Чи можна класти нову плитку на стару плитку? Чи можна класти плитку на плитку: розбираємось у делікатному питанні Чи можна класти кахель на стару кахель.

Вітаю! Робимо у ванній ремонт та зіткнулися з проблемою. Стара плиткова підлога дуже міцна, рівна, гладка. Але ось декор і колір абсолютно не схожий до купленого настінного кахлю. До цього стіни були просто пофарбовані, але ми легко зіскребли фарбу. А ось щоб збити підлогове покриття, доведеться добре попрацювати перфоратором, потім заново вирівнювати основу і таке інше. Це довго та затратно. Ми хочемо покласти нову плиткуна стару.

Намагався шукати відповіді на форумах. Одні учасники стверджують, що це цілком допустимо. Інші рекомендують не економити та вирішити проблему капітальним ремонтом. А що ви скажете?

Відповідь

Добридень! Як показує практика, більшість домовласників вважають за краще не проводити демонтажні роботи. У випадку з плиткою цього можна уникнути і ось чому.

Кахель як підлоговий матеріалє тонкими пластинами з обпаленої глиняної маси високої щільності і міцності. Випускається покриття у величезній різноманітності розмірів, але при цьому з двома видами поверхні:

Укладання плитки, згідно з рекомендаціями виробників, повинно проводитись з використанням контактного клею на цементній, рідше – полімерній основі. Цементовмісні сухі суміші випускаються всіма виробниками. будівельних сумішей(від Крепса до Кнауфа), оскільки склад досить простий, але добротність матеріалу багато в чому залежить від якості сировини. Полімерні вироби відносяться до вузькоспеціалізованої серії та виробляються лише найбільшими концернами хімічної промисловості (Eurocol, Uzin, Kiilto та ін.)

Кахельну плитку найчастіше кладуть саме на цементні сухі суміші. З їх допомогою можна не тільки частково вирівняти чорнову базу, але й добре зафіксувати покриття для підлоги практично на будь-якій підставі достатньої міцності (не менше 150 МПа) і жорсткості.

Стару керамічну підлогу сміливо можна віднести саме до таких підлог. З однією істотною умовою – гладка глазурована або покрита лаком (емаллю) поверхня має практично нульовий коефіцієнт зчеплення. Але спочатку необхідно створити так званий адгезійний місток. Або, простіше кажучи, зробити верх кахлю шорстким. Досягається це кількома способами:

Можна використовувати будь-які інші склади з маркуванням «для невбираючих поверхонь». Вони дозволяють навіть класти плитку на вулиці та підходять для різних складних основ, у тому числі кераміка, камінь, бітум, асфальт, старий клейі багато іншого.

Видаленням поверхневої емалі або глазурованого шару болгаркою зі спеціальною насадкою для граніту та каменю. Цей спосіб використовується нечасто через освіту під час роботи величезної кількості пилу. Однак дозволяє покласти нову плитку на стару з гарантією того, що жоден елемент не відлетить у майбутньому.
Висіканням насічок на поверхні покриття будь-яким інструментом – сокирою, болгаркою з алмазною чашкою тощо. Цей спосіб у поєднанні з ґрунтуванням вважається досить надійним, до того ж перевірений часом.

Таким чином, клеїти нову плитку для підлогина стару дозволяється за умови наявності шорсткої поверхні. Якщо покриття не гладке, можна просто використати посилений плитковий клей.

Перед роботою обов'язково перевірте підлогу на:

Далі необхідно очистити поверхню, знежирити, обробити грунтовкою Бетонконтакт або зробити насічки з подальшим видаленням підлоги від сміття та пилу. Після цього наносять плитковий клей відповідно до інструкції та укладають кераміку.

Якщо ви хочете знімати глазуровану або емалеву поверхню повністю, не забудьте після видалення гладкого покриття ретельно знепилити та вичистити основу, знежирити та заґрунтувати. Тільки після цього можна проводити укладання плитки на клей.

Порада! Якщо вам потрібні майстри з ремонту, є дуже зручний сервіс з їхнього підбору. Просто надішліть у формі нижче докладний описробіт які потрібно виконати та до вас на пошту прийдуть пропозиції з цінами від будівельних бригадта фірм. Ви зможете переглянути відгуки про кожну з них та фотографії з прикладами робіт. Це БЕЗКОШТОВНО і ні до чого не зобов'язує.

Коли йдеться про монтаж кахлю, однією з головних вимог є ретельна підготовка основи, на яку планується укладання плитки. Згідно з будівельними нормативами, основа має бути очищена від старого покриття, перевірена на горизонтальність, вирівняна цементною стяжкоюта оброблено ґрунтовкою, що покращує адгезію плиткового клею.

Якщо для нового житла цей варіант є безперечним, то для вже експлуатованого він є великою складністю і навіть «головний біль».

Проблеми видалення старої плитки

У наш час нечасто можна зустріти ванну кімнату або туалет, де стіни та підлоги не оздоблені плиткою. І необхідність її видалення спантеличує кожного господаря такого житла.

Адже цей процес пов'язаний із масою незручностей:

Проведення робіт пов'язане з використанням ударного інструменту, а отже, буде дуже галасливим, що не може не спричинити претензій мешканців сусідніх квартир.
Під час робіт утворюється велика кількість пилу, що потребує ізоляції всіх суміжних із місцем ремонту приміщень.
Видалення старої плитки може призвести до порушення стяжки, що знаходиться під нею, яку доведеться ремонтувати частково або повністю.
Необхідно буде виносити уламки плитки та віддаленого шару клею.
Для ремонту або відновлення старої основи підлоги знадобляться нові матеріали, сили та час, що веде до додаткових матеріальних та тимчасових витрат.

Тому і у власників квартир, і у ремонтників не могло не виникнути спокуси використати стару плиткуяк основа для монтажу нової. Прикрою перешкодою для реалізації цієї ідеї є мала пористість поверхні кахлю, що не дозволяє забезпечити надійне скріплення свіжого клейового шару зі старою плиткою.

Здатність твердого матеріалупоглинати воду прямо пропорційно кількості в ньому досі. У плитки, призначеної для обробки поверхонь усередині будівлі, він варіюється від 0,5 до 3%. Верхня поверхня плитки, у тому числі й статевої, найчастіше вкрита шаром глазурі, яка забезпечує водонепроникність плиткового шару, необхідну для вологих приміщень.

Для того, щоб клей міг добре притягнути нове фінішне покриттядо старої основи, він повинен проникнути через пори в тіло основи. Тому потрібно, щоб його пори були відкриті. Важлива також і шорсткість поверхні, що покращує адгезію.

Як досягти цих цілей у випадку зі старою плиткою?

Для цього можна використовувати такі способи:

Зняти шар глазурі з поверхні старої плитки за допомогою шліфувальної машинки.
Бажано також сформувати насічки на поверхні старої плитки.
Обробити стару поверхнюґрунтовкою "Бетоноконтакт", збагаченою частинками піску, а ще краще - голчастого кварцу. Після такої обробки поверхня набуває необхідної шорсткості, після чого стає придатною до зчеплення з плитковим клеєм.

Останній спосіб дозволяє заощадити масу часу та сил та скоротити терміни проведення ремонтних робіт. Але якщо використовуються всі три методи комплексно, то результат роботи можна буде не хвилюватися. Однак це ще не всі умови, за яких можна використовувати стару плитку як основу для наклейки нової.

Всі вищевикладені способи підготовки основи можна використовувати лише за умови, що немає певних дефектів.

Підлога нерівна, тобто перепади її поверхні складають більш ніж 4 мм на 2 м прикладеної до поверхні рейки. Якщо менше, то ґрунтовка та клей зможуть нівелювати перепади.
Старий кахель покритий тріщинами, в яких скупчився багаторічний бруд, жир, а, можливо, і пліснява.
Простукування поверхні виявляє порожнечі під шаром попередньої плитки. Якщо таких місць багато, підлогу доведеться повністю демонтувати. У випадку окремих місць плитка видаляється, і поверхня вирівнюється стяжкою.
При монтажі старої плитки використали неякісний клей і плитки «бовтаються».
Під час минулого ремонту під підлогою було прокладено комунікації, але не було передбачено ревізійних люків. Підлогу необхідно демонтувати повністю.
При наклейці нової плитки рівень підлоги підвищується настільки, що стає вищим за поріг. Це не дозволить вільно користуватися дверима. Крім того, у ванній та туалеті рівень підлоги зазвичай нижчий, ніж у сусідніх приміщеннях. Це робиться для того, щоб пролита вода не змогла одразу безперешкодно стікати в сусідні приміщення.

Дуже важливою умовою при цьому є розбіжність швів колишнього плиткового покриття зі швами, що знову укладається. Тому в період підготовки плитки до роботи (прирізування за розмірами) необхідно накреслити план приміщення з усіма властивими йому особливостями. Потім проводиться розкладка на суху нову плитку – для того, щоб прирізані шматки розташувати в непомітних місцях з урахуванням перекриття швів старої підлоги.

Потім роботи проводяться в такий спосіб:

шви старої плитки, що викришилися, необхідно вичистити за допомогою стамески і заповнити плитковим клеєм або цементним розчином.
Стару плитку потрібно ретельно відмити від пилу спочатку просто водою, а потім мильним розчином. Жирні плямиможна почистити содою. Після цього всю поверхню промивають знову чистою водою.
Очищену поверхню основи потрібно обробити ґрунтовкою з добавками для шорсткості. Для цього можна використовувати пензлик або валик. Витрата матеріалу становить приблизно 300 г/кв. м. Виходячи з площі нової статі розрахувати необхідна кількістьґрунтовки нескладно.
на невелика ділянкапідлоги наносять плитковий клей. Врахуйте, що він сохне швидко, тому площа ділянки не повинна становити більше 1 кв. м.
Далі із зусиллям садимо на місце першу плитку. Поки клей свіжий, її положення можна відкоригувати. Далі приклеюють наступні елементи, які мають розташовуватися поруч із нею.
Не забувайте залишати між плитками деформаційні шви. За потреби використовуйте спеціальні хрестовини.
Через добу після монтажу нової плитки можна займатися заповненням швів розшивальним розчином або полімерним складом.

Таким чином, при виконанні цілого ряду умов на шар старої плитки можна укласти нове покриття.

Але його якість та довговічність цілком залежать від того, наскільки сумлінно досліджено старе покриття і як ретельно підготовлено.

Якщо є хоч найменші підстави вважати, що старий кахельпогано покладений або неміцно тримається, краще його повністю демонтувати та укладати нову підлогу за звичайною технологією.

Складний мікроклімат ванною, що характеризується високою вологістю, різкими перепадами температури та утрудненою циркуляцією повітряних мас, дозволяє використовувати для ремонту цього приміщення тільки вологостійкі матеріали. Зазвичай на стіни та підлогу кладуть кахельну плитку.

Правильно клеїти кахель довго і складно, тому що ця робота вимагає ретельної підготовки поверхні та демонтажу старого декоративного покриттязі стіни. Тому багато домовласників задаються питанням, чи можна покласти плитку на плитку, яка вже стала непридатною. У цій статті ми розповімо про плюси та мінуси цієї спірної технології.

Можливість використання

Безліч домовласників відчуває панічний страх перед ремонтом у ванній кімнаті. Таку позицію можна зрозуміти, адже оздоблювальні роботиу цьому приміщенні пов'язані з великими фінансовими витратами та величезною кількістю будівельного сміття. Щоб правильно приклеїти кахель на стіни або підлогу ванної, потрібно спочатку демонтувати стару плитку, що займає багато часу та сил.

Досвідчені майстри-оздоблювальні матеріали вважають, що клеїти нове покриття у ванній на стару кахельну плитку можна в таких випадках:

Покриття стіни або підлоги знаходиться в ідеальному стані, кахель лежить міцним шаром, плитки не хитаються, а затірка не випадає зі швів.
Демонтаж старого покриття ванною може викликати повну руйнацію стіни через крихкість основи.
Сантехнічне обладнання встановлювалося так, що його не можна демонтувати без заподіяння шкоди.
При повному знятті декоративного покриття разом із стяжкою значно знизиться рівень підлоги.

Якщо знімати стару плитку у ванній перед тим, як клеїти нову кахель, доведеться заливати підлогу стяжкою, а стіни заново покривати. рідкою гідроізоляцією. Ці фактори призводять до збільшення тривалості ремонту та збільшення витрат на виконання робіт. Стару плитку, якщо вона в хороший станМожна вважати відмінним гідроізоляційним шаром і укладати нове покриття прямо на неї.

Зверніть увагу! Якщо приклеїти нову керамічну плитку на старе покриття, рівень підлоги підвищиться на кілька сантиметрів. У ванній кімнаті обов'язково повинен бути на 2-3 сантиметри нижче рівня інших приміщень. На вході можна встановити невеликий поріжок, який запобігатиме переливанню води при протіканні в коридор.

Ревізія основи

Класти плитку на плитку, якщо не хитається, кришиться або випадає в жодному разі не можна. Якщо наклеїти нове покриття на ненадійну основу, воно буде нерівним, неакуратним та прослужить недовго.

Щоб зрозуміти, чи можна використовувати стару кахель, щоб укласти нову, потрібно правильно виконати ревізію її стану:

Якщо зібралися клеїти кахель на старе керамічне покриття, спочатку уважно огляньте поверхню стін або підлоги. Звертайте увагу на всі тріщини, плитки, що випали, і інші видимі дефекти.
Промацайте руками поверхню стін і підлоги, знайдіть і позначте елементи обробки, що хитаються.
Зверніть увагу на стан швів між плиткою, вони не повинні випадати або кришитися.
За допомогою молотка простучите старе оздоблення ванною. Якщо при простукуванні чується дзвінкий звук, Найімовірніше, кахель відшарувався від снування, а значить клеїти на нього нову декоративну плиткуне можна.
За допомогою будівельного рівняпотрібно перевірити розташування у просторі підлоги чи стін. За наявності сильних нерівностей або ухилу в один бік, вирівняти поверхню за допомогою одного плиткового клею буде проблематично.

Важливо! Досвідчені майстри-оздоблювальні матеріали вважають: якщо при ревізії стан покриття з'ясувалося, що більше 10-15% площі має дефекти або потребує видалення, правильно буде демонтувати старе оздоблення і клеїти плитку на очищену вщент поверхню.

Можна приклеїти кахель на старе покриття, якщо усунення дефектів потрібно в кількох місцях. В іншому випадку, зміцнення основи забере більше часу та засобів, ніж демонтаж старої плитки та створення гідроізоляційного шару з нуля.

Підготовка основи

Класти плитку на плитку без ретельної підготовки основи було б великою помилкою. Хоча ця технологія скорочує час ремонту, але не виключає підготовчий етап. Головні проблеми, які можуть перешкодити плитковому клею «схопиться» – глазурована поверхня плитка, а також звичайний бруд.

Щоб між новою керамічною плиткою та старою кахлем, на яку буде виконуватися укладання, виникла достатня адгезія та зчеплення, необхідно правильно виконати наступні операції:

Важливо! Після нанесення ґрунтувального складу поверхня стане шорсткою і зернистою, як наждачка. Клеїти кахель потрібно з використання якісного клею, призначеного для особливо складних або міцних підстав, Наприклад, для керамограніту.

Відео-інструкція

Перед укладанням нової плитки збивка старої є само собою, зрозумілою.

Насправді цей трудомісткий етап зовсім не обов'язковий.

Цілком можливе укладання плитки на плитку і далі ми розповімо, як це робиться.

На необробленій керамічній плитці облицювання тримається погано через низьку адгезію.

Остання зумовлена такими властивостями поверхні:

гладкість;
відсутність пір (не вбирає клей).

Щоб закріпити облицювання на такій підставі, доведеться повозитись з його підготовкою.Але процес цей менш трудомісткий, ніж демонтаж старого облицювання з подальшим вивозом сміття та вирівнюванням стіни, так що таке рішення цілком виправдане.

Єдиний недолік - подвійне облицювання «з'їсть» великий обсяг простору, що неприйнятно для малогабаритних приміщень.

Підготовка поверхні до укладання

Спочатку потрібно переконатися, що стара плитка тримається міцно. Якщо це не так, під вагою нового облицювання матеріал відвалиться. Надходять таким чином:

Плитку оглядають на предмет сколів та розтрісканих місць. При виявленні їх позначають маркером.
Простукують покриття та місця з гулким звуком, що свідчить про наявність порожнин, також позначають.
За допомогою молотка і зубила збивають ділянки, що тріснули і відшарувалися, і закладають порожні осередки. цементно-піщаним розчином. Якщо передбачається застосовувати плитковий клей на цементної основі, то він сам може виступати в ролі суміші, що вирівнює. Максимальна товщина шару такого клею становить 30 мм, на упаковці має стояти позначка «товстошаровий».

повністю знімають глянець;
роблять насічки;
ґрунтують поверхню спеціальними складами.

Роботи з демонтажу плитки проводяться в захисних окулярах: є ризик попадання осколків у вічі.

Видалення глянсового шару

Покриваючу плитку глазур, зчищають озброєною болгаркою навколо для робіт по каменю або бетону. Голий матеріал плитки, що оголився, є шорстким і пористим, що і потрібно для хорошої адгезії. Цю операцію також виконують у захисних окулярах, оскільки траплялося, що коло розривало відцентровими силами та його уламки травмували очі майстра.

Для зачистки годиться і дриль, озброєний насадкою, що шліфує.

Обробка плитки абразивними інструментами супроводжується утворенням великої кількостіпилу, тому слід надіти респіратор та накрити техніку та предмети меблів поліетиленовою плівкою.

Після обробки абразивним інструментом поверхню облицювання очищають від пилу і знежирюють.

Укладання плитки на підлогу

Створення насічок на плитці

Якщо новий облицювальний матеріал має невеликі розміриі товщину, і тому є легким, глазур можна зчистити і частково - у вигляді смуг з кроком 2 см. З такою насічкою сила зчеплення виявиться достатньою, а трудових витрат і витратних матеріалів(абразивні круги та насадки) знадобляться набагато менші, ніж при суцільній зачистці. Загальна площа насічок повинна становити не менше 60% від загальної площі основи.

Перфорування

Замість видалення глянсового шару можна висвердлити у старому покритті безліч отворів.

Аналогічний метод застосовують під час виготовлення цегли - видавлюють у ньому круглі заглиблення.

Перевага методу – відсутність пилу.

Недоліки:

трудомісткість;
низька міцність: також підходить тільки для легкої плитки.

Після того, як отвори в плитці просвердлені, її очищають від пилу і знежирюють.

Прогрунтування

Зробити гладку поверхнюшорсткою допомагає ґрунтовка «Бетон-контакт», що складається з таких компонентів:

акрил (основа);
цемент;
пісок;
модифікатори.

Старе облицювання миють, знежирюють, підсушують і валиком або пензлем наносять шар ретельно перемішаної ґрунтовки.

Обов'язкові засоби захисту: окуляри та рукавички.

Через 2-4 години ґрунтовка висихає і твердіє, перетворюючись на шорстку кірку.

Нестача даного методу- Витрати на купівлю грунтовки.За відсутності «Бетон-контакту» його замінюють кварцовою ґрунтовкою.

Меблі та техніку поруч із місцем проведення робіт рекомендується накрити тканиною або поліетиленовою плівкою: ґрунтовку «Бетон-контакт» важко змивати.

Технологія укладання нової плитки

Для укладання плитки на плитку застосовують клей із підвищеною силою зчеплення (адгезією).

Остання вимірюється МПа, її значення вказується на упаковці.

У клеїв різних марокцей показник варіюється в межах від 0,2 до 1 МПа.

За силою зчеплення, стоять у наступному порядку (від слабкого до сильного):

цементні;
дисперсійні;
епоксидні.

Останній різновид коштує дорого і застосовується в особливих умовах: для облицювання підлог у місцях з великою прохідністю, і конструкцій схильних до постійного прямого впливу води. Існують ще поліуретанові клеї - для «теплих підлог» та конструкцій, схильних до деформацій та вібрацій. За звичайних умов достатньо дисперсійного клею. Він поставляється лише у готовому вигляді, має пастоподібну консистенцію.

Для облицювання скляною мозаїкою або плиткою з мармуру або іншого світлого каменю застосовують білий клей.В інших випадках колір значення не має.

Для роботи знадобляться інструменти:

металеві шпателі: прямий та зубчастий;
гумові шпателі: ;
плиткоріз або склоріз;
бульбашковий рівень.

Зубчасті шпателі відрізняються висотою зуба – від 6 до 12 мм. Цей параметр визначає товщину шару клею. Оскільки шпатель при розрівнюванні складу тримають під кутом з подальшим тиском на нього плиткою, його товщина в результаті становить 0,3-0,5% від висоти зуба шпателя. Відповідно, для нанесення шару завтовшки 2,4-4 мм застосовується шпатель №8.

На рівній основі шар клею варіюється в межах від 2 до 6 мм і залежить від маси плитки: чим вона більша і товща - тим більше шар клею. Для зручності, виробники клею вказують не товщину шару, а номер шпателя, який рекомендується для укладання плитки того чи іншого розміру.

Етапи робіт з укладання плитки:

При облицюванні стіни знизу до неї горизонтально кріпиться дюбелями стартова рейка, що перешкоджає сповзанню облицювального матеріалу. Положення рейки при встановленні контролюють рівнем.
Облицювання стін починають з далекого нижнього кута. Для підлоги однозначних порад немає: починають від стінок, від кута або з центру.
На невелику ділянку стіни чи підлоги наносять прямим металевим шпателем шар клею. Великі облицювальні вироби також рекомендується покривати клейовою сумішшю шаром 1 мм.
Зубчастим шпателем розрівнюють поверхню та надають потрібну товщину.
Приклеюють плитку, притискаючи її, і контролюючи положення рівнем. Плитку розташовують так, щоб шви в новому та старому облицюваннях не збігалися.
Знімають ганчір'ям надлишки клею: це робиться відразу, поки склад не затвердів.
Аналогічно приклеюють наступну плитку, встановлюючи між нею та попередньою, пластиковий хрестик для надання швам рівної ширини. Положення елементів облицювання постійно контролюють рівнем. Оптимальна ширинашвів – 2-3 мм. При більшій ширині зі швів фарбується затирання, при меншій – покриття виглядає непривабливо, оскільки заповнити такі зазори фугою складно.

Якщо стартова рейка не встановлювалася, при обклеюванні стіни плитку кладуть не більше, ніж у 3-4 ряди, і потім перериваються на годину в очікуванні схоплювання клею. При більшій кількості рядів покриття сповзе під своєю вагою.

Для укладання в кінці ряду плитку підрізають. Порядок дій наступний:

заміряють ширину проміжку, що залишився;
відміряють на плитці цей розмір і маркером наносять розмітку;
приклавши до накресленої лінії рівну рейку, проводять по ній плиткоріз або склоріз, притискаючи інструмент;
легко б'ють плитку полум'ям об підлогу - вона розколеться по лінії зрізу.

Завершивши облицювання стіни, демонтують стартову рейку і приклеюють її місце підрізану плитку.

Після висихання клею приступають до затирання швів. Підстава з керамічної плиткипогано вбирає воду і клей на ньому сохне довше звичайного, тому затирання швів рекомендується починати не раніше, ніж через 3 - 4 доби після оздоблювальних робіт.

Заповнення швів здійснюють гумовим шпателем. Такі інструменти з різною шириноюзазвичай продаються в наборі, частіше застосовується найширший.

Через 15-20 хв. після початку робіт повертаються до першого шва і стирають ганчіркою або вологою губкою сліди затирання з плитки. До цього часу розчин досить підсохне, щоб не вивалитися зі шва при необережних маніпуляціях ганчіркою, і в той же час ще не затвердіє настільки, щоб його не можна було змити.

Як покласти плитку на плитку у ванній кімнаті?

У ванній кімнаті плиткове покриття монтується за тією ж технологією, тільки клей і затирання застосовуються вологостійкі та з добавкою антисептика. Такі склади ще називають фунгіцидними. Їх застосування обумовлено високою вологістю: на звичайній затірці розвиваються колонії плісняви та грибка.

Клеям на цементній основі надають вологостійкість шляхом замішування рідким латексом замість води. Дисперсійним, поліуретановим та епоксидним клеямвологостійкість властива спочатку.

Вологостійкі затирання також поділяються на:

цементні із замішуванням латексом;
епоксидні.

Другі наднадійні, але дуже складні в монтажі. У побуті їх зазвичай застосовують лише з дорогою плиткою: додають до епоксидної смолісрібну або золоту пудру, що надає облицюванню ефектного вигляду.

Готове оздоблення

Силіконовий та акриловий герметики як затирання не застосовують: вони погано змиваються з плитки і часто жовтіють з часом. Ними заповнюють щілини між облицюванням та сантехнічними приладами (ванною, умивальником та ін.).

У місцях влучення бризок на зафуговані шви доцільно нанести спеціальний герметик для затирання.

Оскільки вологостійкий клей для плиткових покриттів коштує дорого, вважають за краще обмежитися застосуванням вологостійкого фунгіцидного затирання. При якісному заповненні швів волога під плитку не проникне.

Коли класти плитку на плитку не можна

Використання старого плиткового покриття як основи не допускається у таких випадках:

Приміщення має невеликі розміри: товсте двошарове оздоблення вкраде багато дефіцитного простору.
Старе покриття погано тримається, про що свідчить лункий звук під час простукування.
Поверхня старого облицювання нерівна, з опуклостями та западинами.
При обробці підлоги: якщо з новим шаром плиткового покриття він виявиться вищим за поріг. Особливо актуально для ванної: тут підлога повинна бути нижчою за підлогу в коридорі, щоб при затопленні вода не виливалася з приміщення.
Під старим облицюванням прокладено трубопроводи і доступ до них не передбачено. Старі труби незабаром вимагатимуть заміни, для чого доведеться збивати нову плитку. Правильніше збити старе облицювання, замінити комунікації та укласти нову плитку на чисту основу.

Також стару підлогове облицюваннязбивають за необхідності змінити ухил підлоги.

Монтаж плитки на плитку економить чимало праці та часу, тому, якщо умови дозволяють, таке рішення цілком розумне. Необхідно лише правильно підготувати основу, точно дотримуючись рекомендацій фахівців, і тоді нове облицювання виявиться міцним та довговічним.

Керамічна плитка - один з кращих матеріалівдля обробки приміщень із особливими умовами експлуатації. Таке облицювання не боїться впливу підвищеної вологості, перепадів температур, що стирає навантаження, сама по собі дуже приваблива зовні, легко піддається збиранню. Одним словом, для кухонь, ванних кімнат, санвузлів – краще і не знайти. І що ще важливо – з процесом її укладання можна впоратися самостійно.

Чому є сенс спробувати виконати облицювання своїми руками? Просто навіть якщо поверхні під укладання ідеально рівні, послуги майстра доведеться віддати приблизно стільки ж, скільки коштує сам матеріал, і це ще в кращому випадку. Подібних витрат цілком можна уникнути. Ознайомившись із нашою статтею-інструкцієюЯк класти плитку на стіну, читач отримає ясне уявлення про всі етапи робіт, починаючи з підготовки поверхонь та вибору плитки – і до закладення швів. І напевно переконається, що нічого надприродно складного у виконанні такого оздоблення немає.

Попередні етапи

Підготовка поверхонь до оздоблення

Цілком безглуздо починати облицювальні роботи на непідготовленій до цього стіні. Деякі домашні майстри-початківці наївно вважають, що шар керамічної плитки надійно приховає всі «неподобства» поверхні, і в результаті вийде пряма гарна стіна. Вони жорстоко помиляються!

Що включає процес підготовки?

В обов'язковому порядку необхідно позбутися старої обробкистін. Не буде, наприклад, тримати плитку клей на пофарбованій поверхні. Цілком виключаються або навіть їх невеликі фрагменти. Якщо раніше на стіні був кахель, то після його демонтажу слід видалити всі напливи та краплі застиглого клею.

Обов'язково перевіряється якість штукатурного шару, якщо він є. Всі проблемні ділянки, що обсипаються, видаляються відразу. Необхідно простукати всю площу, виявити місця нестабільності, які також підлягають видаленню. І найчастіше трапляється так, що якщо виявлена ділянка, що відшаровується, в якійсь одній області – від неї потім потягнеться і все інше, тобто штукатурку доводиться збивати повністю.

У жодному разі не залишається поза увагою, якщо на стінах виявлено сліди їх біологічної поразки – плями плісняви, грибкові колонії тощо. Антисептичне ґрунтування проводиться на всіх без винятку поверхнях, але якщо ця мікрофлора вже оселилася, то доведеться проводити попереднє «лікування» стіни

На поверхнях не повинно залишатися щілин або тріщин. Якщо їх виявлено, проводяться відповідні ремонтні роботипо їх якісному закладенню.

Стіна повинна бути рівною, тобто являти собою площину, а не перекручену, завалену, виступаючу або увігнуту поверхню. На вирівняні стіни кахель укладається без проблем. Так, існують методики вирівнювання стін саме монтажем керамічного облицювання. Але, повірте, навіть не всі досвідчені майстрилюблять цим займатися, оскільки завдання це – надзвичайно непросте. А якщо новачка чекає на «дебют», але нічого про це навіть думати. Набагато простіше буде провести вирівнювання - і оздоблення обов'язково вийде якісним.

Способів вирівнювання чимало, і деякі з них, наприклад, використання вологостійкого гіпсокартонуабо гіпсоволоконнихплит - не такі складні і не вимагають багато часу.

Ціни на вологостійкий гіпсокартон

вологостійкий гіпсокартон

Як самостійно вирівняти стіни під оздоблення?

Не варто наперед лякатися цього завдання. Існує чимало доступних технологій, які швидко освоюються навіть початківцями. Тим більше, що під укладання плитки не потрібна ідеальна гладкість поверхні - достатньо правильності геометрії. детально розглядаються у спеціальній публікації нашого порталу.

Керамічна плитка найчастіше укладається в приміщеннях з підвищеною вологістюТому варто подумати і про надійну гідроізоляцію. Більшою мірою це стосується, безумовно, підлоги, але й на стінах є сенс передбачити гідроізольований"пояс" хоча б 100÷200 мм заввишки від підлоги по всьому периметру. Крім того, бажано посилити гідроізоляцією ділянки проходу через стіни водопровідних та каналізаційних трубобласті навколо водяних розеток.

А у відверто «мокрих» областях стіни, наприклад, навколо ванни, умивальника, душової кабінки тощо, гідроізоляцію взагалі краще виконувати суцільною. Зразкові розмірні нормативи цих ділянок показано на ілюстрації:

Нарешті, стіна має бути ретельно прогрунтована складом глибокого проникнення. Цей захід повністю знепилить поверхню, усуне явище поглинання вологи. Тобто матеріал стіни не стане відбирати воду з плиткового клею, даючи тому застигнути в оптимальних умовах. Досягаються найкращі показникиадгезії. Крім того, багато грунтовок мають ще й антисептичні якості, і така профілактична обробка ніколи не стане зайвою.

Якщо поглинаючі якості матеріалу високі, обробку грунтовкою виконують двічі, обов'язково чекаючи повного висихання першого шару. Як правило, грунтовку наносять відразу після закінчення підготовчих робіт. Але якщо між цим етапом та обробкою з якихось причин виникає значний розрив за часом, то бажано буде нанести ґрунтовку ще раз – за добу до початку монтажу плитки. Такий якісний результат буде гарантований.

Ціни на ґрунтовку для стін

ґрунтовка для стін

Складання проекту та вибір необхідної плитки

Зрозуміло, що ці два питання тісно переплетені між собою. У даній публікації ми не розбиратимемо дизайнерські підходи до вибору інтер'єру приміщення – зупинимося лише на деяких практичних аспектах.

Планування розташування плитки на стінах

Безумовно, господарі вже повинні уявляти, що вони бажають побачити зрештою. Напевно, ознайомилися з приблизним асортиментом кахлю, представленим у магазині. Тобто їм залишається «вписати» обрану колекцію до конкретних розмірів свого приміщення.

Тут «на око» не слід покладатися. Кращий варіант- Складання графічної схемидля кожної зі стін окремо. Тим більше, якщо передбачається не суцільне облицювання одним типом плитки, а з декоративними вставками або фризами, або з поділом на ділянки. Деякі виробники матеріалу пропонують на своїх офіційних сайтах онлайн програми, що дозволяють оптимально розмістити плитки на стінах. Якщо такої можливості немає – доведеться посидіти чи самому в графічному редакторі, чи просто над паперовими схемами.

У горизонтальних рядах можна почати з цілої плитки від одного з кутів, тобто різаний край доведеться на протилежний бік стіни. Звісно, у разі вибирається найменш помітний кут. Але слід одразу прикинути, а який фрагмент залишиться у кутку? Якщо вона занадто вузька, то вивести цю ділянку акуратно буде дуже складно, а то й зовсім неможливо. А на лицьовій стороні приміщення, тобто притягує погляд вхідного, подібне розміщення виглядатиме ще й дуже некрасиво. Тому часто варто вибрати таке розташування, щоб почати від центру стіни. апотімвіднього до країв проводиться укладання з однаковим підрізуванням з обох сторін.

Все залежить, звичайно, від розмірів стіни та плитки. Часто трапляється, що оптимальним є розклад, коли вертикальна вісь стіни збігається з центром плитки, а потім йде розведення в сторони з знову ж таки симетричною підрізкою по краях.

Краї, що підрізають, легко сховати укладанням цільної плитки від кута на суміжній стіні. Якщо ж у внутрішньому куткубудуть сходитися два різані краї, то й це можна вирішити – шліфуванням одного з них. на зовнішніх кутахз таким завданням добре справляється декоративний куточок. Докладніше буде розказано далі.

Виявляють необхідний «креатив» і під час планування вертикальних рядів. Так, не особливо виграшно виглядає укладання, яке під стелею завершиться вузькою ділянкою. Краще на це місце спланувати цільну плитку, тим більше що її верхній край дуже часто перекривається підвісною або натяжною стелею.

А от вузька ділянкацілком можна пустити першим від підлоги - там він малопомітний, а різаний край плитки стане взагалі не видноу кутку між підлогою та стіною. Якщо точніше, то цей нижній ряд взагалі рекомендується викладати останнім, так що проблем із точним підрізуванням ніяких не передбачається. Все це буде показано нижче.

Втім, на вибір стартової горизонтальній лініїможуть впливати та інші обставини. Це можуть бути особливості дизайнерського проекту (наприклад, використання контрастних рядів або фризів), і розміщення сантехнічних пристроїв. Скажімо, завжди рекомендується біля ванни розташовувати плитку так, щоб горизонтальний шов був захований нижче за бортик на 20÷30 мм. Це і не порушить естетичності укладання, і виведе вразливий шов із «мокрої» ділянки.

При плануванні розміщення рядів, вертикальних і горизонтальних, не забувають і про товщину міжплиткових швів. Нехай це не здасться дрібницею: при використанні не особливо великої плитки, та на стіні великої площі – різниця виходить чимала.

Занадто великої товщини швів при укладанні на стіну найчастіше не потрібно. Зазвичай обмежуються просвітами в 1.5 ÷ 2 мм. Тим більше, що після затирання швів фугою візуальний ефекттовщини дещо зміниться – проміжки здаватимуться ширшими.

Зрозуміло, що при складанні схем враховує кількість, розміри та розташування вставок – фризів, бордюрів та інших. декоративних елементів. Якщо повноцінно складений план для кожної зі стін буде постійно під рукою, то в процесі укладання набагато менше шансів припуститися помилки.

Деякі нюанси вибору керамічної плитки для стін

З плиткою, призначеною для стін, набагато простіше, ніж з підлогою. Йдуть на другий план показники її міцності, абразивної стійкості, шорсткості тощо, оскільки вирішальної ролі вони тут не грають. Можна сконцентруватися на декоративності та, безумовно, якості матеріалу.

Докладно розповідати про всі тонкощі вибору не будемо – це окрема тема. Але деякі важливі моментивсе ж таки слід підкреслити.

Ціни на керамічну плитку

керамічна плитка

У продажу представлено дуже велику різноманітність форматів. Але не слід одразу гнатися за плиткою великих розмірів. По-перше, вона скрізь виглядає доречно. По-друге, при її укладанні може залишатися чимало відходів, оскільки вона зазвичай недешева, виходить накладно. І по-третє, монтаж такого облицювання вимагає певного досвіду, і майстер-початківець може із завданням не впоратися – будь-яка помилка буде на увазі.

Якщо має бути перша самостійне укладанняплитки, краще виходити із середніх її розмірів, наприклад, до 300÷400 мм по довгій стороні.

повинна мати водопоглинання не більше 3% - це зазвичай вказується на упаковці.
Якщо планується облицювання стін у неопалюваних приміщенняхабо навіть на вулиці, слід шукати матеріал, позначений піктограмою у вигляді сніжинки – він не боїться промерзання.
В обов'язковому порядку всі упаковки плитки одного виду, що купуються, перевіряються на збіг партії. Річ у тім, що той самий артикул, але випущений у різні зміни, може дещо відрізнятися тоном забарвлення. Візуально у магазині це найчастіше не помічається. Але після укладання на поверхню навіть невелика різниця може зіпсувати загальний вигляд.

Безперечно, намагаються придбати плитку максимально високого сорту. Ще на заводах виробляється сортування продукції, і вироби зі спотвореннями форм надходять у продаж як друге — чи навіть третьосортні. З ними можна змучитися під час укладання.
Сортують плитку виробники і за калібрами. Зрозуміло, що завжди намагаються наблизити розміри готової продукціїдо заявленого стандарту. Проте, специфіка керамічного виробництвапоки не дозволяє досягти унікального збігу розмірів всіх плиток. На упаковці плитки може вказуватися її калібр - буквеним або цифровим позначенням, і додати таблицю з його розшифровкою.

Зрозуміло, що плитка максимально точного калібру має більше. високу ціну. Але всю перевагу варто віддавати саме їй, тому що невиправдана економія може спричинити невдалу обробку, і в результаті загальні витратибудуть явно "в мінус".

Без відходів плитки обійтися у жодному разі не вдасться. А придбати недостатню кількість часом стає неможливим – потрібної партії може не залишитись у продажу. Тобто запас робиться заздалегідь. Зазвичай виходять з 10% - при грамотній розкладці та якісному різанні матеріалу цього достатньо. Якщо передбачається діагональна розкладка, то запас можна збільшити до 15% - відходів будь-яким буде більше. Але відразу зазначимо, що зв'язуватися з діагональним монтажем без досвіду роботи – не рекомендується. Тому в цій статті, призначеній більше для новачків, він і не розглядатиметься.
Не соромтеся в магазині вимагати перевірки всієї плитки, що купується - немає гарантії, що не виявиться пошкодженою при транспортуванні. Та й явний шлюб іноді трапляється.

Навіть першосортну плитку однієї партії і найточнішого калібру все одно вдома слід ретельно розсортувати за кількома групами. Найякіснішу, з ідеально збігаються розмірами, найкраще відкласти для облицювання найбільш помітних відповідальних ділянок. Плитку трохи гіршу – відтіснити «на периферію». А що має найбільш значні спотворення розмірів або з дрібними дефектами– вже використовувати під розкрій для заповнення ділянок уздовж кутів чи підлоги.
Кількість плитки зазвичай прораховується поштучно. Це можна буде зробити, якщо складено якісну схему. І тим більше доведеться цим зайнятися тоді, коли планується використання кількох різновидів для створення особливої декоративності інтер'єру.

Але в тому випадку, коли передбачається виконувати облицювання всієї площі матеріалом одного виду, можна скористатися калькулятором, який розміщений нижче. Там необхідно буде вказати площу оздоблення, розміри плитки та ширину міжплиткового шва. Резервні 10 або 15 відсотків будуть враховані під час вибору принципу розкладки.