Роблячи ремонт у приміщенні, ми практично завжди стикаємося з необхідністю зробити ряд маніпуляцій з розетками та вимикачами – оновити старі механізми, або перенести їх на інше місце, додати кілька нових точок, або повністю поміняти всю проводку разом із електротехнічними виробами.

Насправді встановлення розеток не така вже й складна справа, щоб обов'язково запрошувати професіоналів. Тут не потрібно ні особливих трудових витрат, ні застосування дорогого спеціального інструменту, простому домашньому майстру цілком під силу впоратися із завданням самостійно. Нам необхідно лише серйозно вникнути в низку родзинок та нюансів, від яких залежить успіх підприємства — цим ми сьогодні й займемося.

Підготовчі роботи

Визначення точок висновків, прокладання проводів

Встановлення розеток починається з прокладання проводів. Якщо не вдаватися до розрахункових подробиць, зазначимо, що на розетки слід вести трижильний мідний дрітз перетином кожного провідника 2,5 мм 2 добре зарекомендувала себе марка ВВГнг. Зауважимо, що в поодиноких випадках, коли потрібно запитати якийсь потужний споживач (джакузі, електроплиту, духовку…), то до нього ведуть і 4-міліметрові жили, проте там застосовують частіше пряме підключення на клеми, а не розетки. Проведення в житлових приміщеннях робиться приховане - в штробах, провідник, навіть будучи в подвійній ізоляції, повинен полягати в захисну пластикову гофру, що самозагасає (її діаметр 16 або 20 мм).

Розташування розеток, а відповідно і висновків дроту, потрібно ретельно продумати, щоб було зручно користуватися електроприладами, і не виникало проблем із монтажем. Тут важливо все - від висоти над підлогою (зараз загальноприйнятий стандарт- 300 мм) до положення профілів підсистем (каркасів) та кількості розеток, типів електроустановних виробів в одній рамці. Найбільш логічним буде на папері скласти робочий план розташування розеток та висновків із геометричною прив'язкою до стін та меблів, а також вказати склад багатопостових блоків.

Практично всі виробники пропонують горизонтальні рамки, в яких можна розташувати максимум 5 або 6 механізмів, а вертикальні рамки випускаються у дво- або трипостовому виконанні. Зауважте, що під один фасад можна загнати не тільки силові розетки, а й вимикачі, а також всілякі гнізда слаботочні (телефон, інтернет, акустика, внутрішньобудинковий зв'язок, TV ...).

На один блок розеток, дуже бажано до крайнього механізму, підводимо один силовий провід живлення (якщо перетином він не менше 2,5 квадрата), інші запитаємо від нього шлейфом, це допускається нормами ПУЕ. Ідеальним з погляду надійності вважається варіант, коли на кожну розетку від распредкоробки або навіть від щита йде окремий провід, але тоді витрати на провідники та трудовитрати збільшуються в рази.

Дуже важливий момент - залишайте провід із запасом, зі стіни має виходити "хвіст" мінімум 150-200 мм. Короткі висновки дуже ускладнюють монтаж.

Увага! Не виводьте провід із стіни по центру розетки, оскільки в цю точку ставиться свердло коронки, що стабілізує. Краще випустити провідник на кілька сантиметрів осторонь (на суцільних мінеральних підставах) або до монтажу настановних коробок залишити за облицюванням (для каркасних варіантів).

Інструмент та витратні матеріали

Як ми вже говорили, з інструментом для установки розеток проблем особливих немає, він недорого коштує і практично повний його комплект є в арсеналі більшості підготовлених домашніх майстрів.

Отже, нам потрібно:

• рівень бульбашковий рейковий, довжиною від 200-500 мм (габаритнішим працювати не дуже зручно);
• рулетка;
• викрутка тонка;
• ніж монтажний із висувним лезом;
• бокорізи або плоскогубці;
• кліщі для зачистки дротів (бажано);
• коронка з набору по дереву діаметром 68 мм (увага, не в кожному комплекті є такий розмір оснастки);
• шуруповерт або дриль;
• настановні коробки;
• затискачі "Wago" або подібні.

Монтаж розеток. Перший етап

Розмітка та вирізання отворів під коробки

На стіні, вздовж напрямку рамки, по її осі (далі говоритимемо про блок розеток, як про складніший варіант монтажу) креслимо вертикальну або горизонтальну лінію. Для цього обов'язково застосовуємо рівень. Тепер згідно з нашим планом знаходимо край блоку та його центр, відзначаємо ці точки на отриманій лінії. Найкраще майбутній блок розеток сприймається в просторі, якщо зібрати докупи кілька необхідних настановних коробок і прикласти їх до стіни в зону монтажу.

Найголовніше, на осьовій лінії розмічаємо центри кожного окремого підрозетника у блоці. Орієнтовна відстань між ними 68 мм.

Збираємо коронку з пиляльного набору, і на середній швидкості виконуємо вирізування. Тут дуже важливо не докладати до інструменту зайвих зусиль, щоб на виході оснастка не порвала матеріал, тому що на гіпсокартон з розбитими кромками отвору надійно закріпити підрозетник не вдасться. Трохи простіше справа, якщо монтаж ведеться на деревину, МДФ або інше тверде облицювання, але не менш акуратно потрібно працювати з пластиковими панелями, через їх схильність до розтріскування.

На цій стадії новачки припускаються багато помилок, які дуже складно потім виправити. Найпоширеніші - це недотримання рівня, розбивання кромок, некоректне взаємне розташування сусідніх отворів. Перші дві причини шлюбу лікуються планомірним підвищенням акуратності, а для вирішення останньої потрібно набратися досвіду. Для цього рекомендуємо на непотрібному шматку гіпсокартону потренуватися з розміткою та вирізуванням.

Правильно висвердлені отвори не повинні накладатися один на одного, але і зазору між ними залишатися не повинно, має місце лише торкання країв кіл. Це тільки потім міліметрову перегородку ми трохи підріжемо ножем, якщо цього вимагатиме конфігурація підрозетників. У грамотно зроблені отвори установочні коробки входять легко і без перекосів, інакше проблема тягне за собою викривлення підрозетників, складність або повну неможливість закріплення електроустановлювальних механізмів, проблеми з встановленням лицьової панелі та верхньої кришки (фасад не притискається до стіни, вилка заходить у контакти з утрудненням).

Вибір та встановлення підрозетників

При монтажі електроточок дуже багато залежить від якості та типу настановних коробок. На цих елементах не варто заощаджувати, тим більше, що коштують вони порівняно недорого. Хороший підрозетник має щільні стінки корпусу з повною відсутністю литникових слідів та напливів. У нього яскраво виражений жорсткий передній борт, який дає йому провалитися всередину облицювання. Такі коробки мають великі монтажні лапки (не обов'язково металеві, полімерні матеріалитеж добре працюють), які надійно чіпляються за лист облицювання ззаду. Безперечним плюсомбуде функціональна перфорація, що дозволяє без надусилля зробити отвори для введення кабелів і розведення шлейфу між розетками.

Слід зазначити, що настановні коробки різних виробників, Як і їх розетки, трохи відрізняються за формою, і це іноді може викликати серйозні труднощі в монтажі, хоча в моді нині загальна взаємна уніфікація. Тому найкраще придбати підрозетники тієї фірми, чию продукцію ви вибрали як основні електроустановлювальні вироби, принаймні, рекомендуємо перевірити сумісність цих елементів, якщо вони не від одного виробника.

У настановних коробках за допомогою ножа видаляємо перегородки, які утворюються при їх з'єднанні, а також одну (або кілька, якщо багато провідників) заглушку для введення кабелю в монтажну порожнину.

Підрозетники збираємо в один блок, іноді для цього використовуються спеціальні сполучні елементи.

Групу підрозетників, їх може бути до шести штук, акуратно вставляємо у вже висвердлені отвори, попередньо просунувши в крайню коробку провід живлення. Перед тим, як робити цю операцію, рекомендуємо гвинтами трохи зрушити монтажні лапки з крайнього положення, щоб вони не виявилися перекошеними і не застопорилися, а гарантовано пішли по своїх пазах. Особливо це актуально, якщо затискачі поворотні. Тоді лапки починають виступати за коло коробки, але щоб не пошкодити настановний проріз, коробку при встановленні варто трохи здавлювати в цих місцях.

Встановлені в отворах підрозетники перевіряємо по горизонталі та вертикалі, приставляючи рівень до низу або верху передніх бортів, так як через деяку локшину тут також можна отримати перекіс. Зазвичай борти в цих місцях зрізані та вишиковуються в одну лінію, ще рівнем можна перевірити співвісність монтажних гвинтів.

Використовуючи тонку «хрестову» або дрібну плоску викрутку, закручуємо гвинти, що приводять у дію монтажні лапки, поки останні не впруться в облицювання. Тут не можна перестаратися, щоб не видавити підрозетник усередину і не пошкодити контури отвору.

На цьому перша стадія установки розеток закінчена, залишається перевірити працездатність проводки та приступити до малярським роботам. Підключення електроустановних виробів та монтаж фасадів проводять після завершення всіх оздоблювальних операцій.

Монтаж розеток. Другий етап

Зачищення та розведення провідників усередині блоку

Насамперед потрібно зачистити кінці дроту живлення. Спочатку потрібно зняти верхню захисну оболонку з кабелю. Беремо ніж і проводимо вістрям його леза по оболонці, не прорізаючи її (щоб не пошкодити ізоляцію одиничних провідників), а лише роблячи «насічку». Рухаємось у напрямку «з коробки назовні». По лінії цієї насічки оболонку можна порвати, потягнувши за провідники. Багато електриків звільняють жили від зовнішньої оболонки до установки коробок – це дуже зручно. Розібрати провід можна до самого основи коробки, але не виходячи за її межі убік внутрішнього просторустіни.

Тепер потрібно зачистити краї провідників (вони зазвичай маркуються кольорами: коричневим, синім, жовтим). Ідеальний інструмент для цього – спеціальні кліщі для зняття ізоляції, працювати якими швидко, ефективно та безпечно. У крайньому випадку можна скористатися ножем. Для цього на відстані 7-10 мм від краю жили по колу роблять надріз і плоскогубцями або притисненим лезом ножа стягують ізоляцію. Тут не можна використовувати стругальні рухи і не можна глибоко прорізати ізоляцію, так як при цьому пошкоджуються тонкі мідні дротики провідника, і гарантовано занижується його номінальний переріз.

Подібним чином готують проводи шлейфу, якими ми послідовно з'єднуємо механізми розеток, що знаходяться в одному блоці. Це відрізки проводів завдовжки не менше 200 мм і перерізом 2,5 мм 2 їх повністю звільняють від оболонки і зачищають від ізоляції з обох кінців.

Елементи шлейфу трьома провідниками (лінія/фаза, нуль/нейтраль, заземлення) прокладають через перебирання. Усі їхні кінці повинні виходити в суміжних підрозетниках і приєднуватися на клеми сусідніх розеток - це надійний, давно перевірений, відомий багатьом монтажникам варіант. Але правила влаштування електроустановок (ПУЕ) вимагають, щоб захисний заземлювальний провідник приходив на механізм розетки паралельно окремим відгалуженням. Тому, як варіант, таке відгалуження роблять у підрозетнику, куди приходить харчування всього блоку. Як з'єднувальний елемент тут можна використовувати затискач типу Wago. Якщо така клемна колодка займає занадто багато простору (припустимо, багато постів у блоці) і не дає встановити розетку, варто передбачити застосування в цьому місці глибокого підрозетника.

Підключення та фіксація механізму

Для початку необхідно розібрати розетку - відкручуємо і знімаємо передню кришку, видаляємо всю лицьову панель. Якщо розетка компонується гвинтовим затискачем, цей гвинт зазвичай слід викрутити, щоб звільнити отвір клемника. Починаючи від краю блоку, на кожну розетку заводимо провідники і максимально щільно затягуємо гвинти (деякі виробники тут застосовують «швидкі» пружні затискачі). При виконанні цієї операції дуже важливо дотримуватися умовної полярності підключення - візьміть за правило: жовтий провідник, що заземлює, затискається посередині, фаза (коричневий) монтується зліва, нуль (синій) буде праворуч.

Підключення прохідних жил шлейфу здійснюють через спарені затискачі (на багатьох розетках їх 6 штук - по два на кожний провідник). Якщо клемник одиничний, з одним отвором, то доведеться скручувати дроти попарно. Робіть це максимально щільно та акуратно, скористайтеся плоскогубцями.

Обов'язково перевіряємо надійність посадки провідників – їх просто потрібно трохи посмикати. Слабкий контакт при серйозних навантаженнях може спричинити нагрівання проводів, підгоряння струмопровідних частин і навіть оплавлення матеріалів.

У міру підключення кожен механізм заводиться в настановну коробку і тимчасово фіксується на кріпильних гвинтах. Тут потрібно звернути увагу, щоб дроти коректно розташовувалися на дні підрозетника, так як іноді вони затискаються механізмом, підпадають під монтажну лапку та деформуються. Провід з суцільними жорсткими жилами потрібно попередньо скласти «змійкою», щоб вони при монтажі не перегиналися під екстремальним кутом.

Коли всі електроустановлювальні вироби блоку будуть на своїх місцях, потрібно приступити до їхнього вирівнювання по лінії. Втретє ми маємо скористатися рівнем, тепер його корпус ми прикладаємо до країв супорту механізмів. Кожна розетка має подовжену виїмку для гвинтів, тому вона може в певному діапазоні провертатися навколо осі. Наше завдання виставити вироби в одну лінію та проконтролювати, щоб вона була строго горизонтальною або вертикальною. Для полегшення виставлення багатопостових комбінацій на супортах є виїмки, що співвідносяться один з одним.

Як тільки з позиціонуванням механізмів ви розібралися, можна затягнути монтажні гвинти. Після цього за допомогою інших гвинтів розводимо монтажні лапки, поки вони не впруться в стінки коробок. Цей елемент кріплення тепер мало хто застосовує, але іноді з їхньою допомогою можна трохи підкоригувати помилки, допущені на стадії розмітки та монтажу підрозетників. Деякі електрики просто видаляють ці лапки, оскільки часто вони, навіть у нерозведеному стані, не дають встановити розетку на місце та зібрати її пластикову частину.

Останній штрих – це встановлення фасаду. Спочатку до розеток прикладається рамка, потім через неї на свої місця вставляються лицьові панелі та наживляються гвинтами. Тільки коли всі кришки нормально сядуть у потрібне положення, а гвинти зачепляться за різьблення, можна почергово затягнути їх. Якщо багатопостова рамка належним чином не притискається до стіни, не намагайтеся вирішити проблему надмірною затяжкою (оскільки можна її розколоти), а перевірте правильність виставлення механізмів або якість обробки стіни біля блоку розеток.

Після закінчення робіт перевірте працездатність кожного розеточного гнізда. Запитайте ланцюг і увімкніть у розетку будь-який електроприлад. Вилка повинна вільно входити та виходити з контактів.

Замість епілогу

Не завжди розетки встановлюються на порожніх стінах. Для їх монтажу на оштукатурених стінах застосовуються спеціальні підрозетники «по бетону». Тоді в масиві необхідно попередньо вибити отвори діаметром менше 70 мм, при великих обсягах робіт на виручку приходить перфоратор і спеціальна коронка з твердосплавними зубами. Для монтажу довгих блоків (4-6 пристроїв) є сенс скористатися болгаркою з алмазним диском та вирізати прямокутний отвір. Щоб встановити коробки по бетону у висвердлену нішу накладають гіпсовий розчин (просунуті електрики або змішують алебастр зі шпаклівкою, або користуються клеєм типу Перлфікс), а потім вставляють підрозетники, позиціонують їх щодо лицьової площини і фіксують клинами або фронтальними накладками. Далі технологія не відрізняється.

За таким самим принципом, як і розетки (з точки зору механіки), монтуються вимикачі та інші електроустановлювальні вироби. Відмінності там полягають лише в електричній частині – порядок та варіанти підключення провідників, способи кріплення фасадів.

Окремо варто сказати про таку роботу, як «перенесення розетки». Подібні операції дуже небажані, оскільки пов'язані з нетиповою геометрією прокладки додаткового кабелю, а також через те, що його потрібно нарощувати. Але якщо протягнути новий провід від розподільної коробкине представляється можливим, потрібно зробити відгалуження всередині підрозетника існуючої розетки. З'єднання проводів потрібно робити як в розпредкоробці - або скручуванням разом зі зварюванням / паянням, або через якісний швидкозатискний клемник. Так чи інакше, розетку-донор повністю видаляти та замуровувати не можна, навіть якщо вона не потрібна, щоб через знімний фасад до місця з'єднання був вільний доступ.

Як бачите, немає нічого надприродного у цій роботі. Не лякайтеся, ну, не буває стільки проблем у одного майстра, ми просто спробували торкнутися всіх підводних каменів, з якими можна зіткнутися при нестачі досвіду. Однак не забувайте, що в електричному монтажіне буває дрібниць, тут потрібна гранична концентрація та акуратність.

Турищев Антон, рмнт.ру

Такий вигляд ремонтних робітяк установка електричних розеток і вимикачів нерідко викликає труднощі у людини, яка ніколи не мала з ними відносини. Однак, така потреба хоч і не часто, але все ж таки виникає. Електричні розетки та вимикачі встановлюються в новому приміщенні, або при необхідності заміни старих і на нові.

Електрична розетка призначена для безпечного підключення електроприладів до мережі живлення.
Розрізняють накладні або зовнішні розетки та внутрішні. Останнім часом найпопулярнішими є внутрішні розетки, оскільки вони мають естетичніший і сучасніший вигляд.

Вимикач призначений для переривання та з'єднання електричного ланцюга, для увімкнення та вимкнення різних приладів. В основному вимикачі використовуються для керування електричним освітленням у приміщенні. Нерідко вимикачі застосовуються для керування та іншими побутовими приладамитакими, як водогрійний бойлер, циркуляційний насоссистеми опалення, кухонні витяжкита інше.

Специфіка монтажу розеток та вимикачів багато в чому залежить від матеріалу, з якого збудовано або облицьовано стіни в приміщенні.
Найпоширеніші матеріали стін це бетон, цегла та облицювальний матеріал у вигляді пластикових панелей, гіпсокартону.

Монтаж розеток та вимикачів у цегляній стіні.
Для монтажу розеток та вимикачів у цегляну або бетонну стінузнадобиться ударний дриль зі спеціальною насадкою для свердління отворів великого діаметру, викруткою та плоскогубцями.

За допомогою ударного дриляготується для розетки відповідного розміру. Розетка розбирається за допомогою викрутки. Виведений кабель під'єднується до розетки або вимикача згідно з інструкцією до них. Потім розетка сідає на своє місце і закріплюється за допомогою спеціально передбачених затискачів.

Після цього розетка збирається назад.

Монтаж розеток та вимикачів у пластиковій стіні.
Монтаж розеток в облицьовані стіни трохи простіше попереднього, проте також потребує невеликих зусиль та обережності. Для пророблення отворів у пластикових панеляхта гіпсокартоні можна використовувати канцелярський ніж або електричний лобзик. Для пластику або гіпсокартону у продажу є спеціальні насадки для пропилювання отворів великого діаметру. Також потрібно купити спеціальну настановну коробку.

При виборі місця під розетки слід враховувати, що за облицювальним матеріалом знаходиться металевий профіль, який може завадити встановленню. Щоб визначити місцезнаходження профілю, можна рукою притиснути стіну в декількох місцях. Після того, як стіна пружинить можна визначити зразкове розташування профілю.
Також як і у випадку з цегляною стіною, Розетка розбирається, приєднується до виведеного кабелю і монтується у своє посадкове місце. Після цього вона збирається.

Установка електроточок (розеток та вимикачів) пластикові укосиє безпечним та корисним рішенням, безумовно, при дотриманні всіх етапів монтажу, повідомляє портал ВІКНА МЕДІА.

Сучасні підвіконня набагато ширші за своїх попередників і тому багато хто використовують їх для установки електроприладів: чайників, мікрохвильових печей, зволожувачів повітря та інших. Також на підвіконня зручно класти мобільний телефонпід час заряджання, щоб він був під рукою. У такій ситуації виникає проблема з джерелом живлення, особливо якщо електроприладів кілька. Установка розеток у укоси є відмінним рішеннямв даному випадку. Для зручності експерти рекомендують інтегрувати у віконні укоси не лише розетки, а й вимикачі.

Закономірне питання, яке поставить собі багато хто, наскільки це безпечно, чи не замкне, адже під укосом може збиратися конденсат і так далі.

Як заявляють експерти, вода не проводить електричного струму, його проводить сіль, яка розчинена у воді. Конденсат, який може утворитися на контактах, не проводить електричний струм, оскільки фактично дистильована вода. Крім того, конденсат утворюється під впливом різниці температур, а всередині під укосом температура така сама, як і в приміщенні. Тому ймовірність випадання конденсату на металевих контактах дуже мала.


Дощ також їх не заллє. Оскільки, якщо дощ потрапляє в квартиру, значить відкрита стулка, але вона відкривається до укосу, тобто повністю захищає розетку. І дощ - це теж дистильована вода, тому, як стверджує професійний будівельник Олексій Земсков, навіть якщо дощ заллє квартиру до стелі, замикання не буде.

Так само не треба боятися, що розетки нагріються і схил загориться. Будь-яка сучасна електрика зроблена так, що автомат відключиться набагато раніше, ніж нагріється кабель та контакти від цієї розетки. Якщо на всю квартиру старе проведеннята два автомати, то її для загальної безпеки необхідно або відремонтувати, або замінити.


Здійснити монтаж електропроводки у укоси напрочуд просто, логічно та швидко. Насамперед, за фальш-стіну закладається заздалегідь, ще на етапі її складання, кабель живлення, який просто звисає зі старого укосу. Далі на цей каркас встановлюється гіпсокартон, шпаклюється, обклеюється шпалерами під фарбування та фарбується.


Віконні укосивстановлюють наприкінці. Для початку пластиковий укіс слід вирізати та приміряти, а потім зняти та нанести монтажну піну на його задню частину. Коли монтажна піна трохи затвердіє, укіс потрібно знову приміряти. Якщо піна заважає притиснути його щільно, її змінюють чи підрізають.


Після цього в панелі укосу необхідно вирізати отвори під майбутні електроточки (розетки та вимикачі), і протягнути крізь них кабель. Потім слід нанести на вже висохлу піну трохи свіжої. монтажної пінищоб укіс надійно приклеївся до віконного отвору. І лише після цього панель закріплюють.

Це дуже важливий етап, який не можна проігнорувати в жодному разі. Панель необхідно приклеювати до укосу, щоб, коли ви витягуєте вилку з розетки, укіс не згинався, не деформував пінний шов і не відривав розташований уздовж підвіконня герметик.


Найголовніше: щоб закріпити підрозетник, не потрібно жодної піни чи алебастру, необхідний спеціальний підрозетник для гіпокартону. Він відрізняється від звичайної наявністю спеціальних лапок, які дуже добре затискають панель. Основне завдання майстра – правильно і коректно встановити укіс, а також надійно закріпити панель. Підрозетники ж триматимуться автоматично. ВІКНА МЕДІА рекомендує переглянути, як завжди, динамічний та цікавий відеоролик про встановлення електроточок у пластикові укоси за участю неповторного Олексія Земскова.

Як встановити розетку на панелі ПВХ? Процес монтажу нескладний і не потребує спеціальної кваліфікації. Перевагою пластикових панелей є:

• простота монтажу;
• легко приховує стінові нерівності та зовнішню електричну проводку;
• не вимагають додаткового догляду; вологостійкий.

Процес монтажу на панелі ПВХ

Щоб виконати монтаж знадобиться:

• підрозетник (переважно виготовлений із металу);
• розетка (переважно зовнішня).

Встановлення розеток на панелі ПВХ здійснюється таким чином:

1. Рекомендується використовувати коронку для отвору під підрозетник.

2. Далі використовується коронка, робиться заглиблення. Ламелі частіше кріпляться на решетування, 3 см сантиметра потрібно витягнути підрозетник.

3. Потім приєднуються дроти.

Монтаж зовнішніх розеток відбувається легше: виводиться провід, потрібному місціроблять розмітку, свердлиться через ламель, вбиваються дюбелі, враховується товщина решетування та пластикових ламелей, закручуються шурупи, після приєднуються дроти, в кінці кріпиться кришка.

Так само можна встановити розетку на балкон в панель ПВХ.

Встановлення коробки під розетку чи вимикач. Установка розеток у пвх панелі

Як закріпити розетку у стіні?

Розетки зазвичай встановлюються на стіни. Хоча є випадки встановлення розеткових груп і в підлозі (коли дизайнерського рішеннятелевізор розташований посередині кімнати або приміщення) та на стелі (якщо необхідно підключити проектор або телевізор, що звисає зі стелі на вертикальному кронштейні).

У таких випадках розетки закріплюються за однаковим принципом, тільки слід врахувати підведення кабелів до розетки. Сама розетка кріпиться в спеціальну коробку, або встановлюється зовнішня розетка.

Встановлення підрозеткових коробок у квартирі здійснюється під час розведення електричної проводки. Коли всі дроти квартирою вже розведені, а стіни оштукатурені, залишається лише встановити розетки.

Для цього необхідно закріпити всі підрозеткові коробки. Отвори під них мають бути вже готові. Прорізи свердляться спеціальною металевою, круглою насадкою з переможними наконечниками. Потім залишки бетону видаляють перфоратором з насадкою у вигляді лопатки.

Коробки можна закріпити дюбелями, а можна замішати алебастр та змастити їм отвори. Перед встановленням коробок дроту необхідно завести всередину.

Після виконання таких дій залишилося приєднати розетки. Для цього зачищаємо дроти та вставляємо в клеми розеток. Сучасна проводка в основному має три дроти (фаза, нуль, заземлення). Під'єднуємо фазу та нуль у клемники і затискаємо, а заземлення до шини.

Розетку встановлюємо в гніздо коробки і за допомогою викрутки розтискаємо їх. Коли основа розетки стоїть на місці, залишилося прикрутити кришки.

Стіни з гіпсокартону є сучасним і легким матеріаломдля монтажу стін у квартирі або в будинку. Відповідно існують технології протягування проводів у цих стінах та встановлення електричних розеток.

Кріплення коробок під розетки ля гіпсокартону специфічне. Він не нагадує коробки, призначені для бетонних стін. Кріплення складається з двох гвинтоподібних штоків, на кінці яких розташовані невеликі пластини.

Принцип дії кріплення передбачає фіксацію коробки внаслідок руху пластини штоком вгору. Активацію руху пластини здійснює поворот штоків за допомогою викрутки.

Перед встановленням коробки на гіпсокартонну стіну, в неї заводяться дроти. Коли коробка надійно затиснута у перестінці, встановлюється розетка або розеточна група, що складається з кількох розеток.

Провід фаза і нуль затискаються в клеми, а провід заземлення прикріплюють до шини всередині розетки. Заземлюючий провід зазвичай буває жовтого або жовто-зеленого кольору.

Основа розетки затискається в коробці за допомогою розпірок викруткою. Потім залишається встановити кришку на розетку, затиснувши гвинт у центрі розетки.

Дивіться також:

Як заземлити розетку? http://euroelectrica.ru/kak-zazemlit-rozetku/.

Як підключити ТВ розетку?

Поради у статті "Як підключити телефонну розетку?" тут.

Пластикові панелі використовують як оздоблювальний інтер'єрний матеріал. Їх використовують для встановлення на стінах у приміщеннях кухні, санвузла, коридорів. Пластикові панелі можуть бути різноманітних кольорів та розмірів.

Щоб встановити розетку на пластикових панелях, необхідно:

• - місце встановлення розетки на пластиковій панелі необхідно окреслити маркером, вимірявши, чи точне її розташування за допомогою рулетки;
• - потім потрібно знеструмити приміщення, де встановлюються панелі з розеткою;
• - Встановлюємо коробку під розетку. Не забуваємо завести дроти усередину коробки. Саму коробку закріплюємо у стіні так, щоб вона стала в один рівень із панелями;
• - Для встановлення розетки на пластикову панель необхідно вирізати гострим ножиком або ножівкою позначене місце. Якщо в будинку є кругла коронка під пластик, можна скористатися нею;
• - Пластикову панель потрібно встановити на каркас;
• - після встановлення пластикової панелі встановлюємо розетку;
• - З розетки знімаємо верхню кришку, відкрутивши кріпильний гвинт;
• - у нижню основу розетки заводимо дроти, встановлюємо їх у клемники та затискаємо;
• - встановлюємо розетку в коробку, розтискуючи розтискні кріплення;
• - залишилося закріпити верхню частинурозетки на помсту установки.

euroelectrica.ru

Особливості монтажу пластикових панелей Розкіш та затишок

• пластикові панелі
• пластикові куточки
• пластмасові напрямні
• рівень
• дриль
• саморізи

Монтаж ПВХ панелей

4. Останню панель також вставляють у П-подібний куточок. Якщо всі стіни обшиваються, то знадобляться звичайні куточки, які після монтажу панелей приклеюються в кути приміщення. 5. Залишилося обробити верх панелей. Це можна зробити за допомогою куточків чи карнизів. У нашому випадку справу ускладнюють консолі, які вимагатимуть монтажу додаткової панелі.

Жов 4, 2016Сергій

shkolaremonta.info

Встановлення світильників на панелі ПВХ

Маючи мінімальний досвід роботи з електрикою та пізнаннями в галузі ремонтно-будівельних робіт, вмонтувати точкові світильники в стельові та настінні ПВХ-панелі досить просто.

Приклад кріплення світильників на перехідник

Примітка. Кріплення світильників здійснюється за допомогою спеціального перехідника - протекторного термокільця, яке кріпиться в основну стелю, а до пластикових панелей найчастіше клеєм.

Використовуючи пластикові оздоблювальні панелі, слід заздалегідь продумати розташування місць, де відбуватиметься установка світильників в панелі ПВХ. Оскільки, якщо не перейнятись цим питанням заздалегідь, доведеться знімати частину панелей для того, щоб зробити електропроводку і виконати отвори під світильники або готувати отвори на вазі, а проводи пускати по монтованих поверх панелей кабель-каналам.

Вибір світильників для ПВХ-панелей

При виборі світильників для ПВХ слід враховувати, що пластик під впливом високих температур починає плавитися. Тому перед покупкою слід проконсультуватися у спеціалізованому магазині та підібрати світильники з максимальною потужністю, що не перевищує 40 Вт. Додатково від перегрівання панелі може врятувати термокільце. Найкращий варіант- Використовувати низьковольтні світлові діоди.

Примітка. Використання освітлювальних приладів за ступенем захисту корпусу менше за IP44 не рекомендується. При виборі світильників та люстр у приміщення зі статичним рівнем вологості, що не перевищує норму, на показник вологостійкості можна не звертати уваги. При виборі світильників для ванної кімнати, кухні та санвузла параметр вологостійкості не варто ігнорувати.

Порядок встановлення розеток

Установка розеток на ПВХ-плиті відбувається так:

1. На панелі з вивороту намічається місце для врізання. Якщо пластикові плити вже закріплені на стіні, вирізати отвори можна у вже закріпленій на стіні панелі за допомогою будівельного ножа;
2. На місці за розеткою закріпити квадратний шматок фанери, що за розмірами дорівнює або трохи перевищує розмір розетки;
3. Кріпити підрозетник необхідно на лист фанери за допомогою шурупів.

Кріплення розеток – врізання в ПВХ-плиту

Якщо між стіною і задньою частиною панелі місця практично немає, розетка кріпиться безпосередньо до ПВХ-плити, але з невеликим секретом: у місце, де будуть вкручуватися шурупи, необхідно підкласти невеликі пластикові листи, через які відбувається кріплення розетки поверх плити. Після того, як розетка надійно закріплена, можна переходити до монтажу пластикової панелі на стіну.

Правила монтажу світильників

При встановленні точкових світильників у ванній кімнаті розташовувати освітлювальні приладинад душовою кабіною не рекомендується. Те саме правило стосується монтажу світильників над раковиною та біде. Враховуючи, що в більшості випадків санвузол у будинках не перевищує 6-8 м2, достатньо встановити кілька світильників стельової плитиіз поворотним механізмом.

Підготовка панелей

Що являє собою пластикова панель? На ринку представлено повно моделей, які можуть виглядати як довгі дошки із пластику або прямокутні або квадратні листи. різної форми. Головне, що монтаж панелей пвх на стелю проводиться за принципом защіпки замків: незалежно від моделі, кожна пвх-плита оснащена пазами для складання.

Примітка. Не слід забувати також маркувати панелі. Це необхідно для того, щоб у процесі не забути, яка деталь стає на якесь місце. Без цього особливо не обійтися при розставленні світильників у шаховому порядку.

Приклад розставляння джерел світла на стелі у шаховому порядку в кімнаті

Для того щоб просвердлити отвір у панелях із пластику або гіпсокартону, використовуються спеціальні коронки. Як альтернативу можна скористатися коронками для роботи з деревиною. Заусениці, що залишаються, можна прибрати за допомогою напилка або наждакового паперу(Припустиме використання наждака, зі слабким натиском).

До монтажу світлових приладів можна підходити тільки після завершення всіх етапів кріплення ПВХ-плит. Аналогічно монтажним роботам із встановлення світильників у гіпсокартонових листах, процес монтажу на пластикових пластах виглядає ідентично.

Life-hack з розмітки та виготовлення отворів під установку точкового освітленнябез використання дриля:

• місце передбачуваного отвору під обладнання розмічається за допомогою циркуля;
• далі необхідно скористатися ножем канцелярським або будівельним, за допомогою якого проходить отвір контуру розміченої лінії під розведення кабелю;
• тепер настала черга електричного лобзика, за допомогою якого отвору надається остаточна форма.

Таким чином, якщо під рукою не виявилося дриля, або просто немає бажання вирушати в магазин за дорогими фрезами, на допомогу прийде звичайний циркуль, канцелярський ніж і лобзик, що працює від електрики. Спосіб справді хороший, дозволяє суттєво заощадити фінансову складову проекту. Але є і мінус: час, який необхідно витратити на роботу з електролобзиком, перевищує час, який було б витрачено на свердління за допомогою дриля.

Примітка. Як правило, пластикові вироби чутливі до механічної дії. Тому при вирізуванні деталей потрібно бути дуже обережним. В іншому випадку дошка може тріснути або продавитись, що автоматично відправляє її в брухт.

Встановлення точкових світильників на панелі ПВХ

Здійснювати установку верхнього світла можна за такою схемою:

• від'єднати від цоколя верх лампи;
• відключити електрику із застосуванням клем;
• підключити світильник;
• провести перевірку працездатності підключеного світильника;
• використовуючи спеціальні затискачі, встановити світильник на місце;
• закріпити декоративну накладку;
• закріпити термоізолююче кільце на нижній частині світильника.

На завершення залишається лише прикріпити пластикову плиту назад.

Будь-які роботи з електрики повинні проводитися з перекритою електрикою в щитку

Послідовність виконання робіт із встановлення точкового світильника:

1. На корпусі світильника є пара затискних «вушок», які потрібно відігнути;
2. У плиті готується отвір за розміром світильника;
3. Світловий прилад вставляється в виконаний та оброблений отвір. Якщо не позбутися задирок після пророблення отвору, робота буде виглядати в цілому неакуратно. До того ж високий шанс пошкодитися про необроблені краї при монтажі світлового пристрою;
4. Зачистити провід на приладі, якщо виробник не потурбувався про це;
5. Зачистити провід на стелі. Необхідно зняти ізолюючий шар трохи більше 10-12 мм;
6. З'єднати провід на стелі з проводом світильника за допомогою гвинтового затискача.

Відстань між джерелами світла

Потрібно враховувати мінімальну напругу та малий кут освітлення. Як правило, освітлення починає розсіюватися при куті, що перевищує 30 градусів. Тому необхідно продумати розташування світильників так, щоб світлові потоки перетиналися між собою, що автоматично дозволяє максимально заповнити простір стелі і розсіяти світло по поверхні стелі рівномірно.

приклад. Стандартна висотастелі в житлових будинкахваріюється в межах 2.4-2.5 метрів. Отже, максимальна віддаленість між джерелами світла має перевищувати понад 1 метра, причому від стін необхідно відступити щонайменше, ніж півметра.

Для наочності на стелі можна зробити попередню розмітку розташування джерел світла. Виконати її можна за допомогою ізоляційної стрічки:

• відрізати від ізоленти рівні смуги у кількості 2 штук;
• наклеїти один на одного у вигляді хреста.

Таким чином, можна розмітити майбутнє розташування світильників і продумати, якою формою розмістити їх на поверхні стелі.

Відео

wallpanels.ru

Як встановити коробку під розетку або вимикач

У кімнатах наших квартир та будинків прокладено прихована електропроводкаі всі розетки та вимикачі встановлюються усередину стіни. Для того, щоб сховати весь механізм, і щоб зверху залишилася тільки кришка або клавіші - необхідно вмазати або встановити монтажні пластмасові коробки під них (часто називають підрозетники), які служать для кріплення в них розеток і вимикачів і ізоляції проводів і контактів від стіни.

Зверніть увагу, що цю роботу треба робити одночасно з проробленням штроб під електропроводку до початку обробки стін.

Процес установки підрозетників досить простий і Ви легко зможете це зробити самостійно. Залежно від типу будівельного матеріалу необхідно вибирати один із двох принципів встановлення монтажних коробок:

1. Для стін з дерева, гіпсокартону, ПВХ, МДФ панелей і т. д. необхідно спеціальною коронкою вирізати отвір і потім вставити в нього підрозетник і притиснути до стіни за допомогою саморізів з лапками.
2. А в цегляні, бетонні, силікатні стіни коробки фіксуються на швидковисихаючий розчин гіпсу, алебастру, гіпсової штукатурки тощо.

Установка коробки під розетку в бетон, цеглу, газосилікат.

Для того щоб встановити підрозетник, необхідно зробити отвір під нього за допомогою перфоратора або дриля і спеціальної коронки (на малюнку знизу).

Рекомендую купувати коронку діаметром 68 мм. Або 70 мм, розраховану на бетон SDS-plus. Вона підійде для всіх видів стін, на відміну від коронки для цегли, яка призначена тільки для свердління у нетвердих будівельних матеріалах.

Перед свердлінням необхідно зробити розмітку за допомогою рулетки і олівця. Я просто відзначаю центр під свердло коронки по всій квартирі на однаковій відстані від підлоги, якщо він рівний.

Запам'ятайте, що при свердлінні коронкою-перфоратор або ударний дриль необхідно переключити тільки в режим свердління, а не комбінований з довбанням.

Якщо необхідно вмазати одну або кілька коробок, тоді можна обійтися і без коронок і під них свердлити отворів і вибити потрібних розмірів нішу по обведеному контуру. У цьому випадку розмітка проводиться окресленням контуру підрозетника з невеликим запасом. А з боків вибитих отворів Я у всіх кімнатах на однаковій відстані від підлоги проводжу за рівнем центр розеток чи вимикачів. Цими мітками Я керуюсь при подальшому вмазуванні монтажних коробок.

Якщо необхідно встановити не одиночну розетку, а наприклад блок, що складається з 2, 3 або 4 електричних розеток або в комбінації з телефонними, ТБ або комп'ютерними, тоді необхідно купити спеціально призначений для цього цілісний подвійний, потрійний або четверний блок коробок (приклади на малюнку знизу). )

Я на роботі найчастіше використовую одиночні монтажні коробки(згори на зображенні зліва), які можна складати в блоки за допомогою вставки одного в пази іншого. Але тим, хто не є професійним електриком, так робити Я не рекомендую, тому що без досвіду дуже важко вмазати такі блоки, тому що вони вигинаються. Беріть цілісний блок під кілька місць, повірте це значно полегшує процес і дозволить швидко і рівно вмазати!

Після того як отвір готовий, перевіряємо що б монтажна коробка в нього вільно поміщалася, ховалася внизу стіни. Вибиваємо збоку або на задній стінці отвір і заводимо в нього кабель чи дроти.

Беремо і розводимо гіпсову або алебастрову суміш на кілька місць вмазування або один блок, тому що ці суміші швидко сохнуть. Я у своїй практиці, коли потрібно замазувати велика кількістькоробок розводжу у відерці плитковий клей або гіпсову штукатурку ROTBAND (Ротбанд), які не засихають до години. А це дозволяє на одному замісі вмастити не один десяток підрозетників.

Перед тим, як заповнити отвір розчином, змочіть його водою. Потім наповнений отвір вдавлюється коробка, яка повинна стати за рівнем стіни.

Тут головне враховувати, що її краще трохи глибше втопити, ніж вона стирчала хоч на міліметр. Це важливо дотримуватися для того, щоб розетка щільно потім при установці прилягала до стіни. Крім того стежте за тим, щоб, отвори під саморізи або місця під розсувні лапки, за допомогою яких кріпитися розетка або вимикач були по вертикальному або горизонтальному рівню, Інакше вони криво стануть при наступній установці. Невеликий перекіс легко вирівнюється, а ось великий-ні.

Надлишки суміші прибираємо шпателем. Чекаємо на засихання розчину і після закінчення обробки переходимо до встановлення та підключення розеток або вимикачів.

Установка коробки під розетку для гіпсокартону, дерева, ПВХ, МДФ панелей.

У гіпсокартон, дерево, МДФ та ПВХ панелі встановлюються монтажні коробки під розетки та вимикачі особливої ​​конструкції з розпірними ніжками, за допомогою яких вона притискається до стіни.

jelektro.ru

Монтаж електричних розеток та вимикачів своїми руками. Центр послуг Альфа74.

Такий вид ремонтних робіт як установка електричних розеток та вимикачів нерідко викликає труднощі у людини, яка ніколи не мала з ними справи. Однак, така потреба хоч і не часто, але все ж таки виникає. Електричні розетки та вимикачі встановлюються в новому приміщенні, або при необхідності заміни старих і на нові.

Електрична розетка призначена для безпечного підключення електроприладів до мережі живлення. Розрізняють накладні або зовнішні розетки та внутрішні. Останнім часом найпопулярнішими є внутрішні розетки, оскільки вони мають естетичніший і сучасніший вигляд.

Вимикач призначений для переривання та з'єднання електричного ланцюга, для включення та вимикання різних приладів. В основному вимикачі використовуються для керування електричним освітленням у приміщенні. Нерідко вимикачі застосовуються для керування та іншими побутовими приладами, такими як водогрійний бойлер, циркуляційний насос системи опалення, кухонні витяжки та інше.

Специфіка монтажу розеток та вимикачів багато в чому залежить від матеріалу, з якого побудовані або облицьовані стіни в приміщенні. Найпоширеніші матеріали стін це бетон, цегла та облицювальний матеріал у вигляді пластикових панелей, гіпсокартону.

Монтаж розеток та вимикачів у цегляній стіні. Для монтажу розеток та вимикачів у цегляну або бетонну стіну знадобиться ударний дриль зі спеціальною насадкою для свердління отворів великого діаметру, викруткою та плоскогубцями.

За допомогою ударного дриля готується гніздо для розетки відповідного розміру. Розетка розбирається за допомогою викрутки. Виведений кабель під'єднується до розетки або вимикача згідно з інструкцією до них. Потім розетка сідає на своє місце і закріплюється за допомогою спеціально передбачених затискачів.

Після цього розетка збирається назад.

Монтаж розеток та вимикачів у пластиковій стіні. Монтаж розеток у облицьовані стіни трохи простіше попереднього, проте теж вимагає невеликих зусиль та обережності. Для виготовлення отворів у пластикових панелях і гіпсокартоні можна використовувати канцелярський ніж або електричний лобзик. Для пластику або гіпсокартону у продажу є спеціальні насадки для пропилювання отворів великого діаметру. Також потрібно купити спеціальну настановну коробку.

При виборі місця під розетки слід враховувати, що за облицювальним матеріалом знаходиться металевий профіль, який може завадити встановленню. Щоб визначити місцезнаходження профілю, можна рукою притиснути стіну в декількох місцях. Так само як і у випадку з цегляною стіною, розетка розбирається, приєднується до виведеного кабелю і монтується у своє посадкове місце. Після цього вона збирається.

Послуги електрика в Челябінську. Якісний та недорогий електромонтаж від Альфа74.

alfa74.ru

Як самостійно зробити монтаж ПВХ панелей

Монтаж ПВХпанелей займає мало часу та не вимагає високої кваліфікації. Оздоблення панелями ПВХ - один із самих простих способівстворити рівну поверхню, якої набагато складніше досягти штукатуркою. Оздоблення стін панелями ПВХ допоможе легко сховати електричну проводку, труби та інші комунікації. Матеріал не боїться води та сонячного світла, може служити довго, не втрачаючи своїх властивостей, його легко мити. Колір ПВХ панелей можна підібрати: однотонні, з імітацією натуральних матеріалів, з малюнком. Монтаж ПВХ панелей дозволяє досягти звуко- та теплоізоляції. Досягається такий ефект завдяки пористій структурі панелей.

Недоліки панелей ПВХ: якщо будуть пошкодження, то або доведеться з цим миритися, або починати складний ремонт, адже розбирати доведеться всю стіну. З міркувань пожежної безпекиобробка панелями ПВХ допускається не скрізь (наприклад, не можна їх використовувати в коридорах та сходових прольотах).

Зваживши всі «за» та «проти», ми вирішили на кухні провести обробку стін панелями ПВХ, вірніше цим матеріалом ми вирішили закрити тільки одну стіну, там де буде стояти обідній стіл, подалі від плити та радіатора. Це було зумовлено тим, що у сім'ях із маленькими дітьми треба шукати варіанти, які полегшать прибирання. А панелі МДФ не зможуть протриматися на кухні так довго, як пластикові.

Оздоблення панелями ПВХ. Матеріали та інструменти:

• пластикові панелі
• пластикові куточки
• пластмасові напрямні
• клеймери - металеві кліпси для кріплення панелей
• рівень
• дриль
• саморізи
• ножівка, олівець, рулетка, косинець

Монтаж ПВХ панелей

1. Обрешітка. На підготовлену стіну нашивають металеві напрямні та виставляють їх за рівнем. Висвердлюють отвори, в них вставляють дюбелі, що направляють закріплюють шурупами. Напрямні для кріплення ПВХ панелей встановлюють з кроком 50-60 см.

2. Так як ми обшиваємо панелями лише одну стіну, то першу панель вставляємо в П-подібний куточок. Прикріплюємо куточок до стіни.

Вставляємо в нього гребінець першої панелі. Важливо, щоб панель рівно увійшла до кута.

Перед цим відміряємо потрібну довжину панелі, зайве відрізаємо ножівкою.

Другий бік панелі закріплюємо за допомогою клеймерів. Це спеціальні скоби для кріплення ПВХ панелей на металеві напрямні. Завдяки задиркам вони міцно тримають панель.

3. Другу та наступні панелі вставляємо в паз попередньої під кутом. На цьому етапі важливо не залишати проміжків між панелями. Щоб не пошкодити пази, беремо брусок (дуже зручно використовувати обрізок панелі, він якраз встає в паз), прикладаємо до панелі на різній висотіі постукуючи вводимо панель гребінь в паз попередньої. Це потрібно робити обережно, щоб не пошкодити панелі, і достатньо, щоб панель увійшла до пазу. Кріплення панелей ПВХ виготовляємо за допомогою клеймерів.

4. Останню панель також вставляють у П-подібний куточок. Якщо обшиваються всі стіни, знадобляться звичайні куточки, які після монтажу панелей приклеюються в кути приміщення.5. Залишилося обробити гору панелей. Це можна зробити за допомогою куточків чи карнизів. У нашому випадку справу ускладнюють консолі, які вимагатимуть монтажу додаткової панелі.

Так як на цій стіні у нас розташовувалися 3 електричні розетки, з'явилася додаткова складність у процесі монтажу Одну розетку ми закрили, від другої вивели провід для розетки в іншому місці, а останню поставили подвійну розетку. Підготовчі роботипотрібно провести до монтажу панелей, щоб залишилося лише поставити розетку. Стосовно монтажу панелей: дійшовши до розетки, вирізаємо в панелі необхідну частину, а також підрізаємо наступну панель. Закриваємо все розеткою.

Що ми отримали в результаті: рівна стіна за день роботи без звичайного для ремонту бруду, в обідній зоні – стіна, яку можна мити. Красиво та зручно.

www.diy.ru

специфіка роботи, вибір матеріалів та необхідних інструментів.

Підбір інструментів та матеріалів для встановлення панелей ПВХ

1. Панелі ПВХ
2. Металеві профілі та куточки
3. Пила та ножівка (як варіант – електролобзик)
4. Скобковий пістолет та скоби
5. Рубанок та дриль
6. Саморізи та дюбеля
7. Клеймери
8. Рулетка та будівельний рівень
9. Молоток

Проводимо монтаж панелей ПВХ. Крок 1: підготовка поверхні та матеріалів

Усі матеріали варто придбати заздалегідь, а не в день монтажу, тому що деяким з них рекомендується «відлежатися» в приміщенні, де їх використовуватимуть, кілька діб. Якщо при доставці панелі контактували з морозом, час адаптації може збільшитися до тижня.

Зверніть увагу! Саме приміщення, якщо воно не опалюється належним чином, слід прогріти за кілька діб перед облицюванням стін та підтримувати в ньому комфортну температуру. Обшивка повинна здійснюватись при температурі понад 10°.

Перед встановленням решетування на стіни, їх слід попередньо вирівняти штукатуркою та ґрунтовкою. Інакше виникне проблема при монтажі решетування, потрібно використовувати шпильки, що дуже ускладнить роботу. Шліфувати стіни немає необхідності.

Крок 2: кріплення решетування

Обрешітку виконують з металевого профілю, розташованого на відстані один від одного на 30 см. Кріпити слід так, щоб останній нижній профіль був у 10-30 см від підлоги, а верхній торкався кута для стельового плінтуса. Рейки обрешітки (напрямні) повинні кріпитися після того, як проводиться вирівнювання та розмітка стіни рівнем на 50-60 см один від одного.

Зверніть увагу! У приміщеннях з підвищеною вологістюкраще використовувати оцинковані профілі.

Якщо вирівнювання стін не було зроблено заздалегідь, щоб не було перекосів та викривлень, на рейку у місцях, де стіни мають відколи та нерівності, можна прикріпити невеликі шматочки дерева. Для кріплення профілю потрібні саморізи та шурупи.

Спочатку візьміть профіль і прикладіть до стіни, заміряйте точки кріплення рівнем. У цих місцях зробіть отвори, в які помістіть дюбелі, а потім профіль і закрутіть шурупи.

Крок 3: кріплення першої панелі

Якщо листи кріпляться вертикально, довжиною листа буде висота кімнати, якщо горизонтально – ширина стін. Відміряйте потрібну довжину за допомогою рулетки і позначте на аркуші, що лежить на рівній підлозі. Різати матеріал найзручніше ножівкою або електролобзиком.

Щоб приступити до обшивки, знадобиться перфорований металевий куточок, який поміщають на першу панель і кріплять його на стіну. Потім гребінь панелі поміщають у куточок. Простежте за тим, як панель входить у куточок, щоб не було викривлень.

Далі вам будуть потрібні клеймери (спеціально придумані для панелей металеві скоби, які скріплюють їх). На своїй підставі мають гострі задирки, які поміщають у профіль та на борт панелі, тим самим забезпечуючи відмінне кріплення до наступного листа.

Крок 4: поміщення наступних панелей у паз

Далі кріплення панелей провадиться під кутом. Важливо, щоб не виникло жодних щілин між листами. Щоб уникнути пошкоджень, можна взяти дерев'яний брусокі прикладати до панелі по всій довжині, потім натискаючи на гребінь, помістити його в паз першої панелі. Натискати на гребінь потрібно одночасно акуратно і настільки, щоб лист закріпився в пазі. Панель кріпимо до профілю клеймером.

Крок 5: як встановлювати останню панель

Для установки останньої панелі, як і першої, використовують куточок «П». Його поміщають у кут між стінами і спочатку кріплять лист до куточка, а потім до попередньої панелі. Стіна обшита!

На відео показано, як слід кріпити ПВХ панелі на стіни, щоб робота мала відмінний результат.

Крок 6: декоративне оформлення панельної обробки

В основі декору таких стін лежить насамперед оформлення верху панелей, яке можна здійснити куточками та карнизами. Окрім цього, особливу важливість та складність має установка електророзеток, які можна або закрити, або вивести дроти в іншому місці. Можна, наприклад, закрити одну з розеток, а на другу поставити двійник, або перенести розетки в зручніше місце. Це зменшить простір, що витрачається, і спростить всю роботу в цілому. Підготовку розетки необхідно виконати перед обшивкою, щоб залишалося лише прикріпити безпосередньо коробку та кришку. Що стосується панелі, що прикріплюється, то в ній вирізаєте отвір для точки живлення лобзиком, а потім кріпіть як завжди. Після цього монтуєте розетку безпосередньо в панелі.

Перед початком робіт перегляньте кілька пізнавальних відео на цю тему. Можливо, вам знадобляться поради, показані в роликах.

Запам'ятайте, що обшивка панелі ПВХ – це не тільки функціонально та зручно з точки зору прибирання, але й красиво, що дозволяє кімнаті завжди мати ошатний вигляд. Успіхів у ремонті!