Розведення електропроводки у приватному будинку – від схеми до монтажу. Монтаж електропроводки своїми руками: як грамотно виконати електромонтажні роботи Монтаж електросистеми як самому збудувати будинок

Електропроводка в будинку своїми руками

Електрифікація житлових приміщень – завдання не просте. Але якщо ви володієте деякими знаннями та навичками, засвоїте певні правила, то цілком зможете зробити електропроводку в будинку самостійно.

У будь-якому випадку, якщо ви не ризикнете зв'язуватися з електрикою, знання, отримані на нашому сайті, дозволять проконтролювати роботу викликаного майстра, вказати на недоліки та уникнути недоробок. В результаті це заощадить вам час і допоможе уникнути проблем та пов'язаних з ними витрат.

Електропроводка своїми руками – основні правила

Перед початком робіт ознайомтеся з Правилами пристроїв електроустановок (ПВЕ), де прописано основи роботи з обладнанням. Електропроводка в будинку, що виконується самостійно, вимагає дотримання таких умов:

необхідний вільний доступ до облікового обладнання, розпредкоробів, розеток та вимикачів;
монтуються вони лише на рівні 60 - 150см від підлоги;
двері, що відкриваються, не повинні закривати доступ;
кабель підводять зверху;
висота встановлення розеток варіюється від 50 до 80 сантиметрів від підлоги. За технікою безпеки не можна їх ставити менше ніж 50 сантиметрів від електричних і газових плит, опалювальних радіаторів, Труб. Підведення живлення здійснюється знизу;
кількість розеток визначається із розрахунку 1 штука на 6м квадратних. До кухні це правило не відноситься, тут ставлять розетки за кількістю побутової техніки. Для живлення ванної кімнати краще передбачити окремий трансформатор, що знаходиться поза цим приміщенням (для зниження напруги);
кабель прокладається зі строгим дотриманням вертикалі та горизонталі (без вигинів та діагоналей, щоб при монтажі та перфорації не пошкодити його);
горизонтальні укладаються на відстані 5-10 сантиметрів від перекриттів та карнизів та 15см від стелі та підлоги. Вертикально розташовані кабелі укладаються не менше 10 см від краю дверного або віконного отвору. Відстань до газових трубне повинно бути менше ніж 40 сантиметрів;
проводка не повинна стикатися з будівельними конструкціямиз металу;
застосовуються спеціальні короби для розведення та з'єднання кабелів. З'єднання мають бути надійно ізольовані. Заборонено з'єднувати мідні дроти з алюмінієвими.

Схеми електропроводки

Вся електрика в будинку починається з розробки детального планута схеми. Головне у схемі – це вказати місця монтажу приладів та прокладання кабелів, також важливо точно визначити місце розташування розеток, вимикачів, світильників та побутової техніки.
Для спрощення розведення проводів споживачі поділяються на групи.

Угруповання споживачів може бути довільним. Вона спрощує схему підключення, розподіляє навантаження та дозволяє економити матеріали.
Схема електропроводки будинку на дачі відрізняється від квартирної методом підведення кабелю: у багатоповерховому – починається від поверхового щита. Електрика в приватному будинку потребує підключення від повітряної магістралі або зовнішнього розподільника.

Визначення сили струму

Важливим моментомпри плануванні електропроводки є розрахунок сили струму електромережі. Знаючи цей показник навантаження, можна безпомилково визначити, який потрібен автомат та кабель із відповідним перетином.

Сила струму=Сумарна потужність побутових приладів (Вт)/Напруга в мережі (В).
Наприклад: вісім 60 Вт ламп, електрочайник 1600 Вт, холодильник 350 Вт, електродуховка 1200 Вт. Підключення: ((8*60) +1600+350+1200)/220=16,5А.
Стандартне споживання будинку не виходить за межі 25 Ампер.

Визначення розміру перерізу кабелю

Не менш важливе завдання – визначити перетин кабелів, які будуть використовуватися для розведення електрики. Від правильності вибору залежить безпека вашої оселі. Невідповідність перерізу навантаженням спричинить перегрів кабелю, який може спричинити коротке замикання та пожежу.
Визначити потрібний розмір кабелю можна за допомогою таблиці.

Наприклад, якщо розрахункова сила струму дорівнює 16,5А, планується закрите розведення з використанням мідних дротівтоді необхідний кабель мінімум на 2 кв. мм. Для 25 Ампер - 4 мм2. Для різних групрозподілу береться кабель відповідно до передбачуваного навантаження.
Зважаючи на те, що таблиця вказує гранично точні значення, а за фактом спостерігаються часті коливання сили струму, потрібен певний запас перерізу. Для визначення довжини кабелю необхідно виміряти всі відстані рулеткою і додати до чотирьох метрів про запас.

Біля входу в квартиру встановлюють щит освітлення, до якого монтуються пристрої захисного відключення та підключаються дроти. Зазвичай для мережі вимикачів та освітлення передбачається установка ПЗВ на 16 А, розетки - на 20 А. Електроплита вимагає встановлення потужнішої - на 32 А і підключається окремо.

Монтаж електропроводки

Після всіх попередніх розрахунків сам монтаж не викличе особливих складнощів. Головне - дотримуватися рекомендацій та дотримуватися техніки безпеки.
Перший етап – розмітка. Маркером відзначаємо лінію прокладання кабелю. Далі відзначаємо місце розташування світильників, розеток та ЩО (щит відключення).
На другому етапі штробимо стіни, якщо необхідна прихована проводка, або монтуємо відкритим способом. Отвори обладнання виконуються перфоратором, використовуючи насадку-коронку. Використовуючи штроборіз (інструмент з двома паралельно алмазними дисками) або перфоратор, роблять штроби для кабелю глибиною близько 20-ти мм, куди по ширині повинні спокійно вміщатися дроти.

На стелі кабель можна прикріпити до перекриття та приховати декоративною стелею. Також можна сховати проводку в порожнинах перекриттів, проробивши отвори введення-виведення, і затягнути її туди.
Далі перфоратор роблять у кутку приміщення отвори для введення кабелю крізь стіну. Тепер можна розпочинати безпосередньо монтаж.
Для початку треба встановити ЩО, всередину якого приєднується ПЗВ. У готового до підключення ЩО зверху знаходяться клеми нуль, внизу заземлюючі, а між ними стоять автомати.

Далі заводиться всередину кабель і залишається не підключеним, тому що до щита розподілу його має право монтувати лише сертифікований електрик з відповідним посвідченням. Для підключення вступного кабелю до ЩО синій проводок кріпиться до нуля, а до верхнього контакту (до фази) ПЗВ - білий, до заземлення - жовтого кольоруіз зеленою смужкою (кольори можуть відрізнятися залежно від виробника). Автомати з'єднуються зверху послідовно перемичкою з білого дроту або спеціальною шиною мідної фабричного виробництва. Тепер можна розводити проводку.

Відкритий варіант монтажу

Монтаж відкритої проводкивиконується в наступній послідовності:

Відповідно до нанесених позначок, фіксуємо короби або кабель-канали. Кріплення виконуємо шурупами, 5 - 10 см від країв з кроком 50 сантиметрів.
Монтуємо коробки розподілу, розетки та вимикачі. Оскільки вони навішуються на стіни, прикладаємо до місця розташування, відзначаємо точки кріплення, свердлимо і закріплюємо.
Кабель прокладаємо від розеток до ЩО, починаючи від точок підключення з використанням ВВГ – 3*2,5 дроти.
Від ламп і вимикачів до розподільника ведемо ВВГ - 3*1,5 кабель.

Жили проводів у розпредкоробках з'єднують за кольором затискачами (ковпачками ЗІЗ) або за допомогою клем швидкого з'єднаннятипу WAGO.
ВВГ кабель 3*2,5 в ЩО прикріплюється фазою (жила коричневого або червоного кольору) до ПЗВ, нуль ( синього кольору) кріпиться вгорі, заземлення (жовтий проводок із зеленою смужкою) - знизу. Тепер готова схема«дзвонить» тестером. Якщо все гаразд, то запрошуємо електрика.

Розведення прихованої проводки

У прихованому варіанті монтаж проводки відрізняється лише тим, що провід прокладається з використанням спеціальних гофр, які укладаються в раніше підготовлені штроби, що дозволить при необхідності замінити проводку, не руйнуючи обробку. Підрозетники та розподільчі коробки встановлюються у виконані ніші.
По завершенню всіх робіт закладаються штроби штукатуркою, можна використовувати шпаклівку з гіпсу для ущільнення проводки.

Електропроводка у приватному будинку

Монтаж електричного кабелюу приватному будинку вимагатиме особливих заходів безпеки, особливо, якщо будинок дерев'яний.
Проведення в такому житлі провадиться з урахуванням таких вимог:

Використовуються самозагасні дроти та кабелі з відмінною ізоляцією.
Коробки розподільні та настановні повинні бути металевими.
Усі з'єднання герметизуються.
Відкрита проводка не повинна стикатися зі стінами та стелями. Її можна монтувати за допомогою фарфорових ізоляторів.
Прихована проводка проводиться по металевих (мідних) трубах, коробах із сталі в обов'язковому порядку із заземленням. При використанні пластикових гофр та коробів їх монтують у штукатурку. Такий вид монтажу є безпечнішим і виглядає більш естетично.

Додатковий крок для підвищення безпеки дерев'яного житла - встановлення ПЗВ (диференціального реле), що реагують на витік струму та коротке замикання відключенням автомата.

Підсумок

Електропроводка в будинку своїми руками - завдання не з легких, але цілком здійсненне. А якщо ви перед тим, як провести електропроводку, добре вивчіть це питання, процес роботи не викликає особливих складнощів, а результат вас порадує.

Кожен майстер може помилятися, тому навіть якщо ви довірили роботу фахівцю та сплатили послугу, контроль за його діями допоможе уникнути подальших проблем. Приймаючи роботу ви зможете гідно оцінити якість і знатимете за що платите.

Паралельне- при такому способі елементи, що входять в ланцюг, об'єднані двома вузлами і не з'єднані один з одним. При такому з'єднанні елементів, навіть якщо одна з ламп перегорить і розірве ланцюг, інші не згаснуть, оскільки струм залишить «обхідні» шляхи.

Послідовне- Усі елементи ланцюга розташовуються один за одним і не мають вузлів. приклад послідовного з'єднання- усім відома ялинкова гірлянда: велика кількістьлампочок, з'єднаних одним дротом. Якщо згорить один, ланцюг розірветься і згаснуть усі.

Основних типів розведення електропроводки три. Розглянемо їх докладно, оскільки від обраного типу залежить вся схема цілком.

1. Тип «зірка»іноді називають безкоробним, або європейським, типом розведення. Коротко цей тип можна відобразити так: одна розетка - одна лінія кабелю до щитка. Це означає, що кожна розетка та точка освітлення мають окрему кабельну лінію, яка заходить прямо у квартирний щиток та в ідеалі має автоматичний вимикач. У чому переваги та недоліки такого типу розведення? Плюс - насамперед у безпеці та можливості контролю над кожною електричною точкою. До того ж не потрібно встановлювати розподільні коробки. Розведення саме такого типу робиться, коли встановлюють систему. розумний будинок». Мінус «зірки» - як мінімум триразова витрата проводки і, відповідно, трудових витрат на її монтаж. Крім того, квартирний щиток стає розміром із середню шафу. Він може налічувати 70-100 груп автоматів, особливо якщо на об'єкті є ще й інформаційні мережі. Встановити самостійно такий щиток складно, і він дорожчий за звичайний.

2. Тип «шлейф»нагадує «зірку», але відрізняється від неї економічністю. Зобразити його можна так: розетка – розетка – розетка – квартирний щиток або розпаювальна коробка. На один кабель послідовно підключаються кілька електричних точок, від яких загальний провідник живлення йде або до квартирного щитка, або до розпаяної коробки.

3. Тип розведення в розподільних коробках- Найбільш часто зустрічається варіант. Саме таким чином робилося розведення в радянський час. Економічний спосіб, що не вимагає особливих витрат. У квартирі щитка немає зовсім, він розташований на сходовому майданчику. Від такого загального «стояка», що живить, відходить квартирне відгалуження. На ньому в щитку стоять лічильник та автоматичний вимикач (іноді – 1, іноді – 2–3, рідко більше). Живильний кабель заходить у квартиру, потім за допомогою розподільних коробок- у приміщення, підходячи до кожної точки. Можна сказати, що від розподільної коробки проводка йде до точок «зіркою».

У чистому вигляді типи розведення застосовуються рідко. Виходячи з наявних ресурсів і за бажанням зазвичай вибирається змішаний тип. Приклад розведення в окремій квартирі.

Два види розведення проводів:розетка - щиток («зірка») та щиток - розетка - розетка - розетка («шлейф»)

Живильний кабель входить у квартирний щиток, де стоять кілька груп автоматів та пристроїв захисту. У щитку загальний кабель розводиться на кілька зон, наприклад, по житлових кімнатах та окремо по ванній та кухні з поділом на розетки та освітлення. Живильний кабель окремої зони заходить до кімнати і розподіляється в коробці по точках. Тут можливі варіанти: кабель піде на розетки «шлейфом» або кожну точку буде виділено окремий провід.

Послідовний «шлейфом» та паралельний у розподільчих коробках

Професійні електрики становлять такі схеми з урахуванням чинників. Це побажання господаря об'єкта, тобто що саме хочеться побачити у квартирі чи будинку. Наприклад, господар каже, що у вітальні мають бути дві групи розеток по три у кожній. Плюс два прохідні вимикачі та телефонні розетки у кількості трьох штук. Електрик, взявши до уваги ці дані, за правилами електро монтажних робітскладає схему, в якій враховуються параметри безпеки, порядок виконання робіт, тип проведення, розміри штроб і т. д. Таке креслення є документом і засвідчується у спеціальній організації.

приклад принципової схемиелектропостачання квартири, складеної професійним електриком

Сучасні фірми, що надають послуги з електромонтажних робіт, користуються комп'ютерними програмами. Вони створені спеціально для інженерно-технічних працівників (ІТР) та домашньому майструнавряд чи знадобляться.

Щоб самостійно виконати монтаж проводки, можна накреслити схему самому. Це робиться досить легко. Спочатку зображується квартирний план з урахуванням всіх розмірів. Якщо ні необхідної документації, Можна взяти її у забудовника, хоча вона повинна зберігатися і у власника житла.

Потім за допомогою спеціальних позначень виставляються всі бажані точки: лампи, розетки, автоматичні вимикачі тощо. Часті випадки, коли через якийсь час автор схеми не може розібратися в загадкових ієрогліфах, які він сам же і придумав. Після цього викреслюються лінії, які позначають прокладку проводки. Обов'язково вкажіть на плані, на відстані від стелі або підлоги знаходиться кабель, особливо якщо проводка прихованого типу.

Далі наведено приклад електричної схемиквартири. Різними квітамипоказані дроти освітлення, силові кабелі та провід заземлення. Умовними значками зображені світильники, розетки, вимикачі та розподільні коробки. Така схема дуже наочна, і по ній можна виконувати все необхідні розрахунки. Це необхідно для того, щоб надалі точно знати, де проходять дроти. Інакше можна, вішаючи картину чи полицю, потрапити свердлом прямо у кабель.

Існують типові правила монтажу. Вони такі:

1. Провід прокладається тільки вертикальними і горизонтальними лініями під прямими кутами. Якщо виникне бажання схитрувати та заощадити кабель, провівши його по діагоналі, краще так не робити. Надалі знайти цей кривий шлях дуже важко, а потрапити до нього цвяхом простіше простого.

2. Відстань від дроту до стелі чи підлоги має бути 15 см. Від кутів, дверних косяків та віконних рам- не менше 10 см. При обведенні через труби опалення слід дотримуватися зазору між ними і проводкою не менше 3 см.

3. Необхідно уникати перетину проводів під час прокладання. Якщо це важко, то відстань між кабелями повинна бути не менше 3 мм.

4. Для спрощення розрахунків усі розетки та вимикачі повинні знаходитись на однаковій висоті. Зазвичай вимикачі встановлюють ліворуч від дверей на висоті, достатньої для того, щоб опущеною долонею доторкнутися до них, тобто 80-90 см. Розетки монтують на висоті 25-30 см. Однак на кухні і в разі підключення електроприладів, що високо висять, ця відстань може бути та іншим. Найкраще, якщо провід до вимикачів спускатиметься зверху, а до розеток підводитиметься знизу - так робить більшість електриків.

5. Довжина провідника, що виходить з електричної точки, повинна бути 15-20 см. Це робиться для зручності монтажу точок при прихованому типі проводки. Якщо вона відкритого типу, то довжина провідника може бути меншою: 10-15 см.

Кінці жил проводів, які заходять у електричні точки, мають бути ізольовані ізолентою. Озброївшись кресленням, можна починати монтувати електропроводку.

Ще зовсім недавно, розведення електропроводки в приватному будинку виконувалося з алюмінієвого кабелюперетином 2.5 мм². І цього було більш ніж достатньо для підключення холодильника, праски чи радіоприймача.

Однак час не стоїть на менше, і з кожним днем кількість побутових приладів у будинку лише збільшується (кондиціонери, електричні печіта духові шафи, бойлери, котли автономного опаленняі так далі). У зв'язку з цим значно зростає навантаження на електропроводку, що може призвести до виходу з ладу з наступним коротким замиканням або навіть займанням.

З цієї причини при новому будівництві чи виконанні ремонтних робіт, в першу чергу необхідно виконувати новий монтаж електропроводки у приватному будинку. Для цього можна замовити послуги професіоналів, або ж виконати всі роботи своїми руками.

У другому випадку буде вкрай корисно прочитати цю статтю, оскільки в ній буде докладно описаний кожен з етапів електромонтажу та представлені всі основні вимоги, рекомендації та обмеження при виконанні цього типу робіт.

Основні етапи монтажу електропроводки у приватному чи заміському будинку

Згідно з багаторічним досвідом у виконанні електромонтажних робіт, всі роботи можна поділити на наступні етапи:

Складання схеми електропостачання (кількість та місце розташування розеток, вимикачів, світильників тощо).
Визначення місця встановлення розподільчого щитка.
Розмітка стель, стін та підлог під прокладку кабельно-провідникової продукції та встановлення підрозетників та розподільчих коробок.
Штроблення стін під приховану електропроводку.
Штроблення стін під установку розподільного щитка (при встановленні внутрішнього щитка).
Висвердлювання отворів під установку підрозетників та розподільних коробок.
Монтаж трас для кріплення гофри (якщо прокладка кабельно-провідникової продукції виконуватиметься в гофрі).
Прокладання кабельно-провідникової продукції.
Установка підрозетників та чернова загортання штроб.
Розподіл розподільних коробок.
Монтаж контуру заземлення.
Перевірка опору заземлення змонтованого контуру.
Складання та монтаж щитка.
Перевірка працездатності всіх розеток та вимикачів.
Монтаж та підключення розеток, вимикачів та освітлювальних приладів.

Розглянемо більш детально основні етапи, щоб монтаж електропроводки у будинку було виконано якісно і прослужить щонайменше 20–25 років (саме такий мінімальний термін служби мідної проводки).

Складання схеми електропостачання (проект розміщення розеток та вимикачів)

При будівництві чи капильному ремонті перший етап – ця розробка проектно-кошторисної документації. Цим мають займатися спеціалізовані організації з ліцензією. У цій статті цей варіант не буде розглянутий, оскільки мета цієї статті – представити докладний описвиконання електромонтажу власноруч.

У нашому випадку проект (схема електропостачання) має на увазі визначиться з місцями установки розеток, вимикачів, побутових приладів, освітлювальних пристроїв, щитка освітлення та способу прокладання проводів (прихований або відкритий). Розглянемо які є основні рекомендації розробки плану електропостачання.

Основні рекомендації при складанні схеми електропостачання приватного будинку

Вся кабельно-провідникова продукція незалежно від варіанта монтажу повинна виконуватися строго вертикально або горизонтально.
Повороти кабелів повинні виконуватись строго під кутом 90°.
Мінімальна відстань від кабелів порталам, віконним та дверним отворамне повинно бути менше 10-15 см.
Оптимальна відстань від рівня чистої підлоги до вимикачів має становити 90 см (відповідно до європейських стандартів).
Оптимальна висота розташування розеткових груп - 30 см від рівня чистої підлоги (за винятком розеток на робочої поверхніу кухні, у ванній для підключення фена, бритви, бойлера і так далі).
Розетки рекомендується розміщувати по обидва боки ліжка або дивану.
У місцях встановлення телевізорів, кількість розеток має бути не менше 4 шт (2 шт для інтернету та телевізійного кабелю та 2 для підключення телевізора та тюнера).
Для великих коридорів та кімнат рекомендується застосовувати прохідні вимикачі.
Всі потужні споживачі (кондиціонери, електричні печі та духовки, бойлери, котли опалення тощо) повинні підключатися виключно з розподільчого щитка з окремо встановленим захистом.
Оптимальна висота встановлення розподільчого щитка – 1.5–1.7 м від рівня чистої підлоги.
Забороняється прокладати кабельно-провідникову продукцію ближче ніж 20 см до газової труби.
Усі металеві елементи та розетки повинні бути обов'язково заземлені.

Яка зазвичай схема електропроводки у приватному будинку

Звичайно, будинки можуть дуже відрізняться один від одного, але суть якісного монтажу у всіх приблизно однакова, і вона наступна:

На фасаді будівлі встановлений електричний лічильник, до якого виконується спуск з повітряної лінії по засобах дроту (за цю частину та за лічильник відповідає електропостачальна організація).
У гаражі або якомусь іншому приміщенні змонтовано(и) стабілізатор(и) напруги та розподільний силовий щиток або автоматика, який контролює та передає електроенергію через вступний мідний кабельперетином 10–35 мм².
На вулиці біля приміщення, де розташований розподільчий щит, встановлено генератор, який постачає будинок за відсутності централізованого електропостачання.
На кожному поверсі всередині будинку встановлено окремий розподільний щиток, до якого паралельно підключається кабель.
У розподільчому щитку встановлені окремі ПЗВ на розетки кожної з кімнат, автоматичні вимикачі окремо на кожну кімнату та окремі ПЗВ на кондиціонери, бойлери, котли опалення та системи теплої електричної підлоги.
Всі потужні споживачі запитуються суворо з розподільчого щитка, в якому передбачено монтаж окремих елементів захисту (ПЗВ).
У кожній кімнаті повинна бути змонтована окрема розподільна коробка, в якій потім комутуватимуться вступні кабелі, і кабельно-провідникова продукція розеткової групи та ланцюгів освітлення.

Важливо! При складанні плану електропостачання необхідно враховувати тип мережі живлення. Якщо у Вас 3-х фазна мережа то вступний кабель в будинок повинен мати 5 милий, у разі однофазної запитки кількість жил кабелю живлення повинна бути 3.

Після того, як Ви визначилися зі схемою живлення та місцями установки електрофурнітури, можна приступати до розмітки приміщення.

Для того щоб виконати розмітку приміщення Вам знадобиться:

Спочатку за допомогою лазерного нівеліра(водного рівня) та рулетки відзначаємо місця встановлення розеток, вимикачів. Далі за допомогою будівельного рівняабо лазерного нівеліра та олівця (відбивання) розмічаємо за допомогою суворо горизонтальних лінійспуски зі стелі до розеток та вимикачів для подальшого штроблення.

За допомогою лазерного нівеліру відзначаємо на стелі місця прокладання кабель-провідникової продукції для подальшого монтажу кріплень для гофри та прокладання кабелів.

Зазначаємо місце установки розподільної коробки, яке має бути обране таким чином, щоб витрати кабельно-провідникової продукції були мінімальними.

Важливо! При розмітці стелі враховуйте, що в розподільчу коробку будуть зведені всі кабелі від розеток і вимикачів і вступні кабелі на розеткові групи та ланцюги освітлення, тому при монтажі кріплень для гофри необхідно прорахувати, скільки кабелів куди будуть йти.

Після виконання розмітки при виконанні прихованого електромонтажу можна приступати до штроблення стін. Для цього буде потрібно або кутова шліфувальна машина (болгарка) або штроборіз з пилососом (для штроблення без пилу):

Спочатку необхідно визначиться із глибиною штроби. Допустимо Ви монтується кабель у гофрі діаметром 16 мм. У такому разі глибина та ширина штроби повинна бути не менше 20 мм. Штроби прорізаються заздалегідь зробленою розміткою.

Важливо! Забороняється робити штроби під кутом або штробити несучі конструкції(ригелі, несучі стіни, плити перекриття тощо).

Також на етапі штроблення стін необхідно зробити отвір для встановлення внутрішнього розподільного щитка. Його розміри залежить від кількості модулів. У більшості випадків на кожному поверсі повинен монтуватися розподільний щиток на 24–36 модулів (залежно від кількості кімнат та кількості побутових приладів).

Висвердлювання отворів під підрозетники та розподільні коробки

Для цього нам знадобиться:

Для висвердлювання отворів включаємо режим «свердління+буріння», вставляємо необхідну коронку та висвердлюємо необхідна кількістьотворів у заздалегідь зазначених місцях.

Важливо! При встановленні рядом кількох розеток необхідно купувати з'єднувальні розподільні коробки, прикладати їх до місця встановлення і потім бурити отвори. Оскільки в іншому випадку Ви не зможете встановити розетки з накладками, які встановлюються під одну планку.

Монтаж кабельно-провідникової продукції

У більшості випадків, при якісному монтажівся кабельно-провідникова продукція прокладається у гофрі. Це дає додатковий захист кабелю, спрощує монтаж та робить можливу подальшу заміну при виході кабелю з ладу без розкриття стін та порушення виконаного ремонту. Також варто зазначити, що електропроводка в будинку своїми руками у 90% випадків виконується. прихованим способом(В штробах) і дуже рідко в кабель-каналах відкритим способом.

Який тип кабельно-провідникової продукції вибрати

Тут, звичайно, потрібно виконувати безліч розрахунків, але виходячи з багаторічного досвіду хотілося б відзначити:

Для запиту ланцюгів освітлення необхідний кабель 3х1ю5 мм² (ПВСнг, ВВГнг ШВВПнг).
Для живлення розеткової групи кожної кімнати кабель 3х2.5 мм².
Для харчування побутових кондиціонерівкабель 3х2.5 мм², якщо його потужність більше 5 кВт тоді перетин кабелю необхідно збільшити до 4 мм².
Для запитання електричної плитиі духової шафиперетин кабелю має бути не меншим ніж 4 мм².
Для запиту опалювальних котлів (електричних), в залежності від типу живлення (однофазне або трифазне) кабель повинен бути від 4 мм2 до 35 мм² (залежно від потужності). У більшості випадків виробник пише рекомендований переріз і кількість жил кабелю.

Важливо! При прокладанні кабельно-провідникової продукції кожна розеткова група має бути підключена від окремого ПЗВ (саме ПЗВ відповідно до вимог СНіП). Також від окремих автоматів мають бути підключені:

системи електричної теплої підлоги;

бойлери;

пральні машини;

електричні стаціонарні обігрівачі;

казани опалення;

кондиціонери;

посудомийні машинки.

Який має бути вступний кабель

Вступний кабель від лічильника до будинку повинен розраховуватися згідно з номіналом вступного автомата (встановлюється після лічильника). Але в більшості випадків досить вступного кабелю перетином 10-16 мм2 для 3-х фазної мережі і 16-70 мм² при 1-но фазної мережі живлення.

Монтаж та розлучення розподільної коробки

Після монтажу кабельно-провідникової продукції можна монтувати розподільні коробки у заздалегідь вирізані отвори. Для їхньої надійної фіксації необхідно застосовувати алебастр, який дуже швидко схоплюється, після чого можна виконувати розлучення.

Розлучення виконується 3-ма способами:

Важливо! Розлучення в розподільчій коробці краще робити за допомогою колірного маркуваннякабелів (синій до синього, коричневий до коричневого, жовто-зелений до жовто-зеленого). Це дозволить не переплутати фазу із землею чи заземленням. При цьому коричневий (білий) провід – це фаза, синій (чорний) – нуль, жовто-зелений – земля.

Монтаж та складання розподільного щитка

Після прокладання кабельно-провідникової продукції, монтажу та підключення розподільних коробок можна приступати до монтажу електричного розподільного щитка.

На скільки модулів потрібно встановлювати щиток

Електропроводка у приватному будинку має на увазі монтаж щитка на кожному поверсі у приватних будинках, котеджах чи дачах. Але щоб дізнатися скільки необхідно модулів, спочатку необхідно порахувати скільки буде споживачів. Давайте зробимо розрахунок для стандартного варіанту, що на його прикладі змогли виконати монтаж електропроводки в будинку своїми руками.

Допустимо на поверсі у Вас:

3 кімнати.
Кухня;
Коридор;
Бойлер;
Пральна машина;
Система тепла підлога в 3-х кімнатах та кухні;
Електрична плита;
4 кондиціонери.

Виходячи з цього в розподільних щитах Вам необхідно встановити:

5 однополюсних автоматичних вимикачів на 10 А (освітлення 3-х кімнат, кухні та коридору);
14 штук ПЗВ на 16 А (3 шт розетки в кімнатах, 1 шт розетки кухні, 1 шт розетки коридору, 1 шт розетка бойлера, 1 шт розетка пральної машинки, 3 шт система тепла підлога, 4 шт кондиціонера);
1 ПЗВ на 25–32 А для підключення електричної плити.

З вищенаведених розрахунків кількість зайнятих модулів у нас буде 35 штук (30 модулів займають 15 шт ПЗВ та 5 модулів автоматичні вимикачі). Тобто нам буде потрібний розподільчий щит на 36 модулів. Однак якщо Ви захочете підключити обмежувач напруги або кількість споживачів буде більше тоді щит потрібно монтувати на 48 модулів.

Після монтажу розподільного щита можна монтувати ПЗВ та автоматичні вимикачі. Вони легко монтуються на спеціальну DIN-рейку, яка йде у базовій комплектації із щитом.

Важливо! При розключенні розподільного щита фазні (коричневі) дроти повинні йти через автомати або ПЗВ, нульові (сині) повинні збиратися на нульовій шині та жовто-зелені теж повинні підключатися на 2-й нульовій шині).

Висновок

Будь-то електропроводка в дачному будинку, або котеджі при правильно виконаному монтажі дозволить Вам безаварійно експлуатувати побутові прилади, не переживаючи через те, що може статися коротке замикання чи займання.

Також варто відзначити, коли електропроводка в заміському будинкуповністю змонтована та підключена до контуру заземлення, необхідно провести випробування мегомметром та приладом для перевірки опору контуру заземлення.

Дана стаття «Електропроводка (електромонтаж) у приватному будинку своїми руками: покроковий опис» дозволить Вам виконати електромонтаж своїми руками, проте завжди краще доручити цю справу професіоналам.

Відео на тему

Кожна людина, яка будує новий будинокабо роблячий капітальний ремонт, реконструкцію старого будинку бажає виконати всі роботи в стислі терміни, якісно та з мінімальними фінансовими витратами. Для цього необхідно продумати і скласти проект усіх майбутніх комунікацій з урахуванням послідовності монтажних робіт, що виконуються. Тому слід правильно оцінити можливості: що можна зробити своїми руками, а де довіритись фахівцям.

Послідовність монтажу

Для нових будівель насамперед треба продумати, від якого джерела електроенергія надходитиме до будинку. Це може бути найближча ЛЕП чи підстанція. На етапі будівництва варто узгодити це питання з енергетиками та зробити тимчасовий монтаж розподільного щита. Попередньо варто вибрати місце та встановити контур заземлення для майбутнього будинку. Вступний кабель може бути прокладений повітряною або підземною лінією в залежності від місцевих умов.

Всі ці деталі узгоджуються на початковому етапі будівельних робіт. Прокладаючи кабель, потрібно одразу враховувати його параметри:

умови розміщення: повітряна лініячи підземна;
довжину;
марку кабелю, тип ізоляції: гума або ПВХ;
кількість та перетин жил.

Прокладання кабелю в приватному будинку

Проводи повинні бути мідними, вони довговічніші, оскільки витримують велике струмове навантаження, відповідають вимогам керівних документів ПУЕ (правила встановлення та експлуатації електроустановок). Дуже важливо звернути увагу, що вся внутрішня електропроводка приватних житлових будинків робиться мідними проводами.

Перетин проводів кабелю розраховується з урахуванням величини навантаження, яке планують використовувати. Всі ці дані відображаються у проекті на монтаж електропроводки; складається поверхова схема, в якій позначаються всі елементи та місця їх розташування:

вступний щит з кількістю автоматів захисту, їх марка;
маршрути проводки із зазначенням довжини та маркування кабелю;
розподільні коробки;
вимикачі та розетки;
елементи освітлювальної системи;
окремо вказуються місця розташування розеток для проведення потужних нагрівальних приладів.

На підставі даних цієї схеми проводки можна зробити розрахунок основних елементів електропроводки та витратних матеріалів:

автоматів захисту;
перемикачів;
розподільних коробок;
підрозетників;
проводів різного перерізу, Розеток для освітлення та загального тракту;
дюбелів, шурупів для кріплення розподільного щита, кліпс фіксації дроту.

Після перерахованих вище заходів можна приступати до монтажу електропроводки в будинку, попередньо встановивши контур заземлення. Місце для контуру заземлення вибирається недалеко від постійного вступного розподільного щита.

Монтаж цієї конструкції нескладний, все можна зробити своїми руками за бажання. У багатьох спеціалізованих магазинах продають готові набори для заземлення приватних будинків. докладною інструкцією, за якою легко все зібрати та встановити своїми руками.

Схема підключення

Монтаж електропроводки здійснюється за планом проекту та схемою встановлення вступного розподільного щита. Основні складові елементи проводки:

вступний автомат захисту;
вузол обліку витрати електроенергії;
автомати захисту окремі групи.

У приватному будинку електропроводку розділяють на 3-4 групи: освітлення, розетки, підсобні зовнішні приміщення, гаражі, сараї і окрема група проводки - на потужні нагрівальні прилади.

Монтаж електропроводки у будинку

Вибір кабелю

Для проведення використовуються кабелі ПУНП або ВВГ у подвійній ізоляції ПВХ на окремо взятому дроті та загальній оболонці.

ВВГ 3х2,5 – ці цифри позначають, що у кабелі три мідних дротівперетином 2,5 кв/мм. Такі дроти застосовуються для проведення розеткових груп. Для освітлення використовується кабель із проводами 1,5 кв/мм. Між розподільними коробками зазвичай прокладають дроти із перетином 4 кв/мм.

Для окремих груп електронагрівальних приладів: печей, бойлерів, пральних машин ставлять провід щонайменше 6 мм/кв.

Кабель чотири проводи від розподільного щита прокладається безпосередньо до приладу на електричну піч, бойлер, спліт-систему або пральну машину. Ці кабелі бажано прокладати без розподільних коробок, на кожен елемент у вступному щиті ставити окремий автомат захисту з розрахунку його максимального струмового навантаження.

У ланцюзі освітлення між розподільними коробками можна прокласти кабель із проводами 2,5 кв/мм. Якщо мова йде про сучасні електроприлади, люстри та інші освітлювальні конструкції, то зазвичай використовують проводку з чотирма проводами, які заземлюються. На розетках також передбачено контакт заземлюючого дроту, цього вимагають ПУЕ.

Приклад схеми розподільчої коробки

У розетковій групі між розподільними коробками прокладають кабель чотири проводи з перетином 4 кв/мм. Від коробки до розетки можна пустити кабель із перетином проводів 2,5 кв/мм, він витримує струм навантаження до 30А від приладів, що споживають потужність до 6 кВт. Цього цілком достатньо для тривалої експлуатації прасок, пилососів, фенів та навіть побутових обігрівальних калориферів потужністю від 700 Вт до 1,5 кВт.

Розлучення електропроводки

Монтаж проводів по стінах, кріплення підрозетників та розподільчих коробок можна зробити своїми руками. Найскладніша і найвідповідальніша справа – правильне розлучення проводки, з'єднання контактів у розподільчих коробках та збір схеми. Згодом досить складно виправляти помилки при з'єднанні у розподільних коробках. Якщо власноруч зробити це не виходить, варто запросити на допомогу фахівця.

Проведення всередині будинку може бути кількох видів:

у кабель-каналах.

Відкрита проводка застосовується дуже рідко в дерев'яні будинкина спеціальних ізоляторах, сучасних умовахдля цього використовують пластикові кабель-канали. Вони проводка надійно захищена від механічних ушкоджень, вони горять, легко кріпляться до дерев'яної поверхні.

Монтаж відкритої проводки у будинку

Розглянемо класичний варіант цегляних стін. Тут дроти найзручніше фіксувати кліпсами, які вбиваються у стіни звичайним молотком. Для розподільних коробок спеціальною коронкою з переможними зубцями роблять у стіні заглиблення. Після роз'єднання в розподільних коробках всіх кіл кожна група перевіряється мультиметром або іншим приладом для продзвонювання.

При позитивному результаті оголені контакти по всій схемі електропроводки ізолюються, кришки розподільних коробок закриваються. Підрозетники фіксуються у своїх гніздах, мережу обов'язково знеструмлюють. Стіни та дроти заштукатурюють.

У приватному будинку, якщо знати точне розташування проводки, згодом не можна перебити провід, забиваючи дюбеля для шафи або полиці. У місцях розеток, ламп освітлення, вимикачів залишаються кінці довжиною по 15-20 см для обробки та підключення. Після повного оздоблення стін можна встановлювати вимикачі, розетки, вішати люстри та інші освітлювальні прилади.

Електропроводка. Відео

Про особливості монтажу електропроводки у будинку розповість це відео. Взявши на озброєння слушні порадизвідси можна починати прокладку власними силами.

Зміст:

Досить часто у процесі експлуатації житла виникають різні проблеми, у тому числі й у галузі електрики. Як правило, це пов'язано з необхідністю проведення ремонту, для чого обов'язково знадобиться монтажна схема розведення електропроводки в квартирі. Вона складається відразу після проведення електромонтажних робіт і надалі використовується при ремонті та обслуговуванні мережі.

З'єднання між собою елементів ланцюга

Правильне складання схеми електропроводки у квартирі багато в чому залежить від основних знань електротехніки. Без певного мінімуму, не рекомендується займатися цим достатньо складною роботою. Найбільш оптимальним варіантомвважається складання монтажної схеми. Крім складання детального плану, електрик може під час справи усунути виявлені несправності чи замінити зношену електропроводку.

Перед тим як проектувати та складати схему електричних мереж для квартири, необхідно з'ясувати, які способи з'єднань застосовуються. Всі елементи можуть з'єднуватися між собою у різний спосіб:

Послідовне з'єднання. У цій схемі кожен елемент слідує за попереднім, тут немає стиків у вигляді окремих вузлів. Як приклад можна навести ялинкову гірляндуде на одному дроті послідовно розташовані всі освітлювальні пристрої. Однак, якщо в ланцюзі пошкоджений хоча б один елемент, то всі інші лампочки також перестануть працювати. Цю особливість необхідно обов'язково враховувати при складанні схеми.
Паралельне підключення. У разі елементи не з'єднуються між собою, а групуються в окремі вузли. При виході з ладу будь-якого зі споживачів, електричний ланцюгі далі функціонуватиме, забезпечуючи струмом інші елементи системи.
Змішаний спосіб підключення. На тому самому ділянці ланцюга одночасно використовується паралельне і послідовне з'єднання.

Способи розведення проводів та кабелів

Вибір способу розподілу проводів у домашній електричної мережідуже серйозний та відповідальний захід. Від цього багато в чому залежить, як надалі функціонуватиме все електроустаткування квартири.

Найбільш популярним способом розведення проводів є підключення всіх складових електричної мережі через розподільні коробки. Така монтажна схема передбачає електричний щиток, що встановлюється поза квартирою на сходовому майданчику. У ньому встановлюється електролічильник та автоматичні вимикачі. Далі, від щитка прокладається кабель із певним перетином, який заводиться у квартиру. Від нього за допомогою розподільних коробок дроти розводяться у кожне приміщення за заздалегідь складеною схемою.

Інший спосіб передбачає з'єднання зіркою. При такому підключенні кожна точка – розетка чи освітлювальний прилад – живляться від окремої кабельної лінії. Кожна лінія включається безпосередньо в щиток, як правило, разом з окремим автоматичним вимикачем. Цей типрозведення відрізняється значним збільшенням кількості проводів та кабелів, а також трудовитрат з їх облаштування. Зрештою проект стає дорожчим. Однак, якщо повністю врахувати всі позитивні та негативні сторони, можна зробити висновок, що така система значно надійніше звичайної і дозволяє контролювати кожен елемент в електричному ланцюгу.

Дешевшим підключенням вважається система «шлейф». Вона схожа на варіант "зірка" і відрізняється можливістю підключення до одного кабелю відразу кількох споживачів. Такий спосіб застосовується відповідно до індивідуальними особливостямиприміщень та всієї квартири. У кожному разі, кожен із цих способів рідко використовують у чистому вигляді. Як правило в схемах застосовуються комбіновані варіанти, що дозволяє отримати максимально ефективне та безпечне розведення домашньої електропроводки.

Розподіл споживачів за групами

Крім з'єднань та підключень, велике значеннямає розподіл усіх споживачів, що у квартирі, за окремими групами, відповідно до їх призначенням. Зазвичай монтажна схема виконується на різних аркушахде кожен аркуш відповідає одній групі.

Подібна розбивка буде ще ефективнішою, коли кожна група споживачів підключається до окремого автоматичного вимикача. При такому технічному рішенні надалі стає можливим проводити ремонт електроустаткування не відключаючи електроенергію повністю, а лише в тій частині квартири, де виконуватимуться роботи. Крім того, роздільні лінії мають ще одну важливу перевагу: для них не потрібно кабелю з великою потужністю, здатного витримувати високі навантаження. Подібні навантаженняобов'язково виникають при підключенні до однієї лінії відразу кількох споживачів.

Електричний щиток, розташований у квартирі, дає можливість підключення кожного споживача до окремого автомату. Така схема робить експлуатацію мережі зручною та безпечною, заздалегідь вирішуючи всі проблеми, які можуть виникнути надалі.

Стандартний поділ по групах може бути наступним:

Тільки освітлення для житлових кімнат, кухні та коридорів.
Підключення живлення до житлових кімнат.
Підключення живлення до кухні та коридорів.
Окремо підключаються освітлення та харчування до приміщень з підвищеною вологістю- ванною та санвузлом. Ця групамає бути виділено, оскільки до неї пред'являються підвищені вимоги.
Якщо на кухні є електроплита, її необхідно підключити до окремої лінії.

Додаткова безпека забезпечується шляхом встановлення на кожну окрему групу, яке відоме ще як вимикач диференціального струму. Ці прилади обов'язково встановлюються на лінії кухні та санвузла.

Після формування груп визначаються місця, де підключатимуться основні споживачі електроенергії. До них відносяться електроплити, пральні машини, водонагрівачі, кондиціонери, посудомийні машинита духовки. Місця встановлення розеток, вимикачів, освітлювальних приладів та розподільних коробок електрообладнання квартири. Далі виконується умовне з'єднання проводів, які довжина кожному ділянці також відзначається на схемі.

Після попередніх нарисів складається чистовий варіант схеми. Вона наноситься на точний план приміщень: електричні приладипозначаються спеціальними умовними знаками, а дроти відзначаються різнокольоровими лініями, щоб можна було відрізнити один від одного силові кабелі, освітлення та заземлення. На схемі має бути максимальна кількість розмірів. Відзначаються площі кімнат, відстані від дротів до конструктивних елементів приміщень, систем опалення та водопостачання. Детальна схемадозволяє не тільки суттєво прискорити ремонт, а й виконати розрахунок усіх необхідних матеріалівта витрат.

Норми, вимоги та технічні умови

При складанні схеми електропроводки в квартирі необхідно враховувати основні вимоги до її розміщення. Крім того, існую норми та технічні умови, які вимагають обов'язкового дотримання.

Найбільш важливими з них вважаються такі:

У ванній кімнаті не повинні встановлюватися розетки, розраховані на напругу 220В. Допускається встановлення розеток для електричних бритв, підключення яких здійснюється за допомогою трансформатора, що понижує.
Захист електричної плити, якщо він є на кухні, повинен забезпечувати автоматичний вимикач, номіналом не менше 63А.
Заземлювальні контакти розеток не повинні підключатися до нульових провідників, до труб систем опалення та водопостачання, оскільки це дуже небезпечно для здоров'я та життя людей. Контакти підключаються до заземлюючої системи лише за допомогою спеціального дроту, призначеного саме для цих цілей.
Прокладка проводів може бути вертикальна або горизонтальна, а також під прямим кутом. Це правило потрібно суворо виконувати, інакше велика можливість пошкоджень при виконанні ремонтно-будівельних робіт. Провід не повинен перетинатися між собою. Якщо цього неможливо уникнути, то відстань між проводами повинна бути не менше 3 мм.
Дотримання нормативних відстаней між кабелем та конструктивними елементамиквартири. Висота розеток та вимикачів повинна бути однаковою, що забезпечує безпечну та зручну експлуатацію.