Саморобний радіоприймач у стилі ретро. Корпус радіоприймача, декоративні та захисні елементи своїми руками красивий вінтажний корпус радіоли

Проста технологіявиготовлення корпусів для радіоаматорських конструкцій своїми руками

Багато, особливо радіоаматори-початківці стикаються з такою проблемою, як підбір або виготовлення корпусу для своєї конструкції. Намагаються розмістити зібрану плату та інші компоненти майбутньої конструкціїу корпуси від старих приймачів чи іграшок. У закінченому вигляді цей прилад буде виглядати не дуже естетично, зайві отвори, видимі голівки шурупів і т.д. Я хочу на прикладі показати та розповісти як я, буквально за пару годин, роблю корпус для зібраного нещодавно SDR приймача.

Почнемо!

Для початку нам потрібно зробити пристрій для закріплення деталей майбутнього корпусу. У мене воно вже готове і я його успішно використовую вже десяток років. Стане в нагоді це нехитре пристосування для точного склеювання бічних стінок корпусу і витримки кутів в 90 градусів. Для цього потрібно випиляти з фанери або дсп деталі 1 і 2, товщиною не менше 10 мм, як на фото 1. Розміри, звичайно, можуть бути й іншими, залежно від того, які корпуси для конструкцій ви плануєте виготовляти надалі.

фото 1:

Корпус буде із пластмаси товщиною 1,5 мм. Для початку вимірюємо найвищі деталі конструкції, у мене це громіздкі конденсатори на платі (фото 2). Вийшло 20 мм, додамо товщину текстоліту 1,5 мм і додамо приблизно 5 мм для стійок в які вкручуватимуться саморізи, коли кріпитиму плату в корпусі. Усього виходить висота бічних стінок 26,5 мм, така точність мені не потрібна і я округлю це число до 30мм, невеликий запас не завадить. Запишемо, що висота стін дорівнює 30 мм.

фото 2:

Розміри моєї друкованої плати 170х90 мм, до цього я додам по 2 мм з кожного боку та отримаю розміри 174х94 мм. Запишемо, що дно корпусу дорівнює 174х94 мм.

Майже все пораховано і приступаю до вирізування заготовок. При роботі з пластмасою зручно користуватися монтажним ножем та лінійкою. Буквально через 10 хвилин у мене вийшла задня стінка та заготовки бічних стінок (фото 3).

фото 3:

Далі затискаємо задню стінку в наш, раніше зроблений "пристрій" і приклеюємо бічну стінку, яка в моєму випадку має розмір 177х30 мм (фото 4. а). Як і першу стінку, приклеюємо другу, повернувши заготовки іншою стороною (фото 4. б). Для склеювання стін корпусу використовується "Суперклей" (для більшої міцності можна потім пройтися по куточках клейовим пістолетом, також і всі дроти можна збирати в джгут і приклеювати до стін корпусу).

фото 4:

На фото 5(а) видно результат моєї праці. Коли правильно приклеєні бічні стінки і витриманий кут 90 градусів, можна з легкістю вклеїти 2 стіночки, що залишилися, і монтажні стійки для кріплення плати. У моєму варіанті одна стінка глуха, а друга з отворами для підключення роз'ємів (фото 5 б).

фото 5:

Після склеювання всього корпусу слід закруглити надфілем або наждачним паперомвсі кути, це додасть корпусу плавні лінії і він не буде схожим на цеглу. Після того, як все буде готове, встановлена ​​плата, декількома краплями клею приклеюємо кришку пристрою (фото 6).

фото 6:

Та й повністю зібраний приймач у корпусі (фото 7) тепер встановлений на стіні, не заважає і не псує інтер'єр мого робочого місця.

фото 7:

От і все! На всі слюсарні роботи я витратив кілька годин і перше питання дружини було: "що це у нас за сигналізація?" (Жарт!)
Успіхів у творчості!

Цей саморобний УКХ приймач спробував зробити у стилі "ретро". Front End від автомагнітоли. Маркування KSE. Далі блок ПЧ на KIA 6040, УНЧ на tda2006, динамік 3ГД-40 перед яким режектор на 4-5 кГц, точно не знаю, підбирав на слух.

Схема радіоприймача

Робити цифрове налаштування не вмію, тому буде просто змінним резисторомдля цього блоку УКХ достатньо 4,6 вольт для повного перекриття 87-108 мГц. Спочатку хотів вставити УНЧ на транзисторах П213, раз вже "ретро" зібрав і відбудував, але він виявився надто громіздким, вирішив не викаблучуватися.

Ну і мережевий фільтрвстановлений, звичайно, не завадить.

Стрілкового індикатора відповідного не знайшлося, точніше був, але було шкода ставити - всього 2 залишилося, тому вирішив переробити один з непотрібних М476 (як в Океан-209) - розігнув стрілку, зробив шкалу.

Підсвічування - світлодіодна стрічка. Верньєр зібраний із деталей різних радіоприймачів, від лампових до Китаю. Вся шкала з механізмом виймається, її корпус склеєний із багатьох дерев'яних деталей, жорсткості надає текстоліт, на який наклеєна шкала і все це притягнуто до корпусу приймача, принагідно додатково притискаючи передні панелі (ті, що з сіточкою), які також при бажанні знімаються.

Шкала під склом. Ручки налаштування з якогось радіоприймача зі звалища, підфарбовані.

Загалом політ фантазії. Давно хотів випробувати кривизну своїх рук, зробивши щось подібне. А тут якраз і робити було нічого, і обрізки фанери з ремонту залишилися, і сіточка підвернулась.

Нарешті настає довгоочікуваний момент, коли створений апарат починає "дихати", і постає питання: як закрити його "начинки" і надати конструкції закінченість, щоб користуватися нею із зручністю. Це питання варто конкретизувати і вирішити, для чого корпус призначений.

Якщо достатньо, щоб апарат мав гарний зовнішній вигляді «вписувався» в інтер'єр, можна виготовити корпус із листів ДВП, фанери, пластмаси, склотекстоліту. Деталі корпусу з'єднуються гвинтами або клеєм (із застосуванням додаткової «арматури», тобто рейок, куточків, косинок тощо). Для надання «товарного вигляду» корпус можна пофарбувати або обклеїти плівкою, що самоклеїться.

Простий і зручний спосібвиготовлення невеликих корпусів у домашніх умовах – з листів фольгованого склотекстоліту. Спочатку проводиться «укладання всіх вузлів і плат всередині обсягу і прикидаються розміри корпусу. Малюються ескізи стінок, перегородок, деталей кріплення плат тощо. За готовими ескізами розміри переносяться на фольгований склотекстоліт і вирізуються заготовки. Можна заздалегідь зробити всі отвори для регуляторів та індикаторів, оскільки з пластинами працювати набагато зручніше, ніж із готовою коробкою.
Вирізані деталі підганяються, потім, закріпивши заготовки під прямим кутом один до одного, місця стиків з внутрішньої сторонипропаюються звичайним припоєм досить потужним паяльником. "Тонкощі" в такому процесі всього дві: не забувати давати припуски на товщину матеріалу по потрібних сторонах заготовок і враховувати, що припій скорочується в об'ємі при застиганні, і пластини потрібно жорстко зафіксувати на час охолодження припою, щоб їх "не повело".
Коли приладу необхідний захист від електричних полів, корпус виконується з провідних матеріалів (алюмінію та його сплавів, міді, латуні тощо). Сталь доцільно застосовувати тоді, коли потрібне екранування магнітного поля, а маса апарату немає великого значення. Корпус із сталі, достатньої для забезпечення механічної міцності товщини (зазвичай 0,3...1,0 мм, залежно від розмірів апарату), особливо кращий для приймально-передавальної апаратури, оскільки екранує створений прилад від електромагнітного випромінювання, перешкод, наведень та ін.
Тонка листова сталь має достатню механічну міцність, піддається вигинам, штампуванню, досить дешева. Правда, є у звичайної сталі і негативна властивість: схильність до корозії (іржі). Для запобігання корозії застосовуються різні покриття: оксидування, цинкування, нікелювання, ґрунтовка (перед фарбуванням). Щоб не погіршувати екрануючі властивості корпусу, його грунтовку і фарбування слід виконувати після повного складання (або залишати незафарбованими оксидовані смужки панелей, що контактують між собою (при роз'ємному корпусі)). Екрануючий контур Для боротьби з цим використовуються пружинні «гребінки» (пружні смужки оксидованої твердої сталі, приварені або приклепані до панелей), які при складанні забезпечують надійний контакт панелей між собою.

Заслуженою популярністю користується металевий корпус із двох П-подібних деталей(рис.1), зігнутих із пластичного листового металучи сплаву.

Розміри деталей підібрані так, що при їх встановленні однією в іншу виходить закритий корпус без щілин. Для з'єднання половинок один з одним використовують гвинти, що загвинчуються в різьбові отвориу поличках основи 1 і приклепаних до нього куточках 2 (рис.2).

При малій товщині матеріалу (менше половини діаметра різьблення) отвір під різьблення рекомендується спочатку просвердлити свердлом, діаметр якого дорівнює половині діаметра різьблення. Потім ударами молотка по круглому шилу отвору надають лійкоподібної форми, після чого в ньому нарізають різьблення.

Якщо матеріал досить пластичний, можна обійтися без куточків 2, замінивши їх відігнутими «лапками» на підставі (рис.3).

Ще «просунутий» варіант стійки, показані на рис.4.
Така стійка 3 не тільки скріплює верхню панель 1 з нижньою 5, але і фіксує в корпусі шасі 6, на якому розміщуються елементи пристрою, що виготовляється. Тому не потрібні додаткові деталі кріплення, і панелі не «прикрашають» численні гвинти. Нижня панель кріпиться до стійки за допомогою гвинта 2, що проходить через ніжку 4.
Товщина необхідного матеріалузалежить від розмірів корпусу. Для невеликого корпусу (об'ємом приблизно 5 куб. дм) використовується лист товщиною 1,5...2 мм. Більший корпус вимагає, відповідно, товстішого листа - до 3...4 мм. Це в першу чергу відноситься до основи (нижньої панелі), оскільки на неї припадає головне силове навантаження.

Виготовлення починається із розрахунку розмірів заготовок (рис.5).

Довжина заготівлі розраховується за такою формулою:

Визначивши довжину першої заготовки, її вирізують з листа і згинають (для сталі та латуні радіус вигину R дорівнює товщині листа, для алюмінієвих сплавів – у 2 рази більше). Після цього вимірюють розміри а і с. З урахуванням наявного розміру визначають ширину другої заготовки (C-2S) і розраховують її довжину за тією ж формулою, підставляючи:
- замість а - (a-S);
- Замість R1 - R2;
- Замість S - t.

Така технологія гарантує точне з'єднання деталей.
Після виготовлення обох половин корпусу проводиться їх підгонка, розмітка та свердління отворів кріплення. У необхідних місцях прорізаються отвори та вікна під ручки керування, роз'єми, індикатори та інші елементи. Виконується контрольне складання та остаточне припасування корпусу.

Іноді в П-подібній половині важко розмістити всю начинку пристрою. Наприклад, на передній панелі потрібно встановити велика кількістьорганів індикації та управління. Вікна для них у зігнутій деталі вирізати незручно. Тут допоможе комбінований варіант. Половинка корпусу із передньою панеллю виготовляється з окремих листових заготовок. Для їхнього кріплення можна використовувати спеціальні куточки, показані на рис.6.

Така деталь зручно скріплює одразу три стінки в кутку корпусу. Розміри куточків залежать від габаритів елементів конструкції, що скріплюються.

Для виготовлення куточка береться смужка м'якої сталі і на ній розмічаються лінії згину. Центральна частина заготовки затискається у лещатах. Легкими ударами молотка смужка згинається, потім перевертається так, щоб загнута частина лягла на бічну поверхню лещат, а середня частина була затиснута. У такому положенні правиться вигин та усувається деформація смужки. Тепер згинається друга сторона деталі, і після виправлення виходить готовий кріпильний вузол. Залишається намітити за місцем і просвердлити отвори, в яких нарізати різьблення.

Апаратура, особливо лампова, потребує вентиляції корпусу. Свердлити отвори по всьому корпусу зовсім не обов'язково, достатньо виконати їх у місцях, де стоять потужні лампи (у верхній кришці корпусу), на задній стінці над шасі, кілька рядів отворів у центральній частині нижньої кришки корпусу та по два-три ряди отворів на бічних стінках (у верхній частині). Навколо кожної лампи в шасі також мають бути отвори. Над потужними лампами з примусовою вентиляцієюзазвичай вирізуються вікна, у яких закріплюється металева сітка.

У Останнім часомУ результаті швидкого морального старіння на звалищах з'явилися корпуси від системних блоків комп'ютерів. Ці корпуси можна використовувати при створенні різної радіоаматорської апаратури, тим більше, що завширшки корпус займає зовсім мало місця. Але не завжди таке вертикальне компонування підходить. Тоді можна взяти кожух від системного блоку, вирізати під необхідні розміри і "з'єднувати" його з "вирізкою" з другого такого ж кожуха (або окремими панелями - мал.7, 8).

При акуратному виготовленні корпус виходить непоганим і забарвленим.