Які підрозетники найкраще для цегляної стіни. Як закріпити підрозетник у бетонній стіні


Підрозетники потрібні практично у всіх місцях установки електроприладів. Від того, наскільки рівно встановлено один або кілька підрозетників, залежить підсумковий вигляд встановлених розеток, вимикачів та інших виробів. Безумовно, рівність установки підрозетника не вирішує на 100% кінцевий підсумок - розетку або вимикач можна ідеально прикрутити навіть у криво "вмазаний" підрозетник. Однак це не означає, що можна безвідповідально ставитися до "вмазування" круглих настановних коробок(Це офіційна назва підрозетників).

Криво встановлений підрозетникможе стати причиною багатьох страждань при чистовий монтажнастановних виробів. Тому рівний монтаж настановних коробок категорично рекомендований.

Між іншим, підрозетники не завжди мають округлу форму - зустрічаються квадратні настановні коробки, призначені під чотири модулі, по два в ряду. Та й взагалі, існують моделі прямокутної форми, які за своїм призначенням замінюють кілька одинарних підрозетників у ряду. Однак найпоширенішими є саме круглі, тож на них ми зробимо основний акцент.

На перший погляд встановити підрозетник у бетонну стінуздається справою простою. В принципі, це справді так, "вмазати" настановну коробку може кожен. Єдиний момент, з яким багато хто відчуває труднощі - це рівність установки, особливо кількох поєднаних підрозетників.

Спосіб, який хочеться описати далеко не новий. Ці кілька додаткових операцій дозволять якісно встановити кілька підрозетників поспіль у будь-які стіни – бетон, цегла, газобетон.

Перший етап – розмітка, потрібно намітити горизонтальні та вертикальні осі кожного підрозетника. При монтажі кількох коробок поспіль потрібно витримати між ними правильну відстань, щоб майбутні розеткові чи інші модулі коректно встановилися. Оптимальною відстаннюміж осями (центрами) вважається 71 мм., проте зустрічаються вироби, у сполучних елементах яких закладено відстань 70-72 мм. При установці 2-3 підрозетників це не має особливого значення, проте для 5 коробок поспіль важливий кожен міліметр.

Перед встановленням 5 точок у ряд (вертикальний або горизонтальний), слід уточнити конкретний розмір електроточок конкретної серії, що встановлюються. На хороше - зібрати підрозетники на столі в ряд за допомогою з'єднувачів (зазвичай йдуть у комплекті до коробок) і прикрутити всі 5 розеток (або вимикачів). Тоді ви дізнаєтеся, чи правильний розмір по осях закладений виробником чи ні. Найчастіше 5 підрозетників у ряду можуть відповідати розміру п'яти розеток. Якщо можливості приміряти розетки немає – між осями витримується відстань 71 мм.

Якщо зовнішня ширина коробки 70 мм. (з лицьовою облямівкою) - такі підрозетники без проблем встановлюються з відстанню між осями 71 мм. Якщо ж ширина 72 мм., то звузити осі коробок буде складно. Для 2-3 модулів у ряду можна витримати відстань 72 мм, проте для 5 поспіль краще підібрати інші вироби.

Отже, осі розмічені - підрозетники можуть монтуватися як у вертикальні, так і горизонтальні ряди. Але деякі серії розеток не призначені для формування вертикальних рядів (рідкісність, але трапляється), тому потрібно уточнювати цей момент.

Другий етап – це вибірка отворівпід установку. У бетоні це можна зробити алмазною коронкою для спритного дриля або болгарки. Простіший спосіб – набурити дрібним буром отворів по колу і вибити середину перфоратором. Оптимальним діаметром отвору є розмір 75 мм. - Тоді будь-який підрозетник вільно увійде і залишиться зазор під замазку. Глибина отвору - близько 50-60 мм, коробка повинна входити в стіну повністю. Чисто встановлений підрозетник повинен стояти врівень з чистовою шпаклівкою стін або трохи заглиблюватися щодо площини стіни.


Для цегли, гіпсу та інших більш м'яких стін (щодо бетону) підійде ударна коронка для перфоратора. Ця коронка може свердлити і бетонні стінки, але тоді ресурс її роботи дуже скорочується. У цегляних стінах їй свердлять із ударом, у пінобетоні та гіпсі – у режимі свердління без удару.

Коли отвір зроблено, у нього приміряється підрозетник (або група підрозетників), якщо все входить без проблем – обмішується та ґрунтується.

Наступний етап – створення лекала. Багато настановних коробок комплектуються сполучними елементамидля об'єднання у групи. З'єднувачі можуть конструктивно бути частиною підрозетника або комплектуватися окремою деталлю. У нашому способі монтажу з'єднувачі абсолютно неважливі, їх може не бути зовсім. Роль еталонного шаблону, що витримує необхідні відстані між гвинтами кріплення виконує саморобне лекало.

Для виготовлення лекала підійде будь-який шматок профілю, наприклад, ПН27X28. У профілі намічаються та свердляться отвори для кріпильних шурупів кожного підрозетника, таким чином, щоб між лівими гвинтами першої та другої коробки (і всіма наступними) була відстань 71 мм. Ну а відстань між саморізами в одній коробці становить 60 мм.

Профіль-лекало має бути довшим за всю групу підрозетників, щоб було місце закріпитися до стіни. Для цього у профілі також свердляться отвори. Далі в лекало вкручуються всі коробки з плоского боку, для цього використовуються шурупи, які йдуть у комплекті з підрозетниками.

Зібрану конструкцію приміряють заздалегідь підготовлене поглиблення. Нічого не повинно заважати профілю стати щільно до площини стіни.

Ну і фінальна операція – вмазування. Для закріплення підрозетників у бетоні, газобетоні та цеглині ​​підходить широкий список матеріалів. Це може бути гіпсова суміш: алебастр, густий фуген, ротбанд або гольдбанд та інші. Цілком підійдуть і цементні суміші, У тому числі і плитковий клей. Найголовніше, що завдяки шаблону не потрібне швидке схоплювання замазки.

Замазку набивають у підготовлений отвір і підрозетники вдавлюються зверху. Потрібно вдавлювати доти, доки площина профілю шаблону не буде щільно прилягати до площини стіни. Лекало вирівнюють на горизонтальну вісь групи підрозетників (або вертикальну, при формуванні вертикального ряду) і просвердливши отвори, закріплюють до стіни. Вся зайва замазка, що вилізла з-під коробок, видаляється невеликим шпателем. Усередину підрозетників також обов'язково потрапить замазка – вона видаляється без проблем після зняття шаблону.


При вмазуванні важливо простежити, щоб жоден підрозетник не випирав із площини стіни. Якщо ж деякі коробки провалилися трохи глибше за площину стіни (що малоймовірно) - нічого страшного.

Після схоплювання замазувальної суміші, шаблон-лекало відкручується, шпателем зчищаються напливи, що залишилися. Встановлення завершено!

Для тих, хто любить "надійну надійність", можна порадити додаткове посилення кріплення за допомогою шурупів. Прямо через дно підрозетника, у стіні свердлиться отвір і закручується шуруп із пластиковим дюбелем. У стінах з пінобетону та газобетону попереднє свердління ні до чого – саморіз закручується прям як є. Зручно використовувати шурупи з пресшайбою.

Як не крути, але замазувальна суміш зазвичай дає деяку усадку, тому місце вмазування вимагає фінішної шпаклівки. Тому найкращим рішеннямз монтажу електрики буде монтаж до фінішної шпаклівки стін.

Порада: кріпильні гвинти постійно губляться, коли справа доходить до чистової установки розеток та вимикачів. Тому рекомендується закручувати шурупи на місце відразу після зняття шаблону. А щоб вони не заважали фінішному шпаклюванню - гвинти закручуються глибше за площину стіни.

Як встановити підрозетники до штукатурки

Взагалі простіше виконувати установку по готовій штукатурці, проте виставляти підрозетники до штукатуркиніхто не забороняє. Інша річ, що це трохи складніше.

Щоб якісно виставити настановні коробки перед оштукатурюванням, потрібна наявність вже виставлених штукатурних маяків. Підставляючи правило на маяки, потрібно контролювати, щоб підрозетники не виступали з площини майбутньої, оштукатуреної стіни. Найкраще навіть трохи заглибити коробки щодо правила на 1-2 мм., тоді напевно не виникне проблем із протягуванням. штукатурного розчинуправилом.

Алгоритм вмазування практично не відрізняється від вищеописаного, різниця лише в тому, що шаблон кріпиться до стіни не впритул, а з урахуванням майбутніх шарів. Контролюючи площину за маяками, виставляють шаблонну планку. Між шаблоном і стіною вставляються будь-які клини. Після схоплювання розчину, що кріпить, кріпильні шурупи видаляються або притоплюються глибше, стирчать дроти акуратно згортаються в самих підрозетниках.

При такій черговості робіт потрібно уважно стежити, щоб верхи та низу підрозетників не випирали з площини маяків. Для вирішення цієї проблеми краще використовувати широку смугу виготовлення лекала.

Встановлення коробок під НЕмодульні пристрої

Подібні ситуаціїтрапляються рідко, проте можуть принести чимало труднощів, якщо їх не брати до уваги. Якщо встановлюватимуться немодульні розетки або вимикачі (які не поміщаються в загальну рамку) в один ряд, між ними необхідно витримати мінімальну відстань. Інакше подальше встановлення буде неможливим!

Як приклад такої схеми можна взяти дешевий терморегулятор електричної теплої підлоги - даний виріб не має модульності і не поміщається в загальні рамки з іншими розетками. Звичайно, є терморегулятори, що підходять до загальних рамок, але вони дорожчі та прив'язані до певної колекції настановної електрики. Тому якщо використовується пристрій без загальної рамки – витримати відстань обов'язково!

Отже, переважна більшість розеток, вимикачів, терморегуляторів та інших, чистовому виглядімають ширину 86 мм. Відповідно між коробками під немодульні розетки має бути мінімальна відстань (по осях) 86 мм. Але це якщо "в притирання" і не точно, а раптом вимикач виявиться ширшим? Тому краще робити мінімальну відстань між осями настановних коробок 90 мм. чи більше.

Ну ось і підійшла стаття до кінця. Для встановлення підрозетників у бетон та інші матеріали - її більш ніж достатньо.

Допоміжним, але невід'ємним елементом електросистеми є підрозетники. Їх використовують як у промислових, і побутових об'єктах із метою розміщення прихованої проводки. У ньому можна ховати дроти та контакти не тільки розеток, а й вимикачів, датчиків рухів, димерів, клемників, регуляторів різних вбудованих приладів (наприклад, стельового). інфрачервоного обігрівача, теплої підлоги). Правильний монтаж – гарантія надійної фіксації пристрою, а оскільки короб виконаний із пластику – матеріалу-діелектрика, то й додаткової ізоляції між ним та стіною.

Підготовчі заходи мають на увазі не лише прийняття низки передмонтажних дій, а й завчасне придбання певних матеріалів та інструментів. Для роботи потрібно:

  • алебастр/гіпс;
  • ґрунтовка;
  • шпатель;
  • перфоратор/дриль;
  • бур/свердло товщиною 8 мм;
  • алмазна, рівна в діаметрі 68-70 мм (за умови, що підрозетник буде стандартний);
  • спеціальна лопатка чи зубило + молоток;
  • будівельний рівень;
  • маркер/простий олівець;
  • лінійка/жорстка рулетка;
  • індикаторна викрутка;
  • наждачний папір;
  • кабельна/провідникова продукція;
  • власне електропристрій (якщо розетка, то бажано з керамічною основою) та короб відповідного розміру.

Обзавіться потрібними інструментамиі матеріалами, розпочинати підготовчі роботи необхідно з розмітки зони, де розташовуватиметься пристосування. Для цього на бетонній стіні олівцем чи маркером малюється середина майбутньої розетки, вимикача чи іншого приладу. Якщо планується установка блоку, то поверхні спочатку відзначається центр крайнього пристосування. Через нього надалі проводиться лінія за рівнем, що дорівнює довжині всього пристрою. Скориставшись рулеткою або лінійкою, на цій межі робляться мітки для інших електромонтажних виробів.

Свердління отворів для підрозетників

Найкраще для цього використовувати перфоратор. За допомогою нього доведеться висвердлити виїмку в наміченому центрі, розмістивши бур. Після насадки слід поміняти на коронку: їй позначаються розміри майбутнього отвору. Як тільки з'явиться розмічений контур, з оснастки шляхом викручування болта забирається свердло. Далі на перфоратор знову надівається коронка, на якій слід зробити позначку, до якої глибини вона проникатиме, зазвичай це 5-6 см. необхідної відстані, насадка знову змінюється. Цього разу на перфоратор надягає лопатку, їй вибивається зайвий бетон. Якщо не вдалося досягти потрібної глибини, то застосовуються зубило і молоток.

У ситуаціях, коли немає ні перфоратора, ні дриля, можна скористатися болгаркою. Роботи проводяться за рахунок створення розрізів, що мають різноспрямованість у місцях розміток. Після шматка матеріалу вибиваються зубилом до отримання потрібної глибини.

Посібник зі встановлення підрозетників у стіну

Просвердлив отвір і пробивши до нього штроби - канавки для прокладання комунікацій, далі допускається приступати до безпосереднього електромонтажу. З цією метою поглиблення слід поставити підрозетник і перевірити, наскільки добре він зафіксований. Правильним вважається: пластмасовий корпус повністю втоплений у стінці, щільно закріплений і не нахилений. Потім необхідно завести дроти, що живлять майбутнє, в отвір, що розташовується на задньому плані.

Наступна мета – надійно закріпити короб у стіні:

  1. очистити основу від пилу;
  2. обробити отвір ґрунтовкою, яка забезпечить довговічність;
  3. розвести штукатурну/шпаклювальну суміш на гіпсовій базі (замість будівельного/медичного гіпсу дозволяється використовувати алебастр: його розбавляють водою до утворення однорідної сметаноподібної консистенції);
  4. шпателем нанести склад усередину ямки;
  5. поставити підрозетник у гніздо і втиснути його в розчин (він повинен вилізти на бетонну поверхню через прорізи).

Монтаж важливо проводити дуже швидко, адже застосовувана суміш твердне буквально за 2-3 хвилини. Виріб потрібно вирівняти так, щоб гвинтики знаходилися горизонтально підлозі, а короб повністю заглибився в основу. Перевіряють правильність рівнем, що додається до пристосування по діагоналі. Надалі його рухати не можна: гіпс/алебастр має застигнути остаточно. Надлишки, що вилізли назовні, піддаються видаленню.

Якщо в бетоні для підрозетника після завершення роботи з'явилися провали, сколи, вибоїни, ці ділянки необхідно прогрунтувати і замазати штукатуркою. З моменту, як стіна просохне, її потрібно зашпаклювати і вирівняти, пройшовшись наждачкою. Останній етап – фінішне оздобленняза бажанням (клейка шпалер, фарбування тощо).

Можливі помилки

Монтаж своїми руками нерідко загрожує неприємними наслідками. Найпоширенішою проблемою є випадання чи погана фіксація виробу у стіні. Якщо таке трапилося, впоратися із завданням можна 2 способами:

  • вкрутити шуруп з дюбелем в основу підрозетника;
  • застосовуючи клейовий пістолетнадійно закріпити короб у гнізді.

Також частою помилкоює перебивши кабелю розпіркою від розетки/вимикача. На корпусі пристрою виникає небезпечний потенціал, що може призвести до короткого замикання при подачі електрики. Щоб уникнути цього, захід дроту в підрозетник нітрохи не повинен заважати майбутньої конструкціїособливо з боку розпірних лапок.

1. Встановити вимикачі та підрозетники допускається будь-де. Головне - дотримуватися однієї умови: водо-, газопровідні, опалювальні системиповинні бути не менше ніж на 1 м від обраної точки для монтажу. Виняток становлять ванна та туалетна кімнати, ставити електроустрою взагалі не можна через небезпеку.

2. При фіксації в бетонну або цегляну стіну гіпс/алебастр доцільно застосовувати лише за незначних отворів. У ситуаціях, коли гнізда виходять більше, розумніше використовувати цементно-піщаний розчинчи будівельний клей.

3. В настановному коробі краще залишати деяку кількість дроту. Він стане в нагоді, коли настане час ремонтувати контакти.

4. Якщо йдеться про монтаж 1-2 підрозетників, то придбання алмазної коронки буде безглуздою витратою фінансів. Її доречніше поміняти на насадки, оснащені переможними зубцями, або взагалі скористатися болгаркою з диском.

Статті

Після закінчення робіт з розмітки трас електропроводки та місць встановлення комутаційної апаратури, починається етап висвердлювання ніш для підрозетників або як їх правильно називають виробники – коробок круглих набірних набірних без кришки.

Крім кріпильних функцій, вони виконують роль пожежобезпечного захисту від займання, плюс забезпечують необхідний рівень ізоляції. Так як стіни вважаються струмопровідним матеріалом і ставити в них розетки без цих коробок безпосередньо не можна.

Але спершу потрібно не помилитися з їх вибором.

Види підрозетників

Для бетонних стін підійде пластиковий варіантбез притискних лапок.

Ті, що мають такі лапки, використовуються для гіпсокартонних стінок або пластмасових панелей.

Зустрічаються цілісноблокові варіанти на різна кількістьпосадкових місць - від двох до п'яти.

Основна їхня перевага - вони не згинаються і не деформуються при монтажі. Причому можуть використовуватися як у гіпсокартоні, так і у звичайній стіні.

Ну і найдефіцитніший на сьогоднішній день варіант – це металевий підрозетник для дерев'яних стін. Він може бути як із дном, так і без нього.

При прихованої електропроводкив дерев'яний будинокдозволяється утоплювати в дереві лише такі екземпляри.

Також відіграє роль глибина підрозетника. Він буває стандартний та поглиблений.

Стандартна глибина 45мм. Поглиблений варіант 60мм.

Якщо ви плануєте окрім самої розетки або вимикача проводити в ній ще й розлучення проводів (відпайок на інші розетки і т.д.), то купувати потрібно лише заглиблений.

Інструмент та витрата

Які інструменти знадобляться для встановлення підрозетника у бетонну стіну?









Дорогіший варіант, зате є свої плюси:

1) час висвердлювання підрозетника, майже такий самий, як і за допомогою коронки SDS-max
2) використання легкого перфоратора SDS-plus – менше втомлюються руки, немає ударів
3) менше шуму та пилу при роботі

Запам'ятайте, що алмазне свердління виключає будь-який ударний режим. Дозволено лише режим дриль.

В інструкції зазвичай вказується до алмазним коронкамщо вони призначені для вологого свердління. Однак як показує практика застосування, знос коронки навіть при сухій роботі мінімальний.

Крім того, при подачі води шлак може "в'язати" коронку. Коронки для висвердлювання звичайних підрозетників, як правило, повинні бути діаметром 68мм.

Якщо ви не хочете забивати інсталяційну коробку в нішу, а мати місце для її вільного встановлення та регулювання, то застосовуйте діаметр 72мм. Для блочного типу тільки такі й підійдуть.

Деякі застосовують діаметр 65мм, після чого навіть примудряються щільно вставити в отриманий отвір розетку або вимикач безпосередньо, розперши виріб лапками про бетонну стінкуабо навіть гіпсокартон.

Робити цього не можна, оскільки говорилося вище, стіни вважаються струмопровідним матеріалом.

Якщо у вас в будинку раптом почало вибивати ПЗВ, однією з причин цього може бути відмова від використання підрозетників, і встановлення розеток безпосередньо в стіну. Тому не грішіть одразу на кабель, а перевірте спочатку розетки.

Про необхідність монтажу підрозетників говорить і ПУЕ:

Правила монтажу підрозетника

Порядок роботи наступний:


Глибина свердління – 5см.


Якщо його залишити, то при похитування перфоратора в процесі роботи, свердло може дати клина і обломитися. Крім того, при алмазному свердлінні без удару бур буде тільки гладити бетон і заважати роботі.

  • закінчуєте висвердлювання бетону коронкою на необхідну глибину (приблизно 5 см)

Глибину можна виставити заздалегідь, додавши коробку на коронку і відзначивши маркером потрібну відстань буріння.

При висвердлюванні необхідно трохи похитувати перфоратор з боку на бік. Це потрібно для того, щоб виходив шлам і не заклинило коронку. При цьому потрібно пристосуватися, тому що сильне хитання також призводить до клину.

Ця дія дуже впливає як на швидкість роботи, так і на збільшення терміну служби виробу.

Монтаж у високоміцному бетоні з арматурою

Якщо бетон виявився високоміцним, ви почали свердлити і зрозуміли, що це надовго, можна значно полегшити собі роботу.

Для цього по початому колу, буром 8мм проробляєте кілька отворів. У вас має вийти щось схоже на барабан від револьвера.

Після цього продовжуєте алмазне або ударне висвердлювання. Далі має піти як по маслу.

Якщо потрапили на велику арматуру, і не хочете зіпсувати нову коронку, то вийти із ситуації можна двома способами:

  • переключити перфоратор на режим відбійника та вибити її зубилом

Щоправда, це здорово може сприяти появі нових тріщин у штукатурці.


З ніші вибиваєте бетон (за допомогою зубила та молотка або перфоратором), при цьому передбачивши скіс для введення кабелю в підрозетник.

Пилососом видаляєте все сміття та пил.

Заготівля розчину та встановлення в нішу

Наступний етап - встановлення самих підрозетників у підготовлені ніші. Встановлювати підрозетники можна на алебастр, шпаклівку чи гіпс.

Час застигання гіпсу приблизно чотири-п'ять хвилин. Звичайно, за 5 хвилин закінчити роботу із встановлення не проблема. Головна головний біль– це застигання приготовленого розчину в розведеній ємності та неможливість її використання для інших робіт.

Тому, щоб гіпс не застигав дуже швидко, можна підмішати в нього штукатурку (Rotband). Виграєте зайві 10-20 хвилин. На 3 частини гіпсу додавайте 2 частини шпаклівки.

Просто штукатурка тримає набагато слабше. При застиганні цементний розчиндає усадку, а гіпс навпаки, трохи розширюється і надійно з усіх боків затискає підрозетник у ніші.

Для того щоб алебастр, гіпс міцніше причепився, нішу необхідно зволожити. Використовуйте обприскувач або бризкання.

До речі штробу під провід найкраще робити не по центру, а ліворуч чи правіше отвору в стіні.

Так як вихідний отвір у самому підрозетнику знаходиться збоку.

Розчин закидається в просвердлений отвірніші.

У нішу вставляється підрозетник.

Все затирається шпателем і зовні забираються залишки розчину.

Основне завдання – вирівняти та зафіксувати підрозетник на своєму місці. Зверніть увагу на те, щоб краї не виступали зі стіни.

Як розчин схопиться, можна видалити все зайве зсередини.

Після оздоблювальних робітвстановлюються самі розетки. У цій начебто простий роботі, також є свої правила та помилки, які можуть призвести до непоправних наслідків.

Часті помилки

  • монтаж підрозетників рекомендується робити після штукатурки стін

В іншому випадку, у вас може не вийти виставити розетку врівень. А ще за рахунок пари зайвих сантиметрів штукатурки вам запросто може вистачити глибини, і ви так і не дійдете до арматури.

Однак, не завжди вдається дотриматися такої послідовності ремонтних робіт. Наприклад, якщо у вас буде укладено штукатурна сітка, Як армування з деяких підстав (типу газоблоків), то нарізка штроб вздовж неї, зводить нанівець сенс всього армування.

Тому якщо іншої можливості у вас немає, то доведеться дотримуватись певної технології встановлення підрозетників до штукатурки. Ось хороший, якісний приклад такої роботи:

  • установка розеток у бетонну стіну без підрозетника

Як говорилося вище, це суперечить правилам. І якщо спочатку все і працюватиме справно, то надалі чекайте проблем (стіни почнуть бити струмом, або спрацьовуватиме ПЗВ).

Розчин буде плисти, а коробка йтиме на 1-2мм зі свого посадкового місця. Можна звичайно придбати спеціальний шаблон для встановлення великого блоку.

Але простіше користуватися цим не хитрим пристосуванням.

Крім того, піна не надає стінкам коробки необхідної жорсткості і наскільки міцно в ній сидітиме розетка залишається великим питанням. Тому ніколи не лінуйтеся розводити розчин та застосовувати алебастр, гіпс чи інші суміші.

  • неправильне укладання кабелю

Під час укладання кабелю контролюйте його положення. Він не повинен проходити через ті місця, де в майбутньому розпиратимуться кріпильні вусики розетки.

Часто саме цими вусиками і проколюють ізоляцію дротів, після чого напруга виявляється на корпусі!

  • вискакування підрозетника зі стіни

Якщо вже змонтована в стіну коробочка вискочили зі стіни, а зовні поклеєні шпалери і немає можливості та бажання бруднити все розчином, то скористайтеся шурупом. В основу підрозетника закручує дюбель і притягує його до задньої стінки.

Однак все одно такий варіант вважається тимчасовим. При тугому висмикуванні вилки з розетки всю конструкцію знову може вирвати з корінням.

Свердло після проходження напрямних 5-10мм необхідно витягувати. Без удару, воно у вас практично не працюватиме, а лише заважатиме.

Підрозетник є металевим, а частіше – пластиковий стакан, куди встановлюється розетка чи вимикач при електромонтажних роботах. Встановлення даного виробуне представляє нічого складного, але для кожного з матеріалів стін (цегла, бетон, гіпс або дерево) монтаж матиме свої нюанси. Далі ми розповімо Вам, як встановити підрозетник у бетонну, цегляну, дерев'яну та гіпсокартонну стіну, надавши наочні фото приклади, відео інструкції та короткий описдо кожної технології.

На що звернути увагу перед встановленням

Перед тим як Ви вирішите встановити виріб у стіні, необхідно правильно підібрати тип підрозетника. На сьогоднішній день у продажу є такі різновиди так званих склянок під розетки та вимикачі:

Вибравши підходящий варіантвироби можна переходити до підготовчим роботам, Про які ми зараз і поговоримо!

Підготовка до врізання

Отже, для того, щоб встановити підрозетник своїми руками, Ви повинні насамперед підготувати наступний набір матеріалів та інструментів:

  1. Перфоратор або електричний дриль;
  2. Коронка по гіпсу, цеглині ​​або бетону (залежно від того, яка стіна штробиться) або переможне свердло;
  3. Будівельний рівень;
  4. Маркер;
  5. Шпатель і гіпсова шпаклівка (якщо гіпсокартон або дерево, то не потрібно);
  6. Зубило і молоток.

Підготувавши всі матеріали, можна переходити до встановлення підрозетника в стіну. Зараз ми коротко розглянемо, як вставити і закріпити склянку під розетку в кожному існуючих варіантівстін.

Технології монтажу

У бетоні та цеглі

Якщо Вам потрібно встановити підрозетник в бетонній або цегляній стінці, тут необхідно діяти так:

  1. Зробити розмітку на поверхні за допомогою будівельного рівнята маркера відповідно до схеми електропроводки в будинку. може бути обрана на власний розсуд, нормами СНиП і ДЕРЖСТАНДАРТ даний момент не обумовлюється. Все що потрібно – поставити хрестик у відповідному місці(Центр майбутнього отвору), притулити підрозетник по центру і обвести маркером.
  2. За допомогою перфоратора та відповідної коронки просвердлити штробу на 4-5 мм глибше, ніж висота склянки, яку Ви збираєтесь встановити. Якщо немає спеціальної фрези під рукою, просто по колу висвердлите дрилем з переможним свердломгрупу отворів і вибийте серцевину зубилом та молотком. Ще один спосіб – акуратно зробити квадратний отвірболгаркою з діамантовим диском.



  3. Коли Вам вдасться зробити круглу штробу, вичистіть її зсередини, після чого приміряйте підрозетник, щоб він добре заходив у посадкове місце і надалі не виникли труднощі з установкою. Відразу виріжте в ньому отвір під введення дроту і заведіть жили всередину.


  4. Розведіть розчин для того, щоб вмазати підрозетник в бетонній або цегляній стіні. Хороший розчинможе вийти з гіпсової шпаклівки, алебастру та води.
  5. Змочіть отвір і шпателем накидайте розчин, як показано на фото. Після цього акуратно закріпіть склянку врівень зі стіною, при цьому щоб шурупи з боків були розташовані строго паралельно підлозі (інакше розетку не вдасться встановити рівно).
  6. Замажте краї і видаліть зайвий розчин, щоб склянка була чистою та підготовленою до подальших електро монтажним роботампісля того, як шпаклівка схопиться.

Ось таким простим способомможна самостійно встановити підрозетник у стіні з цегли, бетону, піноблоку або навіть газобетону. Обов'язково перегляньте відео інструкції, надані нижче, щоб побачити всю сутність монтажу.

Відеоурок із кріплення блоку склянок у моноліті

У гіпсокартоні

Кріпити підрозетник у гіпсокартонної перегородкина порядок простіше. Тут вже не потрібно розводити розчин та вибивати серцевину штроби зубилом. Як ми говорили раніше, існує спеціальна склянка з притискними лапками, які легко фіксують підрозетник у гіпсокартоні.

Для того, щоб самому встановити склянку в гіпсовій стіні, потрібно виконати такі дії:

  1. Нанести розмітку на поверхні за аналогією із попередньою технологією. Детально розмітку гіпсокартонної стіни ми розглянули, коли розповідали про те.
  2. Вирізати в дні отвір під дроти і вставити виріб усередину штроби.
  3. Закручувати гвинтики з боків доти, доки коробка щільно не зафіксується всередині.

Як монтувати підрозетник у гіпсокартон

Ось і все, що Вам потрібно зробити для встановлення підрозетника в гіпсокартонну стіну своїми руками. Як Ви бачите, все дуже просто і встановити виріб зможе навіть новачок в електриці. Звертаємо Вашу увагу на те, що якщо гіпсова перегородка буде додатково фанерована кахлем, потрібно діяти трохи інакше. На відео нижче надано технологію кріплення склянки під керамічною плиткою.

Як виконати встановлення на кахельній плитці

Другий спосіб зробити блок розеток у кахлі

У дереві

Ну і останній із варіантів кріплення – у дерев'яній стіні. Якщо Ви вирішили у дерев'яному будинку, що дуже дивно та небезпечно, потрібно буде зробити штроби у дереві під установку металевих підрозетників.

Розетка – це не лише обов'язковий функціональний елементелектропроводки, що служить для підключення електропобутових приладів, а також значуща детальінтер'єру.

Безвідмовна робота розетки, а також її акуратність зовнішній вигляду великій мірі залежать від того, наскільки грамотно виконана установка, чи не так? Щоб зробити правильний монтаж, необхідно врахувати низку нюансів, які є в цій роботі, один з яких – правильне встановленняпідрозетників.

Ви ніколи не займалися монтажем підрозетника та боїтеся наробити помилок? Ми допоможемо розібратися з усіма особливостями – у статті докладно розглянуті різновиди настановних коробок та тонкощі установки кожного з них.

Також приділено увагу монтажу підрозетників у найпоширеніші типи основ – бетон, гіпсокартон, стіну, фанеровану плиткою. Матеріал доповнено наочними фото та корисними відеосюжетами.

Сучасні розеткиі за виглядом, і за способом монтажу значно відрізняються від тих, що ставилися у будинках радянської доби.

Якщо раніше вони просто вмуровувалися в стіну без можливості заміни, то сьогодні і встановити їх, і при необхідності не представляє особливої ​​складності.

І все це завдяки підрозетнику, який, по суті, є коробкою, що надійно утримує у своїх надрах розетку і одночасно забезпечує її пожежну безпеку.

Підрозетники бувають різної формита розмірів, що відрізняються матеріалами виготовлення та способом встановлення, тому перш ніж купити, необхідно розібратися з їх видами.

Галерея зображень

Монтаж підрозетника в бетонну основу

Якщо ви вже вирішили, де у вас будуть розетки, можна розпочинати монтажні роботи, які складаються з декількох етапів.

Перед тим як встановити підрозетник у бетон, робиться розмітка, потім проходить отвір у стіні та готується гіпсовий розчин.

Галерея зображень