Веломобіль своїми руками креслення. Створення унікального веломобіля своїми руками

Але кілька тижнів тому Луї інстинктивно кинувся по кішку. Все було б добре, якби не повідець, що кріпився до керма. Мій велосипед повів убік, в результаті, я опинився на асфальті. Збитки були невеликі, але мене почало турбувати те, що інцидент може повторитися, і наслідки можуть бути набагато гіршими. Було прийняте рішення зробити своїми рукамищось безпечніше, ніж двоколісний велосипед, який виявився для Луї незначною перепоною.

Для проекту знадобиться два велосипеди та металеві конструкції. Під цим варто розуміти:

6 мквадратних труб перетином 3,8*3,8 см;
3,6 мкв. тр. перетином 2,5х2,5 см;
1,2 мкв. тр. перетином 1,3 х 1,3 см;
1,8 мсталевої труби діаметром 2,5 см;
1,2 мсталевої пластини шириною 5 смта завтовшки 0,47 см;
Гайки, болти, матеріали для оббивки і грунтування.

Я б оцінив цей проект як «помірковано важкий», оскільки він вимагає хороших навичок зварювання, а також різання та формування деяких металевих деталей. Крім того, необхідно знати, як велосипед збирається та розбирається, а також розуміння того, як працює перемикач передач та як він регулюється. Більшість цієї інформації можна знайти в інтернеті.

Крок 1: Переднє колесо та кермо

Веломобіль складатиметься з одного переднього колеса та заднього моста. Педалі та ланцюговий привідйдуть до переднього колеса. Для першої саморобки- ця конструкція проста і найбільш економічна. Однак при їзді можуть виникнути незвичні відчуття, але згодом це пройде.

Почнемо з велосипедної рами та шестерні. Використовуючи болгарку, відріжемо непотрібні частини від рами. Далі відзначимо і виріжемо «дзьоб птиці» у трубі, на якій розташовується сидіння. Після цього зігнемо її таким чином, щоб вона була нахилена вперед, а не назад, як це було спочатку. Заваримо шов і посилимо зігнутою трубусталевою пластиною. Для початку зробимо шаблон, використовуючи щільний папір, а потім виріжемо клин із пластини завтовшки 0,3 смі приварити його на місце. Відріжемо нижню частинупідтримки.

Відпиляємо рульову колонку від труби. Відріжемо шматок квадратної труби 3,8 х 3,8 см, У довжину на 2,5 см коротше, ніж рульова колонка. Зріжемо одну з чотирьох сторін труби, щоб зробити U-подібний канал. Встановимо його навколо кермової труби і приваримо, заповнюючи прогалини у верхній та нижній частині невеликими шматочками сталі.

Відріжемо верхню частинукермової колонки від передньої вилки. Знімемо підсідельний штир із сідла. Роз'єднаємо стикові з'єднання підсідельного штирята рульової колонки. Переконаємося, що трубка та штир є прямими. Для вирівнювання вставте трубу відповідного розміру всередину труби та штиря. Я використовував 13 ммтрубу для ковзання всередині кермової колонки, а потім довгу тонку трубу для перевірки штиря. Ці частини будуть з'єднані разом, тому для надійного контакту приваримо з'єднання з'єднання.

Примітка : 13 мм гніздо приноситься у жертву справі.

Зріжемо «вуха», що залишилися, вилки кріплення.

Крок 2: Основна рама

Наріжемо для основної рами трубу 3,8*3,8 см. Відріжемо краї заготовки під кутом 120 градусів у верхній і нижній частині і під кут 18 градусів заглушку. Верхня заглушка в довжину становить близько 10 см. Довжина вертикальної трубискладає близько 38 смта нижньої труби 69 см.

Щоб усі лінії та місця зварок були паралельними, використовуємо два дерев'яні брускита систему кріплень, як показано на фото. Приварюємо рульову колонку до верхньої заглушки основної рами.

Крок 3: Передня вилка

Тимчасово зберемо переднє колесо та рульову колонку з основною рамою. Привідна зірочка зараз знаходиться спереду, а не ззаду. Для роботи храпового механізму потрібно перевернути зірочки в зворотний бік. Як показано нижче, перемикач слід перевернути з ніг на голову.

Передня вилка прикріплена до існуючих отворів на рамі. Виріжемо заготовку розмірами 3,8*5 смзі шматка стали товщиною 0,47 см, просвердлимо отвори, що відповідають точкам кріплення та прикрутимо її на раму.

Виріжемо щілину в кінці 90 см сталевої труби діаметром 2,5 см і помістимо її на тонку пластину. Просвердлимо отвір діаметром 0,95 см у рульовому стволі.

Розмістимо стрижень у рульовій колонці. Порівняємо верхній кінець сталевої труби з отвором у стовбурі, а потім приваримо дно труби до сталевої пластинки. Знімемо трубку і закінчимо зварювання монтажних петель. Відріжемо зайві частини пластини.

Встановимо нижній кінець труби з пластиною, а потім просвердлимо отвір 0,9 см у верхній частині труби, щоб з'єднати її в рульовій штанзі. Використовуємо болт або стрижень із різьбленням для кріплення до кермової осі. Передня вилка, представлена на фото, має завершений вигляд.

Крок 4: Задня рама

Виріжемо 2 шматки з квадратної труби 3,8 смдовжиною 76,2 смі 4 шматки завдовжки 53 смі приварити їх як показано на малюнку.

Відріжемо чотири пластини 10 см завдовжки, 5 см завширшки і 0,47 см завтовшки. Просвердлимо відповідні отвори у кожній із чотирьох пластин. Отвори повинні відповідати діаметру осей.

Використовуючи кутову шліфувальну машинкуЗробимо пропили в кожній пластині, ширина яких відповідає діаметру отвору, при цьому зробивши їх трохи ширше на початку пропилів.

Сумісний їх, використовуючи колесо і вісь як орієнтир, приварити все на місце.

Трицикл тепер може спокійно стояти на власних колесах.

Крок 5: Гальма

Чотирьохколісний велосипед – не тільки засіб для навчання катанню дітей, а й повноцінний транспортний засіб для дорослих. Дізнаємося про нього трохи більше.

Чотириколісні варіанти з'явилися практично відразу після. Відомі креслення із середини XIX століття, де інженери намагалися поєднати каретні технології з приводом від педалей. Цікаво відзначити, що через півстоліття перші автомобілі теж мали свої «велосипедні» варіанти з однією або двома парами педалей.

Вже пізніше, в радянський час, особливості масового виробництва виключили різні нестандартні компонування байків, і для нас герой статті, нарівні з , став виключно байком для маленьких дітей та учнів.

Використання веломобілів

Велосипедні конструкції з 4 колесами мають окрему назву – веломобіль. Кому може знадобитися така екзотична річ? Розберемо докладніше:

Люди похилого віку- веломобіль не вимагає утримання рівноваги, може зупинятися будь-якої миті, що, без сумніву, буде дуже до вподоби старим і хворим.
Пари– якщо тандем можна назвати спортивним інвентарем», то на чотирьох колесах і з двома кріслами можна відпочивати, як багато хто з нас відпочиває, орендуючи педальний катамаран на морі.
Дорослі з дітьми– можна поставити одне або два дитячі крісла, і перевезення дітей буде набагато безпечнішим.
Спортсмени– кілька виробників просувають свої моделі для участі у крос-кантрі та тріалі. Веломобіль стійкий і має гарне зчеплення з м'яким грунтом.
Мандрівники– вони часто вибирають трайки (великі триколісні велосипеди), але є і добрі саморобні варіантиз розміщенням водія напівлежачи. На далеких відстанях звичайне компонування велосипеда далеко не ідеальне, а ось вільний набір модулів, великий обсягвантажу та просто достатній простір чотириколісної конструкції – ідеальний вибір.

Як бачимо, незважаючи на екзотичність, що здається, такий вид велосипедів не просто гідний права на існування, але і може серйозно зацікавлювати певні класи райдерів.

Особливості конструкції

Деякі вузли зовсім не відрізняються від інших байків для дорослих. Наприклад, колеса і гальмівна система - максимум, який змінюється - це кількість каліперів або рамок, що наводяться, з одного троса - їх стає дві. Найчастіше гальма залишаються лише на задніх колесах і теж нічим не відрізняються.

Привід змінюється рідко, це педалі та ланцюг, часто один, але іноді й два перемикачі швидкостей. Наводиться зусилля на вал задніх коліс, що є відмінністю.

Серйозно змінюється рама та кермо. Зрозуміло, що рама робиться під конкретну модель, враховуючи безліч параметрів. Деякі саморобки являють собою дві звичайних велосипедних рами, зварених трубами, що перетинають, на яких кріпиться місце для сидіння і монтується трансмісія.

Дуже часто велосипед із 4 колесами двомісний. Ширина труб, що перетинають, достатня, щоб вмістити відразу два крісла. При цьому приводний механізм може бути різним - як загальний вал з двома блоками педалей, що далі об'єднується одним ланцюгом, так і роздільні приводи для кожного сідока. Бувають механізми і простіше – коли лише одна людина крутить педалі, а інша просто залишається пасажиром.

Плюси і мінуси

Чотириколісні велосипеди не такі популярні, щоб так просто зазирнути до їхніх господарів у гості та запитати про плюси та мінуси конструкції. Розглянемо ключові фактори, які впливають на перехід до «чотириколісного друга». Плюси:

Максимальна стійкість із усіх доступних зараз велосипедів.
Зручність розташування сідока.
Велика вантажопідйомність та обсяг для завантаження.
Цікавість та незвичайність конструкції.

Мінуси також очевидні:

Складність конструкції – веломобіль складно збирати самостійно та нелегко ремонтувати.
Найменша надійність – 4 колеса, складний приводний механізм, додаткові елементирульового управління, безліч зварних зчленувань - вузлів, які можуть зламатися і схильні до підвищеного навантаження набагато більше, ніж у звичайному байку. Відповідно, набагато вищий шанс поломки.
Висока ціна – купувати готовий трайк чи веломобіль мало хто наважиться – вартість велика, та й серійне виробництво практично відсутнє. Виготовлення ж своїми руками витратить багато часу та коштів на нестандартні замовні деталі.
Габарити - складно поставити такий байк на балкон або занести в гору - з транспортом доведеться працювати як з повноцінним автомобілем.

Замовлення чи виготовлення

Невеликий план для тих, хто вирішив зробити 4-колісний байк своїми руками.

Починаємо з рами. Її повноцінно проектуємо в 3D редакторі або від руки, щоб тим, хто виготовляв, було зрозуміло, що і як розрізати і зварювати. Враховувати слід зростання райдера, необхідний простір, розмір коліс, які планується використати. Не варто забувати про масу та опір матеріалів – байк буде важким, а вантажі на ньому – значними.
Після креслення вирушаємо на металообробку для виготовлення рами. Якщо є можливість зробити все самостійно - це чудово, але зазвичай готовий кресленняз поясненнями віддається до профільної фірми або знайомого майстра.
На готовій рамі залишається зібрати ходову частину – спочатку монтуємо півосі для коліс.
Потім встановлюємо задній блок зірок, педальний вузол та натягуємо ланцюг.
Монтуємо гальмівну систему.
Встановлюємо.
Додаємо сидіння, кермо, грипси та елементи захисту.

Звичайно, всі нюанси пізнаються лише з практикою, але загальний «список справ» буде незмінним. Сподіваємося, що виготовлення байка із чотирма колесами своїми руками буде успішним.

Висновок

Чотирьохколісний велосипед – рідкість, але рідкість досить цікава. При всіх своїх мінусах – ціні, вазі, низькій надійності – такий байк дуже зручний і може використовуватися у безлічі ситуацій, де простий велосипед зовсім не підходить. Слабка поширеність таких компоновок – наслідок високої ціниі низького попиту, і багато хто береться за виготовлення самостійно. Варто відзначити, що саморобний мотоцикл іноді краще будь-якої серійної моделі, і власники по праву пишаються ними.

Як правило, вирушаючи у турпоїздки всією сім'єю, ми беремо із собою намети, байдарки, різні спортивні ігри- словом, вантаж, який на звичайний велосипед не вкласти. Веломобіль, який можна зробити своїми руками, добре з ним справляється; він легкий в управлінні, маневрений, безпечний і досить швидкохідний. До того ж наявність кузова з дахом чи тентом захищає від палючого сонця чи негоди.

Саме такий зроблений мною веломобіль «Райдуга». Це педальна машина рамної конструкції зі знімним кузовом. Для перевезення вантажів є причіп. Тривала експлуатація (без жодної поломки) дозволяє рекомендувати його повторення всім ентузіастам цього виду транспорту.

Технічна характеристика веломобіля «Райдуга»:

Довжина – 1780 мм;

Ширина – 800 мм;

Висота – 1050 мм;

Кліренс – 120 мм;

Маса – 29кг;

Число передач – 9;

Швидкість – до 25 км/год;

Кількість місць - 1,

Вантажопідйомність причепа – до 100 кг;

Маса причепа – 7 кг;

Швидкість із причепом - до 20 км/год

Рис.1. Конструкція та основні розміри веломобіля:

Рама веломобіля- Т-подібної форми. Для її виготовлення використовувалися дюралюмінієві профілі типу «куточок» з полицями 50X32 мм, які зварювалися уривчастим швом у коробчасті балки. Рама вийшла легкою та дуже жорсткою. У її задній частині закріплені зварюванням пір'я задніх виделок. Спереду на гвинтах встановлена стійка передньої вилки, на якій кріпляться каретковий вузол і два кронштейни для фіксації обплетення троса рульового керування. Кінці троса з'єднані за допомогою гвинтів із рульовою сошкою. Повороти на веломобілі здійснюються переміщенням ручки, що управляє, вперед-назад.

Всі інші вузли та агрегати встановлюються на гвинтах Мб за місцем (відповідно до індивідуальними особливостямиводія).

Трансмісія веломобіляскладається з кареткового вузла з педалями, натяжного механізму, перемикача швидкостей, проміжного валу та двох ланцюгових передач. При обертанні педалей момент, що крутить, передається ланцюгом на проміжний вал, розташований під передньою кромкою сидіння. На ньому встановлений набір зірочок від велосипеда «Супутник» (бажано старої конструкції, тому що ці зірочки товстіші і менше зношуються). Проміжний вал обертається у двох підшипниках № 200. Перемикання передач здійснюється ручкою. Для цього її потрібно повернути вперед і перемістити праворуч або ліворуч, на один або два пази. При цьому ролик на правому кінці тяги змінить положення ланцюга.

Для натягу ланцюга є спеціальний механізм. Він складається з двох щік, двох підшипників № 201, шайба товщиною 0,8 мм, осі та осі-трубки нижнього підшипника. Остання після збирання всього вузла завальцьовується з двох сторін так, щоб зовнішня обойма підшипника вільно оберталася. У свою чергу весь механізм повинен легко обертатися навколо осі, яка закріплюється на косинці-кронштейні. Поперечний люфт усувається шайбами. Натяг ланцюга виконується пружиною. Як правило, провисання ланцюга дуже невелике. Для його зменшення натяжний механізм повинен займати положення близько до горизонтального при вільному положенні педалей.

Задні колеса взяті від велосипеда «Десна», причому ліве – з гальмівною втулкою. Переднє колесо веломобіля – «дутик» від самокату.

Кузов веломобіляскладається з дерев'яного рейкового каркаса, обшитого дюралюмінієвими листами завтовшки 0,3 мм. Рейки з'єднуються на накладках з тонкої жерсті з промазанням епоксидним клеєм. Обшивка тримається на клеї «Момент», а в найбільш відповідальних місцях прибита цвяхами, капелюшки яких втоплені та зашпакльовані. Дверні отвори закриваються знімними фартухами з прозорої плівкина кнопках, встановлених із внутрішньої сторони.

Рис.2. Кузов веломобіля:

1 - рама; 2 - кронштейн (2 шт.); ), 9 - гвинт М6 (8 шт.), 10 - каркас кузова (рейка 20X20 мм), 11 - рухома вісь, 12 - підшипник (№ 200), 13 - ролик, 14 - шайба, 15 - гайка М5, 16 - косинка (жерсть), 17 - цвях (15 мм), 18 - шайба (6 шт.), 19 - вісь, 20 - трубка-вісь, 21 - пружина пристрою натягу ланцюга, 22 - вилка передня, 23 - скоба, 24 - підшипник (№ 201, 2 шт.), 25 – щока (2 шт.), 26 – гайка М8, 27 – вал проміжний, 28 – оболонка троса.

Рис.3. Рама:

1 – рульова колонка, 2 – косинець (Ст. 3), 3 – каретковий вузол, 4 – лонжерон («куточок» АМг-6), 5 – вилка.

Рис.4. Вал проміжний:

1 - кронштейн (2 шт.), 2 - зірочка (Z = 19), 3, 5 - фланці, 4 - вал, 6 - набір зірочок (Z1 = 15, Z2 = 19, Z3 = 22), 7 - корпус підшипника (2 шт.), 8 – гвинт Мб (4 шт.), 9 – підшипник (№ 200, 2 шт.)

Кузов кріпиться на рамі у чотирьох точках.

Сидіння веломобіля виготовлене з труб від «розкладачки» і обтягнуте зверху брезентом. На брезент кладеться поролонова подушка. Така псевдоанатомічна конструкція дуже зручна під час далеких походів, що забезпечує гарний наголос для розвитку максимального зусилля на педалях.

Оскільки веломобіль - транспортний засіб, він обов'язково має бути забезпечений світловими приладами: фарами, габаритними вогнями, покажчиками поворотів та стоп-сигналом. Цілям підвищення безпеки служить і фарбування кузова: біле з червоними та синіми смугами, воно привертає до веломобіля увагу та виділяє його на дорозі.

Важливе доповнення «Райдуги» – причіп. Він має дерев'яний каркас-основу, зібраний із рейок, на якому закріплені дно та борти. Стики зроблені на цвяхах з промазанням епоксидним клеєм. По контуру бортів для твердості пропущені рейки 20X20 мм. Колісні ніші закриті кожухами із жерсті. Знизу каркаса на шурупах закріплені куточки – кронштейни коліс. Колеса – самокатні. На передній частині причепа встановлено зварний кронштейн. Причіп обладнаний дублюючими покажчиками поворотів, габаритів та стоп-сигналом.

Рис.5 Причіп для веломобіля:

1 - нулік (фанера 6 мм), 2 - бічна стінка (фанера, 2 шт.), 3 - поперечна стінка (фанера, 2 шт.), 4. 8, 17 - каркас (рейка 20 Х 20 мм), 5 - кожух (жерсть, 2 шт.), 6 - ручка, 7 покажчик поворотів (2 шт), 9 - кронштейн-кутник (4 шт.), 10 - ручка (2 шт.), 11 - гвинт М4 (4 шт.) , 12 - основа (рейка 20 X 30 мм), 13-шуруп (8 шт.), 14 - кронштейн, 15 - підкіс, 16 - поперечка кронштейна.

Рис.6,7 Велопоїзд із причепом:

1 – «велотягач», 2 – ведений веломобіль, 3 – електрокабель, 4 – причіп, 5 – відкидний ковпак, 6 – шарнір, 7 – шайба, 8 – гайка М16 (2 шт.), 9 вісь (Ст. 3), 10 – шайба (2 шт.), 11 – гайка М8 (2 шт.), 12 – кронштейн тягача.

І ще про одну особливість «Райдуги», закладену при проектуванні, - це можливість спільного використання кількох веломобілів у режимі «велосчіпки». Цей варіант зручний під час далеких походів, коли кожен працює в міру своїх сил, а тих, хто відстає або «втікає», вперед немає. Управління перебуває у руках керівника, всі їдуть разом; після прибуття на місце кожен веломобіль стає автономним. При експлуатації таких «велопоїздів» слід лише враховувати, що зі збільшенням числа «модулів» збільшується величина занесення на поворотах; при їх проходженні необхідно знижувати швидкість.

А. Муравйов.
Моделіст конструктор 03 1991

З тим, що веломобіль корисний для здоров'я, гадаю, сперечатися ніхто не буде. Ну а для любителів технічної творчості він корисний подвійно, тому що дозволяє набути неоціненного досвіду перед створенням більш серйозних конструкцій. Веломобіль, про який йтиметься, був спроектований і виготовлений у майстерні станції юних техніків(СЮТ) нашого міста, разом із хлопцями-гуртківцями. Треба сказати, що ідея його створення у мене виникла набагато раніше, а тому матеріали та більшість запчастин (зокрема колеса) заготовив сам, за свої кошти. Щоправда, і колеса, і матеріали здебільшого підібрав від кинутих велосипедів, тож витрати були не такі вже й великі.

Веломобіль – двомісний, чотириколісний. Передні колеса – кермові, задні – провідні. Екіпаж має два педальні приводи – кожен на своє колесо.

Рама веломобіля - зварна, дволонжеронна схема. Однак обидва лонжерони та передня поперечка виконані як одна деталь - вигнуті з труби зовнішнім діаметром 40 мм - від поручня списаного міського автобуса. Кінці лонжеронів загнуті вгору і разом із привареними до них траверсами є опорами спинок сидінь.

Між опорами спинок сидінь вварена задня поперечка – вона служить верхньою опорою підвісних вузлів (пружин та гідроамортизатора) заднього моста.

Передньою опорою самих сидінь служить невисокий портал, що оперти своїми стійками на обидва лонжерони і теж з'єднує їх. У його середині змонтовано ручку ручного гальма, а на кінцях перекладини - важелі перемикання швидкостей.

Задній міст досить незвичної конструкції. Його основу складає замкнутий підрамник, зварений із дужок спинок. металевих ліжок. По його сторонах закріплені у підшипниках півосі провідних коліс із тришвидкісним блоком приводних зірочок.

Двомісний, чотириколісний, двопривідний веломобіль з м'якою підвіскою всіх коліс

Двомісний, чотириколісний, двопривідний веломобіль з м'якою підвіскою всіх коліс (деталі поз. 7, 12, 14, 29, 30 виконані з труби діаметром 40 від автобусних поручнів) (натисніть для збільшення): 1 - переднє колесо (від велосипеда "Кама" допрацьоване) ); 2 – поворотний кулак; 3 - кермовий вал (дюралюмінієва труба O20); 4 – опорна стійка з втулкою рульового валу; 5 – педальний вузол (від дорожнього велосипеда, 2 шт.); 6 – рульове колесо; 7 - портал (залізна труба O40); 8 – пружини задньої підвіски (від мопеда "Карпати", 2 шт.); 9 – заднє колесо (від велосипеда "Урал", 2 шт.); 10 - супорт ручного гальма; 11 - диск ручного гальма; 12 – рама; 13 – поворотний кулак; 14 – балка переднього моста; 15 - поперечна кермова тяга; 16 - міжколісна рульова тяга; 17 - кермовий механізм (шестірня рейка); 18 – сидіння; 19 - рукоятка ручного гальма; 20 - приводний ланцюг (від дорожнього велосипеда, подовжений, 2 шт.); 21 – важіль перемикання швидкостей (від туристичного велосипеда, 2 шт.); 22 - поздовжні тяги підрамника заднього моста (куточок 35x35, 2 шт.); 23 - поперечка поздовжніх тяг (сталь, коло 10); 24 - косинка (2 шт.); 25 – привід заднього колеса (2 шт.); 26 - підрамник заднього моста; 27 - полиця підшипника півосі (куточок 35x35, 2 шт.); 28 - стійка супорта ручного гальма; 29 – траверси спинок сидінь (2 шт.); 30 - задня поперечка; 31 - вісь кочення підрамника; 32 - гідроамортизатор (від мопеда "Верховина"); 33 – основа сидіння (дюралюміній, лист s 1,5, 2 шт.); 34 – підкладка сидіння (поролон, лист s30, 2 шт.); 35 – чохол (капронова тканина, 2 шт.); 36 – кронштейн кріплення основи сидіння (сталь, лист s1, 4 шт.); 37 – кріплення основи сидіння (болт М6, 4 шт.); 38 - втулка-маточка з фланцями заднього колеса; 39 - гвинт М12x30 із шайбою кріплення заднього колеса; 40 - різьбова втулка М10 (2 шт.); 41 - наконечник осі (болт М10, 2 шт.); 42 - шайба (капрон s3, 4 шт.)

Привід заднього колеса (натисніть, щоб збільшити): 1 - втулка-ступиця заднього колеса; 2 – підрамник заднього моста; 3 – підшипник №203; 4 – корпус підшипника № 203; 5 - піввісь; 6 – корпус підшипника №202; 7 – підшипник №202; 8 - блок зірочок; 9 – підшипник № до 201; 10 - протипилова шайба; 11 - храповик; 12 - корпус блоку зірочок; 13 - розпірне дистанційне кільце; 14 - стопорне кільце; 15 - стопорна втулка; 16 – гайка М12; 17 - собачка; 18 - зворотна пружина; 19 – штифт; 20 - полиці підшипників; 21 - кришка; 22 - відбійник

На лівій півосі змонтований (приварений) диск гальма стоянки. Робочі гальма кліщові та діють на передні колеса. Підрамник з'єднаний з рамою (а точніше з порталом) за допомогою осі, що коливається, і двох косих важелів, виконаних з рівнополочного куточка № 2,5.

Підвіска передніх коліс – незалежна на пружинах. Пружини поміщені у втулки осей поворотних кулаків. Хід підвіски невеликий, і вона амортизує лише дрібні нерівності дороги. Тому для пом'якшення удару від великих нерівностей на осі з обох боків втулок встановлені ще відбійники з м'якої гуми (товсті шайби).

Підвіска задніх коліс - "напівнезалежна". Підрамник підвішений на пружинах (від мопеда "Карпати") із гідравлічним амортизатором від мопеда "Верховина". Колеса машини різні. Передні – від велосипеда "Кама", задні – від велосипеда "Урал". Але ті й інші - перероблені: вони замінили втулки-ступицы довшими (вдвічі).

Слід зазначити, що складання колеса - справа непроста, і для полегшення цієї операції було виготовлено кондуктор. З листа фанери вирізали коло діаметром, рівним ободу колеса, а по його колу закріпили чотири стійки-упори висотою, що дорівнює виступає за межі обода частини втулки. Потім нову (подовжену) втулку закріпили болтом із проставкою в центрі фанерного кола і колесо укомплектували спицями - спочатку спиця вставлялася в отвір у фланці маточини, а потім її кінець - в отвір в обід і наживлявся з легкою натяжкою. Після встановлення всіх спиць колесо знімалося з кондуктора та спиці натягувалися остаточно з перевіркою на відсутність у колесі "вісімки".

Передні колеса – поворотні. Рульове керування саморобне. Воно складається з "бублика", трубчастого валу і рульового механізму рейкового типу з поперечною рульовою тягою. Рейка та наконечник тяги з'єднані за допомогою шарового шарніра. Інший кінець тяги з'єднаний з важелем поворотного кулака правого колеса, а від нього до лівого колеса йде ще одна - міжколісна кермова тяга. На передніх колесах змонтовано і кліщові робочі (ходові) гальма.

Привід веломобіля – педальний. У водія та пасажира - у кожного свій, тришвидкісний, незалежний. Три швидкості передач цілком достатньо для пересування по будь-якій пересіченій місцевості. Але слід визнати, що при масі порожнього веломобіля в 55 кг одній людині під час руху на підйом крутити педалі навіть на самій. нижчої швидкостіважкувато.

Педальні вузли вирізані у зборі з рам старих дорожніх велосипедів та приварені на зручній відстані від сидінь до лонжеронів. Тришвидкісні блоки зірочок задніх півосей - саморобні, і лише самі зірочки використані від туристичного велосипеда. Саморобний та натягувач-перемикач приводного ланцюга.

Рульовий рейковий механізм (натисніть для збільшення): 1 – рейка; 2 – втулка (бронза); 3 – корпус механізму; 4 – шестерня; 5 – гайка М6; 6 – кришка; 7 - кульовий палець; 8 – болт М4 (4 шт.); 9 – контргайка М12; 10 - різьбовий наконечник; 11 - тяга (труба Ø16)

Поворотний кулак переднього колеса: 1 – спиця колеса; 2 - маточина-втулка; 3 – підшипник № до 201 (2 шт.); 4 – гайка M10 з шайбою; 5-вісь; 6 – підшипник № до 202; 7 – гайка М12; 8 – втулка (бронза, 2 шт.); 9 – втулка балки переднього моста; 10 – пружина; 11 – балка переднього моста; 12 - відбійник (гумова шайба, s5); 13 - вісь; 14 - скоба; 15 - шайби

Кондуктор для збирання колеса (натисніть для збільшення): 1 - основа (фанера s10); 2 – дистанційна втулка (4 шт.); 3 - обід колеса; 4 - СНІД колеса; 5 – втулка; 6 – фланець втулки (2 шт.); 7 – болт М10; 8 – шайба (2 шт.); 9 - гайка М10

Сидіння екіпажу саморобні. Їхня основа, прикріплена в чотирьох точках до елементів рами, виконана з дюралюмінієвого листа товщиною 1,5 мм. На основу укладена підкладка - поролоновий килимок, який покритий чохлом із яскравої капронової тканини.

У далеку дорогу зазвичай брав поліетиленову накидку, якою вкривав інші необхідні речі, покладені в багажник. Багажник був сіткою, натягнутою між лонжеронами і балкою переднього моста в носовій частині екіпажу (на кресленні не показаний, але добре видно на фотографії).

Ще зазначу, що для з'єднання різних елементів рами та підвісок у єдину конструкцію користувався побутовим зварювальним апаратом, а більшість дрібних деталей обертання (осі, втулки тощо) виточені на маленькому токарному верстаті.

Зізнаюся, що окрім поїздок у службових справах, використав веломобіль протягом двох сезонів (у теплий часроку) для поїздок працювати і назад додому. До того ж у вихідні робив на ньому із дружиною чи братом вилазки на природу.

Після двох років експлуатації на веломобіль, а саме на його заднє ліве колесо був встановлений двигун Д-4 і почалося його інше "життя" як "мотомобіль". Саме цей варіант веломобіля переобладнаний на мотоекіпаж, зображений на фото.

Для любителів відпочинку на природі трицикл з зручним крісломстане відмінним засобомпересування. На веломобілі можна їздити із комфортом.

Цей проект вимагає деяких умінь та навичок, наприклад, різання та зварювання, роботи з металевими деталями. Необхідно мати уявлення про те, як розібрати та зібрати велосипед, та про роботу перемикача передач.

Необхідні матеріали:

1. Велосипеди для розбору;
2. Квадратні труби з перерізами (см) 3,8х3,8/1,3х1,3/2,5х2,5;
3. Сталева труба(2,5 см);
4. ДСП;
5. Матеріали для оббивки;
6. Сталевий лист;
7. Гайки, болти та інші кріплення;
8. Зварювальний апарат, болгарка та інші інструменти.

Інструкція з виготовлення

Крок 1. Робота з кермом та переднім колесом
Конструкція майбутнього транспортного засобу проста, до того ж, економічна. Складові частини веломобіля - колесо та задня рама (міст). Педалі велосипеда та стандартний ланцюговий привід кріпляться до колеса. Зайві елементи відрізаються від рами. У роботі використовується болгарка. На підсидільній трубі відзначається лінія розрізу - у формі літери V. Болгаркою робиться надріз, а потім труба згинається, щоб мати нахил в іншому напрямку від початкового.

Шов згину заварюється. Також труба посилюється пластиною клиноподібної форми зі сталі. Вона вирізається за шаблоном з сталевого листа(Товщина близько 0,5 см). Рульову колонку потрібно відпиляти від підсидільного труби.
Від квадратної труби відрізається шматок (відрізок 3,8 х3, 8 см). Він повинен бути меншим за довжиною, ніж рульова колонка, на 2,5 см.

У труби зрізається один бік. Вийшов відрізок із поглибленням.

Рульову трубу необхідно помістити в цей канал і приварити для міцності. Прогалини заповнюються маленькими шматочками сталі.

Одна частина кермової колонки також демонтується. З сідла знімається підсідельний штир, яке з'єднання з колонкою роз'єднуються.

Потрібно переконатися, що деталі трубки та підсідельного штиря рівні, а потім з'єднати їх. Шов приварити. Всередину колонки встановлюється короткий (13 мм) відрізок труби для ковзання.

Крок 2. Робота з рамою веломобіля
Квадратна труба нарізається на шматки (10 см менший, 38 см середній та 69 см великий). Краї заготовки відрізають під кутом 120 град.

При збиранні рами важливо робити всі кути прямими. Для цього знадобляться бруски. Використовуючи систему кріплень, колонка керма приварюється до заглушки рами.

Крок 3. Робота з передньою вилкою
Рульова колонка з переднім колесом збирається (тимчасово).

На цьому етапі приводна зірочка знаходиться спереду, тоді як належить ззаду. Щоб храповий механізм запрацював, зірочки перевертаються.

До початкових монтажних отворів у рамі кріпиться передня вилка. З шматка сталі вирізається заготовка 3,8 х5 см, в якій просвердлюються отвори, що відповідають точкам кріплення. Сталева пластина кріпиться на раму за допомогою шурупів.

90-сантиметрова труба зі сталі (діаметр – 2,5 см) піддається обробці. На її кінці потрібно вирізати щілину та помістити трубу на тонку платівку. У стволі керма висвердлюється отвір. Його діаметр близько 1 див.

У рульову колонку вміщується стрижень. Кінець труби має бути зіставлений із заглибленням у стовбурі. Дно труби приварюється до сталевої пластини. Після цього трубка знімається і монтажні петлі зварюються. Від інших частин пластини потрібно позбутися (зрізати).

Нижній край труби потрібно встановити, а у верхньому висвердлити отвір діаметром 0,9 см. Воно необхідно, щоб труба з'єднувалася з кермової штангою. Для кріплення використовується стрижень із різьбленням.

Крок 4. Робота з рамою
З рівних частин квадратної труби (3,8 х3, 8 см) зварюється задня рама веломобіля. Два відрізки завдовжки 76,2 см приварюються до чотирьох відрізків завдовжки 53 см. Виходить квадрат із двома перемичками. Від сталевої пластини (її товщина 0,47 см) відрізаються чотири шматки (5х10 см). У всіх відрізках висвердлюється отвори, які повинні підходити діаметром до осей. На кожній пластині за допомогою шліфувальної машинипотрібно пропиляти заглиблення - діаметром отвору, але з обох боків ширше.

Використовуючи колесо, як орієнтир, пластини приварюються до труб. Трицикл ставиться на колеса.

Крок 5. Встановлення гальм
Від передньої вилки велосипеда відрізається передня гальма.

Від пластини відрізаються два шматки (це монтажні пластини). монтажних пластинахвисвердлюються рівні отвори. Всі елементи кріпляться гальмівною дужкою. Коли гальма встановлені, пластини приварюються до передньої вилки.

Для гальм та перемикача потрібне керування (кабельне). Для його виготовлення буде потрібна довга гайка (10-24х1,9 см), яку потрібно затиснути і висвердлити одну сторону. Свердло повинно йти в гайку не повністю, лише на 1,27 см. Уздовж усієї поверхні гайка розрізається болгаркою.

Крок 6. Перемикання передач
Щоб перемикач працював правильно, його встановлюють на веломобіль догори дном. Точка установки переміщається вперед на 5,7 см та на 0,15 см вгору (ніж на початковій підвісці). Кронштейн виготовляється із двох шматків сталевої пластини.

Щоб змонтувати передачі, на осі потрібно висвердлити отвори з більшим і меншим діаметром. У менше вставляються елементи кріплення - це потрібно для того, щоб перемикач передач не вислизав із заданого положення. На осі встановлюється кронштейн та приєднується до перемикача.

Крок 7. Робота з велосипедним сидінням
Каркас виконується із кв. труби, діаметр якої - 2,5 см. Потрібно зварити три окремі секції, щоб легше регулювати положення сидіння.