Дизайн однорівнева гіпсокартонна підвісна стеля. Однорівнева стеля своїми руками


Багато майстрів створюють однорівневу стелю з гіпсокартону своїми руками, отримуючи при цьому в результаті чудовий результат у вигляді гарної стелі, виконаної за всіма правилами. Щоб досягти цього моменту, рекомендується скористатися нескладними порадами, наведеними нижче, а також дотримуватися технологій роботи.

Спочатку необхідно здійснити відповідні розрахунки. Крім цього, ще один важливий підготовчий етап полягає в розрахунку кількості матеріалів, які будуть потрібні в роботі, та їх подальшій закупівлі, для чого необхідно звернутися до спеціалізованих фірм, що реалізують будівельні матеріали.

Оптимальним для монтажу вважається період, коли виконуються оздоблювальні роботив приміщенні. Приступати до роботи найкраще після того, як стіни будуть вирівняні. Важлива умова стосується температури у приміщенні. При необхідності виконати роботи взимку, у приміщенні має працювати система опалення. Монтаж слід виконувати перед малярськими роботами.

Що потрібно при роботі?

Коли планується виконати підвісна стеляіз гіпсокартону, необхідно заздалегідь приготувати матеріали та інструменти. З інструментів знадобляться такі назви:

  1. шпатель;
  2. будівельний ніж;
  3. перфоратор;
  4. шуруповерт;
  5. рулетка;
  6. рівень;
  7. наждачний папір;
  8. водяний рівень.

Також попередньо потрібно буде закупити матеріали. Для роботи знадобляться:

  • профіль - стартовий, поздовжній, несучий;
  • саморізи;
  • дюбеля;
  • краб, призначений для з'єднання профілів;
  • шпаклівка.

1 етап: встановлення профілів по периметру

Спочатку необхідно нанести лінію, що виконується за периметром приміщення. Для цього слід використовувати водяний рівень. Від цієї лінії необхідно відміряти місце, де планується встановлення профілю. Найкраще використовувати профіль, який відноситься до типу UD-27 () . Потім необхідно нарізати профілю потрібного розміру. Як допоміжний інструмент можна використовувати болгарку.

Потім профілю необхідно закріпити у зазначених місцях. Для цього використовується перфоратор. Прикріплення виконується під час використання спеціальних видів дюбелів. При встановленні на бетонної стінинайкраще використовувати дюбель забивний, розміри якого становлять 6 на 40 мм. Щодо кроку слід дотримуватись показника близько 350 мм.

2 етап: розмітка стелі та кріплення підвісів

Потім виконується розмітка стелі при обліку розташування несучих напрямних. Тут необхідно розуміти лінії, які розташовані паралельно одна до одної. Призначення несучих напрямних полягає у монтажі листів гіпсокартону. Важлива умова стосується невеликого проміжку, утвореного на стиках. Коли виконується обробка стелі гіпсокартоном, направляючі, що несуть, розташовуються в центрі і по краях листа.

Далі по розмітці виконується кріплення підвісів. Тут використовуються дюбелі. Після цього профілю CD необхідно вставити в профілю UD, які використовуються як стартові. Звернути увагу необхідно наявність невеликого люфта. До підвісок монтуються напрямні профілю. На цьому етапі використається лазерний рівень для виконання контролю щодо горизонталі.

3 етап: кріплення поздовжніх профілів

Тепер можна переходити до прикріплення поздовжніх профілів. За рахунок цього каркас буде твердим. При виборі відстані, яка буде створюватись між поздовжніми профілями, слід врахувати метод, вибраний для встановлення листів. У разі кріплення поздовжнього відстань повинна становити 400 мм, при поперечному – 600 мм. Коли монтаж гіпсокартону виконується на стелю при виконанні цього етапу, використовуються так звані «краби» для кріплення.

За потреби додатково можна використовувати мінвату. Цей матеріал встановлюється між профілями. Використання такого прийому дозволить досягти важливих характеристик, пов'язаних із шумоізоляцією, а також теплоізоляцією. Якщо цього немає необхідності, даний етап можна виключити з технології роботи.

Докладніше про додаткову шумоізоляцію стелі.

Підсумок підготовчого етапуроботи: загальна схема профільного каркасудля стелі з гіпсокартону

4 етап: монтаж гіпсокартону

Далі можна переходити до безпосереднього монтажу листів гіпсокартону. Спочатку листи обробляються під час використання ґрунту, спеціально призначеного для цих робіт. При встановленні виконується ґрунтовка другої сторони листа.

Щоб далі робити стелю цього типу, необхідно встановлювати листи впоперек щодо поздовжніх профілів. Важлива вимога полягає в тому, щоб залишити проміжки біля стін. Вони повинні становити лише кілька міліметрів. За рахунок цього конструкція зможе "дихати".

При прикріпленні листів спочатку виконуватиметься монтаж від стіни. Другий лист виконується щодо самого першого поздовжнього профілю. Відстань, що утворилася між поздовжнім профілем та стіною, закривається. Для цього використовується половина листа.

Дотримуючись цієї технології, необхідно виконувати роботу на всій стелі. Для закріплення використовуються шурупи, призначені для металу. Мінімальний крок становить 150 мм, а максимальний має показник 200 мм. Для якісно виконаної роботи, капелюшки від шурупів повинні бути заглиблені в матеріал. Стики повинні мати проміжок близько 2,5 мм. Далі вони шпаклюватимуться.

5 етап: шпаклівка гіпсокартону

Після того, як кріплення гіпсокартону до стелі успішно завершується, можна переходити до наступного кроку, який полягає в шпаклюванні. Слід обробити місця, де утворені стики. Також складом обробляються ділянки, де використовувалися шурупи. Коли склад висохне, необхідно з використанням наждакового паперувиконати затірку.

Далі виконується безпосередня підготовка всієї поверхні стелі до подальшого оздоблення. Для цього виконується шпаклювання на всій поверхні. В даному випадку використовується така ж технологія, яка полягає в нанесенні складу і далі після висихання виконання затирання наждачним папером.

Дуже важливо виконувати роботи акуратно. При нанесенні шпаклівки шар повинен бути невеликим. Саме тому при виконанні затирання слід пам'ятати про акуратність. За рахунок цього можна не пошкодити поверхню листів гіпсокартону. У цьому вважатимуться основну роботу завершеної.

Докладніше про технологію шпаклювання гіпсокартону.

6 етап: оздоблення

Далі залишиться виконати обробку. Для цього можна використовувати фарбу, яка наноситься на поверхню. Ще один варіант - це побілка, яка відрізняється незначними матеріальними витратами. Нерідко як декоративного оздобленнявикористовуються шпалери. Існує велика кількістьрішень, які можна використовувати для оформлення стелі. Їх вибір залежить від результату, який потрібно отримати в результаті, особливостей інтер'єру приміщення.

Читайте докладніше про варіанти обробки стелі:

Коли виконуються гіпсокартонні стелі, необхідно звернути увагу на деякі корисні поради, дотримання яких дозволить отримати хороший результат:

  • Під час роботи температура в приміщенні не повинна опускатися нижче +15 градусів. Після покупки листів гіпсокартону, їх необхідно занести до приміщення та дати їм побути у ньому кілька днів. Важливі умови – це відсутність вологи, а також відповідний температурний режим.
  • Коли виконується вирівнювання стелі за допомогою гіпсокартону, важливо зберігати матеріал горизонтально. При використанні саморізів для прикріплення необхідно дотримуватися умови, пов'язаної з кутом 90 градусів. У профілі шурупи повинні закріплюватися за умови глибини близько 10 мм, що дозволить досягти надійного кріплення.
  • При використанні саморізів та прикріпленні їх важливо, щоб головки кріпильного матеріалу не вступали на поверхні листів. Для цього їх потрібно заглибити приблизно на один міліметр. Далі створені поглиблення шпаклюються, що дозволяє отримати рівну поверхню.

Таким чином, конструкція включає два основні елементи. Спочатку відзначається каркас, який виступає як основа. Другий важливий елемент- Це обшивка, представлена ​​у вигляді листів гіпсокартону. Дуже важливо використовувати матеріали, що входять до конструкції, найвищої якості. За рахунок цього створена конструкція у вигляді однорівневої стелі із гіпсокартону прослужить тривалий час без утворення дефектів.

Дотримання технології поетапно дозволить у результаті отримати якісно виконану роботу. Як правило, виконання кожного з описаних етапів не викликає особливих складнощів. При цьому самостійне виконання монтажу стелі дозволить добре заощадити.

Відеоінструкція по всіх етапах формування підвісної стелі з гіпсокартону

Якщо роботи з формування однорівної стелі здалися Вам простими – можете подумати про багаторівневу стелю. .

Від автора:привіт, шановні читачі. Як відомо, більшість будинків, зведених у всіх 15 країнах пострадянського простору, будувалися за проектами 50–60-х років. Вони не відрізнялися комфортним плануванням, а також рівними стелями та стінами, оскільки зводилися у рекордні терміни та у величезних будівельних масштабах. Нарешті настав той час, коли ми маємо можливість цю «криволінійність» виправити. Ось сьогодні ми і поговоримо про один із найпоширеніших способів це зробити - про однорівневу стелю з гіпсокартону.

Таке вирішення проблеми є найбюджетнішим із усіх. І дешевизна робіт не говорить про те, що вони будуть неякісними, і що кінцевий результат не радуватиме око. Навпаки, ми розглянемо сьогодні саме класику, яка передбачає виготовлення гарної, гладкої, матової поверхні з чудовим освітленням.

Поняття підвісних стель

Як і будь-яка серйозна справа, наша не терпить різких необдуманих дій та поспіху. Тому, перш ніж розповідати, що і як робиться, нам необхідно познайомити вас з темою, якими і є гіпсокартонні.

Підвісними називаються будь-які стелі, які утворюють фальшиву поверхню. Тобто спочатку стеля - це перекриття, що відокремлює приміщення від зовнішнього середовища. Воно завжди ґрунтовне, чи це плити, чи монолітна армована стяжка. Так от, усі фальш-поверхні, які приховують реальну стелю, при цьому утворюючи між ним і собою порожнину, і називаються підвісними.

Бувають такі стелі кількох видів, а саме:

  • гіпсокартонний однорівневий;
  • гіпсокартонний багаторівневий;
  • полівінілхлоридний натяжний;
  • перфорований натяжний;
  • тканинний натяжний;
  • грильято;
  • армстронг;
  • рейковий;
  • пластикові панелі (вагонка).

Сьогодні під нашу роздачу попадає однорівневий. Давайте розберемо його пристрій. Виготовляється він з металевих напрямних профілів, металовиробів, кріплень, гіпсокартонних листів, тобто листів сухої штукатурки. Поверх все це і фарбується.

Розпишемо, хто є хто, і що навіщо призначено. Отже:

  • гіпсокартон - як ви вже здогадалися, це панелі, які утворюють поверхню фальш-стелі. Виготовляються з гіпсової маси холодного розкочування. А розкочується вона по аркушу крафт-картону. Звичайний картон, у вашому поданні, це перфорований рифлений, з якого робляться коробки. Тут же застосовується звичайний тонкий лист, що виконує функцію армування і надає ніжній гіпсовій панелі міцність. Випускаються такі листи розміром сторін 1200×2500 мм. Товщина буває різна, але є дві стандартні: 9,5 для стель та 12,5 для стін. Також може бути звичайним чи вологостійким;
  • металеві напрямні профілі - існує десяток різноманітних видів, ось тільки нас цікавить лише два. Це CD-60 та UD-27. Перший використовується для створення опорної решітки, а другий - для створення напрямних та підтримуючих елементів для CD-60;
  • металовироби - ціла група деталей, що служать для скріпки всіх елементів конструкції, включаючи гіпсокартон. Ось їх існує кілька десятків різноманітних форм і розмірів. Нам знадобляться лише три їхні представники. Перший - пластикові дюбелі з ударним шурупом, що продаються спільно, в пачках по 100 штук. Вибирати слід ті, які мають капелюшок-грибок, з ними працювати набагато зручніше. Другий – чорні анодовані шурупи по металу. Довжина від 15 до 20 мм, різьблення має бути саме з дрібним кроком, інакше це вже не для металу, а для дерева. Застосовуються для прикручування листів гіпсокартону до CD-60. Третій вид - «клопи», вони найменші, але й найдорожчі, чесно кажучи, не зрозуміло чому. Служать для скріплення профілів, довжина у них лише 10 мм і сріблястий колір, причому у всіх. При покупці беріть ті, які не мають на наконечнику свердла. Шурупи з цим свердлом сильно розвальцьовують отвір кріплення і прокручуються, що негативно позначається на фіксуванні профілів і кінцевої міцності нашого скелета;
  • кріплення - знову ж таки, їх винайшли величезну кількість. Хоча ні, скажу інакше: винайшли безліч способів виманити ваші гроші, тому що все пропоноване абсолютно марно. Так, з ними працювати, звісно, ​​зручніше. Ось дивіться: що потрібно, щоб з'єднати два відрізки UD-27? Все просто, беремо ножиці по металу, зрізаємо профілю 10 мм дна, при цьому зачепивши кути, вставляємо в інший профіль, трохи натискаємо, і вони щільно вставляються один в одного, потім скріплюємо клопом, можна двома. А тепер порахуйте, кріплення для їхнього з'єднання коштує 3 грошові одиниці, а два клопи, які ви витратите, обійдуться вам в 0,3 грошові одиниці. Відчуваєте різницю? Ось так з ними з усіма. Запам'ятайте, всі вони марні, крім одного. Називається це кріплення «пішка», і ось воно дійсно незамінне і дуже зручне, причому коштує вдвічі дешевше, ніж всякі там зчеплювачі, краби, з'єднувачі та подовжувачі.

А тепер розглянемо, як виглядає вся наша конструкція в зборі. Схема така:

Ось тепер ви вивчили вздовж і впоперек усі елементи конструкції і знаєте, з чим вам доведеться зіткнутися. Йдемо далі.

Переваги і недоліки

Приділимо деякий час цьому питанню, оскільки вам слід конкретно знати, чого очікувати від вкладених грошей та зусиль. І почнемо ми, мабуть, з плюсів такої стелі:

  • створення порожнини між плитою гіпсокартону та головною стелею. На перший погляд, нічого такого, ось тільки в неї можна вкласти які завгодно дроти за лічені хвилини. Можна прокласти систему персональної зонної вентиляції або заховати там вихлоп кухонної витяжки;
  • рівна гладка поверхня;
  • з'являється можливість встановлювати точкове освітленняабо виготовити необхідних зон, причому заводити це все по різним групамосвітлення;
  • легкий монтаж;
  • екологічність. У процесі виготовлення не застосовується жодних елементів хімічної промисловості, лише натуральні матеріали;
  • пожежна безпека. Такі плити вогнестійкі використовуються навіть для зведення аварійних пожежних перегородок;
  • є можливість застосування у приміщеннях з підвищеною вологістю;
  • довговічність;
  • гіпоалергенність;
  • кінцева дешевизна;
  • доступність матеріалу;
  • легке виготовлення своїми руками та без залучення дорогих фахівців;
  • немає необхідності застосовувати дорогий інструмент.

А тепер поговоримо і про зворотний бікмедалі, а точніше, про недоліки нашої конструкції:

  • не переносить впливу води, тобто, якщо буде пряме влучення, то лист неодмінно здувається і стане трухлявим, втратить свою рівність і міцність;
  • після попадання води елементи конструкції, навіть ті самі анодовані шурупи, починають іржавіти, і пляма проступає крізь шар шпаклівки;
  • робота робиться не в одну добу, вона має багато етапів, які займають щонайменше три дні;
  • робота передбачає наявність помічника (але якщо його немає, можна впоратися і самостійно);
  • робота по відбиттю рівня стелі складна і не терпить помилок, інакше вся конструкція вийде кривою;
  • гіпсокартон - матеріал крихкий і вимагає ніжного поводження, акуратного транспортування та зберігання у сухому приміщенні;
  • металеві конструкції каркасу, хоч би якими якісними та оцинкованими вони були, через кілька років починають неминуче іржавіти, хоч і стоятимуть у сухому приміщенні;
  • конструкція одноразова, тобто навряд чи вам вдасться її переставити, хоч це можливо;
  • немає можливості розкрити, щоб дістатися до основної стелі, без пошкодження поверхні.

Так, на перший погляд, мінусів багато, але, як бачите, всі вони незначні.

Підготовка інструментів та матеріалів

Давайте приділимо якийсь час і цьому питанню. Пройдемося за списком необхідних інструментів:

  • шуруповерт із битою;
  • перфоратор із буром;
  • гідрорівень чи лазерний рівень;
  • відбивний шнур - якщо його немає, то підійде і капронка, яку потрібно виваляти в синьку;
  • викрутка хрестова;
  • пасатижі;
  • рівень звичайний, бульбашковий, мінімум 80 см завдовжки;
  • шпателя, один 40 см, інший 10-15 см;
  • цебро, відмінно підходить старе з-під фарби на 10 літрів;
  • молоток;
  • терка для полірування шпаклівки;
  • лоток із валиком для фарби;
  • пензлик;
  • рулетка з олівцем та маркером;
  • ножиці по металу;
  • драбини та перенесення.

Тепер швиденько пробіжимося по матеріалу:

  • гіпсокартон;
  • профіль CD-60;
  • профіль UD-27;
  • шурупи "клоп";
  • шурупи з металу чорні;
  • пластикові дюбелі з ударним шурупом;
  • сітка серпянка шириною 20 см;
  • шпаклівка первинка та вторинка;
  • сіточка для терки з фракцією 60 та 200;
  • фарба водоемульсійна;
  • ґрунтовка;
  • багет;
  • рідкі цвяхи.

На цьому із матеріалом все. Якщо у вас виникають питання щодо розрахунку необхідної кількості, то у нас на сайті є кілька статей на цю тему, або можете скористатися нашим . Правда, він вам видасть і непотрібні кріплення, хоч про них, я сподіваюся, ви все зрозуміли.

Електрика

Довго на цьому пункті ми зупинятись не будемо, бо є окремо присвячені статті на цю тему, в яких ми всі детально розписали. Але якщо говорити двома словами, то справа йде так.

Ми збираємося зробити підвісну стелю, і не за допомогою софітів - це гріх. По-перше, ви позбавитеся громіздкої люстри, яка суто візуально відбирає величезний шматок простору приміщення. А по-друге, за допомогою світлодіодних софітів ви можете залити кімнату будь-яким світлом.

З'являється можливість встановлення кількох груп освітлення, наприклад: просто вечірнього підсвічування, основного стандартного освітлення та яскравого гостьового. Ось вам і три групи. Також ви можете розбавити серйозну обстановку, включивши в схему кілька різнокольорових лампочок на пульті управління, благо, все це зараз коштує копійки.

Виглядати ваша схема, наприклад, на дві групи, може так:

А на три так:

З цим, я думаю, все зрозуміло, перейдемо до основної роботи.

Монтаж

Ось і настав час прикласти руки до роботи. І не думайте, що до неї можна буде поставитись поблажливо. На всьому етапі нас чекають роботи, яким ви повинні приділяти максимум уваги, акуратності та обережності. Робляться вони в такий спосіб.


Чорними точками ми показали місця кріплень «Пешек». І ось що: як ви бачите, з боків у нас трохи більша відстань від профілю до стіни, це нормально. Плюс-мінус 10 см на такій ділянці – це не страшно. Якщо у вас конструкція виходить хиткою, то перекиньте через скелет ще кілька балок CD, але розташуйте перпендикулярно існуючим.

Взагалі багато фахівців рекомендують перекладати перпендикулярно стільки ж профілів, тобто отримувати деякі квадратики зі сторонами 60×60. Особисто я цього сенсу ніякого не бачу, тільки перевитрата матеріалу. Але якщо вам завгодно зробити так, то, звісно, ​​ваша воля.


Ну, от і все, друзі, сподіваюся, ми викладали просто та доступно. А насамкінець хотілося б відзначити, що наша стаття несе лише рекомендаційний характер і не є прямою вказівкою до дії. Для того, щоб закріпити пройдений матеріал, рекомендую вам ознайомитися з відео на тему. Ну, а в іншому - удачі!

Найперше, що хочуть звести більшість людей, коли починають працювати з гіпсокартоном, це стелі з нього. Переваги стель з гіпсокартону досить очевидні, вони дозволяють сховати в них дроти і деякі комунікації, легко зводяться, можна вибрати розмір і форму, можливість створити унікальний дизайн, мають відносно невисоку ціну

Про що ця стаття

Особливості

Якщо ви це читаєте, то напевно не просто так, ви маєте намір створити стелі з гіпсокартону, але не знаєте про те, як це зробити правильно, а значить - швидко та якісно. Для створення стель використовується деякий професійний інструментдля роботи з гіпсокартоном, наприклад, витяг, адже він може суттєво спростити роботу. Якщо у вас нічого такого немає, то можете не переживати, використовувати їх хоч і бажано, але не обов'язково. Можна обійтися стандартною драбинкою.

Зазначимо, що стелі краще створювати в таких приміщеннях, розмір яких дозволяє трохи зменшити висоту кімнати (приблизно на 15-25 см). Більшість вільного місця для стелі відводиться під каркас, на якому і буде триматися гіпсокартон. Крім того, конструкція стелі може дуже сильно відрізнятися, все залежить від того, хто їх створюватиме, адже комусь вистачає і однорівневої стелі, а комусь і 2-3 рівнів мало. Часто створюване освітлення на стелях із гіпсокартону - це точкові світильник, що монтуються прямо всередину конструкції, що дозволяє зробити більш красиве та акуратне розміщення проводки та самих світильників.

Перед тим, як почати, ми хочемо відразу обговорити, що ми розповімо про те, як створюється однорівнева стеля з гіпсокартону. Чому саме він?

  1. У нас вже є стаття про , радимо прочитати.
  2. Це дуже легкі стелі, як за вагою, так і за складністю зведення, тому вони користуються великою популярністю серед фахівців різної кваліфікації, так і серед новачків.
  3. Щоб зрозуміти те, як зводяться стелі з гіпсокартону, потрібно лише легко вивчити установку першого рівня, а інші накладаються на перший так само.

Форма стелі: непростий вибір

Подивіться, скільки різних формстелі можна створити, але подумайте, чи вам це потрібно. Якщо ви готові трохи заморочити і зробити стелю складної формиале тільки на одному рівні, що полегшує завдання, то можете зробити нариси ваших фантазій на папері. Чим оригінальнішою і креативнішою буде форма і дизайн стелі, тим більше вона буде привертати увагу. Так можна відвернути погляд від деталей, який ви не хотіли б, щоб бачили, зосередивши його на стелі.

Ваші експерименти з пошуку форми стелі можна трохи полегшити. Для цього вам потрібно буде просто намалювати рівну стелю, в якій вже зробити необхідні отвори для світильників і перепади висоти, які вам потрібні. Плануйте форми стелі з урахуванням комунікацій, які проходитимуть усередині каркасу. Це можуть бути труби та дроти, але не дуже великої форми, щоб сильно не навантажували каркаса та змогли в нього влізти.

Коли ви виберете форму стелі, яка вам повністю підійде, буде можливим у зведенні, не різатиме очей, то можна приступати до нанесення розмітки. Головне пам'ятайте, що однорівнева стеля дуже проста за своєю конструкцією, тому довго займатися вибором форми і розміткою не варто, краще присвятити більше часу створенню каркасу.

Калькулятор витратних матеріалів

*Увага! Всі результати є зразковими - точність залежить від матеріалу стін, стану та форми приміщення.

Розмітка стелі

Обов'язково потрібно вказати місця розташування рейок напрямного профілю, які будуть знаходитися по периметру стін, тобто вам потрібно позначити межі стелі на відстані від основи, яка вам знадобиться. Зазвичай підвісна стеля розташовують від основного на 15-25 сантиметрів. При розмітці стелі необхідно обов'язково застосовувати лазерний рівень, який дозволить зробити рівні лінії на стінах. Встановіть лазерний рівень так, щоб його промінь був по всьому периметру приміщення на (20) сантиметрах від основної стелі, після чого розмістіть в кутах кімнати по шурупу і натягніть на них яскраву нитку.

Нитка допоможе вам при встановленні напрямного профілю. Крім периметра стелі потрібно буде зробити ще розмітку того профілю, який розташовуватиметься всередині конструкції. Він перебуватиме на підвісах у внутрішній частині стелі, з'єднуючись із напрямним. Відстань між стельовим профілем має становити 50-60 сантиметрів, а точки кріплення підвісів на одній рейці знаходяться через 65 сантиметрів. Це все слід зазначити при розмітці.
Крім того, вкажіть розміри рейок, що знаходяться на певній ділянці, щоб потім не вимірювати цю відстань, а спокійно та швидко відрізати рейку профілю. Також, вказуйте відстані між різними частинами конструкції, що дозволить вам знати всі подробиці розміщення, а значить, робота піде набагато швидше та ефективніше.

Складання каркасу

Для стелі з гіпсокартону необхідно зібрати каркаса, в який можна сховати дроти та труби, також туди можна помістити освітлення. Створення каркасу дозволить вирівняти стелю, що добре позначиться на його зовнішньому вигляді, тому, хоч каркас і забере 20-30 сантиметрів висоти, але візуально збільшить висоту приміщення і значно покращити вигляд всієї кімнати.

Спочатку потрібно встановити напрямний профіль, але не той, який застосовується в стінах або перегородках з гіпсокартону, а спеціальний напрямний стельовий профіль. Він закріплюється вище за ті нитки, який ви натягнули на етапі розмітки. Щоб надійно закріпити його використовуйте дриль та дюбелі, але тільки на бетонній основі. Крок між дюбелями робіть 12-20 сантиметрів.

Коли ви закріпите напрямний профіль, то можна зняти нитку і викрутити шурупи, на які вона натягувалася. Поки до напрямного профілю нічого кріпити не потрібно, тепер потрібно буде зайнятися розміщенням підвісів. Вони встановлюються на заздалегідь розмічених ділянках, тобто там, де проходитиме стельовий профіль. Відстань між ними витримуйте в 60–70 сантиметрів, це легка однорівнева стеля, тому багато підвісів розміщувати не потрібно. На 3-4 метрову рейку стельового профілю має припадати 5-6 підвісів.

До закріплених підвісів необхідно встановити стельовий профіль. З'єднання проводиться шуруповертом та саморізами. Якщо ви плануєте і далі займатися ремонтами у своїй квартирі самостійно, то радимо докупити до шуруповерта стрічкову насадку, щоб заощаджувати час і звільнити руки. Спочатку рейка стельового профілю вставляється в напрямний і скріплюється з ним (тут можна використовувати просікач), а вже потім закріплюється в підвісах. Якщо зробити інакше, то профіль не вдасться помістити всередину напрямного. Це, напевно, всі розуміють, але ми хочемо остаточно переконатися, що ви в курсі, що розміщувати профіль у підвісах потрібно лицьовою стороною до підлоги, тому що саме на неї і кріпитиметься гіпсокартон.

Кінці підвісів, що виглядають за профіль, необхідно загнути або відрізати, але краще все-таки загнути, тому що відрізати їх можна не дуже рівно, що заважатиме при обшивці. В принципі, це однорівнева стеля, тому можна обійтися лише одним напрямком розміщення стельового профілю. Але якщо ви захочете додатково зміцнити конструкцію, можете помістити ряд стельових профілів, який буде перпендикулярний першому і буде з'єднуватися з напрямними профілів, що знаходиться на решті 2-х стін. У разі потрібно використовувати спеціальні кріплення – краби.

Обшивка гіпсокартоном

Монтаж каркасу закінчено, тепер можна приступати до обшивки. Обшивати стелю набагато легше, ніж перегородки або арки, а обшивати однорівневу стелю взагалі не уявляє. Це рівна поверхня, яка дуже рідко має згини, тому що на одному рівні їх зробити дуже важко. Почніть розміщення з тих листів, які влізуть повністю, а вже потім приступайте до розміщення розрізаних листів гіпсокартону. Щоб було легше піднімати листи і закріплювати їх - використовуйте витяг для гіпсокартону, але це не обов'язково, при вправності можна досить швидко впоратися і без нього.

Якщо ви робите в стелі освітлення, то прокладіть дроти до того, як почнете обшивати стелю. У листах гіпсокартону потрібно буде зробити отвори під світильник, а після обшивки з'єднати їх із проводами та закріпити у конструкції. Самонарізи, якими кріпите гіпсокартон на каркасі, заглиблюйте в гіпсокартон, але не більше, ніж на 2 мм. Перед шпаклівкою проведіть шпателем по поверхні стелі, якщо він не зустрічає перешкод - капелюшків шурупів, то можна шпаклювати, у протилежному випадку - докрутіть шурупи.

Шпаклювати стелю потрібно так само, як і стіни і всі інші конструкції з гіпсокартону: шпаклівка наноситься на шви, клеїться серп'янка, потім другий шар шпаклівки, те саме і на шурупи, тільки без серпянки. Шпаклівку потрібно наносити в два шари, але різними складами. Перший, це стартова, а друга - фінішна шпаклівка.

Склад потрібно заглибити в шви виробу, так як ви це робите над головою, то притискайте сильніше шпатель, щоб шпаклівка не падала на вас і підлогу. Коли склад засохне, можна шліфувати поверхню. Для цього використовуйте тримач для наждакового паперу або шліфувальну машинку, акуратно обробіть шви, рівняючи їх висоту з висотою стелі. Не забувайте про респіратор.

Монтаж стелі із гіпсокартону на цьому закінчено, тепер ви можете розміщувати на ньому люстру, робити декоративну обшивку, наносити фарбу.

Час на читання: 67 хв

Причини для монтажу стелі з гіпсокартону можуть бути різними. Хто хоче менше платити за опалення, зменшивши кубатуру приміщення; хтось просто не в змозі миритися з кривизною старої стелі; хтось хоче внести свіжість у дизайн своєї квартири, адже зі стелею із гіпсокартону можна значно змінити похмурість «радянського» інтер'єру. Які б не були причини для цього у Вас, напевно, Вам хочеться дізнатися, як здійснити монтаж стелі з гіпсокартону своїми руками. У цьому огляді ми обговоримо основні рекомендації щодо встановлення простої однорівневої стелі.

Виміри та розрахунки.

Як завжди, у ремонтно-будівельній справі, все починається із вимірів та розрахунків. Озброївшись рулеткою, олівцем і папером, заміряйте стіни кімнати. Потім перенесіть вашу кімнату на аркуш паперу, по можливості зберігаючи пропорції, та робіть розрахунки на папері. Так Ви живіше та ясніше уявите та прорахуєте все необхідне для роботи.

Якщо кімната має прямокутну форму (що стандартом), першому етапі цілком достатньо заміряти довжину двох суміжних стін. Складіть результати вимірів та помножте їх на два. Тепер ви знаєте периметр приміщення. Розділивши довжину периметра на три чи чотири, Ви дізнаєтесь скільки потрібно купувати пристінного (направляючого) металевого профілю, Називається також UD. Причина розподілу периметра на три чи чотири обумовлена ​​стандартною довжиною UD, що становить три чи чотири метри. Отримане після поділу число округляйте в більшу сторону і додайте до нього ще один, про запас.

Кількість основного профілю, що маркується як CD, обчислюється шляхом розподілу стіни на відрізки по 40 або 60 сантиметрів. Чому по 40 чи 60? По-перше, тому, що обидва ці числа кратні 120-ти, що є стандартною шириноюгіпсокартонних листів, а цей профіль, як ми побачимо нижче, розташовується якраз уздовж листа з кроком 40 або 60 см. По-друге, це питання переваг. Вважається, що каркас із CD з кроком 40 см, надійніший. Однак і крок 60 см, дозволяє каркасу бути цілком надійним (перевірено багаторічним досвідом).

Отже, на аркуші папері, де ви зобразили план приміщення, Вам потрібно розташувати аркуші гіпсокартону (звичайно ж не самі аркуші, йдеться про їхнє схематичне розташування) так, як вони будуть встановлені на стелі. Профіль CD на цій схемі повинен лежати паралельно довгим сторонам гіпсокартонних листів. Довжина цих профілів також становить 3 чи 4 метри. Якщо розміри кімнати дозволяють використовувати довжину одного профілю, тоді число, рівне кількості аркушів гіпсокартону в ряду, множте на 2 (якщо CD йде кроком в 60 см) або на 3 (якщо крок 40 см). Від результату відніміть 1 і Ви отримаєте потрібна кількістьосновного профілю. Це в ідеальному випадку. Але не завжди габарити приміщення дозволяють використовувати цілі листи. Якщо в кінці стіни потрібно встановити шматок, врахуйте це при обчисленні кількості профілів CD.

Якщо довжини профілю від стіни до стіни все ж таки не вистачає, тоді доведеться нарощувати профіль (про це нижче). Відстань, що бракує, помножте на кількість профілів, а з отриманого метражу вирахуйте, скільки додаткових СD необхідно. При цьому також не забувайте округляти в більшу сторону.

Підшивка листа, що бракує.

На ілюстрації представлений випадок, коли в кінці доводиться підшивати не цілий лист, що трапляється дуже часто і не повинно Вас лякати. Крок профілю CD на ілюстрації (показаний помаранчевим) становить 40 см.

Наприклад, візьмемо кімнату розміром 3х4 метри. На ілюстрації показано, як правильно розмістити листи гіпсокартону. На таке приміщення знадобиться 4 або 5 шт UD (залежно від їх довжини з розрахунку, що периметр дорівнює 14-ти метрам), 9 шт CD основних плюс ще 4 метри профілю для фіксації торців з іншим листом, і в такому випадку його називають несучим.

Кількість шурупів по металу довжиною 25мм, якими Ви «пришиватимете» гіпсокартон до профілів, розраховується з витрати 50-60 штук на цілий лист гіпсокартону. Для складання каркаса вам знадобляться невеликі спеціальні саморізи, відомі як "блохи", "клопи" або "текси". На каркас, наведений вище, знадобиться 300-400 шт.

Складання каркасу.

Перш ніж приступити до безпосереднього складання каркаса, Ви повинні визначитися, на якій Висоті хочете встановити нова стеля. Іноді стеля з гіпсокартону віддалена від первісного на кілька десятків сантиметрів. Але якщо у Вас звичайна квартира, то у ній цінний кожен сантиметр простору.

На одній із стінок, бажано в кутку, довільно поставте мітку. Потім, за допомогою гідрорівню (якщо немає спеціального, підійде звичайна гнучка пластикова трубка, достатньої довжини), перенесіть цю мітку в кути на інші стіни. Тепер у Вас є горизонт, відштовхуючись від якого, за допомогою рулетки знайдіть найнижчий кут стелі і, відступивши вниз 4-5 см (а якщо плануєте встановлювати світильники, то можливо всі 8 сантиметрів) поставте відмітку. Ця точка буде служити «нулем» для побудови поверхні каркаса.

Позначення бажаної висоти стелі.

За допомогою того ж гідрорівня перенесіть нову мітку в кути на інших стінах. З'єднайте всі мітки суцільною лінією. Для цього можна використовувати відбивний шнур (дивіться ілюстрації). Разом із помічником натягніть шнур між відмітками, трохи відтягніть його від стіни та відпустіть. Шнур вдариться об стіну та залишить чітку горизонтальну лінію. Можна сказати, що тепер Ви бачите рівень Вашої нової стелі.

Відбивний шнур.

Настав час закріпити профілю UD вздовж відбитої лінії. Прикладіть його до стіни таким чином, щоб його нижня поличка виявилася врівень з лінією. Якщо у профілі вже є отвори (при необхідності зробіть їх самостійно), намітьте через них крапки для буріння. Пробуріть потрібну кількість отворів. Приклейте на задній бік профілю ущільнювальну стрічку. Прикріпіть профіль до стіни, використовуючи дюбель-цвяхи. Для кращої фіксації бажано використовувати дюбелі з капелюшком "грибок".

Кріплення профілю.

Далі потрібно зробити на стелі розмітку під головні профілю (CD). Пам'ятайте, що крок ліній повинен становити 40 чи 60 сантиметрів. На прокреслених лініях позначте крапки для кріплення підвісів: прямих («пішаків») або регульованих (дивіться ілюстрацію). Повіси встановлюють вздовж ліній кожні 50-70 сантиметрів.

Регульований підвіс. Прямий підвіс ("пішка").

Кріпити підвіси до стелі з використанням пластикових дюбелів не можна за нормами пожежної безпекищоб стеля не звалилася вам на голову трапися що. Замість них краще користуватися спеціальними анкерами. Після кріплення прямого підвісу, добре потягніть його кінці, щоб надалі він не провис під вагою гіпсокартону.

Наступна частина роботи є дуже відповідальною – закріпити профілю CD таким чином, щоб вони утворювали одну площину з уже встановленими по периметру профілями UD. І тому існує кілька способів.

Способи кріплення профілю CD.

1 спосіб.

Першийполягає в тому, що кріплення основних профілів починається від кутів. Нехай ваш помічник тримає довге правило, приставивши його до двох напрямних (UD) так, щоб утворився прямокутний трикутникз гіпотенузою у вигляді правила. Так профіль можна підняти до рівня пристінних профілів і зафіксувати його на підвісах. Так можна робити, поки довжина правила дозволяє. Потім перейдіть на протилежну стіну. Після чого займіться профілями по центру, приставляючи правило до зафіксованих крайнім CD. Хоча такий спосіб практикується досить часто, може виявитися не точним.


Подовження профілю. Метод 1.

Іншийметод здійснюється з використанням натягнутих ниток. Між напрямними на протилежних стінах натягується кілька ниток (три чи чотири), перпендикулярно до напряму основних профілів. Натягнуті нитки утворюють площину, якою ви зможете регулювати висоту фіксації профілів CD.

3 спосіб.

Подовження профілю. Метод 2.

Але всі ці «танці» будуть не потрібні при третьомуметод з використанням лазерного рівня. У такому випадку, вам достатньо встановити лазер на потрібній висоті (можна орієнтуватися за пристінним профілем) і просто фіксувати профілю на рівні, що висвічується лазером.

Перемички між основними профілями необхідно встановлювати за фактом. Там, де «зупинився» торець гіпсокартону, там і фіксуйте поперечку використовуючи хрестоподібний кронштейн («краб»). Хоча можна обійтися без нього. На просторах інтернету можна знайти найрізноманітніші альтернативи та замінники «крабів».

Крабове з'єднання.

Кріплення гіпсокартону.

Перш ніж поставити лист гіпсокартону на стелю, за допомогою будівельного ножазніміть фаски з його неокеєних торців. Це потрібно зробити для подальшого заповнення шпаклівкою. Прикручуючи гіпсокартон шурупами, дотримуйтесь розміру кроку між ними в 20 сантиметрів. Слідкуйте, щоб капелюшки шурупів не виступали за площину листа і не були з ним врівень. Їх потрібно утоплювати на 1-2 міліметри, для подальшого зашпаклювання.

Капелюшок саморіза втоплений.

Не допускайте поперечні стики гіпсокартону на одній лінії, але завжди кріпіть листи в розбіг, як було показано на ілюстрації раніше. Листи не потрібно стикувати впритул, залишайте маленький зазор в 1,5-2 мм.

Якщо в приміщенні є зовнішні кути, простежте, щоб біля них не відбулося стикування листів, що може призвести до розтріскування зашпаклюваних стиків. Від зовнішнього кута, До найближчого стику, має бути не менше десяти сантиметрів.

Після того, як стеля буде повністю зашитий, повинні наслідувати малярні роботи, Що включають в себе закладення швів (стиків), шпаклювання, затирання, фарбування (ну, або поклейка шпалер, перед якою немає необхідності зашпаклівувати всю стелю), але це вже тема для зовсім іншої статті.

Однорівнева стеля із гіпсокартону. Відео

Сьогодні ми дізнаємося, як зробити однорівневу стелю з гіпсокартону. Нам належить з'ясувати, з чого і в якому порядку збирається каркас стелі, як кріпиться на нього ГКЛ і яким чином конструкція, що вийшла, готується до фарбування. Але спочатку – кілька слів про функціональність цього рішення.

Чому гіпсокартон

Стелі однорівневі з гіпсокартону дозволяють:

  • Приховати будь-які перепади висоти і дефекти перекриття;

  • Обійтися без підготовки основи. Закладення швів між плитами, попереднє та інші так звані мокрі роботи не потрібні;

Втім: у вологому приміщенніперекриття слід попередньо прогрунтувати антисептичною ґрунтовкою. Вона унеможливить ураження стелі грибком в умовах обмеженої вентиляції.

  • . Що особливо приємно, на відміну від альтернативних рішень- натяжної плівки з ПВХ та пластикових панелей- гіпсокартон, що не боїться нагрівання, не обмежує їх потужність і тепловиділення. При цьому світильники монтуються безпосередньо у вирізи в ГКЛ, а не на монтажні майданчики, як у разі натяжної стелі;

  • Приховано розвести комунікації будь-якого перерізу- від проведення до вентиляції.

При цьому ГКЛ не боїться помірних механічних впливів (на відміну від ), не горить і не підтримує горіння при пожежі, не виділяє токсичних речовин при нагріванні (ще одна шпилька у бік полівінілхлориду, що розкладається при температурах понад 120 ° С) і повністю позбавлений запаху. Єдиний мінус ГКЛ (у тому числі вологостійкого) – складні взаємини з водою. Затоплення сусідами означатиме вам як мінімум косметичний ремонт.

Клей або решетування

Однорівневі стелі з гіпсокартону можуть монтуватись двома способами:

  1. На клей. У цій ролі може використовуватися суха гіпсова суміш (наприклад, Волма монтаж або Кнауф Перлфікс), поліуретана монтажна піна або рідкі цвяхи;

  1. На решетування. Вона може бути зібрана з бруска або оцинкованого тонкостінного (0,4-0,7 мм) П-подібного профілю.

Перший метод монтажу ГКЛ практично не зменшує підсумкову висоту приміщення, але має кілька суттєвих недоліків:

  • Про прихованої розводкиінженерних систем мова зі зрозумілих причин не йде - для неї просто не залишається вільного простору;
  • Вбудовані світильники хоч-не-хоч доводиться замінити накладними або підвісними;

  • Кріплення гіпсокартону на клей можливе лише до практично рівного горизонтального перекриття (яке, до речі, куди простіше підготувати до фарбування, завдавши тонкого шару шпаклівки);
  • На час висихання клею лист має бути надійно зафіксований, що нелегко зробити на горизонтальній поверхні стелі.

Саме тому в абсолютній більшості випадків ГКЛ монтується на стельову решетування.

Брусок або профіль

Що краще вибрати як матеріал обрешітки - брусок або профіль?

У той же час вона безнадійно програє оцинковці:

  • Геометрія. Профіль завжди ідеально прямий. Брусок рідко володіє ідеальною геометрією і завжди потребує ретельного сортування;
  • Стійкості до вологи. Коливання вологості призводять до того, що дерев'яні латикоробиться, прикрашаючи вашу стелю потворними тріщинами;

  • Стійкість до біологічних впливів. Цвіль і комахи якось не дуже шанують десерт з оцинкованої сталі, зате охоче бенкетують на деревині.

Що купити

Які матеріали потрібні для того, щоб зібрати стелю однорівневу з гіпсокартону своїми руками?

Зображення Опис

Гіпсокартон (білий для сухих приміщень та зелений для вологих – ванної, туалету або кухні). Для монтажу на стелю зазвичай використовується тонший (9,5 мм) і дешевий у порівнянні зі стіновим стельовим ГКЛ. Сумарна площа матеріалу має на 10% перевищувати площу кімнати.

. Їх розмір – 60х27 міліметрів. Бажано, щоб довжина профілів (3 або 4 метри) дорівнювала одному з габаритів кімнати: тоді ви зможете обійтися без їх поздовжніх з'єднань. Кількість профілів підбирається для кроку між ними 600 мм.

Профілі ПНП (напрямні стельові). Розмір – 27х28 мм. Сумарна довжина ПНП має трохи перевищувати периметр стелі.

Підвіси. При помірній відстані від решетування до перекриття (в межах 100 мм) використовують прямі підвіси, на більшій відстані - регульовані, зі спицями.

Анкера-клін 6х40. Вони дозволяють надійно закріпити підвіси на пустотних плитахперекриття.

Дюбель-цвяхи 6х60. Вони поряд з анкерами можуть використовуватись для кріплення напрямних ПНП на капітальні стіни.

Самонарізи по листового металудовжиною 9 мм потрібні для складання обрешітки - з'єднання профілів з підвісами та один з одним.

Більш довгі, 25-міліметрові шурупи для ГКЛ служать для кріплення матеріалу на зібрану решетування.

Серпянка (так називається вузька склосітка з покриттям, що клеїть на одній стороні) знадобиться для армування швів. Без армування вже за 1-2 роки їх прикрасять тріщини.

Гіпсова шпаклівка потрібна для того, щоб приховати шви та кріплення.

Акрилова грунтовка повинна підготувати поверхню до фарбування або наклейки шпалер, зменшивши її поглинаючу здатність і приклеївши пил, що залишився на поверхні ГКЛ.

Багет (пінопластовий або поліуретановий) дозволить оформити примикання стелі до стін.

Рідкі цвяхи або акрилова шпаклівка потрібні для наклейки багету.

Зверніть увагу: багет клеїться після закінчення чистової обробкистелі (фарбування або поклейки на нього шпалер). Його вибір та кріплення – тема для окремої статті, тому цей етап обробки ми торкатися не станемо.

Інструменти

Крім найпростішого ручного інструменту(молотка, рулетки, лінійки і т.д.) вам знадобляться:

  • Перфоратор та 6-міліметровий бур до нього. Наголошуємо, саме перфоратор: свердлити отвори в плитах перекриття дрилем (у тому числі ударного) - більш ніж сумнівне задоволення;
  • Шуруповерт із хрестовим бітом (бажано - з обмежувачем глибини вкручування). Вкрутити саморіз у профіль викруткою дуже важко, а коли йдеться про кілька сотень саморізів… Здається, можна не продовжувати;

  • Ножиці по металу. Ними ми різатимемо профіль;
  • Гострий ніж;
  • Терка або шліфувальна машина та шліфувальні сітки (зазвичай використовують сітки №80 для грубого шліфування та №120-160 для остаточної);
  • Якщо у стелі потрібно буде вирізати отвори під люки для обслуговування інженерних мережабо світильники - електролобзик та пилка по дереву.

Втім: круглі отворизручніше вирізати коронкою відповідного розміру.

Приступаємо до роботи

Отже, все готове для того, щоб розпочати роботу. З чого почати?

Складання обрешітки

  1. Позначте на стіні висоту кріплення напрямної (читай - нижній рівень решетування). Якщо немає особливих вимог до відстані між перекриттям і ГКЛ (наприклад, при встановленні громіздких набоїв вбудованих світильників під галогенні лампи або при прихованій розводці вентиляції), відстань від розмітки до нижньої точки перекриття дорівнює ширині ПНП - 27 міліметрів;
  2. Виконайте за рівнем розмітку лінії кріплення ПНП по всьому периметру кімнати. При використанні водяного рівня мітки переносяться на всі кути, після чого лінія відбивається по них малярним шнуром;

  1. Закріпіть за щойно зробленою розміткою профіль ПНП. Окремі профілі монтуються встик або з невеликим заходом. Крок між дюбель-цвяхами дорівнює 50 сантиметрам, бурити отвори під них можна прямо через профіль;

  1. Позначте на стелі положення профілів решетування. Відстань 600 міліметрів відміряється між поздовжніми осями профілів. За такої відстані лист шириною 1200 мм потрапляє крайками на середини профілів ПП;
  2. Уздовж нанесених на поверхню перекриття ліній розмітки закріпіть з кроком 600-800 мм підвіси;

  1. По черзі вставте кінцями в напрямні, відрізані за розміром кімнати ПП, і притисніть їх до стелі, загнувши і зчепивши між собою вуха підвісів;
  2. Натягніть поперек ПП між напрямними профілями один-два шнури. Вони допоможуть вам виставити всю решетування строго горизонтально;
  3. Почергово звільняйте профілі від підвісів, вирівнюйте по шнурках і фіксуйте, прикручуючи до бічних стінок профілю вушка підвісу. Вільна частина кожного вуха після цього відгинається нагору;

  1. В останню чергу з'єднайте кінці ПП із напрямними.

Різання ГКЛ

Різання криволінійних деталей та вирізання отворів лобзиком коментарів не вимагають.

Однак лобзик піднімає у повітря велику кількість гіпсового пилу, який не так щоб корисний для органів дихання та очей. Саме тому вздовж прямих ліній ГКЛ краще не пиляти, а ламати за попередньо зробленим ножем надрізи.

Ось покрокова інструкціяпо розкрою ГКЛ:

  1. Укладіть лист на рівну жорстку основу;
  2. Розмітте лінію відрізу (можна просто нанести на неї кілька рисок, відстань між якими менша за довжину наявної у вас лінійки);
  3. Вирівняйте за ризиками та притисніть лінійку, після чого кілька разів прокресліть по ній гіпсокартон ножем;

  1. Укладіть ГКЛ надрізом на край будь-якого піднесення (стільниці, тумби, лісів, стоси гіпсокартону) і натисніть на край, що звисає. Лист відламається по надрізу;
  2. Відріжте картон з тильного боку і при необхідності підрівняйте край ножем або рубанком.

Підшивка стелі

Кожен лист (цілий або відрізаний за місцем) кріпиться саморізами, вкрученими з кроком 150-200 міліметрів таким чином, щоб капелюшок був утоплений в верхній шаркартону, але не проривала оболонку ГКЛ.

Кріпити лист необхідно до всіх профілів, які їм перекриті - стельовим та напрямним. При цьому небажано вкручувати шурупи ближче пари сантиметрів від кромки: та з великою ймовірністю розкришиться.

Важливий момент: всі суміжні кромки ГКЛ повинні кріпитися до загальному профілю. І тут різко зменшується ймовірність появи тріщин. Там, де немає решетування, відрізок ПП підшивається з тильного боку одного листа, після чого до нього кріпиться кромка другого.

У більшості випадків підшивка ГКЛ до решетування виконується як мінімум удвох: утримувати над головою повнорозмірний лист, вирівнювати та прикручувати його одночасно неможливо.

Чи можна зробити монтаж гіпсокартону на стелю одному?

Незважаючи на сказане вище - так. Ось кілька способів:

  • Придбайте не повнорозмірні листи розміром 2500 або 3000 на 1200 мм, а додаткові (1200х600). Зрозуміло, у цьому випадку вам доведеться армувати та шпаклювати більше швів;
  • Зробіть з підручного матеріалу підставку, що дозволяє утримувати один край листа на рівні стелі;

  • Прикрутіть до обрешітки довгими шурупами пару профілів ПП таким чином, щоб між ними і решетуванням залишався зазор в 3-5 сантиметрів. Уклавши на профілі лист, ви зможете вирівняти його та закріпити без чужої допомоги.

Шпаклівка

Після підшивки ГКЛ зовнішній виглядкімнати залишається досить непривабливим: на увазі залишаються відкриті шви та кріплення. Як готують до фарбування стелі з гіпсокартону однорівневі?

Шви проклеюються серпянкою і шпатлюються у два шари: перший заповнює шов, другий накриває армуючий матеріал.

Як завжди, важливі деталі:

  • Перед шпаклюванням потрібно зняти фаску з кромок, утворених під час різання ГКЛ. Розшивка дозволить шпаклівці проникнути у глибину шва;

  • Шпаклівку готують невеликими порціями – вона придатна до нанесення від 30 до 45 хвилин після замішування;
  • Посуд та інструмент потрібно мити перед замішуванням кожної порції гіпсу. Полінувавшись зробити це, ви отримаєте грудки гіпсу, що схопився, в шпаклівці і борозни в обробці стелі;
  • Якщо після шпаклювання шви виділяються на стелі завдяки армуванню, нанесіть ще один міліметровий шар на всій поверхні гіпсокартону;

  • Якщо стеля обклеюватиметься вініловими або склошпалери, шви можна не армувати: функції серпянки виконають шпалери, що виключають вихід тріщин на поверхню.

Шліфування

Шліфування прибирає огріхи шпаклювання і виконується після повного висихання гіпсу (тобто не раніше ніж через добу після шпаклювання стелі).

Тут є всього кілька тонкощів:

  1. Окуляри та марлева пов'язка або респіратор вкрай бажані. Повірте, що попадання гіпсу в очі та легені – дуже малоприємна річ;
  2. Шліфувати потрібно при максимально яскравому світлі (денному чи штучному). Світло повинне падати на стелю під косим кутом. У цьому випадку тіні, що відкидаються нерівностями, не дозволять вам пропустити дефекти при шліфуванні.

Фінальний етап підготовки до фарбування або наклейки стельових шпалер- ґрунтовка. Грунт наноситься одним шаром після очищення потоку від пилу за допомогою пилососа або волоті.

Висновок

Як бачите, всі етапи робіт цілком посильні для новачка і вимагають значного досвіду. Прикріплене відео допоможе вам дізнатися більше про те, як зробити гарна стеляіз гіпсокартону. Успіхів!