Ухил плоскої покрівлі у градусах. Ухил плоскої покрівлі: як розрахувати та правильно здійснити монтаж? Плюси та мінуси плоского даху


В даний час традиційні металеві водостоки все частіше замінюються на сучасні пластмасові системи, які вважаються більш практичними та надійними. Хоча по ходу монтажу і зберігаються всі попередні етапи установки, проте на це витрачається набагато менше часу і сил.

Особливості водостоку з полівінілхлориду

З конструктивної точки зору пластикова системаводостоку практично не відрізняється від металевої. Випущені в промислових умоввироби комплектуються тим же набором складових, що призначаються для облаштування горизонтальних та вертикальних гілок.

Процедура збирання та монтажу водостоків включає те саме число етапів і схожу послідовність операцій. При цьому по ходу виготовлення та установки ПВХконструкцій неможливо не враховувати специфіки матеріалу виготовлення. Вироби на полімерній основі зазвичай мають характерну нестабільність розмірів, які залежать від коливань температури.


При нагріванні пластикових деталейвідбувається їхнє подовження; охолодження сприяє поверненню колишніх геометричних розмірів. Водостоки, які експлуатуються в умовах вулиці взимку охолоджуватимуться, а влітку – нагріватимуться. Як результат, відбувається або їхнє подовження, або вкорочування. Намагатися зберігати лінійні розміри полімерних виробів у стабільному стані практично марно. До цього явища просто доводиться пристосовуватися, враховуючи його під час проектування та встановлення водостоків.

Водостічні ПВХ контури комплектуються спеціальними компенсаторами та з'єднувачами. З їхньою допомогою досягається нешкідливість для системи в цілому коливання розмірів окремих його складових. Таким чином стає можливим певне їхнє пересування в той та інший бік.


Також полімери мають ще одну важливу властивість, яка потребує обов'язкового обліку під час оснащення. пластиковими водостокамипокрівлі (докладніше: ""). Йдеться про те, що ПВХ виробипевної довжини починають провисати та деформуватися, якщо під ними не передбачити опори. Щоб запобігти провисанням досить гнучких пластмасових жолобів, під ними монтуються спеціальні тримачі з кроком не менше 60 см.

Якщо це не зробити, існує висока ймовірність прогинання горизонтальних ділянок у проміжках між опорами. Провокує це явище зазвичай або власну вагу, або навантаження від опадів, що випали. Як правило, місця прогинів починає поступово обростати брудом та накопичувати воду. При настанні морозів ці ділянки стають особливо небезпечними, оскільки можуть розриватися від замерзання.

Як зібрати та встановити водостісну систему

Монтажні роботи зі спорудження ПВХ водостоків проводяться у суворій послідовності окремих операцій.

Короткий перелік операцій, що проводяться при цьому, виглядає наступним чином:

  1. Складання проекту. Розробляється проста схема, В якій враховуються оптимальні параметри та кількість основних складових елементів водостічної системи. Також важливо враховувати кріпильні комплектуючі.
  2. Проведення збирання та монтажу водоприймача. Він складається з жолоба та лійки, призначеної для прийому атмосферних опадів. Водоприймальна частина збирає їх з покрівлі, спрямовуючи водосточним стояком.
  3. Проведення складання та встановлення водостічної системи. До її складу входять водостічні стояки, завданням яких є спрямовувати водні потоки в потрібну частину вимощення або всередину зливової каналізації.


Облаштування водостоків завжди починається згори, з рухом вниз. Це передбачає першочергове складання та встановлення водоприймаючої частини, до яких згодом приєднують стояки водостоків. Під час роботи важливо спостерігати строгу послідовність етапів монтажу. Причина такої ретельності криється в технологічній специфіці системи і технічні особливостіматеріалу виготовлення.

Розробляючи проект для облаштування водостічної системи, важливим є неухильне дотримання певних технологічних приписів: лише таким чином може бути досягнуто якісне відведення атмосферних опадів з поверхні покрівлі.


При цьому необхідно врахувати таке:

  1. Оптимальну форму водостоків. На двох скатних дахівах найчастіше встановлюють два окремі жолоби. Для оснащення чотирисхилих конструкцій використовується установка ринви водостоку суцільного типу, що складається з кількох частин. Його споруда здійснюється за допомогою кутових сполучних елементів.
  2. Число стояків. Стояки полімерних ринв встановлюються через кожні 12 м. Якщо жолоб, який зазвичай повторює об'єм карниза, довше 12 м, потрібно використовувати кілька стояків. Стандартні водоприймальні вирви в такому випадку доповнюються воронкою, що компенсує.
  3. Доцільність застосування компенсуючих воронок. Їх застосовують зазвичай у тих випадках, коли загальна довжина жолоба перевищує 12 м, або коли виникають технічні труднощі з розширенням (зазвичай це буває через стінки сусідніх будівель, якщо вони розташовані впритул). Крім того, воронками, що компенсують, нерідко оснащується суцільна водостічна система по периметру покрівлі.
  4. Підбір жолобних власників. Монтаж водостічних трубздійснюються за допомогою крюкоподібних кронштейнів різної довжини. Кріплення довгих тримачів здійснюється на решетування до того, як укладено покриття. Фіксацію коротких елементів на лобову дошкуможна провести у будь-який зручний час. Нерідко це роблять після завершення покрівельних робіт.
  5. Ухил жолобів. На цей параметр впливає марка системи, що використовується. Виробники зазвичай рекомендують ухил у межах 2-5 мм, з розрахунку на 1м погонний. Облаштування ухилу повинне здійснюватися у той бік, де розташовується водоприймальна лійка. Для цього використовуються зміщені по висоті кронштейни.


Настійно рекомендується визначити точки встановлення стояків ще на етапі проектування. При цьому не повинно страждати на візуальне сприйняття екстер'єрної композиції. Найчастіше їх монтують на кутах будівлі. Ще одним варіантом їх розміщення може стати створена еркером ніша або центр стіни: це роблять у тих випадках, коли там розміщується приймальна точка зливової каналізаційної системи.

Якщо атмосферна вода скидається на вимощення, то стояки потрібно розмістити так, щоб при цьому не страждали пішохідні доріжки, вентиляційні віддушини та входи у підвали. Проектувати водостічні системи для каркасних будівель - більш складне заняття, тому що там буде потрібно орієнтація вертикальних ліній по каркасних стійках, що несуть. Те саме стосується і будівель, обшитих сайдингом.

Як розрахувати водостічні елементи

Визначення необхідної кількості елементів, необхідних спорудження водостічної системи, відбувається з урахуванням особливостей кожного конкретного випадку. Все частіше при спорудженні приватних будинків намагаються використати оригінальні конструкціїщо накладає певний відбиток і на розрахунок покрівельних та водостічних систем. Однак певні розрахункові шаблони суттєво полегшують виконання обчислень.


Існує дуже проста схема розрахунку водостоку двосхилим даху, де довжина схилів не перевищує 12 м:

  • Жолоба. Їхній метраж повинен відповідати довжині карнизів. Лінійне температурне розширення даних елементів не зустрічатиме жодних перешкод, тому параметри компенсаційних розширень у цьому випадку можна опустити.
  • Жолобні з'єднувачі. Так як жолоби мають довжину по 3 м, то кожна 12-ти метрова лінія облаштовується за допомогою 3 з'єднувачів.
  • Пара вирв. За кількістю ринв.
  • Кронштейни. Щоб підрахувати кількість гаків, необхідно поділити довжину карниза на рівні частини, що не перевищують 60 см. Перед цим потрібно зробити відступ від краю на 50 мм.
  • Додаткові кронштейни. Встановлена ​​на розі будівлі вирва оснащується ще одним додатковим утримувачем. Якщо вирва розміщена по центру стіни, таких власників знадобиться два.
  • Дві пари жолобних заглушок. Кожна гілка оформляється двома заглушками.
  • Верхні та нижні коліна, 2 шт. З них споруджуються відводи стояків.
  • Дві короткі труби, щоб з'єднати коліна. Вони застосовуються у разі перевищення звисами карнизу параметра 25 см. Відрізки труб відміряють і обрізають за місцем монтажу. Якщо ширина карнизного звисуменше 25 см, коліна стикуються безпосередньо один до одного.
  • Труби під стояки. Для визначення їх довжини вимірюють відстань від карниза до землі. При цьому проводиться вичитування довжини водостічного відведення та зливу. Земну поверхнюі стояк має розділяти щонайменше 20 див.
  • Кріпильні кронштейни. Два з них потрібно обов'язково: один – на нижньому коліні, другий – на зливі стояка. Рештою кріплення оформляється кожне з'єднання водостічної системи, з кроком не менше 150 см. Читайте також: " ".


Щоб розрахувати водостічні схеми будинку з мансардою, застосовують цей же метод. Те саме стосується оснащення водостоками багатоярусних скатних дахів, де кожен скат розраховується окремо. Щоб визначити кількість елементів і кріплень для напіввальмової та вальмової покрівлі, доведеться зіткнутися з додатковими труднощами У цьому випадку знадобиться закупівля не менше чотирьох кутових деталей та двох з'єднувачів-компенсаторів. Компенсуючі та з'єднувачі функціонують за тим самим принципом, що й лінійні елементи. Однак у цьому випадку подібні компенсатори необхідно встановити у кожному замкнутому контурі.

На цій же стадії необхідно визначити діаметр майбутньої конструкції. Комплектуючі водостоків виробляються в ряді типорозмірів, щоб уникнути переливання по ходу відведення атмосферних опадів. Як свідчать технічні рекомендації, кожен м2 покрівлі повинен оснащуватися водостічних труб перерізом 1,5 см квадратних. Цей коефіцієнт є усередненим для центральних регіонів нашої країни. Щоб точно підібрати типорозмір водостічної системи, потрібно насамперед визначити, яку площу покрівлі може обслужити одна вирва. Так як приватні будинки рідко мають площу скатів більше 80 м2, то найчастіше для установки ринв використовують труби перетином 100 мм, з можливістю коригування даного параметра в той чи інший бік.

Монтаж водостоків, жолобів та труб на прикладі

Для простоти розуміння краще розібрати конкретний приклад, В якому водосток монтується на довгі металеві кронштейни після укладання покрівельного матеріалу. Завдяки використанню цементної черепиці існує можливість демонтажу нижнього ряду укладання.

У нашому випадку монтаж жолобів водостічної системи здійснюватиметься на двох окремих скатах довжиною 12 м. Фронтонні звиси в цьому прикладі матимуть ширину 50 см. Воронка монтується з таким розрахунком, щоб скріплений з нею стояк знаходився за 10 см від кута.


Спочатку фіксуються довгі кронштейни:

  1. Виконує попередню примірку, з прикладанням крайнього тримача до ділянки монтажу.
  2. Креслення лінії згину. При цьому покрівельне покриття має заходити на жолоб приблизно на 1/3. Як тільки потрібну точку знайдено, ніжка кронштейна оснащується міткою.
  3. Визначення нахилу до воронки. При необхідності нахилу кожного метра карниза на 3 мм загальна висота визначається множенням 3 мм на 12. Отриманий параметр 36 мм показує різницю по висоті згинів на крайніх гаках.
  4. Нанесення лінії згинання. Це робиться шляхом викладання необхідної кількості кронштейнів в одну лінію, з нанесенням на їхні ніжки похилої лінії.
  5. Нумерація зазначених кронштейнів.
  6. Згинання жолобних утримувачів. Найпростіший варіант – застосувати лещата. Робота повинна проводитися обережно, щоб уникнути пошкодження антикорозійного шару.
  7. Кріплення двох крайніх тримачів на поверхню решетування.
  8. Натяжка між ними однієї чи двох контрольних лісок. Одна з них застосовується для позначення дна, друга означає верхні точки.
  9. Монтаж решти кронштейнів по натягнутих жилках.


Цей етап є найскладнішим. Далі готують до монтажу ринву і лійку. Для цього проводиться примірка ділянки жолоба, на яку за допомогою воронки буде здійснюватися кріплення стояка. Для визначення точного місця для виготовлення отвору під лійку вона надягає поверх ринви.

Після окреслення маркером контурів вирви проводиться випилювання ніші за допомогою ножівки, з наступним зачищенням кромок, що обрізають. наждачним папером. Для фіксації вирви на жолоб передбачені спеціальні борти, що замикаються.

Споруджуємо водостічний стояк

Спочатку треба зібрати перехід між горизонтальним і вертикальною ділянкоюводостічної системи. За наявності вузьких карнизів для цього достатньо з'єднати верхнє та нижнє коліно.

Широкі карнизи вимагатимуть проведення додаткових робіт:

  1. З'єднання патрубка вирви з верхнім коліном клейовим способом.
  2. Додаткова примірка. Вона здійснюється шляхом докладання нижнього коліна на місце монтажу. Для визначення відстані між колінами використовують лінійку.
  3. Для обчислення повної довжини сполучної ділянки плюсують відстань між колінами, висоту патрубка верхнього коліна та висоту зустрічної частини нижнього коліна.
  4. Розкрій та зачистка матеріалу.
  5. Складання переходу. У цьому важливо відзначити точку, де прилягає верхній хомут. Після цього перехідник знову розбирається для встановлення хомута. При остаточному збиранні хомута всі його деталі намазують клеєм.
  6. Розмітка точок розташування хомутів стояка. Для з'єднання полімерних ринв застосовуються муфти, кожну з яких оснащують окремим хомутом.
  7. Стикування елементів стояка. Рухатися в цьому випадку зверху вниз. При встановленні муфт усередині розтрубів залишають 10-15 мм для компенсаційного розширення.
  8. Затягування хомутів. Робити це не дуже щільно – труби повинні мати можливість рухатися.
  9. Встановлення зливу на нижню трубу. Для цього використовують водостійкий клей.


При відведенні дощової води всередину зливової каналізації стояк можна не оснащувати зливом. У цій схемі труба легко залишається вище каналізаційного водозабору з відривом 50-100 мм. Щоб система не засмічена, жолоби по верху перекриваються ґратами. Також існує варіант із встановленням захисних сіток на вирви.


Інформація про систему

Порядок розрахунку водостоків Döcke
*Розрахунок слід робити для кожного карнизного звису окремо

  1. Жолоба
    N жолобів = L ÷ 3,0 м
  2. Кутовий елемент
    N кутів = Кількість кутових з'єднаньжолобів
  3. Кронштейни та подовжувачі
    А) кріплення на пластикові кронштейни: пластик. кроншт. = L ÷ 0,6 м + N карниз. звисів
    Б) кріплення на металеві кронштейни або з використанням подовжувачів: N кронштейнів (N подовжувачів) = L ÷ 0,6 м + 2N воронок + N подовжувачів
    При використанні подовжувачів необхідно додатково придбати пластикові кронштейни у ​​кількості за варіантом А
  4. Заглушки
    N заглушок = (N карниз. звисів - N кутів) х2
  5. Коліно 45 ° або 72 °
    N колін = 2 х N воронок
  6. Вирви*
    N вирва = S ската ÷ 50 м 2 (але не менше однієї на один скат)

  7. N з'єднає. жолобів = b ÷ 3,0 - 1

  8. N наконечників = N воронок
  9. Захисна сітка вирви*
    N сіток = N воронок
  10. Труби*
    N водостоків = H стіни ÷ 3,0 м х N воронок
  11. З'єднувальна муфта*
    N з'єднає. муфти = (H стіни ÷ 3,0 м - (N колін ÷ 2) -1) х N воронок
  12. Хомут*
    N хомутів = H стіни ÷ 1,5 м + 1

b- Довжина одного карнизного звису, м

L- Сумарна довжина карнизів, м

S- Площа, м2

H- Висота стіни, м

N- Кількість, шт

Розрахунок є орієнтовним та вимагає уточнення залежно від архітектурних особливостей конкретної будівлі

загальні положення

Варіант із лобовою дошкою, кріплення на пластиковий кронштейн.
Кронштейни розміщуються за рівнем шнура, натягнутого між кінцевим кронштейном та лійкою. Перепад висоти між кінцевими точками шнура повинен забезпечувати нахил до 3 мм на погонний метр.

Варіант без лобової дошки, кріплення на металевий кронштейн
Варіант використовується для покрівель з невеликим крокомрешетування. Перепад висоти забезпечується вигинанням кронштейна в розрахунковому місці. Відстань від кінця опорної частини кронштейна до місця вигину має зменшуватися в міру видалення проміжного кронштейна кінцевого.

Варіант без лобової дошки, кріплення за допомогою подовжувача та пластикового кронштейна.
Варіант використовується для покрівель з великим кроком решетування. Лінії згинів усіх подовжувачів знаходяться на однаковій відстані. Ухил забезпечується переміщенням пластикового кронштейна подовжувачем. Місце згину має бути не ближче 10 мм від точки кріплення затискної пластини кронштейна або не ближче 10 мм від закінчення прорізу подовжувача.

2. Забезпечення оптимального положення елементів щодо даху

Звис даху розташовується над жолобом на відстані від 13 до 12 його діаметра.

Необхідний зазор між лінією продовження даху та верхньою частиноюкронштейна в 25 - 30 мм забезпечується відгинання кінцевого металевого кронштейна (подовжувача), або переміщенням пластикового кронштейна.

3. Забезпечення стійкості від деформацій при вертикальному навантаженні

Відстань між кронштейнами ринви не повинна перевищувати 600 мм.

Вирва повинна закріплюватись у двох точках (або на двох кронштейнах/подовжувачах)

З'єднувач ринви повинен закріплюватися водяній точці (або на одному кронштейні/подовжувачі).

Торець кутового елементаповинен розташовуватися не більше ніж 150 мм від найближчого кронштейна.

Відстань від заглушки до найближчого кронштейна не повинна перевищувати 250 мм.

4. Забезпечення компенсації температурних лінійних розширень

Жолоб повинен встановлюватися в елементи, що сполучаються до лінії з написом «Вставити досі». Для зручності установки по краях лінії сформовані точкові упори до контакту з якими і вставляється жолоб.

Відстань від торцевої поверхні заглушки до елементів конструкції будинку має бути не менше ніж 30 мм.

5. Забезпечення герметизації системи

До монтажу слід очистити поверхні, що сполучаються від забруднень, переконатися в наявності гумових герметизуючих прокладок і їх щільній установці в гнізда. Прокладки повинні досягати кінці гнізд.

Повинні бути встановлені усі заглушки. Кінці ринв повинні виступати за бічний зріз покрівлі на 50-100 мм.

Особливості кріплення

Пластиковий кронштейн, лійка та з'єднувач кріпляться шурупами безпосередньо до лобової дошки.

Для закріплення ринви у пластиковому кронштейні необхідно спочатку завести в затискач кронштейна край найближчого до лобової дошки краю ринви. Потім, опускаючи жолоб у приймач кронштейна і сильно натискаючи на протилежний край жолоба у місці затиску, завести край у затискач до клацання.

При кріпленні на лобову дошку необхідно зміцнити з'єднання дошки з покрівлею для унеможливлення її виривання при навантаженні від снігу.

Кронштейни кріпляться до елементів конструкції даху.

Для закріплення жолоба, лійки або з'єднувача в металевих кронштейнах необхідно спочатку завести ближній до даху край жолоба під зачіп кронштейна, опустити жолоб у приймальне гніздо і зафіксувати протилежний край жолоба, відігнувши затискну планку.

Металеві подовжувачі використовуються для решетування з великим кроком і прикріплюються до елементів конструкції даху.

На металевих подовжувачах жолоб закріплюється у пластикових кронштейнах.

При використанні подовжувача пластиковий кронштейн закріплюється болтовим з'єднаннямщо дозволяє переміщати кронштейн при виставленні ухилу жолоба. Болт (з напівкруглою головкою) М5х30 через шайбу вставляється у верхній центральний отвір кронштейна, проходить через проріз кронштейна та затягується гайкою після виставлення пластикового кронштейна у потрібне положення. Під гайку необхідно встановити шайбу та пружинну шайбу. Зовнішній діаметр плоских шайб повинен бути не менше ніж 15 мм. Пружинна шайба встановлюється між шайбою та гайкою. Щоб уникнути вертикальних переміщень, кронштейн додатково фіксується на подовжувачі через нижній отвір або болтом (М5х30 + 2 шайби) з шестигранною головкою, або коротким саморізом.

Вирва та з'єднувач жолобів кріпляться болтовим з'єднанням (М5х30 + 2 шайби) безпосередньо до з'єднувача. Вирва кріпиться на два болти, а з'єднувач на один.

Кріплення труби та фітингів проводиться за допомогою універсального хомута. Місце встановлення хомута виділено червоним кольором.

Можливі два способи фіксації:

Труба:кріплення з прослизанням, на бічній поверхні хомута напис "Труба".

Фітінг:кріплення з жорсткою фіксацією на бічній поверхні хомута напис «Фітинг».

Основа хомута привертається шурупом (діаметр М6, довжина від 50 мм) до стіни будинку. Дужки хомута вставляють в основу до упору. Хомут стягується болтом із напівкруглою головкою (М5, довжина 40 мм) та гайкою.

Послідовність монтажу

Монтаж водозбору

Встановити кінцевий кронштейн 1 з урахуванням п.2 "Загальних положень".

Встановити кронштейни вирви 2 . Для варіанта з лобовою дошкою вирва 2 кріпиться без кронштейнів.

Провісити ухил ринви від кінцевого кронштейна до кронштейна вирви. Для варіанта з лобовою дошкою – від западини кінцевого кронштейна 1 до нижнього краю зрізу лійки 2 .

Встановити кронштейни з'єднувача ринви 3 . Для варіанта з лобовою дошкою - встановити сам з'єднувач 3 .

З'єднувач 3 або його кронштейн встановлюються з урахуванням п. 1 та п. 3 «Загальних положень».

Відстань між центрами вирви 2 та з'єднувача 3 не повинно перевищувати 3080 мм.

Встановити проміжні кронштейни 4 з урахуванням п.З "Загальних положень".

Закріпити вирву 2 та з'єднувач ринви 3 на елементах кріплення (кронштейн, з'єднувач). Для варіанта з лобовою дошкою вирва 2 та з'єднувач 3 кріпляться без кронштейнів.

5 і з'єднати їм вирву 2 та з'єднувач 3 .

Відрізати жолоб необхідної довжини 6 і укласти його на з'єднувач та кінцевий кронштейн.

Повторити операції для прилеглої сторони покрівлі (кронштейн 7 , жолоб 8 ).

Встановити в ринви ( 8 і 6 ) кутовий елемент ринви 9 .

Відрізати жолоб необхідної довжини, 10 вставити у вільний отвір вирви 2 і надіти заглушку 11 . Якщо відрізок більше 200 мм, необхідно встановити додатковий кронштейн. 12 .

Одягти заглушку 13 на відкритий кінець водозбору.

Вставити сітку у вирву 14 .

Монтаж водозливу

Одягти до упору на зливний отвір вирви 2 муфту чи коліно 15 , в залежності від особливостей місця монтажу. Зафіксувати муфту чи коліно 15 на вирві 2 саморізом.

Зібрати необхідну конфігурацію фігурної частини водозливу. (Коліно 15 , Відрізок труби 16 , Коліно 17 ).

При складанні фігурної частини водозливу необхідно дотримуватись таких вимог:
Фітинги ( 15 і 17 ) у фігурній частині водозливу з'єднуються один з одним тільки через проміжний відрізок труби 16 і закріплюються на відрізку труби шурупами.

Закріпити на стіні будівлі універсальний хомут кріплення 19 , що підтримує нижній фітінг 17 фігурної частини водозливу (становище "Фітинг"). Зафіксувати фітинг у хомуті.

Одягти трубу 18 до упору на мікро виступи (Позначка «Вставити досі») нижнього фітингу 17 фігурної частини водозливу.

Виставити трубу вертикально. Вставити нижній кінець труби в муфту 22 . Відзначити місця монтажу хомутів посередині труби 20 і навпроти місця кріплення хомута на муфті 23.

Закріпити хомути на будівлі: хомут 20 у положенні «Труба», хомут 23 у положенні "Фітинг". Зафіксувати трубу та муфту в хомутах.

Відрізати кінцевий шматок труби 21 необхідної довжини. Надіти його до упору на мікро виступи (Позначка «Вставити досі») муфти 22 .

Вставити нижній кінець труби в наконечник, виставити вертикально та відзначити місце монтажу хомута 25 навпроти місця кріплення хомута на наконечнику 24 . Якщо довжина відрізка труби перевищує 1500 мм, необхідно додатково зафіксувати її посередині універсальним хомутом (у положенні "Труба").

Закріпити хомут 25 на будівлі у положенні «Фітинг». Зафіксувати трубу з муфтою хомутом. Можливий варіант кріплення наконечника до труби шурупом. Відстань від наконечника до найближчого хомута не повинна перевищувати 50 см, а сам хомут встановлюється в положення «Фітинг».

Шпилька-саморіз М6- 1 штука

Гайка М6- 2 штуки

Шайби Ø15- 2 штуки

При монтажі необхідно просвердлити на плоскій ділянці сайдингу отвір діаметром від 10 до 12 мм.

Повернути шпильку 1 через центр отвору в стіну будинку (на глибину не менше 40 мм). Якщо стіна не дерев'яна, необхідно встановити дюбель. Гвинтова частина має виступати над сайдингом на 20 мм.

Повернути на гвинтову частину шпильки гайку 2 урівень з поверхнею сайдинга. Одягти шайбу 3 діаметром 15 мм.

Одягти на шпильку опору хомута 4 . Повернути зсередини опори хомута до упору гайку 5 із шайбою 6 діаметром 15 мм.

Виставити хомут у потрібне положення ("Труба""Фітинг"). Затягнути гайку 2 під опорою хомута до упору гайковим ключем.

Для розмітки: рулетка, олівець.

Для встановлення кронштейнів: шнур, шланговий рівень, рівень.

Для кріплення кронштейнів: викрутка, дриль, шуруповерт.

Для згинання металевих кронштейнів: згинальна машинка.

Для розпилів: ножівка, пила з широким лезом, стусло.

Призначення елементів

З'єднувач ринв з гумовим ущільнювачем

Сітка захисна (Clear Tube)

Заглушка (універсальна)

Кутовий елемент 90 ° (універсальний)

Кронштейн ринви пластиковий

Особливості експлуатації

Водостоки Деке не вимагають спеціального догляду, достатньо лише періодичного огляду та очищення.

Очищати бажано жолоб, сітку та самі труби (наприклад: водою зі шланга).

При очищенні ринви не можна спирати сходи на край ринви.

Після того, як буде вбито останній цвях у покрівельне покриття, можна переходити до встановлення водостічної системи. Це спеціальна конструкція для відведення дощової та талої води з поверхні даху. Система ця необхідна, саме з її допомогою вирішується проблема захисту стін будинку та фундаменту. підвищеної вологості, яка негативно позначається на їх технічному та експлуатаційному стані. Ще нещодавно водостічна система виготовлялася з труб оцинкованої сталі, які вироблялися кустарним способом.

Сьогодні велика кількістьвиробників пропонує готові системизі всіма додатковими елементами. Тобто, купуючи водосток, ви отримуєте повний комплект, що точно підходить під конфігурацію та розміри вашого будинку. Водостічна система може бути виготовлена ​​з металевих трубз гальванічним покриттямабо із пластмасових. Як показує практика, якщо правильно все розрахувати, якщо зрозуміти всю технологію монтажного процесу, то власноруч провести установку водостічних систем буде нескладно.

Розрахунок системи та комплектуючих

Насамперед необхідно правильно вибрати діаметр труб, які будуть використані в системі водостоку будинку. Тут є певна залежність діаметра від площі покрівлі.

  • Якщо загальна площа покрівлі не перевищує 50 м², то ширина жолобів буде 100 мм, а діаметр вертикальних труб– 75 мм.
  • Площа 50-100 м², ринви - 125 мм, труби - 87 мм.
  • Якщо площа будинку перевищує 100 м2, то встановлюються жолоби шириною 150-190 мм, з діаметром труб 100-120 мм.

Увага! Якщо дах вашого будинку – це складна конструкція, вальмова або багатошипцова, то розмірні показники жолобів та труб необхідно вибирати за найбільшим показником площі скатів.

Як визначити кількість труб, а відповідно і лійок, що встановлюються на них зверху? Прийде розраховувати площу кожного ската, з тим розрахунком, що на один схил необхідно встановити одну трубу водостоку. У тому випадку, якщо площа одного ската перевищує нормативи пропускної спроможності діаметра труби, що встановлюється, то на цей схил треба буде встановити дві труби, а відповідно і дві воронки.

Стандартна довжина ринви - 3 або 4 м. Зрозуміло, що установка однієї не вирішить проблему закриття вертикального стояка. Тому необхідно заміряти відстань від карниза до вимощення будинку і розділити його на 3 або 4 м. Отримуємо кількість водостічних труб на один стояк. Якщо рівне число при цьому не виходить, округляємо його у більшу сторону. Зверніть увагу на те, що труба для водостічних каналізацій до поверхні вимощення бракує. Ця відстань стандартна, закріплена СНиПами і дорівнює 30 см.

Для стояка обов'язково знадобляться хомути, які триматимуть його у вертикальному положенні. Їх кількість визначається співвідношенням: на одну трубу два хомути. Обов'язково цей елемент кріплення встановлюється на стиках різних елементів водостічного стояка. Це відводи, відливи, вирви тощо.

Щодо кількості необхідних жолобів, то і тут можна легко провести розрахунок. Їх стандартна довжина - 3 м. Заміряється довжина кожного ската, і цей розмір ділиться на 3 м. Проводиться округлення отриманої величини.

Кількість кронштейнів розраховується за співвідношенням: один кронштейн через кожні 50-60 см. Є в комплектації водостічних систем каналізацій звані кути для жолобів. Їх зазвичай використовують у складних покрівлях, де примикають одна до одної скати. Тобто, з їх допомогою вся водостічна конструкція (маються на увазі жолоби) з'єднується в єдину систему. Кількість кутів відповідає кількості кутів самої покрівлі. Є ще один елемент кріплення - замок для жолобів. Його кількість визначається кількістю стиків між жолобами, що встановлюються.

І останній елемент водостічної системи – коліно. Їх називають по-різному: відведення, відливи, відмітки. Це все одна й та сама річ. Щоб зрозуміти, як правильно розрахувати необхідна кількістьвідливів, необхідно подивитися на фото вище. Тобто, багато залежатиме від конфігурації покрівельної конструкціїта місця встановлення лійки водостічної системи.

Монтаж водостічної системи

Отже, всі розрахунки зроблено, матеріали куплені, можна переходити до монтажного процесу водостічних систем каналізацій. Насамперед необхідно провести розмітку. Самий важливий момент- це правильно визначити місця встановлення кронштейнів під жолоби. При цьому потрібно враховувати той момент, що поздовжня центральна вісь усієї системи (мається на увазі жолоби) повинна проходити точно під краєм даху будинку. Тобто правильно виставлений кронштейн по глибині – це правильний монтажвсіх водостічних систем.

Увага! Відстань від краю карниза до верхнього краю ринви має бути - 25 мм, не менше.

Встановлення вирви проводиться вручну. Тут мають на увазі, що у жолобі за місцем установки воронки необхідно зробити отвір за допомогою ножівки по металу. Місце встановлення може бути по центру або зі зміщенням. Це зазвичай закладається у проекті водостічних систем каналізації.

Кріпильні кронштейни встановлюються по монтажній лінії з ухилом у бік вирви. Кут ухилу – 2-5%. Це на один метр довжини жолоба різниця між краями має становити 2-5 мм. Відстань між кронштейнами 50-70 см. При цьому крайній кронштейн монтується на відстані 25 см від заглушки жолоба від кутового елемента не менше 15 см.

Для того, щоб правильно провести монтаж кронштейнів, рекомендується використовувати для розмітки міцну нитку або волосінь. З одного краю карниза встановлюється саморіз, до якого нитка прив'язується. Після чого через один метр у напрямку монтажу водостічної системи робиться відмітка нижче за установку саморіза на 2-5 мм. Щоб точність ухилу була вищою, потрібно поставити позначку не через один метр, а через три або п'ять. При цьому усунення вниз доведеться збільшити. Наприклад, якщо це 5 м, то 5х2=10 мм. Значить, через 5 м позначка перебуватиме нижче місця встановлення шурупа на 10 мм.

Як правильно встановити кронштейни під жолоби

Все залежатиме від конструкції покрівлі будинку. Подивіться на фото нижче, де показано три варіанти встановлення.

  1. Кронштейни кріпляться до кроквяним ногам. У цьому випадку використовуються тільки металеві елементи кріплення.
  2. Кріплення до лобової дошки. Тут зазвичай використовують пластмасові кронштейни.
  3. Установка на крайній елемент решетування. Для цього використовуються металеві кронштейни, забезпечені спеціальними подовжувальними планками.

Необхідно звернути увагу на точну установку кронштейнів. Якщо провести цей процес із деякими відступами від вимог, то можна отримати зрештою великі проблеми. Наприклад:

  • Якщо збільшити відстань між кронштейнами під жолоби, може з'явитися провисання всієї жолобної системи.
  • Якщо середина ринви не збігатиметься з кромкою карниза, то обов'язково відбудеться перелив води.
  • Збільшення зазору між краєм покрівлі та краєм ринви приведе все до того ж переливу та розбризкуванню.

Монтаж фігурних елементів водостічних систем

Тут суворе правило: монтаж водостоків здійснюється зверху донизу. При цьому всі елементи встановлюються вгору розтрубами. Ось алгоритм процесу.

  • Після вирви встановлюються два відливи, між якими обов'язково вставляється прямий відрізок труби. Його довжина приблизно 60 див.
  • Проводиться збирання всіх відводів.
  • Встановлюється верхня труба водостоку.
  • Виготовляється її кріплення до стіни будинку за допомогою хомутів, при цьому вона висуває вертикально. Оптимальна відстаньміж хомутами - 1,8 м. при цьому один із хомутів є скріплюючим, інший напрямним. Деякі виробники рекомендують використовувати звані хомути з компенсаторами розширення при змінах температури.
  • У такий спосіб з'єднуються всі труби водостічної системи, між собою трубні елементи з'єднуються спеціальними хомутами.
  • У самому низу стояка встановлюється зливний відлив.

Увага! Якщо на ділянці є зливова каналізація, то кінець труби не постачається зливним коліном, її кінець просто заводиться всередину водоприймача.

Є ще один важливий момент – це компенсація при розширенні стиків елементів водостічних систем каналізацій. По-перше, всі з'єднання обмазуються силіконовим герметиком, який при розширенні не дасть розгерметизувати конструкцію. По-друге, необхідно залишати цей зазор розміром 0,6-2 см (у різних виробниківвимоги різні).

Якщо вся система готова до експлуатації, рекомендується її перевірити. Просто наливаєте відро води на схил і дивіться, чи немає патьоків, чи весь об'єм рідини пішов у жолоби і труби, чи не розбризкування.

І ще кілька корисних порад:

  • Не можна для підрізування металевих елементів використовувати болгарки та інші механічні інструменти. Усі роботи проводяться лише ножівкою по металу. Металеві кромки зрізів необхідно обов'язково відшліфувати, використовуючи напильник або наждачний папір.
  • Проводити весь монтажний процесводостічних систем каналізацій треба лише за температури не нижче мінус 5°.

Висновок

Щороку після закінчення сезону водосток треба оглядати на предмет дефектів, що з'явилися, а також проводити його чистку. Наприклад, під натиском зі шлангу промити його від початку до кінця. Дуже важливо для чищення не використовувати гострі металеві предмети, які можуть зашкодити захисне покриттявсіх елементів водостічних систем.

У плоскої покрівлі, яка зведена згідно з вимогами будівельних норм та правил, завжди є невеликий ухил. Якщо він мінімальний – недосвідчений спостерігач не помітить. Але якщо ухилу немає взагалі – це буде видно одразу. Справа в тому, що за відсутності хоча б деякого нахилу конструкції на ній обов'язково буде збиратися дощова або тала вода.

Навіть якщо поверхня плоскої покрівлі створена ідеально рівною, і, здавалося б, ні про які калюжі не може бути мови, реальність інша. Під впливом вітру, сонячного випромінювання, дощів різної кислотності, перепадів температур покрівля з часом деформується, на ній утворюються зони, в яких може затримуватись вода або бруд, що приноситься вітром. Якщо є мінімальний ухил, шансів на те, що на даху надовго затримуватиметься вода або сніг, значно менше.

Який сенс у нахилі

Здавалося б, що рано чи пізно сніг, що затримався на даху, розтане, а вода або висохне, або з нею впорається система водовідведення. Досвід, який зрештою вилився у рекомендації Будівельних норм та правил, говорить про протилежне. Вода має властивість різноманітними методами руйнувати конструкцію покрівлі.

По-перше, вода на даху не буває повністю дистильованою, її хімічний аналізпокаже наявність розчиненого кисню та цілої гами речовин, які активно руйнуватимуть матеріал даху. По-друге, у холодну пору року вода може кілька разів на добу міняти. агрегатний стан. Крім іншого, це ще й зміна обсягу, що несе в собі потужну руйнівну силу.

Ухил плоскої покрівлі потрібен ще й для того, щоб на ній не накопичувався пил. Багато хто бачив рослинність на дахах житлових і виробничих будівель. Здавалося б, звідки там узятись траві та деревам? Але вітер, вода та сонце роблять свою справу неухильно. А коріння рослин, як відомо, здатне зруйнувати навіть дуже міцні матеріали.

У чому вимірюється і чим визначається ухил

Параметри плоскої покрівлі, до переліку яких входить і мінімальний ухил, регулюються склепінням правил СП 17.13330.2011 СНиП II-26-76. Такий складний у позначенні документ простіше розрізняти за назвою. Називається він «Звід правил покрівлі», або Theroofs англійською мовою.

Область дії документа – проектування покрівель із застосуванням рулонних, бітумних та інших. покрівельних матеріалів, декількох видів черепиці, шиферу та плиток, сталевого оцинкованого та мідного листа, профільованого листа, алюмінієвих, цинк-титанових та інших конструкцій.

Перш ніж розглянути таблицю, що є у зведенні правил, слід уточнити, що ухил плоскої покрівлі може вимірюватися або градусах, або у відсотках. Існують ще й відносні одиниці виду 10/12, але застосовуються вони рідко.

Таблиця, що регламентує ухил

У пункті 4.3. згаданого вище склепіння правил розміщено таблицю, в якій прописані норми, що визначають ухил плоскої покрівлі, тобто його мінімальний розмір. Значення залежать від типу матеріалів, що використовуються для облаштування даху, а також деяких інших факторів.

Отже, якщо покрівля облаштовується з рулонних матеріалівабо з мастик на основі бітуму, вона повинна бути нахилена в межах від 1 до 6 (1,5-10%), якщо зверху насипаний гравій або інші крупнозернисті речовини. Якщо верхній шар- фольга, ухил плоскої покрівлі варіюється в межах від 1 ° до 16 ° (1,5-25%).

При вживанні рулонних полімерних матеріалів ухил не повинен перевищувати 1° (1,5%) без захисного шару і 2° (3%) із захисним шаром.

Зовсім інші значення передбачені для штучних матеріалів, металевих листів та бетонних конструкцій. Для черепиці та шиферу нахил плоскої покрівлі щонайменше становить від 12° (20%) до 22° (40%). Металеві листи можуть розміщуватися щонайменше під 7° (12%), лотки із залізобетону – 3°-6° (5-10%).

Норми допускають застосування значних ухилів, але при цьому потрібне дотримання деяких додаткових вимог.

Як створюють ухили

Процес створення нахилів покрівлі прийнято називати розухилкою. У цьому процесі застосовують:

  • сипучі матеріали, зокрема перліт та керамзит;
  • легені бетонні складина основі тих же перліту та керамзиту;
  • легкі бетонні склади на основі полімерних матеріалів;
  • утеплювальні матеріали.

Який матеріал буде застосований, залежить від конструкції будівлі, від необхідного ухилу та деяких інших факторів. Наприклад, легкі бетони в деяких випадках можуть виявитися дуже важкими, що створюють значне навантаження. З іншого боку, під час використання сипких матеріалів створити великий кут неможливо. Загалом, у різних матеріалівє свої переваги, недоліки та сфера застосування.

27 грудня, 2017
Спеціалізація: філологічна освіта. Досвід роботи будівельником – 20 років. З них останні 15 років керував бригадою як виконроб. Про будівництво знаю все – від проектування та нульового циклу до оформлення інтер'єру. Хобі: Вокал, психологія, перепелівництво.

Вітаю вас, любі мої читачі.

Хоча покрівля і називається плоскою, це не означає, що її треба робити абсолютно рівною по горизонталі. У всіх дахів повинен бути ухил. Він необхідний для того, щоб зливова та тала вода могли вільно текти у вирви при внутрішньому водовідведенні або жолоби при зовнішній водостічній системі.

Давайте розбиратися, яким має бути нахил плоскої покрівлі та як його облаштувати.

Навіщо потрібен нахил на даху плоскої форми?

  1. У теплий сезонроку дощова водапри грамотно облаштованій гідроізоляції даху швидко або повільно з неї випаровується. Однак у холодний період водяні калюжі постійно замерзають та відтають. У результаті покриття покрівлі починає руйнуватися і рідина починає проникати в теплоізоляційний матеріал.

  1. При маленькому нахилі плоского дахуволога на ній застоюється і проникає під гідроізоляційний шар. Це провокує її протікання до приміщень будівлі.
  2. У перманентних водяних калюжах скупчується пил та частинки ґрунту, що приносяться з вітром. Він же доставляє туди насіння різних рослин. Вони успішно укорінюються в цьому сприятливому середовищі. Тому нерідко трапляються дахи, на яких ростуть трава та мох. Їхнє коріння поступово руйнує облицювання даху.

Щоб припинити всі ці проблеми та збільшити термін служби покрівельного пирога, необхідна ухиляння даху. Формується вона на етапі спорудження покрівлі.

Величина ухилу для плоскої покрівлі

Нахил вказує кут, під яким площина покрівлі розташована щодо основи. Обчислюється він з допомогою геодезичного приладу - уклонометра. У всіх типів покрівельних покриттівє певні нормативами мінімальні та максимальні показники ухилу даху у градусах.

Дані величини зібрані в графіку, що публікується. По ньому дуже просто дізнатися, який матеріал є оптимальним для проектного ухилу покрівлі. Дивлячись на цей графік, можна перевести відсотковий параметр в градуси і навпаки.

Це можна зробити і вручну. Для цього необхідно поділити висоту покрівлі на ширину, розділену на 2 (це проекція схилу). Якщо результат ви перемножите на 100, то дізнаєтеся нахил даху у відсотках.

Ухил плоскої покрівлі визначається:

  • кліматичними особливостями місцевості;
  • призначенням будівництва;
  • типом покрівельного матеріалу.

Кут, на який необхідно нахилити плоский дах, визначається під час його проектування. У СНиП №2-26/76 «Покрівлі» вказується його мінімальна і максимальна величина:

  • для плоских дахів з облицюванням з рулонних та мембранних покриттів, полімерних та бітумних мастик кут нахилу повинен становити від 1,5% (1˚) до 10% (6˚).
  • для експлуатованих та інверсійних споруд ухил може бути від 1,5% (1˚) до 3% (2˚).

Методи створення мінімальних нахилів на плоскій покрівлі

Розклінування даху плоскої форми можна робити за допомогою таких матеріалів:

  • насипних речовин (доменний шлак, гранули керамзиту, перлітовий пісок);
  • легких бетонів з переліченими вище наповнювачами;
  • полімербетонних сумішей;
  • теплоізоляційних плит та матів.

Варто попередити, що насипні матеріали мають кілька мінусів.:

  1. З часом цей шар зміщується. У цьому порушується структура разуклонки. Це створює перешкоди для відведення води.
  2. Зайве великий діаметр(приблизно 1,5-2 см) частинок керамзиту не дозволяє формувати плавний нахил.

У розухилки з легкої бетонної суміші немає таких мінусів. Але її можна використати далеко не завжди. У подібної конструкціїсуттєва вага.

Це створює зайве давить на основу даху. Застосовувати бетонний розчиндля створення ухилів на покрівлі можна на стадії її спорудження або за капітального ремонту.

Для облаштування розухилки можна застосовувати такі види теплоізоляційних матеріалів:

  • ЕППС (екструдований пінополістирол);
  • щільну базальтову ватуу плитах;
  • поліуретан, що напилюється;
  • легкий газо- та пінобетон.

Створення ухилів за допомогою насипних матеріалів

Алгоритм облаштування розухилки з керамзиту такий:

Фото Етап робіт

Крок 1

на залізобетонне перекриттяабо профнастил плоского даху, що несе, укладається рулонна гідроізоляція.

Це може бути гідроізол, склоізол.

Ці матеріали надійно вологоізолюють покрівлю і мають тривалий термін експлуатації (близько 30 років).

Крок 2

Товщина підсипки має мінімально становити 10 см. З цього шару формуються ухили на даху.

Крок 3

Потім на насипку кладеться другий шар гідроізоляції. Це може бути плівка із поліетилену.

Її полотнища кладуться внахлест на 10 см, а стики заклеюються скотчем.

Крок 4

Після цього плівка заливається стяжкою, що вирівнює.

Вона може складатися з бетону або піщано-цементного розчину.

Крок 5

В останню чергу укладається покрівельне покриття.

Робиться це так, щоб отриманий ухил зберігався.

Щоб підсипання з керамзиту під час укладання бетону не зміщувалося, бажано зафіксувати його цементним молочком. Але слід пам'ятати, що тоді покрівельний пирігстане важчим і навантаження на основу зростуть.

Коли потрібно облаштувати мінімальні нахили на плоскому даху при малої площіїї поверхні, їх можна робити піщано-цементним розчином.

Використання матеріалів, що утеплюють

Нині використання утеплювачів є найменш витратним та трудомістким методом формування ухилів на плоскому даху. Утеплювачі коштують недорого і мало важать.

Оптимальний варіант- використовувати для ухилення пінополістирол або кам'яну вату:

  1. Щоб задати проектний кут ухилу, плити матеріалу, що утеплює, фіксуються до перекриття покрівлі шурупами-саморізами або дюбелями.
  2. Іноді утеплювач приклеюється до основи бітумною мастикоюабо спеціальним клеєм. Слід враховувати, що надійність зчеплення поверхонь має перевищувати міцність утеплювача на розрив.

Формування ухилів за допомогою пінобетону

Спінені бетонні сумішіробляться на спеціальному устаткуванні. Укладати розухилку з них повинні досвідчені фахівці:

  1. Спочатку вони наносять на перекриття даху за допомогою насоса шар пінофібробетонного розчину та з нього формують ухили.
  2. Коли стяжка висохне, вона покривається рулонним покрівельним покриттям.

При такому методі формування розухилки, покрівля виходить міцною, надійно тепло-і гідроізольованою.

Висновок

Щоб надати мінімальний нахилплоскій покрівлі, можна застосовувати різні способи. Головне при цьому – грамотно вибрати його кут. У цьому випадку вода без перешкод йтиме у водостісну систему.

Якщо у вас залишилися якісь питання, ви можете задавати їх у коментарях. Потім прощаюся і успіхів вам у ваших починаннях.

27 грудня 2017р.

Якщо ви хочете висловити подяку, додати уточнення чи заперечення, щось запитати у автора – додайте коментар чи скажіть спасибі!