Опис технологічного процесу виготовлення дверної коробки. Виготовлення дверних блоків

Розділи статті:

Нерідко, вибираючи з широкого асортименту дверних конструкцій людина не може підібрати двері, що ідеально підходять за всіма параметрами. Багато хто в результаті зупиняє свій вибір на одній із самих функціональних моделей. Інші ж вирішують зробити виготовлення дерев'яних дверей, що повністю відповідають вимогам власника, самостійно.

Безперечно, наявність навичок роботи тесляра є суттєвою перевагою. Однак, за бажання навіть людина без такого досвіду шляхом старань, імпровізації та за допомогою деяких інструкцій здатна виготовити необхідну конструкцію.

Матеріал для роботи

Популярним та недорогим матеріаломПридатним для виготовлення дверей є пиломатеріали з дерев соснових порід. Використання ялинки небажане, оскільки структура дерева досить нестабільна і при обробці утворюється велика кількість сучків та сколів.

Виготовлення красивих і рівних дверей із соснового дерева має на увазі, в першу чергу, правильний вибір та технологію підготовки дощок. Необхідно вибирати пиломатеріал рівної структури, без явних сколів та вад. На колір дощок також необхідно звертати увагу. Наявність деякої синяви на поверхні дощок є прямим свідченням грубих порушень технології зберігання. Використання таких дощок небажане, оскільки незабаром у них почнуться процеси гниття.

Технологія просушування дощок

Для абсолютної впевненості в якості матеріалу, що використовується, а в подальшому і всієї конструкції дверей, після покупки дошки необхідно додатково просушити. Це необхідно зробити навіть якщо їхній зовнішній вигляд ідеальний. Для цього кожна з дощок укладається на прокладку, що розділяє бруски так, щоб вони не стикалися один з одним в теплому приміщенні зі зниженою вологістю.

Виготовлення дерев'яних дверей із застосуванням таких маніпуляцій необхідне видалення зайвої вологи, що обов'язково перебуває всередині деревних волокон. Якщо упустити цей етап, у матеріалі зростатиме пліснява, яка згодом зруйнує виготовлені з таких дощок двері.

Місце для просушування деревини повинно відповідати наступним параметрам:

• Температура повітря не нижче 25°C;
• Низький рівень вологості;
• Хороша провітрюваність.

За таких умов етап просушування займає близько 1,5-2 місяців. Однак цей процес можна значно прискорити шляхом використання спеціальних камер. У таких приміщеннях температура повітря нагнітається до позначки близько 50°C, але при цьому не можна перевищувати значення.

Виробництво дерев'яних дверей з порушенням технології та перевищенням допустимого температурного режимув ході просушування спричинить витікання з дерева смолистих речовин, основною функцією яких є скріплення волокон деревини.

Камера для сушіння може бути облаштована в будь-якому місці, будь то гараж, склад або сарай. У процесі подібного сушіння пиломатеріали укладаються таким же способом, як і при просушуванні без обігріву повітря.

Необхідні інструменти та матеріали

Для виготовлення якісної конструкції, що дозволяє ефективно поглинати шуми та захищати від холоду, необхідно мати такі інструменти:

• Комплект просушених дощок;
• Листи ДВП;
• Матеріал для ізоляції;
• Столярний клей;
• Рулетка;
• Рівень;
• Рубанок;
• Стамеска;
• Дриль;
• Молоток із цвяхами та саморізи;
• Наждачний папір;
• Фрезер;
• Дверні петлі.

Як пропонує технологія виготовлення дерев'яних дверей, одну зі сторін полотна необхідно зробити повністю рівною і обклеїти ДВП з подальшим укладанням утеплювача.

Виготовлення полотна

Виходячи з внутрішніх розмірів дверна коробкарозраховуються габарити майбутніх дверей. Крім цього, важливо визначити розміри зазорів зверху та знизу. Коли виміри зроблені, необхідно з листа ДВП вирізати прямокутник, що повторює форму та розміри майбутніх дверей. У процесі виготовлення необхідно особливу увагу приділити кутам. Їхні розміри повинні становити рівно 90°.

Для стандартної коробки з габаритами 200*90см необхідно обстругати 2 дошки до товщини 50 мм і ширини 110 мм. Оскільки для здійснення вільного ходу двері необхідні зазори, полотно слід обстругати до розмірів 192*82 см. Для вхідної конструкції найчастіше застосовуються фільонки у кількості 5 штук. Це дозволяє використовувати цілісні відрізки пиломатеріалів.

Далі необхідно обрізати 2 дошки по 192 см довжини і 4 штуки по 72 см. Крім цього, необхідно враховувати шпильки розмірами 50 мм з кожної зі сторін. При виробництві дерев'яних дверей краще використовувати строго симетричне розташування фільонок. Однак, при необхідності створення дверей з асиметричними формами, закріплення деталей буде проводитися в необхідному для цього місці. Така структурність не вплине на функціональність виробу. Але не варто забувати про пази в 50 мм.

При перевірочному складанні деталей у разі повного збігу елементів і відсутності щілин у пазах виконується складання конструкції з проклеюванням. У разі необхідності додаткового зміцнення конструкції в місці стиків можна вбити чопи шириною в 10 мм. Після висихання клею необхідно провести вирівнювання конструкції до абсолютної гладкості.

При виробництві дерев'яних дверей для закріплення фільонок необхідно вибрати відповідний матеріал, Наполовину тонше основного.

Виготовлення фільонок

Дані елементи випилюються із цільної деревини. Фільонка повинна щільно заходити в паз, не залишаючи при цьому ніяких щілин. Одна зі сторін має бути абсолютно гладкою. Інша, за бажанням, може бути прикрашена різьбленням чи будь-яким іншим способом. Фільонки, щоб уникнути подальшої деформації листа ДВП, при установці повинні розташовуватися на одному рівні з основною поверхнею.

Після перевірки точності співвідношення всіх параметрів, фільонки закріплюються за допомогою шурупів, які розміщують під кутом з боку наступної накладки листа ДВП. Для надання естетичності готовий вирібпокривається лакофарбовими матеріалами чи морилкою.

Монтаж петель

Наступним етапом того, як роблять двері своїми руками з дерева, є встановлення петель. Одними із найпопулярніших є вироби напівшарнірного типу. З їх допомогою двері встановлюються шляхом насаджування петель дверей на вісь зверху у відкритому положенні.

Спочатку проводиться розмітка петель на торці полотна та коробці. Самі петлі кріпляться до полотна за допомогою відповідних за розміром шурупів. У разі виникнення перекосів необхідно провести коригування положення петель. В іншому випадку конструкція буде схильна до самостійного відкриття або закриття.

Утеплення

У більшості випадків виробництво дерев'яних дверей передбачає так само їхнє утеплення та забезпечення шумопоглинаючих властивостей. Для досягнення такого ефекту можна застосувати зовнішню оббивку виробу. Це здійснюється шляхом проклеювання полотна ДВПшаром поролону, при цьому відступаючи від кожного краю по 10 мм. Згодом на ці вільні смуги прибиватиметься декоративний зовнішній матеріал. Однак такий варіант підходить більше для вхідних дверей.

Утеплення міжкімнатного полотна найпростіше здійснити шляхом наповнення порожнин під листом ДВП шаром вати або поролону.

1.

1.1 Вступ

1.2 Конструкція та призначення

1.3 Графічна частина

1.4 Технологічна карта

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

1.6 Застосовуване обладнання, механічний та ручний інструмент

1.7 Охорона праці, техніка безпеки при роботі на верстатах

1.8 Використовувана література

1. Технологічний процес виготовлення дверного блоку

1.1 Вступ

Міжкімнатні двері є частиною інтер'єру, тому до вибору потрібно підходити дуже відповідально. У цій статті ми розповімо про різноманітність міжкімнатних дверей, їх характеристики, технології виробництва, цінову відмінність і багато іншого, що допоможе потенційним покупцямвизначитись у виборі.

Двері дерев'яні досить часто встановлюють у будинках та квартирах. Якщо ви теж зупинили на них свій вибір, до покупки потрібно підійти дуже серйозно. Дерев'яні двері - це той самий предмет, який або служитиме довгі роки і радуватиме своєю красою і якістю, або швидко покоробиться, потріскається і стане абсолютно непридатним до використання за призначенням. Тому, навіть купуючи дорогі міжкімнатні дерев'яні двері, Створені дизайнерами, потрібно звертати увагу не тільки на їх зовнішній вигляд, але і на те, чи дотримувалася технологія в процесі їх виготовлення.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей є дуже складним технологічним процесом, який повинен відповідати певним вимогам. Тільки при точному дотриманні технології можуть вийти якісні та надійні міжкімнатні дерев'яні двері, вхідні дерев'яні двері, які будуть довго служити і не втратить своїх експлуатаційних якостей. Правильно оброблена деревина – це міцний, морозостійкий, звуконепроникний матеріал. З неї не тільки роблять дерев'яні двері, а й будують будинки. Дерев'яний будинок виходить таким теплим, надійним і красивим, що, незважаючи на появу величезної кількості сучасніших і менш дорогих будматеріалів, деревина не втратила своєї актуальності, з неї продовжують будувати.

Виробництво міжкімнатних дерев'яних дверей вимагає дуже точного дотримання всіх технологічних етапів. Масив деревини спочатку просушують. Якщо просушування деревини було здійснено неякісно, ​​то дерев'яні двері з цього масиву будуть недовговічними, вони швидко змінять форму і стануть непридатними до використання. Але виготовлені з якісно просушеної деревини, гарному устаткуванніз дотриманням усіх тонкощів технологічного процесу дерев'яні двері чи сосна недорога чи цінна порода деревини послужила матеріалом для них, будуть дуже довговічними та функціональними.

Після просушування деревини здійснюється її склеювання. Склад клею залежить від того, якого типу дверей будуть виготовлені - зовнішні дерев'яні двері, фільончасті дерев'яні двері або фінські дерев'яні двері. Для різних типів дверей використовують різний клей, потрібні також різні температурні умови під час склеювання.

І, нарешті, двері дерев'яні шліфують, просочують різними. захисними складами, ґрунтують та фарбують. Після того, як дерев'яні двері відшліфовані, вони покриваються морилкою, знову шліфуються, покриваються водозахисною грунтовкою, а потім фарбуються і лакуються.

Найчастіше міжкімнатні дерев'яні двері не фарбують, а просто покривають прозорим лаком, щоб було видно будову деревини. Але вхідні дерев'яні двері повинні бути більш стійкими до різних впливів ззовні, тому їх зазвичай покривають спеціальними фарбами для вуличних робіт. Дерев'яні двері, які постійно піддаватимуться впливу з вулиці, зазвичай не оформляються тільки прозорим лаком, а потребують більш міцного і стійкого покриття. Якщо вона іноді і покривається лаком, то тільки міцним і не менше чотирьох разів.

Дерев'яні двері, фільончасті дерев'яні двері, фінські дерев'яні двері та й будь-які інші двері з деревини лакують тільки лаком з поліуретаном, тому що він може розтягуватися разом з поверхнею деревини. Якщо дерев'яні двері навіть злегка потріскаються в процесі експлуатації, поліуретановий лак розтягнеться разом з мікротріщинами і зробить їх абсолютно непомітними для очей.

Зрозуміло, що кожен хоче купити дерев'яні двері, які прослужать довго і не втратять у процесі експлуатації своєї форми та зовнішнього вигляду. Дерев'яні двері виготовити не так просто, тому в кустарних умовах рідко виходять гарні двері. Найкраще купувати двері від відомих виробників, які мають свій велике виробництвота не перший рік працюють на ринку. Купуючи невідомо ким зроблені двері, можна дуже розчаруватися, коли вони покоробляться і перестануть відчинятися.

Вартість дерев'яних дверей залежить від їх якості, від того, настільки точно дотримувався технологічний процес під час їх виробництва. Якщо ви вирішили в свій дерев'яний будинок встановити дерев'яні двері, то переконайтеся, що купуєте двері, виготовлені надійним виробником.

1.2 Конструкція та призначення

Дверний блок складається:

1. Два вертикальні обв'язувальні бруски

2. Два поперечні бруски

3. З нижнього та верхнього поперечних бруска

4. Внутрішніх чотирьох вертикальних обв'язувальних брусків

5. Внутрішніх двох поперечних брусків

6. З шести нижніх та верхніх фільонок

7. З однієї середньої фільонки.

Технічні умови:

1. Дверний блок виготовити з деревини сосна, не повинно

бути на деталях випадаючих сучків, гнилі, тріщин.

2. Фільонки виготовити з деревини сосна

3. Дверне полотно зібрати на клею ПВА.

4. Дверне полотно та дверна коробка не повинні мати

перекосу більше 1 мм.

5. З'єднання мають бути щільно підігнані, не

мати зазорів.

6. Дверне полотно має бути прямолінійне по

площині, перекіс трохи більше 2 мм.

7. Дверне полотно навісити в коробку на карткових

8. Працювати дверне полотно має без

відтирання.

9. Зазор по ширині має бути 1.5-2 мм, по висоті з низу 3-5 мм

10. Оздоблення зробити масленим лаком 3 шари.

1.3 Графічна частина

1.4 Специфікація виробу

Разом: 0,0655

1.4 Технологічна картка

Устаткування

Круглопильний поперечного

Круглопильний поперечного

Верстат для загортання

Фугувальний

струбцини

Поздовжньофрезерний

Торцювання

довбання

Рейсмусовий верстат.

Шипорізний

Фрезерний

Фрезерний

Складальний

шліфування

Спеціальний

Шліфувальний

Операції

Поперечного

Поздовжнього

Загортання

Фугування

Склеювання

Обробка з 4-х

Довбання.

Обробка

Обробка

Попередня

Остаточна.

Обробка периметру.

гнізд під петлі

Шліфування

Вгонка полотна

Дверне полотно

Вертикальний

Верхній горизонтальний брусок

Середні горизонтальні бруски

Нижній горизонтальний брусок

Середній та середні бруски

Вертикальний брусок коробки

Горизонтальний брусок коробки

1.5 Властивості та характеристика використовуваних матеріалів

Найпоширенішою породою є сосна звичайна

Натуральний масив - цільнодерев'яні двері у нас вважаються найкращими. І це справді так, але із застереженням: якщо це високоякісні вироби, з добре висушеної деревини (на що іноді потрібні кілька років) і без сучків. Особливо важлива відсутність сучків у дверному коробі. В іншому випадку він через деякий час деформується, а двері перестане зачинятися.

Клеєний масив – сьогодні виступає альтернативою натуральному масиву (його називають також набірним, переклеєним). Двері з клеєного масиву не поведуть, вони не розсохнеться і не розбухне. Її можна ставити і у ванних, чого не скажеш про двері зі звичайного масиву, яким лаком їх не покривай.

Переклеєний масив виготовляється із звичайної просушеної деревини, попередньо розібраної на невеликі заготовки – ламелі. З них вирізують дефектні ділянки та сучки, після чого ламелі склеюються між собою в "мікрошип". Так отримують заготовки необхідних розмірів, які потім склеюються в бруски. В результаті внутрішні напруження в деревині знімаються. Більшість якісних класичних дверей (і коробок) виготовляються з такої "переклеєної" деревини.

Двері фільончасті з масиву твердих порід цінної деревини.

Класична технологія передбачає виготовлення цих конструкцій без клею, за допомогою шипових з'єднань, що самоблокуються. Фільонки кріпляться в пази. Отже, термін життя таких якісно виготовлених дверей так само тривалий, як термін життя деревини, з якої вони виготовлені, тобто. сторіччя. Багато елементів сучасних фільончастих дверей збираються на клей, і вони вже не так довговічні, але все одно термін їхньої служби дуже великий. Фільончасті двері цінуються через тверді цінні породи деревини: тику, дуба, горіха, граба, з дорогих тропічних порід і тому вважаються престижними. Ці двері не можуть коштувати дешево і вони мають сенс у дійсно дорогому, наприклад, класичному інтер'єрі серед інших дорогих елементів інтер'єру, що також потребують особливого догляду.

та мікроклімату.

При акуратній роботі необов'язково робити шліфування шкіркою попередніх нітролакових шарів, що часто рекомендується в літературі. Вона буде потрібна тільки тоді, коли покриття лаком виявилося нерівним: через затіки, через пил, що прилип до ще не висохлої поверхні, через дрібні бульбашки газу, що виділяються в процесі висихання. Краще працювати акуратно з лаковим покриттям, ніж виправляти потім допущені дефекти шкіркою в рельєфному різьбленні. До речі, виділення бульбашок газу на застигаючій лакової поверхнівідбувається частіше тому, що лак був розбавлений легколетучими розчинниками, ацетоном, наприклад.

Ретельне багатошарове нітролакове покриття з шліфуванням проміжних шарів (в міру, для контролю) і з наступним поліруванням останнього покриття робиться для рівних, плоских або кривих поверхонь у різьбленні, які до покриття лаком оброблялися до блиску поліруванням. В цьому випадку на поверхню наноситься від 10 до 20 шарів нітролаку, в результаті виходить ідеально рівна поверхня, що спокійно блискуча. Останній шар її шліфується та полірується спеціальними пастами, Вказаними на рецепті застосування НЦ-222 Через відсутність таких паст шліфування лакового покриття можна виконати дрібною шкіркою, а полірування замінити на циклювання свіжим лезом безпечної бритви. Заключна операція - протирання суконкою до нагрівання поверхні та отримання необхідного блиску.

Незважаючи на те, що поліруванням таке лакове покриття доводиться до максимального блиску, воно не шкодить виробу, як у випадку з покриттям лаком: блиск полірованого нітролаку сухий, не жирний, шар лаку здається тонким, непомітним. Блиск лаку можна пом'якшити дрібною полірувальною шкіркою з урахуванням загальної композиції різьбового виробу, але треба враховувати, що згодом блиск сам по собі заспокоїться і набуде благородного вигляду. Точніше, лак не стане помітним, буде враження, що так оброблена сама поверхня деревини.

При нанесенні численних шарів нітролакового покриття необов'язково давати тривалі витримки для висихання кожного шару, 1-2 хвилин достатньо перших п'яти шарів, після чого слід дати добову перерву для висихання. Для більш якісного покриттяоперацію бажано повторити. Перед поліруванням потрібна витримка в 1-2 доби, але не більше, інакше лак буде важко піддаватися поліруванню.

Знесмалівання. Деревина хвойних порід, як правило, містить смолу, яка виступає на поверхню або знаходиться в безпосередній близькості до неї. Наявність смоли ускладнює фарбування деревини, а також може псувати лакофарбове покриття. Тому перед обробкою хвойних порід необхідно знесмолити, для чого застосовують рідкі склади, що розчиняють або змивають смолу.

Це 25%-ний розчин ацетону, 5-6%-ний водний розчин кальцинованої соди, 4-5%-ний водний розчин каустичної соди, різні суміші цих речовин. При складанні розчинів застосовую гарячу воду з температурою 60-80°С.

Клеї. Для склеювання деревини та приготування пасти з тирси використовують переважно клеї тваринного походження (мездровий, столярний, казеїновий) та експериментально синтетичний-полівінілацетат-ПВА та клей БФ.

Клеї повинні відповідати наступним технологічним вимогам: мати гігроскопічність (а отже набухати і всихати при змінах температурно-вологісного режиму), повинні механічно міцно зчеплюватися з деревиною, бути хімічно нейтральними по відношенню до основи та інших шарів твору. мати високу морозостійкість при кімнатно сухому стані, бути зручним у процесі склеювання. Такі мездровий, столярний та казеїновий клей, які використовують із найдавніших часів.

Мездровий клей готується з однієї вагової частини сухого клею (15-17% вологості) та трьох частин води. Кістковий клей з однієї вагової частини клею та півтори частини води. Набухання обох сортів клею у воді за кімнатної температури відбувається за 8-12 годин. Починають розпускатись столярний клей у водяній бані при температурі 25-30 С. Оптимальною для розпускання мездрового клею є температура плюс 50-70 С, для кісткового 60 С.

1.6 Застосовуване обладнання, механічний та ручний інструмент .

1. Станіна

2. Каретка

5. Стіл каретки

7. Кутник

9. Ні, що розклинює ніж

11. Електродвигун

12. Огородження

13. Противикидувач

15. Рукоятка фіксатора

17. Притиск

18. Маховик підйому пили

Універсальний круглопильний верстат для змішаного розкрою з ручною

подачею (Ц6-2)

На станині 1 коробчатої форми закріплений стіл 830/1200 мм, на передній

частини якого встановлена ​​напрямна лінійка 14, що забезпечує

напрямок подачі матеріалу при поздовжньому розкрої. На столі є

знімний, наполегливий косинець 7, який можна переміщати в осі-подібному пазу

столу паралельно площині пили, при розпилюванні матеріалу під кутом від 45

до 135 градусів. Піднімають і опускають пилу маховиком 18 через важільно-

гвинтовий механізм. До столу верстата кріпиться огорожа 12 с

противикидачами 13. Ззаду в площині диска пили укріплений на

підмоторної плити, що розклинює ніж 9.

Для торцювання пиломатеріалів та обрізки щитів призначена каретка 2

зі столом 5. Каретка встановлена ​​на ролику з можливістю переміщатися (хід

каретки 1000 мм.) по напрямній 6 паралельно площині пили. Вона має

притиск 17 для закріплення матеріалу, що розпилюється.

1. Станіна

3. Огородження

5. Ножовий вал

6. Фіксатори кріплення, що направляє лінійки

7. Кронштейн

10. Рукоятка налаштування столу за висотою

Одношпиндельний фугувальний верстат (СФ-6).

На станині 1 коробчатої форми змонтований ножовий вал 5, передній 58

задній 2 столи та напрямна лінійка 4. Ножовий вал встановлений на

шарикопідшипниках і має привід від електродвигуна через клинопасову

передачу. Електродвигун розташований на підмоторній плиті усередині станини.

Для швидкої зупинки ножового валу є гальмо, що діє від

електромагніту.

Для зміни товщини шару, що знімається, передній стіл 8 можна

переміщати по висоті відносного валу 5. Задній стіл 2 призначений для

точного базування обробленої поверхні деталі Його роблять

нерегульованим по висоті. За наявності механізму регулювання полегшується

налаштування верстата. Напрямна лінійка 4 призначена для точного бокового

базування заготівлі. Вона виконана у вигляді вузької плити та встановлена ​​на

кронштейні 7. Її можна нахиляти до робочої поверхністолу та переміщати

по поверхні верстата. Робоча зона ножового валу закрита віяловим.

огорожею 3.

1. Станіна

2. Перемикач частоти обертання шпинделя

3. Вимикач

6. Зубчастий сектор

7. Ріжучий інструмент(Фреза)

8. Огородження

10. Пульт керування

11. Маховик налаштування шпинделя за висотою

12. Маховик натягу ременя

Фрезери одно-шпиндельні верстати випускають з ручною подачею

легких, середніх та важких фрезерних робіт або з механізованою подачею

або автоподачею.

Одно-шпиндельний фрезерний верстатз ручною подачею

Усередині станини 1 коробчатої форми змонтований шпиндельний супорт із фрезою

7. Супорт можна переставити по висоті маховиком 11. Зверху на станині

лінійки для запобігання зворотному викиду заготовки зі верстата, є

противикидні пристрої у вигляді зубчастого сектора 6.

інструмент закритий огорожею 8.

Односторонній рейсмусовий верстат(СР6-9)

На цільнолитій станині 1 коробчатої форми розташовані ножовий вал 6 і

знімний пристрій 4 для заточування і прифугування ножів у ножовому валу.

Стопорний пристрій з рукояткою 15 служить для фіксації ножового валу 6 при

накладки. Механізм подачі містить передній приводний валець 8,

встановлюваний попереду та задній валець 16, що забезпечує подачу готової

деталі при виході її із верстата.

Привід вальців здійснюється від електродвигуна 11 через

механічний варіатор та редуктор 12. Перед ножовим валом задній притиск 5.

середньої частини станини знаходиться стіл 14 з опорним роликом 13,

призначеним зменшення сил тертя заготовки об стіл. Ролики можна

регулювати за висотою щодо робочого столу.

1. Колонка

2. Маховик підйому столу

3. Електродвигун

4. Рукоятки

5. Шпіндель

9. Маховик поздовжньої подачі столу

10. Кронштейн

11. Рукоятки

12. Педаль

Свердлильно-пазувальний вертикальний верстатз ручною подачею (СВП-2).

На колонці 1 верстата встановлені шпиндель 5 з приводом через пасову

передачу від електродвигуна 3 і стіл 8. Робочий шпиндель обертається в

підшипниках і укладений у направляючу гільзу, яка переміщається вгору від

педалі 12 або рукоятки 4. На кінці шпинделя встановлений патрон 6 для

кріплення свердла або кінцевої фрези з найбільшим діаметром 40мм.

Стіл верстата розташований на горизонтальних напрямних кронштейна 10

має поздовжню подачу через зубчасто-рейковий механізм від маховика 9.

Кронштейн разом зі столом можна переставляти по висоті відповідно до

висотою заготовки, моховиком 2 і фіксувати в заданому знімному положенні

рукояткою 11.

Крім того, стіл можна повернути під потрібним кутом або встановити

вертикально, якщо необхідно свердлити отвір під кутом до базової

поверхні деталі або у її кромці. Кріплять заготовки ексцентриковим

притиском 7.

1. Станіна

2. Верхній непривідний шків

5. Стіл напрямна лінійка

6. Привідний шків

7. Педаль гальма

8. Електродвигун

Верстат стрічковопильний столярний (ЛС80-6)

Включає станину 1 з образної форми, верхній не приводний шків 2, стрічкову

пилу 3, огорожу пили з направляючим пристроєм 4, стіл, що нахиляється 5,

нижній приводний шків 7, який приводиться у обертання через пасову

передачу від електродвигуна 9. Для випилювання необхідної ширини служить

напрямна лінійка 6. Для швидкої зупинки нижнього шківа призначено

гальмівний пристрій, що діють від педалі 8.

1.7 Охорона праці, техніка безпеки під час роботи на верстатах

Перш ніж приступити до роботи, оператор зобов'язаний пройти вступний

інструктаж із загальних питань техніки безпеки на підприємстві та

первинний інструктаж щодо правил техніки безпеки на робочому місці.

Крім того, робітники періодично повинні проходити повторний

виробничий інструктаж з техніки безпеки через кожні три

Результати інструктажу з оцінкою знань правил техніки безпеки

записують у спеціальний журнал.

Робочому вручається пам'ятка чи інструктаж за правилами техніки

безпеки, розроблена для підприємства.

Перед роботою на верстаті необхідно вивчити посібник з

експлуатації верстата, а також посібник з експлуатації ріжучих та

вимірювальних інструментів.

Налагодження та налаштування обладнання слід виконувати тільки при

вимкненому вступному рубильнику. Під час виконання робіт біля верстата на

видному місці має бути виставлена ​​табличка з написом «Йде налагодження». Усе

металеві частини верстата заземлюють.

Перед початком роботи необхідно упорядкувати робочий одяг:

застебнути або зав'язати кінці рукавів, прибрати кінці халата, що звисають,

волосся закрити головним убором.

Не допускається захаращувати відходами робочі місця, проходи, підходи

до верстатів, механізмів та електроапаратури.

Робоче місце має бути підготовлене згідно з вимогами

технології операцій.

Забороняється подавати в верстат заготівлі, розміри яких більші або

менше передбачених технологічним процесом. Не слід брати або

подавати через працюючий верстат будь-які предмети. Під час роботи

верстата не дозволяється відкривати або знімати огородження або

запобіжні пристрої, підтягувати болти, гайки та ін.

верстатах з підвищеним рівнем шуму слід користуватися індивідуальними

засобами захисту від шуму.

Не слід досипати оброблюваний матеріал у верстат або

металевими предметами. Забороняється вимірювати оброблювану деталь на

працюючому верстаті.

У разі виникнення вібрації верстат слід вимкнути.

Забороняється користуватися напилком, шаберами та іншими

інструментами без дерев'яних ручокабо з невиправленими ручками.

Працюючи з важкими вантажами робітник повинен знати і суворо

дотримуватись правил техніки безпеки для стропальників.

Не можна перебувати в зоні дії автонавантажувачів, а також у місцях над

якими переміщуються вантажі.

1.8 Використовувана література

ЛІТИРАТУРА:

1. Матеріалознавство для столярів та теслярів

2. Деревообробні верстати

3.Афанасьєв А. С. Різьблення по дереву. - М: Екологія, 1997.

4. Барташевич А. А., Богуш В. Д. Конструювання меблів. - Мн.: Вище. шк., 1998.

5. Барташевич А. А., Романовський А. М. Художня обробка деревини. - Мн.: Вище. шк., 2000.

6.Прозоровський Н. І. Технологія оздоблення столярних виробів. - М.: Вдосш. шк., 1986.

При виробництві дверного полотназастосовується метод гарячого пресування. Відмінною особливістю цього є його висока продуктивність. За рахунок високої температури відбувається швидке затвердіння клею між деталями дверного полотна. Одною з відмінних риссучасного виробництва, є застосування стільникового заповнювача - найперспективнішого матеріалу для виготовлення надлегких та міцних конструкцій. Розмістивши між обшивками стільниковий заповнювач, різко збільшується жорсткість конструкції більш ніж у 100 разів.

Стільниковий заповнювач є одним з найбільш економічних з сучасних сучасних конструкційних матеріалів. Значна міцність при малій вазі, екологічна чистота, хороша тепло- та звукоізоляція, здатність стійко сприймати ударні навантаження, висока технологічність переробки – основні фактори, що забезпечують високу якість виробів.

Стільники, залежно від розміру осередку, щільності картону, розрізняються за своїми фізико-механічним властивостям. Для дверей в основному використовуються стільники з вічком 45 мм, 35 ​​мм і менше, і міцністю на стиск у розтягнутому стані не менше 0,5 кг/см2 (ГОСТ 23233-78).

Інноваційна технологія стільникового заповнення сьогодні використовується в дерев'яні конструкції, таких як двері, меблеві щити, елементи інтер'єру приміщень, транспортувальні піддони, а також у літакобудуванні та виготовленні спортивного інвентарю.

Особлива увага при виготовленні дверних полотен методом гарячого пресування з використанням стільникового наповнювача приділяється таким технологічним параметрам, як температура, час, тиск. Суворе їхнє дотримання дозволяє отримати якісну продукцію.

Дверне полотно міжкімнатних дверей складається з наступних деталей:

1. Каркас
2. Бруски для врізання фурнітури (петлі, ручка, замок)
3. Обшивка
4. Стільниковий заповнювач

Для виготовлення каркасу використовуються ДСП (деревно-стружкова плита ГОСТ 10632-89), МДФ (дерево-волокниста плита середньої щільності ГОСТ 27680-88), або їх комбінація залежно від побажань замовника. Деталі каркаса виготовляють клеєними по ширині та довжині. Склеювання деревини по ширині проводиться на гладеньку фугу за ГОСТ 9330-76, а по довжині - на зубчастий шип за ГОСТ 19414-74.

У місцях розташування петель, ручок та інших приладів поздовжні бруски каркаса збільшені по ширині за рахунок додаткової установкибрусків. У каркасі з ДСП – під замок та під петлі. При обробці деталі каркаса дверного полотна допуск по товщині дуже важливий і має бути скорочений до мінімуму. У нижньому і верхньому брусках каркаса робляться канали у вигляді отворів або пазів для виходу випарів води з клею, щоб уникнути деформації полотна від гарячої пари та вологи.

Стільниковий заповнювач розтягується згідно з розмірами каркаса дверного півтону, встановлюється в каркас і кріпиться скобами до рами. Товщина заповнювача підбирається відповідно до товщини каркаса таким чином, щоб при пресуванні не відбулося здуття або провалів, на поверхні обшивок.

Основна функція стільникового заповнювача - заповнити порожнечу між обшивками і надати жорсткість полотну, виключити деформацію обшивок з обох боків полотна і таким чином отримати рівномірно плоску поверхню.

Для виготовлення обшивок застосовується ТСН-40, ХДФ кашоване декоративною плівкою. Деталі заготовляються з припуском за розміром каркаса для подальшого форматування чистового розміру. Нанесення смоли гарячого затвердіння або клею ПВА, залежно від моделі, що виготовляється, на каркас дверного полотна, із закріпленим стільниковим заповнювачем, здійснюється на спеціальному обладнанні, що клеєнаноситься. Найбільш застосована смола гарячого затвердіння КФ, так як вона зручна в роботі, вимагає нижчого тиску преса, а також є дешевим матеріалом. На одну обшивку укладається каркас, зверху укладається друга обшивка та закладається у прес. Прес налаштовують на тиск, що створює на поверхні виробу, що пресується зусилля трохи більше міцності на стиск використовуваних сот.

Заготовки після їх вилежування і повного охолодження обробляється до потрібних розмірів на форматно-розкроювальному центрі.

Погонажні профільні вироби.

Брус дверної коробки, лиштва і додатковий елемент виготовляються також із ДСП, МДФ, або їх комбінації, знову ж таки, залежно від типу партії, що виконується, виконуваного замовлення. На спеціальному устаткуванні проводиться обробка заготовок до необхідних геометричних форм і розмірів та облицьовування (укутування) декоративними плівками. Процес ламінування погонажних виробів, по суті є ідентичним процесу ламінування дверних полотен. Відмінність лише тому, що у першому випадку деталі мають складну геометричну форму, тоді як у другому є абсолютно плоскими. І, відповідно, цих цілей застосовується різне устаткування.

Усі операції технологічного процесу виконуються на високотехнологічних верстатах імпортного та вітчизняного виробництва.

У виробництві всіх видів продукції застосовано кілька розробок, що стосуються окремих операцій і матеріалів і є інтелектуальною власністю підприємства.

Художня обробка скла

Перш ніж надати кожній індивідуальності та неповторності, наші дизайнери розробляють оригінальний дизайндля кожної моделі. У цьому покупець може безпосередньо взяти участь у створенні потрібного йому малюнка чи орнаменту. Ми маємо можливість втілити будь-яку Вашу фантазію у реальність.

Для цих цілей на ділянці виготовлення скла застосовуються два види технології художньої обробкискло.

1. Матування. Це піскоструйна обробказаготівлі потрібного розміру в спеціальних камерах або обробка скла матувальною пастою. Розрізняють суцільне матування і з малюнком. В останньому випадку для того, щоб малюнок був виділений на загальній площі скла, використовується трафарет необхідної форми.
2. Ф'юзинг. Це процес спікання попередньо вирізаних із скла фрагментів малюнка на підкладці. Для цього застосовуються високотемпературні печі. Елементи малюнка та підкладки вирізаються із спеціального скла різних кольорів.

Інші матеріали:

Тендери з ремонтних та будівельних робіт в Єкатеринбурзі Тендери з Ремонтних та Будівельних робіт в Єкатеринбурзі Сучасні комунікаційні системи передбачають активну участь у повсякденному житті. У тому числі у сфері побутового профілю. В інтернеті можна не тільки знайти найдешевшу і найвигіднішу пропозицію з купівлі товару, але... 1003599 / Сер. 8, 2008, опівночі

Переваги та недоліки натяжних стель Переваги та недоліки натяжних стель Популярність натяжних стель зростає з кожним роком. Даний вид обробки приміщень давно і міцно увійшов до інтер'єрної моди, і це не випадково. По-перше, натяжні стелі дуже прості в монтажі, по-друге, довговічні, не вимагають ремонту. 28757 / Гру. 28, 2010, опівночі

Як правильно укласти лінолеум Як самому постелити лінолеум, не маючи практичного досвідута спеціальних знань? Лінолеум є красивим та практичним підлоговим покриттям. До того ж лінолеум можна досить просто постелити самому, обійшовшись без будь-яких майстрів-ремонтників. При цьому результати вашої роботи будуть не гіршими, ніж... 26736 / Червень 9, 2009, опівночі

Структура кадастрового номера земельної ділянки Основні законодавчі документи, що визначають структуру та порядок формування кадастрового номера земельної ділянки: Правила кадастрового поділу території Російської Федерації, Правила присвоєння кадастрових номерів земельним ділянкам, затверджені постановою Уряду РФ, та Федеральний закон «Про Державний земельний када. Кадастровий номер - це індивідуальний... 19006/Окт. 18, 2011, опівночі

Питомі показники кадастрової вартості земель ПІДДІЛЬНІ ПОКАЗНИКИ КАДАСТРОВОЇ ВАРТІСТИ ЗЕМЕЛЬ Результатом робіт з державної кадастрової оцінки земель поселень з'явилися питомі показники кадастрової вартості земель у розрізі кадастрових кварталів поселень за видами функціонального використання. Порівняння показників кадастрової вартості земель різних видіввикористання в межах одного кадастрового... 17108 / Вер. 17, 2011, опівночі

Цілі та завдання кадастрового поділу території МЕЦІ І ЗАВДАННЯ КАДАСТРОВОГО ДІЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ Кадастрове поділ території Російської Федерації відповідно до ст. 18 Федерального закону «Про Державний земельний кадастр» здійснюють з метою присвоєння земельних ділянок кадастрових номерів. Порядок кадастрового поділу території Російської Федерації, а також порядок присвоєння... 16135/Жовтень. 18, 2011, опівночі

Система механічної вентиляції Традиційний спосіб вентиляції квартир і заміських будинківза рахунок інфільтрації повітряного потоку передбачає, що свіже повітряпроникатиме в приміщення крізь щілини в будівельних конструкціях. Однак у сучасних спорудахцей варіант виявляється неефективним. Достатня кількість свіжого підготовленого повітря (норма 3... 12800 / Лис. 21, 2010, опівночі

Види цегли та область їх застосування Види цегли та область їх застосування Вже кілька тисячоліть цегла, мабуть, найбільш поширений будівельний матеріал. Цеглою називають вироби, різні за складом сировинної суміші, технології виробництва та навіть формі. Давайте розберемося з видами та властивостями цегли. Керамічна цеглаТрадиційно під цеглою... 12296 / Лют. 2, 2011, опівночі

Льон чи джут? Дерев'яний будинок створює особливу атмосферу затишку. У ньому легко дихається, автоматично підтримується оптимальний режим вологості. Якщо Ви вибираєте будівництво власного будинкуз дерева, то, безумовно, підійдете до справи з усією відповідальністю, погодивши, на початковому етапі, проект і кошторис. Проте, все... 12247 / Червень 1, 2009, опівночі

Що таке оліфи і для чого вони потрібні Що таке оліфи і для чого вони потрібні? Оліфи - це плівкоутворювачі, на основі рослинних олій, що пройшли спеціальну обробку (окислення або тривале прогрівання при високих температурах), з додаванням сикативів і розчинників, що використовуються при виготовленні масляних і розведенні густотертих фарб, приготуванні... 12137 / Січ. 31, 2011, опівночі

• Вибираючи стелю для кімнати, ванної, кухні або передпокою, покупець повинен пам'ятати про те, що кожне приміщення в квартирі призначене для певної мети. Наприклад, наклеювати на стелю шпалери у ванній не можна тому, що там підвищена вологість, і навпаки, ... 12097 / Січ. 12, 2011, опівночі

Простий фундамент для альтанки, побутівки, госпблоку або сараю Фундамент - основа основ створюваної будинком, на ґрунт. Для приватного малоповерхового будинку фундамент потрібен для того, щоб, наприклад, каркасний будинокне змістився щодо того місця, де було збудовано і не зруйнувався (не тріснув) під дією... 11725 / Лис. 10, 2008, опівночі

Види цегляної кладки Перш за все необхідно сказати кілька слів про будівельних розчинахдля цегляної кладки. Змішуючи (дотримуючись пропорції 3:10) цемент або вапно зі 100 л піском, ви отримаєте надійний розчин, яким можна скріплювати різні матеріали: камінь, цегла, будівельні блоки. Зараз... 11686 / Лют. 2, 2011, опівночі

Об'єкти кадастрового обліку ОБ'ЄКТИ КАДАСТРОВОГО ОБЛІКУ До об'єктів кадастрового обліку можна віднести: земельні ділянки; відокремлені водні об'єкти; ділянки лісового фонду; будівлі, що визначаються як будівлі, що складаються з несучих та огороджувальних або поєднаних конструкцій, з приміщеннями для проживання та (або) діяльності людей, розміщення виробництв, зберігання... 11191/Жовтень. 13, 2011, опівночі

Співвідношення земельного права з іншими галузями права Співвідношення земельного права з іншими галузями права Конституційне право має основне значення для земельного права. У ряді випадків конституційне праворегулює відносини, що виникають із приводу землі, земельних територій, але - це відносини з державного та громадського устрою РФ, а предметом... 10571 / Червень 7, 2011, опівночі

Робота зі оргсклом Робота з оргсклом Зігнути та відполірувати оргскло можна лише розігрів у гарячій воді. З використанням інших способів у тілі деталі утворюється пухирчастість і помутніння матеріалу чи каламутний «муар» на поверхні. Для виготовлення шаблону чи оправлення треба використовувати дерево. Гарні результати... 10443/Окт. 19, 2010, опівночі

Ремонт дерев'яної підлоги Ремонт дерев'яної підлоги Якщо дерев'яна підлога скрипить, то можна просвердлити наскрізні отвори та загвинчувати шпильки-розпірки у місцях найбільшого скрипу. Можна замість шпильок загнати в отвори монтажну піну. Щоб мостини підлоги не рипіли, між ними просвердлюють отвір діаметром 68 мм під... 10417/Окт. 18, 2010, опівночі

Принцип залишкової продуктивності ПРИНЦИП ЗАЛИШКОВОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ, ВКЛАДА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЬНИКІВ ТА ІНШИХ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ Принцип залишкової продуктивності розглядає вартість земельної ділянки в залежності від чистого доходу, віднесеного до землі підприємницької діяльності. Згідно з цим... 9920 / Вер. 10, 2011, опівночі

Як обставити вітальню Як обставити вітальню Бажаєте правильно обставити вітальню? Вітальня має бути найбільшою кімнатою в будинку, тому що в ній збираються домочадці та гості. Тому важливо створити тут атмосферу комфорту для сім'ї. Якщо квартира однокімнатна, то вітальня... 9686/Січень. 12, 2011, опівночі

Рідкі шпалери ринок оздоблювальних матеріалів представляє необмежені можливості зміни інтер'єру будинку, офісу та інших приміщень, дозволяючи проявити власні дизайнерські якості, втілити у життя свої фантазії. Але питання: чим визначити свій вибір? Паперові шпалери, як і плівка, що самоклеїться, вимагають ідеальної поверхні. 9610 / Лис. 17, 2010, опівночі

Виготовлення міжкімнатних дверей у домашній майстерні - процес захоплюючий та творчий. При наявності необхідних інструментіві матеріалів найпростіші двері збираються за дві - три години. Більше складні конструкції, що поєднують практичність з оформлювальним вишукуванням, монтуються за два чи три дні. Двері, прикрашені художнім різьбленням, скляними вітражамиабо елементами кування, під силу тільки найусидливішим і терплячим.

Технологія виготовлення міжкімнатних дверей

Виробництво дверей у промислових масштабах поставлено на конвеєр. Верстати з програмним управлінням та роботизованою збіркою здатні виробляти кілька високоякісних виробів за хвилину. По суті такі агрегати є прототипами 3D-принтерів вузької спрямованості. Дверні блоки штампуються з будь-яких матеріалів та можуть мати будь-які необхідні розміри. Великі виробничі об'єднання інтегрують у собі кілька деревопереробних виробництв. Частково саме цим пояснюється невисока ціна кінцевого продукту.

Але якщо розібрати технологічний процес на складові, виявиться, що відтворити його в домашніх умовах цілком реально. Основна частка фінансових витрат і праці посідає монтаж дверного полотна і лише 5–8% - на складання дверної коробки. Деякі двері, зібрані вручну, перевершують якість заводські вироби, особливо якщо вони інкрустовані художнім оздобленням. Досі збереглися майстри, які виробляють у невеликих приватних майстернях справжні шедеври. Їхні двері відрізняються вишуканістю та довгим терміном служби.

Незважаючи на високу вартість, двері ручної роботимають великий попит

Єдина умова, необхідна для цього, - використання якісних матеріалів. Їх у домашніх умовах одержати досить складно. Насамперед це стосується сушіння. Вологість деревини не повинна перевищувати 10-12%, чого без спеціальної сушарки досягти неможливо.

Досягти вологості деревини в межах 8–12% можна тільки в заводських умовах

Брус з'єднується за допомогою клею та внутрішніх міні-шипів.

Самостійне виготовлення дверного блоку складається з кількох етапів.

1. Складання проекту, що відповідає конкретним умовам. У ньому відображаються розміри дверного отвору, конструкція дверей (орна, розсувна або маятникова), матеріал, наявний, дверна фурнітура.

   Детальний креслення відображає дверний блок у кількох проекціях із зазначенням усіх розмірів та декоративних елементів

2. Виготовлення дверного полотна. Необхідно визначитися та заготовити потрібна кількістьвибраного матеріалу - дерев'яних дощок, фанери або МДФ.
3. Виготовлення дверної рами. Як правило, в домашніх умовах дверну коробку роблять із дерев'яного бруса.
4. Підбір кріплення для збирання. Конфірмант, шуруп, столярний клей, шканти (дерев'яні цвяхи) і т. д. Для посилення жорсткості конструкції можливе використання додаткових елементів - металевих кронштейнів, куточків тощо.

   Розміри та форма кріплення підбирається виходячи з поставлених завдань

Відео: технологія виробництва міжкімнатних дверей

Розрахунки та креслення для виготовлення міжкімнатних дверей

Перед заготівлею необхідних матеріалів проводиться розрахунок площі дверей. Загальна площа дверного полотна становить добуток висоти на ширину: S = a · b, де S - площа, a - ширина, b - висота дверей. Для зручності складається креслення у зменшеному масштабі. На план наносяться реальні габарити дверного отвору, а обчислення розмірів дверного блоку здійснюється з урахуванням технологічних проміжків по периметру стулки.

При складанні робочого креслення використовується будь-який зручний масштаб

Потрібно враховувати, що між рамою та стіною необхідно щонайменше 2,5–3 см вільного простору. Саме завдяки цьому зазору двері можна вирівняти усередині отвору у горизонтальній та вертикальній площині.

Чим більша товщина дверного полотна, тим більше необхідно залишати зазори

Наприклад, якщо отвір у стіні становить 1 м за шириною і 2,05 м за висотою, розміри дверного блоку по крайніх точках становитимуть:

• ширина 100 – 6 = 94 см;
• висота 205 – 6 = 199 см.

Якщо врахувати, що рама збирається з бруса, то для визначення розмірів полотна необхідно забрати товщину бруска плюс 6 мм (по 3 мм з кожного боку). Припустимо, що дверна коробка є бруском шириною 60 мм. Значить, ширина дверного полотна становитиме 94 - 2 · 6 - 2 · 0,3 = 94 - 12 - 0,6 = 81,4 см.

Розмір по вертикалі обчислюється так само. Єдина поправка – це висота дверного полотна над підлогою. Її можна робити від 3-4 до 10 мм. За допомогою нижнього проміжку регулюється вентиляція повітря між кімнатами.

Відео: складання дверної коробки своїми руками

Покрокова інструкція з виготовлення міжкімнатних дверей

Фільончасті двері складаються з каркаса, для виготовлення якого використовується масив дерева. Внутрішня площина замінюється будь-яким декоративним оздоблювальним матеріалом(але може бути і натуральною). Кріплення здійснюється за допомогою шипів та пазів, але іноді практикується і монтаж із застосуванням штапиків.

Обладнання та інструменти

Сьогодні ручний електричний інструмент є в арсеналі будь-якого майстра. Тому складання дверей не є складним завданням. Якщо якогось із наведених нижче пристроїв не виявиться, його завжди можна взяти в оренду на кілька днів. Це заощадить гроші і позитивно позначиться на якості кінцевого виробу.

1. Ручний фрезер із набором фасонних фрез. З його допомогою виточуються пази для встановлення петель та замків. Бажано мати кілька фрез малого діаметра для вибірки плавно закруглених заглиблень та довгу фрезу для замкового гнізда. При виготовленні дверей фільонки за допомогою фрезера вирізуються пази під установку фільонки, а також виконуються елементи декору.

   Набір стандартних фрез дозволяє вибирати паз під фурнітуру.

2. Пила циркулярна з диском під розпилювання деревини. Розкрій матеріалів здійснюється за допомогою спеціальної лінійки, що входить до комплекту.

   Лінійка дозволяє робити рівні відрізи за заданими розмірами

3. Електричний дриль з набором свердел різного діаметра. За наявності додаткових насадок дриль виконує функції шуруповерта.
4. Болгарка (УШМ) та шліфувальні круги. Для полірування та шліфування деталей потрібний наждачний папір трьох видів: марки 40, 80 і 120. Обробка починається з грубої обдирки і закінчується тонким виділенням текстури деревини.

   Наждачний папір кріпиться до робочого столу за допомогою липучки

5. Вимірювальні інструменти. Рулетка або лінійка, косинець, штангенциркуль, гідравлічний рівень або будівельний нівелір для встановлення дверей, олівець, маркер.

Крім цього, необхідні звичайні ручні інструменти:

Матеріали

У розпорядженні майстрів сьогодні величезна різноманітність матеріалів, ціна яких є цілком доступною. Вибрати їх можна на будь-який смак і колір, починаючи від найпростішої водостійкої фанери або ДВП, що ламінує, і закінчуючи натуральними дошками з дуба або червоного дерева.

Тут ми розглянемо приклад виготовлення міжкімнатних дверей дверей розстібної конструкції. Це найбільш трудомісткий варіант з погляду підготовки комплектуючих деталей. Розібравшись із принципом складання таких дверей, ви зможете без будь-яких складнощів проводити монтаж дверних блоків з інших матеріалів.

При заготівлі матеріалу слід звернути увагу на такі моменти.

1. Вологість пиломатеріалів. Навіть добре висушена деревина, перебуваючи у вологому середовищі, насичує вологу. Зберігати матеріали потрібно в сухому приміщенні, що провітрюється при кімнатній температурі.
2. При попаданні на деревину сонячних променів поверхня швидко темніє і стає сірою. Бажано захистити заготовки від прямого влучення ультрафіолетового випромінювання.
3. При механічному впливі на поверхні деревини утворюються відколи та вм'ятини, які погано піддаються шліфуванню. Дошки, підготовлені для дверного полотна, необхідно оберігати від ударів та вигинів.

Для дверей із шириною полотна 70-80 см знадобляться такі матеріали.

1. 6 погонних метрів сухих дощок товщиною від 35 до 40 мм, переважно шпунтованих, без великої кількості сучків, смоляних кишень та тріщин. Допустимі здорові сучки не частіше одного на 30-40 см. Ознаками дефектів деревини є сині або рожеві плями на лицьовій або торцевій поверхні, такі дошки відбраковуються. Оптимальна ширина- 10-15 см.

   Шпунтовані дошки надходять у продаж зі струганою поверхнею, що суттєво полегшує їхню обробку.

2. Ламінована ДСП для виготовлення фільонки. Колір підбирається за фактурою деревини, але можливі інші варіанти залежно від смакових переваг. Деякі майстри використовують різні відтінкидля створення певного розмаїття. Товщина ДСП – 16–18 мм. Площа фільонки обчислюється заздалегідь за проектними кресленнями. Іноді використовують відходи від облицювальних панелейнеобхідного розміру.

   Широка кольорова гама ламінованої ДСП полегшує декорування дверного полотна.

При висиханні клей ПВА стає прозорим, чим і зумовлено широке застосуванняйого у меблевому виробництві

3. Єврошуруп, конфірмант або одноелементна стяжка.

   Завдяки формі гвинтового різьблення одноелементне стягування міцно з'єднує деталі з деревини.

4. Лак або фарба на водяній основі для проведення фінішної обробки.

   Якість лаку визначається його стійкістю до зовнішніх впливів

Двері з дерева своїми руками

У першому етапі проводяться підготовчі роботи.

1. Обробка дощок. З поверхні видаляються грубі дефекти. Зганяні дошки шліфують наждаком № 40 або 80 в залежності від їх стану. За допомогою насадки на болгарку шліфування не займе багато часу. Однак робота ця запорошена, тому для забезпечення безпеки краще використовувати респіратор та пилосос або виходити на вулицю.

   Шліфування дощок болгаркою краще проводити на вулиці, на відкритому просторі

2. Нарізаються деталі каркасу стулки дверей. До них входять дві вертикальні і три горизонтальні стійки. Для цього використовують дискову циркулярну пилку. Всі зрізи витримуються строго під 90°, потім акуратно знімають фаски по зовнішніх краях. Якщо з'єднання по кутах діагональні, стійки та поперечини підрізаються під кутом 45 о.
3. Розкрий фільонкових деталей. Розміри беруться із креслення. Для правильного розрізання використовується косинець.

   Усі деталі нарізаються відповідно до розрахункових розмірів у кресленні

Потім виконують роботи фрезерування.

1. На внутрішніх торцях дощок прорізають пази завглибшки 20 мм. Запас у кілька міліметрів забезпечить можливість регулювання положення фільонки. Поглиблення знаходиться строго серед торця каркаса. Ширина - по товщині ламінованого ДСП з допустимим люфтом 0,5 мм.

   Вибірка паза здійснюється фрезою з великим робочим діаметром

2. Вибираються поглиблення для петель та замку. Для рівномірного розподілу навантаження петлі прийнято розміщувати на відстані 20-25 см від кутів дверей. Замок врізають на висоті 90-110 см від підлоги (якщо, звичайно, він передбачений). Циліндричною фрезою робиться наскрізний отвір для установки дверної ручки(100-110 см від підлоги).
3. На торцях фільонок знімають невеликі фаски. Це дозволить легко зібрати конструкцію в єдине ціле.

   Фаска знімається у вигляді плавного закруглення

4. Коли всі деталі готові, проводять попереднє складання. При цьому використовується киянка, але без сильних ударів - з таким розрахунком, що двері доведеться знову розібрати. Визначаються «тугі» місця. Там, де потрібно, проводиться припасування напилком або гострою стамескою. Важливо дотриматися геометрії дверного полотна. Після складання ретельно вимірюються параметри: довжина, ширина та діагоналі прямокутника. Протягом усього полотна вони мають однакові значення. Прямі кути контролюються за допомогою косинця.
5. Дверне полотно розбирається, деталі шліфуються. Необхідно досягти рівномірної текстури, гладкості та кольору.
6. Виконується остаточне складання. Фільонка садиться на клей ПВА, який наносять у поглиблення пазів. Кути дверного каркаса скріплюють конфірмантами. Необхідно витримати певний час, щоб клей висох. На цей період бажано стягнути всю конструкцію струбцинами.

   Струбцини зафіксують форму дверей на час висихання клею

Після цього необхідно надати дверям запланованого вигляду. Найчастіше такі конструкції покривають лаком на водяній основі. Але можна використовувати різні морилки, надаючи деревині бажаного кольору.

Вставка з ламінованого ДСП значно економить кошти та одночасно прикрашає двері. Зовнішня поверхня, вкрита водостійкою плівкою, добре миється, не збирає пилу. Матеріал непогано справляється із завданням звукової та теплової ізоляції приміщення.

Двері з фанери своїми руками

Якщо виготовлення фільончастих дверей здасться вам складним, існують більше прості варіанти самостійного складанняміжкімнатні двері. Наприклад, її можна зробити із вологостійкої фанери. Для цього використовується дерев'яний брус(бажано клеєний) розмірами 0,5 х 0,25 см. Фанера підбирається завтовшки 0,5-0,7 мм.

Складання здійснюється наступним чином.

1. Монтується каркас дверного полотна із дерев'яних брусків. У внутрішній частині збільшення жорсткості стулки додають від однієї до чотирьох поперечних перекладин.

   Каркас полотна є правильним прямокутником з ребрами жорсткості.

2. З цілого шматка фанери вирізають лист за формою каркасу. Можна зашивати полотно та шматками, але для цього розташовувати внутрішні перекладини потрібно на місцях стику листів.
3. Простір усередині дверей заповнюють утеплювачем або звукопоглинаючим матеріалом. У цій ролі можна використовувати мінеральну вату, пінопласт, поролон або навіть сухе насипання з кульок пінопласту. Щоб наповнювач рівномірно розподілився по порожнині полотна, двері розташовують у горизонтальному положенні.

   Наповнювачем для міжкімнатних дверей можуть бути обрізки мінеральної вати

4. Зашивають інший бік стулки аналогічним чином. Фанеру кріплять цвяхами або саморізами. Для запобігання утворенню щілин по периметру двері промазують клеєм.
5. Проводять фінішне оздобленняполотна. У цій якості використовуються всілякі плівки, що самоклеяться, лакофарбові покриттяабо аркуші декоративного шпону.

   При оздобленні міжкімнатних дверей з фанери підлоговим ламінатом периметр дверей підсилюють шурупами або заклепками

Врізання фурнітури здійснюється у звичайному порядку.

Єдине, про що не можна забувати - всі комплектуючі кріпляться на «тверду» основу, тобто до поперечних елементів дверного каркаса.

Петлі монтуються в поглиблення, виготовлені у фанері.

Цікавим рішенням зовнішньої обробки міжкімнатних дверей є застосування ламінату. Високі характеристики по зносостійкості роблять двері дуже міцними і невразливими для механічних пошкоджень (подряпин, сколів і т. д.). Ламінат підбирають невелику товщину (до 6 мм), щоб надмірно не обтяжувати петлі. Складання здійснюється на клей або декоративними шурупами з широкими капелюшками.

Як зробити коробку для міжкімнатних дверей

На габарити дверної коробки впливають розміри:

Усі три параметри необхідно поєднати таким чином, щоб рама вільно, із запасом 2,5-3 см, розташовувалася всередині отвору. І водночас дверне полотно, розміщене всередині коробки, повинно мати зазор від 2,5 до 4 мм. Розрахунок, як правило, роблять, відштовхуючись від габаритів полотна, якщо воно вже готове. Підбирається дошка завтовшки від 35 до 60 мм. Звичайно, чим товщі дверна коробка, тим вона міцніше і надійніше.

Розглянемо конкретний приклад. Допустимо, ширина дверного полотна становить 80 см.

1. Щоб визначити внутрішній розмір коробки, потрібно додати до 80 см ще 6 мм (2 · 3 мм) – вийде 806 мм.
2. З урахуванням товщини дошки обчислюємо зовнішні габарити дверної коробки. При заготівлі товщиною 50 мм додаємо 4 см, тому що 1 см піде на виготовлення чверті. Отримуємо 806+40=846 мм.

Товщина коробки зазвичай прив'язується до глибини дверного отвору (товщина стіни). На практиці це значення варіюється від 70 мм до 125 мм (товщина цегли).

Покінчивши з розрахунками, переходимо до виготовлення коробки.

1. Заготівля стругається з лицьового боку, шліфується та полірується.
2. Розмічається форма паза, в якому знаходитиметься дверна стулка у закритому положенні. Глибина дорівнює товщині дверного полотна. Опорну площину роблять завширшки від 10 до 12 мм.

   Якщо планується обладнати раму гумовим ущільнювачем, вирізається додатковий паз для встановлення

3. Вирізається чверть. Для цього необхідно відрегулювати глибину різу в циркулярної пилки. Спочатку робиться глибокий пропил, потім – дрібний. Рівний прохід здійснюється з використанням лінійки, що прикріплена до торця циркулярки на потрібну ширину.

   Чверть вибирається за допомогою циркулярної пилки

4. Чверть шліфується та вирівнюється стамескою до ідеального стану під фарбування.
5. Збирається П-подібна конструкціярами. З'єднання здійснюється або за допомогою шурупів, або вирізанням шипа на верхній поперечині та боковинах. В останньому випадку використовуються додаткові кронштейни для збільшення жорсткості з'єднання.

   Шипове з'єднання рами вимагає точного припасування деталей

Рама готова. Можна встановлювати їх у дверний отвір.

Відео: виготовлення дверної коробки

Оздоблення укосів міжкімнатних дверей

Укосами називають площину стіни дверного отвору, яку неможливо закрити наличниками. Для облагородження цього інтервалу стіни придумано безліч методів. Найпоширеніші з них це:

• штукатурення цементно-піщаним розчином;
• облицювання панельними доборами із МДФ;
• оздоблення гіпсокартоном.

Оштукатурювання укосів

Оштукатурювання, звісно, ​​найважчий спосіб. До того ж він вимагає часу на підготовку стіни та висихання розчину. Але такі укоси мають одне незаперечна перевага- вони міцні, не бояться ударів і добре зміцнюють раму дверей. Для тих, кому важлива міцність та надійність дверного отвору, перерахуємо етапи формування укосів.

1. Встановлюються опорні маячки та куточки. Як правило, використовуються готові металеві вироби, які є сьогодні у кожному будівельному магазині. Ціна на них цілком доступна. Зовнішній куточок коштує дещо дорожче, але також у межах досяжності. По периметру дверної рами монтують маячки, по периметру стіни – металеві куточки. Закріпити їх можна за допомогою алебастру або степлера.

   Ґрунтовка збільшує зчеплення штукатурки зі стіною

2. Готується розчин. Суху суміш засипають у ємність для замісу (відро, корито тощо) і ретельно перемішують міксером. Кінцевий стан розчину – консистенція густої сметани.
3. Кельмою накидають розчин на поверхню стіни і розрівнюють. Коли об'єм повністю заповнюється, по маячка протягують правило або широкий шпатель. Таким чином формується площина укосу. Роботу починають з бічних поверхонь, вертикальну площинузаповнюють в останню чергу. Розчин для верхньої поперечинизамішується густіше, щоб він не стікав униз.

   Для вирівнювання штукатурки застосовується малярський куточок із сіткою

4. Після застигання суміші (близько 24 годин) на поверхню наноситься фінішна шпаклівка дрібної консистенції. Для цього використовують шпателі. У результаті поверхня виводиться до рівного та гладкого стану.
5. Завершує монтаж укосів шліфування та фарбування. Наждачним папером, закріпленим на рівному бруску, видаляються всі нерівності та шорсткості. Фарба наноситься у кілька шарів. Перед фарбуванням укоси покривають ґрунтовкою.

   Для захисту поверхні дверей при оштукатурюванні укосів застосовують поліетиленову плівку

Відео: як штукатурити укоси в міжкімнатному отворі

Оздоблення панелями із МДФ

Інший спосіб оформити укоси полягає в монтажі панелей із МДФ. Це найшвидший «сухий» варіант. Для його здійснення необхідні готові панелі, підібрані в колір дверної рами і полотна. Закріпити їх можна у різний спосіб, Найпростіше - встановити в пази рами. Але оскільки ми розглядаємо варіант самостійного виготовлення дверей, то пазів не буде. У цьому випадку застосовується установка на:

• клей;
• дерев'яний чи металевий каркас;
• дюбелі.

Відразу обмовимося, що клеєм служить знову-таки монтажна піна, яка має універсальні властивості. Каркас споруджується в окремих випадках, коли отвір набагато товщі (або ширше) ніж дверна рама. Дюбелі ж - варіант універсальний, але потребує додаткового декоративного доопрацювання. Капелюшки шурупів потрібно або ховати таємно, або закривати пластиковими заглушками.

При облицюванні укосів доборами на каркас використовуються металеві профілідля гіпсокартону

Пояснимо на прикладі та опишемо встановлення доборів на монтажну піну. Порядок роботи наступний.

Відео: встановлення дверних доборів, найдокладніший опис

Укоси з гіпсокартону

Хід облицювання дверного отвору гіпсокартоном подібний до монтажу додаткових панелей. Різниця полягає лише в тому, що замість монтажної піни використається спеціальний клей для ГКЛ. Суха суміш розлучається до густої консистенції і наноситься на стіну острівцями через 15-20 см. Лист вологостійкого гіпсокартону, заздалегідь вирізаний за розміром, клеїться на стіну. Після висихання клею поверхню ГКЛ шпаклюється, по кутах встановлюються металеві охоронні куточки.

Відео: виготовлення укосів із ГКЛ

Установка готівки для міжкімнатних дверей

Існує кілька способів встановлення лиштви залежно від конструкції. Найбільш прогресивним вважається кріплення у пази. Але для цього необхідно, щоб на коробці було вирізане відповідне поглиблення. При самостійному виготовленні дверей це додаткова та трудомістка операція. Тому частіше лиштва кріплять на клей (піну) або невидимі цвяхи.

При з'єднанні діагоналі необхідно використовувати стусло або торцеву пилку.

Вважається, що перший спосіб простіший, а другий естетичніший.

Для монтажу лиштви майстра використовують стусло - пристосування, що дозволяє робити зрізи під прямим та гострим кутом. Оскільки форма лиштви буває досить складною (від плоскої до опукло-увігнутої поверхні), без стусла не обійтися.

Стусло дозволяє вирізати рівні кутипри заготівлі лиштви

Порядок дії зазвичай такий.

Монтаж наличників на монтажну піну здійснюється у тому порядку. Тільки замість цвяхів використовують поліуретанову піну, яку наносять тонким шаром на поверхні, що склеюються.

Відео: встановлення наличників на міжкімнатні двері своїми руками

Під час виготовлення міжкімнатних дверей власноруч пам'ятайте про елементарні норми техніки безпеки. Використання електричного інструменту з високими обертами завжди пов'язане з ризиком травм. Щоб уникнути ураження струмом, рекомендується працювати тільки зі справними електроприладами. При покритті дверей лаком або фарбою використовуйте окуляри та респіратор.