Як зробити металеві двері самому. Як виготовити металеві та залізні двері своїми руками.

Вхід у житло має бути надійно захищений від проникнення непроханих гостей, холоду та шуму. Цим вимогам повною мірою відповідають зварені двері. Їх можна купити, але якщо у отвору нестандартні розміри або хочеться чогось оригінального, слід дізнатися, як зварюються залізні двері своїми руками. Це не так складно, як здається на перший погляд, достатньо наявності зварювального апарату та мінімальних навичок поводження з ним.

Необхідні інструменти та матеріали

Щоб зварити самому залізні дверіпотрібно приготувати:

• металевий лист завтовшки 1,5 - 3 мм;
• пару петель здатних витримувати навантаження до 100 кг;
• профільні труби 40×40 та 40×20 мм;
• фурнітуру (ручки, замок, вічко);
• анкерні болти; монтажну піну;
• пінопласт або мінеральну вату;
• клей ПВА або "Момент" для приклеювання утеплювача;
• оздоблювальний матеріал(фанеру, ОСП, листовий пластик);
• зварювальний апарат, болгарку, електродриль з набором свердл та дисків;
• рулетку, косинець, рівень;
• ґрунтовку, розчинник, фарбу по металу, пензлі, валик.

Обмірюємо та робимо ескіз

Перед початком роботи необхідно переконатися, що стіни виготовлені з цегли або бетону. У отвір з гіпсокартону або товстої штукатурки встановити двері металеву зварну не вийде. Якщо результати вимірів ширини і висоти виявилися більшими ніж 1,5×2 м, слід, складаючи креслення, передбачити встановлення збоку або зверху дверної коробки додаткової рами, закритої залізом. На ескізі вказують розміри дверей, висоту розміщення петель, замка та вічка, відстань між ребрами жорсткості.

Приступаємо до зварювання: покроковий процес

Правильність зварювання металевих дверей залежить від стану отвору. Тому його шпаклюють, штукатурять, підганяють під розмір дверного короба, вказаний на кресленні. Положення сторін перевіряється рівнем.

Збираємо дверний короб

Для підстрахування ще раз робиться обмір отвору. Якщо помилок немає, приступають до виготовлення рами:

1. З труби 40×40 нарізаються заготовки з урахуванням того, що розмір коробки робиться на 1,5 см менше отвору. Це дозволить уникнути труднощів при зварюванні дверей.
2. Розкладені на рівній поверхні заготівлі прихоплюються між собою.
3. Перевіряються кути, збіг розмірів діагоналей, горизонтальність елементів.
4. Якщо перекосів немає, завершують зварювання. Шви зачищаються болгаркою зі шліфувальним кругом.
5. Для кріплення до стіни з кожного боку приварюють по три вуха з отворами під анкерні болти, виготовлені з металевої смуги 40×4 мм. Для надійності зверху та знизу бажано також поставити по парі штук.

Зварюємо дверне полотно

1. З труби 40×20 нарізаються елементи каркаса з розрахунком, щоб він був меншим на 3 - 5 мм дверної рами з кожного боку.
2. Після зварювання проводиться перевірка кутів та діагоналей.
3. По вертикалі приварюється ребро жорсткості, що ділить каркас на дві рівні частини. У кожній половині горизонтально встановлюються по два відрізки профільної труби.
4. Лист заліза розмічають так, щоб він лягав внахлест на коробку по 1 см зверху, знизу, з боку ручки, а в петель - 0,5 см.
5. Оскільки герметичність не потрібна, обшивку до каркаса приварюють короткими відрізками через рівні проміжки, поперемінно з кожного боку, щоб її не «повіло».

Приварюємо петлі

Перед встановленням навіси змащуються солідолом або іншим схожим мастилом. Це убезпечить їх від пошкодження під час зварювання. Потім:

• місце встановлення навісів вибирається з відривом 20 - 25 див від нижнього і верхнього країв полотна;
• щоб обшивка при відкритті не торкалася дверної рами, петля встановлюється в трохи піднесеному положенні;
• перевіряють, щоб навіси знаходилися на одній прямій лінії та обварюють;
• каркас встановлюється в коробку, виставляється за рівнем, приварюються частини навісів у відповідь.

Врізаємо замок та дверну ручку

Для встановлення замка в протилежних стінках профільної труби на висоті 1 метр від підлоги вирізають два прямокутні отвори. Щоб замок був урівень, з зовнішньої сторонивиріз робиться довшим. У нього зсередини приварюються дві пластинки, в яких робляться отвори з різьбленням для прикручування вушок замка болтами. Навпаки, в профільній трубі дверної коробки робляться отвір для ригелів (язичків) та клямки. Після примірки намічається місце під замкову свердловину. Її спочатку висвердлюють, а потім розточують до потрібної форми круглим напилком.

Після встановлення із зовнішнього боку встановлюється декоративна накладка та ручка замка. Якщо вічко розміщувати по центру, доведеться свердлити вертикальне ребро жорсткості. Тому доцільніше змістити його убік.

Утеплюємо та облицьовуємо двері

Утеплювати вхідну металеві дверінайкраще пінопластом товщиною 40 мм. Застосування мінеральної вати небажане, тому що вбирає вологу, після чого сідає. Через 2 роки вона повністю втрачає свої властивості.

З пінопласту нарізаються прямокутники розміром трохи менше просторуміж ребрами твердості. Після їх приклеювання щілини, що залишилися, заповнюються. монтажною піною. Зверху утеплювач закривають фанерою, закріпленою клепками і обклеюють шпоном або шпалерами. Облицювання також виконують ламінованими або пластиковими панелями, вагонкою.

Зовні двері теж можна обробити панелями, але простіше та надійніше покрити. молотковою фарбоюв наступному порядку:

• поверхня зачищається металевою щіткою чи насадкою на болгарці;
• проводиться знежирення розчинником;
• наноситься грунтовка, що відповідає виду фарби:
• за допомогою кисті, валика або фарбопульта наноситься 2 - 3 шари фарби.

Встановлюємо двері

Порядок дій під час встановлення:

• встановлену в отвір раму за допомогою дерев'яних клиніввирівнюють за рівнемера;
• через вуха в стіні просвердлюються отвори глибиною не менше 15 см;
• кріплення здійснюється анкерними болтами або забиванням металевих стрижнів діаметром не менше 12 мм з наступним приварюванням до вушок;
• навішується полотно дверей.

Зазори між рамою та укосами забивають мінеральною ватою та заливають монтажною піною. Через добу надлишки піни зрізаються, зверху накладається шар цементно-гіпсового розчину. Він захистить піну від руйнування, оскільки вона боїться світла.

Приступаючи до виготовлення металевих дверей своїми руками, буде корисно ознайомитися з рекомендаціями фахівців щодо покращення їхньої захищеності:

1. Полотно краще робити з цілісного листа, тому що навіть при несильному ударі складне пройде в місці стику.
2. Зону запірного пристрою варто прикрити бронепластиною, щоб неможливо було перепиляти ригелі.
3. Для захисту від протягів у місцях прилягання полотна до коробки рекомендується встановити гумовий ущільнювач. Він також позбавить шуму при закриванні дверей.
4. Видимі зовні петлі легко зрізаються, тому рекомендується встановити протизнімні ригелі. Використання прихованих петель ризиковано, тому що у них висока ймовірність заклинювання.
5. Для підвищення рівня захисту рекомендується встановлювати на двері два замки: сувальдний та циліндровий.

Сама міцна конструкціявиходить, якщо зварити двері із профільної труби. Однак, при неможливості її придбати, можна скористатися куточком 40×40 і 50×50 мм. Технологія виготовлення дверей залишається незмінною. Якщо досвіду поки що замало потрібно в процесі роботи не шкодувати часу на перевірку легкості ходу полотна на всіх етапах.

Як зварити двері з металу

Вхідні двері повинні бути не тільки красивими, а й міцними, а також теплими та надійними. Таке поєднання якостей дають металеві двері. Тільки не всі з тих, які представлені на ринку, можуть похвалитися надійністю - багато хто з недорогих можна розкривати буквально кухонним ножем. Дійсно красиві та надійні сталеві двері коштують дуже дорого. Якщо у вас є зварювальний апарат і деякі зварювальні навички, можна зробити залізні двері своїми руками. Навіть з урахуванням витрат на купівлю матеріалів вийде на 30-50% дешевше.

Що необхідно

Варитимемо вхідні залізні двері з профільної труби і листового металу. Для роботи знадобиться рівна робоча поверхня, зварювальний апарат, дриль, болгарка, непогано мати нівелір ( лазерний рівень) і щось для виміру - теслярський косинець, наприклад.

Стандартні металеві двері. Приблизно таку і робитимемо

З матеріалів знадобиться:

• профільована труба 40*40 мм; 40*20 мм;
• лист металу товщиною 2 мм, розміром із дверне полотно;
• металеві петлі досить потужні, щоб витримати вагу близько 100 кг;

Для «упорядкування» дверей потрібна буде фарба по металу (краще молоткова емаль), дерев'яна рейка, утеплювач (пінопласт або мінеральна вата), фанера, ОСП або інший подібний матеріал, пластик або будь-який інший оздоблювальний матеріал, дверне вічко, замок.

Варимо двері

Спочатку варимо дверну коробку. Її робимо із профільованої труби 40*40 мм. Відрізаємо шматки за розмірами. Якщо на трубі є іржа, зачищаємо. Чисті заготовки складаємо, виставляємо кути, прихоплюємо між собою.

Зварили дверну коробку

Після зварювання перевіряємо кути, переміряємо діагоналі. Якщо є хоч найменше відхилення - коригуємо (удар кутом об підлогу зазвичай допомагає, головне не перестаратися).

Приварюємо петлі. Відступаємо від низу та верху приблизно по 20 см, розмічаємо, варимо стежачи за тим, щоб вони знаходилися на одній прямій. Тут дуже нагоді лазерний рівень, а якщо його немає, доводиться переміряти відстані багато разів, щоб виставити точно.

Отвори під замки

Усі зварюємо, перевіряємо діагоналі, приміряємо. Якщо все нормально, можна приварювати поперечки – для збільшення жорсткості дверного полотна. Їх робимо із залишків труби 40*20 мм.

Коробка та рама саморобних металевих дверей

Зачищаємо всі місця зварювання, прибираючи напливи – все має бути рівно та гладко. Сточувати зайве можна напилком, але швидше - відповідним диском на болгарці.

Щоб рама не «прогиналася» і щоб потім було місце під установку ущільнювальної гумки, піднімаємо каркас, приваривши пластини металу.

Наварюємо пластини, які утримують каркас у заданому положенні

Каркас усередині рами виставлений на потрібному рівні (перевіряємо рівнем або нівеліром, щоб все було в одній площині), приварюємо петлі у відповідь.

На готову раму кладемо аркуш металу, розмічаємо його. Він повинен заходити на трубу дверної коробки 3-10 мм. Тільки з боку петель захід має бути 3-5 мм, по решті сторін можна більше. Виставляємо лист з боку петель, розмічаємо лінію різу, за допомогою болгарки відрізаємо.

Розмічаємо, де треба різати

Задирки та інші нерівності після різання обробляємо напилком - до рівного краю. Для прискорення процесу можна скористатися болгаркою із наждачним колом. Потім викладаємо лист так, як він повинен бути і злегка прихоплюємо каркас до рами, лист теж до рами (не до каркаса). Всю конструкцію треба перевернути, а інакше зробити це складно.

Прихоплюємо лист до дверної рами

Перевертаємо майже готові металеві двері та проварюємо лист по периметру каркасу, потім – до проміжних ребрів жорсткості. Робити суцільні шви ні до чого – герметичність не потрібна, приварюємо невеликими відрізками через рівні відстані. Слідкуємо при цьому, щоб чисте не «повіло».

Обварюємо металеві двері зсередини

Приварений каркас відрізаємо від дверної коробки, перевертаємо двері та звільняємо від прихваток приварений лист. Місця колишнього зварювання зачищаємо. Тепер можна встановити замки.

Встановлюємо вибрані замки

Утеплення та оздоблення

Далі займаємось утепленням. У зварену раму залізних дверей добре стає пінопласт завтовшки 4 см. Його беремо малої або середньої щільності, тому що навантаження на нього не буде. На ці металеві двері пішло 4 аркуші розмірами 1*1 м-код.

Нарізаємо ПП за розмірами, беремо монтажну піну зі слабким розширенням (якщо взяти звичайну, пінопласт витіснить). Відступивши від краю близько 1 см, наносимо по периметру прямокутника, в який кладемо пінопласт, робимо ще кілька смужок піни в середині, укладаємо утеплювач. Що залишилися щілини між ПП і трубою теж проходимо піною.

Приклеювати утеплювач також можна і на універсальний клей, який підходить для металу та пінопласту, наприклад, «Момент».

Для економії коштів вирішено використовувати наявний у господарстві лист орієнтовано-стружкової плити. Оздоблення планується бюджетна - плівка, що самоклеїться. Як виявилося, ця пара дуже погано поєднується - дуже багато часу зайняла шпаклівка ОСП. Набагато простіше було б із фанерою (вологостійкою, меблевою).

На зроблені своїми руками металеві двері поверх утеплювача укладений лист ОСП. Він закріплений по периметру шурупами. Спочатку під саморіз свердлиться отвір, потім вкручується кріплення.

Прикріпили лист ОСП

У дверній рамі свердлимо монтажні отвори – їх по два на кожному відрізку. Раму фарбуємо у відповідний колір (взята емаль у балончику). Забарвлену раму треба якось винести надвір. У просвердлені отворивставляємо довгі монтажні гвинти, за них і тягнемо її на вулицю.

Дверна коробка для саморобних залізних дверей пофарбована

Вихід один – шпаклювати. Беремо шпаклівку, намазуємо, чекаємо поки висохне, шліфуємо. Потім знову – шар шпаклівки, знову шліфування. Так – до нормального результату.

Поверхня має бути рівною і гладкою

З другого боку теж прикріплюємо ОСП, але вже заздалегідь ошпакльований та відшліфований – так простіше. Вирізаємо отвори під очі-ручки, приміряємо все. Далі починаємо клеїти плівку. У наших магазинах найширша, яка є – 90 см, двері явно ширші. Тому зробити вирішено обробку з імітацією фільонки, для чого куплений гумовий меблевий молдинг, що самоклеїться.

Плівка буде наклеєна «фігурно»

На дверях знаходимо центр, відкладаємо в обидві сторони по 45 см, окреслюємо смугу. Тут буде приклеєно центральну смугу плівки. Змочуємо поверхню водою (бризкаємо з пульверизатора), акуратно, без бульбашок, клеїмо плівку.

Акуратно клеїмо плівку

Відрізаємо шматки, теж наклеюємо. Стики полотен закриваємо молдингом.

Ось що вийшло у результаті з боку вулиці

З боку приміщення наклеєна світліша плівка

Все що залишилося – встановити зроблені своїми руками металеві двері на місце. Встановлюються вони на вході з критої веранди до будинку.

Саморобні залізні двері встановлені

Виглядають двері непогано. Дуже вийшло важке, не порівняти з магазинним. Найбільше часу пішло на оздоблення. Якщо вибрати інший варіант, буде набагато швидшим.

Відео на тему

Зварити сталеві двері можна із куточків. Один із варіантів – у наступному відео.

Варимо двері своїми руками: теорія, практика від умільців порталу

Виготовлення металевих дверей – матеріали, конструктив, технологія, особистий досвід

Сьогодні не лише городяни, а й основна маса власників заміської власності як вхідні двері віддають перевагу металевим конструкціям. За ідеєю, вони значно міцніші, надійніші і довговічніші за дерев'яні або пластикові аналоги. Але насправді багато солідно виглядають металеві двері з бюджетного сегмента можна розкрити консервним ножем, а брухт для них – універсальний ключ. Встановити ж потужну дорогу конструкцію не всім по кишені, та й висока вартість– не гарантія відповідної якості.

Тому умільці, які володіють навичками зварювальних робіт та відповідною інструментальною базою, воліють виготовляти такі двері самостійно. При такому розкладі можна бути впевненим і в міцності каркасу, і в гідних параметрах шумопоглинання та теплоізоляції, та й зовнішній вигляднадати у загальній стилістиці. Користувачі FORUMHOUSE також освоїли процес і діляться результатами. Вивчаємо їхній досвід і – варимо металеві двері.

• Досвід – найкращий помічник
• Корисні поради новачкам від досвідчених

Металеві вхідні двері – конструктив

У типовому варіанті металеві двері складаються з коробки, полотна, петель та монтажних елементів (пластини, вуха, штирі). Без певних витрат на матеріали та комплектуючі не обійтися, але самостійно зроблені двері обійдеться значно дешевше за покупну. Точний список розхідників залежить від конструктиву, габаритів та призначення – якщо для госпблоку досить найпростішого каркаса з обшивкою та клямкою, то для входу в будинок двері повинні бути багатошаровими, з ефективною запірною фурнітурою та декоративним облицюванням. У другому випадку зразковий комплект необхідного виглядає так:

• Металевий куточок (від 5 мм) або профіль для короба;
• Металевий куточок або профільна труба – для каркасу, ребер жорсткості;
• Лист металу – для силової обшивки ( оптимальна товщина 2-3 мм.
• Теплоізоляційний матеріал (мінеральна вата, пінопласт, ЕППС чи ПСБ);
• Комплектуючі – петлі (краще з підшипниками), ущільнювач, вічко, замок/замки, ручка та ін;
• Оздоблення – дерево, кування, пластик (для внутрішньої сторонирізні панелі чи ламінат).

Один з найважливіших етапів - виміри, якщо припуститися помилки, в майбутньому значно ускладниться монтаж дверей, тому варто дотримуватися певних рекомендацій:

• Усі виміри немає від оздоблювального шару, як від чорнової стіни;
• Між коробкою та прорізом має залишитися паз, стандартний – 2 см (на вирівнювання та монтажний шов);
• Зазор між коробкою та полотном з боку петель – 3 мм, з боку замку – 5 мм.

Наявність робочого креслення з розмірами або хоча б ескізу стане гарною підмогою, не у кожного фантазія розвинена настільки, щоб у думці уявити кінцевий результат. Благо, цілком працездатних креслень вистачає в Мережі, якщо з малюванням та кресленням теж складно.

Як зварити металеві двері своїми руками

Двері в житло повинні поєднувати в собі надійність та красу. Сьогодні металеві дверні конструкції виготовляє та продає безліч організацією. Але надійність багатьох недорогих моделейзалишає бажати кращого. А ті вироби, в яких високий класзахисту поєднується з естетичним виглядомЯк правило, коштують дуже дорого. Вирішення проблеми – зварити своїми руками саме такі металеві двері, які потрібні.

Схема коробки

Щоб не зіткнутися в процесі роботи з неприємними несподіванками, виготовлення дверей треба починати з креслень. Готові схемишукають у мережі «Інтернет» (ми також наводимо готове креслення). Допускається самостійне виготовлення проекту.

Починають роботу з вимірювання параметрів отвору дверей:

• Ширина отвору
• Висота отвору
• Товщина стін

Стандартним розміром полотна є 2 м заввишки і 0,9 м завширшки. Крізь двері меншого розміру незручно проходитиме, полотно великих розмірівбуде надто важким, або недостатньо надійним.

Якщо дверний отвір значно вищий або ширший за стандартний розмір, порожній простір заповнюється додатковими блоками. При великій висоті монтують глухий блок над дверною коробкою, при широкому отворі – глухий або розстібний елемент збоку. Глухі елементи можуть закриватися ґратами, склом чи суцільним листом металу.

Короб дверей конструюється так, щоб його розміри по всіх габаритах були на 20 мм менші, ніж у дверного отвору (або отвору, отриманого після встановлення додаткових блоків). Такий запас простору полегшує процедуру монтажу.

Де і як встановити петлі

Щоб розрахувати число петель, розраховують вагу дверного полотна. Як правило, використовують мінімум 2, максимум 4 навіси. Перша петля розміщується за 0,15 м від нижнього краю дверей, друга – за 0,15 м від верхнього краю. Інші навіси ставлять так, щоб відстань між усіма елементами була однаковою.

Частина навісу, оснащена пазом, кріпиться зверху, частина оснащена штифтом – знизу. Верхню частинуприварюють до рами дверей, нижню частину- До коробки. Усі зварювальні роботи на цьому етапі проводять у горизонтальному положенні, зафіксувавши елементи петель струбцинами. Після завершення робіт зварювальні шви відшліфовують.

Щоб полотно дверей під час використання не вдарялось об коробку (при закриванні), вертикальну вісь навісу розміщують так, щоб вона збігалася з краєм дверного листа.

Як утеплити

Утеплення дверей вирішує низку важливих завдань: збереження тепла в будинку, створення шумоізоляції, поглинання різких і неприємних звуків при відкриванні та закриванні дверей. Тому правильне проведенняробіт із утеплення – запорука відсутності проблем при подальшій експлуатації дверей.

Найбільш відповідний матеріална вирішення цих завдань – листовий пінопласт (ПП). Визначають точну кількість матеріалу, необхідну для утеплення при складанні проекту. Але зазвичай на одні двері потрібно не менше 4 кв. м. Товщина також визначаться виходячи із закладеної у проекті ширина рами та товщини сталевого листа. Найчастіше беруть лист в 40 мм завтовшки.

На пінопласт практично не виявляється навантаження. Тому беруть ПП малої густини. Допустима також середня щільність. А ось матеріал із високою щільністю лише забезпечить зайвий приріст ваги полотна, не даючи жодних додаткових переваг.

Пінопласт нарізають на шматки потрібного розміру. Закріплюють пінопласт усередині дверей одним із двох способів:

• На монтажну піну. Щоб піна, розширюючись, не видавила утеплювач із каркасу, беруть склади з малим коефіцієнтом розширення (звичайна піна не годиться). Наносять піну по периметру комірки на металевий лист, а також додають кілька смужок у середині. Вкладений усередину комірки лист утеплювача притискають до піни, а також заповнюють піною всі щілини між листом ПП та каркасом.
• На універсальний клей. Підійде «Момент» або інші марки складів, що клеять, що забезпечують нормальну адгезію до металу і пінопласту.

З внутрішнього боку утеплені двері закривають листом меблевої фанери або ОСП, закріпивши його шурупами. Для декорування внутрішньої поверхнізастосовують фарбу або самоклеючу плівку.

Який вибрати замок

Надійність захищених дверима захисту багато в чому залежить від якості встановленого замку. Сьогодні існує кілька типів конструкції замку:

Плюс циліндрового замку – можливість обійтися без повної замінипри втраті ключа (достатньо лише змінити центральний циліндр).

Помістивши замок усередину прорізаного паза, отвори намічають на торці для кріплення. Їх висвердлюють дрилем (свердло №5 або №6), потім нарізають різьблення. Тепер замок кріплять до коробки. У металевому листі просвердлюють отвори під ручку та свердловину замку, закривають їх накладками. Встановивши на місце ручку та фурнітуру, переконуються, що замок працює від ключа та від ручки без утруднень.

Залишилося просвердлити отвори в коробці там, де ригелі замку впираються в одвірок. Ці пази також необхідно обробити максимально ретельно. Будь-який задир на них стане на заваді роботі замку, а надалі призведе до виходу замку з ладу в самий невідповідний момент.

Підготовчі роботи

Починають роботи з організації місця та заготівлі всього необхідного. Найкраще, якщо в будинку є верстак або стіл для монтажних операцій. Тоді можна проводити роботу у зручних умовах. Але в крайньому випадку годиться і рівна площадка з бетонною основоюта розмірами не менше 2,5 м на 2,5 м.

Щоб працювати було зручніше, краще мати помічника. Звичайно, застосовуючи струбцини та зварювальні косинці на магнітах, можна впоратися і одному. Але вдвох, коли є комусь підстрахувати, притримати, допомогти провести всі виміри, працювати набагато легше і швидше.

Необхідні матеріали та інструмент

Щоб зварити двері з металу власноруч, знадобиться апарат для зварювання, електроди, маска для зварювальних робіт. Це найбільш істотна стаття витрат при підготовці. Втім, якщо такої техніки немає у господарстві, апарат беруть у найм.

Крім зварювального апарату знадобляться:

• Електроінструмент: дриль, болгарка (а також – свердла, відрізні та зачисні круги).
• Інструменти для розмітки: рисунок, кернер, лінійка, будівельний рівень. Добре, якщо є лазерний нівелір.
• Фіксуючі засоби: магнітні косинці для зварювання (з кутом 90° та іншими кутами), струбцини.
• Набір напильників різної формидля роботи із металом.

Точна кількість матеріалу визначається на основі проекту. Але обов'язково знадобиться сталевий лист (товщина - від 2 до 4 мм), профільована труба або куточок, листи пінопласту (альтернатива - мінеральна вата) для утеплення, ОСП або будівельна фанера, фарба або плівка, що самоклеїться для декорування. Також потрібно підготувати замки, вічко, дверні петліта решту фурнітури.

Як зварити металеві двері своїми руками. Покрокова інструкція

Порядок виконання робіт такий:

Після цього залишається тільки встановити готову коробку та двері в отвір.

Фірмові металеві двері – річ, безумовно, гарна, але цей товар, по-перше, дорогий, а по-друге, не завжди якісний, тому впевнені люди роблять їх самі. Далі ми поговоримо про те, як збираються металеві двері своїми руками із куточка. Йтиметься про зварювання конструкції, навішування петель та встановлення замку.

Влаштування фірмових залізних дверей.

Не можна сказати, що металеві куточки краще чи гірше, ніж та сама профільована труба. Більше того, конструкції з профільованої труби приблизно на 20% легше. Але для майстра-початківця виготовлення металевих дверей своїми руками з куточка простіше і зручніше.

Без досвіду зробити металеві двері своїми руками з куточка простіше тому, що там метал у рази товстіший, а товстий метал легше зварити, він точно не прогорить. Якщо у профільованої труби 40х20 мм товщина стінок у кращому випадку 1,5 мм, крило куточка 50х50 мм має в перерізі 5 мм.

Кутник з металу 50х50 мм.

Якщо у вас неправильно порізаний матеріал і, наприклад, потрібно зварити для залізних дверей із двох коротких частин одну довгу стійку, то з куточком не буде проблем. У той час як профільовану трубу потрібно точно з'єднати і проварити по всьому периметру, при цьому "примудритися" не пропалити тонкий метал.

І нарешті, при транспортуванні з куточком вам нічого боятися: навіть якщо на нього наїде автомобіль, він витримає, а ось профільована труба сумнівається, і її залишиться тільки здати на металобрухт.

Сортамент металевого куточка під залізні двері.

Як зробити двері з куточка

Залізні двері своїми руками з куточка робляться приблизно так:

• готуємо інструмент;
• закуповуємо матеріал;
• складаємо креслення;
• відміряємо та нарізаємо матеріал;
• зварюємо сталеву зовнішню раму;
• зварюємо каркас під дверне полотно;
• приварюємо до дверного полотна зовнішній металевий лист;
• навішуємо петлі;
• врізаємо замок.

Власне, виготовлення дверей своїми руками закінчено, далі підуть оздоблювальні роботи. Тобто, потрібно пофарбувати вхідні двері, а також утеплити і обшити (хоч би зсередини) якимось облицювальним матеріалом.

Інструмент та матеріал

Зварювання металевих дверей інверторним апаратом – це добрий вихід для домашнього майстра.

• зварювальний апарат;
• болгарка, можна обійтися маленькою;
• електродриль, а краще перфоратор;
• металева корд-щітка або спеціальна насадка на болгарку;
• наждак;
• керн;
• молоток;
• рулетка;
• виска;
• гідрорівень та бульбашковий рівеньдовжиною 1,5 - 2 м;
• струбцини;
• олівець.

Звичайно, до електроінструменту потрібні будуть комплектуючі: свердла, диски на болгарку, кріпильні анкери для установки та інше, без чого зробити металеві двері неможливо.

Набір домашнього майстра.

Що стосується матеріалу, справа йде так:

• Для зовнішньої рами, що несе, зазвичай береться куточок 50х50 мм - 7 м.
• Для каркасу під дверне полотно бажано використовувати куточок 40х40 мм, хоча якщо ви не збираєтеся утеплювати конструкцію, можна взяти 25х25 мм, всього 8 – 10 м.
• Щоб закріпити залізні двері своїми руками, потрібна смуга шириною 30-40 мм, перетином 2-4 мм, достатньо 1,5-2 м.
• Вважається, що для зовнішньої обшивкиможна використовувати лист завтовшки від 1 мм, але якщо ви боїтеся його пропалити під час зварювальних робіт, то беріть 2,5-3 мм, то надійніше.

Коли купуватимете лист на металобазі, попросіть, щоб вам його одразу розкроїли за розмірами. На такому виробництві практично завжди є гільйотина для різання листів. В іншому випадку доведеться довго працювати болгаркою і не факт, що вдасться відрізати рівно.

Гільйотина для різання металевого листа.

Креслення або ескіз

Пошук схем та професійно зроблених креслень – справа невдячна, адже випадки, коли вхідні металеві двері, зібрані за ГОСТом 31173-2003, чітко входять у дверний отвір, трапляються вкрай рідко.

Якщо ви вирішили зробити металеві двері своїми руками, набагато розумніше буде намалювати ескіз від руки. Нехай він буде не таким «красивим», але в ньому ви точно врахуєте всі важливі дрібниці та допуски, яких немає у професійних кресленнях.

Природно, розміри у вас будуть свої, але перед тим як зробити ескіз, подумайте про допуски (йдеться про раму з куточка 50х50 мм):

• Зовнішня рама в контур дверного отвору повинна заходити з невеликим проміжком, в ідеалі 10 мм по периметру. З лицьового боку зазор не видно, тому що він прикриється крилом куточка. Зате зсередини у вас буде місце для заливки піни.
• Враховуйте товщину самого куточка. Тобто, якщо зазор у вас - 10 мм плюс крило куточка 5 мм, значить, внутрішній периметр рами потрібно робити вже на 15 мм (найпоширеніша помилка).
• Вхідні двері багатоповерхових будинкахчасто мають поріжок заввишки 10-20 мм. Збивати цей поріжок не варто, ви можете просто зрізати нижнє крило куточка шириною до 30 мм. Задум у тому, щоб верхнє крило куточка стосувалося порожка, але не лежало на ньому.
• Між внутрішніми і зовнішніми рамами залізних дверей залишається зазор 5 мм, при цьому не забудьте врахувати товщину крила в куточках.
• Нахльостування лицьового металевого листа на зовнішню раму має бути не менше 10 мм, плюс 5 мм на зазор між рамами. Разом - 15 мм від рами до краю листа.

Приклад ескізу.

Багато майстрів нахлест листа з боку петель роблять в районі 5 мм, мотивуючи це тим, що так лист не чіплятиметься за лутку при відкриванні. Але це хибна практика. Правильніше буде трохи підняти петлі при зварюванні, тоді і двері відчинятимуться нормально, і місце для ущільнювача під листом залишиться.

Зварюємо зовнішню раму

Працювати на підлозі, навіть якщо вона абсолютно рівна, дуже незручно, адже зварену раму вам доведеться кілька разів перевертати, плюс на підлозі ви не підберетеся до деталі знизу. Тому розумно буде підготувати металевий верстат. Конструкція може бути будь-якою, але головне, щоб верхня площина була рівною.

Саморобний верстат для зварювання дверей.

Спочатку нам потрібно нарізати усі частини рами за розмірами. Стикувати раму в кутах можна як безпосередньо, тобто під 90 º, так і з підрізуванням під 45 º. Обидва способи надійні, але візуально коса підрізка виглядає набагато краще.

Обрізати куточок під 45 º не складно. Так, якщо розмір крила – 50 мм, ми відміряємо від краю 50 мм і отримуємо квадрат. Далі проводимо діагональ усередині цього квадрата, яка буде орієнтиром для різання.

Швидка розмітка куточка.

Тепер потрібно вирізати зайві частини та укласти куточок на рівний верстат. Під час роботи куточок бажано зафіксувати на верстаті струбцинами.

Викладіть куточок на столі.

Щоб усі кути зовнішньої рами стали строго під 90 º, потрібно орієнтуватись по діагоналях. Тобто діагоналі мають бути однаковими. Кутник - штука хороша, але в даному випадку він не дає абсолютної точності.

Контроль рами за допомогою косинця.

Далі кути проварюються. Тут теж є нюанси: одразу повний шов накладати не можна, від перегріву метал поведе і перекоситься рама. Тому спочатку потрібно прихопити стик у двох-трьох точках по всіх чотирьох кутах, а потім маленькими смужками, переходячи від кута до кута, поступово проварювати шви. Коли метал охолоне, зроблені шви з усіх боків зачищаються болгаркою.

Зварюємо внутрішню раму

Між внутрішньою та зовнішньою рамою залишається зазор. Щоб точно виставити цей зазор, потрібно заздалегідь нарізати більше пластин з куточка, смуги або будь-якого жорсткого матеріалу.

Еталонні платівки для дотримання зазору.

Кути внутрішньої рами зварюються так само, як і кути зовнішньої, але не поспішайте відразу знімати струбцини і роз'єднувати конструкції. Якщо ви плануєте встановлення ребер жорсткості, їх потрібно приварювати саме зараз, так ви виключите навіть найменший перекіс або деформацію під час зварювання.

Зварювання внутрішньої рами на шаблон.

Приварюємо лист

Як ви пам'ятаєте, лист повинен «виглядати» за межі внутрішньої рами мінімум на 15 мм, але багато майстрів радять робити допуск 20 мм. На такий широкий майданчик можна приклеїти такий самий широкий ущільнювач, тим самим захистившись від протягів.

Контролює виступ листа по периметру.

Тут дуже важливий момент. Справа в тому, що куточок до листа потрібно приварювати не плашмя, а верхньою частиною крила, як показано нижче на фото. При такому підході у вас не буде проблем із кріпленням внутрішнього облицювання, плюс у таку нішу простіше закладати утеплювач.

Техніка приварювання куточка до аркуша.

Кутник до листа приварюється не суцільним швом, а точково, з кроком 10 см. Знову ж таки, не намагайтеся варити поспіль, фіксуйте лист у шаховому порядку, тобто в різних точках, так ви виключите ймовірність температурних деформацій металу.

В одинарних дверях з шириною отвору до 900 мм цілком достатньо зовнішньої рами з одного куточка перетином 50-70 мм, але якщо двері двостулкові або полуторні (стандартне полотно плюс невелика відкидна секція), то бажано зварити посилену раму. Схема такої конструкції представлена ​​нижче.

Схема посиленої рами з куточка для широких залізних дверей.

Як правильно приварити петлі на залізні двері

Звичайно, головною деталлю тут є самі петлі. Різновидів цих механізмів існує безліч, але любителю краще зупинитися на найпростіших петлях тато-мама. Приклад такого механізму показано знизу.

Єдине на що слід звернути увагу - це на доступність мастила, інакше через рік петлі почнуть скрипіти, а важкі залізні двері знімати і змащувати поодинці дуже незручно. Як правило, отвір для змащення робиться або зверху (у секції «мама»), або збоку. Плюс усередину краще вставити кульку від підшипника, так механізм буде довше і м'якше працювати.

Стандартні петлі для залізних дверей із можливістю змащення.

Для якісної установкипетель, крім перерахованих спочатку інструментів, нам ще знадобиться так званий кондуктор. Така деталь робиться за пару хвилин зі звичайного електрода, і потрібна вона, щоб поступово підняти навіс над дверима.

Кондуктор під петлю.

Перед тим, як зварити навіс, наноситься розмітка. Петлі належить встановлювати на відстані 20-25 см від верхньої та нижньої кромки дверей. Якщо ви вважаєте, що двері дуже важкі, то третій навіс приварюється посередині полотна.

Навіс, піднятий на кондукторі, повинен бути або нарівні з площиною листа, або стояти на пару міліметрів вище. Зазвичай навіс піднімається вище, якщо двері будуть обшиватися товстою лиштвою, наприклад, ламінованим МДФ. Відстань від кромки листа до навісу коливається близько 2–5 мм.

Виставляємо навіс на кондукторі за розміткою.

Тепер акуратно прихоплюємо зварюванням навіс до зовнішньої рами, після чого можна витягувати кондуктор, переходити на наступний навіс і те ж саме робити там.

Перевіряє рівень відхилень навісу.

Вкрай небажано, щоб навіси приварювалися тільки до кромки сталевого листа. Особливо це важливо, якщо лист тонше 2,5 мм, тому для посилення зіткнення потрібно приварити так звані контрольні пластинки, товщина яких 3-5 мм.

• пластина кладеться на лист;
• підсувається впритул до навісу (секція "мама");
• прихоплюється у двох точках, як показано на фото знизу;
• далі прикладаєте рівень і, якщо відхилень немає, можна зварювати навіси з пластинами капітально.

Прихватка контрольних пластин.

Пару слів про встановлення замку

Замок врізається у вертикальний куточок дверного каркаса на висоті від 1 м. Для розмітки прикладаєте замкову панель до куточка та окреслюєте її по периметру, після чого берете болгарку та вирізаєте прямокутну нішу. Але замкова панель повинна бути урівень з куточком, тобто утоплюватися. Щоб було чого прикрутити цю панель, зсередини потрібно приварити пару пластин (на пластини вказують стрілочки).

Підкладка під замкову панель.

Коли пластини приварені, вам потрібно приміряти до них замок, розмітити отвори, накернити, просвердлити і нарізати там різьблення.

Нарізка різьблення під установку замка.

Остаточно вставляти замок ви вже після фарбування, а поки просто приміряйте його і відкладете вбік.

Правильне встановлення замку.

Останнім штрихом стане встановлення захисної пластини, точніше, кожуха зсередини несучої рами. Такий захист необхідний, щоб замкові засуви не можна було вибити збоку, підчепивши монтуванням дверну раму.

Висновок

В принципі, виготовлення металевих дверей своїми руками з куточка закінчено, далі йде фарбування, оздоблювальні роботи та встановлення, але про це ми розповімо в інших публікаціях.

Такі двері з куточка зможе зробити будь-який домашній майстер.

У нинішніх умовах будь-який бажаючий може легко знайти на ринку металеві двері відповідно до своїх уподобань і смаків. Численні фірми пропонують вироби самих різних конструкцій. Проте досить часто виникає необхідність зайнятися самостійним виготовленням таких дверей.

Металеві двері

Виготовлення металевих дверей своїми руками може бути продиктовано рядом причин:

• унікальними конструктивними чи геометричними вимогами;
• бажанням застосувати оригінальне дизайнерське рішення;
• застосуванням специфічних матеріалів;
• прагненням отримати виріб високої якості (як то кажуть, «хочеш зробити щось гарно – зроби це сам»);
• бажанням заощадити.

Звичайно, виготовлення дверей з металу своїми руками не можна назвати справою легкою, але маючи деяку навичку, необхідні знання та інструменти, можна впоратися із цим завданням за досить короткий термін. Однією з головних умов є ретельне дотримання послідовності операцій.

Необхідні матеріали, обладнання та інструмент

Для виготовлення металевих дверей вам знадобляться такі матеріали, обладнання та інструмент:

• металевий куточок;
• сталевий лист завтовшки від 1,5 мм;
• дверні петлі (їх кількість залежить від міцності самих петель та від ваги дверей);
• деталі фурнітури: замок, дверна ручка та ін.;
• матеріал для обшивки (фанера, дошка або шпон – залежно від ваших уподобань та наявності матеріалів);
• будівельна піна;
• дриль;
• анкерні болти;
• болгарка з диском, призначеним для різання металу;
• стіл зварювальний або козли для збирання виробу.

Але виготовлення та встановлення металевих дверей – справа творча. Тому наведений список до певної міри можна вважати приблизним: багато залежить від виду та конструкції дверей, на яких ви вирішили зупинитися. Для вхідних дверей, наприклад, варто взяти сталевий лист більшої товщини або створити конструкцію типу «сендвіч», яка складається з двох листів сталі з пінопластом або іншим утеплювачем між ними.

Виготовлення дверного каркасу

Роботи потрібно починати з точних обмірів отвору. Найчастіше стандартний проріз має ширину 800-900 мм і висоту 2000 мм. Для того, щоб уникнути помилок при обмірах, необхідно «дістатись» до торця стіни (бетону або цегли), збивши на короткій ділянці шар фарби та штукатурки і зробивши виріз за допомогою молотка та стамески у вертикальній лиштві, якщо він є.

Цю операцію слід виконати по всіх чотирьох сторонах зовні та зсередини отвору. Коли ви визначилися із справжніми контурами отвору – можна виконувати обміри.
Після того як розміри отвору точно визначені, починаємо виготовлення металевих дверей своїми руками.

Розміри металевої коробкидвері повинні бути такими, щоб між торцями стін, що обмежують отвір, і коробкою залишався зазор шириною 20 мм. Він дозволить скоригувати положення дверей при встановленні в тому випадку, якщо отвір виявиться перекошеним. Після завершення монтажних робіт цей зазор закладають будівельною піною.

Насамперед треба за розміром коробки нарізати куточок (з довжиною полиць, наприклад, 50х25 мм) потрібної довжини і викласти його на якійсь площині (найкраще на зварювальному столі) у формі прямокутника. Замість зварювального столу можна використовувати цапи вивірені на площинність. Щоб переконатися, чи всі кути коробки дорівнюють 90 градусам, треба проміряти довжини діагоналей. Вони мають бути рівними. Потім куточки зварюються.

Виготовлення дверного полотна

Виготовлення металевих дверей починають з визначення розмірів рами. Він повинен мати такі розміри, щоб між ним і коробкою залишався зазор шириною 20 мм за висотою і 15 мм за шириною (розподіл зазорів по периметру нижче). Потім відрізають куточок потрібної довжини (підійде куточок 40х25) і викладають на столі у формі прямокутника, після чого зварюють раму.

Відразу після цього слід зробити у профілі болгаркою виріз для встановлення замка. Для того, щоб полегшити роботи з обшивки дверей, у раму забивають дерев'яні рейкинеобхідної довжини. Далі до петлів та коробки приварюють петльовий профіль. Робиться це для полегшення зварювальних робіт.

Необхідно дуже ретельно проміряти відстань між петлями на коробці та рамі дверей, щоб досягти повного збігу. Інакше можуть виникнути проблеми при навішуванні дверей. Потім потрібно укласти дверну раму всередину коробки і досягти паралельності всіх сторін.

Наступним кроком технологія виготовлення металевих дверей передбачає підготовку дверного полотна. Сталевий лист розрізається таким чином, щоб полотно перекривало отвір на 1 см, а з боку замку – на 1,5 см. Після різання на кромці листа залишається окалина, яку потрібно видалити.

Підготовлений лист укладається таким чином, щоб верхній і нижній краї коробки виступали на 10 мм. З боку замку коробка має виступати на 5 мм, а з боку навісів – на 15 мм. У кількох місцях акуратно прихоплюємо листок до коробки.

Потім перевертаємо коробку таким чином, щоб лист виявився внизу. Усередині коробки знаходиться дверна рама.

Виставляємо зазори між рамою та коробкою:

• знизу (з боку порога) – 10 мм;
• зверху – 10 мм;
• із боку замку – 8 мм;
• з боку навісів – 7 мм.

Для фіксації зазорів можна використовувати підручні засоби: смужки металу різної товщини, диски від болгарки і т.д.

Тепер можна приварити раму до листа

Варити треба невеликими ділянками: шов повинен бути не довшим за 40 мм відстань між початками – 200 мм. Зварювання слід починати від середини до країв виробу зворотноступінчастим кроком з різних боків. Виробу треба періодично давати остигати.

Монтаж дверних петель

Перед тим, як приступати до монтажу петель (навісів), необхідно підняти виріб над площиною зварювального столу. Для цього під коробку покладіть шматки або профіля. Схема металевих дверей

Для виготовлення петель застосовують сталевий прут діаметром 20 мм. Для полегшення роботи петель у кожну з них поміщають сталеву кульку від підшипника. Петлі збирають і фіксують на конструкції таким чином, щоб верхня та нижня петлі були співвісними. Потім петлі приварюють до коробки та дверного полотна.

Верхня частина петлі приварюється до аркуша, а нижня – до коробки.
Після того, як ви приварили петлі, зріжте прихватки, якими кріпили лист до коробки.

Виготовлення вхідних металевих дверей завершують зачисткою зварювальних швів та фарбуванням. Фарбування потрібно виконувати незалежно від того, яке оздоблення ви плануєте робити далі. Шар фарби запобігатиме появі іржі, захищаючи метал від корозії.

Монтаж замку

Для встановлення замка в полиці куточка дверної рами роблять виріз такого розміру, щоб замок входив до нього без зазору. Встановивши замок, необхідно зробити розмітку всіх отворів: кріпильних, під ключ, для ручки і т.д. По виконаній розмітці необхідно просвердлити отвори потрібного діаметра.

Крім того, потрібно виконати отвори по всьому периметру дверей під шурупи діаметром 4 мм, якими до дверей з внутрішньої сторони будуть прикручені дошки (в одній з них має бути виріз для замка). Для кріплення можна використовувати шурупи завдовжки 35-40 мм.

Всі вирізи для клямки та різних клямок у коробці робляться тільки тоді, коли коробка буде встановлена, а двері – навішена. На етапі монтажу замку роблять і дверне вічко.

Роботи з обробки

Виготовлення нестандартних металевих дверей має на увазі оригінальне оздоблення. Двері можна обшити дерев'яними планками або полотном, а також оббити м'яким матеріаломабо обклеїти плівкою з малюнком та текстурою «під дерево». Менш трудомісткий варіант- Просто пофарбувати двері. При цьому на полотно можна наварити декоративні ковані елементи, які змінять вигляд виробу.

Як бачите, виготовити металеві двері може будь-яка людина, яка хоч трохи знайома з ремонтними роботами і знає, . Милуючись результатом своєї праці не забудьте відзначити, що ваше рішення виконати цю роботу самостійно дозволило заощадити суттєву суму.

За описаним алгоритмом виготовляють практично всі двері з металу. Винятки трапляються тільки при виробництві спеціальних виробів, Наприклад, коли ведеться виготовлення протипожежних металевих дверей.

Виготовити металеві двері своїми руками цілком реально, якщо грамотно підійти до цього процесу.Вхідні двері – це один із самих важливих елементівквартири. Вона захищає будинок від несанкціонованого проникнення зловмисників, тому така конструкція має бути максимально міцною та надійною. Особливим попитом користуються металеві вхідні вироби, проте їхня вартість досить висока. Якщо ви хочете отримати двері, витративши мінімум грошових коштів, або вам потрібна конструкція нестандартних розмірів, її можна зробити своїми руками.

Чому може знадобитися самостійне зварювання дверей

Пішли ті часи, коли можна було залишити свій будинок відкритим і не хвилюватися, що з нього пропадуть усі цінні речі. Навіть перебуваючи в квартирі, не можна бути впевненим, що в незачинені двері не вломляться грабіжники. Тому все більше людей замінюють тонкі дерев'яні полотна, броньованими конструкціями з металу.

На будівельних ринках представлений великий асортимент сталевих вхідних дверей. Всі вони мають привабливий зовнішній вигляд і позиціонуються продавцями як надійні конструкції, що не пробиваються. Однак часто після покупки виявляється, що придбані вами залізні «броньовані» двері розкриваються звичайною шпилькою або вибиваються ударом ноги. Така вада характерна для китайських моделей.

При самостійне виготовленняметалевих дверей можна бути впевненим у її якості, практичності та безпеці

Якісні імпортні та вітчизняні вироби, бронювання яких справді відповідає всім стандартам, мають високу вартість.

Якщо ви хочете стати власником міцних металевих дверей, то зробіть її своїми руками. Виготовити таку конструкцію не так складно, як це може здатися, при цьому ви витратите в кілька разів меншу суму, ніж заплатили б за подібну конструкцію в магазині.

Виробництво міцних дверей в домашніх умовах передбачає наявність досить великого списку інструментів і матеріалів. Більшість із них можна придбати у будівельному магазині, а деякі доведеться замовляти на заводі.

Інструменти та матеріали, які знадобляться для виготовлення дверей:

• Двоміліметрове сталеве полотно;
• Декілька метрів профільної труби;
• Дві дверні петлі;
• Дверна фурнітура (ручка, замок та вічко);
• Анкерні болти та монтажна піна;
• Дриль та болгарка;
• Зварювальний апарат;
• Утеплювальний матеріал;
• Фанера чи дошки;
• Матеріали для оздоблення готової конструкції.

Ми надали Вам універсальний список інструментів. Залежно від призначення виробу та його дизайну можуть додаватися деякі матеріали, наприклад, ковані елементи.

Як зробити своїми руками креслення металевих дверей

Перш ніж перейти безпосередньо до виготовлення дверей, необхідно зробити замір дверного отвору. Також важливо ретельно оглянути стіни, що прилягають до місця, де будуть встановлені двері. Вони повинні бути з бетону або цегли, оскільки металева конструкція надто важка для гіпсокартонної основи.

Перед тим як приступати до виготовлення металевих дверей, перш за все необхідно підготувати її детальне креслення

Після того, як всі мірки знято, необхідно зробити креслення майбутніх дверей. Схема має збігатися з реальними розмірами у масштабі. На малюнку зобразіть місце встановлення замка, ребер жорсткості та дверної ручки.

Щоб саморобні дверівиглядала не гірше за покупну, потрібно перед її виготовленням ретельно продумати кожен нюанс. Також ви можете додати конструкції декоративних елементів, наприклад, прикрасити склом або кутими візерунками.

Креслення допоможе вам побачити всі недоліки схеми та вчасно зрозуміти, чи потрібно додавати ребра жорсткості чи краще залишити все, як є. Також спираючись на грамотно складений план, легше буде правильно зварити двері.

Як зварити двері із профільної труби: виготовляємо дверний короб

Перед виготовленням дверей необхідно правильно підготувати дверний отвір. Від того, наскільки ця частина квартири буде рівною, залежить те, наскільки щільно прилягатиме сталева конструкція до стін.

Дверний отвір необхідно ретельно зашпаклювати, заштукатурити та підігнати розмірами до дверну коробку. Переконатись у тому, що дверний отвір оброблений правильно, можна за допомогою рівня.

Для виготовлення дверного короба можна використовувати профільні труби

Коли дверний отвір підготовлений, і його розміри збігаються з розмірами дверної конструкції на кресленні можна перейти до складання рами. Першою роблять саме її, тому що за розмірами цього елемента легше буде виготовити полотно.

Матеріалом для створення дверної коробки можуть бути товсті профільні труби. З їхньою допомогою вдасться зварити максимально міцну конструкцію.

Виготовлення дверного короба:

1. Насамперед вам потрібно переміряти параметри вже підготовленого дверного отвору і згідно з цими розмірами нарізати профілі. При цьому враховуйте, що готова дверна коробка повинна бути меншою за дверний отвор приблизно на 1,5 см. У цьому випадку установка дверної конструкції пройде максимально гладко.
2. Далі необхідно трохи приварити елементи рами один до одного. Це потрібно для того, щоб у разі помилки ви легко могли переробити свою роботу.
3. Тепер необхідно переміряти раму із заліза. Вимірюється відстань від кута до кута по діагоналі, а також по вертикалі та горизонталі.
4. Якщо рама ідеально рівна, то проводиться остаточне зварювання елементів. Місця зварювання шліфуються спеціальною машинкою.
5. На останньому етапі необхідно просвердлити отвори під анкерні болти та приварити петлі. Місця зварювання петлі та профілю зачищають шліфувальною машинкою.

Влаштування дверної коробки не можна назвати складним. Якщо ви володієте мінімальними навичками зварювання, то з цим етапом створення дверей ви впораєтеся без особливих труднощів. Однак якщо ви вперше тримаєте в руках зварювальний апарат, радимо вам попередньо потренуватися на шматках металевого куточка.

Робимо полотно залізних дверей своїми руками

Після того, як складання дверної коробки завершено, можна перейти безпосередньо до виготовлення дверного каркаса, а потім до приварювання на нього листового металу. Для цих цілей ви можете використовувати металевий куточок та двоміліметрове сталеве полотно.

Перед тим, як приступати до виготовлення залізних дверей, необхідно правильно підготувати інструменти для роботи

Як зробити дверне полотно своїми руками:

1. Металевий куточок нарізається частини потрібного розміру. Для цього необхідно зняти виміри із внутрішньої частини короба. Дверне полотно має бути меншим за коробку на 5 мм з усіх боків.
2. Елементи каркасу зварюються. Перевіряються діагоналі.
3. По центру рами вертикально приварюється ребро жорсткості. Також необхідно приварити горизонтальні профілі, на одну половину знадобиться 2 металеві ребра.
4. Тепер можна зробити розмітку сталевого листа. Воно має бути на 1 см більше дверної коробки з боку замку, зверху та знизу, а в місці кріплення до зашморгів варто залишити напуск у 0,5 см. Розрізані листи сталі приварюються до рами.
5. Місця зварювання необхідно зачистити за допомогою шліфувальної машинки.
6. Просвердліть свердловину та отвори для замку та встановіть його на двері. Не забудьте зробити отвір під дверне вічко.
7. Приваріть до каркаса та полотна дверні петлі.
8. Усередину дверної конструкції між ребрами жорсткості укладається утеплювач.
9. Внутрішню сторону дверей декоруємо листом фанери, яку можна обклеїти шпоном або шпалерами.
10. Металевий бік дверей потрібно загрунтувати, а потім пофарбувати або обклеїти шкірозамінником.

За бажанням ви можете зробити в дверному полотні вставку зі скла або прикрасити його елементами художнього кування.

Саморобні двері мають всі характеристики, властиві покупним аналогам. Однак вона обійдеться вам набагато дешевше за готову конструкцію і навіть може виявитися якіснішою за багато заводських варіантів.

Як правильно зварити залізні двері своїми руками (відео)

Зробити металеві двері своїми руками не так складно, як здається на перший погляд. Навіть якщо ви вперше тримаєте в руках зварювальний апарат, трохи потренувавшись, можна створити цілком пристойний виріб.

Роль вхідні дверінеможливо переоцінити. Це основна перешкода для проникнення в будинок зловмисників та водночас ключова деталь дизайну приміщення. Ринок насичений подібними виробами, серед яких покупці вибирають перевагу металеві конструкції. На жаль, не завжди придбання виправдовує витрачені кошти: якість бюджетних варіантів у багатьох випадках низька, а грошей хороший продукт немає.

Виникає думка про самостійне виготовлення. Якщо є зварювальний апарат та навички у його використанні, то нічого складного немає. Слід розібратися, як влаштовані залізні двері, намалювати креслення, купити матеріал, комплектуючі та братися за справу. Продумана, акуратна робота з ретельним дотриманням черговості операцій дозволить створити конструкцію, яка перевершує багато промислових зразків.

Саморобні металеві двері – переваги та особливості

Ті, хто побоюється, що зібрати вхідну сталеву конструкціюу домашніх умовах дуже важко, перебільшують. Сучасне обладнаннята матеріали дозволяють завершити виготовлення у нетривалі терміни. Є кілька причин, з яких варто зважитися на цей крок:

• вибір матеріалу для виробу здійснюється особисто – за його якість не варто перейматися;
• якщо дверний отвір нестандартних розмірів, індивідуальне замовлення занадто дороге;
• можливі різні варіантиоздоблення, створення ексклюзивного дизайну;
• доведеться витратити деяку суму, але загальна вартість значно нижча від покупних дверей.

Садиба, особливо за містом, де господарі бувають рідко, потребує надійного захисту від проникнення сторонніх. З цією функцією справляються гарні сталеві двері на вході. Багато виробів тільки на вигляд грізні, а розкрити їх не складає труднощів. Жесть настільки тонка, що піддається консервному ножу. У конструкції, виготовленій власноруч, ніхто не завадить поставити листи завтовшки 2-3 мм.

Іноді додатково встановлюються міжкімнатні металеві двері. Вона не зайва у комунальній квартирі, де часом доводиться спільно проживати із сумнівними особистостями. У приватному будинку друга вхідна конструкціяє ще одним бар'єром для зловмисників. Крім того, утеплені двері – додаткова економія на енергоресурсах. Вона сама не пропускає холоду, а якщо стоїть ще одна на вході в кімнату з коридору – створюється теплий повітряний прошарок між ними.

Лазня теж досить часто обладнується вхідними сталевими дверима. За містом вона, як правило, є окрема будовата потребує захисту від проникнення сторонніх. Саме розташування пред'являє такої конструкції наявність теплоізоляційного шару, інакше метал швидко остудить приміщення. Ще один нюанс: обов'язкове оздоблення поверхні, щоб на морозі руки людини, що вибігає з лазні, не прихопило до заліза.

Головна складова частина сталеві двері– полотно. Воно виготовляється із цільного листа металу товщиною 2–3 мм. Приварюють до дверної рами з куточків із боку входу, а на внутрішній робиться дерев'яна обшивка. У каркасі встановлюють ребра твердості. У місце для теплоізоляції укладають наповнювач: пінопласт, мінвату. Інший елемент – коробка, яку роблять із прямокутної труби 50×25 мм або більше.

Важливо правильно вибрати петлі. Приховані служать додатковим захистом від хакерів, не псують загального вигляду. Щоб конструкцію не перекосило від ваги, встановлюють необхідна кількість, що залежить від її маси. До 70 кг достатньо двох, якщо більше – 3-4. Для легкого переміщення дверей купують вироби із підшипниками або кульками.

Обов'язковий атрибут – замки, яких прийнято встановлювати два. Один - сейфовий, має підвищену стійкість до фізичного впливу і інструментів, що зламують. Другий - циліндровий, вважається, що до нього не можна підробити ключ. Ще один елемент захисту - торцеві залізні штирі, що виключають можливість зняти двері навіть коли зрізані петлі.

Початок роботи – виготовлення коробки

Насамперед вимірюється дверний отвір. Якщо він занадто великий для стандартних дверей 900×2000 мм, зайве крупним планом цеглою, блоками. Коли відхилення не дуже суттєві, залишають, адже конструкція робиться власноруч, і параметри особливого значення не мають. Покладаються зазори між коробкою та стіною по 1,5-2 см з усіх боків, які задувають піною.

Виконують креслення, яке служить керівництвом для збирання та монтажу. На нього наносять розміри коробки, каркасу дверей, полотна, а також розташування ребер жорсткості, петель, замків. Знаючи габарити дверей, обчислюють, скільки і якої довжини потрібно заготовок. Промислові вироби виготовлені з гнутого профілю, який виготовляють на спеціальному верстаті. У домашніх умовах використовують прямокутні труби 50×25 мм.

Щоб робота не завдавала незручностей, необхідний зварювальний стіл. Для виготовлення використовують будь-який матеріал, навіть міцний дерев'яний брус. Головне, щоб поверхня була абсолютно рівною, розташовувалась в одній площині. Вона необов'язково має бути суцільною. Роблять обв'язку - для стандартних дверей 90×200 см досить 1,2 м×1,75 м. По ширині вставляють ще 2 поперечки, перевіряючи горизонтальність натягнутою мотузкою.

Дверна коробка або на сленгу столярів лудка повинна забезпечити герметичне закривання дверей.Для цього на внутрішній периметр встановлюються накладки (фальці), що виступають, або на згинальний верстатробиться спеціальний профіль із металу: товщина 1,5 мм. На один вертикальний брус встановлюють петлі, інший - замки.

Нарізують довгі та короткі заготовки, викладають їх на рівну площину вузькою стороною догори. Перевіряють кут, який має бути 90°, та відстань між діагоналями. Впевнившись у правильності, прихоплюють деталі. Ще потрібно встановити накладки всередині каркаса, куди упиратиметься дверне полотно. Їх роблять з такого ж профілю, тільки встановлюють плашмя, або використовують куточок.

Правильно розраховують глибину, яку вварюють фальці. Вона залежить від товщини дверного полотна. Його площина в закритому положенні повинна повністю закривати коробку. Додають 3-5 мм на гумовий ущільнювач.

Вже видно контури коробки, залишилося ще раз перевірити правильність форми та капітально обварити. Не слід забувати, що метал від нагрівання веде. Пунктирно накладають короткі шви від центру убік. При другому заході проварюють пропущені ділянки. Встановлюють збоку монтажні пластини. Усі шви зачищають болгаркою.

Комусь може не сподобатися, що труби мають відкриті торці. Але вони будуть сховані в отворі стіни, коли відокремлять укіс, і начинки стануть недоступними для вологи. Можна заглушити чи нарізати заготовки під кутом 45° і зварити. Це набагато складніше.

Як зробити дверне полотно – простий спосіб

Важливо створити каркас: забезпечити прямокутну форму, розташування в одній площині. Коли виготовлення коробки закінчено, її нікуди не прибирають: служитиме для збирання дверної рамки. Це дуже зручно і набагато простіше: не потрібно постійно проводити вимірювання, креслити все робиться за місцем. Пропонована покрокова інструкція з монтажу ґрунтується на такому варіанті.

Спочатку нарізають вертикальні стійки, враховуючи, що знизу та зверху потрібно залишити зазор 3 мм. Першу укладають на фальці коробки із боку петель. Щоб забезпечити необхідну відстань між торцями, боковинами і лудкою встановлюють оббитий від флюсу електрод 3 мм. Притискають струбцинами та прихоплюють у кількох місцях. Потім обріжеться болгаркою.

Аналогічну операцію здійснюють з зворотного боку. Попередньо у профілі вирізають прямокутний отвір для встановлення замка. Тільки потрібен зазор 5 мм, тому як шаблон використовується електрод "п'ятірка". Потім вимірюють відстань між бічними стійками, нарізають короткі поперечки і приварюють у доступних місцях.

Потім вставляють ребра жорсткості. Варіантів розташування та кількості досить багато. Найпростіший - одна труба точно посередині вздовж каркасу. Щоб досягти більшої жорсткості, доповнюють короткими куточками, розташованими у кожній половині.

Далі відрізаються прихвати, обварюється рама у тих місцях, де раніше не було доступу. Роблять поступово, не сильно нагріваючи метал, щоб його не повело. Потім болгаркою зачищають шви, домагаючись рівної поверхні із зовнішніх сторін.

Розмічають лист з таким розрахунком, щоб він був більшим за довжиною на 20 мм, а по ширині – на 25 мм. Укладають на рівну площадку, на нього – каркас для дверей. Розміщують його так, щоб зверху, знизу та з боку петель полотно виступало на 10 мм, а там, де замки – на 15 мм.

Приварюють, починаючи з середини, рухаються до країв. Роблять короткі шви не більше 4 см з кожного боку по черзі, пропускають по 2 см, які потім заварюють. Періодично дають металу остигати. Прихоплюють у кількох місцях до ребрів жорсткості – вийшла лицьова сторона полотна. Внутрішню обшивку встановлюють після заповнення простору теплоізоляційним матеріалом. Вона не виходить за краї рами, фіксується заподлицо.

Повна інструкція з виготовлення дверей представлена ​​у відеоматеріалі.

Встановлення петель зовнішніх та прихованих

Навіси для залізних дверей дещо відрізняються від призначених для конструкцій з інших матеріалів, вони не взаємозамінні. Найпоширеніший тип – з підшипником із звичайної кульки, встановленим між частинами петель. Він створює легкий хід, дозволяє навішувати полотно будь-якої маси. Простий варіант має циліндричну форму.

Крапельні навіси відрізняються лише зовні, але зручніші для монтажу. Звичайні встановлюються за допомогою невеликих пластин, які забезпечують зазор між петлями та дверима. Сталеві прутки замість них після приварювання та зачистки болгаркою виглядають естетичніше. Каплявидні прокладки не потребують, сама форма забезпечує необхідний зазор.

Зовнішні петлі з підшипником монтуються просто, основна вимога - дотримання співвісності, інакше двері будуть відчинятися погано. Щоб встановити зовнішні навіси своїми руками, дотримуються такої послідовності:

• розміщують дверну коробку горизонтально та вкладають у неї полотно;
• ретельно вивіряють зазори між ними;
• порожнину навісів добре набивають мастилом, щоб випадково не прихопити половинки зварюванням;
• ставлять петлю на місце, спрямувавши штир угору;
• підсовують прокладки або провертають краплю, забезпечуючи зазор, приварюють.

Приховані навіси відрізняються повним захистомвід зрізання: болгарка не допоможе зловмисникам Петлі надійно заховані у внутрішніх порожнинах, коли двері зачинені. Крім цього, вони мають ще низку переваг:

• естетичний зовнішній вигляд – не виділяються на полотні;
• зручність експлуатації – можна регулювати положення стулок;
• довговічні – заховані від атмосферного впливу, не потрібний додатковий догляд чи мастило.

Внутрішні петлі

Монтувати приховані навіси набагато складніше. Спочатку готують спеціальні прямокутні отвори у дверній коробці та каркасі полотна. Приварюють усередині, що вже незручно. Купувати слід моделі з невеликими коробочками, де встановлені петлі. Їх всувають у підготовлені отвори та обварюють.

Приховані навіси можна поставити самому. За основу беруться звичайні циліндричні петлі з підшипником. додаткові елементивирізують із профільної труби. На малюнку вгорі показана така конструкція, коли двері зачинені. Використовуючи схему, неважко зробити внутрішні петлі для залізних дверей своїми руками.

Останні кроки – доведення до повної функціональності

Весь метал очищають від можливої ​​іржі, покривають ґрунтовкою та фарбують. Це стосується і зовнішньої сторони дверного полотна, навіть якщо піде декоративне оздобленняіншими матеріалами. Можливостей багато: МДФ, вагонка, натуральне дерево.

Потрібно встановити замок: про те, як це зробити, дивіться відео.

Розташування замку намічають на торці рами прямокутником. Розміри трохи більші, щоб деталь легко входила, але не надто, особливо в ширину. Тоді широкий проріз не перекриється монтажною пластиною. На полотні ставлять позначки в місцях, де потрібно зробити отвори кріплення. Використовують свердло більшого діаметра, тому що досягти повного збігу з обох боків важко.

Вставляють замок, ручки, закріплюють декоративні пластини. Торці ригелів змазують фарбою, прикривають двері. На дверній коробці залишаться мітки. По них вирізують пази. Щоб створити додатковий захист від злому, приварюйте шматок куточка до рами. Для надійності у полотні не завадить товста сталева пластина під замком.

Перед встановленням внутрішньої обшивки проводять утеплення. Зазвичай використовується пінопласт, рідше – мінеральна вата. Ріжуть на шматки, укладають у місце дверного полотна без зазорів. Для ущільнення всі стики між металом та утеплювачем задувають монтажною піною. Нею також заповнюють ребра жорсткості через заздалегідь висвердлені отвори.

Для герметизації місця примикання полотна з коробкою фальц встановлюють гумовий ущільнювач. Перед покупкою вимірюють периметр, дізнаються необхідну довжину. Відрізняються також завтовшки. Щоб визначитись, яка потрібна, підкладають шматочок пластиліну, прикривають двері.

Залишилося оздоблення внутрішньої сторони. Вибір матеріалу – на розсуд. Для гаража, господарських приміщень підійде ДСП або оцинкована бляха, для лазні. натуральна деревина. Якщо двері в квартирі, потрібне естетичніше облицювання: МДФ-панелі, ламінат, ПВХ або дерев'яна вагонка.