Мансарда або холодне горище: що вибрати. Облаштування теплої та затишної кімнати на горищі своїми руками Будинок без горищного перекриття

Якщо Ваш сон пов'язаний з таким символом, як горище, не варто трактувати цей символ як щось запорошене і занедбане. За старих часів вважалося, що якщо на пристрасному тижнізайти з церковної свічокна горище, то можна побачити «господаря», тобто домового. Горище приховує в собі багато таємниць та загадок. Він вважається одним із символів минулого.

У сьогоднішньому житті слово горище набуло нових реалій. У деяких випадках воно асоціюється із порожньою головою. Про дурну і безглузду людину в народі кажуть: «У нього горище без верху: одного кроквята немає».

Отже, якщо уві сні Ви побачили себе на старому, занедбаному горищі – значить, наяву Ваші справи складаються не так гладко, як хотілося б і тому Ви з сумом згадуєте минулі часи.

Якщо уві сні Ви побачили себе на порожньому і зруйнованому горищі, то це означає, що Ваша власна дурість спричинить руйнування благополуччя та успіху.

Побачити на горищі щось, що Вас налякало, – знак того, що поряд з Вами є ворог, який зробить все можливе, щоб завадити здійсненню Ваших планів.

Чистити уві сні горище – до змін.

Відносити на горище старі, непотрібні речі – це означає, що насправді Ви враховуєте досвід своїх минулих помилок і сповнені сил почати все заново.

Якщо уві сні сушите на горищі якісь трави і коріння - наяву Ви покладаєтеся тільки на свою долю і нічого не робите, тобто не дієте.

Сон, в якому Ви намагаєтеся піднятися на горище і не можете знайти сходи, символізує Вашу схильність до простих і легких рішень.

Впасти з горища – наяву Ви почуєте щось цікаве та несподіване.

Побачити уві сні пожежу на горищі – знак зайвої поспішності, яка завадить у справах і може призвести до повного руйнування.

Відбудовувати горище – брати участь у вирішенні чужих проблем.

Тлумачення снів з

У статті буде надано Порівняльна характеристикатрьох найбільш поширених видів дахів, показані плюси та мінуси, умови їх використання та важливі моментибудівництва.

Підбір даху для приватного будинку

Схема даху приватного будинку

Основним фактором вибору форми даху архітектор чи дизайнер бачить гармонійне поєднаннядахи із загальною архітектурною думкою вдома. Але завдання перед архітектором насамперед ставите Ви – замовник. Як визначиться із видом покриття? Все не так вже й складно якщо розібратися) Про конструкції покриття та види покрівель Ви можете прочитати в статтях нашого порталу та , а в даній статті буде описано чотири найбільш застосовувані види дахів:

Мансардний другий поверх;
Повноцінний другий поверх та горищний дах;
Повноцінний другий поверх та мансардний дах;
Комбінований варіант.

Види дахів

Перш за все, при виборі виду даху перед початком проектування будинку поставте перед собою такі питання:

Чи буде другий поверх житловим чи нежитловим. Ви можете його використовувати як повноцінний поверх, а можете як приміщення зберігання устаткування, «непотрібних» речей тощо. Чи бажаєте, щоб у майбутньому (не відразу після закінчення будівництва) цей поверх експлуатувався.
Яка мінімальна та максимальна має бути висота другого поверху. Зазвичай вона варіюється від мінімальної 2,5 метра до максимальної 3-3,5 метра, більше або менше таких розмірів робити не рекомендується.
Чи потрібні повнорозмірні (1/5-1/8 від площі підлоги) вікна на другому поверсі або вони можуть бути мінімальними (площею 0,7-1,5 м2). У будь-якому випадку необхідно забезпечити повноцінну освітленість у приміщенні, зазвичай площа вікон приймають 1/4-1/5 площі підлоги, ніж менше кімнататим менше може бути вікна.
Чи не обмежені Ви у висоті будинку, що будується, проконсультуйтеся з архітектором, чи не будете Ви затінювати сусідів, тим самим, зменшуючи інсоляцію сусіднього котеджу. Також важливо врахувати юридичний аспект. мансардний поверхне вважається повноцінним поверхом, тобто якщо немає можливості офіційно надбудувати другий поверх необхідно буде обійтися мансардою.

Проаналізувавши відповіді на ці питання та порівнявши їх із трьома видами дахів у статті Ви поставите перед архітектором завдання та зможете зрозуміти який із видів даху підходить саме під Ваші умови.

Дах із другим мансардним поверхом

Це перший із розглянутих видів сучасних дахів, він являє собою дах, який служить стінами другого поверху, тобто житловий простір знаходиться безпосередньо під дахом. Такі дахи часто можна зустріти у дачних селищах, у селах.

Схема мансардної двосхилий дахиз житловими приміщеннями безпосередньо під дахом

Мансардний дах надає будинку архітектурної виразності. Висота такого даху від перекриття до ковзана зазвичай 2,5-3,5 метра, у випадку з ламаним дахом 0,7-1 м від перекриття до початку скосу даху. На перший погляд, таке рішення може здатися вигідним, тому що немає необхідності будувати стіни другого поверху і вже на них влаштовувати дах.

Схема двосхилим мансардного даху без внутрішніх стін

Але це не зовсім правильно, тому що у такого даху багато недоліків:

Значно скорочується простір у кутах даху, особливо за трикутної форми даху. Так скіс даху починається на висоті 0,5-1 м від рівня підлоги, що заважає дорослій людині стояти в кутку даху повний зріст. Небагато врятувати ситуацію може допомогти пристрій ламаної форми даху (нижній частині мансарди надають крутий ухил, а верхній - пологий).
Житловий простір складно влаштувати зручним чином, підібрати та розставити меблі.
Немає можливості пристрою повноцінних віконних отворівтому доводиться використовувати мансардні вікна, які за ціною (особлива зміцнена рама і загартоване і посилене скло, вартість - від 300 $) та за вартістю монтажу дорожче в 1,5-2 рази звичайних вікон. Особливі вимоги пред'являються до віконній рамімансардного вікна.

Мансардне вікно

Вона повинна забезпечувати якісні теплофізичні характеристики та правильність установки, гідроізоляції, закладення укосів такого вікна один із найважливіших етапів. Також застосовні слухові вікна, які вимагають конструктивного пристроюі складні в монтажі - для влаштування такого вікна необхідно виконати додатковий каркас, що виходить з площини основного каркаса даху (це додасть зайві розжолобка і ковзани), що збільшує матеріало і трудомісткість таких робіт (пристрій стиків, підрізування) покрівельних матеріалів, покупка додаткових елементівдахи). Також важливо мати креслення слухового вікна, з детальним опрацюванням вікна з основним каркасом даху.

Слухове вікно

У таких видах даху є необхідність поєднувати конструкції, утеплення та гідроізоляцію в покрівельному пиріжку, що ускладнює монтаж даху та робить його дорожчим у порівнянні з горищним дахом. Теплоізоляційний шар кріплять до зовнішній стороніпокрівлі, при цьому завжди потрібно залишати циркуляційні проміжки, щоб волога, яка утворюється від конденсації пари нижній стороніпокрівлі, вивітрювалася рухом повітря. Якщо на горищі розміщують кухню та ванну, в яких утворюється, значну кількість пари, то на внутрішній стороністелі слід прокласти шар пароізоляції. Також є ймовірність помилки у виборі «пирога», що призведе до протікань, що проявиться в інтер'єрі, ремонт у цьому випадку виконувати складніше, ніж у горищному даху.

Покрівельний пиріг горищного даху

1.Утеплювач.

2. Пароізоляція.

3.Внутрішня решетування.

4.Внутрішня обшивка мансарди.

5.Крокви.

6.Гідроізоляційна вітрозахисна паропропускна мембрана.

7. Обрешітка під покрівельні листи.

8.Покрівельне покриття.

У таких дахах не рекомендується використовувати металеві покрівлі, тому що влітку під такою покрівлею буде надто спекотно і для забезпечення комфортних умовзнадобиться досить масивний покрівельний пиріг(Товщиною 250-300 мм, за рахунок збільшення утеплювача) або ж потрібно буде застосовувати ізоляцію, що відображає, що позначиться на матеріальних витратах.
Якщо у Вас виникне бажання добудувати повноцінний поверх у процесі експлуатації будинку, то це буде зробити складно, тому що необхідно буде повністю демонтувати мансардний поверх та побудувати повноцінний поверх з покрівлею, що здорожчить будівництво на 20-40%. Потрібно запросити інженера щодо обстеження будинку, розрахунку несучої здатності існуючого фундаменту, стін та перекриттів з метою визначити чи можна буде добудувати поверх без посилення конструкцій. Посилення існуючих конструкційДуже складний, копіткий і дорогий процес (наприклад, вартість посилення фундаменту 20-50% вартості будівництва нового).

Висновок:Не влаштовувати мансардний поверх у будинку постійного проживаннябез нагальної потреби, тому що він вийде менш функціональним і зручним, а плюсом такого пристрою можна назвати лише деяку мальовничість силуету будинку.

Повний другий поверх та дах з неексплуатованим горищним приміщенням

Такий варіант представляє повноцінний другий поверх з несучими та самонесучими стінамина які спираються конструкції даху. У даному випадку дах має неексплуатоване горище (горищне приміщення зазвичай не опалюється) і простір другого поверху є житловим. Горище виступає в ролі повітряного прошарку між житловим простором і зовнішнім середовищемПри цьому слід враховувати, що на горищі потрібно забезпечити прохід заввишки не менше 1,4 м. вздовж всього приміщення. Висота житлового поверху приймається від 2,5 до 3,5 метра. На горищі зазвичай складують господарське приладдя. Другий поверх виходить повнофункціональним і без «незручних ділянок».

Схема повного другого поверху та горищного даху

Кроквяні ноги.
Кінковий брус.
Стійки.
Підкоси.
Обрешітка.
Покрівельний матеріал.
Мауерлат.
Металеві сполучні елементи.
Внутрішня стіна, що несе.

У разі несправності даху її з легкістю можна відремонтувати, отримавши доступ до конструкцій і «пирога» даху на горищі. Є можливість добудовувати додаткові поверхи, для цього необхідно лише демонтувати старий дах. Це основні плюси такої покрівлі. Це найпоширеніший варіант даху у сучасному котеджному будівництві.

Мінусами такої покрівлі є:

Виникає необхідність у будівництві стін 2-го поверху та горищного перекриття, що призведе до збільшення вартості будівництва на 10-20% порівняно з мансардним дахом .
Необхідно постійно забезпечувати (виконати необхідні зазори, правильно розташувати шари даху і т. д.) та підтримувати вентиляцію (провітрювати горищне приміщення, щорічно прочищати вентзазори від скупчення сміття та бруду) горищного приміщення(на відміну від мансардного даху де потрібно вентилювати покрівельний пиріг та житловий простір окремо), для того щоб повітря не застоювалося і конструкції даху та покрівельний «пиріг» не гнили, для кращого танення сніг.

Вентиляція холодного покриття

a, b - через горищний простір, з - з повітряним потоком і через горищний простір, d - подвійним повітряним потоком.

Особливості горищного даху:

Потрібно робити вихід на горище. Зазвичай влаштовується у вигляді люка з вертикальною металевими сходамиабо використовувати готові «мансардні сходи».
Утеплення покрівлі в даному випадку влаштовується горищному перекритті, а гідроізоляційний килим безпосередньо на покрівлі, що полегшує монтаж покрівлі та зменшує перетин дерев'яних конструкційдахи.

Загалом можна сказати, що застосування таких дахів найбільш поширене, незважаючи на збільшення вартості будівництва, життя під таким дахом зручніше.

Повний другий поверх з мансардою під всю площу даху без горищного приміщення

Третій варіант даху є комбінованим перший і другий вид. Повноцінний другий поверх і над ним мансардний дах, в даному випадку немає перекриття між житловою кімнатою і горищним приміщенням, це дозволяє знизити витрати на матеріали та його пристрій. З таким дахом Ви отримаєте безліч вільного простору, високу стелю.

Повний другий поверх та мансардний дах

Основним великим «плюсом» такого даху можна назвати візуальну привабливість внутрішнього простору, наприклад, мансардні вікна, вбудовані в дах на додаток до звичайним вікнамдадуть масу світла в житлових кімнатах. Гарний дизайнерлегко обіграє такі обсяги. Будинок з таким дахом повинен мати жорсткий і стійкий несучий кістяк через те, що дах і стіни 2-го поверху є однією досить високою конструкцією і мають малу жорсткість.

Схема повного другого поверху будинку та мансардним дахом

Мінуси такого даху:

Необхідно опалити та висвітлити такий великий обсяг (опалювати потрібно буде не тільки житловий простір, а й простір під дахом, а це від 50 м3, який не є житловим).
Простір під стелею не використовується.
Пристрій розпору даху, для забезпечення жорсткості конструкцій даху.
Купівля та монтаж мансардних вікон.

Але такий вид даху рідко поширений, його можна порекомендувати використати, коли архітектурна формадахи буде продиктовано внутрішнім дизайномприміщень.

Комбінований дах

Комбінований варіант даху є гібридом вищевикладених видів даху. Наприклад, Ви вирішили, що над усім будинком буде горищний дах, а над спальнею гостей та дітей буде мансардний дах. Важливим аспектом у такому даху буде те, що над частиною будинку буде поєднаний покрівельний пиріг, а над другою частиною утеплення, гідроізоляція та пароізоляція будуть розділені. Також можливо зміниться переріз крокв на різних ділянкахдахи. У такому випадку потрібно розробити грамотний проект даху, з докладним промальовуванням вузлів сполучення, планів і розрізів цих двох варіантів.

Схема комбінованого даху: мансардна та горищна

Де буде вирішено проблеми тепло, гідро, звукоізоляції. Такі дахи можна часто побачити на 2-х поверхових будинкахз прибудованим гаражем або госп приміщенням, так дах над основною частиною будинку горищний, а над гаражем основний дах переходить у мансардний для гаража.

Можна підсумувати, що мансардний дах є менш комфортним, але недорогим варіантом. Горищний дахі комбінований дах - найбільш застосовний та виправданий варіант. Повний другий поверх з мансардним дахом рідкісний випадок плюсом якого є цікавий інтер'єр. Таким чином, кожен вид даху має свої переваги та недоліки описані у статті та вибирати дах варто виходячи з конкретних умовта обставин. І ця стаття сподіваємось допоможе в цьому Вам.

Увага: Ціни у статті вказані на момент 2009 року. Будьте уважні.

Після тривалої перерви, час починати оновлювати блог. За результатами голосування за найцікавішу тему, що висить у верхньому правому кутку блогу, найбільший інтерес був виявлений до теми «Що краще – одноповерховий або двоповерховий будинок».

Насправді, «що краще» тема досить індивідуальна і не нова. Знайти матеріали на цю тему можна легко, тому я не в неї заглиблюватимусь, зосередившись на питанні, тісно пов'язаному з цією темою, але набагато слабкіше освітленим. А саме – «що дешевше побудувати, двоповерховий чи одноповерховий будинок»

Але почну по порядку, з того, що краще, тому що частково це питання буде пов'язане і з тим, що дешевше.

Що краще - одноповерховий або двоповерховий/мансардний будинок

Напевно, основний аргумент, не пов'язаний із ціною чи суб'єктивними відчуттями, при виборі одноповерхового чи двоповерхового будинку – це площа ділянки та забудови. Зрозуміло будувати одноповерховий будинок квадратів на 150, на ділянці 6 соток буде важко. Тому для невеликих ділянок двоповерховий будинок буде більш здоровим рішенням, ніж одноповерховий.

В іншому, питання багато в чому індивідуальне та суб'єктивне. Комусь подобається мати в будинку сходи і другий поверх, де можна усамітнитися від сімейної метушні, що твориться на першому. Комусь подобаються похилі стіни мансарди, особливо з мансардними вікнами, які створюють своєрідне відчуття затишку «жилого горища».

З іншого боку, одноповерховий будинок зручніший у плані проживання. Тому що постійно бігати сходами вниз, швидко набридає. І не лише набридає. Всі ми рано чи пізно постаріємо і підйом на другий поверх може стати не просто набридливою, а й важкою у фізичному плані операцією. Крім того, як не крути, але сходи, навіть найзручніші, це травмонебезпечне місце в будинку. І не тільки для людей похилого віку, а й для дітей, які в основному її і люблять. Я думаю кожен з нас, хоч раз у житті, але падав на сходах, ніяково повернувшись, або підвернув ногу. Це також треба враховувати.

Я зустрічав дуже багато думок людей, які збудували двоповерховий будинок і говорили «якби будував тепер, до робив би одноповерховий». І в 90% випадків ця думка була пов'язана саме з тим, що біганина вгору вниз сходами досить швидко набридає. Якими б сходами не були, подумайте, як часто вам доведеться по них підніматися

Тому при виборі двоповерхового (мансардний я теж зараховуватиму до двоповерхових) будинку, треба дуже уважно ставитися до вибору планування, щоб бігати сходами вниз, треба було якнайменше. Наприклад, одна з важливих умов для комфортного існування – наявність як мінімум однієї спальні (гостової кімнати) на першому поверсі та наявність санвузла на другому поверсі, якщо йдеться про будинок з усіма зручностями.

Кімната на першому поверсі стане в нагоді старшому поколінню, якому важко підніматися на другий, та й раптом посередині дня вам самим захочеться подрімати або «почитати книжку» на самоті та всередині будинку. А якщо ви спите на другому поверсі, а вночі раптом закортить сходити в туалет, який є тільки на першому, то поки ви сходите вгору вниз сходами, вже весь сон пройде. Або ж ви будете болісно терпіти, бо не хочеться вилазити з теплого затишного ліжка заради далекого походу:).

З іншого боку, двоповерховий будинок має свої переваги. Наприклад, вид на околиці, якщо будинок знаходиться в мальовничому місці і саме відчуття відірваності від землі дає певний емоційний комфорт. Дуже часто у суперечках «одноповерховий чи двоповерховий» виникає питання балкона. Те, що багатьом хочеться мати балкон на другому поверсі, щоб з нього оглядати околиці.

Небагато відволікся, на запитання «чи потрібен балкон у приватному будинку». Пам'ятаю одна дама, навела такий аргумент:

А мені подобається зранку вийти на балкон із філіжанкою кави і поніжиться на сонечку.

Є таке? Звісно так. Але не порівнюйте балкон у квартирі з балконом у будинку. Уявіть собі описану ситуацію в реальності. Ви прокинулися, спустилися сходами на перший поверх, де знаходиться кухня, налили собі каву, і з гарячим кухлем знову полізли нагору заради омріяного балкона. Будете це робити? Особливо якщо на першому поверсі у вас є, припустимо, відкрита тераса, на якій можна так само поніжиться на сонці з цією чашкою кави, і на яку можна вийти прямо з кухні-вітальні?

Практика показує, що у 90% випадків балкон у приватному будинку не використовується взагалі. Хіба що взимку доводиться на нього виходити, щоби прибирати сніг. Це саме той випадок, коли «думки» розходяться з реальністю. При цьому балкон може істотно збільшити вартість будівництва.

Ще один аргумент, у бік двоповерхового будинку, це бажання мати «друге світло», коли над кухнею/вітальнею повністю або частково відсутнє міжповерхове перекриття. Тут сперечатися важко. Відчуття простору та легкості, що дає друге світло, складно замінити. Хоча і в одноповерховому будинку можна зробити подобу другого світла, у цьому випадку зазвичай стеля робиться не горизонтально, а по кроквах, як на мансардних поверхах. Ефект порівняний з другим світлом, хоча така конструкція обійдеться швидше за все дорожче звичайної, горизонтальної стелі. Зате «друге світло» має одну неявну ваду. Він сильно знижує акустичний комфорт для тих, хто перебуває на другому.

Зазвичай «друге світло» робиться над вітальнею. Уявіть ситуацію, коли приїхали гості і у вітальні на всю ідуть веселощі, а ви втомилися і вирішили усамітнитися на другому. З «другим світлом» у вас навряд чи вдасться відпочити від веселої компанії, оскільки звук із вітальні буде чудово чутний у спальнях на другому поверсі.

Акустичний комфорт, напевно останній, аргумент, що приходить в голову, в суперечці одноповерховий або двоповерховий. З одного боку, на другому поверсі можна усамітнитися від суєти та шуму першого. З іншого боку, звукоізоляція дерев'яних перекриттів, а саме такі у 90% випадків робляться у приватних будинках, не таке просте питання. І мешканцям першого поверху, навпаки, може заважати шум із другого (наприклад, біганина дітей) – тобто ударні шуми, які є слабким місцем будь-якого дерев'яного перекриття.

У сухому залишку, за сукупністю якостей - одноповерховий будинок буде безпечнішим і комфортнішим для проживання, ніж двоповерховий. Але і в 2 поверховому є свої принади. Тому треба насамперед орієнтуватися на свої потреби та бажання. На цьому перейдемо до більш прагматичного питання – що дешевше збудувати, одноповерховий чи двоповерховий будинок.

Що дешевше збудувати – двоповерховий чи одноповерховий будинок?

Почнемо по порядку

Загальна площа

Зазвичай, коли заходить мова про ціну, то спрацьовує старий стереотип - у одноповерхівки в 2 рази більше фундамент та покрівля, а це найдорожчі елементи у будівництві, тому одноповерхівець набагато дорожчий.

Але чи це так насправді? Перша помилка, в такому підрахунку, при рівній кількості та площі житлових приміщень, одноповерховий будинок буде меншим за двоповерховий за площею.

Чому? Так, дуже просто. Якщо сходи не робити зовсім вже «приставною», то самі сходи займуть мінімум по 4 м2 на кожному поверсі. А насправді, близько 5м2. Тобто це 10м2 від площі всього будинку. Потім, перед сходами у вас 100% будуть якісь холи, які вимагатимуть ще не менше 10м2. Разом - 20м2

Холи на першому та другому поверсі складають майже 20м2 та ще 8 на сходи. Разом 28м2 із 135 площі забудови. При цьому в холах не поставити навіть шафи для одягу.

Звичайно, в одноповерховому будинку ви теж не обійдетесь без «марних» квадратних метрів, витрачених на коридори та холи, але при грамотному та раціональному плануванні їх кількість можна звести до мінімуму. А в двох поверхових ви нікуди від них не втечете.

Існує думка, що зробити раціональне планування двоповерхового будинку, простіше ніж у одноповерхового. Частково це так, але питання раціональності планування взагалі не просте. Мені траплялися двоповерхові вітчизняні проекти, де сукупна площа всяких холів та коридорів сягала 40% площі всього будинку.

Загальна площа приблизно та ж, що й вище, але крім 3 спалень більшої площі, маємо сауну, в 2 рази більше вітальню на 30м2 і підсобні приміщення. Причому загальна площа у цьому будинку включає майже 15м2 терас (фактично ще одна кімната)

Тому якщо ви хочете звести двоповерховий будинок на 150м2, то такий же по корисній площі одноповерховий, швидше за все, буде 120-130 м2. А зайві 20-30м2, у будівництві будинку, можуть вилитися у відчутну суму. Фактично це площа квартири-студії або невеликої «однушки».

До того ж самі сходи, якщо не вдарятися в крайнощі, теж коштує грошей. Красиві та комфортні сходи обійдуться вам від 30 до 120тр.

Конструктивні особливості

Попереджу відразу питання конструктивних особливостей розглядається виключно в контексті каркасних будинків. Де по суті – і стіни та покрівля та перекриття, робляться з одних матеріалів та за однією технологією.

Крім площ, треба розуміти різні конструктивні особливості будинків, які можуть позначитися на вартості. Наприклад, якісно утеплити мансардну покрівлю – складніше ніж «холодне горище». Мансардні вікна набагато дорожчі за звичайні та якісно їх змонтувати, щоб у майбутньому не було протікань, теж коштує грошей.

Якщо ви не хочете отримати «батут» і «барабан» у вигляді підлоги другого поверху, міжповерхове перекриття в 2 поверховому будинку буде набагато більш матеріалом і трудомістким, ніж горищне перекриття горища, що не експлуатується. Це і збільшений перетин і крок лаг перекриття, і пиріг самого перекриття. Ну а якщо вам ще захочеться зробити покращену звукоізоляцію міжповерхового перекриття або зробити перекриття над вітальнею, де прольоти будуть метрів по 6, то тут взагалі ціна може різко підскочити через конструктив.

Навіть якщо взяти теплоізоляційні властивості. На холодне «горище» можна без особливих проблем укласти хоч 500мм утеплювача. Ваші витрати на це - вартість самого утеплювача та робота з його укладання у відкритий горизонт, що дуже просто. У мансардному поверсі, при утепленні покрівлі ви обмежені перетином крокв, тобто зазвичай 150 або 200мм. Бажаєте більше? Прийде нарощувати висоту крокв або робити кілька обрешіток під додаткове утеплення - а це і гроші на матеріал і гроші на роботу.

«Холодне» горище одноповерхового будинку можна легко утеплити хоч у 50см утеплювача.

Навантаження на стіни першого поверху і фундамент в одному і двоповерховому будинку також відрізнятиметься. У свою чергу це може призвести до того, що буде потрібно посилений тип фундаменту або конструкції стін першого поверху, ніж в одноповерховому будинку.

Таких конструктивних «дрібниць» може набратися чимало. Можливо, кожна з них окремо не коштуватиме багато, але в сукупності - дасть дуже відчутну різницю.

До того ж, одноповерховий будинок банально простіше і зручніше будувати. Будівельники набагато охочіше беруться будувати одноповерховий будинок, ніж двоповерховий. Тому сама вартість робіт може відрізнятись. Хоча в реальності це далеко не завжди так, проте в кошторисах можуть запросто з'явитися націнки за висотність робіт тощо. У свою чергу з одноповерховим будинком набагато простіше отримати знижку на роботу саме тому, що робота часто буває простіше.

Погодьтеся, робити ту ж покрівлю на висоті 3-4 метрів від землі та 7-10, не зовсім одне й те саме. Тут і банальні ризики, пов'язані з технікою безпеки, і фізичні зусилля з підйомом матеріалів.

Робота на 2 поверховому будинку в обов'язковому порядку вимагатиме спорудження повноцінних лісів, а з одноповерховим будинком можна обійтися цапами та невеликими лісами.

Інженерні комунікації

Ще один досить важливий момент. В одноповерховому будинку набагато простіше та відповідно дешевше робити інженерні комунікації. Наприклад, якщо у двоповерховому будинку у вас є санвузли на обох поверхах, і знаходяться вони не один над одним, то завдання з проведення каналізаційних труб різко ускладнюється. Воду, каналізацію, доведеться простягати у міжповерховому перекритті, що у свою чергу ускладнить його конструкцію. Те саме можна сказати і про опалення.

Якщо ви хочете зробити камін або твердопаливний котел, то довжина димаря прямо залежатиме від кількості поверхів. Відповідно і вартість димоходу та його монтаж та створення протипожежних проходок у перекриттях.

А найбільша різниця набіжить на вентиляції, якщо ви раптом вирішите зробити повноцінну систему, з повітропроводами та припливно-витяжною установкою. Вентиляційні димарі мають значний діаметр і розвести їх по двоповерховому будинку не так просто. А в одноповерховому будинку вся вентиляція просто проводиться по горищі. Причому її можна зробити і потім, тому що доступ на горище є завжди.

Напевно, з усіх інженерних комунікацій, порівняно з реалізації в одноповерховому і двоповерховому будинку, коштуватиме тільки електрика. Всі інші комунікації у двоповерховому будинку, як правило, коштують дорожче.

А інженерні комунікації, штука яка сама по собі становить значну частку у будівництві будинку.

Двоповерховий або мансардний

Окреме питання, якого варто торкнуться, це будинок з повноцінним другим поверхом (холодне горище), напівмансардний (коли зовнішні стіни другого поверху нижче за зростання людини) і мансардний (коли стіни другого поверху зміщені всередину будинку).

Двоповерховий будинок матиме максимальну корисну площу, в мансардному ж вона навпаки найменша. Те саме можна сказати і з погляду зручності експлуатації.

При цьому на мансардному або напівмансардному поверсі є свій «шарм», який багатьом подобається. Але це вже суб'єктивна оцінка.

Якщо ж дивитися з точки зору економічної вигоди, то будівництво мансардного поверху не дає значних переваг «по грошах» у загально будівельних роботах, тому що економія на площі часто компенсується складнішою конструкцією при тому, що ви значно втрачаєте в житловій площі. Правда мансарда частково може заощадити ваші гроші на зменшеній площі зовнішньої та внутрішньої обробки.

То що ж вибрати?

Якщо ви шукали однозначну відповідь, що краще та дешевше - повноцінно двоповерховий будинок, мансардний, одноповерховий, то я не зможу дати вам цю відповідь. Хоча б тому, що ви ніколи не зможете знайти 2 однакові будинки. Тільки один був би одноповерховий, інший двоповерховий. Будуть різні площі, різні конструктивні особливості та відповідно ціна.

За моїми особистими спостереженнями, вартість будівництва одноповерхового або двоповерхового будинку на коло вийде порівнянною. Все залежить від певних проектів. Одноповерховий будинок може обійтися дешевше за двоповерховий, а може й дорожче. Але різниця швидше за все буде в межах 10-15%.

про автора

Вітання. Мене звуть Олексій, можливо, ви зустрічали мене як Porcupine або Gribnick в інтернет. Я засновник "Фінського будиночка", проекту, який з особистого блогу виріс у будівельну компанію, мета якої - побудувати якісний та зручний будинок для вас та ваших дітей.

Користувачі сайту добре знають, що вигляд будинку багато в чому залежить від форми його даху. Будь-який домовласник хотів би, щоб його котедж не тільки виглядав ефектно, але й був функціональним, теплим та комфортним. А тому ще на етапі вибору проекту ми вибираємо, холодне горище чи теплий дах. Розберемося, що зробити краще, функціональніше та економічно доцільніше.

У нашому матеріалі ми зібрали найпоширеніші питання, які допоможуть вам ухвалити остаточне рішення.

З цієї статті ви дізнаєтесь:

Що таке горище будівлі та яке приміщення називається мансардою;
Чим відрізняється тепла мансарда від холодного горищного приміщення;
Які особливості можуть бути у холодного горища та теплої мансарди;
Чи є вигода від будівництва холодного горища чи краще звести теплу мансарду;
Як правильно утеплити мансарду;
Чим відрізняються мансардні вікна від звичайних.

Горище проти мансарди

З кожним роком ціни на землю під забудову все більше зростають, а тому багато власників власного житла нерідко замислюються про те, чи є спосіб наростити корисну площу будинку на невеликій ділянці. Найпростіший варіант - це збільшити висоту будинку, побудувати двоповерховий котедж з горищем, що не опалюється. Або піти іншим шляхом і звести будинок із теплою мансардою. Обидва варіанти мають свої плюси та мінуси, про які ми розповімо нижче. А для початку давайте визначимося, що таке горище будівлі, а що – мансарда.

Віра Вавілова Керівник компанії "ДДМ-Буд", Москва.

Горищем називається нежитловий простір між стелею останнього поверху та покрівлею будівлі. Мансардою називають простір між стелею останнього поверху та покрівлею будинку, який використовується вже як житлове приміщення.

Завдяки своїй конструкції, горище створює добре провітрюється буферний простір під дахом. Отже, забезпечувати вентиляцію підпокрівельного простору на горищі через слухові вікна, значно простіше, ніж у мансарди.

З двох сторін мансарда має прямі по вертикалі фронтони, а з двох інших фасади утворені поверхнями похилого чи ламаного даху. Таким чином, стеля мансарди є дахом.

Роман НаконечнийКерівник будівельного відділу компанії "RonasGroup"

Основна відмінність мансарди від горища – призначення приміщень. У той час як утепленою мансардою називається повноцінне житлове приміщення, холодне горище призначене виключно для зберігання речей.

Антон Борисов Експерт Корпорації ТехноНІКОЛЬ

За традицією горищні приміщення між стелею та покрівлею використовують або під склад господарського інвентарю, або зовсім не використовують. Адже горище може стати додатковою житловою площею: гостьовою кімнатою, кабінетом або дитячою.

Переваги мансарди, в порівнянні з горищем, полягає в тому, що вона дозволяє створити додаткову житлову площу, не збільшуючи загальну висоту будинку та не надбудовуючи додатковий поверх.

Слід пам'ятати, що фінішне оздоблення мансарди, як і будь-якого іншого приміщення, вимагає вкладення додаткових коштів, у той час як облаштувати горище можна з мінімальними витратами.

Перевагами горища є простота його будівництва та можливість легкого доступу зсередини приміщення другого поверху для огляду покрівлі, у разі необхідності ремонту даху, при протіканні тощо.

Також слід пам'ятати, що для виходу в підпокрівельний простір необхідно облаштувати окремий вхід, що веде на горище. Зазвичай для цього робиться люк з висувними або складаними вертикальними сходами.

Сергій Петров Архітектор компанії Home in the Woods

На мансардному поверсі можна зробити додаткові кімнати, тим самим зменшивши саму площу будинку щодо ділянки, скоротивши витрати на фундамент, покрівлю та зовнішні стіни. Це важливо, адже фундамент з покрівлею – найдорожчі елементи у будинку.

Великий плюс мансардного поверху полягає в тому, що там можна облаштувати спальні зони для дорослих та дітей окремо. А ось горище – це просто порожня площа.

Віра Вавілова

При влаштуванні горища ви отримуєте непридатну для життя порожнечу між міжповерховим перекриттям і покрівлею. Перевага горища – це економія. Утеплювач укладається тільки по перекриттю, знижуючи його витрату, а горищний простір, що утворився, створює повітряний зазор. Фронтони можуть залишитися холодними, що також веде до економії.

На відміну від горища, тепла мансарда потребує утеплення фронтонів. Утеплення покрівлі роблять по рельєфу даху, що дає набагато більшу витрату утеплювача, ніж у випадку горища.

Горищне перекриття має на увазі пряму стелю останнього поверху, що сильно обмежує можливості дизайну приміщення. При влаштуванні мансарди кроквяна система може бути виконана видимою, що дає неповторний дизайн приміщенню і надає особливого колориту простору.

Стеля мансарди робиться не прямою, а за внутрішнім рельєфом даху, і ви отримуєте великий об'ємний простір, який можна красиво обіграти в інтер'єрі.

Віра Вавілова:

Другий поверх повинен мати висоту не менше ніж 2,5 м, щоб жити на ньому було комфортно. Всі зовнішні стіни будинку та внутрішні перегородки необхідно підняти на висоту другого поверху. Відповідно, витратити матеріал та оплатити роботи. Зовнішні стіни повинні мати відповідне утеплення залежно від матеріалу будинку. Далі над другим поверхом у вас проходить горище, на пристрій якого теж піде матеріал та оплата робочої сили.

Основна вигода будівництва горища та повноцінного другого поверху – це корисна площа другого поверху. Ви отримуєте другий поверх рівної висоти, комфортабельної для проживання. Перед вами не стоїть проблема, чи стане шафа до стіни. У вас немає низьких "кишень", які треба обігравати в інтер'єрі і думати, як їх можна використовувати функціонально.

Нежитлове приміщення горища можна використовувати як комору, що теж помітно збільшує корисну площу будинку.

Сергій Петров

Дуже часто роблять холодне горище, вважаючи, що покрівлю дорого утеплювати. Проте пиріг, що у горищі, що у перекриттях верхнього поверху мансарди, має майже такий самийвигляд . Утеплювати стелю другого поверху все одно потрібно, а ось скоротити площі самої покрівлі та фундаменту, плюс площа стінок і перекриттів, може бути ще вигідніше. Як дизайнер з інтер'єрів можу сказати, що приміщення на мансарді, зі скатними стелями, завжди стають джерелом особливого настрою, вони ненудні та вельми мальовничі, головне – правильно їх обіграти.

Але, як і за будь-якого будівництва, до всього слід підходити обдумано, ретельно зваживши все «за» і «проти».

Роман Наконечний

Витрати на будівництво холодного горища можуть бути в рази нижчими, ніж на будівництво та оздоблення житлового приміщення. Якщо утеплення даху потрібно як при будівництві горища, так і при будівництві мансарди (ці витрати приблизно рівнозначні), то для обробки житлового приміщення будуть потрібні додаткові засоби, такі як внутрішнє оздоблення стін, підлоги, стелі, опалення приміщення, а також його меблювання.

Багато хто думає, що проектування мансарди значно складніше, ніж горища, що призводить до значного подорожчання проекту будинку. Але, як свідчить досвід, це зовсім не так.

Роман Наконечний

Проектування мансарди – трохи дорожче, ніж горища. Просто в проекті враховуватимуться житлові приміщення, їх розташування, а площі кімнат приділятиметься особлива увага, щоб у них згодом було комфортно жити.

Горище так само буде включено в проект, просто вимог до його розташування і площі буде менше, але роботу за проектування горища все одно доведеться сплатити за площею приміщення. Головне під час проектування мансарди – ретельно продумати висоту стін та стелі.

Сергій Петров

Роман Наконечний

Висота мансарди вимірюється з бокової стіни, комфортна висота стіни – від 1,5 м.

При такій висоті стін можна в мансардному приміщенні ходити в повний зріст, а в найнижчих місцях розмістити або спальні місця, або місця для зберігання.

Віра Вавілова

При проектуванні мансарди є ряд аспектів, які потрібно враховувати, і про які можна не думати при проектуванні горищного перекриття - висота в приміщеннях і т.п.

У мансарді потрібно так розташовувати кімнати, щоб не виявилося, що у ванну не влазить по висоті душова кабіна, або що в спальні нікуди поставити шафу.

Висота другого поверху під горищним перекриттям виконується мінімум 2,5 м – комфортно для людей середнього зросту і немає проблем із розміщенням меблів.

Щоб мансарда була функціональною, бічні стіни зазвичай піднімають на 1,2 – 1,4 м, отримуючи залежно від розмірів будинку близько 3,5-4 м у ковзані. Тоді у вас буде об'ємний простір, що візуально збільшує площу другого поверху за рахунок об'єму приміщень.

У приміщенні горища дах може починатися безпосередньо від підлоги, тому що в технічному просторі немає необхідності робити повноцінну висоту, для зберігання речей вона не потрібна. Корисна площа мансарди залежить лише від висоти бічної стіни. Максимальна висота бічної стіни не повинна перевищувати 2-2,5 метрів, інакше це вже вийде повноцінний поверх, а не мансарда.

Сергій Петров

Якщо заздалегідь створити плани другого поверху з приблизною розміщенням меблів, то буде зрозуміло, де можна розміщувати силові елементи, наприклад, стовпи. Мало того, що стовп дуже непогано буде виглядати в приміщеннях зі скатною покрівлею, так він ще нестиме навантаження. Також дуже добре виглядають фермові конструкції для підтримки покрівлі. За своїм досвідом знаю, що з ухилом покрівлі приблизно 30 градусів і більше, корисної площі з'їдається небагато, всього близько метра під схилами.

Конструктивні особливості горища та мансарди

Якщо зведення повноцінного другого поверху та холодного горища ведеться за схемами, відпрацьованими роками (головне – приділити увагу надійній паро- та гідроізоляції), то будівництво мансарди вимагає великих знань і пред'являє підвищені вимоги до кваліфікації будівельників. А будь-яка помилка, допущена ще на етапі проектування мансарди, може призвести до дорогого ремонту у майбутньому.

Як зазначалося вище, мансарда значно збільшує «житлову» площу, надає будинку виразність, перетворюючи його й удосконалюючи. Головне, щоб усі будівельні роботи – утеплення, пароізоляція та вентиляція покрівлі – були виконані відповідно до встановлених вимог.

Якщо кроквяна система даху піддається великим навантаженням, то деякі з її складових елементів повинні бути виготовлені з балок з клеєного бруса. Такі можуть витримати набагато більше навантаження, ніж крокви зі звичайної дошки. Невеликі прольоти, навантаження на які незначне, вимагають використання крокв із сухої струганої дошки з перетином, заданим проектом.

Але найголовніше – це правильно покладений та утеплений «покрівельний пиріг». Від нього залежить, чи буде тепло і комфортно на вашому мансардному поверсі, чи не накопичуватиметься конденсат і протікатиме дах.

Віра Вавілова

Розмір балок на мансардному поверсі, як і в будь-якій будові, визначається довжиною безперечного прольоту. Якщо проектом передбачено великий підпокрівельний простір без стін, то кроквяну систему можна надійно та красиво виконати з фермових конструкцій.

Вони допоможуть організувати надійну конструкцію покрівлі, надавши приміщенню унікальний сучасний дизайн.

При влаштуванні мансардного поверху особливу увагу слід приділити якісному утепленню покрівлі.

Антон Борисов

Коли мова заходить про житлове приміщення, логічно припустити, що таке приміщення, в першу чергу, має бути комфортним для житла і, що важливо, - теплим, особливо якщо будинок використовується для проживання. Щоб зробити з холодного горища теплу мансарду, необхідно утеплити підлогу та скати покрівлі.

При утепленні покрівлі необхідно дотримуватися таких умов:

У утеплювачі не повинна накопичуватися волога;
Товщина шару теплоізоляції повинна відповідати певному розміру (відповідно до теплового розрахунку), достатньому для збереження тепла в приміщенні в зимовий та літній період.

Отже, для кращої роботи вашої покрівлі необхідно передбачити пароізоляційний шар – для відсікання пари, що йде з приміщення. Також необхідно застосовувати певну товщину теплоізоляційного шару відповідно до розрахунку для того чи іншого регіону, а також потрібно передбачити вентильований зазор між шаром теплоізоляції та покрівельним покриттям.

Роман Наконечний

Для правильного утеплення мансарди обов'язково необхідна паро- та гідроізоляція. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату для скатних покрівель. У цьому випадку утеплювач монтується з перехльостом, щоб уникнути містків холоду.

Другий варіант - використовувати як утеплювач екструзійний пінополістирол.

Також при влаштуванні мансарди особливу увагу слід приділити вентиляції утеплювача.

Сергій Петров

Можна використовувати крокви перетином 200х50 мм, а товщину мінеральної вати взяти 150 мм. Так як утеплювач повинен дихати, то різниця в товщині крокви та вати, по суті, і є продухом.

Для того, щоб утеплювач не набирав вологу, при влаштуванні мансарди обов'язково повинні бути зроблені продухи, інакше через пару років утеплювач втратить свої теплотехнічні властивості.

Стандартний пиріг покрівлі мансардного поверху виглядає так:

Покрівельне покриття;
Обрешітка;
Контрорешітка;
Дифузійна плівка (гідро та - вітроізоляція);
Повітряний прошарок;
Утеплювач;
Пароізоляція;
Внутрішня обшивка.

Віра Вавілова

Покрівельний пиріг мансардного поверху повинен обов'язково включати пароізоляцію, утеплювач і гідроізоляцію. За жодних обставин не можна виключати паро-або гідроізоляцію!

Будь-яке фінішне покриття покрівлі передбачає саме таке наповнення. Товщина утеплювача має бути мінімум 200 мм. Зручніше та ефективніше використовувати мінеральні плитні утеплювачі. Також дуже важливо правильно утеплити місця примикань кроквяної системи до стін. Це слабкі місця, де можуть утворюватись мости холоду. У вертикальні пази між сусідніми кроквами вставляють щити облицювальні, виконані з дерева або пластику. Вставляються вони з внутрішнього та зовнішнього краю стіни. Між облицювальними щитами укладають утеплювач (товщина 200 мм), який захищає ділянки на верхньому краю зовнішніх стінок від витікання тепла з приміщення та проникнення спеки в літній період.

Також при влаштуванні мансарди особливі вимоги пред'являються до мансардних вікон. Так як вони знаходяться під впливом агресивного середовища і схильні до впливів несприятливих погодних умов, то особливо важливо дотриматися герметичність в примиканні до даху, щоб не було протікання.

Особливості утеплення горищного перекриття

При виборі проекту будинку з повноцінним другим поверхом і холодним горищем дуже важливо домогтися, щоб гроші, витрачені на опалення, не вилітали в трубу. Для цього необхідно добре утеплити горищне перекриття, яке одночасно є стелею другого поверху і підлогою горища. Адже, піднімаючись нагору, тепло з будинку вислизає саме через горищне приміщення.

Пиріг горищного перекриття (крок і товщина лаг) багато в чому залежатиме від товщини утеплювача. А для вибору товщини утеплювача спочатку потрібно зробити теплотехнічний розрахунок.

За тими ж теплотехнічними розрахунками різні типи конструкції – підлоги, стіни, покрівля – повинні мати різні термічні опори. Залежно від цієї конструкції, зрештою ми отримуємо різну товщину ТІ. У горищному перекритті вона одна, а в конструкції підлоги мансарди інша.

Сама ж конструкція горищного перекриття буде схожа на конструкцію підлог мансарди, а саме:

Заснування;
Утеплювач;
Баласт (збірна стяжка з фінішним покриттям тощо).

Утеплення підлог горища може здійснюватися кількома способами. Залежно від типу основи, утеплення може бути виконане як залізобетонним перекриттям, так і дерев'яними перекриттями. Але основні етапи утеплення схожі і в тому, і в іншому випадку.

На вирівняну основу підлоги укладаються плити екструзійного пінополістиролу, а потім збірна стяжка або цементно-піщана суміш. І вже потім на нього вмонтовується фінішне покриття.

Чим утеплити перекриття холодного горища.

Також наш форумчанин розповідає про створення ведучої на горище. У нас ви знайдете обговорення для «холодного» даху. Перегляньте відео про особливості кроквяної системи будинку з газобетону.

На стелю та дах доводиться, залежно від місцевих умов та конструкції будинку, 15-40% його втрат. Будівельники за утеплення стель, перекриттів та дахів зараховують націнку, т.к. робота трудомістка та часто її доводиться робити на вазі. Однак утеплення стелі своїми руками цілком можливо виконати, не маючи будівельної кваліфікації: технологія не складна і здебільшого не потребує спеціального обладнання. На допомогу тим, хто вирішив утеплитися зверху самостійно, призначено цю статтю.

Загальна схема утеплення стелі сучасними матеріалами на вигляд не особливо складна, зліва на рис: пароізоляція (паробар'єр) не допускає зсередини до утеплювача пари вологи, здатні його зіпсувати. Гідроізолююча мембрана не пускає до нього рідку вологу, у т.ч. і конденсат на горищі, але випускає назовні пари води, яка все-таки проникає до утеплювача. У незначних кількостях, але, накопичуючись, вона здатна звести утеплення нанівець і зіпсувати конструкцію будівлі.

Однак за зовнішньою простотою стоїть довга еволюція техніки утеплення та чимало тонких нюансів, без знання яких праці можуть виявитися марними. Тому далі будуть розглянуті:

Фізика та особливості технології утеплення зверху.
Властивості сучасних утеплювальних матеріалів та додаткових покриттів до них: плівок підпокрівельних, гідро- та пароізолюючих; Як правильно вибрати матеріали для утеплення
Можливості використання традиційних дешевих ізоляторів та утеплювачів: глини, керамзиту, тирси тощо.
Схеми та методи утеплення стелі: з боку горища, зсередини з кімнат; також зсередини з боку даху – для будинків без горища (наприклад дачних і тимчасових) або з мансардою.
Як утеплити стелю в будинку з холодним дахом та бетонними перекриттями.
Способи утеплення стелі у підсобних приміщеннях; насамперед у гаражі та лазні.

Холодний та теплий дахи

Холодним називається дах без т. зв. покрівельного пирога:багатошарової будівельної конструкції, що утеплює, між контробрешіткою під настил покрівлі і внутрішньою обшивкою по кроквах. Пристрій покрівельного пирога відноситься до іншої теми - утеплення даху, проте далі нам доведеться з ним познайомитися. По-перше, для безгорищних будівель та мансард. По-друге, у приватному будинку утеплення стелі з боку горища та даху нерозривно пов'язані технологічно та конструктивно, що видно праворуч на верхньому рис. Утеплення стелі з горища поряд з дахом зсередини дає такі переваги:

2 шари утеплювача по 100 мм, розділені великим тепловим буфером у вигляді горищного приміщення, рівноцінні 1 шару того ж матеріалу в 270-280 мм;
З п. 1 випливає економія витрат на утеплювач до 40%, а загальна, з урахуванням більшої витрати плівки, на 10-15%, що дозволяє застосувати більш ефективні матеріали, що утеплюють;
Утеплюючи стелю зовні і дах зсередини заразом, можна обійтися міжбалочним утепленням (див. далі), яке простіше технологічно і доступніше непідготовленому любителю;
«Двоступінчасте» утеплення верху будівлі дозволить надалі, за потреби, додатково утеплювати кімнати зсередини окремо без ризику відсирювання приміщення.

Про мінвата

Утеплення мінватою в РФ б'є всі рекорди популярності:матеріал недорогий, працювати з ним нескладно. Пояснюється це насамперед великими запасами легко доступної сировини та технологією виробництва, відпрацьованою багатьма десятиліттями. Про утилізацію доменного шлаку в СРСР довелося подбати ще під час промислового стрибка перших п'ятирічок, а для прориву в космос було розроблено термозахист капсул, що повертаються, на основі волокон з переплавлених термостійких гірських порід. Так що «сучасні» методи виробництва шлакуватої та кам'яної (особливо – базальтової) вати насправді не такі вже й нові.

Професіоналам мінеральна вата особливо подобається: дорогого спеціального обладнання до неї не потрібне, але у продажу є широкий асортимент спецкріплення та фурнітури для неї. У результаті стеля площею до 20-25 кв. м можна утеплити не більше ніж за 1 робочу зміну, а то й за 2-3 години, це вже хто як вміє. Як це виглядає технологічно, можна судити з відео нижче.

Відео: приклад утеплення стелі мінеральною ватою

Після прочитання подальшого у вас може виникнути питання: а де там мембрана між утеплювачем і стелею? Цілком можливо, що в даному випадку вона і не потрібна, якщо горище з дахом вже утеплено; навіщо ж господарям викладати зайве? Більше слід звернути увагу на такі запобіжні заходи при роботі з мінеральною ватою:

Штатна електропроводка згорнута у бухту і висить на стіні.
Судячи з того, що для робочого освітлення використовується лампочка на часнику, кімната повністю знеструмлена, а її проводка відключена в найближчій розподільчій коробці або на вступному щитку - це абсолютно правильно і необхідно.
Майстер одягає повний набір засобів індивідуального захисту (ЗІЗ): спеціальний комбінезон, рукавички, окуляри, респіратор. Для майстра-аматора це найважливіший момент, т.к. Досить дорогі ЗІЗ доведеться використовувати одноразово.

Тут уже видно, що мінвата не позбавлена недоліків: вона алерген та канцероген групи 3, тобто. придатна для житлових приміщень, але працювати з нею потрібно обов'язково з використанням ЗІЗ. Крім того, про що розсудливо замовчують усі без винятку виробники та продавці, під дією навіть нікчемних кількостей парів вологи та власною вагою мінвата дає незворотне усадку, внаслідок чого за 3 роки її теплопровідність падає на 50%: повітряні проміжки у утеплювачі є такими ж тепловими містками , Як і металеві перемички, тільки на основі мікроконвекції. Зазори між плитами 5% площі утепленої поверхні збільшують тепловтрати на 30-35%

Звідси випливає ще одна неприємна обставина:простота роботи з мінватою - здається. При обрізанні плит/рулонів у розмір потрібно дати напуск (зазвичай 20-40 мм) такий, щоб плити лягли в отвори втугу не випираючи, як праворуч на рис., але і щоб надалі від усадки не пішли щілини. Можливо це з урахуванням досвіду, т.к. характеристики матеріалу значно змінюються від партії до партії.

Нарешті, теплопровідність нової мінвати істотно залежить від її вологості - у бік погіршення. Підвищення вологості повітря в утепленому мінватому приміщенні з 60% до 85% призводить до збільшення тепловтрат на 10-12%. -небудь краще.

Примітка:придивіться також до монтажного кондуктора (обведено зеленим зліва на рис.). Якщо замість волосіні використовувати пропіленовий шнур для білизни, то кондуктор можна залишити постійним. Тоді не знадобиться спецкріплення і, при монтажі на стелю та поверхні з негативним ухилом, буде виключено провисання середини та кутів плит.

Фізика та техніка утеплення

Як відомо, критичний фактор для утеплення – точка роси, температура при якій це абсолютне, в г/куб. м повітря, вміст пари води в ньому відповідає 100% відносної вологості та випадає конденсат. Потрапляння точки роси в житлові приміщення неприпустимо: надмірно вологе повітря згубно діє на здоров'я, а для астматиків та сердечників може виявитися фатальним обставиною.

Для будівельних конструкцій точка роси нітрохи не корисніша: від періодичного насичення вологою бетон і цегла кришаться, деревина пліснявіє та гниє, т.к. ресурс її антисептичного просочення небезмежний. Оскільки вигнати точку роси назавжди назовні неможливо, залишається дати їй «гуляти» по утеплювачу, забезпечивши його ізоляцію від пари вологи та провітрювання. Найлегше така схема утеплення реалізована при монтажі утеплювача зовні, поз. 1а на рис.

Способи боротьби з точкою роси при утепленні

Іноді технічно неможливо утеплитися зовні.Або потрібне додаткове утеплення до існуючого. Аналог - за старих часів в особливо сильні морози надягали 2 шуби: нагальну хутром всередину, а поверх неї - хутром назовні. І тут, тобто. при утепленні зсередини, його схему розробляють такою, щоб конденсат у утеплювачі мігрував до холодної поверхні, а там стікав у збірник і видалявся або випаровувався назовні поз. 1б. Самий матеріал, що утеплює, в цьому випадку потрібен не втрачає ізолюючих властивостей при зволоженні. Такі існують, див. далі.

Особливості утеплення стелі

Особливості утеплення стелі по-перше, у тому, що організувати стік конденсату неможливо.Навіть якщо стеля похила, воді що, по стінах текти? Дреновані стіни у будівництві відомі, але складність та вартість їх така, що тут залишається лише згадати. По-друге, тепла (що виточує пари води) і холодна сторона стелі в малоповерховому будинку можуть змінюватися місцями і в холодну пору року, внаслідок сонячного нагріву. Тому технологія утеплення стелі орієнтована насамперед на те, щоб конденсату в утеплювачі не було. Якщо вже утворився, потрібно дати можливість якнайшвидше випаруватися назовні, тобто. у холодну сторону.

Холодне перекриття

На перекритті з матеріалу, що добре проводить тепло, напр. бетонному, при утепленні зовні пухким матеріалом для цього передбачають 3 повітряні зазори a, b і c, поз. 2а. Зазор a, між пароізоляцією (паробар'єром) та шаром утеплювача – страхувальний, на випадок рясного випадання конденсату, що на холодній поверхні можливо. Проміжок a обов'язково вентильований, технічно його виконати важко, тому стелі на бетонних перекриттях бажано утеплювати масивним зсередини, тобто. непроникний для вологи, утеплювач. Один із практично важливих випадків такого роду розглянуто далі. Зазор b – акумулюючий, у ньому створюється парціальний тиск водяної пари, що забезпечує їх дифузію через напівпроникну мембрану, що пропускає гази, але затримує рідку вологу. Зазор c - основний робочий, він також вентильований, але, оскільки розташований ближче до зовнішньої сторони, забезпечити його продувність простіше, напр., у вигляді щілини по периметру.

Примітка:якщо є технічна можливість і вміння зробити зазор також вентильованим b, це піде утепленню тільки на користь.

Тепле перекриття

«Тепла», тобто. перекриття, що погано проводить тепло, створює на шляху тепла зсередини назовні досить високий бар'єр, що зсуває точку роси вгору, в шар утеплювача, якщо дивитися за поз. 2б. Це дозволяє обійтися без проміжку a, що в свою чергу полегшує утеплення дерев'яної стелі зовні. Раптом конденсат на межі паробар'єра і основи все ж таки випаде, то в невеликій кількості, відразу вбереться в дерево, а потім, не доводячи вологість у приміщенні до критичної позначки, потихеньку випарується. Мешканці цього швидше за все і не помітять – деревина тримає свої механічні та теплотехнічні параметри у широкому діапазоні вологості.

Тому утеплювати деревну стелю переважно з горища, поз. 3: основу застилають недорогим плівковим паробар'єром (див. далі), на мембрану піде також звичайна плівка гідроізолююча без металізації. Потрібно лише обов'язково влаштувати повітряний зазор між утеплювачем та мембраною; про його роль сказано вище.

На вазі

Вимоги до паробар'єру посилюються, якщо можливе надходження пари води з вільного простору, т.к. у цьому випадку інтенсивність їхньої «атаки» нічим не обмежена. Тоді паробар'єр необхідний із фольгованої плівки, поз. 4, т.к. ніякий пластик не є абсолютною перешкодою для водяної пари. Зазор між паробар'єром і утеплювачем також необхідний, але тепер його забезпечити конструктивно легше. Притискати паробар'єр до утеплювача, як на поз. 5, небажано в усіх відношеннях, навіть якщо пароізоляція з підкладкою див. далі: і зайва робота, і гірше утеплення.

Матеріали для утеплення

Сучасними успіхами техніка утеплення будівель багато в чому зобов'язана здобуткам у галузі розділових плівок (мембран). «Старі добрі» руберойд та пергамін із побратимами ще знаходять застосування, але, працюючи для себе, найменше слід економити на плівках. І через якість з довговічністю, і через те, що, витративши трохи «згори» на ізолюючі мембрани, можна більше заощадити на утеплювачі. Тому з мембран та почнемо.

Бар'єри та мембрани

Як зрозуміло з попереднього, застосовувані в утепленні будівель розділові покриття діляться на пароізолюючі, або паробар'єри, що відсікають рідини з їх випарами, і гідроізоляцію (мембрани), що затримує рідку фазу. Паробар'єри, у свою чергу, поділяються на плівкові, фольговані та фольговані з капілярною підкладкою (т. зв. фольгоізоли), а мембрани – на одношарові плівкові, плівкові мікроперфоровані з двостороннім паропропусканням, і т.зв. супердифузійні мембрани, що пропускають пари лише в один бік.

Паробар'єри

Плівкові паробар'єри ефективні лише поліпропіленові завтовшки від 60 мкм. Поліетилен будь-якої товщини в силу самої своєї наноструктури паропроникний, щоб зворотного хто не стверджував. ПВХ під впливом перепадів температури і вологості незабаром стає крихким і тріскається.

Основою фольгованого паробар'єра може бути поліетилен, т.к. гази не пропускає шар фольги у ньому. На якісному матеріалі даного класу ребро фольги промацується краю стрічки, а й за куточок її можна підчепити гострим ножем, тобто. фольга досить товста. У фольгоизолов з підкладкою є ще шар волокнистого матеріалу (найчастіше синтепону) на зворотній, тобто. звертається до утеплювача стороні. Буде випаде конденсат, він по капілярах підкладки швидко йде на краї покриття, тому фольгоізоли з підкладкою потрібно монтувати з відворотами, як гідроізоляцію підлоги, що виходять у вентиляційний зазор по периметру.

Примітка: у структурах утеплення на фольгоізолах з підкладкою «страховий» проміжок «a» (див. вище) не обов'язковий.

Мембрани

Прості плівкові мембрани – це звичайна гідроізоляція, зокрема. та поліетиленова. Для утеплення стель вони придатні лише в опалюваних приміщеннях, оскільки крім парів пропускають у помітній кількості та рідини. При утепленні з горища бажано використовувати мікроперфоровані плівки. Найчастіше вони випускаються 3-шаровими з армуванням, ліворуч на рис; використовуються також як покриття теплиць та парників. Для утеплення стелі в них добре те, що армуюча сітка не дає плівці сильно провисати і забезпечує стабільну висоту проміжку b.

Супердифузійні мембрани у продаж йдуть як підпокрівельні плівки, у центрі на рис. Їх зовнішня сторона гладка, металізована, розрахована на стійкість до атмосферних опадів. Пари проходять крізь неї назовні; зовнішня сторона або замаркована, або вона зовні та в рулоні. Вітрову міцність підролевих плівок забезпечує наскрізне армування: у якісних мембран воно легко промацується з вивороту, і плівка виглядає ніби простібаною, праворуч на рис.

Утеплювачі

Матеріали для власне утеплення поділяються на:

Монолітні, чи масивні – щільні, вологонепроникні. Точка роси може тинятися в них як завгодно без шкоди для якості утеплення.
Пухкі, волокнисті та пористі – випускаються у вигляді плит (матів) або рулонами. Найбільш дешеві та технологічні порівняно з якістю утеплення. Гігроскопічні, від зволоження якості матеріалу погіршуються, часто необоротно, тому потрібні заходи захисту утеплення від вологи та його вентиляція.
Насипні/напилювані – шар, що утеплює, формується на місці; для якісного утеплення потрібне спеціальне обладнання.

Монолітні

З монолітних утеплювачів для самостійної роботи придатний спінений полістирол. Горище і стеля під холодним дахом необхідно утеплювати екструдованим пінополістиролом - ЕППС. Для утеплення ЕППС випускається шпунтованими плитами, що унеможливлює утворення повітряних термомостів; тому схеми утеплення пінопластом дуже прості та недорогі внаслідок невеликих витрат на мембрани, див. на рис. ЕППС не дає усадки, не гігроскопічний. Він міцний, здатний працювати у складі несучих конструкцій, його ізолюючі якості найвищі, а довговічність на відкритому повітрі, за останніми даними, до 100 років і більше.

Звичайний гранульований пінопласт від сильних коливань зовнішніх умов може всього за зиму почати кришитися, але дешево, легко обробляється і монтується на будь-яку поверхню клеєм для плитки на водній основі або ПВА. Його шар в 30 мм еквівалентний мінваті в 100 мм, тому пінопластом доцільно утеплювати зсередини опалювальні приміщення з низькими стелями.

Плити пінопласту та ЕППС не гнуться, тому монтувати їх можна тільки на відкриті поверхні; щоб утеплити ЕППС дах, доведеться розбирати покрівлю. Однак серйозніший недолік - його горючість і виділення при загорянні величезної кількості високотоксичних газів. Якщо спалах в утепленому пінополістиролом зсередини приміщенні сталося вночі, коли всі сплять, то мешканці фактично приречені: евакуювати людей за таких обставин вдається лише в окремих випадках. Тому використовувати пінополістирол для внутрішнього утеплення можна лише в обмежених кількостях і тоді, коли інакше ніяк не можна; один з таких варіантів див.

Волокнисті/пористі

Головна перевага пухких утеплювачів – висока продуктивність праці з ними без використання спецобладнання, тому до них так віддані профі-індивідуали, для яких час – гроші. Для самостійної роботи з «рухляків» придатні мінвата та листовий/плитний пінополіуретан (неопрен). Мінвата докладно розібрана раніше, а неопрен для утеплення великих площ надто дорогий, хоча не боїться вологи і за стійкістю порівняємо з ЕППС.

Насипні та насипні

За сукупністю експлуатаційних якостей ЕППС майже не поступаються утеплювачі піноізоли. У застиглому вигляді вони схожі на пінопласт, але виготовляються на формальдегідно-карбамідній основі, тому погано горять і виділяють мало отруйного диму. Масу, що утворює піноізол, можна подавати в важкодоступні порожнини, а з роздільників достатньо крафт-паперу або пергаміну, аби піна маса не виперла назовні крізь щілини. Однак піноізоли і самі недешеві, і розпорошуються за допомогою дорогих установок. Для роботи з піноізольною станцією необхідне серйозне професійне навчання, тому в оренду обладнання для напилення піноізолу не здається.

Самостійно можна працювати з целюлозним утеплювачем, або ековатою: користування видувною установкою для неї не вимагає профнавчання, тому вони є в широкому продажу та в оренді, від автотранспортом, що возяться, до невеликих на зразок рюкзака або валізи. Ековата як утеплювач порівняно мало відома в РФ, але в порівнянні з мінватою вона просто диво:

По теплопровідності 0,037-0,042 Вт/(м*K) приблизно дорівнює мінваті; товщина ековати в 100 мм рівнозначна стіні в 3 червоні повнотілі цегли. Це дає можливість обійтися міжбалочним утепленням, див. далі.
До вологості в 20% теплоізолюючі властивості ековати не падають; після висихання після граничного зволоження повністю відновлюються.
Сорбційне вологопоглинання за 72 години в атмосфері зі 100% вологістю – 16%.
Не дає усадки, не витріщається.
Хімічно нейтральна, не викликає корозії.
Завдяки наявності у складі 12% антисептика (борної кислоти) та 7% антипірену (бури) слабо горюча і в гранично гарячому полум'ї майже не виділяє диму, див. ліворуч на рис. нижче.

Неприваблива для гризунів: скловату їдять, а ековату не чіпають. Через 5 років після нанесення в будинку, де миші кишать, їх ходів в ековаті не виявляється.
Нанесення можливе сухе ручним способом на відкриті горизонтальні поверхні, з зволоженням видувною установкою у важкодоступні порожнини (в центрі та праворуч на рис.), з зволоженням та добавкою 5-15% клею на поверхні вертикальні та з негативним ухилом, як ручне, так і напиленням .
Висока продуктивність праці при нанесенні зволоженою напиленням (на що варто було б звернути увагу і профі): підлога, стіни, стеля та дах (!) будинку з мансардою площею в плані 120 кв. м «задмухуються» за 1 робочу зміну.

Примітка для довідки:ековата надходить у продаж під назвами Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Світовий лідер виробництва та застосування – Фінляндія.

Найсерйозніша перевага ековати – вона гіпоалергенна та гіпоканцерогенна, тобто. не виявляє тих та інших властивостей. Сировина для виробництва ековати – макулатура, а в кого де і коли щось запалилося чи засвербіло від старих газет? Хіба що в мозку від змісту статей. Але для приготування ековати паперовий носій разом із контентом перемелюють у сіру однорідну масу.

Недоліків у ековати три:

По-перше, вартість одиниці її маси приблизно на 30% вища, ніж у мінвати. Однак, якщо врахувати різницю у вартості ЗІЗ для мінвати та оренди ручної видувалки, то дорожнечі залишається бл. 15%. Відкинемо ще витрати на мембрани (для ековати достатньо крафт-паперу з теплого боку) – вартості утеплення майже зрівнюються. А якщо утеплювати стелю з горища вручну, то ековата коштуватиме і дешевше.
По-друге, ековату перед застосуванням потрібно готувати. Вихідна маса продається стиснутою в 2,5-3,5 рази, її потрібно в якійсь ємності розпушити, додати, якщо потрібно, води та клею. Це вже погано для профі; час - гроші, а видувні установки, що готують масу самостійно, дуже дорогі. Але для любителя та разової роботи цей недолік не особливо суттєвий.
По-третє, зволожену ековату необхідно наносити будь-яким способом при температурі вище 23 градусів та вологості повітря до 65-70%, щоб могла просохнути. Це вже серйозно стримує її застосування: поки грім не вдарить, чоловік не перехреститься. Влітку про утеплення хтось думає? А пішов озноб та рахунки за опалення – наносити можна тільки всуху, далеко не скрізь і не завжди.

Примітка:якщо у вас залишиться від роботи трохи ековати, майте на увазі – це чудовий матеріал для виробів із пап'є-маше.

Керамзит та пінокрихта

Традиційний керамзит (ліворуч на рис.), переваги та недоліки якого відомі, також може бути замінений матеріалом дещо дорожчим, але кращим – крихтою піноскла або просто пінокришкою, праворуч там же. Пінокрошка легша за керамзит, тому може насипатися на слабку основу: неміцні настили, в кишені з гіпсокартону (див. далі) і т.п. Її теплоізолюючі властивості вищі, алергенні та канцерогенні не виявлені. Приклад двоступінчастого утеплення стелі керамзитом та мінватою наведено на рис. нижче. Плівкова мембрана (двосторонньо проникна, не підпокрівельна) забезпечує парообмін між ступенями утеплення, необхідний, щоб уникнути випадання конденсату в мінваті. Якщо керамзит замінити пінокришкою, а мінвату екуватою, то замість мембрани достатньо буде поліетилену товщиною 120 мкм. У такому випадку і монтажний кондуктор не потрібен, а утеплення зсередини можна пустити на всю висоту балок.

Тирса і стружка

Відходи обробки деревини також є традиційними утеплювачами. Як утеплити горище стружкою, див. ролик нижче. Утеплення стелі тирсою привабливіше, перше, їх поганою горючістю. Друге – на найближчій пилорамі «опілу» вам можуть запропонувати безкоштовно в будь-якій кількості, та ще й доставити власним коштом.

Відео: утеплення тирсою стелі та підлоги на горищі

Однак доступність тирси – зворотний бік медалі, у них є дуже великий недолік: вони можуть «заборонити», забродити. У цьому виділяються пари CH3OH. Так, та того самого деревного (метилового) спирту, від якого невдахи п'янички, в ковтки яких з хтивим бульканням йде, здавалося б, все, що не вода, сліпнуть і вмирають. Тому розпилювачі й раді позбутися «опили»: за сучасними санітарними вимогами тирса з-під пилорами повинні віддалятися безперервно і негайно вирушати на утилізацію.

Тим часом позбавитися обох недоліків деревовідходів не так вже й складно і дорого. Приблизно тим самим способом, яким роблять безпечною ековату. Правильне утеплення відходами деревообробки проводиться так:

Роботу ведуть влітку в саму спеку та сушу;
Заздалегідь у 2-х окремих ємностях (обов'язково окремих) готують міцні розчини борної та бури;
Утеплювач насипають шарами по 3-5 див;
Кожен шар рясно оббризкують тим і іншим розчинами по черзі за допомогою штукатурної кисті-макловиці або саморобного кропила;
Наступний шар насипають і оббризкують після повного висихання попереднього.

Щодо тирси, надійну гарантію від їхнього бродіння навіть на сируватому горищі дає ще засипка на основі з горбиля та глини, див. нижче. Описувати, чому тут, на жаль, немає можливості; справа в унікальних властивостях глини та зовнішніх шарів хвойної деревини. Утеплення такого виду відоме у будинках більш ніж 100-річної давності. Але ще раз на жаль – знайти в природі жирну глину важко, це цінна мінеральна сировина, а у продажу – не з дешевих.

Як утеплювати стелю?

З горища

Основні методи утеплення стелі зовні, тобто. з горища, показано на рис. Переважно, звичайно, обійтися міжбалочним утепленням. У такому випадку зверніть увагу, що при досить масивному накаті стелі потрібно робити відворот паробар'єра на стельові балки або повністю обводити їх парозахистом. Паробар'єр тоді може бути плівковим. Якщо ж стеля підшивна тонка, то стрибки його теплового опору в місцях розташування балок можуть виявитися шкідливими. Тоді фольгований паробар'єр кріплять зсередини між балками та стельовою обшивкою.

За повного утеплення, тобто. до розрахункової потужності утеплювача, більш трудомісткою, але й ефективнішою буде схема праворуч у соотв. секції рис: міжбалочний шар укладають рулонний чи плитний, а надбалочний – із квадратних матів урозбіг, тобто. зі зміщенням швів.

Примітка:зверніть увагу на секцію рис. праворуч унизу. Це те саме утеплення по горбилю з глиною, придатне всім видів утеплювачів без застосування синтетичних мембран.

Зсередини

Без горища

У приватному господарстві, крім описаного вище додаткового утеплення, зсередини найчастіше доводиться утеплювати безгорисливі будівлі «на ходу», посеред холодного сезону. Скажімо, затіяли будуватися, спорудили на якийсь час госпблок або часник, а потім вийшло, що в ній доведеться і зимувати. Або кури перестали нестись, свинка чогось засмутилася і нудить на очах. Тут уже нічого не вдієш, доведеться утеплювати дах.

Типова конструкція теплого даху показана зліва на рис. Отвори утеплювача вниз необхідні, щоб уникнути обмерзання кутів. У цій системі є 2 вузли, А і Б (коник, що вентилюється, і контррейка, або контрбаретка), які начебто не можна виконати без розбирання покрівлі. Проте схема «обходу» вузла А наведено на рис. справа вгорі. Тут враховано що, по-перше, в легких будівлях від індивідуальних забудовників конькового бруса зазвичай не буває, а конькову «балку» роблять, збивши Г-подібно дві дошки. Вентиляційних отворів свердлять по 2-3 на проліт між кроквами. Якщо ж вся покрівля – тільки руберойд, то робити нічого, щоб через вентиляцію дощ не капав, потрібно лізти нагору і встановлювати із зазором якийсь коньковий прогін, хоча б із зігнутих смуг оцинкування.

Як бути з вузлом Б показано праворуч внизу. Тут використовується той факт, що в дрібному самобуді ригель (несучу конструкцію) даху балочним не виконують. Роль врізаних у кроквяні ноги поздовжніх балок ригеля покладають на дошки обрешітки під покрівлю, і прольоти між кроквами вільні знизу догори. На рис., мабуть, все зрозуміло: підпокрівельну мембрану доведеться накладати шматками, а необхідну потужність утеплювача добирають, якщо потрібно, за допомогою підкладних брусів.

У багатоквартирному будинку

Самостійно утеплювати стелі в багатоквартирному будинку можна лише зсередини. По-перше, мешканці права не мають виконувати роботи на даху або загальному горищі; по-друге, за що внески на капремонт сплачуємо? Холодить дах – потрібно вимагати його утеплення з експлуатанта; не хоче - всі законні права на стороні мешканців.

Тим не менш, поки що там сир-бор та суди-розбори, дещо для утеплення стелі в квартирі можна зробити і своїми руками. Типова схема утеплення стелі зсередини бетону наведена зліва на рис. Головний її недолік зовсім не дорогі, схильні до корозії і далеко не завжди настільки ефективні, як заявляють виробники, спеціальні металопрофілі для утеплення з термозатворами-термошайбами. Не такими як термошайби для монтажу полікарбонату! Те й інше можна замінити дерев'яними латами. І не спецматеріали для термозазору по периметру та складність роботи з ними.

Головне - від висоти приміщення віднімається 0,4-0,5 м. Це ніяк не додає проживання і в сучасних квартирах, а що говорити про хрущовках, що найбільше потребують утеплення, зі стелями в 2,5 м?

Але і тут є прийнятний вихід зі становища. Врахуємо, по-перше, що в кам'яних будинках тепло йде через стелю переважно по кутах. Хто не бачив, як замокають і пліснявіють стелі в моноквартирках, повірте на слово. По-друге, блокові та монолітні будинки дуже стійкі до загорянь. Домогтися в них великої пожежі можна лише продуманим зловмисним впливом. Тому можна застосувати в невеликому обсязі гранульований пінопласт.

Схема утеплення бетонної стелі, відпрацьована ще в брежнівках, коли з'явився у продажу гіпсокартон, дана справа на рис. Від висоти стелі в такий спосіб забирається всього бл. 5 см. Виконати по ній наповнення кишень кутів досить складно, тому така технологія і тоді і не особливо прижилася: кути обшивають спочатку по коротких сторонах кімнати і заповнюють утеплювачем з боків. Потім обшивають кути довгих сторін і засипають утеплювач у проміжки між рейками решетування. Пінопласт та горизонтальну підшивку монтують в останню чергу.

А тепер згадаємо ще раз про ековат. Чи складно буде задуть її в кишені? Хоча б через тимчасові технологічні люки? Питання риторичне.

Особливі випадки

Мансарда

Утеплення мансард взагалі така ж особлива тема, як і утеплення дахів. Тут про нього доречно згадати знову у зв'язку з ековатою. Подивіться, що зліва на рис., залито червоним. У приватних будинках забратися в це горище без розбирання покрівлі або взагалі не можна, або працювати там неможливо. А задути екуватою замість рекомендованого рулонного утеплювача можна без особливих труднощів.

Гараж та лазня

Дахи гаражів найчастіше монтують на сталевих двотаврових балках чи швелерах. Надійно, за ціною не особливо кусається, але що робити з такими тепловими мостами, якщо потрібно утеплюватися? Схема утеплення стелі гаража на залізних балках дана зліва на рис. Особливість її в тому, що плити утеплювача укладають як мінімум у 2 шари врозбіг по горизонталі та вертикалі. У такий спосіб вдається при утепленні минватой звести тепловтрати до прийнятних. Якщо ж застосувати ековату, то порожнини між балками та між пошиттям та балками нею просто задувають. Фольгоізол тоді не потрібен, достатньо крафт-паперу зсередини з підшивки стелі.

З лазнею справа простіше: особливості її конструкції, без яких лазня не лазня, та теплового/вологісного режиму експлуатації дозволяють розробити універсальну схему утеплення стелі лазні, яка наведена на рис. праворуч. Особливість: якщо утеплювач минвата, то неодмінно базальтова, інша не потягне теплових навантажень та періодичного відволожування. Якщо ж утеплювати лазню екуватою, то особливість у тому, що готувати масу потрібно з додаванням клею.