Як покрити напівкруглий дах профнастилом. Чим криють дахи будинків


Поява сучасних матеріалів для покрівлі не означає, що традиційні покриття перестали бути затребуваними. Вибір, чим криють дахи будинків, залежить як від переваг замовників, так і від форми конструкції, яка має бути естетично привабливою, довговічною та відповідати своїй функціональності.

Саме на покрівлю припадають основні навантаження від впливу атмосферних опадів та вітру, тому при покупці матеріалу на поверхні даху враховують такі його характеристики:

  • довговічність;
  • безпека та вогнестійкість;
  • нескладність монтажу;
  • надійність;
  • стійкість до різких перепадів температури;
  • надійна гідроізоляція;
  • зручність в експлуатації;
  • стійкість до ультрафіолету;
  • різноманітність кольорового оформлення;
  • доступна вартість.


У свою чергу, на довговічність покрівельного покриттявпливають такі фактори:

  • кут нахилу покрівлі;
  • перепад температур;
  • інтенсивність ультрафіолетового випромінювання;
  • вплив агресивних хімічних речовиноскільки вони можуть бути присутніми в атмосферних опадах.

При виборі покриття даху враховують вагу покрівельного «пирога», оскільки від цього залежить вигляд кроквяної системи. Різні шари матеріалів, з чого складається дах будинку, відрізняються не тільки зовні, а й за розмірами та за технологією монтажу.

На сьогоднішній день листова покрівлявважається найбільш популярною у сфері житлового будівництва, тому що простота монтажних робітуможливлює виконання їх самостійно, без залучення професіоналів.

Види листових покрівельних матеріалів

Азбестоцементний шифер . Його листи, як видно на фото, мають хвилясту поверхню.

Виготовляють цей матеріал з використанням азбестоцементної та портландцементної суміші, тому він одночасно має довговічність і крихкість. Листи мають стандартну довжину – 175 сантиметрів, а ширина їх становить від 98 до 113 сантиметрів. Товщина шиферу може бути не більше 8 мм. Крок хвиль дорівнює - 15 або 20 сантиметрів, а висота їх 40 або 54 міліметри. Цей покрівельний матеріал добре переносить температурні зміни і може прослужити приблизно 30-40 років.


Складання даху будинку з покриттям із шиферу відрізняється простотою, але оскільки він крихкий, працювати з ним необхідно обережно. Пошкоджені азбестоцементні листи можна легко поміняти на нові елементи, так просто. Насамперед шифер мав такий недолік як зміна кольору протягом першого року експлуатації, так як у нього пориста поверхня, на якій легко збирається бруд. Але завдяки сучасним технологіям з'явилася можливість фарбувати листи матеріалу в різні кольори. Фарбування значно покращує зовнішній вигляд шиферу та збільшує термін експлуатації до 50 років.

Невисока вартість зробила азбестоцементні листи затребуваними за необхідності виконання перекриття на господарських спорудах. Купуючи шифер, слід звертати увагу на наявність тріщин, вм'ятин, раковин, пробоїн та інших дефектів поверхні. Кромки у листів повинні бути рівно обрізаними і не мати розшарування.


Такий вид покриття поділяють на 3 види. Найдовговічнішими (термін служби близько 30 років) є оцинковані листи. Неоцинковані та декаповані листові вироби мають менший термін експлуатації.

Металева покрівлявигідно відрізняється невисокою вартістю, а також тим, що її можна монтувати на дахах, що мають малий ухил. Негативним моментом є її недовговічність та відсутність естетичної складової. Придбавши покрівлю з металу, необхідно звертати увагу на те, щоб листи покрівельної продукції мали прямокутну форму, гладку поверхню, на якій є візерунок кристалізації покриття, що з'являється в результаті гарячого оцинкування.

Як матеріал виготовлення алюміній довговічніший, ніж оцинкована сталь, але водночас і вартість його вища. Алюмінієве покриття майже не піддається корозії, тому воно прослужить щонайменше 80 років (за твердженням виробників).


За всіх своїх переваг, вона має також і недоліки:

  • внаслідок високої тепловодності металевої поверхні таке покриття погано захищає від літньої спеки та зимового холоду;
  • дах сильно «шумить» під час дощу чи граду.

Металочерепиця . Є листами покрівельної продукції, профіль якої імітує зовнішній вигляд. натуральної черепиці. Роблять металочерепицю із профільованої оцинкованої сталі. Цей матеріал має антикорозійне покриття. Його продають після фарбування спеціальними фарбами. Термін експлуатації металочерепиці аналогічний до довговічності. металевих дахіввона має такі ж недоліки.

Простота монтажу та відмінний зовнішній вигляд зробили цей вид покрівлі популярним, його часто використовують при облаштуванні приватних котеджів та дач, а також коли проводиться заміна покрівлі будинку. Знаючи роботи можна виконати самостійно.


Єврошифер (ондулін) або покрівля бітумно-картонна. Це покриття є гофрованим спресованим картоном, який просочують під високим тиском. бітумними мастиками. Зовнішню поверхнюєврошиферу фарбують у кілька шарів спеціальними фарбами. Завдяки цьому його довговічність складає близько 30 років. Серед переваг ондуліну особливо слід відзначити доступну вартість, невеликий питома вагата простоту установки (прочитайте також: " "). Головний недолікполягає у невисокій механічній міцності. Єврошифер під час сильного дощу або коли йде місто видає гучні звуки.


Друга її назва – покрівля з рідкої гуми, оскільки нанесена тонким шаром на дах за характеристиками подібна до гумового покриття.

Серед переваг наливної покрівлі слід зазначити:

  • відмінну гідроізоляцію через монолітність покриття;
  • стійкість до ультрафіолетового випромінювання;
  • високу термостійкість;
  • невелика питома вага.


Коли виконується реставрація покрівлі, що має дрібні дефекти поверхні або невеликі тріщини, мастичні плівки відмінно усунуть недоліки.

Рулонна покрівля . При її виробництві на тканинну чи картонну основу наносять шар бітуму. Така покрівля відома давно. Традиційними його представниками є руберойд та толь, а сучасними виробами- склоізол або пергамін. Рулонні матеріали, Виготовлені на синтетичній основі, мають відмінну морозостійкість та хороші теплоізоляційні якості. Найбільший термін експлуатації є у ​​рулонних покриттів, в основі яких синтетичні тканини.

М'яка покрівля . Її монтують із бітумної черепиці. При виробництві цього покрівельного матеріалу полімерну тканину або склотканину просочують бітумно-полімерними складами. Зворотний бікплиток покривають самоклеючим шаром. Для тих забудовників, які вміють самостійно укладати лінолеум або клеїти шпалери, монтаж бітумної черепиці своїми руками здасться нескладним заняттям.


Не тільки простота монтажу є гідністю м'якої покрівлі, серед переваг слід зазначити:

  • широку колірну гаму;
  • довговічність;
  • гарну шумоізоляцію;
  • відмінні гідроізоляційні якості;
  • термостійкість;
  • невисоку вартість.

Як і поверхні з рулонних будматеріалів, бітумну черепицю посипають зверху гравієм.

Як покрити дах ондуліном, дивіться на відео:

Інформація щодо покрівельних матеріалів- Їх переваг та недоліків - допоможе визначитися забудовникам з вибором.

У статті я розповім, як правильно покрити дах профнастилом, починаючи від підбору матеріалу і закінчуючи технологією його кріплення до решетування. Наведена інформація допоможе вам правильно спланувати роботу для досягнення потрібного результатуз мінімальними витратамичасу, сил та засобів.

Використання профільованого металевого листа як покрівельний матеріал має цілий ряд переваг:

  1. Міцність та довговічність. За умови правильного підбору та монтажу з дотриманням усіх вимог, профнастильна покрівля здатна прослужити 30 років і більше, не вимагаючи ремонту.
  2. Стійкість до зовнішнім впливам. При виробництві якісного профнастилу сталева основа кожного листа покривається кількома шарами протикорозійних покриттів. Завдяки цьому метал не іржавіє та зберігає міцність.
  3. Невелика вага. Маса профнастилу становить близько 6 – 8 кг/м2, що дозволяє піднімати його на дах без використання спецтехніки. Другий плюс - низьке навантаження на несучі (крокви, решетування), що дозволяє економити за рахунок використання більш тонких балок і дощок.
  1. Пожежна безпека. Профнастил не тільки не горить сам, але ще й перешкоджає поширенню вогню.
  2. Ціна. Якщо виключити найдешевший шифер, покриття даху профнастилом можна з впевненістю назвати найбільш доступною методикою. Хочете заощадити – вибирайте саме профнастил.

Тепер – про мінуси:

  1. Корозія на зрізі. Як я зазначив вище, обрізані краї та місця, в які ми вкручуємо шурупи – потенційні джерела корозії. Стан металевої основи цих ділянках потрібно контролювати, і за перших ознак появи іржі вживати заходів.
  1. Нагрівання на сонці. У літній період дах з профнастила дуже сильно нагрівається, так що і в підпокрівельному просторі, і в самому приміщенні температура теж збільшується. Частково цю проблему вирішує монтаж теплоізоляції з внутрішньої сторонисхилів покрівлі, але лише частково.
  2. Огидна звукоізоляція. Для мене – найсерйозніший недолік, який суттєво обмежує застосування профнастилу як покрівельний матеріал для житлових будинків. Чути все – дощ, град, вітер, птахів, навіть котів! Знову ж таки, шар теплоізоляцій з використанням пористих матеріалів частково поглинає звук, але повністю не прибирає.

Спірний момент – зовнішній вигляд. З одного боку, профнастильна покрівля виглядає акуратно і в чомусь навіть аскетично. З іншого боку, профнастил не сплутаєш з іншим покрівельним матеріалом, тому дах все одно виглядатиме певною мірою «дешево». Тобто для гаража чи сараю особливої ​​різниці немає, а ось дизайн житлового будинку може постраждати.

Що потрібне для роботи?

Матеріали

Як би там не було, але дуже часто позитивні властивостіпрофільованого листа переважують, і його вибирають як основний покрівельний матеріал.

Для монтажу даху із профнастилу своїми руками будуть потрібні:

  1. Сам профнастил із товщиною основи від 0,5 до 0,7 мм. Для покрівельних робітЧим нижче заплановане навантаження на покрівлю, тим менший розмір профілю можна вибирати.
  2. Додаткові елементи із профільованого металу. Сюди потрібно включити внутрішні та зовнішні розжолобки, торцеві планки, крапельники, накладки для маскування стику зі стінами тощо.
  1. Пиломатеріали для створення решетування – бруси 40х40 або дошки 100х30 мм.
  2. Плитні матеріали (фанера, ОСБ-плита) товщиною 15 мм суцільної решетування.
  3. Покрівельні гідроізоляційні мембрани.
  4. Теплоізоляційні матеріали (найчастіше плити на основі мінерального волокна).
  1. Стрічки для ущільнення для заповнення порожнин по периметру покрівлі. Найкраще придбати стрічку з пористого матеріалу, профіль якої відповідає профілю покрівельного листа.
  2. Кріплення – цвяхи та саморізи для монтажу обрешітки, саморізи для профнастилу.

До додатковим матеріаламя відніс би пароізоляційну мембрану, призначену для установки з внутрішньої сторони утепленого ската. Також варто придбати антисептичне просочення для дерева, яким ми оброблятимемо і , і деталі решетування.

Інструменти

Щоб правильно накрити дах профнастилом своїми руками, нам знадобляться такі інструменти:

  1. Пила по дереву для різання брусів, дощок та фанери для решетування.
  2. Ручні або електричні ножиці по металу для профнастилу.

У жодному разі не можна різати профнастил болгаркою. При контакті з шліфувальним диском або обрізним металом нагрівається, що призводить до руйнування протикорозійного покриття. В результаті на лінії відрізу покрівля іржавітиме дуже інтенсивно.

  1. Шуруповерт для швидкого закручування шурупів.
  2. Степлер будівельний.
  3. Ніж для різання гідроізоляційних мембран.
  1. Ніж чи пила для утеплювача.
  2. Вимірювальні інструменти - виска, рівень, рулетка.

Для підвищення продуктивності праці та забезпечення безпеки важливо правильно організувати роботу на висоті. Переміщатися по схилах даху потрібно лише зі страховкою, що надійно закріплена в районі ковзана. Інструменти бажано переносити у спеціальному поясі з кишеньками.

Ще одна порада – обгородіть ділянку території, що примикає до місця проведення покрівельних робіт. Так ви знизите ризик травмування оточуючих, тому що і інструменти, і деталі покрівлі мають звичай падати в невідповідний момент.

Підготовка

Розрахунок

Щоб правильно покрити дах, необхідно виконати хоча б орієнтовний розрахунок несучої здатності решетування. Якщо зробити її дуже рідкісною, то профнастил «гратиме» під власною вагою, що в результаті приїде до ослаблення кріплення та появи протікання.

З іншого боку, занадто щільна решетування вимагає використання великої кількості матеріалу. Звідси і збільшення вагового навантаження, і подорожчання конструкції загалом.

Щоб підібрати оптимальний крок решетування, можна скористатися таблицею:

Розрахунок наводиться для розрідженої решетування, для якої використовуються дошки 100 х 30 мм або бруси перетином 40 х 40 або 50 х 50 мм.

При монтажі суцільної решетування застосовується фанера завтовшки від 15 мм. Допускається застосування орієнтовано-стружкової плити (OSB) з аналогічною товщиною та несучою здатністю.

Розраховуючи обсяг закупівлі матеріалів для монтажу решетування, потрібно мати на увазі, що враховується не лише ширина та довжина схилу покрівлі. Необхідно взяти до уваги також винос даху (горизонтальний виступ за межу фронтону) та звис (бічний виступ за пердел мауерлата). На цих ділянках теж робиться решетування під покрівлю, тому закупівлю матеріалу потрібно проводити з урахуванням габаритів.

Тепло- та гідроізоляція

Перед тим як покрити дах профнастилом, нам потрібно компенсувати його недоліки – слабкі тепло- та звукоізоляційні показники. Крім того, слід забезпечити додаткову гідроізоляцію: як би якісно ми не монтували профільований лист, протечки все ж таки будуть.

Роботи з формування «покрівельного пирога» ведемо за такою схемою:

  1. Між кроквами укладаємо плити теплоізоляційного матеріалу – мінеральну вату завтовшки від 75 до 150 мм. Зсередини перекриваємо утеплювач пароізоляційною мембраною та фіксуємо контробрешіткою – поперечними брусами або обшивкою з фанери.
  1. З зовнішньої сторонивиконуємо монтаж паропроникної гідроізоляційної мембрани. Паропроникність матеріалу дуже важлива, оскільки вона зберігає природну вентиляцію покрівлі і не дає конденсату накопичуватися в теплоізоляційному шарі.
  1. При монтажі гідроізоляції рулони мембрани розгортаємо горизонтально, спускаючись від ковзана до карнизів. Матеріал фіксуємо на кожній крокви кількома оцинкованими скобами.
  1. Важливим параметром є розмір нахлеста матеріалу: що менше ухил, то ширше має бути подвійний шар у місці стику рулонів. Оптимальний нахлес для скатів з ухилом від 30 градусів і більше становить 150 мм, для скатів з ухилом від 12 - 15 до 25 -28 градусів - мінімум 200 - 250 мм.
  2. Щоб мінімізувати ризик затікання води, можна використовувати двосторонню липку стрічку(Майже у кожного виробника гідроізоляції в лінійці матеріалів вона присутня). Стрічкою проклеюємо всі стики, надійно фіксуючи їх та захищаючи від усунення.

Обрешітка

Щоб крити дах за всіма правилами, нам потрібно змонтувати надійну решетування.

Зробити це, орієнтуючись на наведений вище розрахунок, нескладно:

  1. Для обрешітки беремо дошки та бруси з відповідними розмірами. Оптимальні породи дерева – сосна, ялина модрина. Максимально допустима вологість – 18%, якщо більше, бажано досушити деревину в тіні, уникаючи розтріскування.
  1. Перед покупкою перевіряємо деталі на наявність сучків, гнилі та червоточин. Зовнішній вигляд деревини не такий важливий, а ось міцність виходить на перше місце. Тож якщо є дефекти – від покупки краще відмовитись.
  2. Також варто перевірити геометрію бруса/дошки. Ідеально гладка поверхнянам ні до чого, бо дорогі фуговані матеріали купувати не варто. Інша справа - кривизна: чим рівніші будуть деталі, тим якіснішим буде каркас, і тим менше сил ми витратимо на його монтаж.
  1. Навіть якщо зовні дерево має бездоганний вигляд, обробляємо його антисептиками. Бажано брати склад, що не вимивається, з високим вмістом активних компонентів. Мінусом таких засобів є фарбування деревини, але в нашому випадку цей недолік не має значення.

Додатковим плюсом у обробці може стати зниження горючості деревини. такий ефект забезпечує, наприклад, застосування складу "Сенеж ОгнеБіо Проф" або аналогічних розчинів.

Тепер – сам монтаж несучої конструкції:

  1. Спочатку на торці крокв набиваємо більш товсті дошки – так звані карнизні опори. Під карнизну опору можна укласти тонкий металевий куточок – крапельник. Він заводиться під гідроізоляційний матеріалта забезпечує ефективне затвердіння конденсату від поверхні стіни.
  2. Елементи обрешітки укладаємо перпендикулярно кроквам. Для фіксації використовуємо або цвяхи, або фосфатовані шурупи по дереву.
  1. Брус на кроквяні кріпимо в одній точці, дошку - мінімум у двох. Фіксуючи дошку зверху і знизу, ми запобігаємо її деформації: якщо встановити цвях у середині або тільки з одного боку, досить широкий елемент може «піти хвилею».
  2. При монтажі контролюємо геометрію решетування. Допустиме відхиленнястановить близько 2 мм на 1 м. Для контролю зручно використовувати два рівні: довгий – 2 м, та короткий – 50-60 см.
  1. При монтажі решетування на широкому даху виникає необхідність стикування брусів. За правилами стикування виконується тільки на кроквяні: деталі підрізаються, кожен край кріпиться окремим кріпленням, після чого в обидві дошки забивається сполучна скоба.
  1. На завершення на нижній частині скатів можна встановити кріплення для ринв. Ці деталі фіксуємо або до карнизної дошки, або до торцевого бруса, який набивається самі крокви.

Отже, майбутня покрівля утеплена, гідроізоляція укладена і несучі конструкції змонтовані. Тепер нам залишається власне покрити дах, закріпивши на ньому листи профнастилу та додаткові елементи.

Покрівельні роботи

Монтаж профлиста

Фіксацію покрівельного матеріалу на решетуванні своїми руками починаємо з монтажу додаткових елементів, розташовані під профнастилом. Як правило, це нижні розжолобки, які необхідно закріпити на стику площин для захисту від протікання, та карнизні планки.

Коли цю операцію буде виконано, можна приступати до обшивки основної поверхні схилів.

Інструкція передбачає роботу у такій послідовності:

  1. Стартова точка – нижній лівий кут схилу. Якщо почати тут, можна максимально ефективно робити нахлест листів з перекриттям капілярних канавок.
  1. Для початку укладаємо кілька листів, вирівнюємо їх по фронтонному виносу та карнизному звисуі фіксуємо кожен одним шурупом. Уздовж торця профнастилу монтуємо ущільнювальну стрічку, що перекриває зазор між латами і гофрованими частинами матеріалу.
  2. При укладанні крайня ліва хвиля листа накладається на крайню праву хвилю вже укладеного. Цей нахлест обов'язковий, оскільки він забезпечує відсутність протікання.
  1. Після того, як кілька деталей буде укладено (я зазвичай монтую три листи в першому знизу ряду, і два – в другому), починаємо остаточне вирівнювання з фіксацією. Для кріплення використовуємо шурупи з шестигранною головкою та ущільнювальною шайбою.
  2. Кріплення виробляємо нижню частину кожної парної хвилі профнастильного листа. Після цього робимо від 4 до 10-12 точок кріплення на квадратний метрматеріалу, розподіляючи шурупи в шаховому порядку.
  1. Окремо фіксуємо шурупами місця стикування листів. Можна просто стягнути профнастил звичайним кріпленням, але я віддаю перевагу загвинчувати в місце нахлеста довгі шурупи. Вони дістають до решетування і надають конструкції додаткову жорсткість.
  2. Коли ми самостійно криємо дах профнастилом, дуже важливо контролювати зусилля затягування кріплення. Неопренова прокладка має бути притиснута до металу, але не роздавлена ​​і не перекошена. При правильному стиску відбувається самовулканізація матеріалу, і місце кріплення виходить майже герметичним.
  1. При роботі з тонким (0,5 -0,6 мм) профнастилом важливо також уникнути прогину в точці кріплення. Наслідками надмірно сильної затяжки буде утворення вм'ятин, у яких вода при стіканні затримуватиметься, і рано чи пізно просочиться всередину.
  2. Ще одна хитрість – попереднє свердління. Якщо для покрівлі використовується профнастил товщиною 0,6 - 0,7 мм, то в точках кріплення варто просвердлити отвори, діаметр яких буде приблизно на 0,1 - 0,2 мм більше діаметра робочої частини саморіза. Так ми полегшимо монтаж та, крім того, забезпечимо рухливість покрівлі при температурних деформаціях.
  1. Крайні верхні та бічні листи обрізаємо по довжині/ширині і фіксуємо на решетуванні додатковим кріпленням.

Описана в розділі методика монтажу використовується при даху штучним профнастилом фіксованої ширини. У той же час, зараз є можливість замовити матеріал, ширина якого дорівнюватиме ширині самої покрівлі – у цьому випадку не доведеться витрачати час на стикування окремих листів.

Встановлення додаткових деталей

Монтаж профлиста на скати - найтрудомісткіша, але не найкропішніша частина роботи.

Після завершення цього етапу нам потрібно виконати встановлення додаткових елементів:

  1. У місці стику крокв на коньковий брус встановлюємо дошку на ребро та фіксуємо її металевими куточками. Зверху на дошку укладаємо коньковий профіль, який кріпимо шурупами.

Під бічні планки конькового профілю наклеюємо стрічку пористого ущільнювача, яка забезпечить герметичність цього вузла.

  1. Уздовж фронтонів монтуємо торцеві планки. Вертикальна частина планки кріпиться до торцевої дошки решетування, горизонтальна - накриває крайню хвилю профнастилу і фіксується на ній. Під торцеву планку теж можна укласти стрічку ущільнювача.
  1. Там, де замикаються площини скатів, ставимо верхні розжолобки.
  1. Місця стику профлиста з димарів, вертикальною стіною та іншими поверхнями накриваємо кутовими деталями – планку примикання.
  2. Під планку обов'язково укладаємо герметизуючий матеріал, а саму деталь кріпимо подовженими шурупами, що дістають до решетування або крокв. Місце контакту планки зі стіною можна додатково загерметизувати рідким складомабо бутиловою стрічкою.

Висновок

Покрівля з профнастилу, споруджена за такою схемою, забезпечить ефективний захист будинку від вологи протягом багатьох років. Щоб детальніше розібратися в технології, варто вивчити відео у цій статті. Крім того, питання щодо складних етапів роботи можна ставити в коментарях.

Кожна помилка, допущена під час перекриття покрівлі, неминуче надалі дасть взнаки.Проблемиможуть бутинезначними, усунутиїхнескладепраці, але такезустрічаєтьсядуже рідко. Найчастішевсьоговиникаютьсередні, а іноді й критичніушкодженняпокрівельної системи.Забудовникиповиннірозуміти, що для недопущенняпомилокгубитьсянабагатоменшечасу, ніж дляліквідаціїїхнаслідків. Це не говорячи про матеріальний бік справи. Ціна ремонтів у деяких випадках може перевищувати вартість будівництва нового даху, і це не враховуючи можливіусунення пошкоджень внутрішніхприміщень.

Якість, довговічність та надійність даху з профнастилу залежить від кількох факторів:

  • точності дотримання рекомендованих технологій, будівельних норм та правил.Вносити зміни до загальноприйнятих технологій можуть тільки досвідчені покрівельники і тільки для підвищення стійкості кроквяної системи;

  • досвідченості та відповідальності покрівельників.Не можна братися за складні роботи, якщо на практиці не крилися навіть самі прості дахиЗагальна рекомендація – недосвідченим забудовникам можна крити профнастилом лише даху присадибних прибудов та господарських будівель. Житловими краще не займатись, ці роботи мають виконувати професіонали. Не треба брати приклад із героїв численних роликів, які описують успішний перший досвід покриття даху. Ніхто з них не публікує результати своєї роботи через 3–5 років, а вони здебільшого дуже сумні;

  • якості та комплектності покрівельних матеріалів.Дуже важливий чинник, що вимагає уважного підходу. Справа в тому, що можна зіпсувати дах із найдорожчого металевого профілюдля покрівлі, а можна зробити дуже якісне покриттяз дешевих профнастилів для обробки стін. Є кілька будівельних секретів, як економити фінансові витрати та одночасно збільшувати герметичність та довговічність покрівлі, про них ми розповімо трохи нижче.

    Важливі фактори — якість та комплектність покрівельних матеріалів

Технологія покриття повинна враховувати особливості даху: вид кроквяної системи, призначення будівлі, тип горищних приміщень.

Ціни на профнастил

Профнастил

Для прийняття правильного рішення потрібно мати об'єктивну інформацію про профільовані листи та вплив кожної характеристики на експлуатаційні властивості. Усі профільовані листи умовно розбиваються на три великі групи: для вертикальних конструкцій (стінові), універсальні (для стін та даху) та покрівельні. Це дуже умовна класифікація, якщо є певні знання, то кожен тип профнастилу можна застосовувати в будь-яких перерахованих вище цілях.

Параметр листівВплив на експлуатаційні характеристики

Лінійні параметри листів регулюються положеннями ДСТУ 24045-94. Для листів покрівельних покриттів (Н) та універсальних (НС) довжина на 3-12м кратна 250мм. Для стінових (С) довжина 24-12 м кратна 300 мм. Ширина 800-900 мм. Чим більша довжина листа, тим менше нахлестів, тим герметичніший дах. Але треба мати на увазі, що працювати з дуже довгими профільованими листами досить важко через їхню велику парусність. Крім того, з'являються ризики різких згинів та переломів, а в цих місцях порушуються антикорозійні покриття та суттєво прискорюються окислювальні процеси. Для покрівлі будинку рекомендується купувати листи завдовжки трохи більше трьох метрів. Ще одна перевага довгих листів – мінімізація втрат матеріалу за рахунок зменшення кількості нахлестів.

Товщина листів для покрівельних покриттів (Н) 0,6-1,0 мм, універсального використання (НС) 0,6-0,8 мм, та стінових (С) 0,6-0,7 мм. Фізичні параметри стійкості на вигин за однакової товщини коригуються за рахунок різних видівпрофілів по висоті та ширині, наявності додаткових елементів збільшення механічної міцності. Зверніть увагу, що стандартні товщини листового металуне може бути менше 0,6мм. Фактично сучасні виробникивипускають профлисти з товщиною від 0,45 мм. Щоб уникнути проблем, виписують під свої некондиційні вироби спеціальні технічні умови, затверджують в вищих організаціях і реалізують споживачам нестандартну продукцію цілком офіційно з законних підставах.

Висота профілю покрівельних листів 57-114мм, універсальних 35-44мм та стінових 10-21мм. Відразу можна побачити різницю між вимогами стандарту та фактичними технічними параметрами профнастилів. У деяких виробників висота профілю починається з кількох міліметрів. Чому так роблять виробники? Чим нижча висота профілю, тим менше деформується метал. Це означає, що можна погіршувати якість металу (використовувати дешеві сплави), товщину оцинкування та лакофарбового покриття. Невелику товщину металу та висоту профілю слід компенсувати кроквяною системою – зменшувати крок рейок або робити її суцільною. Досвідчені будівельникистверджують, що такий дах обійдеться набагато дешевше, ніж купувати товсті та дуже якісні за всіма параметрами покрівельні профільовані листи.

Найякісніші листи мають сучасні алюмокремнієві антикорозійні покриття, допускається наявність електролітичного цинкового захисту. Маса цинку з двох сторін має бути не менше 414г, алюмоцинку не менше 170 гр. з кожною на одному квадратному метрі. Звертайте на цей параметр найголовнішу увагу. Саме від нього на 80% залежить час експлуатації покрівлі.

Тип і товщина лакофарбового покриття регламентується положеннями ГОСТу 30246, в деяких випадках параметри можуть бути змінені після погодження зі споживачами. Від якості лакофарбового покриття тривалість експлуатації залежить приблизно 15%. Не радимо вибирати матові та шорсткі фарби. Справа в тому, що на таких поверхнях швидше накопичується пил, його дощові води змивають не повністю. Як результат, через кілька років на даху починають рости мохи, їх коріння проникає в товщу фарби і руйнує її. У мікрощілини потрапляє вода з усіма негативними наслідками.

На жаль, ціважливідані не можна дізнатися змаркуваннялистів.На ній вказується лише літерна умовна класіфікація призначення (С, НС чи Н), висота профілю, корисна ширина та товщина металевого листа.Наприклад,С15-800-0,6.Інформація расшифровується так- зтіновий лист звисотою профілю 15мм, корисною шириною 800 мм та товщиноюметалу 0,6 мм.

Профнастил С-15 покрівельно-стінний (корисна ширина 1120 мм)

Інші дуже важливі технічні характеристикимаються на сертифікатах відповідності,іх завждипотрібновимагати упродавця.

Досвідчений покрівельник може навпомацки приблизно визначити товщину листа, іноді для цього використовуються мікрометри.Але так можна дізнатися тольдо загального значенняніє, а замірятиокремо товщину металу,цінкового покриттяя і шару фарби можналишеу спеціалізованихлабораторіях.Як ми вже згадували вище, саме ці параметри надаютголовний вплив на якістьматеріалупокрівлі, не потрібно соромитися вимагати документи. Якщо продавці з якихось причин не показують технічний паспортлистів, токраще поізкать іншімагазини.

Підготовчі заходи

Процес покрівлі буде швидким та успішним, якщо до нього попередньо підготуватися. Що для цього потрібно зробити?

  1. Підрахувати кількість аркушів.Якщо дах звичайний двосхилий, то розрахунок нескладний. Дізнайтеся довжину та ширину скатів. Довжину потрібно збільшити приблизно на 30 см – величина звисання листів. Підрахуйте площу покрівлі. Отримане значення розділіть на ефективну ширину та довжину аркуша, вони вказуються у позначеннях матеріалу. Складну вальмовий дахрозбивають на окремі скати, обчислюють площу кожного з урахуванням його геометрії. Такі дахи вимагають збільшеного запасу листів, здебільшого він становить 10% підсумованої площі. Чим складніший дах, тим більша кількість відходів.
    Важливо. Якщо розрахунок площі покрівлі робиться за метри, то й площу листа слід перевести в ці ж одиниці.

  2. Дізнатися кількість металевих торцевих (вітрових), карнизних та конькових планок.Слід пам'ятати, що кожен стик повинен перекриватися приблизно на 10 см і купувати елементи із запасом по довжині. Для складного даху потрібно мати планки для розжолобків (внутрішні та зовнішні).

  3. Якщо на даху є квадратні або круглі димарі, слід купити спеціальні елементи для герметизації стиків у місцях примикання.

    Ціни на покрівельний master flash

    Покрівельний master flash

  4. Підрахувати кількість елементів і визначитися з номенклатурою водозливної системи.Деякі елементи необхідно фіксувати до встановлення листів, зробити це після покриття даху дуже складно, у деяких випадках доведеться демонтувати вже зафіксовані листи. Будь-який демонтаж має негативні наслідки, про це слід пам'ятати та планувати свої дії на кілька кроків уперед.

  5. При облаштуванні теплої покрівліпотрібно купити теплоізоляційні матеріали, паро- та вітрозахист.

Зрозуміло, треба підготувати інструменти та зробити ревізію їхнього технічного стану.

Перелік необхідних інструментів та пристроїв

Для роботи знадобляться вимірювальні інструменти та пристрої, ножиці по металу, шуруповерт, молоток, маркер, степлер. Якщо потрібно різати великий метраж листів, багато покрівельників користуються болгарками з дисками по металу.

Ціни на популярні моделі кутових шліфувальних машин (болгарки)

Кутові шліфувальні машинки

Не варто звертати увагу на попередження про появу іржі на місці зрізу, то пишуть некомпетентні «фахівці», які самі нічого ніколи не робили. Чому?

  1. По-перше, зріз ніколи не розташовується на відкритому просторі, він завжди ховається під цілими листами або додатковими елементами покрівлі. Він сухий та дуже повільно окислюється.
  2. По-друге, працювати болгаркою набагато швидше та легше, ніж ручними ножицями. Це дуже важливо, тим більше, якщо у зв'язку з особливостями даху доводиться підрізати багато листів.
  3. По-третє, різати ножицями дуже незручно – руки та ручки упираються в метал, він гнеться, пальці болять. Особливо важко працювати впоперек або під кутом до хвиль металевого профілю.
  4. По-четверте, перекриття зрізів не менше 10 см, навіть якщо він і почне іржавіти, то для псування такої площі потрібно кілька десятиліть. Це набагато більше ніж гарантія покриття.
  5. По-п'яте, якщо побоювання залишилися, місце зрізу можна покрити фарбою.

Покрокова інструкціяпідготовки до монтажупрофлистів

Розглянемо найскладніший варіант облаштування даху – теплий.

Якщо ширина кроквяних ніг недостатня для утеплювача, то до крокв треба прибити рейки з таким розрахунком, щоб не тільки містився утеплювальний шар, але і між ним і вітрозахистом було мінімум 4-5 см для продуху.

Інакше порушаться природні процеси позбавлення зайвої вологи, минвата відволожиться, втратить свої первинні теплозберігаючі властивості. Але це ще не всі негативні наслідки. Волога вата вкрай негативно впливає на всі довколишні дерев'яні конструкціїкроквяної системи. Якщо пиломатеріали не оброблялися антисептиками до початку будівництва кроквяної системи, цю помилку потрібно виправити.

Практична рада. Якість просочення набагато покращується, якщо в розчин додати відтінок. Він дозволяє виявляти перепустки та усувати недоробки.

Спочатку слід зробити утеплювальний пиріг, він складається з кількох шарів.

Крок 1.Прибийте степлером із внутрішньої сторони пароізоляцію, не забувайте робити нахльост приблизно 10 см. Стики обов'язково приклеюються двостороннім скотчем. Як пароізоляцію можна використовувати дорогі сучасні матеріалиабо звичайну дешеву поліетиленову плівку. Фізичний ефект такий самий, а економія грошових коштіввідчутна. Плівка має ще одну перевагу – великі розміри. Є рукави шириною 3 м, якщо їх розрізати, виходить 6 м. Такий широкий матеріал прискорює процес монтажу і мінімізує кількість стиків. Чим менше стиків, тим ефективніший захист мінеральної вати від попадання пари.

Крок 2Прибийте до крокв горизонтальні рейки. Вони триматимуть мінеральну вату і забезпечуватимуть природну вентиляцію між покрівлею та фінішним оздобленнямстіни горищних приміщень.

Крок 3Укладіть мінеральну вату. Можна скористатися як рулонними, так і пресованими видами. Кожен має свої особливості укладання, але на експлуатаційних показниках це не відбивається.

Крок 4.Прибийте вітрозахист. Можна зустріти різні назвицього шару: гідрозахист, гідропарозахист, мембранний захист і т. д. Але правильна назва – вітрозахист.

Вона виконує два завдання.

Перша – не допускає вивітрювання теплого повітря з вати, інакше ефективність утеплення даху різко зменшується. Мінват має багато позитивних характеристик. Є, на жаль, і три негативні. Перша — вартість, тут нічого не вдієш. Друга – продуваність. Мінвата легко пропускає повітря і майже не перешкоджає природної вентиляції. А вона забирає в атмосферу тепле повітряі подає свіжий холодний. Третя – негативна реакція підвищення відносної вологості.

Друге завдання вітрозахисту – не допускати підвищення вологості вати, при збільшенні вологості теплопровідність різко збільшується. Застосовується сучасна мембрана, що пропускає пару, але не дає можливість вітру видаляти тепле повітря, а конденсату копати назад у мінеральну вату.

Порада! Щоб було легше кріпити дошки, варто використовувати шаблон відрізок рейки. Шаблон ставлять між двома горизонтальними дошками перед закріпленням верхньої з них

На цьому утеплювальний пиріг зроблений, можна прибивати передні дошки і приступати до укладання покрівлі.

Ціни на вітрозахисні мембрани

Гідро-вітрозахисна мембрана

Інзтрукція з укладанняпрофлистів

Головне тут – правильно укласти перший ряд. Надалі всі листи вирівнюються у ньому. Ми вже говорили, що наявність розмітки значно полегшує процес, не полінуйтеся її зробити.

Крок 1.Прикріпіть кронштейни фіксації ринви. Перед цим слід встановити металеву планку, а до неї вже прикручувати кронштейни.

Відлив можна виготовити із листової сталі. Сталеву смугу згинають ударами молотка

Готова планка (відлив)

Закріплена металева планка

Ухил приблизно сантиметр на погонний метр. Більше робити не рекомендується. Чому? Якщо зробити ухил 2 см, то на скаті довжиною 10м різниця по висоті складе 20 см. Це дуже погано - занадто низько від краю листів виявиться жолоб, дощова водабуде стікати повз нього. Як правильно підготувати кріплення? Покладіть всі деталі на рівній площадці, між першим і останнім позначте різницю в 10 см (для нашого прикладу), проведіть лінію під кутом через всі кронштейни.

Тепер залишилося акуратно цією лінією зігнути металеву планку. Щоб під час монтажу не переплутати кронштейни, пронумеруйте елементи.

Крок 2Прикрутіть карнизні планки. Це не тільки декоративні елементи, вони захищають покрівельний простір від попадання косого дощу та снігу. Не забувайте робити нахльост приблизно 10 см.

Важливо. Мінімальні розміри для нахлестов слід неухильно витримувати, за рахунок цього дошки захищаються від вологи. Якщо нахлести будуть недостатніми, вода потрапить у щілину і намочить дошку. А висихає вона під планкою дуже довго, що збільшує ризик появи грибкових захворювань і гнилі.

Крок 3Підніміть на решетування перший лист і точно встановіть його за мітками.

Практична рада. Для того щоб полегшити процес монтажу профільованих листів і зробити його безпечним, рекомендується виготовити спеціальні сходи. Вона двома ногами фіксується до ковзана і дозволяє без побоювання переміщатися вздовж схилу для вкручування шурупів.

Наживіть шуруп по центру таким чином, щоб лист можна було трохи повертати. Вибрано положення – додайте ще кілька шурупів, але при цьому не забувайте залишати вільний простір для перекриття хвиль профільованого листа. Починати монтаж можна з будь-якої сторони, вирівнювання робиться карнизом. Для гарантії рекомендується натягнути нитку по лінії майбутньої установки ринви.

Крок 4.Підніміть другий аркуш профнастилу, поставте на місце та перевірте положення. Якщо все гаразд, то можна фіксувати обидва. Самонарізи слід вкручувати в шаховому порядку з розрахунку 10 шт. на 1м2.

Важливо. Другий ряд рекомендується починати з половини листа, за рахунок цього в одній точці не буде сходитися чотири кути. Це правило є обов'язковим для товстих листів, тонкі можна не зміщувати. Рішення приймається майстром дома.

Самонарізи вкручуються через хвилю, якщо товщина приблизно 0,8-1,0 м, то можна і через дві. Але такими товстими профнастилами дуже рідко накривають дахи, вони занадто дорогі. У ковзана та у карниза фіксується кожен прогин.

Практична рада. Роботи набагато полегшать, їли вітрові планки фіксувати відразу після кріплення першого ряду листів, а коник обробляти в міру просування робітника по скату. Пересуватися вже встановленими профільованими листами важко і небезпечно. Крім того, є велика ймовірність їхнього механічного пошкодження.

Кожен димар обробляється, листи розрізаються. Для герметизації стиків та декоративного оформленнявикористовуються спеціальні металеві планки.

Усі додаткові елементи потрібно купувати одночасно з листами та від одного виробника. Це гарантує, що коник, вітрові та карнизні планки матимуть однаковий зовнішній вигляд.


Якщо все робити не поспішаючи, відповідально і з урахуванням рекомендацій, то покрівля з профільованих листів слугуватиме довго та надійно.

Відео – Монтаж профнастилу

  • 1 Переваги використання профнастилу
  • 2 Особливості монтажу
  • 3 Монтаж в районі розжолобка, ковзана та труб
  • 4 Елементи кріплення та ущільнювачі
  • 5 Відео
  • 6 Фото

Профнастилом називається універсальний матеріал, що виготовляється на основі металевого оцинкованого листа, що широко використовується в сучасній будівельній практиці. Ошатні та привабливі форми покрівельних покриттів, виготовлених з профільованих листів яскравого забарвлення, часто зустрічаються в наші дні в будинках приватної забудови. Нерідко вони виконуються у вигляді комбінації з геометричних фігур різної конфігурації, що надають покрівельним покриттям особливий шик та оригінальність.

Покрівельний профнастилз капілярною канавкою

Перед тим як покрити дах профнастилом своїми руками радимо ознайомитися з перевагами цього матеріалу, а також взяти до уваги деякі особливості роботи з ним.

Переваги використання профнастилу

Профнастил

Основна перевага профнастилу полягає у можливості самостійного його монтажу, що виробляється без залучення сторонніх робітників. При цьому ви зможете обійтися силами лише кількох людей, запрошених як помічники.

Насамперед слід знати, що профільована заготовка виготовляється з холоднокатаного металевого листа, що має комбіноване захисне покриття. Сформована подібним чином листова заготовка відрізняється такими перевагами:

  • профільований лист має достатню товщину, Що забезпечує стійкість покрівельного покриття до механічних навантажень (до впливу вітру і снігу, що злежався);
  • багатошарове покриття, що включає до свого складу спеціальний лакофарбовий шар, надійно захищає металеву основу від руйнівної дії вологи (від корозії);
  • оцинкований профнастил дешевше, але згодом таке покриття тьмяніє;
  • вартість матеріалу може порадувати потенційного споживача своєю доступністю.

Особливості монтажу

Монтаж профнастилу на дах

Всім бажаючим ознайомитися з тим, як правильно підготувати покрівельне покриття з профнастилу, перш за все, необхідно взяти до уваги деякі особливості операцій, що проводяться при цьому. До таких особливостей насамперед слід віднести:

  • спосіб доставки листового матеріалу до місця проведення робіт (на горище споруди, що зводиться або ремонтується), що забезпечує повну безпеку зовнішнього вигляду матеріалу;
  • порядок виготовлення решетування, що використовується як основа для монтажу покрівельного покриття;
  • безпека операцій, що забезпечується дотриманням правил роботи з металом (застосування спецодягу і рукавичок, наприклад), а також необхідність використання м'якого взуття для переміщення по матеріалу, що настилається.

Обрешітка під профнастил

Крім цього, перед початком робіт необхідно заздалегідь визначитися з основними характеристиками кроквяної системи, що монтується (крок крокв, кут звису покрівлі і т.п.), які, у свою чергу, залежать від конфігурації самого покриття.

У загальному випадку (при монтажі покрівель складної конфігурації) необхідно забезпечити виконання таких умов:

  • У першу чергу повинні готуватися елементи кріплення нижньої розжолобка (примикання суміжних площин покрівлі, що служить для відведення дощових опадів).
  • Укладання самого покрівельного покриття слід починати із закріплення торцевих карнизних планок, розміщених приблизно на рівні гідроізоляційного шару.
  • Монтаж покриття починається, як правило, з кута покрівлі. вальмовими конструкціями- З центру вальми);
  • Розмір перекриття між сусідніми листами (так званий нахлест) вибирається залежно від кута нахилу покрівлі. Воно зазвичай має значення від 150 до 200 мм, але не менше ширини однієї хвилі.
  • На закріплення кожного листа має витрачатися не менше семи шурупів; причому найважливіші стики іноді зміцнюються спеціальними сталевими заклепками.

Перед остаточною фіксацією покладених у ряд заготовок всі вони підлягають обов'язковому вирівнюванню нижнього зрізу ската.

Монтаж в районі розжолобка, ковзана та труб

Монтаж профнастилу в районі ковзана

При монтажі профнастилу ви обов'язково зіткнетеся з необхідністю обробки таких незручних для укладання місць, як розжолобка, труби димоходу, коник та інші примикання. Для їх обробки необхідно використовувати спеціальні елементи, що входять до комплекту покриття з профільованого листа.

Порядок монтажу елементів, що примикають, виглядає наступним чином:

  • Для облаштування розжелобки біля слухового вікна потрібно розрізати на дві частини лист, який слід заготовити заздалегідь. При обробці вікна спочатку ставиться нижня половина розрізаної заготовки, потім - так звана донна планка, і лише поверх неї монтується сам покрівельний лист.
  • Монтаж спеціальної торцевої планки двометрової довжини з перекриттям порядку 50-100 мм слід починати з боку звису з поступовим зміщенням у бік ковзана. Планка кріпиться на заздалегідь підготовлену торцеву дошку з кроком близько 1 метра. Невикористаний залишок планки просто обрізається.
  • При роботі з покрівельним матеріалом рекомендується застосовувати спеціальні ущільнювачі з дрібною гофрою, що укладаються безпосередньо під лист, що монтується. При цьому величина перекриття між сусідніми листами (нахльостування) повинна бути близько 100 мм.
  • У районі виходу димоходу на дах лист, що укладається, заздалегідь вирізається за формою труби, після чого місця стикування закриваються спеціальними елементами (планками примикання), що утворюють навколо труби своєрідний «фартух».
  • При оздобленні коника даху застосовуються спеціальні конькові елементи.

    • Елементи кріплення та ущільнювачі

    Самонарізи покрівельні

    Покрівельний ущільнювач, що саморозширюється.Для закріплення заготовок із профільованого листа рекомендується використовувати спеціальні оцинковані шурупи, укомплектовані ущільнювальними прокладками, виготовленими з еластичного матеріалу. Капелюшки елементів кріплення повинні бути захищені спеціальним складом, що підбирається під колір покриття і забезпечує їм необхідну стійкість до корозійного, механічного та ультрафіолетового впливів.

    Часто на практиці при монтажі профнастилу використовуються спеціальні прокладки, що забезпечують щільне прилягання матеріалу покриття до планок основи. Застосування ущільнюючих елементів дозволяє захистити підпокрівельні елементи конструкції від попадання на них кліматичних опадів у вигляді дощу, снігу, вологого мряки тощо.

    Подібний захист не тільки збільшує термін служби елементів кроквяної системи, але й сприяє покращенню звукоізоляційних характеристик всього покриття в цілому.

    Ущільнювачі на ковзанах покрівлі з профнастилу

    В даний час виробниками будматеріалів випускаються елементи ущільнювачів, що повторюють структуру гофрованої поверхні листів профнастилу. Крім цього, у продажу є спеціальні ущільнювачі, що забезпечують надійне прилягання конькових елементів даху.

    Відео по роботі з покрівельним матеріалом класу, що розглядається нами, ви можете подивитися в кінці статті.

    Відео про монтаж профнастилу своїми руками. У процесі перегляду автор поділиться деякими професійними секретами, про які мало хто розповідає:

    Монтаж покрівлі з профнастилу

    Старий будинокперекритий профнастилом

    Червоний профнастил

    Покрівля з профнастилу

    Двосхилий дахіз профнастилу

    Дах з оцинкованого профнастилу

    Покрити дах профнастилом своїми руками може кожен майстер з початковими будівельними навичками, базовим наборомінструментів, навіть не маючи великого досвіду. Тому покрівля такого типу є найбільш затребуваною у приватному домобудуванні, а також при спорудженні надвірних та господарських споруд. Профнастил коштує недорого, а слугує 25-50 років, завдяки чому є багаторічним лідером серед покрівельних матеріалів у своїй ціновій категорії. За допомогою цього доступного матеріалуможе монтуватися та двосхилий покрівля, и більше складні конструкції. Технологія укладання профнастилу на дах досить проста, про неї докладно розповімо в цій статті.

    Покрівля з профнастилу своїми руками – поширене конструктивне рішеннядля невеликого приватного будинку, гаража, сараю або навісу, що користується популярністю серед забудовників завдяки відмінним експлуатаційним якостям матеріалу. Профнастил виробляють із оцинкованої сталі методом холодного прокату. У процесі виробництва поверхні надають рельєф, що надає великої горизонтальної жорсткості, а потім розрізають на аркуші стандартної форми. Популярність профлиста пояснюється такими факторами:

    • Ефективне відведення води зі схилу. Монтаж профнастилу покращує водосток з поверхні даху завдяки жолобам, спрямованим вздовж ската. Перекриття профнастилом допомагає вирішити проблему із затримкою снігу та рідини на дахах з маленьким ухилом.
    • Універсальність. Інструкція рекомендують виконувати монтаж профнастила, якщо дах має ухил від 12 до 60 градусів. У цей діапазон потрапляють практично всі покрівельні конструкції, що використовуються.
    • Легка вага. Один квадратний метр профлиста важить 5-7 кг, перекриття цим матеріалом не збільшує навантаження на кроквяний каркас та фундамент споруди.
    • Стійкість до механічних впливів. Профнастил, завдяки великою кількістювертикальних ребер жорсткості, має високу міцність, він без деформацій витримує снігове навантаження до 1-1,5 м, а також вагу людини.
    • Стійкість до корозії, грибка, плісняви ​​та інших біологічним факторамруйнування. Монтаж профнастилу вирішує гідроізоляційне завдання, не руйнується під дією вологи, слугує довгі роки.
    • Легкий монтаж. Перекрити дах профнастилом можна самому, з цим завданням впорається будь-який працівник з початковими будівельними навичками та базовим набором інструментів.
    • Доступна ціна. Аркуш профліста коштує 400-600 рублів, тому перекриття покрівлі цим матеріалом обійдеться не так дорого.

    Зверніть увагу! Перед тим як покрити дах профнастилом, потрібно вибрати якісний, довговічний матеріал. Профнастил виробляють забарвлений і незабарвлений. Лакофарбове або полімерне покриття, що надає колір матеріалу, ще виконує захисну функцію: воно запобігає проникненню вологи та утворенню корозії. Однак, при пошкодженні шару фарби та гальванічного покриттяпрофнастил починає швидко іржавіти. Найбільш надійним вважається профільований лист з оцинкованої сталі з покриттям із пурала.

    Особливості конструкції

    Початківці майстри часто не знають, як правильно покрити дах профнастилом, тому стають жертвою нестачі досвіду. Неякісний монтаж знижує гідроізоляційні якості покрівельної конструкції, зменшує термін експлуатації матеріалу, проводячи до утворення корозії або протікання. Профнастил можна класти на скатні дахиіз ухилом від 12 градусів. Досвідчені майстриможуть зробити дах із цього матеріалу, навіть якщо скат має менший кут нахилу. Укладання профнастилу виконується з вертикальним нахлестом на 2 хвилі, а вертикальні стики обробляються герметиком на силіконовій основі.

    Важливо! Перед тим, як покрити дах профнастилом, можна придбати матеріал безпосередньо від виробника, нарізаний на листи по довжині ската. Це дозволяє зробити монтаж із мінімальною кількістю стиків, що збільшує термін служби та гідроізоляційні якості покриття, а також заощадить кошти за рахунок використання меншої кількості матеріалу.

    Перед тим, як покрити дах профнастилом своїми руками, потрібно вивчити технологію роботи з цим матеріалом. Зазвичай виробниками дається докладна інструкція, що описує послідовність, в якій має виконуватися монтаж. Покрівля з профнастилу є багатошаровим пирігом, який крім фінішного покриттявключає в себе гідроізоляцію та пароізоляцію. Робота з профнастилом має такі особливості:

    1. Перед тим, як покрити дах профнастилом, потрібно зробити решетування. Якщо відстань між кроквяними ногамине перевищує 100 см, можна використовувати бруски 30х100 мм. Якщо крок перевищує 100 см, перетин брусків обрешітки потрібно збільшити.
    2. Перед тим, як стелити профнастил, потрібно зробити решетування. Для того матеріалу можна покласти решітчасту решетування з кроком між брусками 30 см. У місцях розжолобків і ребер виконують монтаж посиленої суцільної основи.
    3. Перед початком монтажу покрівельного покриття необхідно покрити всі дерев'яні елементи кроквяного каркасу антисептичним препаратом, а також виконати обробку вогнеблокуючим складом.

    Багато домовласників не знають, як правильно накрити дах профнастилом, а тому роблять прикри помилки, що впливають на експлуатацію конструкції. Великим дефектом вважається відсутність у покрівельний пирігпароізоляції та гідроізоляції. Профнастил має високу теплопровідність, що призводить до конденсування водяної пари на елементах кроквяного каркасу.

    Технологія укладання профлиста

    Більшість домовласників, які бажають скоротити витрати на будівництво, виконують монтаж покрівельного покриття самостійно, але не мають чіткого уявлення, як правильно покрити дах профнастилом. В результаті непрофесійного підходу дах може протікати, покриватися льодом, кроквяний каркас починає гнити і руйнуватися. Щоб уникнути цих негативних наслідків, потрібно суворо дотримуватися технології укладання профнастилу. Інструкція зі зведення покрівлі з цього матеріалу виглядає так:


    Важливо! Профільована сталь із полімерним захисним покриттям псується від термічних впливів, тому для різання матеріалу не використовують болгарку або зварювання. Монтаж виконують строго холодним способом, а зрізи обробляють спеціальною ґрунтовкою, що запобігає утворенню корозії.

    Відео-інструкція