Встановлення пластикових вікон самостійно. Встановлення пластикових вікон своїми руками від а до я

У цій статті я докладно розповім, як виконується встановлення пластикових вікон своїми руками. Я наведу подібність інструкції з встановлення вікон, яка включає демонтаж старого вікна і всі тонкощі того, як правильно встановити пластикові вікна в старий або новий віконний отвір.

Чи має сенс встановлювати пластикові вікна своїми руками

Скажу одразу, що нічого складного у тому, як встановити пластикове вікно самому, немає. Для цього не потрібно мати спеціальних навичок або дорогого професійного обладнання. Технологія встановлення пластикових вікон досить проста і складається з демонтажу старого вікна та нового монтажу. За часом демонтаж старого вікна займає від 30 до 90 хвилин, і монтаж на місце нового пластикового вікна ще в середньому 2 години (середнє вікно, розміром до 2х2 м). На заміну одного вікна у Вас піде 2,5-3,5 години. Погодьтеся, це небагато. Так що за бажання, приблизно, за одні вихідні, Ви зможете самостійно замінити вікна своїми руками, змінюючи 2-3 вікна на день. Економія при цьому становитиме близько 40-60 $ на одному вікні. Саме стільки коштують сьогодні послуги із заміни вікон. Іноді ціна за монтаж встановлюється, як відсоток вартості нових вікон і становить різних регіонах і фірмах від 10 до 40 % вартості нових металопластикових вікон. Демонтаж старого вікна та доставка нового, а також оздоблення укосів, якщо ви замовите у них монтаж нових вікон, найчастіше робляться безкоштовно.

Якщо ж Ви все-таки вирішите довірити встановлення вікон будівельникам, то нижче я перелічу ті гарантії, які Ви маєте право вимагати:

• якщо вікна Ви купуєте самостійно не у монтажної організації, то гарантію Вам зможуть надати тільки на: шви, їх заповнення (піною, силіконом), вертикальність та горизонтальність відповідних частин та працездатність вікна приблизно на рік після встановлення;
• Якщо ж вікна купуєте там же, де замовляєте монтажні роботи, то Вам нададуть ще й гарантію на фурнітуру, в середньому це 1 рік, максимум 3-5 років на дорогі елітні вікна.

Коли виконується установка вікон своїми руками, то гарантію на фурнітуру Ви маєте право вимагати в організації, де купуєте вікна. А відповідальність за шви та їх заповнення залишається на Вас.

Одне скажу точно, якщо у Вас є одні вільні вихідні, працьовитість та бажання заощадити, то дотримуючись рекомендацій, які я опишу нижче, Ви зможете замінити вікна у своєму будинку не гірше, ніж будь-яка монтажна бригада. Причому слово «бригада» застосовується до монтажу вікон, вельми умовне. Так як, по суті, монтаж виконує 1 людина, і ще одна - просто подає інструменти та притримує вікно у потрібний момент.

Правильний замір пластикового вікна

Щоб замовити пластикові вікна у продавця, потрібно зробити попередні виміри.

Для цього потрібно спочатку визначити який у Вас віконний отвір - з чвертю чи без. Для наочності, на малюнку нижче я наводжу схематично вигляд отвору з чвертю (А) та без (Б).

Схема віконного отвору з чвертю та без чверті

Вимірюємо вікна без чверті

Встановлення вікон без чверті відбувається в такий спосіб. Якщо будинок у Вас новий, то вікна монтуються у порожній віконний отвір. І для того, щоб замовити вікно, Вам потрібно від розміру отвору по вертикалі відібрати 5 см - це буде висота Вашого вікна. А від розміру отвору по горизонталі відібрати 3 см – це буде ширина Вашого вікна. Надалі при самостійної установкивікна ці 3 см будуть заповнені монтажною піною (по 1,5 см з кожної сторони вікна). А 5 см – це 1,5 см від верху вікна на заповнення монтажною піною та 3,5 см на підвіконня під вікном.

Також потрібно зробити виміри довжини та ширини підвіконня та зовнішнього відливу та додати до цих розмірів мінімум по 5 см, щоб підвіконня трохи «врізалося» праворуч і ліворуч у стіну. Для недосвідченого монтажника можна і 20-30 см взяти в запас, зайве обрізається при монтажі. Взагалі підвіконня та відливи йдуть уніфікованої ширини (10, 20, 30, 40, 50, 60 см) та довжини (до 6 м), але Ви, у будь-якому випадку, маєте надати мінімальні розміри, щоб Вам привезли відповідний підвіконня і відлив з наявних.

Вимірюємо вікна з чвертю

Вимірюємо розмір віконного отвору по горизонталі між чвертями у найвужчому місці. Додаємо до цього розміру 3 см (по 1,5 см з кожної сторони вікна). Це буде ширина вікна. А по вертикалі просто відміряємо відстань від низу отвору до верхньої чверті, нічого до нього не додаємо та не віднімаємо. Це буде розмір вікна по вертикалі. Підвіконня та відлив заміряємо так само, як і у варіанті отвору без чверті.

Таким чином, ми отримуємо 6 розмірів:

• висота вікна;
• ширина вікна;
• довжина підвіконня;
• ширина підвіконня;
• довжина відливу;
• ширина відливу.

Розміри пластикового вікна

Якщо ж будинок у Вас не новий, і віконному отворіще встановлено старе вікно, то виміри робляться так само. Тільки за віконний отвір Ви берете зовнішні розміри віконної рами, так як її потрібно буде демонтувати.

Замовляючи вікно, обов'язково уточніть, чи входять до комплекту:

• підвіконня;
• до пластикових підвіконь призначені заглушки. При їхньому замовленні, треба повідомити, яка буде ширина підвіконня (звіс зі стіни). Бувають 300 і 600 мм, але це загальна довжина, сюди входить два торці на одній ніжці, і якщо, наприклад, сумарна довжина звисів не перевищує 300 мм, то Вам підійде заглушка - 300 мм заглушка;
• настановний профіль (він же - монтажний профіль, буркун, каблук, підвіконний профіль і т.п.);
• елементи кріплення для вікна - анкерні пластини.

Якщо ні, їх слід замовити окремо.

Також, при замовленні вікна, крім його розмірів, Вас запитають і такі важливі характеристики, як:

• тип віконного профілю: 3, 4 чи 5-камерний;
• вид склопакета: 1, 2, 3-камерний;
• спосіб відкривання вікна: глухе, з відкриванням, поворотно-відкидне з провітрюванням, поворотно-відкидне з провітрюванням та мікропровітрюванням.

Способи встановлення пластикових вікон, їх плюси та мінуси

На сьогоднішній день існує два способи встановлення металопластикових вікон: монтаж вікон із розпаковуванням та монтаж без розпаковування вікна.

Схема влаштування пластикового вікна

Так ось метод установки вікна з розпаковуванням передбачає попереднє розбирання вікна: знімаються штапики, склопакети виймаються з рами і відкладаються убік на час установки віконної рами, потім кріпиться рама до стіни наскрізь дюбелями, після чого склопакети і штапики встановлюються назад.

Встановлення вікна з "розпаковуванням"

Монтаж без розпаковування не вимагає зняття склопакетів і штапиків, тому що рама кріпиться до стіни не наскрізь, а за допомогою заздалегідь закріплених на неї зовнішньої поверхнікріпильних елементів.

Встановлення вікна без "розпаковування"

При цьому метод встановлення вікна з розпаковуванням має декілька недоліків.

Наприклад, монтаж із розпаковуванням іноді призводить до запотівання склопакета в процесі експлуатації. Зняття та повторне встановлення штапиків, особливо без наявності подібного досвіду, часто відбивається на їх зовнішньому вигляді (видні подряпини, сколи). Склопакети на час монтажу вікон потрібно ставити в безпечне для їх цілісності місце, інакше їх можна ненавмисно розбити, особливо якщо залишити поблизу місця монтажу. Сам спосіб монтажу більш трудомісткий і займає більше часу, ніж монтаж без розпаковування (у середньому, встановлення кожного вікна займе на 30 хвилин довше, а якщо Ви встановлюєте пластикові вікна вперше, приблизно на 60 хвилин).

Встановлення пластикових вікон без розпаковування позбавлене перерахованих вище недоліків, оскільки склопакет не потрібно виймати з рами.

Тепер щодо міцності кріплення. Метод із розпаковуванням вважається міцнішим, особливо якщо закріпити раму наскрізь до стіни на великі довгі анкери. Тому на ньому варто зупинитися, якщо:

1. Ви плануєте кріпити вікна на 15 поверсі багатоповерхового будинкуі вище. На таких високих поверхахвелика парусність та пориви вітру, особливо якщо будинок межує з нижчою забудовою. Нижче 15 поверхів можна вікна не розпаковувати.
2. Вікна у Вас дуже великі (2х2 м і більше), то метод кріплення краще вибрати з розпаковуванням або комбінованим. Балконний блокможна кріпити ще без розпаковування.

У приватних будинках, де вікна зазвичай встановлюються стандартних середніх розмірів, а поверховість рідко перевищує 4 поверхи, звичайно, краще вибрати метод встановлення металопластикових вікон без розпаковування. Міцності кріплення без розпакування буде більш ніж достатньо.

І з огляду на те, що наш сайт присвячений питанням приватного будівництва, далі ми докладно розберемо найбільш підходящий для малоповерхового будівництва метод кріплення пластикового вікна - без розпаковування.

Інструмент для встановлення вікон

• шуруповерт;
• рівень;
• пістолет для монтажної піни;
• монтажна піна з розрахунку 1-3 балони на 1 вікно (точно сказати складно, оскільки залежить від розміру вікна та заповнення балона);
• перфоратор;
• пістолет для силікону;
• комплект шестигранників;
• лобзик;
• канцелярський ніж;
• олівець;
• рулетка.

Послідовність встановлення пластикових вікон

Для того щоб зрозуміти як правильно встановити вікно, - доРатко перерахую основні етапи монтажу, після чого ми докладно зупинимося на основних етапах:

• демонтуємо старе вікно (з ним підвіконня, якщо це потрібно);
• готуємо нове металопластикове вікнодо встановлення;
• наносимо розмітку на віконну раму у місцях наступного кріплення;
• кріпимо до віконної рами елементи кріплення;
• робимо у віконному отворі поглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення;
• виставляємо пластикове вікно за рівнем;
• кріпимо вікно до віконного отвору;
• кріпимо відлив (також його можна монтувати і наприкінці);
• попередньо регулюємо віконну фурнітуру;
• запінюємо щілини між рамою та віконним отвором;
• встановлюємо підвіконня;
• проводимо остаточне регулювання віконної фурнітури.

Демонтаж старого вікна

1. На глухих вікнах виймаємо штапики, потім шибки. На вікнах, що відкриваються, знімаємо стулки з петель. Якщо скло в стулка тримається міцно, то стулки можна знімати прямо з ними. Якщо ж вікна дуже старі, рами рухомі по діагоналі, то з метою безпеки скла зі стулок краще заздалегідь вийняти.
2. Робимо пропили у кількох місцях рами. Для цього краще використовувати звичайну пилку. Іноді для такої мети використовують болгарку з колом по бетону (при цьому буде багато диму). Дуже важливо! Звичайним колом по металу, у разі, різати категорично не можна, оскільки його може заклинити, і навіть розірвати. А враховуючи, що диск крутиться зі швидкістю, в середньому, близько 7000 оборотів за хвилину, це дуже і дуже небезпечно. Також категорично не можна в болгарку вставляти диск із зубами по дереву.

Виконує пропил при демонтажі старої віконної дерев'яної рами.

Потім частинами виймаємо її ломиком, перфоратором з насадкою «лопатка» або іншими підручними інструментами.

Демонтаж старої дерев'яної рами за допомогою перфоратора і брухту

Іноді дерев'яну раму залишають, якщо вона в хорошому стані. Але її краще все ж таки демонтувати і кріпитися до стінового матеріалу. Тоді і розмір світлового вікна буде більшим, і кріплення більш надійним, ніж до дерева, і гнити дерев'яна рама з часом не буде.

1. Демонтуємо старе підвіконня. Якщо він дерев'яний, то чинимо з ним так само, як і з дерев'яною рамою: робимо пропил і виймаємо частинами ломом. Якщо бетонний, то розбиваємо відбійним молотком, якщо такий інструмент є, якщо ні, то молотком та брухтом або, знову ж таки, болгаркою з колом по бетону. Якщо підвіконня у Вас бетонні, в хорошому стані, і вони Вас влаштовують, їх можна залишити. Але при цьому важливо пам'ятати, що підвіконня пластикове "тепліше". Також, якщо залишити старе підвіконня, то практично завжди залишається велика щілина між ним і віконною рамоюі навіть якщо її закласти сумішшю із застосуванням сітки, то тріщини неминучі. Вихід, у такому разі, один - заклеїти підвіконня по вершині плиткою.
2. Очищаємо віконний отвір від сміття та пилу.

Підготовка пластикового вікна до встановлення

Якщо вікно з відкриванням (не глухе), то під час встановлення вікно має бути в закритому положенні. Це дуже важливо, тому що якщо вікно буде відкрито, наприклад, на провітрювання, то піна, якою ми пізніше заповнюватимемо простір між рамою і віконним отвором, вигне раму півколом. У закритому положенні вікно має бути не менше ніж 12 годин після запінювання. Потім можна відчиняти. Щоб вікно точно було закритим, ручку бажано просто не встановлювати до закінчення монтажу вікна. Інакше хтось із Ваших домочадців зможе через незнання відкрити вікно, коли Ви відійдете на пару хвилин. Якщо ж ручки не буде, то хвилюватися буде просто нема про що.

Не знімайте з поверхні вікна захисну стрічку до закінчення процесу встановлення вікна, а якщо оброблятимете укоси, то до закінчення обробних робіт.

Встановлення пластикового вікна

1. Наносимо розмітку на віконну раму у місцях подальшого кріплення. Кріплення здійснюється з усіх 4 сторін віконної рами через кожні 70 см. Іноді кріплять рідше, але більше 100 см не рекомендуємо. Відступ крайнього кріплення від кута віконної рами зазвичай робиться в діапазоні 5-15 см.Єдине, знизу раму можна не кріпити, якщо вікно у вас із профілем.

Схема та фото зовнішнього вигляду підставочного профілю

1. Кріпимо до віконної рами елементи кріплення. Кріпильні елементи кріпляться до віконної рами таким чином, щоб шуруп закріпився в металі, розташованому всередині рами (металевий гнутий швелер). Для цього шурупи краще брати спеціальні - по металу (діаметр 4 мм). Вони йдуть одразу зі свердлом на кінці. Якщо ж шурупи використовувати звичайні, то спершу в рамі потрібно проробити отвір свердлом діаметром 4 мм (довжиною 4-5 см), і тільки потім можна закріпити елемент кріплення, використовуючи звичайний шуруп діаметром 5 мм.Якщо вікна великі (2х2 м і більше), свердло діаметром 8 мм, а саморіз діаметром 12 мм.Як кріпильні елементи можуть використовуватися спеціальні анкерні пластини. Іноді ще кріплять П-подібні підвіси для гіпсокартону.

Кріпильні елементи для монтажу вікна у віконний отвір

Ось тільки вартість у них приблизно однакова - від $0,05 (при оптовій покупці) до $0,15, а товщина металу, при цьому часто різна: анкерна пластина зазвичай йде товщиною 1,1- 1,5 мм, а П-подібний підвіс від 0,5 до 1 мм. Чим товщі метал, тим звичайно краще.

Кріпильні елементи для пластикового вікна, виготовлені з П-подібних підвісів.

1. Робимо у віконному отворі заглиблення в місцях, де кріпитимуться елементи кріплення. Для цього вставляємо раму із вже закріпленими до її поверхні кріпленнями у віконний отвір. У тих місцях, де кріплення кріпляться до отвору, вибиваємо заглиблення за розміром кріплення і на глибину 2-4 см (до стіни - цегли або каменю). У них ми втопимо елементи кріплення. Робимо ми це для того, щоб згодом було простіше обробляти укоси. Не знадобиться накидати зайвий шар штукатурного розчину, щоб сховати кріплення.

Вибиті у віконному отворі заглиблення під елементи кріплення

Важливо: Якщо вікно у Вас без монтажної планки, то вставляючи її в отвір, його потрібно підняти на висоту підвіконня, щоб підвіконня можна було завести під раму, а не кріпити його в стик з віконною рамою. Для цього підкладіть під раму брусочки дерева, шматочки пінопласту або цеглини. Якщо вікно з монтажною планкою, то цього робити не потрібно. Монтажна планка саме піднімає віконну раму на висоту підвіконня. Кріпити монтажну планкуна раму не потрібно, вона зазвичай постачається у вже закріпленому вигляді.

1. Виставляємо вікно за рівнем. Для цього в потрібних місцях підкладаємо під раму, наприклад, дерев'яні клини(Брусочки потрібного розміру). Клини завжди розташовуються під поперечними частинами рами: під горизонтальну частину по лінії вертикальних, і навпаки. Клини виставляємо у такій послідовності: Спочатку нижні два, які виставлять нижній край і відповідно верхній у горизонт.На цій стадії зручно тимчасово закріпити верхню анкерну пластину, щоб вікно не бовталося. Потім зверху два, які закріплять раму вгору-вниз. І вже потім, клини, що залишилися, ліворуч-праворуч, і обов'язково з двох сторін і знизу і зверху вікна. Якщо є імпост, то його також обов'язково розклинити, і необхідно також контролювати, щоб усі вертикальні стійкистояли на одній площині. Найдовше в установці займає виставлення клинів. У результаті рама має бути виставлена ​​рівно і по вертикалі та по горизонталі. Цю роботу простіше робити удвох: один тримає вікно, другий підкладає під раму клини.

Встановлення вікна за рівнем

1. Кріпимо вікно до віконного отвору. Після того, як вікно у нас виставлене ідеально рівно, ми нарешті можемо його закріпити у віконному отворі. Кріплять вікна зазвичай дюбелями, іноді анкерами. Кріплення анкерами вважається міцнішим, але й дорожчим. Тож тут вибір за Вами. Одне скажу – дюбель, забитий у бетон, витримує навантаження 60 кілограм. Так що в даному випадку, як на мене, його більш ніж достатньо. Дюбелі використовуються діаметром 6-8 мм, довжиною 75-80 мм. Для кріплення до таких стіновим матеріаламЯк пустотна цегла, черепашник і пінобетон використовуються анкера діаметром 6-8 мм. Для кріплення до дерева - шурупи діаметром 8 мм.

1. Міцний відлив (також його можна монтувати і в самому кінці). Відлив бажано встановлювати під вікно, щоб унеможливити просочування води в місці з'єднання відливу з віконною рамою. Але якщо можливості закріпити відлив під рамою немає, то відлив кріпимо до віконної рами шурупами по металу діаметром 4 мм, довжиною 9 мм.
2. Попередньо регулюємо віконну фурнітуру. Регулювання вікон проводиться за допомогою шестигранників біля віконних петель. В результаті стулка повинна вільно відкриватися і закриватися, не зачіпаючи при цьому решту частин вікна. Плюс, якщо Ви відкрили стулку, то вона не повинна сама зачинятися (як зазвичай це відбувається з дверима холодильника) або відчинятися, а повинна залишатися в тому положенні, в якому Ви залишили її. Іноді вікно під час закривання/відчинення може чиркати у місцях встановлення запірної фурнітури. Щоб це виправити, потрібно просто відкрутити саморіз на цьому елементі і пересунути сам елемент на 0,5-1 см вище або нижче.

1. Запінюємо щілини між рамою та віконним отвором.

Заповнення будівельною піноюпростору між рамою та віконним отвором

Тут дуже важливо, щоб заповнення було 100%, без порожнеч і переривань. При цьому, якщо щілина між вікном і прорізом більше 2 см, то бажано запінювати за кілька разів з перервою в 1-2 години. Тоді розширення піни не є "згубним" фактором. А економить піну, яку довелося б зрізати. Якщо монтаж вікон проводиться при температурі нижче +5 градусів, то монтажну пінупотрібно використовувати зимову чи всесезонну. Якщо температура вища за +5 градусів, то підійде звичайна літня монтажна піна.

Після того, як піна затвердіє, її необхідно обов'язково закрити від ультрафіолету. Так як це вже можна назвати частиною робіт з обробки укосу, то цю роботу можна відкласти до моменту обробки укосів. Але якщо Ви не плануєте їх обробляти зовсім або ж плануєте, але пізніше, ніж через місяць, то закрити піну краще відразу, оскільки під відкритими променями сонця і піна прийде в непридатність. Закриваємо ми її чи міцним цементно-піщаним розчином(цемент: пісок - 1:2), або клеєм для плитки (наприклад, Ceresit СМ 11), або ж спеціальною стрічкою ПСУЛ(паропроникна ущільнювальна стрічка, що саморозширюється). Єдине, стрічка така досить дорога (близько $3 за м.п.), тому найчастіше використовуються перші два варіанти.

Встановлення підвіконня

1. Зазвичай підвіконня йдуть стандартної довжини та ширини, тобто. із запасом по довжині та по ширині. Тому спочатку його потрібно обрізати. Для цього можна використовувати електролобзик, болгарку, пилку з маленькими зубцями.

Обрізання підвіконня до потрібного рівня

1. Потім підсуваємо підвіконня до підставочного профілю (він повинен бути). Після чого виставляємо підвіконня за рівнем, підкладаючи під нього дерев'яні брусочки, шматочки епс, цегли або навіть обрізки ламінату.

Установка підвіконня за рівнем

Заглушки краще встановити для того, щоб вони зайшли в стіну. І бажано їх приклеювати на супер-клей, тому що акрил та силікон їх не приклеюють.

У результаті підвіконня у Вас має бути виставлене за рівнем у двох горизонтальних напрямках і ніде не просідати (перевіряємо, натискаючи рукою). Іноді підвіконня встановлюють із невеликим ухилом "від вікна". Робиться це для того, щоб конденсат, який може утворюватись на вікні, не стікав під вікно. І якщо такий ухил робити, то дуже невеликий, всього близько 3 градусів.

Навантаження пластикового підвіконня важким предметом

Якщо підвіконня не привантажити, піна вигне його вгору.

Задувка будівельної піною порожнини під пластиковим підвіконням

1. Через 24 години після запінювання залишки піни, що виступають із порожнини під підвіконням, зрізаємо звичайним канцелярським ножем.

1. Іноді через нерівність підвіконня після його монтажу залишається невелика щілина між верхом підвіконня і віконною рамою. Її потрібно заповнити силіконом. Залишки силікону відразу витерти ганчіркою. Але з огляду на те, що силікон часом з часом чорніє від грибка, і псує зовнішній виглядвікна та підвіконня, поява такої щілини краще запобігти. Зробити це можна, прикрутивши до підвіконного профілю перед встановленням підвіконня Z-подібні пластинки з оцинковки. Порепетирувавши з обрізком підвіконня, можна досягти щільного прилягання підвіконня. Також такі пластини полегшують виставлення підвіконня.

Z-подібні пластини з оцинкованої сталі для виставлення щільного прилягання вікна до рами

Остаточне регулювання вікна

Тепер можна прикрутити до вікна ручку та зняти з його поверхні захисну стрічку. Якщо ж ще належить оздоблення укосів, то захисну стрічку краще зняти вже після їх оздоблення.

Найчастіші помилки при встановленні вікон

Їх небагато, але всі вони в результаті позначаються на термін служби вікна, а також зручності його експлуатації:

• Вікно монтують штапиками назовні. Така помилка призводить до того, що в будинок можна легко і безшумно проникнути, просто знявши штапики з вікна та вийнявши склопакети.
• Вікно не виставляють за рівнем. В результаті вікно погано відкривається та закривається.
• Монтажну піну нічим не закривають і залишають відкритою під впливом ультрафіолету. В результаті піна приходить у непридатність.

Відкрита монтажна піна

• Неправильно роблять виміри, або просто низько кріплять вікно, і підвіконня не поміщається під вікном. Його доводиться стикувати до віконної рами.
• Вікно не кріплять нічим, просто задуючи простір між віконною рамою та отвором монтажної піною. Якщо отвір з чвертю, це призводить, максимум, до появи тріщин на укосах, оскільки кріплення «на піну» навіть не можна назвати кріпленням. Таке з'єднання рухоме, особливо з часом. Якщо вікно без чверті, то в результаті вікно може просто випасти назовні, особисто знайома з одним таким прикладом. Тож важливо пам'ятати - піна не кріпильна. Вікно має витримувати навантаження без піни.

Сподіваюся, що дана стаття допоможе Вам заощадити на встановленні пластикових вікон у будинку, а також зробити цю нескладну роботуправильно та без помилок для того, щоб Ваші вікна служили Вам довго. Якщо Ви вирішите звернутися до послуг монтажної організації, то Вам буде простіше зрозуміти, що роблять будівельники на кожному етапі монтажу, що дозволить Вам проконтролювати процес зі знанням справи.

Увага: Всі ціни вказано на 2011 рік.

Всім добрий день!

Знання – сила, з цим не посперечаєшся.

Звернувся до мене нещодавно знайомий із запитанням, чи можна самому встановити вікна.

Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, і готує інформаційну базу щодо кожного етапу.

А я, як фахівець у вікнах, якраз виявився доречним. Накидав для нього короткий пландій, а докладно вирішив розглянути всі питання у блозі.

Усі принципи та нюанси встановлення віконних конструкцій шукайте далі за текстом.

Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, як здається на перший погляд.

Проте, щоб правильно встановити пластикове вікно, потрібно знати деякі речі, без яких не обійтись.

Приводимо до вашої уваги інструкцію з встановлення пластикових вікон.

Технологія та порядок встановлення пластикових вікон своїми руками

Послідовність встановлення пластикового вікна складається з наступних етапів:

1. Демонтаж старих вікон (якщо проводиться заміна).
2. Підготовка нового вікна.
3. Встановлення та вирівнювання підставочного профілю під майбутнє вікно.
4. Кріплення елементів кріплення до віконної рами.
5. Створення заглиблень у стіні у місцях кріплення кріплень.
6. Вставка та виставлення пластикового вікна за горизонтальним та вертикальним рівнем.
7. Фіксація вікна в отворі за допомогою кріпильних елементів у місцях отворів для них.
8. Запінювання (заповнення монтажною піною) щілин між пластиковим вікном і віконним отвором.
9. Встановлення та вирівнювання підвіконня.
10. Монтаж укосів.
11. Регулювання фурнітури.
12. Встановлення відливу із зовнішньої частини вікна.

Останній пункт можна виконувати наприкінці всіх робіт, якщо ви будуєте приватний будинок, котедж.

Якщо ж ви живете у квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.

Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсовується між штапиком і гумовою прокладкою і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.

Таким чином, через вікно легко вирівнювати та встановлювати відлив.

Перед встановленням вікна монтується підставковий профіль.

Це простіше простого: укладаєте профіль у потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі і запінюєте.

Але перед запінюванням краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.

Якщо вгорі залишається дуже багато вільного місця, то під профіль слід щось підкласти.

Краще вставити профіль підставки відразу в нижній паз вікна.

Якщо профіль у комплектації не передбачений, під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж підставочного профілю завершено, приступаємо до встановлення вікна.

Для початку до вікна потрібно прикріпити елементи кріплення, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно до площини вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.

Кріплення до вікна проводиться саморізом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму зовнішньої сторони, другий на іншому кінці пластини в стіну і теж у дюбель).

Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні шурупи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.

Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані у вікні, вставляємо його у віконний отвір та вирівнюємо.

Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо заглиблення під усю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення та вирівняти стіну для встановлення укосів.

Після кріплення пластикового вікна в отворі перевірте його вертикаль і горизонталь. Тому не слід відразу закручувати шурупи в отвір повністю.

Роботи з вирівнювання краще робити удвох, щоб одна людина тримала вікно, а друга підкладала бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним отвором та пластиковим вікном монтажною піною.

Головне, щоб запінювання було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і отвором більше 2 см, можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.

Зверніть увагу!

Важливо! Завжди перед запінюванням змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться із структурою стін.

Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вища за 5 градусів, підійде будь-яка піна.

Піна має висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубної дії променів сонця. Це робиться або звичайним розчином, або клеєм для плитки, або непроникною захисною плівкою.

Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде із запасом за розмірами.

Для цих цілей чудово підійде лобзик або болгарка. Потім слід підсунути підвіконня до підставочного профілю (якщо він є) і вирівняти.

Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням та отвором, то краще закласти його розчином, попередньо знявши підвіконня.

Якщо все нормально, досить простого запінювання. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив у отвір чітко разом із заглушками. До підвіконня заглушки найкраще приклеюються супер-клеєм.

Після вирівнювання підвіконня його потрібно перевірити на просідання, натиснувши рукою на кількох місцях.

Корисна порада!

Якщо все відмінно, то можна приступати до запінювання, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання нагору від монтажної піни. Наступного дня надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.

До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочувався між вікном та підвіконням.

Встановлення укосів на пластикові вікна своїми руками

Перед монтажем укосів потрібно видалити ножем надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі та відрізаються на потрібну довжину (дві – на висоту отвору, третя – на ширину отвору).

Після вертикального вирівнюваннякріплення виготовляється на монтажну піну.

А щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярним скотчем(бажано у трьох місцях). Після схоплювання піни необхідно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною та планкою).

Встановлення відливів на пластикові вікна своїми руками

Відлив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться шурупами до підставочного профілю і запінюється.

Після встановлення пластикових вікон регулюється фурнітура, ставиться москітна сітка. Регулювання вікна – це окрема тема, яка буде розглянута у найближчих статтях.

джерело: gold-cottage.ru

Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не дуже складна.

Вам не потрібно мати специфічні навички чи спеціальне професійне обладнання для цих дій.

Звичайно, якісні склопакети з пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.

При цьому економія приблизно становить від 40 до 70 у.о. (доларів) та вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.

Якраз у цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійне встановлення пластикових вікон.

Наприкінці статті Ви також знайдете тематичне відео встановлення пластикових вікон своїми руками за ГОСТ.

Установка пластикового вікна - етапи:

1. Методи встановлення - існують два методи встановлення вікна з розпаковуванням і без.
2. Кріпильні елементи - види кріпильних елементів, схема, глибина занурення кріплень.
3. Ізолювальні матеріали — що таке ПСУЛ і дифузійна стрічка, де розташувати — схема.
4. Підготовка отвору - як правильно підготувати отвор.
5. Установка відливу - схема, рекомендації щодо застосування монтажної піни.
6. Складання вікна - збираємо вікно після розгортання.
7. Встановлення підвіконня – рекомендації, практичні поради.
8. Установка укосів - установка пластикових укосівсвоїми руками по кроках, схема.

Сьогодні є два методи встановлення вікон із металопластику:

- З розпаковуванням вікна, і без такої дії.

Спосіб монтажу з розпаковуванням проводиться з попереднім процесом розбирання склопакета:

- Знімають штапики

- Скло виймають з рами і відкладають у певне місце до її встановлення.

Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапики та склопакети встановлюють назад. Зазначимо, що такий метод встановлення пластикових вікон має ряд нюансів, на яких ми загостримо Вашу увагу.

Тому що саме цей більш трудомісткий, але більш безпечний метод(для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він є у відео установка пластикових вікон своїми руками.

Корисна порада!

Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним, оскільки необережні маніпуляції зі штапиками можуть призвести до утворення на них сколів і подряпин.

Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання та перенесення, але якщо все робити акуратно, то ні чого страшного не станеться.

Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття скла і штапиків не потрібно, оскільки основа прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.

Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон, які мають велику масу.

З цього робимо висновки, що застосування першої технології для встановлення вікна своїми руками простіша і доцільне, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.

Вікно зазвичай складається з кількох частин. Ці частини можуть бути глухими або являти собою стулку, що відкривається.

Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати стулку, що відкривається.

Вилучення склопакета.

Після того, як Вам доставлено вікно, перед його встановленням необхідно витягнути склопакети з глухих частин вікна, що не відкриваються.

Зазвичай, коли доставляють нове скло, штапики (штапик — це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.

Якщо все ж таки на фірмі виробники штапики втопили до кінця, потрібно в шов між штапиком і віконною рамою вставити маленький шпатель і обережними постукуваннями киянки ( дерев'яний молоток) спрямованими від центру вікна до його переферії постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).

Після того як штапики піддадуться і виходитимуть з пазів будуть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, тому що вони нам знадобляться в момент монтажу штапиків назад.

Думаємо не варто нагадувати, що все потрібно робити дуже акуратно, щоб не розбити дорогий склопакет.

Найкраще цю операцію робити вдвох, тому що втримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що паралельно завдання не з простих.

Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх кілька, то між ними прокласти шар чистої м'якої ганчірки.

Для того щоб зняти стулки пластикового вікна, що відкриваються, необхідно відкрити його, щоб отримати доступ до петлів.

Демонтаж стулки, що відкривається, необхідно починати з розбору верхньої петлі.

Для цього треба витягти шпиндель (вал, що обертається всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (скоріше за все викруткою), після чого частина даного валу з'явитися знизу.

Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями виймаємо його відповідно донизу.

Після того як верхня петля розібрана, необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.

Після цього стулка звільниться і від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати партнера, який підстрахує Вас, оскільки маси і стулки та склопакетів як ми вже відзначали в середньому дорівнюють 30 кг.

Елементи кріплення.

Кріпильні елементи, в нашому випадку, це анкерні болти розподіляються по всьому периметру починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. нижче).

Так само кріплення повинні розташовуватись біля імпостів (імпост — горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для надання конструкції пластикового вікна жорсткості.

Види кріплення.

Згідно з ДСТУ існує три види кріплення:

1. Кріплення із використанням шурупа по бетону.
2. Дюбель цвяхи з анкерних пластин.
3. Кріплення за допомогою болта.

При установці пластикових вікон пвх своїми руками за ГОСТом ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент міцних видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.

Кріплення за допомогою болта.

• бетон - 40 мм
• цегла повнотіла - 40 мм
• цегла шелевидна - 60 мм
• блоки з пористового природного каменю- 50 мм

Встановлення пластикового вікна за ГОСТом передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вища, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.

Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога поступово накопичуватиметься у шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.

Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стиснена стрічка ущільнювача). Якщо відстань між донним профілем та несучою стіноюменше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо ця відстань більше 40 мм то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.

ПСУЛ так само, як і дифузійна стрічка, клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу. зовнішнього середовища, А так само для того щоб вода могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.

З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку внизу вікна, а ПСУЛ зверху та з боків віконного профілю.

Приклад з дифузійною стрічкою Ви можете подивитися у відео встановлення пластикового вікна своїми руками, представленого наприкінці посту, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.

Підготовка отвору.

Проріз необхідно очистити від сміття та пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти та зміцнити.

Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для покращення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл).

Рама віконного блоку встановлюється в отвір, при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на несучі опориДля цього можна використовувати пластикові клини.

Дані клини встановлюються під кутові та вражаючі з'єднання рами і їх має бути не менше трьох.

Для вирівнювання прикладіть рівень на місце базування штапика, так як фальцева частина на практиці не завжди виявляється рівною, у зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.

Після цього необхідно з прикладеним рівнем взяти дриль і просвердлити отвори у рамі вікна і далі у стіні.

Після цього в просвердлені отворинеобхідно вставити анкерні болти але не до кінця, щоб була можливість вирівняти раму.

Після того як усі анкерні кріпленнябули встановлені в отвори, повторно перевіряємо чи встановлена ​​рама і якщо все нормально утоплюємо анкерні болти і вкручуємо анкера, в цей момент відбувається розклинювання, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.

Встановлення відливу.

Наступним етапом встановлення вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відлив можна замовити на фірмі виробника вікна, а можна використовувати і старий, якщо звичайно він в хорошому стані.

Відлив кріпитися до підставочного профілю на кілька шурупів (див малюнок-схему).

Підійшов той момент, коли необхідно використовувати монтажну піну.

У процесі виконання робіт температура балона з монтажною пінною має бути нижче 20 град.С.

Тому в холодну пору року коли температура нижче за нуль необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.

Зверніть увагу!

Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ширина складає більше 60 мм рекомендується зменшити віконний проріз за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу- Наприклад, цегли або пінопласту.

Складання вікна.

Після того як ми змонтували віконну раму і відлив всі зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.

Спочатку встановлюємо склопакет.

Для цього вставляємо склопакет у встановлену раму, добре б щоб Ваш напарник тримав у цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на направляючі і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (не забуде про пластикові фіксатори).

Потім необхідно встановити стулку вікна, для цього необхідно підняти стулку і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут також можна використовувати киянку і акуратні удари).

При установці підвіконня необхідно попередньо обрізати.

Потім впритул приєднати до підставочного профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.

Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відведення конденсату, але він у жодному разі не повинен просідати.

Через 12 годин коли піна застигла вантаж можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.

Корисна порада!

Вантаж був призначений для того, щоб піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.

Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілина, якщо вона залишилася закласти її необхідно силіконом. Треба постаратися щоб уникнути утворення такої щілини.

Перше, що необхідно зробити при установці укосів, це прикріпити до периметра вікна (внутрішній периметр отвору вікна див. фото) дерев'яну планку.

Кріплення виготовляти шурупами приблизно 95 мм довжини.

Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна бути заподлицо.

Щоб укоси вийшли рівні, потрібно вирівнювати планки за допомогою рівня.

Після цього кріпимо П-подібний стартовий профільна зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на шурупи клопи, які вкручуються безпосередньо у віконну раму.

У даний профільбудуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.

Наступним кроком є ​​встановлення F-подібного профілю, він кріпиться будівельним степлером.

Паз такого профілю розташовується навпроти паза П-подібного профілю, в ці пази якраз і ставитимуться укоси. У тій частині, яка розташовується вище вікна, F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що даний паз виходить внахлест на верхню частинувікна.

Після того, як встановлені по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі, можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати шви, то можна промазати їх білим силіконом.

джерело: remont-s-umom.blogspot.ru

Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері.

Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання.

Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.

Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна

- з чотирикамерним віконним профілем
- І двокамерним склопакетом
- а також посилені вхідні двері.

До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення.

А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою самою ціною – наприкінці статті.

1. Приступимо!

2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одні вхідні двері.

Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів.

Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру отворів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде підвіконня).

Для чвертей я використав стандартні газобетонні блокитовщиною 5 см, які були встановлені, як і вся кладка на монтажну піну.

Заглиблення вікон при встановленні повинно бути щонайменше на 1/3 товщини стіни.

Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон - технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміромабо вікном на замовлення.

Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.

Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня.

Плюс під профілем постачання теж повинен бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі.

Особливо захоплюватися і пхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.

3. Важливо знати, що сильно подорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються.

У разі заміського одноповерхового будинкунемає ніяких проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 сантиметрів).

Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не губиться корисна площаскління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра та вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра.

У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно було докупити анкерні пластини, дюбелі, шурупи, ущільнювальну стрічку ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня та відливи на загальну суму 3,5 тисяч рублів.

4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та шурупи.

Зверніть увагу!

Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструментізаощаджувати не можна.

5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин.

Перший спосіб вимагає більше часу та навичок.

Зокрема потрібно буде акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.

Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю буде потрібна спеціальна лопатка і терпіння.

Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений.

Крім цього наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтажздійснюється на кріпильні пластини.

Корисна порада!

Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.

Пластина встановлюється поворотом у пазу рами і фіксується за допомогою саморіза зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркасвсередині рами).

6. Після цього на зовнішній стороні рами по всіх сторонах крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - заздалегідь стиснена стрічка ущільнювача.

Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями.

Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання і, отже, руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна простіше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.

7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.

Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.

8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміриідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем горизонту.

Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль.

9. Прикладаємо вікно і відзначаємо місце під отвори кріплення. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.

Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.

10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.

Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі.

Зверніть увагу!

Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах.

Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.

11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко.

Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів вгору.

По 3 з кожного боку, крім нижньої.

Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах.

на великих вікнахвнизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня.

Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.

12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму.

В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, якої припускається більшість - захисну плівкуз рами необхідно видалити моментально після монтажу.

Корисна порада!

Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу.

Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).

13. Переходимо до вхідні двері. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні.

Але у більшості людей стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверна коробканайголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.

Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах.

Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами.

Її не повинно перекошувати при відкритті і вона повинна щільно прилягати по периметру у закритому стані.

14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.

Корисна порада!

Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати.

Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.

Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від поглинання вологи та подальшого руйнування. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.

Важливо перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною.

Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.

Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.

16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.

17. Беремо пластикові підвіконняглибиною 20 сантиметрів.

Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль.

Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.

Зверніть увагу!

Перед установкою не забуваємо зняти захисну плівку по периметру.

Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.

18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.

Як опору при виставленні рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло.

І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.

19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною та привантажуємо.

20. Готово!

Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці.

Зробивши цю роботу своїми руками я зекономив на встановленні понад 15 тисяч рублів.

Більшість власників власного житла вибирають для встановлення пластикові вікна не лише через чудові експлуатаційні якості, але й через легкість установки. Цей процес нескладний завдяки тому, що конструкція передбачає дуже легкі в пристрої кріплення і додаткові деталі, які включені в комплектацію вікна. Багато хто цікавиться, як саме роблять установку вікон монтажники-професіонали. При мінімальних навичках володіння інструментами будь-який господар житла здатний встановити такі вікна.

Зрозуміло, як і під час монтажу будь-якого конструктивного елемента, при встановленні вікон ПВХ знадобиться дотримати ряд особливостей, певних процесів. Бажано виконувати такого роду роботи з помічником, який нехай навіть не має жодних будівельних навичок, при вирівнюванні вікна можуть виникати деякі труднощі, якщо виконувати цю роботу поодинці. Правильне виконання всіх нюансів монтажу допоможе вам акуратно виконати роботу та заощадити на праці найманих працівників.

Виконання вимірів та розрахунків

Перед тим як купувати вікна, слід виконати виміри отворів - на підставі цих даних ви і робитимете замовлення в майстерню. За виконання вимірів треба враховувати, з чвертю вони чи ні. Для будівель з пінобетону характерні отвори з чвертю, що значно знижує втрати тепла. Для отвору без чверті при замовленні склопласткових вікон довжина буде на 5 см менша за той же параметр у отвору. Зі значення, визначеного як ширина отвору, віднімають 3 см. По контуру повинні бути передбачені зазори по 1,5 см – вони необхідні для того, щоб провести запінювання. Внизу слід залишати додаткові 3,5 см для монтажу підвіконня. Згідно з ГОСТом, по периметру належить залишати 2 см.

Щоб зробити правильні виміри для отвору з чвертю, вимірювання треба здійснювати за вузьким місцем. При замовленні вікон до вимірюваної ширини треба додавати 3 см, у довжини значення не змінюють.

Найчастіше віконні конструкції з ПВХ влаштовують не посередині отвору, а відступивши в глибину від зовнішньої поверхні приблизно на 1/3. Але якщо конструкцію ви збираєтесь встановлювати самостійно, вікно можна трохи зміщувати на власний розсуд. Щоб замовити відливи та підвіконня, слід обов'язково враховувати дані параметри. До показників ширини, які підраховані для передбачуваного розташування вікон додайте по 5 см.

При визначенні ширини майбутнього підвіконня треба враховувати батарею – вона має бути закрита підвіконня приблизно наполовину. Додайте ще 2 см – підвіконня треба буде завести під основу віконної рами. По довжині треба залишати запас - щонайменше 8 см. Але буде набагато краще, якщо додати 15 см - це дозволяє красивіше вирізати підвіконня.

У комплекті до відливів та підвіконь зазвичай додають пластикові бічні заглушки. Відмовлятися від них не варто, хоча деякі майстри роблять саме так.

Повернутись до змісту

Способи монтажу віконної рами

Технологія встановлення вікон із полівінілхлориду не залежить ні від того, скільки внутрішніх камер у профілі з металопластику, ні від кількості камер у склопакетах. Враховувати при розробці плану монтажу знадобляться наступні моменти: матеріал, з якого виготовлені стіни житла, та розміри віконної пластикової конструкції. Залежно від цього визначають спосіб кріплення та пристрої, які при цьому будуть використовуватися.

Пластикові віконні рамиможна фіксувати в отворі за допомогою наступних елементів:

• з використанням дюбелів, монтажних анкерів, які треба впроваджувати у стіни через спеціальні наскрізні отвори, що виконуються у профілі завчасно;
• інший варіант – спеціальні зубчасті пластини, утиснуті у профіль, які не впроваджують у стіну, а ставлять «враспор» і фіксують шурупами.

Найбільш надійним з них вважають перший варіант. Він частіше використовується у тих випадках, коли необхідно виконувати монтаж віконних системз чималими розмірами та вагою. Віконні рами при наскрізному кріпленні цілком добре чинять опір різноманітним ударним навантаженням, які можуть виникати, наприклад, при експлуатації систем з ПВХ зі стулками, що відкриваються в різних положеннях. Анкери, що проходять через пластикові рами наскрізь, дозволяють точніше регулювати конструкцію під час монтажу і по вертикалі, і по горизонталі.

Охочих з'ясувати метод правильної установкивікон ПВХ, що мають невеликі розміриз глухими склопакетами може зацікавити фіксація конструкції з використанням анкерних пластин. Кріпильні елементи не псуватимуть зовнішність вікна – їх закривають укоси.

Для встановлення анкерних пластин у прорізи стін із цегли або бетону треба буде зробити поглиблення. Якщо їх не робити, потрібно нанесення зайвого шару, що вирівнює, перед тим, як здійснювати установку внутрішніх укосів.

Іноді монтажники намагаються поєднати ці два способи. У стіни заглиблення анкерів проводиться через донний профіль, тобто основу віконної конструкції та бічні сторони рами, а верхню частину фіксують за допомогою пластин. Якщо монтаж вікон ПВХ проводиться в лазні, збудованій з дерева, анкерні пластини встановлювати не варто - під час експлуатації вони розхитуються. У деяких випадках замість анкерів використовують оцинковані шурупи.

Повернутись до змісту

Нюанси монтажу пластикових вікон у дерев'яних будівлях

На процес установки значний вплив матиме тип матеріалу, з якого збудовано житло. Наприклад, для стін з пустотілих або повнотілі цегли, Пінобетонні відмінності будуть полягати тільки в глибині, на яку встановлюються анкери. А ось до прорізів у стінах з колод або брусів буде потрібний особливий підхід. Тут треба буде врахувати спосіб встановлення та правильно вибрати час для цього.

Встановлювати стіни з дерев'яних будматеріалів пластикові вікна можна лише через рік після зведення будинку. Ще краще почекати 2 роки – за цей час процес усадки увійде до тієї стадії, в якій подальша експлуатація буде більш тривалою та надійною. У будівель з клеєного бруса період усадки триває найшвидше.

Монтаж вікна не варто проводити відразу ж у отвір, як роблять іноді в селах.

Вікно із пластику слід вставляти виключно у дерев'яну коробку, яка оберігатиме від перекосу віконну конструкцію. Сам віконний блокмає бути позбавлений будь-яких пошкоджень, неприпустима наявність дефектів, гнилі. Перед тим як розпочинати роботу, слід провести його обробку антисептичним складом.

Після того, як вікна ПВХ будуть встановлені на місця, усадка зрубу не закінчується. Щоправда, вона триватиме вже не так інтенсивно. Для того щоб вона не завдала нищівного ураження пластиковим конструкціям, рекомендовано залишити між верхньою гранню рами і віконною коробкою зазор величиною 3-7 см. Після того, як вікно поставлено на місце, зазор заповнюють джутовим утеплювачем і закривають з обох боків наличниками.

У нормах будівництва відсутні точні рекомендації щодо того, з яких матеріалів слід встановлювати відливи та підвіконня в будинках з дерева. Як правило, встановлюють стандартні відливи, які замовляють в одному комплекті із конструкцією вікна. Підвіконня бувають і дерев'яними, і полімерів. Цей профіль можна оперти на підвіконня з дерева, тобто він може бути встановлений до монтажу вікна.

Тим, хто має намір встановити вікна власноруч, але особливого досвіду в цій справі не має, може бути корисною така інформація. Оскільки деревина добре пропускає пари вологи, технічні якостімонтажної піни, що використовується під час встановлення вікна, серйозно зменшуються. Щоб піна, що задувалась по периметру конструкції, не піддавалася впливу вологи і не намокала, вздовж тієї лінії, на яку вона наноситься, на віконний блок слід накласти стрічку з поліетилену фольгованого. Цей нюанс у нормативах не обумовлюється, але досвідчені монтажники дуже рекомендують при установці вікна не нехтувати таким оснащенням.

Повернутись до змісту

Стандартні методи встановлення пластикових вікон

Технологія встановлення віконних конструкцій із пластику включає такий момент, як застосування монтажної піни. Крім забезпечення ізоляції, вона додасть додаткової жорсткості з'єднання отвору з рамою. Таким чином, шар з монтажної піни, отриманий в результаті полімеризації, одночасно захищає проріз і фіксує конструкцію. Щоб під впливом несприятливих зовнішніх впливівшар піни не втратив би своїх технічних властивостеййого краще оточити додатковою ізоляцією.

Щодо того, коли саме вставлятимуть вікна ПВХ, рішення приймають господарі житла. Можна зустріти і таку думку, що установку краще здійснювати не влітку, а взимку – у цьому випадку всі огріхи монтажу виявляться негайно і можуть бути виправлені дуже швидко. Вибираючи монтажну піну для роботи, звертайте увагу на інформацію про склад – там має бути зазначено, за якої температури можна працювати з цією продукцією. Затвердіння піни відбудеться тільки при тій температурі, що вказана в її робочих характеристиках, тому не слід використовувати для роботи в літню пору піну, призначену для застосування в умовах сильного холоду, і навпаки.

Про те, як проводити запінювання можна прочитати в інструкції, яку виробник прикладає до конкретної продукції. Зазвичай пінити починають знизу, поступово рухаючись вгору. Рухи мають бути поворотно-круговими. Щоб дорогий матеріал витрачався якнайменше, піну краще задувати в кілька прийомів, розраховуючи відрізки приблизно в 25-30 см.

Щоб змістити точку роси, виконувати запінювання краще з різною щільністю. Насправді це виглядає так: зовнішній шар піни намагаються ущільнювати менше, ніж шар, звернений всередину. Піну треба заливати по периметру віконної рами якомога рівніше, без перепусток і порожнеч.

Повернутись до змісту

Як підготувати до роботи віконний отвір?

Щоб встановити вікна ПВХ, перед роботою потрібно провести підготовчі роботи. З віконного отвору перед монтажем слід повністю прибрати будь-які забруднення: пил, будівельне сміття, частинки старої фарби. При самостійному виконанні робіт майстрам слід знати, що при встановленні нової пластикової конструкції в дерев'яну віконну коробку, що побувала у використанні, верхній шаркраще повністю зістругувати. Він недостатньо надійний, краще забрати його повністю, щоб не порушувати зчеплення піни з поверхнею.

Якщо зазор між отвором та віконною рамою не перевищує 4 см, їх заповнення проводиться тільки піною. При більшій ширині просвітів краще заповнювати їх частково іншими дешевшими матеріалами. Це можуть бути шматки бруса, гіпсокартон, пінопласт, уламки цегли та інші будівельні відходи.

Ще зовсім недавно, в склінні житлових будинків та виробничих будівель, Використовувалися виключно дерев'яні віконні рами. На сьогоднішній день багато хто вважає їх пережитками минулого і поспішає змінити на сучасні металопластикові конструкції. Адже крім високих експлуатаційних характеристик, вони набагато дешевші дерев'яних рам. Для встановлення пластикових вікон своїми руками не потрібно володіти надздібностями. Практично будь-яка людина, здатна тримати в руках інструмент, впорається з подібним завданням.

Однак не варто забувати, що кожна робота потребує певних навичок та майстерності. Відсутність досвіду в установці вікон може спричинити ряд неприємностей. Це систематичні поломки, нещільне прилягання та висока пропускна здатність вуличного повітряу квартиру.

Щоб уникнути перелічених вище моментів, в даній статті ми наведемо поетапну інструкцію, яка допоможе встановити ваші вікна грамотно і якісно. Якщо ви все ж наважитеся довіритися професіоналам, знайте, що деякі з них насправді такими не є, і через ряд причин відверто нехтують окремими етапами належного монтажу (одні економлять час, інші – кошти). Маючи уявлення про роботи, що ви проводяться, ви з легкістю зможете здійснювати самостійний контроль над усім процесом. А згодом насолоджуватиметеся якісною експлуатацією своїх вікон, що принесе радість усім членам родини.

Основні етапи встановлення нових вікон:

• зняття вимірів;
• розбирання старих вікон;
• підготовка отворів;
• монтування металопластикової конструкції.

Не всі знають, що виробник не дає жодної гарантії на свої послуги у разі встановлення вікон. власними силами. Тому якщо виникають різні неприємності в процесі монтажу, не варто сподіватися на повернення або заміну. Всі металопластикові конструкції виготовляються строго за заздалегідь обумовленими розмірами. У разі вашої помилки вікно може не поміститися в отворі або вийти набагато меншим. І це буде лише ваша вина. Співробітники фірми відповідають виключно при реалізації кожного з етапів установки виробу.

Також будь-яка неточність, допущена при встановленні металопластикового вікна, позбавить вас і ваших близьких достоїнств. сучасної конструкціїта очікуваного рівня комфорту.

Заміри вікон

Виконуючи необхідні виміри, потрібно звернути увагу на те, що віконні отвори існують з чвертю та без. Відповідно і формули обчислення розмірів вони різні.

Для першого випадку ми маємо виміряти ширину отвору між існуючими чвертями, це робиться у найвужчому місці. А потім до отриманих цифр додати 3-4 см – це буде шириною нашої пластикової рами. Крім цього, важливо провести перевірку: саме велика відстаньміж вертикальними чвертями повинно перевищувати розрахункову ширину блока.

Висота визначається шляхом вимірів між верхньою чвертю та нижньою поверхнею отвору вікна.

Якщо віконний отвір без чверті, шукані величини можна отримати, відібравши від вертикального розміру 5 см (щоб поставити підвіконня) і 3 см від горизонтального.

При визначенні розмірів підвіконня та відливу варто врахувати такі деталі:

1. Часто розміри підвіконня вибирають, виходячи з його функціональності. Він має накривати опалювальні батареїі на ньому повинні розміщуватися кімнатні квіти;
2. По довжині підвіконня беруть проріз вікна, що перевищує на 8-10 см, його краї повинні втопитися в порожнині укосу приблизно на 4-5 см;
3. Розміри відливу обчислюють з урахуванням запланованого утеплювача. Рекомендується залишати його промовцем на 5-10 см від стіни.

Особливості вимірювання балконних вікон

При обчисленні ширини балконних вікон за основу береться протяжність парапету, саме на нього налягатиме вся конструкція. Також з обох боків необхідно відібрати по 6-7 см, які знадобляться для монтажу кутового профілю, за допомогою нього з'єднуються віконні блоки лицьової та бічних частин. Відстань від даху до поручнів, за винятком різниці в 2,5-3 см, які важливо відставити на зазори для кріплення, буде висотою.

Щодо бічних балконних рам, їх розміри визначаються тим самим способом. Єдине, від ширини потрібно забрати 6-7 см для монтажу кутового профілю, а також 2,5-3 см для зазору від стіни до вікна.

Особливості вимірів вікон у приватних будинках та спорудах старого фонду

Здійснюючи виміри вікон у приватних будинках та будівлях старого фонду, рекомендується попередньо відбити з двох сторін частину укосів (на ділянках вимірів). Це робиться для того, щоб подивитися, що являє собою простір, зайнятий під віконний отвір. Дуже часто трапляється, що там присутні застарілі цементний розчині різні утеплювачі, які здатні посипатися в процесі розбирання вікна. Позитивним моментом є те, що нову пластикову конструкцію можна буде дещо збільшити за рахунок розширення очищеного віконного отвору.

Замовлення металопластикового вікна

Перед тим, як звернутись на фірму із замовленням, варто подумати над тим, який тип склопакета підійде саме вам. Він може бути одно-, дво- чи трикамерний. Що стосується фурнітури та кріпильних елементів, їх також можна вибирати самостійно.

З технічними характеристикамипластикових вікон, які будуть доцільними для вашого житла, допоможуть розібратися консультанти фірми виробника вже на момент замовлення.

Деякі важливі моменти під час встановлення

Встановлюючи вікна власними силами, слід звернути увагу на таке:

• металопластикова конструкція має бути добре закріплена;
• монтажну піну, якою фіксувалися вікна, слід обов'язково оштукатурити з обох боків (це запобіжить її просіданню та деформуванню рами надалі);
• дуже важливо виставити конструкцію по вертикалі та горизонталі, використовуючи рівень (це допоможе уникнути перекошування).

Як встановити металопластикові вікна своїми руками

Перед початком встановлення приготуйте все необхідне для роботи:

1. Віконну раму з кріпленнями;
2. Будівельний рівень;
3. Монтажну піну;
4. Монтування;
5. Болгарку;
6. Підвіконня.

Процес підготовки віконного блоку

Підготовка вікна є важливим етапом монтажних робіт, які ви здійснюєте своїми руками При необхідності проводиться демонтування самих склопакетів і стулок з віконної конструкції. Для звільнення склопакета використовується стамеска, нею дуже обережно необхідно підколупати штапик (кріплення) і після легкого удару по інструменту він вийде з пазів. Потім витягуються вертикальні кріплення, зверху та знизу. Звільнені штапики потрібно буде промаркувати, іноді їх розміри можуть суттєво відрізнятися, що призведе до утворення зазорів у кілька міліметрів. Склопакет самостійно вийде з пазів, якщо трохи нахилити раму. Акуратно притуліть його до стіни, створивши невеликий кут.

Декоративні заглушки також необхідно зняти з розстібних стулок, потім відгвинтити притискні болти. Якщо є фрамужна система відкривання, звільніть верх стулки, повернувши ручку в центр, і дістаньте зачіп знизу.

Зрештою, ви повинні отримати звільнену раму, на якій є тільки перемички, що розділяють і підсилюють стулки. на внутрішньої поверхніпластикової рами за контуром нарізаються отвори, призначені під анкера кріплення. Мінімальна кількість таких отворів повинна становити три для боків, дві на нижній та верхній торці. Для свердління застосовуйте свердла по металу, тому що вікно металопластикове, і всередині воно має металеве включення для характеристик міцності.

Щоб зафіксувати раму, переважно брати анкера з діаметром 0,8-1 см і такого ж розміру свердла по металу.

Детальна інструкція щодо встановлення вікон

Насамкінець невеликі порадипо встановленню:

Комфорту та затишку вам та вашим близьким з новими вікнами, встановленими своїми руками!

Купівля та встановлення нових вікон - задоволення не з дешевих, причому значна частина витрат припадає на оплату монтажу. Скоротити витрати можна, виконавши цю частину робіт власноруч. Ми розповімо, як встановити пластикове вікно самостійно, навівши покрокову інструкцію з фото.

Виміри, необхідні для виготовлення пластикового вікна

Від того, наскільки правильно ви зробите виміри, згодом залежить легкість, з якою у вас вийде або не вийде. Адже виготовивши віконний блок більшого розміру, Ви будете змушені збільшувати отвір, а помилившись із розмірами у менший бік, — нарощувати.

Визначати розміри майбутньої рами необхідно виходячи з типу вікон, які бувають:

• з чвертю, тобто з виступом у півцегли, який знаходиться зовні отвору і в який упирається віконна коробка. Такі вікна є практично у всіх типових будівель;

• звичайними, т. е. без виступів. Така конструкція використовується в будівлях, що споруджуються за індивідуальними проектами.

Вимірювання звичайного вікна

Виміряйте за допомогою рулетки довжину та ширину віконного отвору, додайте до цих показників по 5 см (на монтажну піну) та запишіть отримані дані. Крім габаритів віконної коробки, необхідно заміряти глибину укосів, також глибину і довжину підвіконня. Останній параметр розраховується, виходячи з відстані між межами вертикальних укосів, до якої додаються 8-10 см.

Вимірювання вікна з чвертю

У цьому випадку доведеться виміряти відстані між горизонтальними та вертикальними краями виступу та додати до отриманих цифр по 5 см на монтажну піну.

Детальніше про нюанси вимірів розповість відео:

Замовляючи металопластикове вікно, не забудьте обговорити з виробником кількість склопакетів та розмір профілю, а також список та кількість фурнітури та кріпильних елементів. Якщо клімат вашої місцевості не відрізняється суворістю, а вікна не виходять на проїжджу частину, сміливо замовляйте два склопакети та профіль шириною 6 см. Чим нижче температура за вікном і більше шум на вулиці, тим більше кількість склопакетів та розмір профілю.

Порядок демонтажу старої рами

Щоб встановити пластикове вікно самостійнопотрібно позбутися від його дерев'яного попередника. Демонтаж слід виконувати акуратно, щоб не розвернути половину стіни, яку потім доведеться відновлювати, витрачаючи час, гроші та сили. При цьому пам'ятайте про техніку безпеки, адже робота зі склом дуже травмонебезпечна, і найменша помилка може призвести до лікарняного ліжка.

Спочатку зніміть з петель частини вікон, що відкриваються. Вийміть скло, попередньо знявши штапики. За допомогою болгарки або ножівки зробіть розрізи коробки та інших деталей віконного блоку.

Використовуючи монтування, вийміть елементи старої конструкції з отвору, який потім ретельно очистіть від будівельного сміттята пилу.

Тепер настав час дізнатися, як встановити пластикове вікно самостійно.

Встановлення пластикового вікна своїми руками: інструкція

Щоб встановити пластикове вікно самостійно, підготуйте інструменти та матеріали, які знадобляться під час монтажу:

• саморізи (4х35 мм, 4х25 мм);

• шурупи (5х60 мм, 3,8 х25 мм, 3,9 х25 мм);

• анкерні пластини;

• монтажна піна;

• гідроізоляційна та пароізоляційна стрічки;

• монтажні клини;

• відливи;

• підвіконня;

• виска;

• рівень;

• ПСУЛ;

• перфоратор;

• шуруповерт;

• викрутки;

• ножівка з дрібним зубом для обрізки підвіконня;

• ножиці по металі, щоб обрізати відлив.

Перед монтажем зніміть із віконного блоку стулки.

Встановіть монтажні пластини. Порядок дій такий: розмістіть пластину вздовж торця віконного блоку, після чого поверніть її іншим кінцем у бік приміщення, зафіксуйте шурупом (4х35 мм).

Зверніть увагу: відстань між пластинами не повинна перевищувати 600 мм.

Перш ніж приступити до встановлення конструкції в отвір, потрібно нанести мітки для кріпильних елементів та ПСУЛ. Вирівняйте положення конструкції в отворі (ось навіщо потрібні схил і рівень), враховуючи наступне: максимальне відхилення від горизонталі або вертикалі не повинно перебувати в межах 1,5 мм на 1 м конструкції, але не перевищувати 3 мм на всю довжину або ширину виробу. Зафіксуйте раму, застосовуючи монтажні клини.

Загніть пластини і позначте олівцем місця на укосі, де вони кріпляться.

Якщо вікно з чвертю, то на зовнішній стороні рами позначте контур прилеглого отвору.

Вийміть раму, і в помічених вами місцях просвердліть отвори, куди потім вставлятимуться анкерні клини.

В отвори вбийте дюбелі.

За допомогою щітки та пилососу позбавтеся пилу. Наклейте на раму стрічку ущільнювача. Якщо ви маєте справу з вікном з чвертю, стрічка приклеюється на зовнішню частину рами на відстані 3-5 мм від наміченого раніше контуру отвору.

У вікнах без чверті ізоляція зовнішнього шва виконується з використанням спеціальних герметиків вологоізоляції вже після установки конструкції.

Закріпіть віконний блок у отворі, використовуючи монтажні клини та не забуваючи контролювати правильність положення.

Зафіксуйте по одній верхній бічній пластині та виміряйте діагоналі віконного блоку. Їхня різниця повинна знаходитися в таких межах:

Прикрутіть пластини, що залишилися, і приберіть клини, залишивши тільки нижні і діагональні, після чого приступайте до запінювання.

Обріжте надлишки піни і наклейте з боку приміщення пароізоляційну стрічку, нахльостуючи на стіну в 10-20 мм.

Зовні прикріпіть гідроізоляційну стрічку.

Встановіть відлив. Вставте його в паз і прикрутіть, використовуючи шурупи (4х25 мм).

Навісьте стулки, після чого встановіть підвіконня. У разі потреби відрегулюйте ручки.

Ось бачите, встановити пластикове вікно самостійноне так вже й складно. Головне — мати бажання і дотримуватися наших порад.