Чи потрібний вентиляційний зазор пароізоляції. Чи потрібний у стінах з легких блоків вентиляційний зазор? Ігнорування підготовки місця робіт


Про трансформатор замовимо слово




Для новачка в силовій електроніці трансформатор є одним із найнезрозуміліших предметів.
- Незрозуміло, чому в китайському зварювальному апараті стоїть маленький трансформатор на сердечнику Е55, видає струм 160 А і чудово почувається. А в інших апаратах стоїть вдвічі більше на той самий струм і шалено гріється.
- Незрозуміло: чи треба робити зазор у сердечнику трансформатора? Одні кажуть, що це корисно, інші вважають, що проміжок шкідливий.
А яке число витків вважати оптимальним? Яку індукцію в осерді можна вважати допустимою? І багато іншого теж не зовсім зрозуміло.

У цій статті я спробую внести ясність у питання, що часто виникають, причому метою статті є не отримання красивої і незрозумілої методики розрахунку, а повніше ознайомлення читача з предметом обговорення, щоб після прочитання статті він краще уявляв собі, чого можна очікувати від трансформатора, і на що звернути увагу при його виборі та розрахунку. А як це вийде, судити читачеві.

З чого почати?



Зазвичай починають із вибору сердечника на вирішення конкретної поставленої завдання.
Для цього необхідно щось знати про матеріал, з якого сердечник виготовляється, про характеристики виготовлених з цього матеріалу сердечників різних типіві чим більше, тим краще. Ну і, звичайно, треба уявляти вимоги до трансформатора: для чого він буде використовуватися, на якій частоті, яку потужність повинен віддати в навантаження, умови охолодження, і, можливо, щось специфічне.
Ще років десять тому для отримання прийнятних результатів треба було мати багато формул і проводити складні розрахунки. Не всім хотілося займатися рутинною роботою, і проектування трансформатора найчастіше проводилося за спрощеною методикою, іноді навмання, і, як правило, з деяким запасом, якому навіть вигадали назву, що добре відображає ситуацію - "коефіцієнт переляку". Ну і, звичайно, цей коефіцієнт закладено у багатьох рекомендаціях та спрощених формулах розрахунку.
Сьогодні ситуація набагато простіша. Всі рутинні розрахунки закладені в програми зі зручним інтерфейсом, Виробники феритових матеріалів та сердечників з них викладають докладні характеристикисвоїх виробів та пропонують програмні засоби для вибору та розрахунку трансформаторів. Це дозволяє повністю використовувати можливості трансформатора та застосовувати сердечник саме такого габариту, який забезпечить необхідну потужність, без вищезгаданого коефіцієнта.
І починати треба із моделювання схеми, в якій цей трансформатор використовується. З моделі можна взяти практично всі вихідні дані для розрахунку трансформатора. Потім необхідно визначитися з виробником сердечників для трансформатора та отримати в повному обсязі інформацію про його продукцію.
У статті як приклад буде використовуватися моделювання у вільно доступній програмі та її оновлення LTspice IV, А як виробника сердечників - відома в Росії фірма EPCOS, що пропонує для вибору та розрахунку своїх сердечників програму "Ferrite Magnetic Design Tool"

Процес вибору трансформатора

Вибір та розрахунок трансформатора проведемо на прикладі використання його в зварювальному джерелі струму для напівавтомата, розрахованого на струм 150 А при напрузі 40 В, з живленням від трьохфазної мережі.
Твір вихідного струму 150 А на вихідну напругу 40 дає вихідну потужність пристрою Рвых = 6000 Вт. Коефіцієнт корисної діївихідної частини схеми (від транзисторів до виходу) можна прийняти рівнимККДвих = 0,98. Тоді максимальна потужність, що надходить на трансформатор, дорівнює
Ртрмах =Рвих / ККДвих = 6000 Вт/0,98 = 6122 Вт.
Частоту перемикання транзисторів виберемо рівною 40 – 50 КГц. У цьому конкретному випадку вона є оптимальною. Для зменшення габаритів трансформатора частоту необхідно підвищувати. Але подальше підвищення частоти призводить до збільшення втрат в елементах схеми і при живленні від трифазної мережі може призвести до електричного пробою ізоляції в непередбачуваному місці.
У Росії її найбільш доступні ферити типу Е з матеріалу N87 фірми EPCOS.
Скориставшись програмою "Ferrite Magnetic Design Tool", визначимо відповідний для нашого випадку сердечник:

Відразу зауважимо, що визначення вийде оцінним, оскільки програма передбачає мостову схему випрямлення з однією вихідною обмоткою, а в нашому випадку випрямляч із середньою точкою та дві вихідні обмотки. В результаті слід очікувати деякого підвищення щільності струму порівняно із закладеною нами програму.
Найбільше підходить сердечник E70/33/32 з матеріалу N87. Але для того, щоб він передав потужність 6 КВт, необхідно збільшити щільність струму в обмотках до J = 4 А/мм 2 допустивши більший перегрів по міді dTCu [K] і поставити трансформатор в обдування, для зниження теплового опору Rth [° C / W] до Rth = 4,5 ° C/W.
Для правильного використання сердечника необхідно ознайомитися з властивостями матеріалу N87.
З графіка залежності проникності від температури:

слід, що магнітна проникність спочатку зростає до температури 100 ° С, після чого до температури 160 ° С не збільшується. В діапазоні температур від 90° С до 160 ° С змінюється не більше, ніж на 3%. Тобто параметри трансформатора, що залежать від магнітної проникності в цьому діапазоні температур найбільш стабільні.

З графіків гістерези при температурах 25 ° С і 100 ° С:


видно, що розмах індукції при температурі 100 ° С менше, ніж при температурі 25 ° С. Його і слід брати до уваги, як найбільш несприятливий випадок.

З графіка залежності втрат від температури:

слід, що при температурі 100 ° С втрати в осерді мінімальні. Сердечник адаптований для роботи при температурі 100 °С. Це підтверджує необхідність використовувати при моделюванні властивості осердя при температурі 100 °С.

Властивості сердечника E70/33/32 та матеріалу N87 при температурі 100°С наведено на вкладці:

Використовуємо ці дані для створення моделі силової частини джерела зварювального струму.

Файл моделі: HB150A40Bl1.asc

Малюнок;

На малюнку представлена ​​модель силової частини Напівмостової схеми джерела живлення зварювального напівавтомата, розрахованого на струм 150 А при напрузі 40 з живленням від трифазної мережі.
Нижня частина малюнка є модель " ". ( опис роботи схеми захисту у форматі .doc).Резистори R53 - R45 - модель змінного резистора RP2 установки струму поциклового захисту, а резистор R56 відповідає резистору RP1 установки граничного струму намагнічування.
Елемент U5 з назвою G_Loop - корисне доповнення до LTspice IV від Валентина Володіна, що дозволяє дивитися петлю гістерези трансформатора безпосередньо в моделі.
Вихідні дані для розрахунку трансформатора отримаємо в найважчому для нього режимі - при мінімально допустимій напрузі живлення та максимальному заповненні ШІМ.
На малюнку нижче представлені осцилограми: Червоним кольором-вихідна напруга, синім - вихідний струм, зеленим - струм у первинній обмотці трансформатора.

Ще необхідно знати середньоквадратичні (RMS) струми в первинній та вторинній обмотках. Для цього знову скористаємося моделлю. Виберемо графіки струмів у первинній і вторинній обмотках в режимі:


По черзі наводимо курсор на написивгорі I(L5) та I(L7) і при натиснутій клавіші "Ctrl" клацаємо лівою кнопкою миші. У вікні читаємо: струм RMS в первинній обмотці дорівнює (округлено)
Irms1 = 34 А,
а у вторинній -
Irms2 = 102 А.
Переглянемо тепер петлю гістерезису в режимі, що встановився. Для цього клацаємо лівою кнопкою миші в області написів на горизонтальній осі. З'являється вставка:

Замість слова "time" у верхньому вікні пишемо V(h):

та клацаємо "ОК" .
Тепер на схемі моделі клацаємо за виведенням "B" елемента U5 і спостерігаємо петлю гістерезису:

На вертикальній осі одному вольту відповідає індукція 1Т, на горизонтальній осі одному вольту відповідає напруженість поляза 1 А/м.
З цього графіка нам треба взяти розмах індукції, який, як бачимо, дорівнює
dB = 4 00 мТ = 0,4 Т (від – 200 мТ до +200 мТ).
Повернемося до програми Ferrite Magnetic Design Tool, і на вкладці "Pv vs. f, B, T" подивимося залежність втрат у сердечнику від розмаху індукції.


Зауважимо, що за 100 Мт втрати становлять 14 кВт/м 3 , за 150 мТ - 60 кВт/м 3 , за 200 мТ - 143 кВт/м 3 , за 300 мТ - 443 кВт/м 3 . Тобто маємо майже кубічну залежність втрат у сердечнику від розмаху індукції. Для величини 400 мТ втрати навіть наводяться, але знаючи залежність можна прикинути, що вони становитимуть понад 1000 кВт/.м 3 . Зрозуміло, такий трансформатор довго не пропрацює. Для зниження розмаху індукції необхідно або збільшувати кількість витків в обмотках трансформатора або підвищувати частоту перетворення. Істотне збільшення частоти перетворення у разі небажано. Збільшення числа витків призведе до підвищення щільності струму і відповідних втрат - за лінійною залежністю від числа витків, розмах індукції теж знижується за лінійною залежністю, зате зниження втрат внаслідок зниження розмаху індукції - по кубічної залежності. Тобто, у разі, коли втрати в сердечнику суттєво більше втрат у дротах, збільшення числа витків дає великий ефект у зниженні загальних втрат.
Змінимо кількість витків в обмотках трансформатора в моделі:

Файл моделі: HB150A40Bl2.asc

Малюнок;

Петля гістерези в цьому випадку виглядає більш обнадійливо:


Розмах індукції складає 280 мТ. Можна піти ще далі. Збільшимо частоту перетворення з 40 кГц до 50 кГц:

Файл моделі: HB150A40Bl3.asc

Малюнок;

І петля гістерезису:


Розмах індукції складає
dB = 22 0 мТ = 0,22 Т (від – 80 мТ до +140 мТ).
За графіком на вкладці "Pv vs. f, B, T" визначаємо коефіцієнт магнітних втрат, який дорівнює:
Pv = 180 кВт/м 3 .= 180*10 3 Вт/м 3 .
І, взявши значення об'єму сердечника із вкладки властивостей сердечника
Ve = 102000 мм 3 = 0,102 * 10 -3 м 3 визначаємо величину магнітних втрат у сердечнику:
Pm = Pv * Ve = 180 * 103 Вт/м 3 * 0,102 * 10 -3 м 3 . = 18,4 Вт.

Задаємо тепер у моделі досить великий час симулювання, для наближення її стану до режиму, що встановився, і знову визначаємо середньоквадратичні значення струмів у первинній і вторинній обмотках трансформатора:
Irms1 = 34 А,
а у вторинній -
Irms2 = 100 А.
Беремо з моделі кількості витків у первинній та вторинних обмотках трансформатора:
N1 = 12 витків,
N2 = 3 витки,
і визначаємо загальну кількість ампервітків в обмотках трансформатора:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 віт * 34 А + 2 * 3 віт * 100 А = 1008 A * віт.
На самому верхньому малюнку, на вкладці Ptrans, у лівому нижньому кутку в прямокутнику наведено значення коефіцієнта заповнення вікна сердечника міддю, що рекомендується для даного сердечника:
fCu = 0,4.
Це означає, що при такому коефіцієнті заповнення обмотка повинна розміститися у вікні сердечника з урахуванням каркасу. Приймемо це значення як керівництво до дії.
Взявши перетин вікна із вкладки властивостей сердечника An = 445 мм 2 , визначимо загальний допустимий переріз всіх провідників у вікні каркасу:
SCu = fCu*An
і визначимо, яку щільність струму у провідниках для цього необхідно допустити:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A * віт / 0,4 * 445 мм 2 = 5,7 A * віт / мм 2 .
Розмірність означає, що незалежно від кількості витків в обмотці, на кожен квадратний міліметрміді має припадати 5,7 А струму.

Тепер можна переходити до конструкції трансформатора.
Повернемося до першого малюнка - вкладці Ptrans, по якій ми прикидали потужність майбутнього трансформатора. На ній є параметр Rdc/Rac, який встановлений 1. Цей параметр враховує спосіб намотування обмоток. Якщо обмотки намотані неправильно, його величина зростає і потужність трансформатора падає. Дослідження того, як правильно мотати трансформатор проводилися багатьма авторами, наведу лише висновки з цих робіт.
Перше - замість одного товстого дроту для намотування високочастотного трансформатора необхідно використовувати джгут із тонких проводів. Оскільки робоча температура передбачається в районі 100°С, провід для джгута має бути теплостійким, наприклад, ПЕТ-155. Джгут повинен бути трохи скручений, а в ідеалі має бути скручування типу ЛІТЦЕНДРАТ. Практично достатньо скручування 10 оборотів на метр довжини.
Друге - поряд з кожним шаром первинної обмотки повинен розташовуватися вторинний шар. При такому розташуванні обмоток струми в сусідніх шарах течуть у протилежних напрямках і магнітні поля, створювані ними, віднімаються. Відповідно, послаблюється сумарне поле і шкідливі ефекти, що викликаються ним.
Досвід показує, що якщо ці умови виконані,на частотах до 50 КГц параметр Rdc/Rac вважатимуться рівним 1.

Виберемо для формування джгутів провід ПЕТ-155 діаметром 0,56 мм. Він зручний тим, що має переріз 0,25 мм2. Якщо привести до витків, кожен виток обмотки з нього додаватиме перетин Sпр = 0,25 мм 2 /віт. Виходячи з отриманої допустимої щільності струму J = 5,7 Aвіт/мм 2 можна розрахувати, який струм повинен припадати на одну жилу з цього проводу:
I 1ж = J * Sпр = 5,7 A * віт / мм 2 * 0,25 мм 2 / віт = 1,425 A.
Виходячи із значень струмів Irms1 = 34 А у первинній обмотці та Irms2 = 100 А у вторинних обмотках, визначимо кількість жил у джгутах:
n1 = Irms1 / I 1ж = 34 А / 1,425 A = 24 [жили],
n2 = Irms2 / I 1ж = 100 А / 1,425 A = 70 [жил]. ]
Розрахуємо загальну кількість жил у перерізі вікна сердечника:
Nж = 12 витків * 24 жили + 2 * (3 витки * 70 жил) = 288 жил + 420 жил = 708 жил.
Загальний переріз дроту у вікні сердечника:
Sм = 708 жил * 0,25 мм 2 = 177мм 2
Коефіцієнт заповнення вікна сердечника міддю знайдемо, взявши перетин вікна із вкладки властивостей An = 445 мм2;
fCu = Sм / An = 177 мм 2 / 445 мм 2 = 0,4 – величина, з якої ми виходили.
Прийнявши середню довжину витка для каркаса Е70 рівної lв = 0,16 м, визначимо загальну довжину проводи в перерахунку на одну жилу:
lпр = lв * Nж,
і, знаючи питому провідність міді при температурі 100 ° С, р = 0,025 Ом * мм 2 / м, визначимо загальний опір одножильного дроту:
Rпр = р * lпр / Sпр = р * lв * Nж / Sпр = 0,025 Ом * мм 2 / м * 0,16 м * 708 жил / 0,25 мм 2 = 11 Ом.
Виходячи з того, що максимальний струм в одній жилі дорівнює I 1ж = 1,425 A, визначимо максимальну потужність втрат в обмотці трансформатора:
Pобм = I 2 1ж * Rпр = (1,425 A) 2 * 11 Ом = 22 [Вт].
Додавши до цих втрат обчислену потужність магнітних втрат Pm = 18,4 Вт, отримаємо сумарну потужність втрат в трансформаторі:
Pсум = Pm + Pобм = 18,4 Вт + 22 Вт = 40,4 Вт.
Зварювальний апарат не може працювати безперервно. У процесі зварювання трапляються паузи, під час яких апарат відпочиває. Цей момент враховується параметром, який називається ПН - відсоток навантаження - відношення загального часу зварювання за деякий проміжок часу до тривалості цього проміжку. Зазвичай для промислових зварювальних апаратів приймається Пн = 0,6. З урахуванням Пн, середня потужність втрат у трансформаторі дорівнюватиме:
Ртр = Pсум * ПН = 40,4 Вт * 0,6 = 24 Вт.
Якщо трансформатор не обдується, то, прийнявши тепловий опір Rth = 5,6°C/W, як зазначено на вкладці Ptrans, отримаємо перегрів трансформатора рівним:
Tпер = Ртр * Rth = 24 Вт * 5,6 ° C / Вт = 134 ° C.
Це багато, необхідно використовувати примусове обдування трансформатора. Узагальнення даних з Інтернету щодо охолодження виробів з кераміки та провідників показує, що при обдуванні їх тепловий опір, залежно від швидкості потоку повітря, спочатку різко падає і вже при швидкості потоку повітря 2 м/сек становить 0,4 - 0,5 від стану спокою, потім швидкість падіння зменшується і швидкість потоку більше 6 м/сек недоцільна. Приймемо коефіцієнт зниження рівним Kобд = 0,5, що цілком можливо при використанні комп'ютерного вентилятора, І тоді очікуваний перегрів трансформатора складе:
Tперобд = Ртр * Rth * Kобд = 32 Вт * 5,6 ° C / Вт * 0,5 = 67 ° C.
Це означає, що при максимальній допустимій температурі довкілляТокрмакс = 40 ° C і при повному навантаженні зварювального апаратутемпература нагрівання трансформатора може досягти величини:
Ттрмакс = Токрмакс + Tпер = 40°C + 67°C = 107°C.
Таке поєднання умов малоймовірне, але виключати його не можна. Найрозумнішим буде встановити на трансформаторі датчик температури, який відключатиме апарат при досягненні трансформатором температури 100°C і знову включатиме його при охолодженні трансформатора до температури 90°C. Такий датчик захистить трансформатор і при порушенні системи обдування.
Слід звернути увагу на той факт, що викладені вище розрахунки зроблені з припущення, що в перервах між зварюванням трансформатор не нагрівається, а тільки остигає. Але якщо не вжито спеціальних заходів щодо зниження тривалості імпульсу в режимі холостого ходу, то і відсутність процесу зварювання трансформатор буде розігріватися магнітними втратами в сердечнику. У цьому випадку температура перегріву складе, за відсутності обдування:
Tперхх = Pm * Rth = 18,4 Вт * 5,6 ° C / Вт * 0,5 = 103 ° C,
а під час обдування:
Tперххобд = Pm * Rth * Kобд = 18,4 Вт * 5,6 ° C / Вт * 0,5 = 57 ° C.
У цьому випадку розрахунок слід проводити виходячи з того, що магнітні втрати відбуваються весь час, а до них у процесі зварювання додаються втрати у проводах обмотки:
Pсум1 = Pm + Pобм * ПН = 18,4 Вт + 22 Вт * 0,6 = 31,6 Вт.
Температура перегріву трансформатора без обдування буде рівна
Tпер1 = Pсум1 * Rth = 31,6 Вт * 5,6 ° C / Вт = 177 ° C,
а під час обдування:
Tпер1обд = Pсум1 * Rth * Kобд = 31,6 Вт * 5,6 ° C / Вт = 88 ° C.

Один з останніх етапівроботи з ГКЛ – стикування та загортання швів листів. Це досить складний і відповідальний момент, адже неправильний монтаж ставить під загрозу надійність та довговічність всього вашого нового, щойно зробленого ремонту – у стіні, на місці швів, можуть з'явитися тріщини. Це не тільки псує зовнішній вигляд, а й негативно позначається на міцності стіни. Тому у новачків виникає маса сумнівів щодо стикування листів гіпсокартону. Найважливіше питання – зазор між листами гіпсокартону. Але про це пізніше, а зараз розберемося, як взагалі стикувати між собою листи.

Види поздовжніх крайок у гіпсокартонного листа

У кожного листа гіпсокартону є два типи кромки: поперечна та поздовжня. Перша зараз не представляє для нас особливого інтересу – вона завжди пряма, без шару картону та паперу, причому у всіх видів гіпсокартону, включаючи водостійкі та вогнестійкі. Поздовжня ж буває:

  • Прямий (на аркуші можна побачити маркування ПК). Ця кромка не передбачає закладення стику і підходить більше для обробки «по-чорному». Найчастіше вона присутня не на гіпсокартоні, а на листах із гіпсоволокна
  • Напівкруглий, з лицьового боку витончений (маркування – ПЛУК). Зустрічається набагато частіше за інших. Закладка швів – шпаклівка, за допомогою серп'янки
  • Скошеною (її маркування – КК). Досить трудомісткий процес загортання швів у три етапи. Обов'язкова умова- Обробка серп'янкою. Друга за популярністю кромка у гіпсокартону
  • Закругленою (маркування цього типу – ЗК). При монтажі не потрібно стрічки для стиків
  • Напівкруглий (на аркуші маркування – ПЛК). Потрібна робота в два етапи, але вже без серпянки, з умовою, що шпаклівка матиме гарну якість
  • Фальцевий (маркування таких листів – ФК). Найчастіше зустрічається на гіпсоволоконних листах, як і пряма кромка

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt="зазор між листами гіпсокартону" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Ось ці варіанти можна зустріти у магазинах. Найпоширеніші – це листи з кромкою ПЛУК та КК. Їхня головна перевага в тому, що не потрібно обробляти шви додатково перед шпаклівкою.

У ході ремонту у вас виникне необхідність обрізання листів під заданий розмір. У цьому випадку теж треба зробити край - витончити в потрібному місцілист. Робиться це спеціально призначеним для цього інструментом, що знімає непотрібний гіпс і створює необхідний рельєф. Якщо даного інструментунемає під рукою, скористайтеся шпалерним ножем, він має бути гостро заточений. Зніміть пару міліметрів, витримуючи кут сорок п'ять градусів.

Самий головне питанняновачків – чи потрібно залишати зазор між листами гіпсокартону? Так, адже гіпсокартонні листиЯк і будь-який інший матеріал, має властивість розширюватися від тепла і розбухати від вологи. Зазор у цій ситуації допоможе уникнути того, що деформований лист поведе решту.

Як правильно стикувати гіпсокартон

Як і в будь-якій іншій роботі тут потрібно знати певну технологію. Перше, про що не варто забувати - це те, що в жодному разі не можна робити стикування на вазі. Місце, де відбувається з'єднання країв, обов'язково має бути там, де знаходиться каркас. Це стосується всіх видів стикування. Друге – розташування обрізаних та цілих листів має чергуватись, як у шахах.

Jpg" alt="зазор між листами гіпсокартону" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

При кріпленні у два шари необхідно листи другого шару змістити на 60 см по відношенню до першого. Починати варто з половини, що відрізає по лінії, що проходить вздовж листа.

Якщо стик розташований в кутку, один лист кріплять до профілю, потім кріплять другий до поруч, що стоїть. Вже потім на зовнішній кутнадягають спеціально призначений для цієї мети перфорований куточок. Внутрішній просто замазують шпаклівкою. Зазор не повинен перевищувати 10 мм.

А який проміжок потрібно залишати між листами гіпсокартону при звичайному з'єднанні? Фахівці стверджують, що він повинен становити близько 7 мм, між стелею та ГКЛ – не більше 5, а підлогою та гіпсокартоном – проміжок у 1 см.

Як закладати стики

Після стикування залишилася ще одна важлива частина - закласти шви. У цьому нам допоможе шпаклівка. Дотримуючись інструкції, розводимо гіпсову основу у воді. Щоб ваш ремонт був довговічний і надійний, потрібно передусім подбати про якість швів, а значить, і саму шпаклівку. Крім неї нам потрібний шпатель, підійде звичайний будівельний 15-сантиметровий.

7 років тому tanya (експерт Builderclub)

Для початку опишу принцип роботи правильно зробленої утепленої покрівлі, після чого буде простіше зрозуміти причини появи конденсату на пароізоляції – поз.8.

Якщо дивитися на малюнок вище – «Утеплений дах із шифером», то пароізоляціяукладається під теплоізолятором для того, щоб затримувати водяні пари зсередини приміщення, і тим самим захищати теплоізолятор від намокання. Для повної герметичності, стики пароізоляції проклеюються. пароізоляційною стрічкою. У результаті пари накопичуються під пароізоляцією. Для того щоб вони вивітрювалися і не замочували внутрішнє облицювання (наприклад, ГКЛ), між пароізоляцією та внутрішнім облицюваннямзалишається зазор 4 см. Зазор забезпечується за рахунок укладання решетування.

Зверху утеплювач захищається від намокання гідроізоляційнимматеріалом. Якщо пароізоляція під утеплювачем укладена за всіма правилами і ідеально гермітична, то пари в самому утеплювачі не буде і відповідно під гідроізоляцією теж. Але на той випадок, якщо пароізоляція раптом пошкодиться при укладанні або під час експлуатації покрівлі, між гідроізоляцією та утеплювачем робиться вентиляційний зазор. Тому що навіть найменше, не помітне оку, пошкодження пароізоляції дозволяє водяним парам проникнути в утеплювач. Проходячи через утеплювач, пари накопичуються на внутрішньої поверхнігідроізоляційної плівки. Тому, якщо утеплювач буде укладений впритул гідроізоляційній плівці, то він буде намокати від водяної пари, що скупчилися під гідроізоляцією. Для запобігання цього намокання утеплювача, а також для того, щоб пари вивітрювалися, між гідроізоляцією та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор 2-4 см.

Тепер розберемо пристрій Вашої покрівлі.

До того як Ви поклали утеплювач 9, а також пароізоляцію 11 і ГКЛ 12, водяні пари накопичувалися під пароізоляцією 8, знизу був вільний доступ повітря і вони вивітрювалися, тому Ви їх не помічали. До цього моменту у Вас була правильна конструкція покрівлі. Як тільки ви уклали додатковий утеплювач 9 впритул до наявної пароізоляції 8, водяним парам стало нікуди більше подітися, крім як вбиратися в утеплювач. Тому ці пари (конденсат) стали помітні. Через кілька днів Ви поклали під цей утеплювач пароізоляцію 11 і зашили ГКЛ 12. Якщо нижню пароізоляцію 11 Ви поклали за всіма правилами, а саме з нахлестом полотен мінімум 10 см і проклеїли всі стики паронепроникною стрічкою, то водяні пари не проникнуть в конструкцію покрівлі замочуватимуть утеплювач. Але до моменту укладання цієї нижньої пароізоляції 11 утеплювач 9 повинен був підсохнути. Якщо він не встиг висохнути, то висока ймовірність утворення в утеплювачі 9 цвілі. Це ж загрожує утеплювачу 9 у разі найменшого пошкодження нижньої пароізоляції 11. Тому що пару нікуди буде йти окрім накопичуватися під пароізоляцією 8, замочувати при цьому у теплик і сприяти утворенню в ньому грибка. Тому по-хорошому Вам потрібно взагалі знімати пароізоляцію 8, а між пароізоляцією 11 і ГКЛ 12 робити вентиляційний зазор 4 см, інакше ГКЛ буде намокти і з часом цвісти.

Тепер кілька слів про гідроізоляції. Перше, руберойд не призначений для гідроізоляції скатних дахів, це матеріал, що містить бітум, і в сильну спеку бітум просто стіче до звису даху. Простими словами - руберойд не прослужить довго в скатному даху, Трудно навіть сказати скільки, але не думаю що більше 2 - 5 років. Друге, гідроізоляція (руберойд) укладений неправильно. Між ним та утеплювачем повинен бути вентиляційний зазор, як було описано вище. Враховуючи що повітря в підпокрівельному просторі рухається від звису до коника, вентиляційний зазор забезпечується або за рахунок того, що крокви вище, ніж укладений між ними шар утеплювача (у Вас на малюнку крокви якраз вище), або за рахунок укладання вздовж крокв контробрешітки. У Вас же гідроізоляція укладена на решетування (яка на відміну від контробрешітки лежить поперек крокв), тому вся волога, яка буде накопичуватися під гідроізоляцією, буде замочувати решітку і вона теж довго не прослужить. Тому, по-хорошому, зверху дах теж потрібно переробляти: замінити руберойд на гідроізоляційну плівку, і укласти її при цьому на крокви (якщо вони виступають над утеплювачем мінімум на 2 см) або на контробрешітку, укладену вздовж крокв.

Ставте уточнюючі питання.

відповісти

Щоб зменшити витрати, пов'язані з опаленням будинку, безперечно, варто інвестувати в утеплення стін. Перш ніж заглибитись у пошуки бригади фасадників, бажано правильно підготуватися. Ось перелік найпоширеніших помилок, які можуть бути допущені під час утеплення будинку.

Відсутність чи погано виконаний проект утеплення стін

Основне завдання проекту – визначити оптимальний теплоізоляційний матеріал (мінвата або пінопласт) та його товщину відповідно до будівельних норм. Також заздалегідь підготовлений проект утеплення будинку дає замовнику можливість чітко контролювати виконання роботи підрядниками, наприклад, і схему укладання листів утеплювача, і кількість кріплень на квадратний метр, та способи обходу віконних отворів, а також багато іншого.

Проведення робіт при температурі нижче 5° або вище 25°, або при осадках

Наслідком цього є надто швидке висихання клею між утеплювачем та основою, внаслідок чого зчеплення між шарами системи утеплення стін є ненадійним.

Ігнорування підготовки місця робіт

Виконавець робіт повинен захистити від бруду всі вікна, покривши їх плівкою. Крім того, (особливо при утепленні великих будівель) добре, якщо ліси покриті сіткою, яка захищатиме фасад, що утеплюється, від надмірного сонячного світла і вітру, дозволяючи оздоблювальним матеріаламвисихати рівномірніше.

Недостатня підготовка поверхні

Поверхня стіни, що утеплюється, повинна мати достатню. несучу здатністьі бути гладкою, рівною та очищеною від пилу для забезпечення гарної адгезії для клею. Нерівномірна штукатурка та будь-які інші дефекти повинні бути виправлені. Неприпустимо залишати на стінах, що утеплюються, залишки цвілі, висолів і т.д. Безумовно, необхідно спочатку усунути причину їх виникнення і видалити їх зі стіни.

Відсутність стартової планки

За допомогою установки цокольного профілю виставляється нижній шар утеплювача. Також ця планка приймає на себе частину навантаження від ваги. теплоізоляційного матеріалу. І, крім того, така планка сприяє захисту нижнього торця утеплювача від проникнення гризунів.

Між планками повинен залишатися проміжок близько 2-3 мм.

Монтаж плит не в шаховому порядку.

Частою проблемою є виникнення щілин між плитами.

Плити утеплювача повинні бути встановлені ретельно і щільно в шаховому порядку, тобто зміщені на половину довжини плити знизу вгору, починаючи від кутової стіни.

Неправильне нанесення клею

Неправильно, коли склеювання здійснюється тільки шляхом нанесення «жах» і не наноситься шар клею по периметру листа. Наслідком такого приклеювання може бути згинання плит утеплювача або позначення їх контуру на чистовій обробці утепленого фасаду.

Варіанти правильного нанесенняклею на пінопласт:

  • по периметру у вигляді смуг із шириною 4-6 см. На решті поверхні утеплювача – точково «ляпухами» (від 3 до 8 шт). Загальна площа клею має охоплювати щонайменше 40% листа пінопласту;
  • нанесення клею на всю поверхню гребеневим шпателем - застосовується тільки у випадку, якщо стіни попередньо оштукатурені.

Примітка: клейовий розчиннаноситься тільки на поверхню теплоізоляції, ніколи на основу.

Приклеювання мінеральної вати вимагає попереднього шпаклювання поверхні плити Тонкий шар цементного розчинувтирають у поверхню мінвати.

Недостатнє кріплення теплоізоляції до поверхні, що несе

Це може бути результатом недбалого нанесення клею, використання матеріалів з невідповідними параметрами або занадто слабкого механічного кріплення. Механічні з'єднання - це всілякі дюбелі та анкери. Не допускайте економії на механічному кріпленні утеплювача, чи це важка мінеральна вата або легкий пінопласт.

Місце кріплення дюбелем повинне збігатися з місцем нанесення клею (ляпухи) на внутрішній стороні утеплювача

Дюбелі мають бути належним чином потоплені в теплоізоляцію. Занадто глибоке вдавлювання призводить до пошкодження ізоляційних плит та формування містка холоду. Занадто дрібне, призводить до здуття, яке буде видно на фасаді.

Залишити теплоізоляцію без захисту від погодних умов.

Відкрита мінеральна вата легко поглинає воду, а пінопласт на сонці піддається поверхневій ерозії, яка може погіршити зчеплення шарів утеплення стін. Теплоізоляційні матеріали необхідно захистити від атмосферних впливів, як тоді, коли вони зберігаються на будівельному об'єкті, так і при використанні для утеплення стін. Стіни, утеплені мінеральною ватою, повинні бути захищені дахом, щоб вони не були змочені дощем – тому що якщо це станеться, то вони висихатимуть дуже повільно, а зволожена теплоізоляція є не ефективною. Стіни, утеплені пінопластом, не можуть піддаватися тривалому впливу прямих. сонячних променів. Під тривалим мається на увазі більше 2-3 місяців.

Неправильне укладання плит утеплювача в кутах отворів

Для утеплення стін у кутах отворів вікон або дверей, утеплювач необхідно вирізати відповідним чином так, щоб перетин плит не припадав на кути отворів. Це, звичайно, помітно збільшує кількість відходів теплоізоляційного матеріалу, але дозволяє значно знизити ризик появи тріщин штукатурки у цих місцях.

Не шліфування приклеєного шару пінопласту

Ця операція займає багато часу та є досить трудомісткою. Тому вона не користується популярністю серед підрядників. В результаті може сформуватись кривизна на фасаді.

Помилки при укладанні склосітки

Армуючий шар утеплення стін забезпечує захист від механічних пошкоджень. Виконується він із склосітки та знижує термічні деформації підвищує міцність та запобігає утворенню тріщин.

Сітка має бути повністю занурена в шар клею. Важливо, щоб сітка була приклеєна без складок.

У місцях, вразливих до навантажень, виконується додатковий шар армування - у всіх кутах віконних та дверних отворів, під кутом 45 ° вклеюються смуги сітки розміром мінімум 35х25. Це запобігає утворенню тріщин у кутах отворів.

Щоб зміцнити кути будинку – використовуються кутові профілі із сіткою.

Не заповнення швів між утеплювачем

Результатом є утворення містків холоду. Для заповнення пробілів шириною до 4 мм використовується монтажна піна для фасаду.

Не використання ґрунтовки перед шаром декоративної штукатурки

Деякі помилково наносять фінішну декоративну штукатурку безпосередньо на шар із сіткою, відмовившись від спеціальної (не дешевої) ґрунтовки. Це призводить до неправильного склеювання декоративної штукатурки, появи просвітів. сірого кольорувід клею та шорсткої поверхні утепленого фасаду. Крім того, за кілька років така штукатурка тріскається і відпадає шматками.

Помилки при нанесенні декоративної штукатурки

Тонкоплівкові штукатурки можуть бути виконані через 3 дні від моменту виконання армуючого шару.

Робота повинна бути організована так, щоб команда працювала без перерв на щонайменше 2-х або 3-х рівнів лісів. Це запобігає появі нерівномірного кольору на фасаді внаслідок його різночасного висихання.

У цій статті я розгляну питання вентиляції міжстінного простору та зв'язку цієї вентиляції та утеплення. Зокрема хотілося б зрозуміти, для чого потрібен вентиляційний зазор, чим він відрізняється від повітряного, які його функції та чи може зазор у стіні виконувати теплоізоляційну функцію. Це питання стає досить актуальним у Останнім часомі викликає багато непорозумінь та питань. Тут я наводжу свою приватну експертну думку, засновану лише на особистому досвідіі ні на чому іншому.

Відмова від відповідальності

Вже написавши статтю і перечитуючи її в черговий раз я бачу, що процеси, що відбуваються при вентиляції простору між стінами, куди складніше і багатогранніше, ніж я описав. Але я вирішив залишити так, як є, у спрощеному варіанті. Особливо прискіпливі громадяни, будь ласка, пишіть коментарі. Ускладнюватимемо опис у робочому порядку.

Суть проблеми (предметна частина)

Давайте розберемося з предметною частиною і домовимося про терміни, а то може вийти, що говоримо ми про одне, а маємо на увазі протилежні речі.

Це наш головний предмет. Стіна може бути однорідною, наприклад, цегляною, або дерев'яною, або пінобетонною, або литою. Але стіна може складатися і з кількох шарів. Наприклад, власне стіна ( цегляна кладка), шар утеплювача-утеплювача, шар зовнішньої обробки.

Повітряний зазор

Це шар стіни. Найчастіше він є технологічним. Він виходить сам собою, і без нього неможливо звести нашу стіну, або дуже важко це зробити. Як приклад можна навести такий додатковий елементстіни, як каркас, що вирівнює.

Припустимо, у нас є свіжопобудований дерев'яний будинок. Нам хочеться його обробити. Ми насамперед прикладаємо правило і переконуємось, що стіна крива. Більше того, якщо дивитися на будинок здалеку, то бачиш цілком пристойний будинок, а як прикладаєш до стіни правило - стає видно, що стіна жахливо крива. Ну ... нічого не поробиш! З дерев'яними будинкамитаке трапляється. Стіну вирівнюємо каркасом. У результаті між стіною та зовнішньою обробкою утворюється простір, заповнений повітрям. Інакше, без каркаса, зробити пристойне зовнішнє оздоблення нашого будинку не вийде – кути «роз'їдуться». У результаті ми отримуємо повітряний проміжок.

Запам'ятаємо цю важливу особливість терміну, що розглядається.

Вентиляційний зазор

Це також шар стіни. Він схожий на повітряний зазор, але має призначення. Саме він призначений для вентиляції. У контексті цієї статті вентиляція - це низка заходів, спрямованих на відведення вологи від стіни та підтримання її сухої. Чи може цей шар поєднувати в собі технологічні властивості повітряного зазору? Та може і про це, по суті, ця стаття пишеться.

Фізика процесів усередині стіни Конденсація

А навіщо сушити стіну? Вона що, мокне чи що? Та мокне. І для того, щоб вона намокла, її не потрібно поливати зі шланга. Цілком достатньо перепаду температури від денної спеки до нічної прохолоди. Проблема намокання стіни, всіх її шарів, внаслідок конденсування вологи могла б бути неактуальною в морозну зиму, але тут на сцену виходить опалення нашого будинку. Внаслідок того, що ми опалюємо наші будинки, тепле повітря прагне вийти з теплого приміщенняі знову відбувається конденсація вологи у товщі стіни. Таким чином, актуальність просушування стіни зберігається будь-якої пори року.

Конвекція

Прошу звернути увагу на те, що на сайті є хороша стаття про теорію конденсату у стінах

Тепле повітря прагне піднятися нагору, а холодне опуститися вниз. І це дуже сумно, оскільки ми, у наших квартирах та будинках, живемо не на стелі, де збирається тепле повітря, а на підлозі, де збирається холодне. Але я, здається, відволікся.

Позбутися конвекції цілком неможливо. І це теж дуже сумно.

А ось розглянемо дуже корисне питання. Чим конвекція у широкому зазорі відрізняється від тієї ж конвекції у вузькому? Ми вже зрозуміли, що повітря у зазорі рухається у двох напрямках. По теплій поверхні він рухається вгору, а холодною спускається вниз. І ось тут я хочу задати питання. А що відбувається посередині нашого проміжку? А відповідь на це питання досить складна. Гадаю, що шар повітря безпосередньо біля поверхні рухається максимально швидко. Він тягне за собою шари повітря, що знаходяться поряд. Наскільки я розумію, відбувається це через тертя. Але тертя в повітрі досить слабке, тому рух сусідніх шарів значно менш швидке, ніж «пристінних» Але все одно є місце, де повітря, що рухається вгору, стикається з повітрям, що рухається вниз. Мабуть у цьому місці, де зустрічаються різноспрямовані потоки, відбувається щось на кшталт завихрень. Завихрення тим слабше, що нижча швидкість потоків. При досить широкому зазорі ці завихрення можуть взагалі бути відсутніми або зовсім непомітні.

А от якщо зазор у нас становить 20 чи 30 мм? Тоді завихрення можуть бути сильнішими. Ці завихрення не лише перемішуватимуть потоки, а й гальмуватимуть один одного. Схоже, що й робити повітряний зазор, треба прагнути зробити його тонше. Тоді два різноспрямовані конвекційні потоки заважатимуть один одному. А нам того й треба.

Розглянемо кілька кумедних прикладів. Перший приклад

Нехай у нас є стіна із повітряним зазором. Зазор глухий. Повітря у цьому зазорі немає зв'язку з повітрям поза зазором. З одного боку стіни тепло, з іншого – холодно. Зрештою це означає, що і внутрішні сторони в нашому зазорі так само розрізняються за температурою. Що відбувається у зазорі? По теплій поверхні повітря у зазорі піднімається нагору. По холодній опускається донизу. Оскільки це те саме повітря, то утворюється кругообіг. У процесі кругообігу тепло активно переноситься з однієї поверхні на іншу. Причому активно. Це означає, що дуже. Запитання. Корисну функцію виконує повітряний зазор? Схоже, що ні. Схоже, він нам активно охолоджує стіни. Чи є хоч щось корисне в нашому повітряному зазорі? Ні. Схоже, нічого корисного в ньому немає. У принципі і на віки віків.

Другий приклад.

Припустимо, ми зробили вгорі та внизу отвори для того, щоб повітря в зазорі повідомлялося із зовнішнім світом. Що в нас змінилося? А те, що тепер круговороту як би немає. Або він є, але є і підсмоктування і вихід повітря. Тепер повітря нагрівається від теплої поверхні і, можливо, частково, вилітає назовні (тепле), а знизу на його місце приходить холодне з вулиці. Добре це чи погано? Чи сильно відрізняється від першого прикладу? З першого погляду стає навіть гіршим. Тепло виходить надвір.

Я ж відзначу таке. Так, тепер ми гріємо атмосферу, а в першому прикладі гріли обшивку. На скільки перший варіант гірший чи кращий за другий? Знаєте, я думаю це приблизно однакові варіанти за своєю шкідливістю. Це мені інтуїція моя підказує, тому я про всяк випадок на своїй правоті не наполягаю. Зате у нас у цьому другому прикладі вийшла одна корисна функція. Тепер наш зазор став з повітряного вентиляційним, тобто ми додали функцію виносу вологого повітря, і отже, просушування стін.

А у вентиляційному зазорі конвекція є чи там повітря в один бік рухається?

Звичайно є! Так само тепле повітря рухається вгору, а холодне йде вниз. Просто це не завжди те саме повітря. І шкода від конвекції також є. Тому вентиляційний зазор точно так, як і повітряний, не потрібно робити широким. Вітер у вентиляційному зазорі нам не потрібний!

А що хорошого у просушуванні стіни?

Вище назвав процес перенесення тепла в повітряному зазорі активним. За аналогією назву процес переносу тепла всередині стіни пасивним. Ну може бути така класифікація не надто строга, але стаття моя, і в ній я маю право на такі неподобства. Так ось. Суха стіна має теплопровідність значно менша, ніж сира. У результаті тепло буде повільніше доходити зсередини теплої кімнатидо шкідливого повітряного зазору і виноситися назовні теж поменшає. Банально конвекція сповільниться, оскільки ліва поверхня нашого проміжку буде вже не такою теплою. Фізика підвищення теплопровідності сирої стінив тому, що молекули пари передають при зіткненнях один з одним і з молекулами повітря більше енергії, ніж просто молекули повітря при зіткненні один з одним.

Як відбувається процес вентиляції стіни?

Ну, тут просто. На поверхню стіни виступає волога. Повітря рухається вздовж стіни і забирає вологу з неї. Чим швидше рухається повітря, тим швидше просихає стіна, якщо вона мокра. Це просто. Але далі цікавіше.

Яка швидкість вентиляції стіни нам потрібна? Це одне із ключових питань статті. Відповівши на нього, ми зрозуміємо багато в принципі побудови вентиляційних зазорів. Оскільки ми маємо справу не з водою, а з парою, а останній найчастіше є просто теплим повітрям, нам і треба відводити від стіни це найтепліше повітря. Але відводячи тепле повітря, ми охолоджуємо стіну. Для того, щоб не охолоджувати стіну, нам потрібна така вентиляція, така швидкість руху повітря, при якій пара відводилася б, а багато тепла біля стіни не забиралося б. На жаль, я не можу сказати, скільки кубів на годину має проходити нашою стіною. Але можу уявити, що зовсім не багато. Потрібний компроміс між користю від вентиляції і шкодою від виносу тепла.

Проміжні висновки

Настав час підбити деякі підсумки, без яких не хотілося б рухатися далі.

У повітряному проміжку немає нічого хорошого.

Так, дійсно. Як показано вище, простий повітряний проміжок не несе жодних корисних функцій. Це означатиме, що його слід уникати. Але я завжди м'яко ставився до такого явища як повітряний зазор. Чому? Як завжди з низки причин. І, до речі, кожну я можу довести.

По-перше, повітряний зазор - явище технологічне і без нього просто не обійтися.

По-друге, якщо не обійтися, то навіщо мені зайво залякувати чесних громадян?

А по-третє, шкода від повітряного зазору не займає перших місць у рейтингу збитків теплопровідності та будівельних ляпів.

Але прошу запам'ятати наступне, щоб уникнути майбутніх непорозумінь. Повітряний зазор ніколи і за жодних обставин не може нести функцію зменшення теплопровідності стіни. Тобто повітряний зазор не може зробити стіну теплішою.

І якщо робити зазор, то треба робити його вже, а не ширше. Тоді конвекційні потоки перешкоджатимуть один одному.

У вентиляційного зазору корисна функція лише одна.

Це так і дуже шкода. Але ця єдина функція вкрай просто життєво важлива. Більше того, без неї просто не можна. Крім того, далі ми розглянемо варіанти зменшення шкоди від повітряних та вентиляційних проміжків при збереженні позитивних функцій останніх.

Вентиляційний зазор, на відміну повітряного, може поліпшити теплопровідність стіни. Але не за рахунок того, що повітря в ньому має малу теплопровідність, а за рахунок того, що основна стіна або шар утеплювача стає сухішим.

Як зменшити шкоду від конвекції повітря у вентиляційному зазорі?

Очевидно, що зменшити конвекцію означає їй перешкодити. Як ми вже з'ясували, ми можемо перешкодити конвекції, зіткнувши два конвекційні потоки. Тобто зробити вентиляційний зазор дуже вузьким. Але ми можемо ще й заповнити цей проміжок чимось, що не припиняло б конвекцію, але значно гальмувало б її. Що це може бути?

Пінобетон чи газосилікат? До речі, пінобетон і газосилікат досить пористі і я готовий повірити, що в блоці з цих матеріалів існує слабка конвекція. З іншого боку, стіна у нас висока. Вона може бути 3 і 7 і більше метрів заввишки. Чим більша відстань треба пройти повітрю, тим більше пористий матеріал має бути. Швидше за все пінобетон та газосилікат не підходять.

Тим більше не підходить дерево, керамічна цегла і таке інше.

Пінопласт? Ні! Пінопласт також не підходить. Він не надто легко проникний для водяної пари, особливо, якщо їм треба пройти більше трьох метрів.

Сипучі матеріали? Типу керамзиту? Ось, до речі, цікава пропозиція. Напевно, може спрацювати, але керамзит надто незручний у використанні. Пилкує, прокидається і таке інше.

Вата малої густини? Так. Думаю, вата дуже низької щільності - лідер для наших цілей. Але вата не випускається дуже тонким шаром. Можна знайти полотна та плити мінімум 5 см завтовшки.

Як показує практика, всі ці міркування хороші та корисні лише в теоретичному плані. У реального життяможна зробити куди простіше і прозаїчніше, про що я і напишу в пафосному вигляді в наступному розділі.

Головний підсумок, чи що ж робити на практиці?

  • При будівництві особистого будинку не варто спеціально створювати повітряні та вентиляційні зазори. Великої користі ви не досягнете, а шкоду можете завдати. Якщо за технологією будівництва можна обійтися без зазору – не робіть його.
  • Якщо без зазору обійтися не можна, треба його залишити. Але не варто його робити ширше, ніж того вимагають обставини та здоровий глузд.
  • Якщо у вас вийшов повітряний зазор, варто доводити (перетворювати) його до вентиляційного? Моя порада: «Не морочіться на це і дійте за обставинами. Якщо здається, що краще зробити, чи просто хочеться, чи це принципова позиція – то зробіть вентиляційний, а ні – залиште повітряний».
  • Ніколи і за жодних обставин не використовуйте при стійкості зовнішнього оздоблення матеріали менш пористі, ніж матеріали самої стіни. Це відноситься до руберойду, пінолексу і в деяких випадках до пінопласту (пінополістиролу) і ще до пінополіуретану. Зверніть увагу, якщо на внутрішній поверхні стін влаштована ретельна пароізоляція, то недотримання цього пункту не принесе шкоди крім перевитрати коштів.
  • Якщо ви робите стіну із зовнішнім утепленням, то використовуйте вату та не робіть жодних вентиляційних зазорів. Все прямо через вату чудово просихатиме. Але в цьому випадку треба все-таки передбачити доступ повітря до торців утеплювача знизу та зверху. Або тільки згори. Це потрібно для того, щоби конвекція, хоч і слабка, але була.
  • А що робити, якщо будинок за технологією оброблений зовні водонепроникним матеріалом? Наприклад каркаснощитовий будинок із зовнішнім шаром із OSB? У цьому випадку потрібно або передбачити доступ повітря в міжстінний простір (знизу та зверху), або передбачити пароізоляцію всередині приміщення. Останній варіант мені подобається набагато більше.
  • Якщо при облаштуванні внутрішньої обробки була передбачена пароізоляція, чи варто робити вентиляційні зазори? Ні. В цьому випадку вентиляція стіни не потрібна, тому що в неї немає доступу до вологи з приміщення. Жодної додаткової теплоізоляції вентиляційні зазори не надають. Вони тільки висушують стіну та все.
  • Вітрозахист. Я вважаю, що вітрозахист не потрібний. Роль вітрозахисту чудово виконує саме зовнішнє оздоблення. Вагонка, сайдинг, плитка і таке інше. Причому, знову ж таки моя особиста думка, щілини у вагонці не настільки сприяють видуванню тепла, щоб користуватися вітрозахистом. Але думка ця особисто моя, вона досить спірна і я на ній не наполягаю. Знову ж таки виробникам вітрозахисту теж «їсти хочеться». Обґрунтування цієї думки в мене, звичайно, є і я можу її привести для тих, хто цікавиться. Але в будь-якому випадку треба пам'ятати, що вітер дуже сильно охолоджує стіни, і вітер - це дуже серйозна причина для занепокоєння тим, хто хоче заощаджувати на опаленні.

УВАГА!!!

До цієї статті

є коментар

Якщо ясності не виникло, то почитайте відповідь на запитання людини, якій теж не все стало зрозумілим і він попросив мене повернутися до теми.

Сподіваюся, що наведена стаття відповіла на багато питань і внесла ясність
Дмитро Бєлкін

Статтю створено 11.01.2013

Статтю відредаговано 26.04.2013

Схожі матеріали - відбираємо за ключовими словами

При утепленні стін дерев'яного будинку багато хто робить як мінімум одну з чотирьох найбільш підступних помилок, які призводять до швидкого гниття стін.

Важливо розуміти, що внутрішній теплий простір будинку завжди насичений парами. Пара міститься у видихуваному людиною повітрі, утворюється у великій кількості у ванних кімнатах, кухнях. При цьому чим вище температура повітря, тим більша кількість пари вона може утримувати. При зниженні температури здатність до утримання вологи повітря знижується, а надлишки випадають як конденсату більш холодних поверхнях. До чого приведе підживлення вологою дерев'яних конструкцій – здогадатися не складно. Тому хочеться позначити чотири основні помилки, які можуть спричинити сумний результат.

Утеплення стін зсередини вкрай небажане, оскільки точка роси переміститься всередину приміщення, що призводитиме до конденсації вологи на холодній дерев'яній поверхні стіни.

Але якщо це єдиний доступний варіант утеплення, потрібно обов'язково подбати про наявність пароізоляції і двох вентиляційних зазорів.

В ідеальному випадку «пиріг» стіни має виглядати так:
- внутрішнє оздоблення;
- Вентиляційний зазор ~30 мм;
- якісна пароізоляція;
- утеплювач;
- мембрана (гідроізоляція);
- Другий вентиляційний зазор;
- Дерев'яна стіна.

При цьому потрібно пам'ятати, що чим товщі шар утеплювача, тим менший перепад зовнішньої та внутрішніх температур буде потрібний для утворення конденсату на дерев'яні стіни. А щоб забезпечити необхідний мікроклімат між утеплювачем та стіною, унизу стіни просвердлюється декілька вентиляційних отворів(оддушин) діаметром 10 мм з відривом приблизно одного метра друг від друга.
У випадку, якщо будинок розташований у теплих регіонах, і перепад температур усередині та зовні приміщення не перевищує 30-35°С, то другий вентиляційний зазор та мембрану теоретично можна прибрати, поклавши утеплювач прямо на стіну. Але щоб сказати точно, потрібно зробити розрахунок положення точки роси за різних температур.

Використання пароізоляції при утепленні зовні

Розміщення пароізоляції на зовнішній частині стіни – це серйозніша помилка, особливо якщо стіни всередині приміщення цієї пароізоляцією не захищені.

Брус добре вбирає вологу з повітря, і якщо він буде гідроізольований з однієї зі сторін – чекайте на лихо.

Правильний варіант «пирога» при зовнішньому утепленні виглядає так:

Внутрішнє оздоблення (9);
- Пароізоляція (8);
- Дерев'яна стіна (6);
- утеплювач (4);
- гідроізоляція (3);
- Вентиляційний зазор (2);
- Зовнішнє оздоблення (1).

Використання утеплювача з низькою паропроникністю

Використання утеплювача з низькою паропроникністю при утепленні стін зовні, наприклад, плит з екструдованого пінополістиролу, буде еквівалентно розміщенню на стіні пароізоляції. Такий матеріал заборонить вологу на дерев'яній стіні і сприятиме гниттю.

На дерев'яних стінах розміщують утеплювачі еквівалентну або більшу паропроникність, ніж у дерева. Тут чудово підійдуть різні мінераловатні утеплювачіта ековати.

Відсутність вентиляційного зазору між утеплювачем та зовнішньою обробкою

Пари, що проникли в утеплювач, зможуть ефективно видалятися з нього тільки за умови наявності паропроникної вентильованої поверхні, якою є вологозахисна мембрана (гідроізоляція) з вентиляційним зазором. Якщо до неї впритул розташувати той самий сайдинг, вихід парів буде дуже утруднений, і вода буде конденсуватися або всередині утеплювача, або, що ще гірше, на дерев'яній стіні з усіма наслідками.

Також вам може бути цікаво:
- 8 помилок при будівництві каркасних будинків(Фото)
- Чим дешевше опалювати будинок (газ, дрова, електрика, вугілля, дизель)

Оцінка статті:

Чи потрібна пароізоляція при утепленні дерев'яного будинку з бруса зовні Пароізоляція чим відрізняється а в с д верх і низ

Вентиляційний зазор у каркасному будинку- Це момент, який часто викликають безліч питань у людей, які займаються утепленням власного житла. Ці питання постають не просто так, оскільки потреба вентзазору – це фактор, який має безліч нюансів, про які ми поговоримо в сьогоднішній статті.

Сам зазор є простором, що розташовується між обшивкою та стіною будинку. Реалізується подібне рішення за допомогою брусків, які кріпляться поверх мембрани вітрозахисту та на зовнішні елементи обробки. Наприклад, той самий сайдинг завжди кріпиться до брусків, які роблять фасад вентильованим. Як ізоляція найчастіше використовується спеціальна плівка, за допомогою якої будинок, по суті, обертається повністю.

Багато хто справедливо запитає про те, невже не можна просто взяти, і зміцнити обшивку прямо на стіну? Хіба вони просто так вирівнюються і утворюють ідеальну площу для встановлення обшивки? Насправді є ряд правил, які визначають необхідність або непотрібність організації вентфасаду. Давайте розберемося, чи потрібний вентзазор у каркасному будинку?

Коли потрібен вентиляційний зазор (вентзазор) у каркасному будинку

Отже, якщо ви думаєте про те, чи потрібен вентзазор у фасаді вашого карасного будинку, зверніть увагу на наступний список:

  • Якщо матеріал ізоляції втрачає власні властивості при намоканні, то зазор необхідний, інакше всі роботи, наприклад, по утепленню житла виявляться абсолютно марними.
  • Пропуск пари Матеріал, з якого виготовлені стіни вашого будинку, пропускає пару у зовнішній шар. Тут без організації вільного простору між поверхнею стін та утеплювача просто необхідний.
  • Запобігання надлишку вологиОдним із найпоширеніших питань є наступне: чи потрібний вентзазор між пароізоляцією? У випадку, коли обробка є пароізолюючим або вологоконденсуючим матеріалом, то їй необхідно постійно провітрюватися, щоб надлишки води не зберігалися в її структурі.

Що стосується останнього пункту, то до списку подібних моделей входять такі типи обшивки: вініловий та металосайдинг, профільований лист. Якщо вони будуть щільно нашити на рівну стіну, то залишкам води, що накопичується, буде нікуди вийти. Як наслідок, матеріали швидко втрачають свої властивості, а також починають псуватися зовні.

Чи потрібний вентзазор між сайдингом та ОСБ (OSB)

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор між сайдингом та ОСБ (від англійської – OSB), також слід згадати про його потребу. Як уже було сказано, сайдинг є продуктом, який ізолює пару, а плита ОСБЗовсім складається з деревної стружки, яка легко накопичує залишки вологи, і може швидко зіпсуватися під її впливом.

Додаткові причини використовувати вентзазор

Розберемо ще кілька обов'язкових моментів, коли проміжок є необхідним аспектом:

  • Запобігання утворенню гнилі та тріщинМатеріал стін під декоративним шаром схильний до деформації та псування під впливом вологи. Щоб гниль і тріщини не утворювалися, достатньо провітрювати поверхню, і все буде гаразд.
  • Запобігання утворенню конденсатуМатеріал декоративного шару може сприяти утворенню конденсату. Ці надлишки води повинні негайно видалятися.

Наприклад, якщо стіни вашого будинку виготовлені з дерева, то підвищений рівеньвологи негативно позначатиметься на стані матеріалу. Деревина розбухає, починає гнити, а також усередині неї можуть легко селитися мікроорганізми і бактерії. Звичайно, невелика кількість вологи збиратиметься всередині, але вже не на стіні, а на спеціальному металевому шарі, з якого рідина починає випаровуватись і виноситися з вітром.

Чи потрібний вентзазор у підлозі — ні

Тут необхідно врахувати кілька факторів, які визначають, чи потрібно робити зазор у підлозі:

  • Якщо обидва поверхи вашого будинку опалювані, то зазор не обов'язковийЯкщо опалюється лише 1 поверх, то з його боку досить укласти пароізоляцію, щоб конденсат не утворювався у перекриттях.
  • Вентзазор потрібно кріпити лише до чистової підлоги!

Відповідаючи на запитання про те, чи потрібен вентзазор у перекритті, слід зазначити, що в інших випадках ця ідея має виключно опціональний характер, а також залежить від обраного для утеплення підлоги матеріалу. Якщо він вбирає вологу, провітрювання просто необхідно.

Коли вентзазор не потрібен

Нижче наведено кілька випадків, коли даний будівельний аспект не потребує реалізації:

  • Якщо стіни будинку з бетонуЯкщо стіни вашого будинку зроблені, наприклад, із бетону, то вентзазор можна не робити, оскільки даний матеріалне пропускає пар із приміщення назовні. Отже, провітрювати нічого.
  • Якщо всередині приміщення пароізоляціяЯкщо з внутрішньої сторониприміщення була встановлена ​​пароізоляція, то зазор теж не потребує організації. Надлишок вологи просто не виходитиме крізь стіну, тому просушувати його не потрібно.
  • Якщо стіни оброблені штукатуркоюЯкщо ваші стіни оброблені, наприклад, фасадною штукатуркоюто зазор не потрібен. У разі коли зовнішній матеріал обробки добре пропускає пару, додаткових заходів для вентиляції обшивки вживати не потрібно.

Приклад монтажу без вентиляційного зазору

Як невеликий приклад давайте розглянемо приклад монтажу без потреби вентзазору:

  • На початку йде стіна
  • Утеплювач
  • Спеціальна армуюча сітка
  • Дюбель-грибок, що використовується для кріплення
  • Фасадна штукатурка

Таким чином, будь-які кількості пари, які проникають у структуру утеплювача, негайно видалятимуться крізь шар штукатурки, а також через паропроникну фарбу. Як ви могли помітити, ніяких проміжків між утеплювачем і шаром декорацій немає.

Відповідаємо на запитання навіщо потрібний вентиляційний зазор

Зазор необхідний для конвекції повітря, який здатний просушити надлишок вологи, і позитивно позначитися на безпеці будівельних матеріалів. Сама ідея цієї процедури полягає в законах фізики. Ще з часів школи ми знаємо про те, що тепле повітря завжди піднімається нагору, а холодне опускається вниз. Отже, він завжди знаходиться в циркулюючому стані, що не дає рідини осідати на поверхнях. У верхній частині, наприклад, обшивки сайдинга завжди проводиться перфорація, через яку пара виходить назовні і не застоюється. Все дуже просто!

Будинок із поризованих блоків не можна залишати без вологостійкого оздоблення- його потрібно оштукатурити, обкласти цеглою (якщо не передбачено додаткове утеплення, то без зазору) або змонтувати навісний фасад. Фото: Wienerberger

У багатошарових стінах з утепленням мінеральною ватою вентиляційний прошарок необхідний, тому що точка роси зазвичай знаходиться на стику утеплювача з кладкою або в товщі утеплювача, а його ізолюючі властивості при зволоженні різко погіршуються. Фото: ЮКАР

Сьогодні ринок пропонує величезну різноманітність будівельних технологій, і у зв'язку з цим нерідко виникає плутанина. Скажімо, широкого поширення набула теза, згідно з якою паропроникність шарів у стіні має збільшуватися у бік вулиці: тільки таким чином вдасться уникнути перезволоження стіни водяною парою з приміщень. Іноді він трактується так: якщо зовнішній шар стіни виконаний з більш щільного матеріалу, то між ним і кладкою з пористих блоків повинен бути вентильований повітряний прошарок.

Часто зазор залишають у будь-яких стінах з цегляним облицюванням. Однак, наприклад, кладка з легких полістиролбетонних блоків практично не пропускає пар, а значить, у вентиляційному прошарку немає потреби. Фото: ДОК-52

При використанні для обробки клінкеру вентзазор зазвичай необхідний, тому що цей матеріал має низький коефіцієнт паропропускання. Фото: Klienkerhause

Тим часом будівельні норми згадують про вентильований прошарок тільки у зв'язку з , в загальному випадку захист від перезволоження стін «має забезпечуватися шляхом проектування конструкцій, що огороджують, з опором паропроникненню внутрішніх шарів не менш необхідного значення, що визначається розрахунком ...» (СП 50.13233.2). 8.1). Нормальний вологісний режим тришарових стін висоток досягається за рахунок того, що внутрішній шар залізобетону має високий опір паропропускання.

Типова помилкабудівельників: зазор є, але він не вентильований. Фото: МСК

Проблема в тому, що деякі багатошарові конструкції кладок, застосовувані в малоповерховому домобудуванні, фізичним властивостямближче до . Класичний приклад- Стіна з (в один блок), фанерована клінкером. Її внутрішній шар має опір паропроникнення (R п), рівним приблизно 2,7 м 2 · год Па / мг, а зовнішній - близько 3,5 м 2 · год Па / мг (R п = δ / μ, де δ - Товщина шару, μ - коефіцієнт паропроникності матеріалу). Відповідно, є ймовірність, що збільшення вологості в пінобетоні перевищуватиме допуски (6% за масою за опалювальний період). Це може позначитися на мікрокліматі в будівлі та терміні служби стін, тому стіну подібної конструкції має сенс класти з вентильованим прошарком.

У подібній конструкції (з утепленням листами екструдованого пінополістиролу) для вентзазору просто немає місця. Однак ЕППС завадить газосилікатним блокамсохнути, тому багато будівельників рекомендують пароізолювати таку стіну з боку приміщення. Фото: СК-159

У випадку стіни з блоків Porоtherm (і аналогів) і звичайної щілинної облицювальної цегли показники паропроникності внутрішньої та зовнішньої шарів кладки будуть відрізнятися несуттєво, тому вентиляційний зазор виявиться швидше шкідливий, оскільки знизить міцність стіни і вимагатиме збільшення ширини цокольної частини фундаменту.

Важливо:

  1. Зазор у кладці втрачає сенс, якщо не передбачені входи та виходи з нього. У нижній частині стіни, одразу над цоколем, потрібно вбудувати в лицьову кладку вентиляційні гратисумарна площа яких повинна бути не менше 1/5 площі горизонтального перерізу зазору. Зазвичай встановлюють ґрати 10×20 см з кроком 2–3 м (на жаль, ґрати не завжди і потребують періодичної заміни). У верхній частині зазор не закладають і не заповнюють розчином, а закривають полімерною сіткою кладки, ще краще - перфорованими панелями з оцинкованої сталі з полімерним покриттям.
  2. Вентиляційний проміжок повинен мати ширину не менше 30 мм. Його не слід плутати з технологічним (близько 10 мм), який залишають для вирівнювання цегляного облицювання та у процесі кладки, як правило, заповнюють розчином.
  3. У вентильованому прошарку немає необхідності, якщо стіни затягнуті зсередини пароізоляційною плівкоюз подальшим оздобленням