Самостійне виготовлення міжкімнатних дверей. Уроки столярної майстерності

Ринок пропонує великий сортамент різних дверей. Але часом складно підібрати модель, що повністю відповідає запитам власника. Причин вистачає - значна різниця в габаритах (блок/проріз), низька якість продукції, невдале зовнішнє оформлення, висока вартістьі так далі. Для людини, яка на «ти» з побутовим інструментом, виготовити міжкімнатні двері своїми руками – не проблема. У багатьох випадках це рішення є найбільш раціональним.

Етап підготовки

Власноручне конструювання, складання чогось вимагає ретельного аналізу безлічі факторів та вибору найбільш прийнятного варіанту.

Матеріал

Враховуючи організацію виробництва у домашніх умовах, оптимальний варіант – двері з дерева. У продажу зустрічаються міжкімнатні моделі з різних матеріалів – пластиків, скла, алюмінію – але робота з ними потребує не лише досвіду, а й спеціального інструменту. До того ж деревина має незаперечна перевага- Вона здатна "дихати", що благотворно позначається на мікрокліматі в будинку.

Інженерне рішення

Міжкімнатні двері поділяються на кілька видів - розстібні, складні, зсувні (купе). Моделі розрізняються і за конструктивним виконанням – одностулкові, «двійки», «полуторки». Деякі мають верхню надставку – фрамугу. На що бажано орієнтуватись? Не маючи професійних навичок, спеціального інструменту, верстатного обладнання, варто вибрати міжкімнатні двері з одним полотном.

Це найбільш популярні різновиди, що встановлюються всередині квартир та приватних будинків. Якщо вивчити покрокові інструкції з конструювання дверей всіх типів, то розпашні «однушки» простіші у виготовленні. До того ж і підготовка отвору для встановлення не вимагає проведення складних технологічних операцій.

Тип полотна

Фільончасте. Перевага міжкімнатних дверейданої категорії - у порівняно невеликій вазі. Полотна складаються з дерев'яної рамита вставок, що відрізняються розмірами, матеріалом, формою. Складність у тому, що фільонки доведеться на ній фіксувати, а для цього потрібно вибирати у дереві чверті. Навіть маючи під рукою професійний інструмент(Обладнання), самостійне виготовлення міжкімнатних дверей цього різновиду (якщо мати на увазі якість) під великим питанням. Щоб досягти належного результату, доведеться витратити багато часу та матеріалу, витрата якого вийде значним, оскільки зросте обсяг відбраковування.

Щитове. Це рішення є оптимальним. Мінус лише один – вага. Але ця проблема вирішується, якщо вибирати дошки невеликої товщини. Раз йдеться про міжкімнатні двері, а не про вхідні, міцність полотна не є першорядним фактором. А ось плюсів набагато більше: простота складання, можливість будь-якого оздоблення (покриття лаком, тонування, брашування, облицювання пластиком, декоративною плівкою, натуральним шпоном – практикуються різні стилі оформлення), висока ремонтопридатність.

До того ж двері добре глушать шуми та характеризуються низькою теплопровідністю. Є і ще один фактор, який багатьма не береться до уваги. Деревина схильна до деформації (під впливом зміни вологості, температури у будинку вона «грає»). Двері з масиву піддаються їй меншою мірою, ніж фільончаста модель, особливо якщо вставки з іншого матеріалу. Наприклад, скла, пластика.

Пиломатеріали

Сорт деревини, якщо планується подальше оздоблення полотна та короба, великої ролі не відіграє. На цьому можна частково зекономити, обираючи недорогу продукцію. Але якщо вирішено зробити двері з дощок із збереженням їхньої текстури, то відповідь на питання, що купувати, очевидна.
Ступінь осушення дерева. Відповідно до СНиП, у будівництві не можна використовувати пиломатеріали з вологістю, що перевищує 22%. Що стосується дверей фахівці радять орієнтуватися на 10 - 12. Волога деревина дасть усадку, і конструкцію "поведе". Якщо зразки ретельно просушені, то, по-перше, вони обійдуться дорожче, по-друге, виникнуть складнощі з їх розкроєм. До того ж надмірно суха деревина легко розколюється, і це викликає проблеми з кріпленням елементів фурнітури, врізанням замкових пристроїв.

Різновиди та габарити

Каркас. На раму полотна достатньо бруса зі стороною 40 – 50 мм. Потрібно враховувати місце встановлення дверей, тобто наскільки інтенсивно вони експлуатуватимуться. Плюс - специфіка приміщення, на вході до якого вона монтується; чи передбачається оснащувати двері замком, якщо так, якого типу. Останнє повною мірою відноситься і до навісів.
Полотно. Для зниження ваги міжкімнатних дверей та полегшення процесу виготовлення доцільно для обшивки каркасу використовувати МДФ. Ще один аргумент на користь цього рішення – плитний матеріал(якщо він якісний, ретельно оброблений) інертний до вологості, температури. За бажання зробити двері з цільної деревини підійдуть дошки на 10 шириною 150.
Короб. Старий одвірок рідко хто залишає на місці. Якщо збирається нові двері, повністю, в комплекті. При виборі бруса необхідно враховувати товщину стінки (перегородки) в місці установки. Іншої рекомендації, окрім достатньої міцності косяка, за цим пунктом немає.

Вибір матеріалу багато в чому визначається кресленням дверей. Полотно міжкімнатних дверей виготовляється по-різному; воно буває цілісним, порожнистим або «комірчастим». Останній варіант називають дрібнопустотним.

Схема дверей

Габарити. Вихідні дані для розрахунків – розміри отвору. Для точності обчислень його ширина вимірюється на 3-х рівнях; аналогічно і з висотою – у трьох точках (з боків та центру). Варто враховувати, що між ним та коробом по периметру залишається технологічний зазор у межах 4±1 мм. Це – зовнішній контур косяка. За умови, що визначальне значення має ширина полотна, все інше розраховується, виходячи з його необхідних розмірів. В даному випадку береться до уваги і зазор між ним і одвірком (в межах 1 мм).

На практиці виготовити дерев'яні двері своїми руками, без досвіду роботи, у точній відповідності до зазначених величин, складно, але дотримуватися бажано саме таких значень. І головне – правильна форма (прямокутник) короба дверей. Найменші викривлення, перекоси – і проблеми із щільним приляганням полотна забезпечені.

Напрямок розгортання полотна. При його визначенні враховується розташування отвору у приміщенні; малюнки це добре пояснюють.

Порядок виготовлення

Складання міжкімнатних дверей ведеться по різним методикам. Але якщо зрозуміле значення всіх операцій, то розробити власну технологію нескладно.

Короб

З ним досить просто – зібрати прямокутну конструкцію, а вже потім поміщати її в отворі. Але установка рекомендується лише після виготовлення полотна. Так легше зробити розмітку місць кріплення навісів та клямки (замка). Робити це на вже змонтованому в отворі одвірку набагато складніше. Крім того, необхідно зробити вибірку пазів під двері. А тому після того, як короб збитий, до нього ще доведеться повернутися.

Полотно

Все залежить від його обраної схеми, а тому з чого починати – з обв'язування чи розкрою плит МДФ, вирішується, виходячи з креслення дверей.

Виготовлення рами

Технологія нескладна - збирається прямокутна форма за розміром стулки. А ось із її наповненням є варіанти.

Встановлюються ребра жорсткості у вигляді вертикальних стояків. Таке рішення є доцільним, якщо каркас планується обшивати МДФ, фанерою – міцність покриття буде забезпечена.

Одна горизонтальна перемичка центром. Хороше рішенняпри утепленні міжкімнатних дверей. Наприклад, яка встановлюється в проході, що веде в холодне приміщення (підсобку). Полотно заповнюється пінополістиролом, і його плити по периметру запінюються.

Залишити одну раму без додаткових елементів(Дрібнопустотна конструкція). Чим її наповнити і чи це робити, вирішується залежно від специфіки приміщення. Але цей варіант каркаса підходить лише для міжкімнатних дверей, що обшиваються дошкою. Інакше про міцність не може бути й мови.

Виготовлення полотна

Розміри його відомі; залишається лише зробити розкрій МДФ на 2 - 3 фрагменти, за складеним кресленням.
Другий етап - складання обв'язки. Тобто рама збирається вже по готовому полотну.

Порада. Щоб полегшити роботу, рекомендується промаркувати всі заготовки. На окремих зразках (за схемою) попередньо робляться запили, вирізи, свердління для встановлення елементів дверної фурнітури. Це набагато простіше, ніж робити таку роботу на зібраній габаритній конструкції. Складність у тому, що розмітка має бути максимально точною.

Обробка дверей

Бажано вкотре використати антисептичний засіб. Оскільки робилися вибірки матеріалу, свердління, окремі ділянки може бути «оголені». Вторинне застосування складу від гнилі нівелює цей недолік.
Поверхневе оздоблення. Варіанти відзначені: морилка, лак, шпон, плівка – залежно від дизайнерського задуму.

Підготовка до монтажу

На даному етапі встановлюються клямки, очі, ручки та петлі на полотно. У отвір міститься короб, вирівнюється і надійно фіксується.

Все, що залишається – навісити двері, поєднати другу половину навісу з монтажними отворами та закріпити за допомогою шурупів (йдуть у комплекті).

"Фінішний акорд" - перевірка коректності роботи полотна, щільність прилягання, відсутність перекосів; при виявленні недоліків – усунути. Всі подальші заходи – утеплення отвору, встановлення наличників, декоративне оформлення- Дещо інша тема.

Виготовити міжкімнатні двері в домашніх умовах цілком реально. Успіх багато в чому залежить від грамотного планування роботи, вибору оптимальної схеми конструкції та власної старанності. А якість забезпечується добрим інструментом, на придбання якого грошей шкодувати не варто.

Виготовлення фільончастих дверей - складне заняття, що вимагає особливих навичок. Але двері простіше цілком може зробити своїми руками людина, яка вміє тримати в руках молоток та пилку. Твір мистецтва навряд чи вийде, а от добротний виріб цілком.

При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний отвір: потрібно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійкиі одну горизонтальну вгорі - притолоку або поперечку.

Планка, що кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, у яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, у парилці російської лазні. Поріг тут потрібний, щоб не виходила пара.

Зібравши попередньо дверну коробку на підлозі, можна визначитися з розмірами майбутніх дверей: вони повинні бути на пару сантиметрів менше, ніж зроблена вами коробка. Після того, як зробите дверне полотно, врізайте петлі. З дерева двері виходять важкі і носити їх приміряти петлі дуже нелегко. Тому зручніше все зробити на підлозі. Розмічаєте кріплення під петлі, робите виїмку на необхідну глибину, встановлюєте їх на косяку та на дверному полотні.

Потім встановлюєте коробку в отвір, закріплюєте, і потім наважуєте двері. Ось загалом як відбувається процес. Тепер докладніше про те, як зробити двері своїми руками.

Робимо дверну коробку

За правилами стійки дверної коробки повинні бути сховані в підлогу та спиратися на лаги. Але сьогодні далеко не скрізь у нас роблять дерев'яні підлоги і тому частіше просто впирають їх у готову підлогу. Але до моменту встановлення дверей підлога повинна бути готова, не прибиті тільки плінтуса.

Виходимо з того, що підлога та дверний отвір у нас готовий. Визначтеся, якого типу коробку ставитимете: «П»-подібну або з нижньою перемичкою. Намалюйте схему, виміряйте отвір і нанесіть результати вимірювань на зображення.

Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менші за проріз: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять віконечко або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які компенсуватимуть усадку будівлі, а заразом скріплять колоди або бруси, які після вирізування отвору стали вільними. Це звісно, додаткові матеріалиі робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.

В результаті вимірів висота двох бічних планок - стійок - може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо, щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка - притолока - була строго горизонтальна.

Дверну коробку роблять із однієї дошки зі сформованим пазом або складову — із кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна співпадати з товщиною дверного полотна або бути на кілька міліметрів більше.

Якщо у вас у господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні — купуєте у столярному цеху, у будівельному магазині тощо. Знадобляться дві планки на бічні стійки та одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.

Бруски, з яких роблять косяки, можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибоке пропилення в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніші і довговічніші за поролонові, бувають різних квітівта форм, що продаються в будівельних магазинах.

Планки із трьох сторін шліфуються до ідеального стану. Четверта буде притулена до стіни, її можна не обробляти.

Порядок збирання

Відпилюйте верхню перемичку необхідної ширини. Тепер у ній потрібно зробити пази, до яких входитимуть стійки. Для цього потрібно зняти виступ на ширину бруска. Звучить незрозуміло, але якщо подивіться на фото, все проясниться.

Заміряєте ширину стійки, відкладаєте на притолоці цю відстань, проводьте пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа ( ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівнявши наждачним папером, робите два отвори під шурупи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.

Так само робите з іншого боку. Тільки не починайте пиляти, не помірявши другу стійку: столярні вироби можуть відрізнятися на пару міліметрів, а це загрожує появою щілин. Спочатку міряєте, потім відзначаєте і тільки потім пиляєте і працюєте стамескою.

Якщо конструкції є поріг, обробляється він так само.

Тепер лишилося підігнати висоту бічних планок. Від загальної висоти дверного отвору забираєте товщину поперечних планок (верхню, і, якщо є, нижню) і відстань під монтажну піну (1-2 см). Отримуєте висоту стійок. Відпилюєте їх і збираєте всю конструкцію разом. Дверна коробка зібрана власноруч. Приступаємо до виготовлення дверного полотна.

Дерев'яні двері в лазню чи на дачу

Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Початківцям одразу братися за таку роботу не варто: вчитися треба просто. Ідеальні в цьому плані двері до лазні, для дачі тощо. Вони рідко бувають складних конструкцій. Тут головне – надійність та функціональність. Привабливість також важлива, але навіть прості дверіу парилку, зроблені своїми руками – результат, яким можна пишатися. Вони при гарній обробці виглядають дуже пристойно: гарний матеріал, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити та покрити лаком.

Матеріали

Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною кількістю. Якщо сучки є, вони не мають бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю трохи більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерної сушіння- їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: «пропелери» та «хвилі» нам не підходять. Дошки мають бути рівними.

Можна купити відшліфовані дошки зі сформованим шипом та пазом – роботи буде менше

Товщина – від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення та конструкції дверей. Перед використанням їх поверхню доводять до ідеально рівного стану. шліфувальними машинкамиабо вручну за допомогою наждакового паперу, що закріплена для зручності на невеликому бруску.

Простий варіант із обструганих дощок

Найпростіші дерев'яні міжкімнатні двері можуть бути з одного ряду дощок товщиною 30-40 мм, скріплених між собою поперечними планками. Остругані та відшліфовані дошки складаються впритул одна до одної. Щілин бути не повинно, збіг ідеальний.

Розміри дверного полотна повинні бути на 4 мм менші за шириною та довжиною виготовленої дверної коробки. Лише у цьому випадку закривати їх можна буде без проблем.

Щоб не було протягів, дошки можна зробити з профільованими краями: зробити шпильку на половину товщини або запиляти краї під 45 o . Такий варіант більш трудомісткий, але в приміщенні буде тепло.

За правилами під поперечні планки – шпонки – вирізають у дошках пази. Шпонки у цей паз заганяються, скріплюючи дошки між собою. Маючи спеціальну пилку по дереву – нагородку – зробити це нескладно:

Роблять два пропили під 45 o . Щоб пила не сковзала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
Стамескою вибирають між ними деревину. В результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей у парильню: він не витримає такої температури. Для парилок та вологих приміщень клей вибирають з високим класомза стійкістю до вологи (від D3 та вище).

В результаті отримайте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.

Зібрати аналогічні двері можна простіше: прикрутивши поперечні та косі планки завтовшки 25-30 мм на саморізи. Якщо встановлюватимете її в парильню, то бажано капелюшки втопити в деревину, або закручувати їх з боку мийної та роздягальні. Так, торкнувшись дверей ви отримаєте опік від розігрітого металу.

Вхідні двері з двох рядів дощок

Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороші вхідні двері або варіант варіант для парилки, що відмінно зберігає тепло. Але тоді в парній потрібна буде гарна — за такого пристрою повітря через двері не проходить.

Перший ряд збирається так само, як і в попередньому варіанті: дошки щільно підганяються одна до одної, скріплюються поперечними планками.

Двері з двох рядів дощок – це вже вхідні

Зверху укладатиметься ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні ватине підходять - бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони добре триматимуть тепло.

Уклавши утеплювач, його притискають другим шаром дощок, які кріпляться до поперечних планок шурупами наскрізь. Якщо на одній із сторін у вас вийшло двері без цвяхів, можна саме цей бік розгорнути на вулицю: так не доведеться турбуватися, що під час експлуатації від капелюшків потягнуться негарні темні патьоки.

Завершальна стадія виготовлення дерев'яних вхідних дверей – оздоблення по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити шурупами) планки. Це більше правильний варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі – 5-7 мм – планки по периметру, закриваючи начинки.

Завершальний етап - обробка дверного отвору. Це по-перше, якщо ширини дверної коробки не вистачило, і які надають закінченого вигляду.

Один із варіантів таких дверей дивіться у відео.

Двері з фанери

З брусків та фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.

Одношарова

Така конструкція підійде для установки в якомусь підсобному приміщенні, де неважлива звуко-і теплоізоляція. Це каркас із дерев'яних брусків з кількома поперечними планками, на який набитий фанерний лист відповідного розміру.

Фанера може бути будь-якою, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класи. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей різний матеріал по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати в вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності в фінішному оздобленню: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий на деревину.

При виборі фанери для житлових приміщень або лазні потрібно звернути увагу на безпеку: при її виготовленні використовується клей, який містить формальдегід. Зміст формальдегіду контролюється, залежно від його кількості та інтенсивності його виділення в атмосферу, ставиться клас емісії: від 0 (майже немає) до 5. Фанера з класом емісії 0 та 1 дозволена навіть для виготовлення дитячих меблів. Тому для дверей у лазню вона також підійде.

Багатошарова

Конструкція схожа, тільки шарів може бути два чи три. Між ними можна укласти тепло/звукоізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в лазню. Потрібно буде лише взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.

Багатошарові двері з фанери нескладно зробити своїми руками

Кріпити фанеру можна на невеликі цвяхи, шурупи. Під шурупи доведеться свердлити отвори: тоді буде гарантія, що верхній шар не пошкодиться.

Підсумки

Дерев'яні або фанерні двері своїми руками можна виготовити. Важливо вибрати відповідну конструкцію, мати деякий запас терпіння та часу, а також кілька матеріалів.

Тамбур і веранда в конструкції будинків минулого – це не розкіш та надмірність, а цілком собі функціональне приміщення. І головна його функція – ізоляція житлових приміщень від холоду. Справа в тому, що вхідні двері в минулі часи не відрізнялися особливими теплоізоляційна характеристика, а в селах були зовсім дерев'яними. Зрозуміло, люди боролися з цим явищем, обшивали двері синтепоном із дермантином, і навіть старі тілогрійки часом знаходили тут свій останній притулок. Але це допомагало не повною мірою.

Благо, сьогодні ми живемо в сучасному світі і люди, які перебувають в активному будівельному процесі, часто можуть дозволити собі покупку вхідних дверей. Однак, треба розуміти, що вартість якісного виробу є досить високою. Якщо ви не хочете купувати ширвжиток, а купити гарні дверірука не піднімається, цей майстер клас саме для вас.

Отже, для того, щоб виготовити та встановити теплі дверісвоїми руками вам знадобиться:

Матеріали:
- Дошки товщиною 35 мм для виготовлення дверної коробки;
- Дошки товщиною 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для виготовлення дверного каркаса та дверної коробки 20 х 50 мм;
- пінопласт (пінополістирол, мінвата та ін.) для ізоляції дверей;
- яхтовий лак для обробки внутрішньої поверхні дверей;
- ґрунтовка та фарба по дереву для обробки зовнішньої площини дверей;
- Дверні петлі - 4 шт (враховуючи вагу конструкції);
- врізний дверний замокта пара ручок у комплекті;
- склопакет;
- ущільнювач для склопакета та дверей;
- столярний клей;
- саморізи;
- однокомпонентне шпаклювання по дереву;
- Монтажна піна для встановлення дверей.

Інструменти:
- стаціонарна чи ручна циркулярка;
- орбітальна шліфувальна машинка або болгарка з насадкою-липучкою для шліфувального паперу;
- дриль та свердло по дереву з зенкером;
- шуруповерт;
- фугувальний, рейсмусний верстат або ручний рубанок, якщо ви використовуєте некалібровані дошки для обшивки дверного каркасу;
- ножівка по дереву, ножівка з переможними напайками для різання газобетону;
- стамеска для виправлення паза під врізний замок;
- Струбцини;
- канцелярський ніж;
- шпатель;
- малярське приладдя - кисті, валик;
- будівельний рівень;
- Будівельна рулетка, лінійка, косинець;
- Олівець.

Процес виготовлення
Крок перший: вибір матеріалу
Для виготовлення дверей вам знадобляться дошки та рейки з дерева твердих порід – наприклад, ясена, дуба, клена. Не дивлячись на значну щільність і велику вагу готового виробуТакі двері проживуть набагато довше. У крайньому випадку ви можете використовувати сосну як найдоступніший з матеріалів. Такі сорти деревини, як липа, тополя та подібні до них зовсім не годяться для подібних проектів.

Дошки, що використовуються для обшивки дверного каркаса, повинні бути калібровані по товщині. Найчастіше такі характеристики мають пиломатеріали, пропущені через рейсмусний верстат.

Крок другий: виготовлення дверної коробки
Для виготовлення дверної коробки автор використовував дошку завтовшки 35 мм. Деталі коробки з'єднуються стик у стик із використанням клею. В крайньому випадку використовуйте дерев'яні шканти для зміцнення конструкції.

По центру коробки закріпіть дерев'яну рейку- упор для щита дверей. За рейкою зафіксуйте дерев'яний брусоквиступає над рівнем рейки на 20 мм. Таким чином, ви отримаєте упор для виступаючого дверного полотна.

Усі внутрішні елементи коробки посаджені на клей. Шар клею тут перешкоджає утворенню щілин, а значить захистить будинок від протягів.

Крок третій: виготовлення дверного каркасу
Дверний каркас складається з рейки 20 х 50 мм. Складання каркаса відбувається всередині дверної коробки, завдяки чому готові двері будуть ідеально підігнані під коробку.

Деталі каркаса також кріпляться стик у стик із використанням клею та саморізів. По центру передбачений отвір під склопакет.
Верхню площину каркаса обшийте заздалегідь підготовленими дошками. Автор залишив зазор між коробкою та дверима 4 мм по всьому периметру.

Крок четвертий: утеплення дверного каркасу
Для ізоляції дверей автор використав звичайний пінопласт. Загалом цього достатньо для того, щоб двері виконували свою функцію. Проте слід забувати, що білий зернистий пінопласт швидко розкладається і розсипається від будь-яких несприятливих впливів ззовні: холоду, тепла, вологи. Тому замість пінопласту можна використовувати пінополістирол, мінвату або будь-який інший рулонний і плитковий ізоляційний матеріал.

Пінопласт наріжте на шматки бажаного розміру та заповніть ними порожнечі каркасу. Якщо шматки пінопласту ідеально підігнані, монтажна піна вам не знадобиться. В іншому випадку використовуйте піну, щоб заповнити щілини.

Крок п'ятий: обшивка дверного каркасу
Дверний каркас обшитий дошками. В ідеалі всі вони мають бути калібровані за товщиною. Автор використав звичайну обрізну дошку, яка залишилася після будівництва каркасного будинку. Її товщина може відрізнятися на 1 - 2 мм, тому обшивка вимагає додаткової обробки електрорубанком.

Крок шостий: виготовлення паза під врізний замок
Для того, щоб вирізати паз під врізний замок, автор використовував дриль та свердло відповідного діаметра. Після цього паз необхідно підрівняти стамескою.

Використовуючи свердла різного діаметра, просвердліть також отвір під замкову свердловинута дверні ручки.

Крок сьомий: попереднє встановлення дверей у дверну коробку
Встановіть петлі і перевірте, чи вільно відкриваються двері. В даному випадку для дверей товщиною близько 100 мм зазор 4 мм виявився занадто малий, тому автор зробив скіс по краю, використовуючи електрорубанок.

Крок восьмий: обробка поверхні деревини дверей та дверної коробки
Усі дефекти на поверхні деревини необхідно зашпаклювати. Використовуйте для цього однокомпонентне шпаклювання по дереву. Коли маса застигне і затвердіє, прошліфуйте поверхню дверей орбітальною шліфувальною машиною. Автор використовував болгарку та насадку-липучку під наждачний папір.

З внутрішньої сторониповерхня дверей оброблена яхтовим поліуретановим лаком. Як правило, після першого шару пофарбовану поверхню необхідно ретельно прошліфувати та нанести ще пару шарів лаку. Однак остаточні лакофарбові роботи автор запланував далеко в майбутньому, коли буде завершено внутрішній косметичний ремонт, тому лак тут виступає як тимчасовий захист дерева від несприятливих зовнішніх впливів.

Зовнішня поверхня дверей покрита шаром ґрунту та шаром фарби.

Крок дев'ятий: встановлення дверної коробки та дверей
Дверну коробку належить встановити в отвір стіни з газобетону. При цьому отвір має бути дещо більшим з урахуванням зазору під монтажну піну. Автор не використовував анкери, оскільки більшість із них у газобетоні тримається дуже погано.

Коробку встановіть на шматки щільного пінопласту та заповніть проміжки монтажною піною. Для того, щоб дверний отвір не деформувався під час розширення піни, встановіть розпірку. Після того, як піна застигне, шматки пінопласту можна буде зрізати разом із піною.

Незважаючи на появу нових, більше сучасних матеріалів, Дверні полотна з дерева продовжують цінуватися і залишатися затребуваними. Але наше завдання – не перераховувати переваги дерев'яних стулок, а розповісти, як зробити двері з дощок у домашніх умовах. Сподіваємось, цей посібникдопоможе обійти єдину нестачу покупних виробів – високу вартість.

Вибираємо конструкцію дверного полотна

При самостійному виготовленні та встановленні дверей варто дотримуватися принципу доцільності. Наприклад, вхідна стулка робиться міцною та масивною, міжкімнатна – більш легкою та ажурною. Тобто вибір конструкції та витрата пиломатеріалів залежить від призначення виробу.

Існує 3 різновиди дерев'яних полотен:

Виготовлені з масиву деревини (цілісних дощок).
Фільончасті двері збираються з окремих деталей, вирізаних із дощок. Ламелі, скріплені клеєм, створюють рельєфний малюнок із різноспрямованими деревними волокнами.
Бюджетний варіант – щитова система. Являє собою каркас із бруса, оббитий будь-яким відповідним оздобленням – фанерою, ДВП, МДФ або тонким металом. У внутрішню порожнину закладається звукоізоляція.

Так виглядають дверні полотна із дощок

Масивна стулка, показана вище на фото - це полотно зі струганих в один розмір дощок, посилене ребрами жорсткості. Залежно від місця монтажу двері можна прикрасити різьбленими елементами, обшити вагонкою або штучно зістарити та покрити лаком.

Сфера застосування масивних виробів досить широка - найпростіші конструкції ставляться в сарай, льох або льох. Якщо полотно прикрасити та утеплити належним чином, двері відмінно стануть на вході у приватний будинок.

Стандартні двері фільонки

Фільончасті стулки застосовуються як другі вхідні двері в квартиру, а також встановлюються в міжкімнатні отвори. У заміському будинку глухе полотно можна поставити на вході Технічне приміщення- Котельню, комору або спуск у підвал.

Довідка. Існує комбінований різновид фільончастої конструкції, де з дерев'яного брусаформується коробка, а вставки (фільонки) виготовляються з МДФ або пластикових панелей, що імітують деревні волокна. Інший варіант оформлення – вставити прозоре чи матове скло.

Щитові (каркасні) двері використовують повсюдно, крім входу в житло. Конструкція відрізняється невеликою вагою та простотою складання. Переваги щитових полотен:

низька ціна;
можливість застосування різної оббивки – ДВП, тонкі плити ОСБ, ламінат та залізні листи;
в порожнину закладається шумоізоляція або виробляється приховане утеплення.

Заготівля пиломатеріалів

Щоб виготовити прості щитові двері своїми руками, достатньо підшукати брус шириною 25-40 мм для збирання каркаса. Якість та порода деревини великої ролі не відіграє – пригодиться ялина, сосна та інші матеріали, що є у господарстві. Тут важливо підібрати зовнішній декор - обшивку, що приховує зовнішні дефектикаркасу.

Підбираючи матеріали на складання фільончастих або масивних дверей, врахуйте кілька корисних рекомендацій:

Потрібно знати форму та розміри майбутньої стулки, що визначаються по встановленій дверній коробці.
Породу дерева беріть відповідно до виділеного бюджету. Важливий нюанс- Деревина повинна бути висушена, інакше саморобне полотно перекоситься.
Перевірте кривизну дощок, укладаючи на рівну поверхню. Відбракуйте вироби, вигнуті дугою.
Товщина дощок для міжкімнатних стулок – 25-30 мм, вхідних – 5-6 см.
Не забудьте продумати варіант обробки укосів - заготовити дерев'яну лиштву або купити готовий комплект із пластику або панелей МДФ.

Нагадування. Вибираючи пиломатеріал для заповнення арочних прорізів, додайте запас по довжині дощок на припилювання.

У процесі заготівлі матеріалів подбайте про купівлю всього необхідного дріб'язку:

дверні ручки, клямки та замки;
на вході з вулиці бажано поставити доводчик чи простий обмежувач;
балконні двері краще забезпечити кульковим фіксатором;
на притвори вуличних та лазневих полотен знадобиться наклеїти ущільнювач;
щоб закривати або льох, потрібна клямка або сталеві кільця під амбарний замок.

Варіант розсувних стулок для сараю чи гаража

Типова прикраса дерев'яних дверей – нанесення 2-3 шарів лаку. Можна підібрати безбарвний складабо затемнений, щоб зробити полотно під старовину. Обов'язково купіть будь-який антисептичний засіб для первинної обробки деревини.

Робимо двері з масиву

Неважко здогадатися, що для роботи буде потрібно набір столярних інструментів, наведений на фото. Хорошим доповненням буде електрорубанок, ручний фрезерта механічна пила. Обов'язково потрібні вимірювальні пристрої – косинець, рулетка та рівень для перевірки площини.

Зі шпунтованих дощок товщиною 5-6 см вийде добротна вхідна дерев'яна двері, зібрана і облицьована своїми руками. Але оскільки вирізати на торцях пиломатеріалу шипи та пази в домашніх умовах не завжди можливо, розглянемо технологію виготовлення дверей зі звичайних дощок. Їх об'єднання в цільну конструкцію проводиться за допомогою трьох поперечок трапецієподібного перерізу.

Поперечки забиваються в пази ідентичної форми і служать надійними стопорами для всіх елементів. Завдяки цій методиці утоплені в пази тримачі виходять наполовину потайними і не випирають із задньої частини полотна. До цих деталей прикручуються навіси для монтажу дверей.

Покроково технологія збирання виглядає так:

Порада. Щоб дошки не рухалися в процесі роботи, зафіксуйте їх до столу струбцинами, проклавши дерев'яну планку зверху.

Готове полотно переверніть обличчям догори та ретельно обробіть поверхню, домагаючись максимальної гладкості та відсутності перепадів. Потім переходьте до врізування замків, ручок та навісів. Оформлення виконуйте на власний розсуд – наприклад, виріжте фрезером незвичайний малюнок і накрийте поверхні лаком. Задню частину можна обшити ДСП та обтягнути дермантином.

Технологія збирання щитового полотна

Робити каркасні дверіпросто і вигідно - матеріалів витрачається небагато, а дефекти дерев'яні елементисховаються зовнішнім облицюванням. Причому внутрішня частина може реально складатися з нерівних і брусів, що потріскалися, головне, - чітко витримати розміри і зробити міцну раму.

Порядок виготовлення щитових дверей виглядає так:

Подальше облицювання проводиться за вашим бажанням. Вагонку достатньо вкрити двома шарами лаку, фанеру варто обробити ламінованим ДВП, пластиковими панелямиабо іншим декоративним матеріалом. Як виготовляється проста щитові дверіз утепленням пінопластом, дивіться у відеоролику:

Виготовлення фільончастих стулок

Зробити в домашніх умовах повноцінні фільончасті двері досить складно. Оскільки елементи стикуються за допомогою пазів, шипів та різних вирізів, знадобиться деревообробне обладнання – верстат чи циркулярна пилка.

Щоб здешевити складання, зробіть креслення спрощеної конструкції з двома великими фільонками і зверніться до майстрів, які мають необхідні верстати. Вони виріжуть з дощок необхідні деталі, а збірку ви зробите самостійно.

Технологія схожа на виготовлення каркасного полотна:

Після закінчення готове полотно ретельно прошліфуйте і розкрийте лаком. Якщо хочете затемнити (старити) деревину, то операцію краще виконати перед встановленням фільонок. Так вдасться уникнути перепусток та світлих смуг по кутах. Процес складання найпростіших фільончастих дверей дивіться в черговому відео:

Висновок

Без досвіду столярних робіт та гарного інструментувам навряд чи вдасться зібрати бездоганний виріб. Якщо двері вийшла на вигляд непоказною, не засмучуйтеся - незначні дефекти легко приховати за допомогою облицювання. Важливо дотриматися розмірів і не допустити перекосу полотна – кілька разів перевірити довжину діагоналей у процесі виготовлення рами. Не забудьте обробити деревину антисептиком – це продовжить термін служби виробу.

Навіть найпростіші двері з дерева виглядають дуже непогано

Загальні принципи

При самостійному виготовленні дверей насамперед вимірюєте дверний отвір: потрібно виготовити дверну коробку. У більшості випадків вона має вигляд літери «П»: встановлюють дві вертикальні стійки та одну горизонтальну вгорі – притолоку або поперечку.

Планка, що кріпиться внизу, сьогодні використовується рідко, але є приміщення спеціального призначення, в яких поріг роблять обов'язково. Наприклад, у парилці російської лазні. Поріг тут потрібний, щоб не виходила пара.

Схематично технологія встановлення дверей виглядає саме так

Робимо дверну коробку

При встановленні дверної коробки та навішуванні дверного полотна важливо виставити все рівно: стійки та полотно

Для цегляних, бетонних або інших подібних стін розміри коробки повинні бути на пару сантиметрів менші за проріз: потрібен зазор для монтажних елементів і піни. Для стін з бруса або колод взагалі роблять віконечко або обсаду - бруски, встановлені по периметру з невеликим зазором, які компенсуватимуть усадку будівлі, а заразом скріплять колоди або бруси, які після вирізування отвору стали вільними. Це, звичайно, додаткові матеріали та робота, але тільки так буде гарантія того, що двері не заклинить.

В результаті вимірювань висота двох бічних планок – стійок – може трохи відрізнятися. Це не страшно. Важливо, щоб вони були вертикальними, а горизонтальна верхня планка – притолока – була строго горизонтальна.

Дверну коробку роблять із однієї дошки зі сформованим пазом або складову - із кількох дощок, склеєних між собою. Ширина паза повинна співпадати з товщиною дверного полотна або бути на кілька міліметрів більше.

Для виготовлення коробки використовують планки з цільним або збірним виступом, в який упиратимуться двері.

Якщо у вас у господарстві деревообробний верстат, робите все самі. Ні - купуєте у столярному цеху, у будівельному магазині тощо. Знадобляться дві планки на бічні стійки та одна або дві (залежно від типу коробки) на горизонтальні перемички.

Бруски, з яких роблять косяки, можуть бути простими, а можуть мати фасонну (профільну) лицьову частину. У торець виступу, який упирається дверне полотно, можна встановити гумовий або силіконовий ущільнювач. Для цього робиться неглибоке пропилення в нього за допомогою спеціального ролика (або звичайною викруткою) встановлюється гумка. Ці ущільнювачі набагато ефективніші і довговічніші за поролонові, бувають різних кольорів і форм, продаються в будівельних магазинах.

Форма планок для дверної коробки може бути різною

Порядок збирання

На першому етапі складання дверної коробки потрібно попрацювати пилкою та стамесками

Заміряєте ширину стійки, відкладаєте на притолоці цю відстань, проводьте пряму лінію. Робите розпил на глибину шипа (ручною пилкою). Тепер стамесками знімаєте зайве. Зарівнявши наждачним папером, робите два отвори під шурупи: так будуть скріплюватися вони зі стійками.

Якщо конструкції є поріг, обробляється він так само.

Порядок виготовлення притолоки дверної коробки

Дерев'яні двері в лазню чи на дачу

Двері з дерева можуть мати складну конструкцію. Початківцям одразу братися за таку роботу не варто: вчитися треба просто. Ідеальні в цьому плані двері до лазні, для дачі тощо. Вони рідко бувають складними конструкціями. Тут головне – надійність та функціональність. Привабливість теж важлива, але навіть прості двері в парильню, зроблені своїми руками – результат, яким можна пишатися. Вони при гарній обробці виглядають дуже пристойно: гарний матеріал, йому не потрібні ніякі прикраси. Важливо грамотно обробити та покрити лаком.

Використовують для виготовлення столярних виробів хорошу ділову деревину, без сучків або з мінімальною кількістю. Якщо сучки є, вони не мають бути чорними. Також потрібна суха деревина, вологістю трохи більше 12-15%. В ідеалі брати дошки камерного сушіння - їх точно не поведе. Огляньте також їхню геометрію: «пропелери» та «хвилі» нам не підходять. Дошки мають бути рівними.

Можна купити відшліфовані дошки зі сформованим шипом та пазом - роботи буде менше

Товщина – від 25 мм до 50 мм. Залежно від призначення та конструкції дверей. Перед використанням їхня поверхня доводять до ідеально рівного стану - шліфувальними машинками або вручну за допомогою наждакового паперу, закріпленого для зручності на невеликому бруску.

Простий варіант із обструганих дощок

Краї дощок для дверей можна зробити фігурними

Роблять два пропили під 45 o . Щоб пила не сковзала, кут був витриманий рівний, на краю прибивають брусок з таким же кутом. Ковзаючи по ньому пилкою, ви зробите рівний розріз під потрібним кутом.
З іншого боку на відстані 30 мм роблять аналогічний пропил в інший бік.
Стамескою вибирають між ними деревину. В результаті виходить трапецієподібний паз, в який заганяється такого ж формату шпонка. Для більшої надійності можна використовувати столярний клей. Клей ПВА краще не брати. Тим більше, для дверей у парильню: він не витримає такої температури. Для парилень та вологих приміщень клей вибирають із високим класом за стійкістю до вологи (від D3 і вище).

В результаті отримайте двері в парильню, зібрані своїми руками, причому без цвяхів.

Зробити дерев'яні двері можна без цвяхів

Вхідні дверіз двох рядів дощок

Якщо двері зробити з двох рядів дощок, а між ними прокласти утеплювач, вийде хороші вхідні двері або варіант варіант для парилки, що відмінно зберігає тепло. Але тоді у парній потрібна буде гарна вентиляція- при такому пристрої повітря через двері не проходить.

Двері з двох рядів дощок – це вже вхідні

Зверху укладатиметься ще один ряд, а проміжок можна заповнити утеплювачем. Його підбирають залежно від місця встановлення: для вхідних дверей важливо, щоб при попаданні вологи утеплювач не втрачав своїх властивостей, не боявся заморозки. Непоганий варіант - пінополістирол, дешевше коштує пінопласт. Мінеральні вати не підходять – бояться вологи, хіба що їх захистити шаром вологоізоляції. Тоді і вони добре триматимуть тепло.

Завершальна стадія виготовлення дерев'яних вхідних дверей – оздоблення по периметру. В принципі, можна було на перший шар набити (прикрутити шурупами) планки. Це правильніший варіант. Але можна, зібравши обидва шари, прикріпити з торців тонкі – 5-7 мм – планки по периметру, закриваючи начинки.

Останнє: врізати петлі і встановити ручки. Потім можна двері встановлювати у дверний отвір. Як це робити, читайте у статті "Встановлення дверних коробок своїми руками"

Завершальний етап - оздоблення дверного отвору. Це по-перше, встановлення дверних доборів - якщо ширини дверної коробки не вистачило, і лиштви, які надають закінченого вигляду.

Двері з фанери

З брусків та фанери можна своїми руками зробити непогані міжкімнатні двері. Варіантів може бути декілька.

Одношарова

Фанера може бути будь-якою, але для гарного зовнішнього вигляду потрібно 1-2 класи. Вона на лицьовій поверхні не містить (1 клас) або майже не містить (2 клас) сучків. Є цей різний матеріал по товщині: від 3 мм до 21 мм. Є вологостійка фанера - її можна використовувати у вологих приміщеннях, є ламінована - в цьому випадку немає необхідності у фінішній обробці: вона покрита плівкою ПВХ і має вигляд, схожий на деревину.

Видів фанери багато і як будівельний чи оздоблювальний матеріал вона дуже зручна

Багатошарова

Конструкція схожа, тільки шарів може бути два чи три. Між ними можна укласти тепло/звукоізоляцію. В результаті подібні двері можна поставити і в лазню. Потрібно тільки взяти вологостійку фанеру. Її потім можна затонувати морилкою і покрити термостійким лаком (якщо хочете, звичайно) або просочити оліфою, воском.

Багатошарові двері з фанери нескладно зробити своїми руками

Двері своїми руками: вхідні, міжкімнатні, дерев'яні, фанерні, виготовлення, збирання, фото, відео

Побудована своїми руками лазня чи дача – це привід гордості. Самостійно можна зробити і двері: вхідні та міжкімнатні. Їх можна зібрати з дощок або

Дерево - це традиційний матеріал, який використовується для виготовлення меблів, деталей інтер'єру, оздоблювальних матеріалів. Дерево відрізняється чудовим зовнішнім виглядом, екологічною чистотою, простотою обробки. Багато деталей інтер'єру, таких як вхідні або міжкімнатні двері, часто виготовляються з натурального дерева. Готова продукція коштує досить дорого і не кожна людина може викласти за натуральні двері кругленьку суму. Якщо дуже хочеться, то можна ушляхетнити приміщення своїми руками, виготовивши міжкімнатні двері з дерева.

Як показує практика, самостійно виготовити двері із натурального дерева досить складно. Потрібно враховувати масу нюансів, мати якісний та добре висушений матеріал, професійний інструмент. Електролобзиком та ручною пилкою при виготовленні дверей з масиву не обійдешся, потрібен цілий комплекс інструментарію.

Фрезерна електрична машина та набір фасонних фрез. Цей інструмент необхідний цілого фронту робіт: виточування профілю на деталях дверей, виготовлення пазових з'єднань на деяких елементах.
Циркулярна пилка, за допомогою якої відбуватиметься розкрій деревини.
Кутова шліфувальна машина з колами для шліфування та полірування деревини.
Шуруповерт, який стане в нагоді при складанні всіх елементів дверей.
Вимірювальний інструмент: рулетка, куточок, штангельциркуль, рівень.
Молоток та киянка.

Нюанси, які можуть виникнути під час роботи з цільною деревиною

Навіть добре висушене дерево за кілька днів у сирому та холодному приміщенні може наситити вологу. Це найчастіше призводить до утворення волокон на оброблюваної поверхні, перекосу та деформації деталей.
Сушити вологе дерево потрібно поступово, за певної температури, інакше матеріал розірве по волокнах і з'являться великі тріщини.
На відкритих сонячних променях непокрите оздоблювальними матеріаламидерево швидко темніє, візуально старіє.
Деревина – досить м'який матеріал. При ударах на ній утворюються сколи та поглиблення, що псують зовнішній вигляд.

Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей

Кожну роботу із створення дверей потрібно проводити поетапно.

Якщо дошку придбано з корою, то за допомогою циркулярної пилипотрібно очистити бічні торці. Для конструкції дверей потрібно 4 дошки, що мають ширину 15 см. Дві повинні мати довжину не менше 200 см, решта двох формує ширину дверного полотна. Стандартні двері мають ширину 80 см, зменшений варіант - 70 см. Визначившись із розмірами дверного полотна, можна приступити до обробки деревини.

Потім слідує обробка поверхонь дощок. Для цієї роботи використовується кутова шліфувальна машина з шліфувальним диском. При поліруванні деревини потрібно ретельно зачищати кожен сантиметр поверхні, інакше волокна зіпсують зовнішній вигляд при фарбуванні. Торці можна не чіпати.

Складання конструкції з масиву

Другий етап – обробка торців за допомогою фрезера. За допомогою фасок обробляються кути дерев'яних заготовок, важливо трохи закруглити їх, а не надати. круглу форму. Далі за допомогою вузької фаски прорізаються пази в 2 торцях, однакових по довжині та ширині дощок. Цей паз повинен відповідати ширині придбаної заздалегідь ламінованої деревинно-стружкової плити. Оптимально набувати матеріал завтовшки 15-16 мм. Паз на довгому торці дошки повинен бути прогнаний посередині. Глибина пропила 2 див.

Наступний етап – обробка всіх вузьких торців дощок. Для цієї роботи потрібна дискова пилка. З її допомогою кінці дощок підрізаються під кутом 45 градусів. Виміряти кут можна за допомогою транспортира. Важливо вирізати кути так, щоб при складанні довгі і коротка верхня дошка утворили літеру П. Так само повинна стикування і нижня дошка з бічними.

Розкрій ламінованої плити

З плити, що ламінує, вирізається середина дверей, так звана фільонка, яка не тільки знижує витрати на матеріал, але і стає окрасою конструкції.

Розкрій ламінованої плити

Розраховуються розміри заготовки, що ламінує, дуже просто. Якщо ширина оброблених дощок становить по 15 см, а ширина дверей 80 см, то вставка з матеріалу, що ламінує, повинна бути 54 см. 50 см видиме полотно, і по 2 см на усадку в пази на торцях дощок. Висота розраховується так. Висота стандартних дверей становить 200 см, дошки по краях полотна - по 15 см, значить, висота плити, що ламінує, повинна бути 174, де 4 см йдуть на пази. Разом: розмір заготовки з матеріалу, що ламінує, повинен бути 174 на 54 см.

Контрольна збірка конструкції

Покрокова інструкція виготовлення міжкімнатних дверей

Для того, щоб переконатися в тому, що вся конструкція дверей виготовлена правильно, всі деталі повністю збігаються, сідають у пази, немає зазорів та перекосів, потрібно провести попереднє збирання без використання клею та євроболтів. Для цього всі елементи з'єднуються, дошка, що ламінує, акуратно сідає в пази за допомогою дерев'яної киянки.

Якщо все виконано правильно, можна приступати до висвердлювання отворів кріпильної фурнітури. Для цього в зібрану конструкцію свердлюється кріплення, верхні та нижні пази з двох сторін. Довжина конфірматів має бути не менше 7 см.

Установка дверної фурнітури

Після того, як отвори під кріплення висвердлені, конструкцію дверей потрібно розібрати. Попереду встановлення фурнітури та нанесення фінішного покриття. Фахівці не рекомендують висвердлювати отвори для ручок і замків зібраних дверейТак можна пошкодити ламіноване покриття вставки, тим самим зіпсувавши вигляд дверного полотна.

Замки з ручками одразу вставляти не потрібно, потрібно просто в дереві висвердлити для них отвори. Після цього можна приступити до остаточного складання конструкції. У пази, призначені для усадки вставки з плити, що ламінує, заливається трохи клею. Потім в пази вставляється ламінована фільонка і сідає за допомогою дерев'яної киянки. В отвори під кріплення заливається кілька крапель клею ПВА і вкручуються конфірмати. Полотно готове.

Фінішне фарбування дерев'яних елементів дверей

Для цієї роботи можна використовувати безліч лакофарбових та покривних матеріалів. Все залежить від індивідуальних переваг. Але перш ніж покрити деревину, її потрібно підготувати.

Для цього потрібна шпаклівка по дереву. Матеріал підбирається за кольором. Якщо, наприклад, двері планується пофарбувати в колір «Венге», то шпаклівка для загортання швів, сколів та інших дефектів має бути темною.

Фінішне фарбування дерев'яних елементів дверей

Після висихання оліфи можна приступати до фарбування дверного полотна, попередньо наклеївши малярський скотч на місця, які не будуть фарбуватися. У нашому випадку потрібно закрити від фарби панель, що ламінує.

Існує кілька правил, якими потрібно керуватися при фарбуванні дверей.

На великі ділянки полотна фарбу наносять за допомогою валика, важкодоступних місцяху хід йде кисть.
Щоб пензлик не линяв і не залишав волоски на пофарбованій поверхні, її потрібно попередньо вимочити в холодній воді.
Першими у двері фарбуються торці.
Полотно прийнято починати фарбувати зверху, водячи пензликом або валиком зліва направо.
Для ідеального результату потрібно нанести 2-3 шари покривного матеріалу.
Не можна набирати занадто багато фарби на кисть або валик, у цьому випадку утворюються патьоки та спостерігається перевитрата матеріалу.
Знімати малярську стрічку слід тоді, коли фарба ще не застигла. Якщо вона висохне, то скотч може відклеїтися з частиною фарби, що потрапила на нього.

Після фарбування потрібно дати висохнути полотну кілька днів. Після цього можна приступати до монтажу фурнітури та встановлення дверей у дверний отвір.

Як встановити саморобні двері

Установка дверей - процес не менш трудомісткий і складний, ніж виготовлення. Для формування дверної коробки потрібні профільні бруски, які збираються в конструкцію, схожу на букву П. Бруски, як і лиштва, повинні бути пофарбовані в такий же колір, як і полотно.

У кутах з'єднання бічних брусів і верхньої перемички має бути виконане точно і акуратно, інакше коробку перекосить. Вся зібрана конструкція вставляється в дверний отвір і кріпиться на анкер. Зазори між стіною та коробкою запінюються монтажною піною. Надалі ці візуальні недоліки сховаються лиштвою.

Наступний етап робіт - прикріплення петель до дверному полотну. Також потрібно прикріпити петлі у відповідь на дверну коробку. Важливо, щоб розташування фурнітури повністю збігалося, інакше доведеться врізати петлі по-новому, зіпсувавши вид полотна або коробки.

Фрезер для встановлення петель

У забарвлені двері вже врізаний замок, після того, як вони поміщені на петлі, потрібно врізати в дверній коробці отвір для замку. Прикріплюються лиштви, які приховують всі недоліки і двері своїми руками готові.

Нехай ваші нові двері радують вас і вашу родину!

Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками

Дізнайтесь про виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, підбір матеріалу, декорування, фото+відео. Дерев'яні двері своїми руками.

Виготовлення дерев'яних дверей своїми руками

Без дверей навіть найвишуканішу будову складно назвати будинком. Вхідні, міжкімнатні, балконні дверіне тільки захищають житло від злодіїв та шуму, але й роблять його більш затишним та привабливим. Дуже часто у дизайнерському рішенні саме двері відіграють роль завершального акорду, без якого все оздоблення втрачає свій шик.

Над тим, що дерев'яні двері своїми руками будуть набагато кращими за покупні, хоча б раз у житті замислювався напевно кожен дбайливий господар. Причин тому безліч, це може бути:

Нестандартні розміри отвору;
Нестача коштів на купівлю готових дверей;
Відсутність відповідної моделі;
Бажання мати екологічно чисту атмосферу у будинку.

Сьогодні немає нічого неможливого ні для досвідченого майстра, ні навіть для новачка, який уперше взяв до рук рубанок та молоток. Дерев'яні двері своїми руками – тема, за якою можна знайти найрізноманітніші інструкції, описи.

Стандартно, для самостійних робітбереться дерево чи метал. Причому у переважній більшості випадків перевага надається деревині. Це і зрозуміло, дерев'яні двері своїми руками майстрували з того часу, як людина збудувала собі перший будинок. Дерево м'який та податливий матеріал, який при правильній обробці може стати міцним, та прослужити довгі роки.

Перші зразки дерев'яних дверей, як показали історичні розкопки, відносяться до часів Олександрії. З того часу до наших днів принцип їх виготовлення майже не змінився, незважаючи на безліч новітніх технологійта інструментів.

Гідності й недоліки

Незважаючи на те, що сьогодні розроблено безліч новомодних матеріалів для виготовлення меблів, віконних блоків і дверей, натуральне дерево залишається в незмінному пріоритеті. Це і зрозуміло, що деревина є найбільш екологічно чистим матеріалом. Де б не росла рослина, вона знищить шкідливі канцерогени, а не просочиться ними.

Переваги

Крім екологічності, можна назвати ще цілу низку переваг, наприклад:

Легкість у обробці;
Невелика щільність разом із високою міцністю;
Довговічність;
Низька теплопровідність;
звуконепроникність;
Стійкість до негативному впливукислотних та лужних розчинів;
Еластичність, майже всі породи легко піддаються згинання, що дозволяє виконати оригінальні конструкціїіз цільного дерева;
Природна краса.

Звичайно, багато штучних композитних матеріалів не поступаються деревині за цими параметрами, а в чомусь можуть і перевершувати. Але природні властивості натурального дерева, що дають прохолоду в спеку і зігрівають в холод, не може замінити ні ламінат, ні пластик. А двері, виконані з якісного дерева за своїми кресленнями та своїми руками, безсумнівно, будуть найкращим елементом у будинку.

Але, на жаль, як і будь-хто натуральний матеріалДеревина має свої недоліки, які необхідно враховувати при виготовленні дерев'яних дверей своїми руками.

Недоліки

Абсорбція. Це властивість деревини поглинати молекули води з повітря, що з часом призводить до деформації або зміни початкових розмірів виробу.

Нестійкість до біоураження;
Пожежонебезпека;
Загнивання.

Але всі ці негативні якості вирішуються за рахунок правильної обробки, попередньої просушки і покриття захисними складами.

Особливості різних порід деревини

Величезне значення для створення якісних дерев'яних дверей своїми руками має правильний вибірвихідного матеріалу. Не секрет, що різні породи дерев значно відрізняються за фізичними та механічними властивостями.

Вихідний матеріал, широко представлений сьогодні на будівельних ринках, ділиться на дві основні групи, це хвойні та листяні породи дерев.

Листяні породи

У цій групі стоїть найбільш цінна деревина, що перевершує інші за твердістю, має досить високу щільність, оригінальну текстуру і приємний натуральний колір.

В основному це тверді дорогі сорти, такі як:

До доступніших за ціною пород і володіють не менш високими якостями відносяться дуб, ясен, вишня.

Дуб відрізняється високоміцною та дуже твердою деревиною, стійкою до біологічного розпаду. А завдяки високому вмісту дубильних речовин заготовки з дуба відмінно протравлюються. Матеріал легко обробляється навіть ручним інструментомта відмінно підходить для виготовлення вигнутих деталей.

Ясен може конкурувати з дубом за твердістю та міцністю, значно перевершує за красою текстури, але багаторазово поступається за біозбережністю. Якщо ясен не обробити антисептиком, то після першого сирого сезону він почне гнити.

Хвойні породи

Дошки з хвойних порідзавжди були у пріоритеті на будівельному ринку і досі мають підвищений попит. Це доступністю за ціною і великою кількістю позитивних характеристик. У переважній більшості заготовки робляться з сосни, рідше з ялини.

Ялина має більш примхливу деревину. Вона піддається значною мірою розщепленню та біорозкладу. Проте майже не накопичує вологу і не змінює своєї форми. Крім цього у ялинки значно вищі показники не теплопровідності.

Аналізуючи всі параметри, можна сказати, що сосна є найбільш оптимальним варіантом виготовлення вхідних дерев'яних дверей своїми руками. Якщо ж передбачається виготовити міжкімнатні двері, то краще віддати перевагу листяним породам.

Не можна говорити про дерево «хороше» чи «погане». При правильному доборі матеріалу з урахуванням цілей та експлуатації будь-який масив буде ідеальним. Важливо чітко знати які дерев'яні двері своїми руками ви збираєтеся робити, а грамотно підібрана деревина стане вам чудовим помічником.

Види дверей

Класифікація дверей має досить складну структуру. За основним призначенням виділяють зовнішні та внутрішні форми, тобто вхідні або міжкімнатні двері.

Однопільні;
Полуторні, із двох полотен різних за шириною;
Двопільні;

За технологією виготовлення дверей можуть бути:

Двері зі шпонками

Найбільш простий і доступний для виготовлення варіант того, як швидко і просто зробити дерев'яні двері своїми руками. Технологія полягає в з'єднанні підібраних брусків шпонками, які можуть розташовуватися в залежності від фантазії майстра: упоперек, буквою «Z», ялинкою або іншим візерунком. Шпонки можуть бути виконані з того ж дерева, металу чи спеціального пластику.

Двері з простими прямими брусками встановлюють у підсобних приміщеннях або як зовнішні у заміських будинках. Використовуючи фігурні шпонки, можна виготовити за даною методикою дерев'яні двері своїми руками в стилі кантрі, які можуть вигідно підкреслити загальну тематику кухні або вітальні.

Фільончасті двері

Це складніша схема для виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, що вимагає окремого виконання каркасу та вставок – фільонок. Планки для вставок можуть бути найрізноманітнішою форми та матеріалу. Встановлюються вони за принципом "шип - паз".

Найчастіше такі двері роблять для внутрішніх приміщень, але за бажання та незначних зусиль можна зробити міцні вхідні двері. Різноманітність матеріалів, які можна підібрати для вставок, дозволяє зробити дерев'яні двері своїми руками найхимернішого дизайну, що повністю гармоніює з оформленням житлових кімнат.

Щитові моделі

Самим бюджетним варіантомВиготовлення дерев'яних дверей своїми руками можна назвати щитову модель. Принцип пристрою заснований на обшивці листа ДСП дерев'яними планками, які є підсилювачем конструкції. Для обробки зазвичай використовується шпон. Такі вироби підходять лише для внутрішніх приміщень.

Покрокова інструкція виготовлення фільончастих вхідних дверей

Схема, за якою виготовляються дерев'яні двері своїми руками незалежно від виду, завжди однакова. Невеликі відмінності стосуються підбору та установки фурнітури, підсилюючих елементів та завершальних штрихів обробки.

Перш ніж приступити до роботи з виготовлення дерев'яних дверей своїми руками, необхідно переконатися, що придбані вами дошки відповідають прийнятому стандарту, не вимагають додаткового просушування і не мають видимих дефектів. Далі підготуйте необхідні інструменти. Якщо у вашому домашньому наборі щось відсутнє, необхідно докупити або взяти на прокат заздалегідь.

Інструменти та матеріали

Фрезер ручний;
Пила циркулярна, шліфувальні круги, що насаджуються на дриль або болгарка;
Електродриль;
Шуруповерт;
Набір стамесок;
Набір викруток;
Молоток;
Інструменти для виміру;
Будівельний клей;
Конфірманти (шкани);
Лакофарбові суміші для захисту та обробки поверхонь;
Стругана висушена дошка 4х10 або 4х15, 6 штук, але краще взяти із запасом, на випадок помилок у роботі;
ЛДСП (ламінована деревинно-стружкова плита) відповідного кольору.

Підготовка деталей каркасу. Відміряні та відрізані дошки для каркасу необхідно ретельно відшліфувати з широких боків. Торці можна не чіпати, вони будуть оброблятися у процесі фрезерування.

Підберіть необхідні фрези і виконайте такі операції як:

Заокруглення кутів;
Паз на торці однієї з дощок, глибиною 2 см та шириною 1,6 см, на всю довжину;
Приділіть особливу увагутому, щоб паз був строго посередині.

Кутове обрізування торців деталей. Кінці всіх заготовлених дощок необхідно обрізати під кутом 45 грудусів. Найзручніше це зробити дисковою пилкою. Простежте відповідність довжини вертикальних та горизонтальних деталей.

Розкрийте за розмірами ЛДСП. Виконувати це потрібно за такою схемою: ширина дверей мінус ширина дошки х2 + глибина паза х2. Якщо ви не впевнені у своїх силах, можна купити готовий розрізаний матеріал.

Перед встановленням конфірмантів необхідно виконати перевірку. Для цього потрібно набити готові деталі на ЛДСП і перевірити, чи рівно лягає конструкція, чи немає якихось дефектів чи зазорів. Потім зробіть отвори у верхній та нижній частині дверей, та встановіть конфірманти.

Завершальний штрих – декорування

Бажання кожного майстра, це виготовлення дерев'яних дверей своїми руками краще за фабричні вироби. Тому етапу декорування необхідно приділити найпильнішу увагу.

Можна завершити обробку шпонуванням або ламінуванням, підкреслити красу природного візерунка безбарвною або відтінковою морилкою або просто пофарбувати у відповідний колір.

Дерев'яні двері своїми руками: як зробити її самостійно, відео, схеми та креслення

Дерев'яні двері своїми руками: як легко і без помилок її зібрати та встановити. Список необхідних матеріалівта інструменту. порядок виконання робіт.