Монтаж гнучкої черепиці своїми руками. Бітумна черепиця: технологія укладання При якій температурі можна крити м'яку черепицю


1.
2.
3.

Інструкція з монтажу бітумної черепиці

Необхідно знати, що монтаж бітумної черепиці своїми руками вимагає дотримання ряду правил, які слід дотримуватися для того, щоб результат роботи виявився найкращим.



Під час встановлення важливо враховувати і такий показник, як вага бітумної черепиці, яка не є великою.


Що стосується дошки, то вона може бути обрізною або шпунтованою, а її ширина і товщина не повинні перевищувати 0,15 мм і 0,24 мм відповідно. У тому випадку, якщо довжина дошки коротша за довжину самого ската, то решіткові стики повинні бути обладнані так само, як і у фанери, тобто «вразбежку».

Грунтувальний шар укладається на вже змонтовану решетування і несе в собі гідроізоляційні функції. Крім того, він служить також і для вирівнювання поверхні покрівлі, що робить укладання бітумної черепиці більш щільною та надійною (докладніше: ""). Якщо ухил даху становить менше 30 градусів, то стелити шар грунтовки необхідно на всю довжину ската, а якщо показник ухилу є більшим, ніж 30 градусів, укладати матеріал потрібно під розжолобки, коник, а також в ті місця, де він примикає до таких елементів конструкції як стіни, вікна, труби.


  1. Встановлювати підкладковий килим для дахів з ухилом в 15 – 20 градусів слід паралельно звисам карнизу. Нахліст повинен становити 0,15 метра вертикально та 0,08 метра горизонтально. При необхідності покриття покрівлі подвоєним ґрунтовим шаром показники нахльосту повинні дорівнювати 0,5 метра горизонтально і 0,3 метра вертикально.
  2. Нахльост для дахів з ухилом 21 - 85 градусів повинен дорівнювати 0,05 метра горизонтально і 0,1 метра вертикально. Щоб виключити появу криги на шарі ґрунтовки, на краях і карнизах по всьому даху монтуються крапельники. Підкладку в розжолобках потрібно проклеїти і прибити цвяхами, а нахлести в цьому місці повинні дорівнювати 0,3 метра вертикально і 0,15 метра горизонтально.

Монтаж бітумної черепиці, детальна відео інструкція:

Норми кріплення бітумної черепиці

Кожна з деталей бітумної черепиці закріплюється за допомогою покрівельних цвяхів, які повинні мати широкий (не менше 0,08 сантиметра) капелюшок для того, щоб матеріал не розірвався, і довжину, що становить мінімум 2,6 сантиметра. Основу цвяхів повинен представляти метал, попередньо оброблений антикорозійним складом і не виділяється на поверхні даху.

Один лист бітумної черепиці вимагає застосування 4-х цвяхів, які забиваються за 14,5 сантиметра від нижнього краю матеріалу та за 2,5 сантиметра від його бічних кордонів. Глибину входження цвяха слід розрахувати правильно. Якщо вона буде недостатньою, то цвях неминуче виділятиметься, а при занадто глибокому забиванні цвяха в поглибленні, що утвориться, буде накопичуватися волога, здатна привести до утворення на цвяху іржі, чого допускати ніяк не можна.

Крім цвяхів, для закріплення покриття використовується і спеціальний бітумний клей, який наноситься за допомогою сталевого шпателя або шприца.

У тому випадку, коли влаштовується бітумна черепиця, монтаж своїми руками може бути виконаний без особливих проблем (прочитайте: " "). За бажання отримати більше інформації по правильному укладаннябітумної черепиці її легко можна знайти в Інтернеті, де численні будівельні сайти та форуми надають докладні описивсього процесу роботи з фото та відео.

М'яка черепиця в Останнім часому буквальному значенні заполонила будівельний ринок. Усьому виною виробники бітумних матеріалів, які намагалися знайти унікальне покрівельне покриття, і вони цього досягли. Укладання м'якої черепиці проводиться навіть узимку, але за певних умов, а в яких саме ви дізнаєтесь у цій статті.

Звідки взялася м'яка черепиця

Такий матеріал, як бітумна черепиця точно не могли зробити в країні з низьким виробництвом нафти. Вперше про неї заговорили у середині 19 століття Америці. І тоді вона використовувалася досить широко.

Звісно, ​​покриття такого року дуже відрізнялося від сучасного. Основною сировиною був звичайний картон, який обмазувався бітумом з обох боків, після чого кріпився на дах. До речі, досі ніхто не знає справжнього винахідника такого простого покриття. Лише 1903 р з'явився патент на нарізну черепицю. Генрі М.Рейнольдс із компанії «Гранд Рапідз» був його власником. Перші зразки покрівельного матеріалуне мали хорошу естетику, а форма мала лише два види – прямокутник і шестигранник. Що стосується забарвлення, то це були стандартні кольори, які задавалися натуральним посипанням сірого та червоного відтінку.

Назва «черепиця» у цього продукту з'явилася лише в Європі, а стара назва «гонт» так і залишилася в країні-винахіднику. За рахунок своїх позитивних якостей, даний матеріал швидко завойовував популярність, де б він не з'являвся. На підтвердження цього свідчать села та міста у різних країнах, у яких завжди можна зустріти покрівлю з бітумної черепиці.

Минав час, і структура продукту змінювалася. Спочатку вона мала зрозумілі та прості складові – склополотно та картон. До речі, склополотно було використано лише у шістдесятих роках 20 століття. Внаслідок цього деякі компанії називали свою продукцію органічною черепицею.

Такий покрівельний матеріал на той час покривався лише двома різновидами бітуму – м'яким та твердим. Якщо використовувався перший, то тіло картону просочувалося повністю, а при застосуванні твердих матеріалівобмазувалися лише його сторони. Незважаючи на те, що застосовувалося велика кількістьбітумного продукту, таке покрівельне покриття не відповідало багатьом вимогам, зокрема гідроізоляції. Тому і було ухвалено рішення використати скловолокно.

Раніше не могли і припустити, що склеювання між собою кількох гонтів може підвищити якості продукту і так думали до початку 20 століття, поки в 60-х роках не було ухвалено рішення ламінувати черепицю.

Приблизно в цей же час почало забарвлюватися і посипання, надаючи матеріалу різноманітність колірної гами. Привабливий зовнішній вигляд надавав продукції конкурентних якостей, якими і користувалися тільки виробники, що виникли. будівельних матеріалів. З часом зовнішній вигляд черепиці став імітувати більшість відомих покриттів, наприклад, дерев'яної дранки, але в той же час мав більше найкращими якостями. У тому числі можна назвати міцність, стійкість, експлуатаційний період. Як правило, така черепиця служить надійним захистомпротягом 25 років.

Але як відомо, все тече, все змінюється, і сьогодні в деяких штатах Америки можна зустріти виробників, які можуть дати довічну гарантію на свій продукт. Вражає, чи не так? До речі, стара основа у вигляді картону поступово йде і її вже рідко в якій черепиці можна зустріти, хіба що в рулонному матеріалі – руберойді.

Монтаж м'якої черепиці взимку

У зимовий часБудівництво будинків, як правило, заморожується, або йде дуже повільно. Що робити якщо до закінчення будівництва будинку залишилося тільки укласти покрівельний матеріал, але як покриття використовується м'який матеріал. Чи можна здійснювати його монтаж у холодну пору? Відповідь позитивна, але тут є купа нюансів. Отже, давайте розглянемо найважливіші.

Укладання м'якої черепиці взимку проводиться тільки за наявності на об'єкті теплових гармат або спеціальних інфрачервоних обігрівачів. Такі агрегати допомагають розігрівати не тільки сам покрівельний матеріал, а й підстилку під нього. Завдяки підстилочному шару на бітумних покрівляхдосягається максимальна герметизація поверхні.

У літню пору температура повітря дозволяє обходитися без обігрівальних апаратів, але навіть вони не врятують матеріал у сильні морозитому якщо за вікном низька температура, то краще залиште витівку про покриття покрівлі до більш відповідних умов, інакше ви ризикуєте отримати неякісний дах, який потече вже наступного року.

Отже, питання «чи можна укладати м'яку черепицювзимку?» заслуговує на неоднозначну відповідь. При певних температурах, наприклад, до -5 о З цю роботу виконувати можна за допомогою обігрівачів, але для досягнення максимальної якості, найкраще дочекатися весни.

Фінська м'яка черепиця

При фразі «м'яка покрівля» відразу виникає асоціація з руберойдом, але будівництво вже давно подарувало нам якісніші продукти. Одним із них є фінська покрівля. Таке покрівельне покриття має привабливе зовнішнім виглядом, практичністю та простотою монтажу.

Склад м'якої черепиці фінського виробництва

Фінська компанія нещодавно випустила на світ покрівельне покриття, яке привернуло до себе увагу буквально у всього світу. Воно виглядає як штучний елемент у вигляді плиток, краї яких мають фігурне закінчення. Стандартні розмірицього матеріалу 30-40 см завширшки, 4-6 мм товщиною та довжиною 1 метр.

Всі покрівлі з ухилом не менше 11 градусів можуть бути покриті м'якою черепицею, напевно це стало однією з причин такої різкої популярності. фінського матеріалу. Але вистачить про популярність та розміри, давайте я вам розповім про його будову.

  • Зовнішній шар. Зовні цей покрівельний матеріал покритий базальтовими гранулами або іншою кам'яною крихтою. Така поверхня надає матеріалу своєрідну броню, яка не дозволяє. ультрафіолетовим променямта механічним ушкодженням завдавати шкоди покриттю
  • Просочення. Ні для кого не секрет, що м'яка покрівля використовує спеціальні модифіковані просочувальні суміші, які підвищують гідроізоляційні властивості матеріалу.
  • Як основна сировина використовується склотканина, яка якщо порівнювати з картоном, що використовується в руберойді, набагато міцніше, отже, і сам продукт виходить краще
  • Нижній шар містить кілька кварцового піскуабо кремнію, щоб не дозволити плиткам злипнутися в процесі зберігання

Не варто сприймати назву "Фінська покрівля" за правильну. Це поєднання слів прижилося до продукту лише тому, що цей покрівельний матеріал був виготовлений у Фінляндії. Сьогодні таку продукцію випускають дуже багато, але при цьому якість залишається незмінною. Популярними фірмами вважаються Icopal, Tegolaі Raflex.

Способи монтажу

М'який матеріал має на увазі під собою зручність при монтажні роботиа при його транспортуванні можна не боятися за цілісність структури.

Завдяки нововведенням у будівельної сфери, фінська покрівля має кілька способів кріплення.

  1. Самоклеючий метод. Клейовий шар на деяких видах покриття є сумішшю бітуму та гуми, який до потрібного моменту знаходиться під захистом плівки. Для кріплення такого продукту на площині ската необхідно відокремити захисну плівку, укласти в потрібне місцеі трохи натиснути на плитку, щоб вона прилипла до решетування. Єдиною перешкодою для монтажу самоклеючих пластин на поверхню даху може стати негативна температура. Вона не дозволить зробити приклеювання за рахунок застигання важливого шару

Структура даного матеріалувиглядає наступним чином:

  • Базальтова посипка
  • Окислений бітум
  • Шар зі склополотна
  • Окислений бітум
  • Клейова маса з морозостійкими домішками
  • Кварцовий або кремнієвий пісок
  • Захисна плівка
  1. Механічний метод. Тут як кріплення використовуються кріпильні елементи, і тому даний видмає деяку дешевизну в порівнянні зі своїм самоклеючимся аналогом. Як правило, як кріплення використовуються звичайні покрівельні цвяхи, оснащені широким капелюшком. Всі місця кріплення повинні перекриватися листом, що лежить зверху. Це дозволить створити герметичне та надійне покриття

ВАЖЛИВО: Обрешітка під дане покрівельне покриття повинна виконуватися суцільним методом, а на її поверхні не повинно бути сильних перепадів висот або гострих елементів. Для досягнення ідеальної поверхні забудовники часто використовують плити ОСП, а не дошку обрізу.

Як орієнтир, я вам перерахую основні шари даху з фінської черепиці.

  • Покрівельний матеріал
  • Підкладковий шар
  • Плита ОСП, або суцільна обрешітка з дощок
  • Гідроізоляційний шар
  • Утеплювальні плити
  • Шар пароізоляційної мембрани

Позитивні та негативні якості м'якої черепиці

Нещодавно виробники покрівельних матеріалів отримали нового конкурента - фінську черепицю. Вона дуже швидко придбала свою нішу і стала основним конкурентом металевої покрівліта ондуліну.

Чому за такий короткий час цей продукт отримав таку високу симпатію? Вся справа в її перевагах.

  • Зносостійкість. Фінська покрівля багаторазово виграє у того ж руберойду, адже термін її експлуатації становить понад 70 років, коли термін останнього лише десятиліття.
  • Стійкість до перепадів температур. Така властивість втішила жителів північних областей, де температури доходять до -50 о С. Температурний діапазон даного покриття становить від -60 про С до +150 про С
  • Універсальність. М'яку черепицю можна використовувати на дахах із ухилом понад 11 градусів
  • Економічність. Ця властивість виявилася в результаті порівняння відходів металочерепиці та фінської покрівлі. При однаковій вартості остання виробляє набагато менше відходів
  • Простота монтажу. За рахунок своєї структури укладання можна зробити самотужки
  • Декоративність. Виробники з кожним роком намагаються покращити свій продукт і виробляють все більший асортимент у плані розмальовок та видів

Незважаючи на такі шикарні позитивні якості, мінуси у цього матеріалу все ж таки присутні.

  • Дорожнеча. Продукт з самоклеючою поверхнею коштує дуже переконливо, та й простий вигляд теж не мало
  • Немає можливості укладання покриття на пологі покрівлі
  • Високі вимоги до поверхні основи
  • Обов'язкове укладання шару підкладки

Фінська покрівля хороше рішеннядля дачного будиночка . Таке покриття надасть вашому затишку досить цікавий і хитромудрий вигляд, і ви станете постійним об'єктом захоплень в особі сусідів та гостей.

Битумна черепиця, Як і інші покрівельні матеріали, потребує того, щоб її уклали правильно. А якщо ні, то вона може не забезпечувати нормального захисту будинку від попадання вологи. Загалом укладання бітумної черепиці відбувається в кілька етапів:

Правильний монтаж бітумної черепиці дозволить надовго забути про необхідних ремонтахдахи.

  • встановлення основи під покрівлю;
  • монтаж шару підкладки;
  • монтаж карнизу, розжолобків, торцевих частин;
  • будову примикань;
  • монтаж гнучкої черепиціна коник будинку.

Встановлення основи під покрівлю

Щоб правильно укласти черепиці, потрібно підготувати основу. Гнучку черепицю можна укладати на звичайну обрешітку, яка може бути суцільною або ґратчастою. Найчастіше решетування, як власне і кроквяну систему, роблять із деревини. Якщо решетування має бути ґратчастим, то відмінно підійдуть дошки. При цьому найкраще використовувати стругані дошки з хвойних порідДеревини товщиною близько 20-25 мм.

Для пристрою суцільної решетуваннясвоїми руками може підійти вологостійка фанера, вологостійка ДСП, обрізні та шпунтовані дошки та інші матеріали. Всі вони кріпляться до крокв за допомогою звичайних шурупів або цвяхів. При настилі решетування слід пам'ятати, що між окремими матеріалами необхідно залишати пару міліметрів. Це потрібно для того, щоб компенсувати розширення деревини у процесі висихання. Такі зазори можна не залишати тільки в тому випадку, коли вся деревина піддалася технічному сушінню. Варто також зазначити, що для збільшення терміну служби дерев'яні елементиїх слід просочити антисептиком, що зручніше зробити досі установки.

Говорить про те, що необхідно заздалегідь розраховувати крок установки крокв, а також товщину дошки, яка використовується для обрешітки.

Якщо крок установки дорівнює 60 сантиметрам, то можна використовувати дошку завтовшки 20 міліметрів. При кроці 90 сантиметрів необхідна дошка товщиною 23 міліметри, і так далі.

Влаштування вентиляції даху

З бітумної черепиці робиться за рахунок ковзана. Його укладають на спеціальний ребристий профіль. Однак часто виходить так, що його пропускну здатність просто не вистачає. У такому разі необхідно проводити монтаж спеціальних вентиляційних елементів на поверхні покрівлі.

Всі пластикові вентиляційні елементи є профіль з ребрами, які розташовуються з кроком у два сантиметри. Вони прибиваються до основи даху цвяхами після укладання черепиці на скати.

Розрахунок кількості вентиляційних елементів

Листи черепиці повинні бути від одного виробника та однієї упаковки, для однотонного кольору всі дахи.

Якщо лежить у межах від 15 до 40 градусів, то площа вентиляції обчислюється як приватна площа скатів і 300, а якщо ухил лежить в межах від 41 до 85 градусів – як приватна і 600. Нехай загальна площа покрівлі дорівнює 50 квадратним метрам. Ухил даху дорівнює 35 градусам, а вентиляційний елемент має поперечному перерізі 258 квадратних сантиметрів.

Можна обчислити необхідну площу вентиляції як 50/300 = 0,167 квадратного метра, або 1670 квадратних сантиметрів.

Тоді необхідна кількістьвентиляційних елементів одно: 1670/258 = 5.

Кількість вентиляційних елементів на коник дорівнює половині їх кількості на скати, тобто 3. Так само і у випадку з краєм покрівлі.

Монтаж шару підкладки

Під час монтажу даного шару необхідно розуміти, що його основне призначення у тому, щоб убезпечити будинок від попадання вологи у разі можливих протікання гнучкої черепиці. За будівельними стандартами, що нині діють, якщо ухил даху дорівнює або більше 18 градусів, тобто співвідношення 1 до 3, то гідроізоляція повинна розташовуватися паралельно торцевим і карнизним краям покрівлі. Саме ці місця вважаються найімовірнішими місцями протікання.

Тому технологія монтажу даного гідроізоляційного шару своїми руками передбачає його укладання не менше ніж на 40 сантиметрів від краю. Найкращим варіантом буде той, коли ви своїми руками доведете його до самого фасаду. Крім того, необхідно гідроізолювати і коник. Технологія монтажу передбачає укладання шару підкладки на 25 і більше сантиметрів з кожного боку ковзана.

За рахунок монтажу коника в даху одержують вентиляцію.

Інакше справи, якщо дах має менший ухил. У разі коли він дорівнює значенню від 12 до 18 сантиметрів додатковий шар підкладки необхідно укладати на всій поверхні даху. При цьому в процесі монтажу шару підкладки своїми руками краще рухатися від низу до верху. Шари необхідно перехльостувати між собою.

Кріпити гідроізоляційний матеріалможна, можливо спеціальними цвяхами, які мають збільшений капелюшок та оцинковану поверхню. Забивати цвяхи слід із частотою 20 сантиметрів.

Монтаж карнизу, розжолобка, торцевих частин.

Все потрібно посилити, що можна зробити за допомогою металевих планок. Набивати їх слід на торцях і карнизах поверх шару підкладки. У процесі монтажу потрібно користуватися спеціальними покрівельними цвяхами, а крок повинен дорівнювати приблизно 12 сантиметрам.

Після цього необхідно укласти спеціальну плитку, що самоклеїться, що теж можна зробити своїми руками. Перед початком робіт з плитки знімається захисна плівка. Далі плитка клеїться впритул один до одного вздовж усього карнизу. Після укладання плитку слід прибити цвяхами.

Якщо конструкція даху має такий елемент, як розжолобка, то в нього укладається спеціальний килим. Він кріпиться з обох боків. Не зайвим цей килим після закріплення промазати по краю бітумною мастикою.

Монтаж черепиці

Часто при укладанні черепиці своїми руками відбувається одна і та ж помилка, яка веде до того, що дах має різний колірний відтіноку різних своїх місцях. Це стає наслідком того, що в різних упаковках черепиця може бути з різних партій, тому колір її відрізняється.

Щоб таких ситуацій не виникало, процес своїми руками має здійснюватися з використанням кількох упаковок. У цьому випадку колір даху вийде різним, але рівномірним.

Процес монтажу слід розпочинати знизу від центру карниза, тобто із середини ската. При цьому бітумна черепиця укладається вертикальними рядами, рухаючись від центру до фронтів. Перший ряд кладеться таким способом, який забезпечує зазор у 2-3 сантиметри між карнизною плиткою та нижнім краєм бітумної черепиці. Крайня частина черепиці другого вертикального ряду обрізається, як правило, по центру, щоб сформувати гарний малюнокта перекрити кріплення першого ряду. Елементи гнучкої черепиці слід обрізати точно по краю фронтонного карниза, якщо є необхідність. Обрізані краї потрібно обробити бітумним клеєм. Ширина клейової смуги має бути не менше 10 сантиметрів.

При укладанні плитки слід пам'ятати, що вона потребує додаткового кріплення. Черепиця кріпиться цвяхами, при цьому цвяхи забиваються при укладанні двох сусідніх рядів.Таким чином, забиваючи цвях у перший ряд, ви прибиваєте одночасно і другий теж. На один ґонт необхідно приблизно 4-5 цвяхів. Цього достатньо, тому що під впливом сонячного тепла бітумна плитка сама склеїться між собою, а також приклеїться до решетування.

Пристрій примикань

Найчастіше в процесі монтажу покрівельного матеріалу доводиться стикатися з такими труднощами, як різні предмети, до яких примикає дах. Найпростішим таким предметом стає труба пічного опалення. У місці примикання даху та труби завжди утворюється щілина, яка стає місцем, яким волога стікає прямо на дах.

Щоб повністю усунути цей недолік, необхідно правильно прикріпити бітумну черепицю. Для початку потрібно забити рейку на кут між трубою та поверхнею даху. Бажано, щоб вона була трикутною форми, як звичайний дерев'яний плінтус. Далі черепицю потрібно завести на цю рейку і трохи на трубу. Після цього поверх неї укладається килим розжолобків, починаючи з труби. Він має покривати трубу на висоті від поверхні даху приблизно на 30 сантиметрів. Після цього труба, а точніше тільки нижня її частина з килимом та черепицею, поміщається у спеціальний металевий фартух, тобто обкладається з усіх боків листами пофарбованої жерсті.

Для того щоб уникнути накопичення снігу за трубою, там необхідно влаштувати розжолобок, тобто встановити піраміду з двома гранями впритул до труби. Таким чином, і дощова вода, і сніг, потрапляючи на скати розжелобки, стікатимуть униз по даху, обтікаючи трубу.

Іноді через дах доводиться виводити труби комунікацій. У таких випадках найкраще використовувати прохідні елементи, виготовлені спеціально для черепиці. Вони кріпляться до основи даху за допомогою цвяхів. Такі елементи надійно захищають дах від протікання.

Кріплення бітумної черепиці на коник

Такий вид роботи не потребує нічого особливого. Для укладання черепиці на коник використовується спеціальна гнучка черепиця, яка так і називається коньковою. Кожен окремий елемент такої черепиці має перфорацію, яка умовно поділяє його на три частини. Укладається конькова черепиця внахлест приблизно 5-6 сантиметрів. Коротка сторона черепиці повинна розташовуватися паралельно до ліній ската. Кріпиться така черепиця цвяхами.

Приклад розрахунку кількості покрівельного матеріалу

Отже, нехай є двосхилий дах. Вона має наступні показники:

  • висота дорівнює 4 метрам;
  • довжина 6 метрів;
  • ухил 32 градуси.

Тоді загальна площа дорівнює:

  • 4 * 6 * 2 = 48 метрів квадратних.

Однієї упаковки бітумної черепиці вистачає на 3 квадратних метра(Як правило, на кожній упаковці вказана площа, що покривається). Тоді всього буде потрібно:

  • 48/3 = 16 упаковок.

Варто відзначити, що технологія своїми руками така, що залишаються відходи, обрізані частини і так далі. тому до розрахованої кількості сміливо можна додавати ще 10-15 відсотків.

У більшості випадків такі матеріали є скловолокном, яке з двох сторін має бітумне покриття. Якщо на вулиці стоїть спекотна суха погода, можна наклеювати такий матеріал без застосування примусового нагріву, отже, цілком достатньо природних умов ( сонячних променів). Але існують й інші обставини, отже, питання, за яких температур можна стелити м'яку покрівлю, Дещо варіюється, хоча основною умовою є нагрівання.

Температурні особливості укладання бітумної черепиці

Насамперед слід зазначити, що м'які покрівельні матеріали бувають двох типів:

  1. Рулонні.
  2. Черепичні.

Монтаж можна проводити лише в тих випадках, якщо температура на вулиці не менше 5 °C. Хоча ідеальний варіантпередбачає суху і до того ж спекотну погоду, але сира або дощова погода неприйнятна - основа має бути сухою. Такі вимоги обумовлені фізичними властивостямибітуму - якщо температура нижче 5 ° C, він просто твердне і приклеїти його неможливо.

Якщо нижня межа обумовлена ​​температурою 5 °C, верхньої межі при природних погодних умовахдля бітумної черепиці немає взагалі. Наприклад, у південних регіонах температура повітря на сонці може бути дуже високою, а в Лівії було зафіксовано спеку 58 °C у тіні. Але така спека не є на заваді, головне, щоб покрівельники могли при цьому працювати.

Але не щоразу є можливість монтувати м'яку покрівлю за сухої та сонячної погоди. Якщо сонце не допомагає у приклеюванні, використовується бітумна мастика та газовий пальник – проводиться примусове нагрівання матеріалу. Якщо виникає гостра необхідність, укладання за допомогою газового пальника робиться і в морозну погоду - коли існують протікання або на горище залітає сніг, з погодою рахуватися не доводиться. Але покрівельники зазвичай намагаються уникати таких варіантів, що значною мірою впливає на швидкість виробництва.

При укладанні бітумної черепиці не останню роль відіграє основа – найчастіше: ДСП, ОСП, фанера марки ФСФ або обрізна дошка. Але для якісного монтажунедостатньо плюсової температури або навіть дуже спекотної погоди. Справа в тому, що деревина має особливість вбирати вологу, яка часто накопичується при її зберіганні. Тому, якщо основа виявиться вологою, то ніяка спека і сонце, що палять, не допоможуть приклеїти м'який покрівельний матеріал.

Температурні особливості при укладанні покрівлі ТЕХНОНІКОЛЬ

Укладання рулонного покрівельного матеріалу типу ТЕХНОНІКОЛЬ дещо відрізняється від ідентичної роботи з бітумною черепицею. Звичайно, для фіксації можна використовувати два способи:

  1. Механічне кріплення (саморізи, покрівельні цвяхи, рейки).
  2. Наплавлення на основі даху.

Але в даному випадку нас цікавить лише один можливий варіант- наплавлення, у якому доводиться вдаватися до примусового нагрівання. Проте вимоги до фіксації рулонних матеріалівдуже схожі з вимогами для бітумних черепичних покриттів і, перш за все, суха основа. Існує в ситуації і одна важлива перевага - використання газового пальника дозволяє висушити вологу безпосередньо перед монтажем, якщо основа, звичайно, не дерев'яна.

Фіксацію рулонів типу ТЕХНОНІКОЛЬ способом наплавлення можна проводити тільки на розплавлений бітум, але ніяка гаряча та сонячна погодатут не поможе. Тут для створення належної температури зазвичай використовують газові горілки, як найбільш зручний інструмент. Слід зробити застереження, що такий спосіб застосовується виключно для плоских дахіві причиною тому є цілком природна фізична залежність. Ситуація пояснюється банальним стіканням бітуму з похилим поверхнею, і немає можливості одночасно працювати пальником і клеїти покрівлю.

Але, незважаючи на те, що нагрівання тут створюється штучно, деякі обмеження температурному режимувсе-таки є. Найбільш прийнятною вважається погода з температурою повітря від -5 до +25 °C.Починаючи від -6 °C і нижче ТЕХНОНІКОЛЬ сильно твердне і її укладання стає просто неможливою. А от якщо повітря прогріється вище 25 ° C, то матеріал стає занадто м'яким, що теж робить вкрай скрутною його фіксацію. Тому не рекомендується зберігати рулони на морозі або на відкритому сонці.

Ідеальним часом для покрівельних робіт з таким матеріалом вважається весна, кінець літа та початок осені.Розглядається ситуація, коли повітря прогрівається від 6 до 20 °C, що найбільш зручно для виробничих дій. Але в тих ситуаціях, коли рулон виявився замерзлим (не дотримувалися умов його зберігання), використовують будівельний фендля нагріву. А ось розм'якшену на сонці ТЕХНОНІКОЛЬ вже не охолодити і потрібно чекати погоди.

З цього можна зробити висновок, що температурні умови як для рулонної, так і для черепичної покрівлідуже схожі, хоч і є деякі нюанси. Дотримуючись таких розпоряджень (вони зазвичай даються виробником), ви зможете швидко і якісно перекрити ваш будинок.

Всім відомо, що укладання покрівельного матеріалу матиме позитивний кінцевий результат тільки в тому випадку, якщо суворо дотримуватись інструкцій з монтажу та дотримуватись рекомендацій фахівців. Це стосується всіх покрівельних покриттів і бітумної черепиці в тому числі. І якщо вами прийнято рішення використати саме цей матеріал для покриття покрівлі власного будинку, то доведеться зробити так, щоб інструкція з монтажу на час проведення робіт стала для вас талмутом.

Етапи проведення покриття даху бітумною черепицею

Відразу обмовимося, що бітумну черепицю можна використовувати на дахах, кут нахилу скатів якої буде не менше 11,5 °. Це приблизно співвідношення 1:5.

Етап номер один - підготовчий

Підготовчий у тому сенсі, що необхідно під бітумну черепицю підготувати покрівельну систему, а, точніше, обрешітку даху. Отже, обрешітка під цей покрівельний матеріал має бути лише суцільним, тому як елементи тут виступатимуть або вологостійка фанера, або плити ОСБабо обрізні шпунтовані дошки. Що стосується дощок, то вони мають бути дуже сухими, вологість не повинна перевищувати 20%.

Дуже важливо решітку закріпити намертво, воно має бути дуже міцним і досить рівним. Невеликий перепад площини бітумної черепиці може закрити собою. У спорудженні решетування є кілька серйозних моментів.

  1. Стики двох сусідніх елементів повинні бути лише на несучих елементах покрівельної конструкції. Тобто на кроквах.
  2. Якщо як решетування використовуються дошки, то одна дошка по довжині повинна перекривати два прольоти, тобто вона повинна лежати на трьох кроквяних ногах.
  3. Знову, що стосується дощок. Кроквяна системасхильна до перепадів температури і вологості, тому необхідно між дошками залишати невеликий зазор (2-3 мм). Це компенсація зміну розмірів дощок.
  4. Обов'язково такий дах, покритий бітумною черепицею, повинен обладнатися вентиляційною системою. Тому ще на стадії спорудження покрівлі треба залишити зазори у карниза та у ковзана.

Етап номер два - укладання підкладочного шару

Що являє собою підкладковий килим? Це рулонний бітумно-полімерний матеріал, що зверху покритий піском, а знизу на нього закріплена поліетиленова плівка. Укладання робиться піщаним шаром нагору.

Необхідно звернути увагу знову на кут нахилу схилів даху. Якщо це не менше 11,5 °, то укладати килим підкладки по всій площі покрівлі немає сенсу. Основне необхідно закрити заломлення конструкції та крайні площини, які найбільше схильні до навантажень. Це розжолобки, коник, карниз, фронтони та місця примикання.

Увага! На кут розжолобка треба укладати рулон підкладки вздовж, а місця нахлеста між двома сусідніми смугами обов'язково проклеюються і кріпляться покрівельними цвяхами.

Краще нанести кілька смуг клею. Але під усю площину покладеного рулону клей наносити не можна.

Всі інші ділянки закриваються смугами підкладкового матеріалу і кріпляться до решетування цвяхами. Нахльостування елементів між собою - 10 см.

Якщо покриття шару підкладки буде суцільним, то укладання можна проводити або паралельно карнизу, або перпендикулярно йому. Як показано на фото знизу.

При цьому кожну смугу треба спочатку розкласти, дати їй трохи розправитися, а потім злегка руками натягнути. На поверхні ската повинна вийти рівна поверхня без бульбашок та перекосів. Смуги монтуються внахлест зі усуненням 10-15 см. Кріплення через кожні 10 см робиться покрівельними цвяхами.

Тепер необхідно встановити та закріпити металеві планки, які монтуються по краях. покрівельного схилу. А саме у карниза та торців покрівельної системи. Ці планки спеціалісти часто називають кабельниками. Всі металеві планки укладаються поверх шару підкладки з невеликим зміщенням вздовж напрямку укладання. Зміщення – 20 мм. Кріпляться планки або покрівельними цвяхами, або шурупами. Лінія кріплення – зигзаг, місця встановлення через кожні 10 см, як показано на відео. У фронтонних особлива форма з бортиком, який виконує функції ребра жорсткості та відведення дощової та талої води.

Увага! Якщо карниз вашої оселі має криволінійну форму, то карнизні металеві планки встановлюються невеликими шматками (сегментами), формуючи криву лінію. Розмір довжини елемента повинен визначити сам покрівельник, який займатиметься покриттям даху бітумною черепицею.

І ще один дуже важливий момент. Після того, як була покрита підкладковим матеріалом вся площина даху, в місцях розташування розжолобка встановлюється ще одна смуга. Її край у карниза повинен закрити встановлену металеву планку, і бути приклеєний там. А кріплення вздовж укладання у разі проводиться лише цвяхами через кожні 10 див (див. відео).

Що стосується коника даху, то тут підкладковий матеріал укладається внахлест щодо різних скатів. Тобто, по одному скату верхній край підкладки розстилається, не доходячи до краю покрівлі на 5 см. У другому скаті рулон переходить через коник на перший скат на глибину 15 см. Виходить так, що перехльостування створює безперервний шар, що покриває собою коник повністю. Це добре видно на фото нижче.

Етап номер три - укладання бітумної черепиці

Усе підготовчі етапипройдені, можна переходити безпосередньо до покриття покрівлі бітумною черепицею. Інструкція з монтажу говорить, що починати укладання треба знизу, рухаючись вгору, як, в принципі, і всі покрівельні матеріали. Але бітумна черепиця має один момент, що стосується початку проведення цієї будівельної операції. Так ось інструкція говорить про те, що по карнизу укладаються елементи покрівельного покриттявстик, а рештою площі внахлест.

При цьому карнизну черепицю необхідно укласти трохи вглиб ската приблизно на 2-3 см. Обов'язково монтаж супроводжується вирівнюванням країв матеріалу по карнизу. Зробити це при відкритій лінії карниза не складе великих труднощів. Кріплення елементів робиться цвяхами ближче до місця розрізу покрівельного матеріалу (див. відео). Не забуваємо перед монтажем смуг бітумної черепиці. зворотного бокузахисну поліетиленову плівку. Те саме стосується і елементів, які встановлюватимуться на основних ділянках.

Починати монтаж та кріплення листів (гонтів) бітумної черепиці треба з середини скату, розставляючи їх далі до країв покрівельної конструкції. Перший ряд укладається так, щоб він повністю закрив карнизний ряд. При цьому пелюстки верхнього рядуповинні закривати собою перфорацію ряду карнизного. Кріпити елемент треба чотирма цвяхами, розташовуючи з місця перфорації на 4-5 см. Якщо кут ската покрівлі перевищує 45°, то рекомендується на один гонт додати ще два цвяхи, і забити їх по верхнім кутампокрівельний елемент.

Крайні елементи бітумної черепиці, які покриватимуть фронтонні планки, мають бути підрізані точно за розміром. І ці краї обов'язково мають бути приклеєні. Клей наноситься в кілька смуг завтовшки 1-2 мм. Довжина однієї клейової смуги - не менше 5 см. Після чого пензликом клей розмазується поверхнею підкладочного матеріалу, край гонта притискається руками з невеликим зусиллям. Обов'язково проводиться кріплення елемента покрівельним цвяхом.

Повертаємося до розжолобка. На укладеному підкладковому матеріалі від кута розжолобка по обидві сторони на відстані 15 см з кожної сторони наносяться дві паралельні лінії. Це можна зробити маркером за допомогою лінійки або пофарбованої ниткою. Просто у нижнього і верхнього краю розжолобка треба зробити позначки, з'єднати їх між собою ниткою (натягнути її добре, для чого знадобиться дві людини), підняти і відпустити, на поверхні розжолобка буде нанесена чітка лінія.

Краї матеріалу треба відрізати лініями. Краще це зробити будівельним ножем, попередньо підклавши під матеріал та лезо ножа невелику дошку. Тепер за місцем укладається гонт бітумної черепиці, відзначається на ньому місця перетину самого гонту та підкладочної смуги. Елемент черепиці підрізається отриманою лінією. Тепер сам бітумний гонт необхідно закріпити, для чого потрібно використовувати клей, нанесений на підкладку по краю розрізу на ширину п'ять міліметрів. Обов'язково робиться додаткове кріплення покрівельними цвяхами.

Сама складна операціяу всьому цьому монтажному процесі- це укладання бітумної черепиці у місцях примикання (див. відео). Наприклад, до пічному димарю. Тут кілька позицій, які необхідно знати та суворо виконувати.

  1. Потрібно по всьому периметру труби у нижній частині примикання встановити дерев'яну рейкуіз трикутним перетином. Розмір: 50х50 мм. Можна з цією метою використовувати карниз.
  2. Підкладковий килим укладається поверх встановленої рейки.
  3. Після чого монтується ряд бітумної черепиці, що примикає до вертикальної площинидимоходу.
  4. Тепер поверх встановлених елементів укладається ендовий килим. Він повинен покривати саму трубу за висотою на 30 см, а шириною виступати за межі периметра примикання на 20 см.
  5. Поверх укладеного ендового килима встановлюється металева планка примикання, яка кріпиться шурупами на поверхні димоходу. Обов'язково під планку заливається силіконовий герметик, що забезпечить повну герметизацію стику.
  6. Збоку труби звичайна бітумна черепиця укладається поверх ендового килима, а може бути укладена під нього.

І останній елемент покрівлі – це коник, який також закривається бітумною черепицею (див. відео). Для цього відрізається від ендового килима смуга, ширина якої повинна бути такою, щоб закривати собою коник і скати на висоту 50 мм і більше. Кріплення виготовляється цвяхами. Після чого на сам коник укладається гонта під цей елемент, які так і називаються коньковими. В принципі, для цього можна використовувати карнизні елементи, які просто розрізаються під потрібний розмір. Кріпити конькову черепицю над цвяхами, які будуть закриті сусідніми гонтами, тому що укладання проводиться внахлест (5 см).

Увага! Якщо бітумною черепицею покривається вальмова покрівля, то укладання конькових панелей починають проводити з нижнього краю ребра біля карниза. У двосхилих дахахмонтаж починається із середини ковзана.