Усі секрети прокладання проводки в цегляному будинку, а також необхідні матеріали та інструменти. Електропроводка під штукатурку: правила монтажу, штроблення, пошук прихованого кабелю Види проводів для монтажу прихованої електропроводки

Починається на етапі ремонту чи будівництва, коли нічого, окрім чорнових стін та стелі, ще немає. Це кращий варіант- Не треба робити штроби, а потім замазувати їх штукатуркою. Товщина шару штукатурки, що покриє кабель, при такому варіанті має бути не менше 6-7 мм. У цьому випадку штукатурка покриє провід без жодних труднощів. Однак така товщина залежить від стіни.

Якщо поверхня рівна і шар штукатурки не перевищує 3-4 мм, такий варіант не підійде. Зайва витрата нікому не потрібна: збільшивши товщину шару штукатурки на 3-4 мм, ви зробите витрату матеріалу на квартиру дуже суттєвим. Простіше спочатку відштукатурити стіну, а потім по ній штробити перегородку на потрібну глибину.

Увага!Перед тим як монтувати кабелі та дроти, необхідно обов'язково перевірити їх на цілісність за допомогою індикатора або лампи-пробника. Така сама процедура повторюється після монтажу.

У будь-якому випадку спочатку кресляться лінії, якими проходитиме кабель. Від стелі чи підлоги відміряється відстань, на яку відстоятимуть дроти. При цьому необхідно враховувати, що ця величина може бути зменшена в залежності від наступних робіт, наприклад, укладання підлоги або монтажу стелі.

Лінії добре креслити за допомогою довгого будівельного рівня- Вийде не тільки рівно, а й прямо. Відстань в 15 см повинна відмірятися з урахуванням наступних змін, інакше потім може вийти так, що провід, що шукається, виявиться за стелею або підлогою. Потім по лініях ставляться точки, у яких кабель прикріплюватиметься до стіни. Залежно від виду дроту (з гнучким житловим або монолітним) кріплення може бути на відстані 40 см (для гнучкої) або 20-30 см (для монолітної).

Крок перший: перед тим як розпочати роботу з монтажу прихованої електропроводки, необхідно викреслити прямо на стіні розташування коробок і штроб

Крок п'ятий: покладений електричний кабель та настановні коробки замазуються штукатуркою

Необхідно сказати кілька слів про кріплення. Ідеальним для бетонних та цегляних стін є дюбель-хомут, або, у просторіччі, завіса (UW). Для встановлення кабелю перетином 3 х 1,5 або 3 х 2,5 використовуються кріплення з маркуванням 5/10. Для такого розміру увішки потрібно бур діаметром 6 мм і довжиною від 60 мм. Після цього потрібно просвердлити отвори у точках кріплення за допомогою перфоратора. Необхідно обхопити кабель дюбелем і просто вставити в виконаний вами отвір потрібної глибини. Пластикові вусики кріплення заклиняться, і провід виявиться надійно прихопленим до стіни одним рухом. Це набагато простіше, ніж користуватися іншим видом кріплення.

Роблячи поворот на 90°, пам'ятайте, що він повинен бути плавним і не меншим, ніж зазначено у специфікації кабелю. В основному в домашніх видах проводки роблять вигин, що дорівнює 6 діаметрам кабелю. Перед тим як притискати провідник увішкою, необхідно змотати з бухти 10 м. Потім випрямляйте його рукою, щоб кабель був без перекрутів і вигинів, - це спростить монтаж. Підвівши кабель до електричної точки, залиште хвостик довжиною 15–20 см. Після того, як кабель закріплений вішками, можна приступати до оштукатурювання стін та подальшого ремонту.

Штроблення стін

Якщо ситуація така, що на голі чернові стіни кабель покласти не вдається або шар штукатурки занадто тонкий, стіни доведеться штробити. Борозна або прямокутна виїмка в стіні для кабелю і називається штробою. Зробити її просто, але дуже трудомістко.

Починати слід із розмітки. Після цього вибирається інструмент для цієї роботи: болгарка, перфоратор або штроборіз. Електричний штроборіз через дорожнечу використовують не всі, хоча він дуже зручний. Набагато частіше використовується болгарка чи перфоратор. При роботі з цими інструментами необхідно одягати захисні окуляри та одяг. Піднятий пил може бути таким густим, що ви нічого не побачите на відстані витягнутої руки. Якщо немає електроінструменту, штробити доведеться зубилом та молотком. Це дуже трудомістко, до того ж виїмка вийде нерівною і є небезпека, що частина штукатурки відвалиться.

Глибина штроби повинна бути достатньою для того, щоб кабель зник у ній із запасом. Зверніть увагу, що в даному випадку коробка під розетку зазвичай встановлюється в стіну. Акуратніше і простіше працювати болгаркою, особливо якщо дротів у штробі кілька. Для різання штукатурки або цеглини використовують змінні диски по каменю, для твердого залізобетону – алмазні насадки. По всій лінії протяжності кабелю прорізаються 2 лінії, що йдуть паралельно на достатню глибину, щоб приховати провід, і ще пара міліметрів береться про запас (ще потрібно приховати кріплення).

Ширина штроби залежить від кількості дротів. При цьому слід пам'ятати, що вони повинні розташовуватися на відстані 3-5 мм один від одного. Прорізавши ці 2 лінії, за допомогою звичайного долота або перфоратора збийте перемичку між ними - і готова штроба. Тепер до неї можна монтувати кабель. Провід кріпиться тими ж увішками. Тепер штроб можна замазувати штукатуркою. Перед тим як це зробити, необхідно ще раз перевірити, чи всі на місці і чи достатню довжину висунуті кінці проводів.

До оштукатурювання потрібно вичистити пил зі штроб щіткою та покрити виїмку ґрунтовкою. Після цього розвести необхідну кількість штукатурної сумішіі наносити її шпателем, утискуючи всередину штроби. Потім широким шпателем потрібно видалити надлишки штукатурки та залишити суміш висихати приблизно на добу. У місцях, де будуть розгалужувальні коробки, дроти залишаються висіти пучками.

Коробки монтуються після закладання штроб, оскільки не завжди ясно, на яку глибину їх встановлювати.

Прихована прокладка електропроводки в трубах

Для особливо надійного проведення кабелів використовуються пластикові труби, гофровані або ПВХ. Такий спосіб прокладання використовується досить рідко - у приміщеннях з підвищеною вологістюта різкими перепадами температур. Наприклад, у господарських опалювальних будівлях, підвалах, лазнях і т. д. Труби в штробах прокладають практично так само, як і кабель.

Якщо один із кабелів укладений у пластикову трубу, то допускається перехльостування провідників. Єдина різниця - ширина та глибина штроби будуть набагато більшими. Пластикові труби кріпляться завішками або металевими скобами, якщо їх діаметр перевищує 40 мм.

Можна фіксувати труби в штробі і за допомогою гіпсу, що швидко застигає. Такий спосіб прокладання більш трудомісткий, але суттєво підвищує надійність та довговічність провідників. Крім того, у разі заміни або ремонту кабелю можна легко вийняти його з труби, яка зафіксована у стіні, та зробити всі необхідні роботи.

Прихована прокладка кабелю в перегородках, підлогах та стелях

Якщо в приміщенні передбачається підвісна стеля з гіпсокартону з металевим каркасом, то монтаж кабелю сильно спрощується. Не потрібно штробити стінки в горизонтальному напрямку, всі дроти ховаються під гіпсокартон, підводяться до стінок і опускаються вертикально вниз під потрібні електричні точки.

Можна уникнути буріння отворів під розпаювальні коробки, розмістивши їх там же. Єдине "але" - в такому випадку в гіпсокартоні навпроти коробок доведеться вставити пластикові лючки. Вмонтувавши такий люк, можна будь-якої миті отримати доступ до електричної апаратури, розміщеної за перегородкою або підвісною стелею. Провід освітлення можна кріпити до стелі хомутами або завішками.

Хороший варіант, коли проводка укладена у пластикові труби, прикріплені до стелі за допомогою кліпсу. Це підвищує пожежну безпеку гіпсокартонної конструкції. Якщо є бажання, кабель можна прокласти і в підлозі. Добре підходять для такого способу монтажу підлоги з дерева та гіпсоволоконних плит.

У першому випадку в лагах випилюються або просвердлюються отвори, в які просуваються пластикові труби, а в них проходить кабель. У другому випадку труби просто укладаються на підлогу, прикріплюються скобами до нього і засипаються керамзитом або іншим наповнювачем, поверх якого настилається покриття для підлоги.

Є варіант, коли проводка ховається у труби та заливається цементним розчином- поміщається під стяжку. Однак робити так не рекомендується, особливо якщо шар розчину над трубою досить тонкий.

Увага!Якщо проводка ховається в перегородки, за облицювання або підлогу, то в цих місцях не можна з'єднувати дроти. Це можна робити тільки в коробках, за межами прихованої прокладки.

Монтаж електропроводки в бетонній стяжці

У перегородки або за гіпсокартонні конструкціїдроти ховаються досить часто. Найпоширенішою помилкою буває їх монтаж без захисних оболонок. У металевих профілях просто пробиваються отвори.

Перед тим як нашити гіпсокартон, дроти протягуються крізь них. Це грубе порушення всіх норм. Краї профілю можуть пошкодити ізоляцію проводки і струм піде на металеві деталі конструкції. Крім того, витягнути такий провід для заміни чи ремонту практично неможливо. Він заплутається в задирках профілів та гострих краях підвісів.

Є найпростіше вирішення такого питання - кабелі полягають у пластикові труби або короби, а ті, у свою чергу, просуваються в отвори профілю. При прокладанні проводів освітлення часто використовуються порожнечі стельових плитах. Вони перебувають там із моменту виготовлення перекриття.

Сховати в них дроти - чудова ідея, оскільки не потрібно штроблення, а дроти надійно захищені. У стелі пробиваються два отвори: один - біля стіни, другий - у місці, де розташовуватиметься світильник. За допомогою зонда із твердого дроту провід протягується через канал у плиті.

Прихована проводка застосовується, коли потрібно приховати елементи електричної системипід покриттям стін, стель чи підлог. Необхідність пристрою такої проводки зазвичай обумовлена естетичними мотивами, оскільки приховане прокладання кабелів і проводів дозволяє уникнути псування зовнішнього виглядуприміщень.

Основні вимоги до монтажу проводки

При проведенні монтажних робітнеобхідно дотримуватись низки вимог:

Забезпечення пожежної безпеки. Насамперед, це стосується матеріалів (на всі компоненти проводки повинні бути сертифікати пожежної безпеки), а також до технології здійснення монтажу. Саме у зв'язку з жорсткими протипожежними вимогами проводка прокладається в гофротрубі, жорсткій конструкції зі сталі або ПВХ.
Модульний тип системи. Ця вимога покликана спростити заміну компонентів системи за потреби.
Наявність чіткого плану знаходження кабелів та інших елементів системи. У аварійних ситуаціяхсхема допоможе швидко знайти необхідну ділянку кабелю.
Застосування трижильних кабелів із неодмінним підключенням дроту заземлення. Ця вимога регламентується Правилами електричних установок.
Необхідність присутності можливості автоматичного відключення енергопостачання у разі виникнення поломок у системі.
Монтаж проводки повинен здійснюватись чітко по вертикалі або горизонталі. Відхилення не допускаються.
Слід повністю виключити переплетення кабелів. У крайньому випадку, якщо без перетинів обійтися не можна, потрібно передбачити не менше ніж 3-метрові відстані між зовнішніми шарами проводів.
За правилами (ПЕУ) потрібно дотримуватися дистанції від проводів до стелі – 15 сантиметрів, і від прорізів вікон та двері – не менше 10 сантиметрів.
Забороняється скріплювати кабелі скрутками. З'єднання можна робити за допомогою клемників або пластикових ковпачків.

Необхідні матеріали

Якісна прихована електропроводка неможлива без підбору якісних матеріалів.Жили кабелів мають бути виготовлені з міді. Використання проводки з жилами з алюмінію можливе лише для мереж освітлення невеликої потужності. Рекомендована товщина жил у силовій частині – 2,5 міліметра, а мережі освітлення – 1,5 міліметра. До кабелю повинен додаватись сертифікат відповідності від «Ростест-Москва» та сертифікат пожежної безпеки. Тими самими документами мають супроводжуватися щити та вимикачі.

Оптимальними марками кабелю для прихованої проводки можуть стати:

ВВГ - кабель, обернутий у два шари полівінілхлориду, та без шару захисту;
ПВС - кабель у полівінілхлоридній оболонці.

Методи розлучень

Застосовується два види розключень: коробкове та шлейфове. Нижче коротко розглянемо обидва методи.

Такий вид розлучення – класика. Нещодавно цей спосіб був практично єдиним. Суть методу: застосування єдиного кабелю живлення, розкладеного по всій площі будинку. Далі від кабелю живлення робляться відведення в необхідні приміщення. Після цього дроти приєднують до електроточок. Розгалуження кабелів проводиться в розпаювальній коробці. Головною перевагою цього способу вважається раціональна витрата дротів. Недолік полягає у некерованості окремих компонентів мережі із застосуванням щита розподілу.

Шлейфове розлучення

Цей метод розлучення – нововведення останніх років. Сьогодні такий розлучення вважається оптимальним. Щит розподілу встановлюється на вході до будинку. Від щитка в потрібні приміщення йде пара дротів, причому один із них призначений для розеток, інший за подачу світла.

Щит розподілу оснащується авто-вимикачем для обох проводів, а також спеціальним пристроєм аварійного вимкнення для всіх приміщень. Подібний спосіб витратний через додаткову потребу в кабелі, але з точки зору безпеки - надійніше класики.

Шлейфове розлучення універсально, оскільки дає можливість контролювати електромережу в будівлі, включаючи або вимикаючи непотрібні компоненти системи.

Зверніть увагу! Купуючи кабель, потрібно передбачати деяку невизначеність запланованої кількості матеріалу. Правильніше купити трохи більше кабелю. Той самий принцип відноситься і до інших матеріалів.

Порядок робіт з монтажу проводки

Приховане проведення прокладається в спеціально виконаних борозенках - штробах. Після прокладання штроби покриваються шаром штукатурки. Провід з подвійним шаром ізоляції легше укладати у штроби без використання додаткового захисту. Мінус такого підходу в тому, що в майбутньому таку проводку не можна замінити без руйнування стінового покриття. Альтернативний спосіб - проводка в кабельних каналах та пожежобезпечних трубах. Однак подібний метод значно трудомісткіший.

Монтаж проводки передує розмітці майбутньої системи. По стінах і стелях приміщення відзначають місця, де встановлюватимуться розетки та вимикачі, розпредкоробки. Також проводиться розмітка ліній майбутнього штроблення. Для встановлення підрозетників робляться поглиблення. Перед встановленням підрозетників, заглиблення наповнюються гіпсовою сумішшю - урівень зі стінкою. Наступний етап - створення штроб необхідної довжини та глибини.

Штроблення стін

Монтаж прихованого проведення здійснюється в штроби, місця під які потрібно розмітити заздалегідь. При цьому розмітка має бути виконана так, щоб під час робіт не натрапити на арматурні прути. Тут допоможе використання металошукача.

Оптимальна ширина штроби дорівнює товщині кабелю. У цьому випадку кабель щільно сидить у борозні, не вивалюючись з неї. Для укладання одного трижильного кабелю типу ВВГ із 4-міліметровим перетином жил, знадобиться борозна глибиною 7-10 міліметрів.

Зверніть увагу! Не можна робити штроби в несучих стінах. Виходячи з цієї вимоги, потрібно достатня товщинаштукатурки, де і буде прокладена штроба.

Для монтажу підрозетників потрібно зробити заглиблення в стіні перфоратором. Для цього знадобиться спеціальна насадка, так звана «коронка».

Для здійснення бурових робіт на бетонних стінах, Оптимальним буде потужний перфоратор (від 1000 Вт). Якщо такого немає, можна використовувати побутовий перфоратор. Однак тоді потрібно по черзі змінювати інструменти. Поперемінно застосовуються коронка, а після досягнення 2-3 міліметрового заглиблення – 6-міліметровий бур.

Буром просвердлюємо цілу низку отворів по всій лінії борозни, початок якої вже покладено застосуванням коронки. Дистанції між отворами мають бути невеликими. Свердлим буром на глибину 2-3 сантиметри. Потім знову використовуємо коронку, яка дозволить поглибити борозну. Повторюємо операції до досягнення необхідної глибина для монтажу підрозетника. Після цього беремо перфоратор і відколюємо бетон у центрі, де ставимо підрозетник.

Якщо надалі будуть використовуватися кабельні канали і труби, то приступаємо до їх встановлення в штроби, що пророблені, так, щоб вони були спрямовані до поставлених раніше підрозетників. Далі укладаємо кабелі та проводів. У канали та труби проводку вставляємо за допомогою металевого дроту. Якщо проводка здійснюється без труб, то закріплюємо кабелю та дроти в борозні алебастровим розчином. Кінці електропроводки заправляємо в підрозетники, обрізаючи при цьому занадто довгі закінчення.

Установка проводки на підлогу

Такий спосіб дасть змогу обійтися без зайвого штроблення стін. Варіант оптимальний, якщо планується цементна стяжказавтовшки 4-5 сантиметрів. Для захисту проводки можна використовувати спеціальну оболонку з поліетилену. Подібним способом укладають силові кабеліоскільки розетки часто ставлять біля поверхні підлоги. У разі штробить необхідно лише місця підведення проводів до електроточок.

Установка проводки в стелю

Провід можна прокласти і під стельовим покриттям, наприклад під листами гіпсокартону. Однак, прихована електропроводка може бути влаштована і без облицювальних панелей. Це пояснюється наявністю між плитами перекриття порожнин на всі протяжності плит.

Порожнини можуть стати природними штробами для розміщення кількох дротів. Для знаходження порожнини потрібно зробити отвір у плиті перекриття. Також знадобиться отвір для освітлювального приладу. Щоб вставити провід застосовуємо металевий дріт, за допомогою якого розтягне кабель по всій довжині плити. Зайві порожнини замазуємо шпаклівкою. Цей методшироко використовується для освітлення в будівлях.

Об'єднання підрозетників в один блок

Розетки (електричні, телевізійні, телефонні та вимикачі) часто з'єднують у єдиний блок. Це дає економію простору, більше комфортну експлуатаціюприладів та естетичні переваги. Для установки блоку знадобляться спеціальні засувки, звані кабель-каналами. З'єднання підрозетників показано на малюнку нижче.

Група підрозетників монтується у підготовлені поглиблення. Причому отвори повинні просвердлюватись по рівній лінії і дуже близько один до одного (на міліметровій відстані). При встановленні та підключенні, а також у процес експлуатації, металеві корпуси розеток повинні щільно стикуватися між собою.

Установка розподільного щита

Монтаж прихованої проводки включає встановлення щита розподілу та автоматичних вимикачів. Цей етап проводиться з урахуванням задіяних груп. Оскільки кожна група має свій автомат, з яким вона пов'язана. Крім вихідного автомата на один полюс, потрібен загальний автомат, а також вступний автомат на два полюси. Фазний провід підключається до одного полюса, а до іншого – нульовий провід вступного кабелю. Якщо є загальний щиток розподілу, куди входять електролічильники, можна підключитися до групи автоматів, які живлять саме це приміщення.

Якщо потрібно зробити заземлення, ніша, що заземлює, що знаходиться в щитку, приєднується до нульового проводу заземлення. Цей провід відгалужується від вступного кабелю живлення (однофазова система з трьома проводами). За відсутності нульового дроту заземлення, але наявності робочого нульового дроту, можна підключити до нього шину, що заземлює, в місці розташування вступного автомата. Нульова загальна шина підключається до виходу нульового вступного автомата.

Якщо встановлено вступний автомат, підвищується безпека робіт усередині щитка, наприклад, зміни автоматів. проводиться після вступного, але перед вихідним автоматом.

Можливість відключення вступного автомата, сприяє безпечному проведенню робіт усередині щита, наприклад, заміна вихідних автоматів, при виході з ладу. Установка пристрою обліку (електричного лічильника) здійснюється перед вихідним автоматом, а також після вступного.

Нюанси встановлення проводки в будинку з дерева

Монтаж проводки в дерев'яну будовумає низку особливостей. Нюанси пов'язані з високими вимогами до пожежної безпеки.

Виходячи з вищесказаного, потрібно дотримуватися деяких правил:

Рекомендується не створювати з'єднань кабелів, навіть якщо вони знаходяться в клемниках або распредкоробках. Прихована електропроводка повинна розташовуватися цілим сегментом кабелю - від автомата до споживання електроенергії.
Кабелі кладуться у труби. При цьому захисні компоненти повинні щільно стикатися між собою.
Кабелі повинні знаходитися у вільному положенні всередині труб, щоб залишалися зазори.
Розетки встановлюються у стійкі до корозійних процесів мідні підрозетники.
Кабелі повинні мати негорючі маркування та мати особливу протипожежну підкладку.
Обов'язковим є заземлення труб із металу.
Металеві елементи системи мають мати протипожежні покриття.

Від того, наскільки правильно проведено монтаж прихованого проведення, залежить безпека мешканців будинку в майбутньому. Монтаж проведення вимагає роботи професійних електриків. Тому якщо впевненості у власних навичках недостатньо, краще доручити роботу фахівцям.

Вимоги до прихованої електропроводки, необхідні матеріалита обладнання, особливості монтажу.

Треба зазначити, що чіткого та однозначного поділу електропроводки на приховану та відкриту просто немає. Існують дві різні думки: одні вважають прихованою тільки ту електропроводку, трасу якої не видно, неможливо простежити. У той же час, інші вважають, що і теж повинна ставитись до прихованої, оскільки кабель не видно, і він захищений механічно.

Ламати на цю тему копій ми не станемо. Поговоримо лише про електропроводку, яку всі вважають прихованою. За способом прокладання кабелю її можна розділити на проводку, і на проводку, що монтується під будь-яку обшиву. В одному приміщенні ці способи прокладання кабелю можуть комбінуватися.

Ну, і, очевидно, до прихованої електропроводки пред'являється цілий ряд вимог, на кожному з яких спробуємо докладно зупинитися.

Прихована або відкрита електропроводка- Що краще?

Прихована проводка кабелю

дротів не видно за шаром гіпсу або цементу, який не тільки надійно приховує кабель, але й служить гарним діелектриком за умови, що штукатурка суха.

при пошкодженні ланцюга вкрай важко з'ясувати, де саме стався урвище або витік;

до дроту складно дістатися, адже для цього доведеться зняти керамічну плиткуабо шпалери, а значить після ремонту потрібно робити ремонт, що вимагає чимало коштів.

Відкрите проведення кабелю

до проведення нескладно дістатися, при цьому не доведеться знімати плитку або шпалери, а потім робити ремонт.

провідники видно, що не зовсім естетично; відкриту проводкупростіше зашкодити, ніж приховану.

Вимоги до прихованої електропроводки

Перша і найголовніша вимога – це вимога пожежної безпеки. Через це вимоги прихована проводка у дерев'яному будинку під внутрішньою обшивкоюповинна виконуватися в сталевих або ПВХ трубах. У цегляних і бетонних будинкахкабелі електропроводки повинні або зашпаровуватися в штробі, або за обшивкою з листів ГКЛ, ГВЛ, СМЛ або фанери.

Наступна вимога – це забезпечення змінності електропроводки. Ідея тут у тому, щоб залишити можливість заміни та додавання кабелів без того, щоб знімати обшивку стін та виробляти будь-які руйнування. Але, на жаль, цієї чудової вимоги часто вимушено не дотримується. Адже дуже рідко можна пробити в стіні штробу, достатню для укладання цілої труби. Тому для змінності часто залишається тільки труба або гофротруба за обшивкою, та труби для електропроводки, що укладаються під підлогу.

Якщо проводка прихована, то до неї пред'являється одна специфічна вимога, що полегшує згодом її експлуатацію. Ця вимога стосується шляху проходження кабельної траси. Під час монтажу завжди є деяка спокуса прокласти кабель як завгодно: десь по діагоналі, десь горизонтально посередині стіни. Це може забезпечити економію часу та матеріалів. Однак краще, все-таки, пам'ятати, що всі кабельні переходи повинні виконуватися або по строгої вертикалі, або по горизонталі під стелею або на висоті 2,5 метра. Це для проведення по стінах. Якщо ж проводка виконана під підлогою, то кабель завжди повинен йти паралельно до будь-якої пари стін.

Штроби в цеглі перед штукатурними роботами

Прикріплення здійснюється за допомогою пластикових скоб. Звичайно, всі електропроводи повинні йти тими маршрутами, які визначаються схемою (про правила розміщення проводів ми зазначимо нижче).

Крім монтажу самих проводів, відразу ж монтують підрозеткові коробки. Тут слід на увазі, що ці коробки не повинні стирчати над штукатуркою.

Тому слід визначитися з тим, яку товщину матиме штукатурка і, залежно від цього, зробити отвори за допомогою дриля в цегляній стіні. Фіксація монтажних коробок у зроблених отворах здійснюється за допомогою алебастру. У ці коробки виводяться кінці проводів.

Також перед процесом оштукатурювання стін монтуються розподільні коробки. Вони мають бути у кожній кімнаті. Їх монтаж нічим не відрізняється від встановлення підрозетників. У середину також виводять кабелю.

Щодо типу кабелів, то під штукатурку слід встановлювати мідний кабельВВГНГ або NYM. Останній кабель є найкращим варіантом. Вони мають ПВХ-оболонку, яка не підтримує горіння і в разі короткого замикання виділяє знижену кількість диму.

Якщо є бажання використовувати інші дроти (ПВС, АПВ або ПВ), їх потрібно монтувати в коробки або труби. Щоб протягнути кабель через труби використовують еластичну пластикову протяжку. Спочатку її простягають через трубу. Далі до неї надійно прикріплюють кабель і, витягуючи протяжку, затягують нову проводку.

Корисна порада: найбільш ідеальним варіантомпрокладання прихованої проводки буде встановлення пластикових труб на стіни цегляного будинкучерез які і проходитимуть самі кабелі. Зручність цих труб полягає в тому, що якщо в майбутньому потрібно буде замінити проводку, то не виникне жодних складнощів з демонтажем старих та встановленням нових кабелів. При цьому не треба штробити стіни і сам процес заміни буде дуже простим.

Коли прокладено всі дроти, встановлено розподільчі та монтажні коробкито зверху наносять штукатурку. Цей варіант прокладання проводки є можливим у тому випадку, якщо шар штукатурки буде товщим, ніж кабелі.

У разі, якщо планується нанести трохи штукатурки, тобто. її шар буде не дуже товстим і кабель неможливо в ній сховати, то в цегляних стінах потрібно робити штроби (канальчики). У них і робитиметься прокладання прихованої проводки. Про особливості створення штробів ми опишемо нижче.

На практиці часто буває так, що власники не хочуть наносити штукатурку на стіни, а натомість встановлюють гіпсокартонні плити. В цьому випадку все дуже просто, оскільки кожен провід можна сміливо прикріплювати до стіни за допомогою скоб, і вся прихована проводка розміщуватиметься за листом гіпсокартону. Звичайно, розміщення електрокабелів має відповідати електричної схемита правил, визначених ПУЕ.

Як треба розміщувати електропроводи

Зупинимося на правила розміщення електрокабелів. Вони повинні розміщуватись лише у вертикальному або горизонтальному положеннях. Розміщення діагоналі забороняється. Винятком може бути діагональна прокладка на мансарді, проте за умови, якщо кабель розміщується паралельно до лінії стелі.

Горизонтальну прокладку прихованої проводки рекомендується робити на висоті 30 сантиметрів від рівня підлоги, або на рівні, що знаходиться на 30 сантиметрів нижче рівня перекриття. Проведення можна підносити і вище, проте між перекриттям та проводкою має бути не менше 15 сантиметрів.

Корисна порада: буде краще, якщо відстань між перекриттям та прихованою у штукатурці або за гіпсокартоном проводкою становитиме 30 сантиметрів. Це дозволить уникнути складнощів у разі монтажу підвісної стелі.

Що стосується вертикальної прокладки, то тут також є деякі обмеження. Відстань від кута стіни, дверна коробкаабо віконного отвору до кабелю має бути більшим 15 сантиметрів. Якщо по стіні проходитиме газова труба, то провід повинен розташовуватись на відстані 40 сантиметрів від неї.

Прокладка за допомогою штроб

Описані вище способи прокладання прихованої проводки стосуються того випадку, коли будинок будується і здійснюється організація всіх інженерних систем.

Штроби у штукатурці під проводку

Однак є багато випадків, коли власники цегляних будинківхочуть зробити заміну старої проводкиза допомогою своїх рук. І тут вже виникають додаткові труднощі.

Вони пов'язані з тим, що вся стара проводка захована під шаром штукатурки і власне в цьому шарі доведеться прокладати нову проводку. Для того щоб її встановити, потрібно робити канали, в яких розміщуватимуться електропроводи.

Особливості вибурювання штроби залежать від товщини шару штукатурки. Якщо цей шар товщі проводки, яка прокладатиметься, або трубки, в яких розміщуватимуться кабелі, то штроблять тільки штукатурку.

У цьому випадку можна сказати, що вам пощастило, оскільки вам не доведеться докладати великих зусиль. Однак, якщо товщина шару штукатурки є недостатньою, доведеться штробити цегляну стіну. А це вже набагато складніше.

Штроблення цегляних стін також здійснюватиметься з певними правилами. Так, канал не повинен бути ширшим або глибшим ніж 25 міліметрів. Одна штроба не повинна бути довшою за три метри. На несучих цегляних стінах не можна робити горизонтальні канали. Також не можна штробити перекриття (за винятком штукатурки на стелі).

Крім цього канали повинні робитися таким чином, щоб була мінімальна кількість кутів між місцями розміщення вимикача/розетки та розподільчою коробкою. Звичайно, краще робити лише один кут переходу від горизонтальної до вертикальної штроби. Стики стін у цьому випадку до уваги не беруться.

Способи створення штроб

Їх можна зробити за допомогою:

молотка та зубила;
перфоратора або ударного дриля;
болгарки;
штроборіз.

Найбільш ідеальним варіантом є використання штроборізу. Завдяки йому штроба матиме необхідну глибину та ширину, а також буде рівною.
У цегляному будинкута будь-якій квартирі штроби робляться згідно з маршрутами прокладки нової проводки. Ці маршрути позначаються на схемі.

Згідно зі схемою на стінах малюють розмітку. Вона повинна являти собою дві паралельні лінії, які відходять від місця розподільної коробки до вимикачів, розеток та світильників.

Корисна порада: перед нанесенням розмітки у місцях, де проходитимуть штроби, слід провести перевірку на наявність проводів під напругою. Це підвищить безпеку всіх робіт.

За розміткою здійснюють штроблення стін. Цей процес дуже галасливий і під час його виділяється багато пилу. Тому для захисту треба використовувати окуляри, рукавички та респіратор.

Якщо ви плануєте штробити стіну за допомогою перфоратора, то потрібно використовувати широкий та короткий бури, а також лопатку. Спочатку, оснастивши перфоратор буром, роблять отвори по всій довжині штроби.

Відстань між ними не повинна перевищувати 15 міліметрів. Отвір повинен мати глибину, що дорівнює 25-ти міліметрам. Далі знімають бур та встановлюють лопатку.

Після цього відколюють необхідні шматки стіни. Не слід ставити лопатку поперек самої штроби. Це може призвести до відколювання великої частини штукатурки.

Якщо ви використовуватимете болгарку, то її потрібно оснащувати алмазним диском. Нею пропилюють обидва краї штроби. Далі беруть перфоратор та вивільняють ту частину стіни, яка знаходиться між пропиляними лініями.

Слід мати на увазі, що при використанні болгарки утворюватиметься велика кількістьпилу. Цей пил потрібно прибирати за допомогою потужного пилососу. Бажано, щоб трубу пилососа тримала друга людина.

Що стосується штроборізу, то він має два диски, які і різатимуть дві лінії нашого канальця. Звичайно, ці диски мають бути алмазними. Штроборез має таку конструкцію, завдяки якій пил не потрапляє до кімнати. Коли штроби готові, їх зачищають і грунтують.

Подібним чином роблять місця для розміщення монтажних та розподільних коробок. Їх монтують на алебастр. Після цього вже встановлюють необхідні дроти.

Знову ж таки, проводку можна встановлювати як у самі штроби і наносити зверху штукатурку, так і можна розміщувати в пластикових трубах. Кабелі або труби закріплюють за допомогою розпірок, скоб або алебастру. Після прокладання проводки штроби заповнюються штукатуркою.

Деякі особливості складання схеми

Такими є методи прокладання проводки в цегляному будинку за допомогою власних рук. Відповідно, один із цих способів треба враховувати під час складання схеми прокладання нової проводки. Варто зазначити, що схема є обов'язковою та її треба затверджувати у відповідних органах.

Раніше ми вказали правила розміщення проводки. Вони також мають бути враховані у схемі. Також варто зазначити, що схема має передбачати як мінімум наявність двох окремих гілок проводки.

Одна повинна живити освітлювані пристрої (для цього можна використовувати провід з перетином 1,5 кв. міліметра), інша - подавати струм до розеток (перетин електропроводів має перевищувати 2,5 кв. міліметра).

Також мають бути окремі гілки для потужних споживачів електрики. У кожній кімнаті має бути як мінімум одна розподільна коробка.

Потрібні матеріали та інструменти

Після того, як ви склали та затвердили схему прокладання проводки в цегляному будинку, ви можете приступати до закупівлі необхідних інструментівта матеріалів.

Матеріали мають бути подані:

електрокабелем;
монтажними та розвідними коробками;
алебастром;
клемниками;
скобами;
металевими гільзами та пластиковими втулками.

Щодо інструменту, то крім того, за допомогою якого будуть робитися штроби, потрібно взяти:

Молоток.
Бокорізи.
Зубило.
Пасатижі.
Монтажні ножі.
Викрутки.
Вказівник напруги.
Мультиметр.

Коли всі матеріали та інструменти є підготовленими, приступають до прокладання проводки в цегляну кладкуодним із вищеописаних способів.

У тому випадку, якщо проводка проходитиме через стіну, то в стіні потрібно зробити отвір і вставити в нього гільзу. На краї гільзи вмонтовуються пластикові втулки.

Наприкінці з'єднують усі проводи та проводять вимірювальні роботи.

Проведення робіт з прокладання проводки в цегляному будинку

Особливості монтажу електричної проводки залежать від характеристик будівельних матеріалів, з яких збудовано будівлю. І пов'язано це з тим, що будь-який будівельний матеріал має свій ступінь пожежної небезпеки. У цій статті ми розглянемо цю залежність, спираючись на чинні правила влаштування електроустановок (7 видання ПУЕ, актуалізоване 12.02.2016) та на практичний досвід користувачів нашого порталу.

Правила розташування кабельних трас

Розташування кабельних ліній у приміщенні підпорядковується певним правилам:

проводка в приміщенні повинна прокладатися відповідно до строго горизонтальних або вертикальних ліній, при цьому поворот кабельної траси можливий тільки на 90° (створення всіляких діагоналей, пов'язаних з економією провідників – неприпустимо);
горизонтальні ділянки проводки повинні пролягати з відривом 10…15 див стелі;
вертикальні ділянки проводки повинні відстояти від дверних та віконних отворівна відстань не менше ніж 10 см.

Типи проводки

У сучасних будинках прийнято монтувати проводку двох типів: приховану та відкриту. Прихована проводка прокладається в порожнинах будівельних конструкцій або всередині стін (у каналах, зроблених методом штроблення, свердління і т. д.).

Проведення відкритого типупрокладається безпосередньо на поверхні стін. Провід при цьому або кріпиться на спеціальні ізолятори, або укладається в стандартні кабель-канали.

Вибираючи тип проводки при будівництві будинку, не слід керуватися власними уподобаннями, адже за основу повинні братися виключно СНіПи, ГОСТи та ПУЕ.

Найменше виникає питань у «будівельників-самоучок», якщо електропроводка монтується по стінах із негорючих будівельних матеріалів. Для початку поговоримо саме про такі випадки.

Монтаж проводки з будівельних конструкцій з негорючих матеріалів

Сучасні правила ПУЕ допускають використовувати у приміщеннях проводи та кабелі виключно з мідними жилами (п. 7.1.34.).

Якщо приміщення має стіни та перекриття з негорючих матеріалів(Бетон, цегла, блоки з газобетону, керамоблоки, гіпсові плити ПГП і т. д.), то в ньому доцільно монтувати проводку прихованого типу. По-перше, це естетично, по-друге, безпечно щодо випадкових механічних пошкоджень і, по-третє, правила ПУЕ (п. 7.1.37) цілком допускають монтувати проведення прихованого типу в стінах з негорючих матеріалів.

У цьому випадку йдеться про житлові приміщення. На горищах, у підвалах (особливо у неопалюваних) та у приміщеннях технічного призначення рекомендується проводити проводку відкритого типу.

Правила ПУЕ свідчать: якщо будівельна конструкція складається з негорючих матеріалів, то нею допускається прокладати замонолічену незмінну проводку, використовуючи для цього технологічні канали, борозни та порожнечі. При цьому як провідники достатньо використовувати ізольовані кабелі або проводи в захисній оболонці (наприклад, кабелі ВВГ). У разі монтаж проводки здійснюється без застосування металевих труб, захисної гофри та інших додаткових елементів.

Якщо чорнову стіну згодом планується оштукатурювати, то штроблення стін під проводку, як правило, вдаватися не доводиться.

универсал 2010 Учасник FORUMHOUSE

При будівництві нового будинку перед штукатурними роботами бажано провести електропроводку. Попередньо непогано отримати ТУ ( технічні умови) в енергопостачальній організації та намалювати для себе (та й для здачі в ту саму енергопостачальну організацію) однолінійну схему електропостачання. Штробити цегляну стіну можна, але не варто. Прокласти ВВГ можна, закріпивши на стіні дюбель-цвях і зафіксувавши на ньому кабель пластиковим хомутомтипу стяжки (продаються пачками в електротоварах). До речі, виходить, що проводка виступає на стіні не більше ніж на 4-5 міліметрів, і штукатурка повністю закриває проводку, навіть якщо ощадливо штукатурити спеціальними штукатурками (сумішами).

Звичайно, ніші під розетки та вимикачі все одно доведеться створювати у самій стіні. Але пилу, та й фізичної роботи в цьому випадку буде набагато менше, ніж при повсюдному штробленні стін.

Що стосується схеми електропостачання: вона повинна бути в наявності у будь-якого господаря, що себе поважає. Адже в майбутньому вона неодмінно знадобиться. Схема потрібна хоча б для того, щоб під час ремонту приміщення не потрапити свердлом у провід, підключений до електрики.

Якщо ви прокладаєте проводку по стінах, які в майбутньому штукатурити не планується, то штроблення в цьому випадку не уникнути. Також штробити стіни доведеться, якщо у процесі капітального ремонтуйде заміна старої проводки, а знімати шар старої штукатуркинемає необхідності.

Варто чи не варто створювати горизонтальні штроби? Чи можна штробити несучі стінита бетонні перекриття? Однозначних відповіді ці питання серед професійних будівельників немає. Звичайно, з точки зору теорії опору матеріалів рукотворні борозни здатні значно послабити міцність будівельних конструкцій (подібно до того, як тонкий надріз склоріза послаблює міцне скло). Проте правила ПУЕ (п. 7.1.37) допускають прокладання електричних мережу борознах (у штробах) стін, перегородок та перекриттів. Головне – не перестаратися з глибиною штроби та її шириною.

Иванов Костя Учасник FORUMHOUSE

При цьому по максимуму слід використовувати вже наявні технологічні порожнечі (наприклад, плити перекриття).

У штробах, у сталевих рукавах, у спеціальних лотках і технологічних каналах допускається спільне прокладання проводів і кабелів, що належать різним лініям (за винятком провідників, що взаєморезервуються).

Монтаж проводки з будівельних конструкцій з горючих матеріалів

Дуже багато питань щодо правил монтажу електричної проводки виникає у людей, які починають самостійно електрифікувати приміщення з горючих будівельних матеріалів. Мова в основному йде про каркасні та дерев'яні будинки. Відповіді на більшість питань можна знайти все у тих самих правилах ПУЕ.

Конструкція будинків із горючих будівельних матеріалів дозволяє монтувати проводку обох типів (прихованого та відкритого). Який із них використовувати – залежить від переваг домовласника. Що стосується захисних елементів, що оберігають проводку від пошкоджень, а будівля від займання внаслідок короткого замикання, їх вибір залежить від типу кабельної траси.

Існує два способи прокладання відкритої проводки в приміщенні:

Монтаж ретро-проводки.
Прокладання проводів у кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Наскільки конструкція ретропроводки відповідає правилам ПУЕ – питання спірне. У цьому регламенті створення проведення такого типу навіть не розглядається. Проте спробуємо розібратися у цьому питанні.

FDRA Учасник FORUMHOUSE

ПУЭ дозволяє відкриту прокладку кабелем з оболонкою, що не розповсюджує горіння (наприклад, ВВГнг), безпосередньо по стінах пального матеріалу. Але в жодному разі не приховано. Має бути візуальний контроль.

У разі ретро-проводки спеціальний кручений кабель («ретро») монтується безпосередньо на стіну, до якої кріпиться за допомогою невеликих ізоляторів. Враховуючи, що такий провідник має покриття зі штучного шовку, просоченого негорючим складом, його можна віднести до класу проводів, які не поширюють горіння. Отже, монтаж ретро-проводки по стінах із горючих матеріалів не порушує правил ПУЕ.

Відповідно до правил ПУЕ відстань від провідника до поверхні з матеріалу, що згоряється, повинна бути не менше 10 мм, що цілком забезпечується конструкцією ізоляторів для ретро-проводки.

Відстань між різними елементами ретро-проводки вказано на кресленні.

Якщо провід сильно провисає, відстань між ізоляторами можна скоротити до 50 см.

Монтуючи ретро-проводку, слід враховувати один важливий нюанс: більшість сучасних електроприладів повинні обов'язково приєднуватися до заземлюючого контуру. З цієї причини у складі проводки слід використовувати трижильний кабель (якщо такого немає у продажу, його доцільно сплести самостійно).

У місцях проходження проводки крізь стіну або перекриття з горючих матеріалів (наприклад, з дерева) кабель (провід) повинен бути покладений у металеву трубу, що має локалізаційну здатність. Торці труби слід закласти негорючим складом (наприклад, монтажною вогнестійкою піною).

Локалізаційна здатність труби – це якість, що дозволяє витримувати короткі замикання в електропроводці без перегорання стін самої труби. Для того щоб труба мала таку здатність, її стінки повинні бути певної товщини:

для мідних провідників перетином до 2,5 мм товщина стінки не нормується;
для мідних провідників перетином 4 мм² труба повинна мати товщину стінки не менше ніж 2,8 мм;
для мідних провідників перерізом 6–10 мм² труба повинна мати товщину стінки не менше ніж 3,2 мм.

Відкрите проведення в кабель-каналах

Якщо проводка відкритого типу прокладається в кабель-каналах та електротехнічних плінтусах, то як провідники слід використовувати кабелі (проводи) з високою стійкістю до займання (ВВГнг або NYM). При цьому матеріал кабель-каналів також має перешкоджати розповсюдженню вогню.

Alexey S. Учасник FORUMHOUSE

Я зробив відкриту проводку проводами NYM у кабель-каналах під дерево – чеські (з сертифікатом). Негорючі (або правильно – самозагасні). Сам перевіряв: при піднесенні полум'я починають обвугливатись і трохи плавляться. Якщо вогонь забираєш, процес одразу припиняється.

Підрозетники при встановленні на стіни з горючих матеріалів повинні мати підкладки, що не згорають (наприклад, з азбестоцементу або будівельного гіпсового розчину) товщиною 10 мм. У місцях проходження проводки крізь конструкції, що згоряються, повинні бути встановлені металеві гільзи з локалізаційною здатністю.

Прихована проводка у стінах із горючих матеріалів

Особливості прокладання прихованої проводки в стінах з горючих матеріалів (наприклад, з дерева) зводяться до того, що проводка в порожнинах таких стін і перегородок повинна пролягати всередині металевих труб, що мають локалізаційну здатність (правила ПУЕ 7.1.38).

Правило одне, і стосовно його виконання ніяких послаблень не може. Усі інші варіанти (використання пластикової гофри, металорукавів та інших захисних елементів) слід свідомо виключити, адже з погляду протипожежної безпекивони є неприйнятними.

I.K. Учасник FORUMHOUSE

Якщо підходити строго по ПУЕ, то при прихованій прокладці по конструкціях металорукав, що згоряються, прокладати не можна. Ключова фраза у п.7.1.38: «в металевих трубах, Що володіють локалізаційною здатністю». Металорук не має цієї здатності. Тому поза законом.

При прокладанні проводів і кабелів по конструкціях, що згоряються (або всередині них), у всіх випадках повинна бути забезпечена можливість заміни провідників.

До речі, електрична розводка, розкинута по перекриттям, є найбільш зручним способомоблаштування прихованої проводки в приміщеннях із матеріалів, що згоряються. Штроби до розеток та вимикачів у даному випадку просто спускатимуться вниз від основних магістралей.

При прокладанні труб і під електропроводку в технологічних порожнинах конструкцій, що згоряються, торці труб і коробів слід закривати швидко видаленим негорючим матеріалом (наприклад, монтажною піною).

Для того щоб при монтажі проводки, що змінюється, в металевих трубах можна було створити достатню кількість поворотів, в кутах електричної траси необхідно використовувати розпаювальні коробки. Доступ до цих елементів завжди повинен бути відкритим.

Внутрішній діаметр труби повинен підбиратися таким чином, щоб кабель, що прокладений усередині, займав не більше 40% від усього вільного простору. Це правило діє всім захисних елементів (кабель-канали, гофри, лотки тощо. буд.).

Відразу слід зазначити, що створення прихованої проводки у приміщеннях з дерев'яними стінами- Процес трудомісткий. Адже канали під проводку доведеться облаштовувати власними силами. Простір для труб потрібно звільняти за допомогою свердління, вибірки пазів та створення заглиблень.

Вертикальні канали у стінах слід свердлити у процесі укладання зрубу. При цьому горизонтальні отвори роблять після того, як стіни будуть готові. Щоб кабель було зручніше простягати крізь труби, у їх внутрішній просвіт слід заздалегідь закласти допоміжний трос для протягування (кондуктор).

Прокладка кабелю під гіпсокартоном, за підвісними та натяжними стелями

Прокладання прихованої проводки всередині каркасних перегородок, під обшивкою з гіпсокартону або пластику, а також різними видамистель регламентується склепінням будівельних правилСП 31-110-2003 (п. 14.15) та правилами ПУЕ (п. 7.1.38.). Відповідно до цих регламентів, приховану проводку допускається монтувати двома способами:

Якщо перегородки, основи стін або їх обшивка зроблені з горючих матеріалів, то провідники (наприклад, з маркуванням ВВГ) повинні розміщуватися в металевих трубах, що мають локалізаційну здатність, або в закритих коробах.
Якщо будівельні конструкції зроблені з негорючих матеріалів, то проводка повинна складатися з проводів (кабелів), що не розповсюджують горіння (наприклад, ВВГнг), при цьому її слід механічно захищати негорючими неметалевими коробами або трубами (наприклад, гофрованою трубою, що самозатухає).

Я не став би профіль дірявити, потрібно залишити місце для проводів між профілем і стіною або штробити стіну - якщо немає іншого шляху.

Прокладаючи провідники під стелями, під гіпсокартонними або пластиковими поверхнями, а також усередині каркасних перегородок, слід керуватися загальними правилами встановлення електропроводки за згоряними або негорючими будівельними конструкціями (представлені в попередніх розділах статті).

Проведення під підлогою

Монтаж електричної проводки під підлогою – ідеальний спосіб створити приховане кабельне розведення, не вдаючись до горизонтального штроблення стін. Кабель (магістральний провід) у цьому випадку підводиться безпосередньо до місць розташування розеток, вимикачів та розподільчих коробок.

Якщо проводка монтується в нижніх шарах цементної підлоги, то для її прокладання досить простої захисної гофри. Звичайно, всередині стяжки можна прокладати кабель зовсім без гофри, але замінити проводку, не вдаючись до руйнування підлогового покриття, у разі не вийде. До речі, складність ремонту та заміни кабелів (проводів) є єдиним істотним недоліком розводки для підлоги, і його обов'язково слід брати до уваги, визначаючись з типом електричної розводки.

Отже, ми ознайомили вас із основними способами монтажу внутрішньої електричної проводки, які залежать від характеристик будівельних матеріалів у приміщенні. Докладніше почитати ви можете у відповідному розділі нашого порталу. Про додаткові особливостімонтажу проводки по стінах, підлозі та стелі ви можете дізнатися із відповідного відео. А стаття буде цікава всім, хто не хоче одного разу зіткнутися з неприємними наслідкамиподібної проблеми.