Цвяхи для решетування на даху. Обрешітка даху: створюємо своїми руками Чим краще кріпити решітку цвяхами або шурупами


Монтаж даху відноситься до завершального етапу будівництва будинку. Опорна системакрокв складається з кількох етапів, і один з них - решетування, саме на неї згодом буде кріпитися обраний матеріал покрівлі, це свого роду каркас під дах. Якість обрешітки має прямий зв'язок із терміном служби даху.

Обрешітка даху своїми руками - не такий складний процес, з ним цілком можна впоратися самостійно.

Для початку вирішіть, яким саме способом ви хочете виконати роботу:

  1. Матеріал укладається досить щільно, кріпиться на крокви, виходить суцільна поверхня.
  2. Створюється підлога з вологостійкої листової OSB (вважається ще й довговічною), в результаті на отриману поверхню можна кріпити будь-яку покрівлю.
  3. Бруски настилають на укладені поперек (паралельно ковзана) крокви, потім зверху укладають або дошки, або бруски у напрямку від ковзана до звису.

Кріплення здійснюється за допомогою цвяхів, важливо, щоб їх довжина не була більшою за товщину дощок (або брусків, якщо використовуються вони). Рекомендується перед початком роботи обробити дерево захисними засобамивід води та мікробів, монтаж рекомендується здійснювати лише сухим матеріалом. Також важливе питання — з чого буде дах, оскільки обрешітка під різні види покрівлі матиме різні особливості.

Основні різновиди

Для скатних дахівзастосовуються такі види:

  1. Суцільна решітка даху. Її найчастіше використовують під черепицю з бітуму та рулонну покрівлю. Цей вид виконується дошкою обрізу, ДСП, фанерою або вологостійкою OSB. Кріпиться матеріал із зазором від 3 до 5 мм по прогонах та кроквах, це потрібно для того, щоб компенсувати температурне розширення.
  2. Розріджена. В даному виді допускається відстань від 70 до 75 см при використанні шиферу до 1,5 м при використанні металопрофілю із середньою хвилею. Цей вид може бути виконаний як із дерева, так і з металу.
  3. Стандартна. Такий вид використовується найчастіше, допустимий крок — від 30 до 40 см, конкретні цифри залежать від того, яка саме покрівля використовуватиметься і якої ваги.

Крок може залежати від того, який кут нахилу даху.Найчастіше для цих цілей все ж таки застосовується дерево: або дошка з шириною до 150 мм, або брус 30х40 мм. Одним з сучасних видівматеріалу є профіль оцинкований, його застосовують як під металопрофіль, так і під інші види покрівельних покриттів.

Створення каркасу під рулонний матеріал

Якщо ви для покрівлі вибрали рулонні матеріали, потрібно знати, які особливості вони будуть мати:

  • вид решетування даху - суцільний;
  • каркас не повинен гнутися, коли ним ходять люди;
  • потрібно добре оглянути поверхню, щоб не було цвяхів (або капелюшків) та інших нерівностей — вони можуть пошкодити покрівлю;
  • щілини між дошками неприпустимі.

Як зробити решітку даху під подальше покриття рулонним матеріалом: укласти брус в один шар, закріпити за допомогою крокв, потім зверху розмістити дошки впритул. Вважається, що для цих цілей більше підходять шпунтовані дошки через свою надійність.

Дошки повинні мати ширину від 10 до 15 см, якщо ширше, краще їх розколоти по довжині. Для того щоб каркас був надійним, потрібно стикувати дошки, дотримуючись шахового порядку. Щоб рулонний матеріалзберігся цілим, треба на торці звису кріпити дошки із закругленими краями.

Створення каркасу під черепицю

єрепиця вже багато років вважається відмінним покрівельним матеріалом, тільки сьогодні її розмаїтість вища. Що потрібно знати про решітку даху своїми руками під майбутню покрівлю черепицею: можна обійтися каркасом в один шар. До крокв прибивають бруски, що мають перетин вище 6 см, саме на них згодом і кладеться черепиця (класична або металочерепиця - неважливо).

Крок у разі залежить від розмірів водостоку і самої черепиці. Для більш високої надійності можна виконати решетування 2 шари з використанням розміру того ж діаметру, що і перший шар. Черепиця повинна прилягати до брусків щільно, тому важливо, щоб її кріплення здійснювалося на рівну поверхню.

Створення каркасу під м'яку покрівлю та шифер

М'яка покрівля з кожним роком підвищує свою популярність, вона має такі переваги, як невисока ціна та легкість монтажу. Як зробити решітку даху під подальше використання м'якої покрівлі:

  • потрібно суцільний вигляд каркаса, тобто потрібно нашити бруски на крокви і зверху укласти дошку обрізну суцільником;
  • якщо дошки від неправильного зберігання деформувалися, потрібно укладати їх таким чином, щоб горб був знизу;
  • можна зробити решетування з листового матеріалу, кріплячи їх до першого ряду брусків без розривів.

Дуже важливо, щоб не було гострих країв, деталей, що стирчать, так як можна пошкодити матеріал майбутньої покрівлі.

Створення каркасу під шифером. Шифер хоч і втрачає популярність, але його також можна зустріти на дахах приватних будинків. Що потрібно знати про створення решетування під шифер:

  • допускається зробити як один шар, і у два;
  • перший шар брусків кріпиться цвяхами паралельно коньку до крокв;
  • допустимий крок – від 50 до 80 см;
  • на перший шар укладають дошки або суцільним або розрідженим шаром у напрямку до ската;
  • Якщо дошки укладають розрідженим шаром, крок повинен складати від 60 до 80 см, зазвичай ширина залежить від розмірів листів шиферу.

Шифер кріплять у трьох місцях - у середині і по краях. Щоб уникнути деформації шиферу потрібно дотримуватися порядку: непарний брус на 3 см вище парного.

Технологія та особливості монтажу

Як уже говорилося, дах своїми руками і, зокрема, монтаж каркасу — нескладний процес, головне бути уважними. Обрешітка завжди має бути змонтована абсолютно рівно.

Якщо є необхідність виконати утеплення покрівлі, то гідроізоляція укладається в процесі монтажу по кроквах. Потім потрібно монтувати контробрешітку, це необхідно для того, щоб створити вентиляційний зазор(шляхом збільшення відстані між гідроізоляційним шаром та каркасом).

Кріпиться обрешітка по всіх кроквяних ногах, можна використовувати як цвяхи, так і саморізи. Яким набором потрібно запастися, приступаючи до роботи:

  • бруски;
  • дошки;
  • цвяхи (або саморізи);
  • молоток;
  • будівельний рівень;
  • пила (якщо доведеться обрізати зайве);
  • при необхідності – матеріал для гідроізоляції.

По ходу роботи список може доповнюватися, все залежатиме від обраного виду каркасу та від того, яка покрівля використовуватиметься. І, звичайно, сходи, якими доведеться підбиратися на дах.

Як розрахувати елементи: нюанси

При монтажі дерев'яного каркаса важливо правильно виконати розрахунок елементів. Що впливає на товщину решетування:

  • чим більша відстань між кроквами, тим товщі каркас;
  • вага даху відіграє важливу роль при виборі товщини елементів;
  • вага снігу взимку, тобто, потрібно спиратися на конкретні кліматичні умови;
  • вага людини, яка займатиметься ремонтом та профілактичними видами робіт на даху.

Потрібно також ретельно вибрати дерево: добре просушене без дефектів, без великих сучків. Бажано ще до початку робіт оглянути всі запаси наявності дефектів.

Спорудження основи для покрівельного покриття вважається найменшою за обсягом частиною робіт у списку основних будівельних заходів. Фундамент, зведення стін та перегородок зазвичай вимагають великих зусиль та матеріальних вкладень. Проте дах є найважливішим компонентом у конструкції будь-якої будівлі, тому підходити до реалізації цього заходу слід відповідально. Навантаження у вигляді опадів, поривів вітру та інших механічних впливів здатні порушити герметичність та цілісність покрівлі. Тому слід уважно підійти до створення основи, на якій буде закріплений дах. Установка крокв та решетування розглядається фахівцями як найбільш значущий етап, від якого залежить надійність покрівельного покриття. Існують різні підходи до монтажу цієї частини конструкції, вибір яких великою мірою визначається характеристиками фінального настилу.

Монтаж системи крокв

Навіть якісно встановлена ​​решетування не забезпечить необхідну несучу функцію, якщо її монтаж здійснювався на слабку. Тому важливо правильно її змонтувати.

Насамперед кріпиться мауерлат - балки, які виступатимуть основою для секцій конструкції. Оптимальний варіантпередбачає використання цільного мауерлата, закріпленого Далі до встановлених елементів закріплюють Потім можна приступати до складання секцій. Вибір конфігурації їх розташування та кріплення між собою визначається тим, якою буде установка обрешітки покрівлі будинку.

На основі загального плану складається креслення, після чого проводиться збирання конструкції на землі. Готову системунеобхідно підняти на дах - зазвичай це робиться за допомогою лебідки. Коли одна зі сторін буде максимально притиснута до основи будівлі, її можна звільнити від тросів і зафіксувати стяжками і ригелями. Основою ж кріплення виступатимуть куточки з болтами, які дозволять надійно закріпити крокви до мауерлату.

Укладання підпокрівельної мембрани

Поширеною помилкою багатьох недосвідчених покрівельників є ігнорування ізоляційних заходів. Саме від якості виконання цього етапу і залежить герметичність даху, відсутність вогкості на горищі та загальний комфорт у приміщеннях. Після встановлення крокв можна приступати до укладання відповідних захисних матеріалів. Незалежно від техніки, за якою буде виконуватися установка решетування, конструкцію можна ізолювати в нижній частині за допомогою Даний прошарок забезпечить паропроникність та гідроізоляцію. Але вона може бути не єдиним підпокрівельним матеріалом – іноді мембрани доповнюють утеплювачем. Сам процес укладання такого покриття особливої ​​складності не представляє. Мембрана поставляється у вигляді рулонів, які розстилаються на робочому місці та укладаються по всій площі крокв. Смуги можна стелити внахлест, а фіксацію виконувати за допомогою клею або спеціальними металовиробами.

Нюанси вибору деревини для решетування

До підбору матеріалів для конструкції, що несе, під покрівлю слід підходити уважно, і особливо це стосується деревини. Бажано, щоб установка решетування виконувалася з хвойного матеріалу, наприклад, з ялини та сосни. Це легке в обробці дерево, яке забезпечить гнучкість та міцність у процесі експлуатації даху. Важливо врахувати сорт матеріалу. Звичайно, ідеальним вибором стане перша категорія, але якщо фінансові можливості унеможливлюють таке придбання, то можна обмежитися і другим сортом. Однак такі елементи конструкції слід попередньо обробити антисептиками.

Ще один значний параметр вибору – вологість. Якщо зсередини передбачається захист як гіпсокартонного покриття, можна використовувати деревину вологістю трохи більше 20 %. Якщо ж планується встановлення решетування, частина якого матиме прямий доступ до повітря, то не виключається і застосування деревини вологістю понад 20%.

Монтаж обрешітки під сайдинг

Для монтажу сайдингових панелей варто віддати перевагу саме дерев'яні лати. Такий вибір виправдовується гнучкістю матеріалу, що не дозволить зовнішньому покриттюдеформуватись. У процесі установки елементів важливо дотриматися рівномірності, тобто всі рейки повинні знаходитися в одній площині. Саме кріплення виконується скобами-підвісами чи звичайними цвяхами. Якщо основа має нерівності, коригувати позиції каркаса можна за допомогою клинів. Як правило, встановлення решетування під сайдинг виконується з кроком елементів 20-30 см. Але в кожному випадку слід розраховувати цю відстань індивідуально. Чим більша робоча площа, тим триваліший відступ - це основне правило, яким керуються покрівельники у такому проектуванні.

Монтаж обрешітки під металочерепицю

Складність каркасу під металочерепицю обумовлена ​​тим, що профілі можуть мати різну гофру і типорозмір. До речі, сайдинг у цьому сенсі більш стандартизований. Якщо планується суцільна решетування, то краще застосовувати дошки з параметрами 3,2 х 10 см або бруски 5 х 5 см. Фіксація проводиться впритул до основи з кроком 10 см. Такий короткий відступ пов'язаний з тим, що профнастил є одним з найважчих покрівельних матеріалів . Відповідно, встановлення решетування під металочерепицю має враховувати високі навантаження на конструкцію. Для кріплення можна використовувати цвяхи завтовшки 3 мм, при цьому довжина їх повинна вдвічі перевищувати переріз дошки. Особливістю монтажу каркасу під металочерепицю є і широка присутність металевої фурнітури для кріплення. Різні скоби та куточки, що виступають додатковим засобом кріплення, найбільш поширені у дахах великої площі. Якщо ж планується стандартна двосхилий системадля невеликого будинку, то цілком можна обійтися рейками, які кріпляться з частим кроком за допомогою цвяхів.

Установка решетування під м'яку покрівлю

Пристрій м'якої покрівлі можна назвати найвибагливішим і навіть примхливим видом таких робіт. Даний матеріал укладається на рівний суцільний настил, тому решетування буде виконуватися в два етапи. Насамперед монтується каркас. Його особливостями буде частий крок рейок та гранична точність. Далі формується гладке захисне покриттяна яке надалі і ляже м'яка покрівля. Якщо установка обрешітки даху може виконуватися за допомогою тих же брусків і рейок, то як додатковий настил слід використовувати ДСП, фанеру або інший матеріал зі схожими характеристиками. Головне, щоб спочатку конструкція крокв була добре ізольована. Крім цього, торці основи мають бути закруглені, щоб забезпечився плавний перехіддекоративні покрівлі.

Особливості монтажу пластикової обрешітки

Зазвичай як альтернативного матеріалудля влаштування решетування розглядається метал. Деревина не завжди дозволяє досягти необхідної міцності, тому її замінюють профільними елементами. Однак, у деяких випадках допустима і пластикова обрешітка, установка якої передбачає деякі відмінності, але в цілому техніка кріплення залишається незмінною. Фіксація здійснюється через спеціальні отвори в елементах за допомогою болтів або шурупів. Але особливість пластикових панелейдля решетування полягає в тому, що їх конструкція дає можливість більш надійного кріплення до крокв за допомогою системи пазів. Існують різні моделітаких елементів, які слід підбирати безпосередньо під запити певного даху.

Встановлення контробрешітки

За конструкцією такий різновид решетування багато в чому нагадує традиційний каркас, сформований рейками або дошками. Принципова її відмінність полягає у додатковому посиленні системи за рахунок ізоляції руберойдом. Вже зазначалося, що конструкція повинна передбачати наявність утеплювача та паронепроникної мембрани. Але в цьому випадку функція захисних підпокрівельних бар'єрів посилюється. Тобто спочатку укладається руберойд або інший матеріал з аналогічними властивостями, а потім установка решетування на крокви поверх ізоляційного настилу. Конфігурація розташування елементів може бути розрідженою, і суцільною. Головне – забезпечити достатній простір під покрівлею для виключення утворення конденсату. Особливо це важливо при фіксації на які руйнівно діє накопичується волога.

Висновок

Різноманітність матеріалів для створення покрівельного покриття визначає вимоги кроквяній системі, і до каркаса, що несе. У свою чергу, і встановлення решетування не може виконуватися без урахування експлуатаційних запитів до фінального покриття. Наприклад, металеві настили вимагають більше високого ступеняпосилення конструкції. На цей випадок важливо передбачити якісний матеріалдля створення решетування, здатний витримати атмосферні дії. Для сайдинга - навпаки, фізична міцність не така важлива, а на перший план виходить гнучкість каркаса, що і забезпечується правильно підібраними рейками.

Черепичні покрівлі використовувалися людиною споконвіку. Можна навіть сміливо стверджувати, що таке покриття є своєрідним зразком зразково-акуратного даху будинку. Колись застосовувалася повсюдно, черепиця з приходом листових покрівельних матеріалів дещо «пішла убік». Це було цілком зрозуміло: укладати великі листи - незрівнянно легше, ніж штучні деталі, та й основа під листове покриття монтується значно простіше. Таким чином, черепиця з розряду звичайної покрівліпоступово «перекочувала» в групу елітних, доступних далеко не кожному, через складність і дорожнечу створення такого даху.

Проте, виробники покрівельних матеріалів, реагуючи на запити споживачів, знайшли дуже вигідне рішення – було створено «симбіоз» листового та черепичного покриття. Тобто в результаті виходить поєднання простоти та швидкості укладання, доступної цінита можливості самостійного монтажуз зовнішнім виглядом, що дуже достовірно імітує натуральне штучне черепичне покриття. Йдеться, безумовно, про металочерепицю.

Цей покрівельний матеріалвідразу ж завоював найвищу популярність. Однією з причин такого успіху була, мабуть, можливість проведення монтажу покриття своїми руками. Він нескладний, якщо було правильно змонтовано решітування даху під металочерепицю. Ось давайте подивимося, як самостійно виконати цей етап робіт за всіма правилами.

Кілька слів про металочерепицю та принципи її кріплення на даху

Щоб правильно зрозуміти принцип створення решетування під покрівельне покриття з металочерепиці, треба мати уявлення про будову цього матеріалу і про те, як він взагалі кріпиться до основи.

Що являє собою металочерепиця

Отже, металочерепиця є профільованим металевим листом, покритим спеціальним захисним і декоративним покриттям. Матеріалом виготовлення найчастіше є сталь – холоднокатані листи товщиною від 0.4 до 0.7 мм. Набагато рідше, але все ж таки зустрічаються металочерепичніпокриття з алюмінію та навіть міді. Вони, безумовно, значно дорожчі за сталеві, тому особливо широким попитом не користуються.

На виробничій лінії металеві листи пропускаються через спеціальні верстати, де за допомогою спеціальних фігурних роликів їм за рахунок пластичності металу надається потрібний рельєф.

Рельєф покриття розроблений таким чином, що він імітує натуральне черепичне покриття. Це розташовані горизонтальними та вертикальними рядами так звані модулі, кожен із готових і є «муляжем» штучної черепиці.


Така форма рельєфу, крім чисто декоративних якостей, дає ще кілька «преференцій»:

  • Забезпечується вільний сход дощової або талої води - вона просто скочується вниз по «сходах», і при правильному укладаннянемає жодних передумов до застою.
  • Поданий рельєф надає металевому листу високі показники просторової жорсткості. Так, металочерепиця навіть виграє у профнастилу по допустимого навантаженняна поперечний вигин, не поступаючись при цьому показниками поздовжнього вигину.

Ціни на металочерепицю

металочерепиця

  • Рельєф служить одночасно і своєрідним «замком», що сполучає сусідні листи. Монтаж від цього значно спрощується, тому що навіть за бажання важко зробити помилку. При укладанні листів вони ідеально поєднуються, нахльостуючи модулями один на інший, не вимагаючи при цьому ні поздовжнього, ні поперечного вирівнювання. Лінії нахлестов стають практично непомітними, а щільне прилягання «замкових» ділянок гарантує надійний захист покрівлі від протікання.

У продажу представлено чимало різновидів, виробництва вітчизняних та зарубіжних компаній. У Останнім часомз'явилися і невеликі регіональні фірми, які придбали та встановили виробничі лінії, і зараз самостійно випускають і металочерепицю цілком прийнятної якості із готових сталевих листівз покриттям, задовольняючи цим потреби попиту в населеному пункті та прилеглому адміністративному районі. Але найчастіше це робиться все одно за «лекалами» відпрацьованих та перевірених практикою моделей відомих виробників.

Лінійні розміри листів металочерепиці

Ця публікація не має на меті розглядати естетичні або експлуатаційні переваги металочерепиці. Нас більше турбує питання, як забезпечити те, щоб ці переваги розкривалися на повну силу, тобто як створити все необхідні умовидля якісного проведення монтажу. А ось для цього необхідно познайомитись з геометричною будовою металочерепиці – з їїосновними лінійнимипараметрами.

Основні показники показані на малюнку нижче:


1 – загальна ширина листа.

2 – корисна ширина листа. Вона, природно, менша за загальну, оскільки крайова напівхвиля металочерепиці призначена для нахльосту з сусіднім листом. За підрахунками кількості матеріалу для покрівлі оперують саме цим значенням.

3 – загальна довжина листа металочерепиці. Вона залежить від можливостей конкретного виробника та від побажань замовника. Так, різні фірми пропонують споживачам листи завдовжки від 5÷6 до 8 метрів. По суті можна замовляти матеріал з таким розрахунком, щоб одним листом перекривати всю довжину ската від карниза до ковзана. З іншого боку – це не завжди зручно для виробництва монтажних робітна висоті – їх через складність підняття довгого листа на покрівлю без ризику його деформації. Та й, взагалі, небажано використовувати листи з довжиною більше ніж 4 метри. Втім, це правило має рекомендаційний характер.

4 – довжина модуля або, як щечасто називають, поздовжній крок металочерепиці. А ось цей параметр - надзвичайно важливий для облаштування решетування, оскільки саме від нього і залежить відстань між її напрямними.

Різноманітність за цим параметром – не така велика. Найчастіше доводиться мати справу з металочерепицею зкроком модуля 350 мм. Популярна і покрівля з великими довгими модулями по 400 мм. Втім, є моделі і з довжиною «черепиць» 300 мм, а моделі типу «Ретро» бувають і більш «дискретними» - з поздовжнім кроком хвилі 200 і навіть – 150 мм.

5 – висота хвилі – біля профілів різних моделейможе суттєво відрізнятися. Прийнято вважати, що вища хвиля, що більше виражені показники просторової жорсткості матеріалу та її стійкості до зовнішніх згинальних навантажень. Щоправда, це позначається на корисній ширині листа металочерепиці – вона стає меншою.

6 – зрозуміло, що якщо лист імітує кладку справжньої черепиці, він має ступінчасту форму – кожен черговий модуль у напрямку знизу вгору починається зі сходинки. Висота цієї сходинки може бути різною – від 10 до 20 і більше мм, залежно від моделі.

Зазвичай в рекламних матеріалах і техдокументації на металочерепицю є як ескіз покриття, так і дві схеми - поздовжня і поперечна конфігурація листа. Розібратися в такій схемі - зовсім нескладно. Зрозуміло, що вибір завжди робиться в першу чергу за зовнішніми якостями покрівельного матеріалу, але знати його геометричні показники – все ж таки не менш важливо.

Ціни на ондулін


Нижче наведено таблицю, яка, можливо, допоможе зробити попередній вибір покрівельного матеріалу. Поруч із ілюстрацією, у ній наведено й основні лінійні параметри найпопулярніших моделей .

[table id=1924/]

Як металочерепиця прилягає та кріпиться до основи?

Щоб покрівельний матеріал, навіть при своїй великій просторовій жорсткості, мав здатність витримувати зовнішні навантаження (снігові, вітрові і т.п.), він повинен мати надійну опору. А у зв'язку з тим, що металочерепиці надано ступінчасту форму, точку, а точніше, лінію опори повинен мати кожен із модулів. Тобто кожен «нижній зуб» або, як ще називають, підошва профілю повинна впиратися в елемент решетування. Як це виглядає – показано на схемі:


Кріплення до решетування проводиться покрівельними шурупами, що розміщені безпосередньо під сходинкою. Схема розташування кріпильних елементів може відрізнятися від моделі до моделі, але в основному вони вкручуються через одну хвилю як по горизонталі, так і по лінії ската. У крайових зонах (по карнизу, фронтону, розжолобку і коньку і по лінії нахльостування листів) зазвичай кріпленняпроводиться в кожну спрямовуючу обрешітки.


Ці правила, в основному, і визначають конструкцію решетування під металочерепицю.

Загальні принципи конструкції обрешітки

Обрешітка під металочерепицю може створюватися суцільною або розрідженою.

Суцільна решетування

Суцільну решетування монтують з листів вологостійкої фанериабо ОСП, товщиною не менше 10 мм, або з дощок, щоправда, настилаючи їх не зовсім суцільно, а з проміжками близько 10 мм. І той і інший варіант має недоліки.

  • Суцільна решетування з листових матеріалів виходить, безумовно, дуже рівною, без будь-яких перепадів рівня, що іноді трапляється з використанням погано каліброваних дощок. Однак, у контексті аналізованої теми на цьому всі її переваги закінчуються. А ось недоліки є, і дуже суттєві.

— По-перше, ця справа дуже затратна, так як і ОСП, і, особливо, фанера коштуватимуть значно дорожче за звичайні пиломатеріали.

— По-друге, максимально щільне прилягання металочерепиці в основі по всій площі – не є благом. Висока теплопровідність покриття обов'язково призводитиме до утворення конденсату навіть при добових коливаннях температур. А ось вентильованого зазору для вільного випаровування вологи та виходу водяної пари – при такому монтажі не передбачається. Тобто під покрівельним покриттям почне накопичуватися волога з усіма наслідками, що випливають (іноді це доводиться сприймати навіть буквально).

— По-третє, якщо ще раз подивитись на схему, на якійпоказано, як упираються модулі металочерепиці в основу, то стає зрозуміло, що така обрешітка, загалом, зовсім не потрібна.

Для гнучкої бітумної черепиці – так, це стає найкращою основою. А ось для листів металочерепиці цілком можна застосувати і більш дешеві та практичні рішення.

Ціни на керамічну черепицю

керамічна черепиця

  • Суцільна решетування з дощок, які розташовані з невеликим просвітом одна від одної. Така конструкція рекомендується на малих кутах крутизни покрівлі при монтажі даху з профнастилу, шиферу або, наприклад, з ондуліну.

Але металочерепиця принципово відрізняється від згаданих вище покрівельних покриттів тим, що спирається на поверхню не по всій довжині у напрямку ската, а тільки по лінії сходів між модулями.

Давайте знову подивимося на схожу схему:


Як можна побачити, частина напрямних, причому – досить значнавзагалі не виконує ніякої несучої ролі, оскільки профільований лист на них просто не спирається (обведено для прикладу великим еліпсом). Крім того, не можна виключити ймовірність того, що при монтажі листів металочерепиці саморіз потрапить або між дощками решетування, або в край дошки, викликавши тим самим скол або не забезпечуючи надійністькріплення у цій точці.

Інакше кажучи, жодної технологічної необхідності в суцільному дощатому латанні не бачиться, а за економічності витрачання матеріалів вона здорово програватиме розрідженою. У цьому можна буде наочно переконатися трохи нижче, коли йтиметься про матеріали.

Розріджена обрешітка під металочерепицю

Цей варіант бачиться найбільш оптимальним. Як вже, напевно, стало зрозуміло, необхідно розмістити напрямні лати таким чином, щоб підошва кожного горизонтального ряду модулів металочерепиці мала знизу і надійну опору, і достатню ширину матеріалу для вкручування покрівельного шурупа.


Побудувати красивий, затишний дімдля сім'ї – мрія городянина. Вивчивши всі тонкощі будівельного мистецтва, Ви зможете втілити у життя ідею. Але, під час робіт одним із головних буде питання – як зробити решітку даху? Підійдіть до нього правильно, адже від якості виконання залежать захисні та естетичні властивості покрівлі.

Необхідність створення рами

Перш ніж перейти до перерахування видів решетування на дах, розберіться, що таке решетування, для чого воно застосовується. Обрешітка, що використовується для даху приватних будівель - це конструкція з даху. дерев'яних брусівта дощок. Процес встановлення покрівельної системинеобхідний, щоб:

  • рівномірно розподілити навантаження людини, яка йде поверхнею при її техобслуговуванні;
  • якісно зафіксувати матеріали – на лати використовують каркас, зварений з металу або зроблений з дерева;
  • правильно створити вентиляційний простір між перекриттям та гідроізоляцією, що оберігає будівництво від конденсату;
  • своєчасно запобігти накопиченню вологи в місцях кордону теплих та холодних покрівельних пластів;
  • повноцінно забезпечити захист крокв від впливу погодних опадів (снігу та льоду).

Кількість шарів, які має решетування, залежатимуть від ухилу покрівлі. Для односхильного даху досить горизонтального одношарового покриття. Двошаровий спосіб передбачає роботу з нижніми брусами, що несуть, зафіксованими з кроком 50-100 см. Шар з фанери або дерев'яних дощок кріпиться поверх нього. Прийом дозволять заощадити матеріал і вирівняти за допомогою решітування даху похибки кроквяної системи.

Види покрівельних каркасів

Покрівельне перекриття потребує надійної та міцної поверхні, на яку воно укладатиметься. Неправильний алгоритм будівництва призведе до деформацій, відсутності захисних функцій житла під час негоди.
Залежно від кількості та частоти монтованих планок, виду застосовуваного матеріалу, кута нахилу, каркас ділиться на такі види:

  1. Двошаровий. Використовується у разі необхідності максимального посилення конструкції. Перший шар укладають із великим кроком, а другий – із звичайним або без зазору.
  2. Суцільний. Виконується з інтервалом близько 1 см і запобігає появі деформацій при усиханні або набуханні дерева.
  3. Звичайний з кроком 20-40 см. Переважно використовується для посилення покриття з металопрофільних листів.
  4. Розріджений. Зазори між дошкою досягають 75 см. Застосовується для полегшених перекриттів.

Щоб правильно підібрати потрібний матеріал, закупити інструмент, потрібно скласти креслення обрешітки та провести підготовчі маніпуляції.

Використовувані матеріали та інструменти

Вибрати матеріал перекриття для покриття будівлі складно. Шифер, профнастил, черепиця - яка з цих позицій підійде для перекриття? Все залежить від ваших бажань та фінансових можливостей.

Розрахунок собівартості

Щоб дізнатися, як правильно зробити решетування, потрібно провести розрахунки. Основне правило будівництва – точне планування витрат та кількості сировини. Для розрахунків вам знадобляться такі дані:

  • розмір даху;
  • тип матеріалу;
  • конструктив покрівельного покриття.

Якщо самостійне проектуванняздається складним завданням, скористайтесь онлайн програмою. Введіть розмір покриття, всі відомі параметри використовуваних матеріалів - програма автоматично здійснить розрахунок.

Купівля будматеріалів для дерев'яної решетування

Використовуйте просушену деревину без видимих ​​дефектів. Наявність сучків, тріщин може призвести до порушення цілісності конструкції та подальшого руйнування. Для робіт застосовують наступні матеріалита інструменти:

  • брус дерев'яний перетином 50х50, 60х60, 75х75 мм;
  • дошки на лати обрізні з перетином 150×20, 150×50 мм;
  • кріпильні елементи (саморізи, цвяхи) довжиною, що перевищує розмір бруса вдвічі;
  • рівень, олівець, рулетка для розмітки;
  • дискова пилка, що застосовується при розкрої покрівельного матеріалу;
  • молоток для цвяхів або шуруповерт, якщо застосовуються шурупи.

Пиломатеріал необхідно розмітити та нарізати згідно креслення. Якщо немає електротехніки, її можна купити або орендувати.

Технологія виконання монтажних робіт

Виконавши попередні розрахунки, здійснивши закупівлю необхідних матеріалівта інструментів, можна приступати до монтажу. Для різних видівнастилу існують окремі технологічні аспекти. Але загальний порядоквиробництва виглядає так:

  1. Ретельно виконайте вимірювання даху, після того, як встановлений кроквяний каркас. Для цього необхідно капроновим шнуром перевірити діагоналі по всіх скатах. Відхилення не повинні перевищувати 20 мм, адже розбіг спричинить труднощі при подальшому кріпленні покрівлі.
  2. Проведіть обробку всіх дерев'яні елементиантисептичними розчинами, щоб уникнути гниття та пошкодження комахами.
  3. Укладіть на крокви гідроізоляційні матеріали.
  4. Виконайте монтаж нижніх планок. Використовуйте для цього брус великого перерізу.
  5. Продовжуйте роботи, укладаючи дошки з вибраним кроком. До кожного виду настилу він вибирається індивідуально. Неправильно виконаний крок може призвести до послаблення всієї конструкції.
  6. За необхідності зробити утеплення, на перший шар помістіть мінеральну вату, і, після цього, може робитися другий шар обрешітки.
  7. Покладіть крайні дошки поруч один з одним, щоб їх використовувати для подальшого оформлення ковзана.
  8. Виконуйте кріплення з обох боків, а при великому вильоті зробіть додаткову фіксацію.

Цих правил слід дотримуватись, встановлюючи каркас під будь-який вид покрівельного матеріалу. Але є незначні особливості.

Особливості вологозахисту решетування

Для створення гідроізоляційного шару використовують паробар'єрні або гідробар'єрні матеріали. При роботі з ними слід витримувати нахльост в межах 10-15 см. Гідроізоляція монтується у напрямку від карниза до ковзанів, з невеликим натягом. Вентиляційні отвориформуються за рахунок провисання плівкового матеріалу, який закріплюється будівельним степлером.

Як робити решетування під профнастил?

Лайка даху під профнастил відрізняється деякими нюансами. Профільний лист має велике навантаження – людина ним може йти, не боячись провалитися. При роботі з профнастилом враховуйте кілька важливих нюансів:

  • для даху з профнастилу потрібно чітко витримувати крок між дошками. Його відстань можна варіювати від 50 до 150 см, орієнтуючись на хвилю матеріалу та його маркування (оптимальними для покрівельних систем будуть листи з індексом Н);
  • Використовуючи для робіт листи з висотою менше 35 мм, слід звести крок до мінімуму. Це дозволить збільшити міцність та жорсткість покриття;
  • стандартні параметри дерев'яних планок менші за величину схилу, тому необхідно проводити їх зрощування;
  • у горизонталях місця стиків потрібно зміщувати, щоб не сталося ослаблення конструкції;
  • для профнастилу використовується спеціальне кріплення – оцинковані шурупи з гумовими шайбами, що запобігають зім'яттю листів при кріпленні. З'єднання проводять за допомогою клепок.

Якщо з профільного листа було збудовано односхилий дахз невеликим ухилом, потрібно зробити суцільний каркас із дощок шириною 60-70 мм. Капелюшки цвяхів максимально утоплюють. Дошка для решетування укладається строго під кутом 45 градусів. Використовують тільки добре висушену деревину, щоб не відбулося жолоблення при її щільному розташуванні.

Обрешітка для шиферної покрівлі – специфіка

Для решетування під шифер бажано придбати бруси збільшеного перерізу. Під кожен лист необхідно покласти три бруси для рівномірного розподілу навантаження. Кріплення проводиться спеціальними цвяхами шиферними в місцях зіткнення хвилі з деревиною. Пиломатеріали використовуйте без прогинів, щоб забезпечити щільне, без зазору прилягання шиферного листа.

Робимо каркас для металочерепиці

Крім профільних листів існує ще один тип довговічного і міцного покриття- Металочерепиця. Під час будівництва будинку її розміщують одношаровим способом. Обрешітку можна зробити, набивши на крокви бруски з перетином, більшим за 1 мм. Крок конструкції залежить від параметрів черепиці. Для рівномірного прилягання покрівлі каркас виконується максимально рівним. Розташування дощок перевіряється рівнем.

Переваги самостійного будівництва

Покрівля, встановлена ​​з дотриманням вимог технологічного процесу, прослужить довгі роки, збереже ваш будинок від руйнувань Вивчивши рекомендації щодо питання, можна власноруч виконати трудомісткі завдання. Зробивши з необхідною точністю комплекс вимірів, виконавши рекомендації з монтажу, ви отримаєте добротний та міцний захист від усіляких негараздів, забезпечте спокій та комфорт проживання у заміському будинку.

Обрешітка називається система з дощок і брусів, яка виступає в якості основи під покрівельні матеріали. Як і будь-яка інша основа, вона повинна відповідати жорсткістю та стійкістю. Створити таку конструкцію досить легко, головне підібрати якісний матеріал та кріплення. Як останні забудовники найчастіше віддають перевагу цвяхам. Так як переріз пиломатеріалів різний, то і розмір цвяхів для решетування буде різнитися. Прочитавши цю статтю, ви дізнаєтесь, як підібрати оптимальну довжину металовиробу.

Вимоги до решетування

Перш ніж розглядати види лат, необхідно згадати або дізнатися про особливості її створення.

  • Всі пиломатеріали, що входять до складу покрівельної системи, повинні пройти просочення антисептиками та антипіренами. Дані розчини захищають структуру пиломатеріалів від гниття та різноманітних організмів, а також підвищують ступінь займання деревини.
  • При заготівлі пиломатеріалів важливо розглянути їх на наявність дефектів. На цьому етапі виявляються сколи, тріщини, поверхні із сучками та аналогічні проблеми. На момент монтажу дуже важливо, щоб вологість деревини не становила більше 22 відсотків, тому що при її висиханні може початися процес короблення, який пошкодить не тільки систему решітування, але і весь покрівельний пиріг.
  • Порода деревини повинна бути не дуже щільною, щоб не створювалося надмірного тиску на мауерлат і на будівлю в цілому. Але водночас дуже важливим параметромє міцність.
  • Елементи обрешітки, як правило, кріпляться до кроквяних ніг за допомогою цвяхів. Використання саморізів у деяких випадках може бути недоцільним, тому що їх вкручування в деякі породи деревини стає причиною утворення тріщини.
  • Довжина металовиробів підбирається з розрахунку довжина дошки + третина всієї довжини. Тільки завдяки таким значенням цвяхове з'єднання можна вважати надійним.
  • Працювати з деревиною можна виключно у суху сонячну погоду, від цього знову ж таки залежить її вологість.

Тепер, давайте вивчати лати під різні покрівельні покриття.

Суцільна решетування під листові покрівельні матеріали

Якщо ви хоч раз зустрічалися з листовими матеріалами, то знаєте, що їх зігнути досить складно через їх високу жорсткість. Але в будівельної сферинерідко можна зустріти й ті матеріали, яким її не вистачає. До таких продуктів можна віднести тонкі металеві листи. Для їх монтажу використовується суцільна решетування, хоча за більшої жорсткості вони могли б укладатися і на розряджену.

Така обрешітка створюється з обрізної дошки, її мінімальна товщинадорівнює 25 міліметрів.Щодо ширини, то вона в жодному разі не повинна перевищувати 14 сантиметрів. Всі пиломатеріали на момент будівництва мають бути сухими та оброблені захисними складами. У разі, коли крок кроквяних нігскладає 1 метр і монтована дошка прогинається під вагою вашого тіла, то доведеться створити двошарову систему.

Обрешітка в два шари створюється за допомогою установки додаткових брусків, які кріпляться на кроквяних ногах, паралельно ковзану. Перетин цих елементів має становити приблизно 50х50 міліметрів, якнайбільше. Після цього шару укладається наступний, він розташовується поверх даних брусків діагонально або вертикально.

Цвяхи для обрешітки в даному випадку повинні бути вдвічі більшими за дошку, що прибивається, наприклад, якщо ви плануєте встановлювати дошку, товщиною в 25 міліметрів, то вам підійде метиз, довжина якого становить 50 міліметрів.

Поверх такої решетування не рідко укладають руберойд або покрівельний пергамін. Дані матеріали сприяють вирівнюванню покрівельної поверхні та відіграють роль додаткової гідроізоляції. Їх укладання повинне проводитися технологією «внахлест». Варто відзначити, що основа, що вийшла, буде не тільки відповідати вимогам, але і підходити практично під всі види покрівельних матеріалів, наприклад, металочерепицю, профлист, товсті фальцеві картини, азбестоцементні листи, єврошифер і м'яку черепицю. Такий щільний покрівельний пиріг має відмінну звукоізоляцію, що є важливою особливістю при створенні покрівель з металевих покриттів.

Обрешітка під металочерепицю

Цей матеріал створюється з прокатної сталі, а завдяки своєрідним вигинам задається параметр жорсткості. Створити решетування для даного матеріалуможна двома способами. Як ви, напевно, здогадалися, відмінності полягатимуть виключно у видах, вона може бути розрядженою або суцільною.

Суцільна решетування створюється за тим же принципом, що й розряджена, але в кінці укладаються ОСП панелі або фанера.Таким чином, у вас виходить рівна плоска основа, але для якісного пирога немає підкладочного килима. Що стосується розрядженої решетування, то тут доведеться розбиратися детальніше.

Матеріалом для решетування під металочерепицю часто стають дошки з перетином 30х100 міліметрів, це за умови, якщо крок крокв складає 80-100 сантиметрів. У випадку, якщо відстань між кроквяними ногами менша від зазначеного діапазону, то товщину дошки можна зменшити до 25 міліметрів. Особливістю створення такої основи є гідробар'єр із антиконденсатного матеріалу.

ВАЖЛИВО: Якщо в майбутньому ви плануєте влаштовувати снігоутримувачі, то раджу робити суцільну решетування, тому що це не тільки збільшить міцність всієї конструкції, але й дозволить легше кріпити додаткові покрівельні елементи.

Обрешітка під фальцеве покриття

У той час, як металеві покрівлі почали набувати своєї популярності багато забудовників зацікавилися фальцевим з'єднанням. Воно дає покрівельному килиму практично повну гідроізоляцію, а обслуговування такого даху доводиться лише перевіряти стики. Мінімальний ухилдля монтажу фальцевої покрівлі складає 3-14 градусів. Як підстава дозволяється створення обох видів решетування, але на складних покрівельних ділянках краще робити суцільну.

Прямий сталевий листпрогинається під власною вагою, тому не можна помилитися в розрахунках при доборі оптимального кроку елементів решетування. В іншому випадку може виникнути ситуація, описана раніше. Як пиломатеріали найчастіше використовується брус з перетином 50х50 міліметрів або дошки 32х100 міліметрів. Дані елементи влаштовуються від карниза до ковзана з кроком 30-40 сантиметрів. Як пароізоляційний матеріал можна укладати будь-який продукт з антиконденсатною властивістю.

Весь процес по укладання обов'язково повинен починатися від карнизного звису. Перша дошка береться ширше і товщі за звичайні. Як кріпильні елементи для монтажу деревини використовуються цвяхи. Карнизну зону, зони примикання до вертикальних елементів, коник і розжолобка укладають суцільним методом на відстані 60 сантиметрів від елемента. Після завершення основної обрешітки на ній кріпляться допоміжні пиломатеріали, які є підставою для снігоутримувачів, містків тощо.

ВАЖЛИВО: Для захисту як металевого покриття, і елементів деревини, останні обробляються антисептиками чи антипіренами, у деяких випадках забарвлюються оліфою.

Обрешітка під хвилясті азбестоцементні листи

Азбестоцементними листами називають шифер і, напевно, ви з ним не раз стикалися. Даний покрівельний матеріал має велику популярність у забудовників Росії, оскільки він відповідає всім вимогам і є вкрай дешевим для цього сегмента товарів. відмінною рисоюданого продукту є шкідливість, але при фарбуванні поверхні вона стає незначною.

Завдяки хвилястому тілу, матеріал має дуже хорошу жорсткість, тому може укладатися на розряджений тип основи. Крок елементів буде залежати від розташування кроквяних ніг, кліматичних умов, тимчасового та постійного навантаження. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметрів підійде решетування, крок елементів якого становить 50 сантиметрів, при перерізі бруска 50х50 міліметрів. Щодо великих листів, то відстань між брусками можна брати більше, десь 80 сантиметрів. Але не варто забувати про збільшення перерізу пиломатеріалів до 75х75 міліметрів.

Якщо ви вагаєтесь у створенні решетуванні з оптимальним крокомто відстань можна обчислити іншим способом. Для надійної опори азбестового листа достатньо трьох точок. Якщо підбір вівся саме в цей спосіб, то сюди доведеться включити один нюанс. При монтажі брусків кожен парний елемент розташовується вище за непарні.

Обрешітка для бітумної черепиці

На сьогоднішній день битумна черепицяналічує достатньо велика кількістьрізновидів, тому просто пройти повз такий продукт не можна. Для створення основи під м'яку скатну покрівлювикористовується суцільна решетування. Найбільш відповідними матеріаламидля цього вважаються:

  • Фанера вологостійка
  • Плити ОСП
  • Шпунтовані дошки

Всі вищеописані матеріали добре справляються зі своїми обов'язками, але з дошками доведеться повозитися. Справа в тому, що створити рівну основу на великих площах вкрай важко, проте така основа відповідатиме всім вимогам.

Пиломатеріали для основи найкраще брати хвойних порід, Вологість яких не перевищує 20%.Перед початком роботи слід розподілити продукти по товщині, щоб не було різких перепадів. Ширина пиломатеріалів в жодному разі не повинна перевищувати 150 міліметрів, що стосується товщини, то вона підбирається виходять від розташування та кроку кроквяних ніг.