Каркасний гараж із дерева 6х4. Каркасний гараж своїми руками: бюджетне будівництво

Технологія зведення каркасного гаража доведена до простоти, необхідної рядовому власнику автомобіля, що не звикли до вишукування, але вимагає хоча б мінімально комфортних умовдля утримання машини.

З'ясувати міцність

Безумовно, перше, на що зверне увагу кожен автомобіліст, що поважає себе і любить свою машину, - міцність майбутнього гаража.

Ніякі тенти, часники, навіси та інші конструкції, що відрізняються кволістю, як гараж служити не можуть, хоч багато з унікумів і примудряються «впхнути» туди своє авто на цілорічне «проживання».

Якщо коштів в обріз, а гараж потрібен, то каркасні покриття зможе врятувати вашу машину. природних явищта перепадів температури.

Пропонована технологія є однією з найдоступніших і найвигідніших- Будівництво каркасного гаража своїми руками можна зробити, і правда, руками, тобто без залучення важкої техніки.

Каркасний «будинок для машини» буде досить міцним, але щоб довести споруду до ідеалу, вам необхідно:

• побудувати гараж таким чином, щоб він не залежав від зовнішнього середовища;
• створити настільки просту конструкціющоб вона дозволяла ремонтувати машину на місці;
• забезпечити низький рівень тепловіддачі споруди;
• вкласти у будівництво мінімум коштів.

Чи потрібна яма?

Якщо з фундаментом для каркасного гаража все гранично ясно: він мало важить і тому дозволяє взяти за основу будови платформу, то з необхідністю влаштування оглядової ямивиникає справедливе питання: а чи потрібна вона взагалі?

Приймати рішення про її наявність чи відсутність необхідно напередодні будівельних робіт. Цей елемент гаража обов'язковий тільки в тому випадку, якщо ви самостійно займаєтеся ремонтом свого автомобіля.

Якщо ви вирішили, що яма потрібна, то її пристрій займе якийсь час і зробить реалізацію вашого проекту дещо дорожчим (несуттєво).

Йому копають по розмітці, зміцнюють її стіни цеглою (спосіб кладки в одну цеглу) та забезпечують якісним освітленням.

По верхньому периметру оглядової ями обов'язково (!) Здійснюють монтаж сталевої обв'язки, яку ретельно цементують. Це необхідно для того, щоб уникнути обвалів ями під вагою автомобіля.

Наступний етап складається з облаштування монолітного фундаменту . На підготовлену під нього ділянку (на дно) насипають так звану подушку – суміш із піску та гравію не більше ніж на 10 см, зверху – бетон (3 см). У бетон поміщають каркас з арматури - залізні прути кладуть і вздовж і впоперек, фіксуючи в місцях перетину.

По периметру майже готового майданчика встановлюють опалубку та бетонують конструкцію.

Коли бетон, що фіксує фундамент, висохне, можна, не чекаючи, поки він добре встоїться (адже не будинок), приступати до монтажу каркасної конструкції.

Види каркасних гаражів

Як і будь-яке інше, будівництво каркасного гаража своїми руками передбачає найскладнішим та найвідповідальнішим моментом зведення фундаменту. Але коли цей етап робіт позаду, виявляється, що залишилося ще багато важливих моментів, які ніяк не можна не брати до уваги.

Навіть від того, на який тип гаража впаде ваш вибір, залежить збереження вашого автомобіля.

Серед одних каркасних є кілька видів гаражів, які визначають якість утримання машини. І хоч фахівці стверджують, що тримати автомобіль у всіх каркасних спорудах буде приблизно однаково, ви маєте шанс вибрати, перевірити, порівняти.

Гараж з металопрофілю

За оцінками фахівців, такий каркасний гаражобійдеться господареві всього 30 тисяч рублів.

Оптимальні розміри гаражаз профнастилу (та й усіх інших типів гаражів) 4,5Х3,5 метра за умови утримання в ньому одного автомобіля.

Гараж не повинен бути тісним, у ньому потрібно передбачити комфортне розміщення машини, господаря та всіх дрібних та великих підручних засобів.

Найбільше для стін та даху такого гаража підійдуть двометрові листи металопрофілю марки С10. Товщина такого листа має становити не менше 0,5 мм.

Для стандартного гаражного приміщення вам знадобиться 23 листи, левова частка яких піде на облаштування стін.

Стіни обшивайте листами внахлест, з'єднуючи покрівельними шурупами. Довжину покриття (дах) регулюйте таким чином, щоб основний її розмір (що вкриває) становив 1,9 метра, а 10 см залишилися для обладнання звису, необхідного для стікання дощової води.

Час будівництва такого гаража по каркасної технологіїстановить тиждень.

Про металеві каркасні гаражі більш докладно розказано в наступному.

Каркасно-щитовий гараж

Для побудови каркасно-щитового гаража вам не знадобиться проект. Можна просто взяти найпростіші конструкції, що виробляються на будь-якому заводі: в даному випадку це кроквяні конструкціїта стінові панелі.

Цей тип каркасного гаража відрізняється високою економічністю, При його зведенні можна вкластися в 25 тисяч рублів, відмінною теплозберігається і простотою конструкції.

Крім того, такі споруди швидше нагадують будиночок, ніж місце утримання автотехніки, і вдало доповнюють ландшафтний дизайн.

Будівництво каркасного гаражасвоїми руками у разі, якщо ви вибрали каркасно-щитовий тип, відбувається за звичайною схемою:

• закладання фундаменту;
• встановлення каркасу;
• обшивка "скелета" будови панелями;
• утеплення;
• спорудження даху;
• навішування воріт.

До вашої уваги відео про те, як збудувати каркасний гараж своїми руками.

Гараж із бруса

Особливістю побудови такого типу гаража є спорудження дерев'яного каркасу, Ну, і ціна. Такий каркасний гараж за вартістю набагато перевершуватиме своїх побратимів – металопрофільний та щитовий гаражі.

Але якщо ви дотримуєтеся принципу: якщо вже будувати, то будувати якісно, ​​і ви маєте рацію. Дерево як матеріал має цілу низку переваг:

• найекологічніше;
• найенергозберігаюче;
• найбільш паропроникний;
• найлегше оброблюване;
• найдоречніше у ландшафтній композиції.

На цих фото ви бачите етапи будівництва каркасного гаража своїми руками.

При побудові каркасного гаража з бруса потрібно лише враховувати деякі нюанси:

• при виборі стрічкового типу фундаменту під каркасний дерев'яний гараж, вам достатньо поглибити його на 60-80 см, а ось палі або стовпи доведеться у глибше і міцніше;
• перед встановленням брусового каркаса необхідно розробити проект чи хоча б ескіз (але максимально докладний);
• стикування брусів потрібно, по можливості, робити найпростішими методами: спосіб внахлест якраз підійде.

Скільки коштує дешевий гараж

Питання ціни залишається актуальним під час реалізації будь-якого проекту, навіть такого супер-простого, як будівництво каркасного гаража своїми руками.

Усі давно звикли до думки, що зроблене власноруч коштує в рази дешевшеТому більшість власників автомашин і намагаються забезпечити свою «ластівку» квартирою «авторської» будівлі.

З урахуванням каркасу, обшивки, роботи каркасний гараж коштуватиме вам від 25 тисяч рублів. Якщо ви використовуєте дерево як будівельного матеріалу- то ціна буде близько 35 - 70 тисяч рублів, залежно від породи деревини.

Dmxxx

Учасник

Гараж 6х4,5 із ПЩС блоків із підвалом самотужки за 4 місяці (досвід будівництва)

Почну з передісторії.
Проживаю в пригорді Красноярка в багатоквартирному будинку. Гараж будував переважно для батька, який переїхав нещодавно з глибинки ближче до цивілізації з приватного будинку до квартири. Переїзд цей супроводжувався психічними змінами та переживаннями і одне з них – відсутність власного чоловічого кута у вигляді гаража, де можна попрацювати руками та взагалі "вирватися їх 4х кам'яних стінок". Тому гараж більш психологічна, ніж необхідна штука, покликана зайняти людину та полегшити зміну життєвого устрою.

Природно, у мене було бажання побудувати гараж з мінімальними витратами, в ідеалі вкластися до бюджету 100т. Про покупку ділянки під гараж з таким бюджетом йти не могло. Земельна ситуація у нас дуже складна, вся земля поділена, є своя "земельна мафія" в адміністрації, ціна на ділянки 24 кв.м. (А саме стільки виділяють у нас зараз під індивідуальні гаражі) може перевалювати за 200т, що вдвічі перевищує весь бюджет на будівництво.

Тому ще 3 роки тому я вирішив, що спробую отримати землю за законодавством у адміністрації, а не через покупку. Історія отримання землі була довгою та складною, багато папірців, глухих кутів та бюрократії, якщо є бажання у публіки – можу розповісти окремо. Головне результат, а результат був такий - у вересні 2016 року адміністрація селища підписала зі мною договір оренди на ділянку землі 27кв для будівництва гаража, вартість оренди близько 3500 руб. / Рік, ділянка вдало розташована недалеко від квартири батьків і від моєї, поряд з гаражами сусідів. Хочу відзначити, що всі навколишні сусіди дуже дивувалися, що мені виділили ділянку в такому хорошому місці, Поруч із будинками, зі зручним під'їздом, ще й площа 27кв.м., чесно кажучи, думаю сусіди досі вважають що я або "з блатних" або дав хабар кому. Хоча все було за законом, просто часу зайняло 3 роки і багато робочих годин і нервів було витрачено на папірці.
Все було б добре, якби не одне ПЗ!, за новим земельним кодексом ділянки під будівництво гаража виділяють терміном на 1 рік! І це в нашому сибірському регіоні, де роки 4 місяці і якщо не пощастить, то з 4-х місяців 3 місяці можуть бути дуже борговими.

Отже, я "пішов восени" з виділеною ділянкою на 1 рік, хоча розраховував на 3, без нормального плану будівництва та з необхідністю до Вересня 2017-го зареєструвати будову, щоб потім на законних підставах уже викупити ділянку в адміністрації у приватну власність!
Слабо пам'ятаю свій стан, але розумію що почуття були вкрай змішані, з одного боку кінець 3-річних поневірянь по інстанціях з вибиванням ділянки, з іншого боку запуск зовсім іншого марафаону фінансового і будівельного, причому навіть не марафону, а, враховуючи термін на будівництво, спринту...

Отже, час настав!

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Значить, пішов я в Жовтень з думками про будівництво. Хочу зазначити, що жовтень та листопад у моїй сім'ї місяці вкрай насичені святами, переважно це дні народження (я навіть називаю жовтень "Кривавий Жовтень"), тому за фактом думати про будівництво спокійно я почав лише у грудні.
Поступово начитався різних тем та виробив приблизно такий план будівництва.
Починаю у червні, за 4 місяці освоюю по 30 тис. руб. і до кінця вересня виходжу з побудовою під дах для реєстрації.
Разом термін проведення робіт (підвал, фундамент, коробка, дах) = 4 міс.
Разом бюджет = 120 тис.

Загалом, коли я оцінював бюджет у 100 тис. я припускав, що гараж буде без підвалу, просто коробка. Оскільки потреба у підвалі була ще не зрозуміла. Потім досвід проживання батьків показав, що вони все ж таки націлюються і на дачу і овочі всякі менталітет не дозволяє купувати в магазині і треба десь зберігати запаси, тому підвал став обов'язковою частиною будівлі.
А от від ями батько з легкістю відмовився.
Ремонтом самостійно займатися, каже, бажання немає, до того ж автомобіль він поміняв на новий і найближчими роками нічого серйозного робити самостійно не потрібно.

Отже, у грудні я почав планувати будову.
З різних конструктивів стін я досить швидко прийшов до ПЩС блоків. По-перше, у нас це "стандарт", переважна більшість гаражів складена з них, по-друге, сама технологія будівництва мені була зрозуміла, всі матеріали доступні та зручні в роботі. По-третє, альтернативні варіанти виходили дорожче або не проходили за вимогами. Дешевше ПЩС тільки брус - будувати конструкцію, що згоряється, я не хотів. Піноблоки - дорожчі, товщі (що важливо, оскільки ділянка-то невелика) і тендітніша. Моноліт - дорого, довго придивлявся до будь-яких б/в плит - виходило по бюджету цікаво, але мене лякав монтаж - один, удвох не впораюся, знову ж таки кран надовго залучати, знову ж таки доставка розвантаження/навантаження. Вважаю одні тільки операції доставки і супутні з'їли б у мене половину бюджету - так що плити теж відмів. Як базова технологія залишилися ПЩС.

Аналогічно - прийняв рішення будувати із ПЩС та підвал. Зрозуміло, ні про яке дослідження геології ділянки не йшлося - бюджет. Та й спостереження за сусідськими будовами не говорило про наявність близьких ґрунтових вод. Ділянка на горі, крутий спуск і приблизно через кілометр річка, цоколь нашого будинку, що стоїть на косогорі і тому досить глибокий з одного боку - сухий.
Альтернативний варіант по підвалу пропонував батько - викопати колодязь, загнати туди два 2-метрові кільця, зробити вертикальний лаз. Варіант виглядав дуже спокусливо – швидко, просто, технологічно, мінімум земляних робіт, але вертикальний лаз усе псував. Все ж таки батьки вже у віці, скоро такі трюки як спуск на 3-4 метри по вертикальних сходах стануть для них небезпечними, значить потрібні повноцінні сходи, а якось безглуздо будувати маленький підвал з кілець і потім в 2-3 рази більш ємну по матеріалам та роботам сходи. Отож і підвал прийшов до варіанта ПЩС. Обговорювали з батьком та розміри підвалу. Я хотів зробити 3х4м кімнату, заввишки 2м, він довго відмовляв, зрештою зійшлися на 1х3м, але за фактом вийшло ще менше через брак досвіду. Про це пізніше і докладніше.
Дах планував робити найдешевший з можливих, низький, односхилий, накривати бюджетно чим доведеться - або профнастилом або металочерепицею, або ще чим - не принципово лише б дешево за квадрат.
Перекриття гаража - дивився на плити, задавила жаба, навіть за б/в плити треба викласти суму, а там ще доставка, кран, монтаж, "ось це все"... Так що перекриття дерев'яні, благо пилорам навколо достатньо.
Ах-так, мало не забув, фундамент.
ФХ, що начитався, вирішив робити плиту. Трудомісткість і вартість трохи вище, зате відразу бетонна підлога в гаражі.

Отже, принципово визначилися із конструктивом:

• Підвал ПЩС блоки
• Фундамент бетонна плитана подушці
• Коробка ПЩС блоки
• Дерев'яні перекриття
• Односхилий покрівля з простою кроквяною системою, матеріал - що подешевше

Як вважаєте, час би перейди до слайдів?

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Яке будівництво без креслення чи хоча б плану?
Звичайно ж, я був знайомий зі ScetchUp, але досить поверхово. Довелося розібратися на базовому рівні, Якого вистачило на мої мистецтва, щоб накидати план, покрутити модельку. Звичайно недолік досвіду повилазив у різних місцях, тому будував я звичайно не за проектом, а за місцем, зараз деякі речі зробив би інакше, причому передбачив би проблеми ще на етапі креслення, але, що є тобто.
Викладаю свої скетчапні мистецтва як є, за підсумком конструкція звичайно трохи інша.

Подібно показав плаїнований конструктив підвалу.
Так само на третьому слайді можна побачити два альтернативні варіанти, які я намагався пропрацювати під вертикальний лаз і під конструкцію з бетонних плит - вони не пішли в життя.

Озброївшись ось таким досить рамковим планом я прикинув витрати на блоки, оцінив обсяг пиломатеріалу та інертних матеріалів і з настанням Червня взявся до роботи.
-
Так, уточнення - площа ділянки не 7х4.5 метрів, а 6х4.5.
Зараз коли в малюнку свої подивився, побачив, що спершу виходив з 7х4 = 28, а потім уже глянувши в документи з подивом виявив, що 6х4.5, не знаю звідки у мене таке спотворення, ось і тему назвав по площі неправильно, втім - не суть важлива.

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

З чого починається батьківщина? Правильно, з пісні, а будівництво починається із земляних робіт.
Правда перед земляними роботамимені забили кілочки на ділянці. Всі витрати я записував досить докладно, тому "як зараз пам'ятаю", що робота геодезиста 06.06 мені обійшлася в 4т. руб. Мабуть, це були найдорожчі роботи за питомою вартістю за годину робіт. Пам'ятаю що через 30 хвилин коли кордони були винесені в натуру і я віддав гроші, ще подумав - "чорт забирай, 4000 руб. За годину роботи, це мабуть найоплачуваніша професія з усіх зустрінутих мною". Звичайно я розумію, що завантаження за часом у них далека від 100%, але все одно цінник здався необґрунтованим. Причому це завжди так, коли нефахівець обговорює роботу кваліфікованого спеціаліста.
Ок. Кільця забиті, починаємо котлован.

Прошу звернути увагу, на першому фото якраз моя ділянка. Ліворуч і біля задньої стінки є гаражі сусідів.
Екскаваторник у мене схоже був досвідчений, і він тут же поправив мій план. Я планував сходи праворуч (якщо дивитися як на першому фото) у зовнішньої стінипідвалу, він сказав - давай я зроблю тобі укіс все ж ліворуч - там гараж, впритул копати небезпечно, а так схил буде триматися. Здорова думка!
Він же переконував мене не робити сходи під 45гр - надто круто, і пропонував зробити або з розворотом, або менш глибоким підвалом. Але ж у мене був план. Тут я наполіг на своєму – глибина котловану за планом 4.8м від нульової позначки, ухил сходів 45 – копай, а далі мої проблеми.
Добре, пан пан сказав екскаваторник і викопав мені котлован за 4 години і 6000 руб.
Він же домовився з камазом з вивезення ґрунту, він же порадив вивезти ґрунт із верхньої частини, зібрав ковшем накопичене сміття (причому акуратно відклав убік всякі відкопані залізки і потім відвіз їх у ковші, здасть на лом, копійка рубль береже!). Він же оцінив обсяг зворотного засипання і залишив ґрунту стільки, скільки потрібно.
Обсяг вийнятої землі я оцінюючи як у 100 -110 кубів (6,5 х 4 х 4,8 - мінус ґрунт під сходами), приблизно 50 кубів було залишено для зворотного засипання.
Загалом відпрацював він ударно, добре, нічого не відірвав із дротів, жодного разу не зачепив сусідніх будівель.

Також по котловану сказав - добре що під сусіднім гаражем хороший грунт- бачиш, глина, міцна, якщо дощів не буде сильних стіна простоїть, а ось права твоя стінка ґрунт потривожений, тут уже копали раніше і засипали потім - пухкий зі сміттям, обвалюватиметься, працюй на глибині обережніше, стеж за краєм (і справді, ліва стіна під сходи - простояла весь сезон не ворухнулася, права періодично обвалювалася).

Ще з моментів - на ділянці культурні верстви, що залишилися від давніх цивілізацій.
По-перше, хтось уже намагався тут будувати гараж, потрапив шмат фундаменту, досить міцний, втім екскаватор його розбив ковшем і витяг. Далі, на глибині приблизно 2 метри потрапила... тадам! кинута теплотраса. Все як належить - з/б короб, дві труби 110 або 120 мм, утеплювач, ось це все. Причому саме на ділянці траса обривалася, на одній із фото видно, як арматура від бетону стирчить зі стіни. Загалом – було цікаво.

Коли екскаватор рвав з/б плити та арматуру (12 або 14мм) я оцінив всю його міць - міцна і все ще робоча арматура бовталася під його натиском як якась мотузка, потім коли я обрізав її болгаркою, намагався зігнути руками - "ага, щаз!".
Загалом механізація – це сила!

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Ще фото підготовки котловану.

Обніс яму стрічкою, щоб мінімально попередити людей і дітей. Зробив декілька загальних кадрів та попрямував додому, з почуттям глибокого задоволення та розуміння що назад шляху немає.

На жаль не зняв фото купи грунту залишеного на засипку назад, шкода звичайно, історична була купка.

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Ще один пост на сьогодні.
Котлован викопаний, час летить, настав час уже й працювати починати.
Підрахував обсяг інертних матеріалів. Взяв піску 3 куба, ПЩС 2 куби і 3 куби щебеню (фракції 5-20) здається. Призначення таке – пісок на розчин кладкиі відсипання, щебінь на відсипання, ПЩС на самомісний бетон на заливку перекриттів підвалу, сходів, сходів і підстави для підвалу. На інертні матеріали пішло 8800 руб. включаючи доставку. Загалом обсяг я вирахував правильно, трохи не вистачило піску і потім на коробку довелося дозамовляти ще 2 куби. Промазав, бо не знав, яка витрата розчину на кубометр кладки.

Як інертні привезли, так і взявся я із помічником за підготовку основи для підвалу. Крім спец. техніки нікого не наймав на будівництво, все робив своїми руками і залучав у допомогу батька та брата. Де робота фізично важка, там брат допомагав, де простіше – батько. Ну, а де й сам один.

Насамперед ми спланували рівень ґрунту в котловані, почистили кути. Корисний момент, я планував надлишки землі піднімати нагору 15-літровим відром, батько мене від цього втримав. Порадив перекидати землю на підйом для сходів, а потім узяти її звідти для зворотного засипання стін, тим самим заощадив нам сил. Оскільки на момент планування основи пухкий край непогано так обвалився і куб-другий землі додався на дні.

Після планування постелили геотекстиль (з вибором не морочився, просто найдешевший з відповідних), потім 10 см щебеню, потім 10 см піску, трамбування ногами, пет-плівка, армування зі склопластикової арматури, опалубка 12см та залишків вагонки та заливання плити.
За словами батька я заливав плиту надто заморочено. Але я репетирував цей процес перед заливкою основної плити фундаменту, мені треба було тих. процес відчути, тому такий підхід. Так само я хотів зробити сухий підвал, оскільки експлуатація того підвалу що зараз показує, що вода в підвалі це зло, все сиро, метал іржавіє, дерево гниє, зі стелі капає конденсат, так що відсипка і плівка виступали як водозахисні заходи.
Фото процесу:

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Зазначу про помилки, допущені вже на цьому етапі.
По-перше, котлован потрібно робити хоча б на 30см ширше в кожну сторону ніж передбачувана підземна споруда, простір внизу з'їдається дуже швидко, і двометрова яма у веришини легко перетворюється на 1,8 по дну, щось з'їдає матеріал стін, знову ж таки впритул до землі не покладеш нормально блок, зазор так чи інакше треба залишати.
По-друге, підвал не є незалежною конструкцією, а через сходи пов'язана з гаражем. Т. е. при плануванні потрібно врахувати геометрію. Я ж н діагоналі майданчика забив, і так само не став вирівнювати сам майданчик щодо майбутніх стін, просто не подумав про це. Даний момент потім виліз некрасиво при кладці сходів, довелося хитрувати і стіна сходів у мене не паралельна стіні підвалу а кривувата і виходить в паралель стіни гаража. У засипаному стані це не видно, як і зсередини, але за фактом - сходи криві, а підвал має форму сильно витягнутої трапеції, у якої здається немає паралельних підстав.
По-третє, я не дуже продумав вузол примикання сходів до підвалу, загалом зробив усе добре та надійно, але отримав перевитрату матеріалу та зайву роботу. Про це напишу пізніше. Ще фото процесу.

На перших двох фото мій брат – бетонщик. Я нагорі замішую і подаю вниз суміш. На третьому-четвертому фото інспеція, дочка та дружина контролюють якість заливання)
На п'ятому пасхалка - брат камінчиками виклав дату заснування "2К17", не впевнений, що зараз її добре видно в підвалі, треба б там шліфмашинкою пройтися, тоді точно буде добре видно.

Із моїх вражень. Заливали ми плиту 12см. Замісив я десь 0,8 куб бетону невеликою бетономішалкою позиченою в друга. Об'єм одного замісу десь 40-50 літрів.
Чесно скажу це був один із найважчих днів на будівництві. Жахлива спека під 35гр, незвичний до важкої праці офісний працівник, спуск готової сумішіу відрі на мотузці на глибину 4,5 метра було тяжко. До кінця заливки ледве повертав ноги. Тяжче було тільки на заливці перекриття.

Ще момент - склопластикова арматурамені не дуже сподобалася. Занадто гнучка, не впевнений, що вона досить армує щось, але працювати звичайно легко, розмотав у довжину, благо місце є, болгаркою швидко нарізав, хомутами стягнув. Можливо попрацювавши зі сталевою я б про пластику змінив думку на позитивне. Але зараз за підсумком скажу, що не сподобалося, хоча дуже зручно що можна моток привезти в багажнику легкового автомобіля. Економія.

Не пам'ятаю вже якусь пропорцію місив. Здається, 1:3,5. 1 частина цементу 3.5 частини ПЩС, 0,8 частини води. Якось так. Воду додавав потім на око по густоті суміші. Так як погодні умови змінювалися, змінювалася вологість піску і це було дуже помітно. Один день місиш – 8 літрів води норм, інший день – треба додавати, 9-10 виходить. Якось так.
Вібрував ручним вібратором. Спеціально купив китайця за 3000 руб. Щоб вібрувати плиту – просто клав його на бік і всі справи.

А ще мить. Електрика та вода. Про воду я думав притягнути ємність на 1 куб і за необхідністю замовляти доставку, добре що знайшовся інший вихід, оскільки витрата води шалена. Сусід з гаража навпроти, світовий дід Петро показав, де за 30 метрів з колектора хитрі місцеві мужики беруть воду. Звідти і брав, тягав у 40-літровій каністрі все будівництво.
Електрика - домовився все з тим же Петром, він вивів для мене розетку зі свого гаража, запису показання лічильника на папірець і по закінченню будівництва я йому сплатив всю витрату електроенергії за 6 місяців. Набігло рублів 350 чи що, несуттєво загалом.

Про сусідів коротко розповім наступного разу. А поки що все.

Останнє редагування: 03.03.18

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Після заливання підлоги настав час кам'яних робіт.
Кладка підвалу виступала для мене та навчальним полігоном, після робіт з підвалу треба було визначитися – робити основну будову своїми руками, чи наймати кого?
До речі, згадав момент, коли будівництво тільки починалося і ми ще колупалися в ямі підходив якийсь "абрек" і питав, чи не потрібні будівельники не дорого? Поки я шукав відповідь, батько сказав, що ми самі найнялися. Абрек зробив здивоване обличчя і чухаючи голову пішов у захід сонця. Більше пропозицій не надходило.

Ось так олично виглядала підлога підвалу перед початком кам'яних робіт - вологу тримав чудово)

Замовив 5 піддонів з блоками, всього 300 штук, постачальник організував і доставку. Приїхала непрезентабельна злодійка, швидко і легко все вивантажився і поїхала, залишивши мене віч-на-віч з блоками.
Що б рахунок з блоками 300 до 1му був не такий переважний, запросив брата і помчало. Діагоналі підвалу не виводили, будували по плиті, що мала складну формунеправильного чотирикутника (не раджу так робити).
З братом виклали перший ряд, опустили кілька блоків у яму, відпрацьовували технологію.

Відпрацьовував я і склад суміші кладки. Перший заміс був без мила, 1 до 4.5, пісок не просіював, чомусь піддався на вплив батька, - він сказав: робити тобі нічого, будеш ще й пісок просівати? Думаю даремно піддався, як зараз розумію багато складнощів кладки були пов'язані з наявністю невеликих каменів у піску.
Загалом же пісок був добрий, сірий, без глини, практично не порошив.
Так ось, розчин без мила був твердий, непластичний, неприємний у роботі. У результаті таку пропорцію суміші я додавав приблизно 20-25 мл. ПАР. ПАР - звичайне миючий засібдля посуду, брав у найближчому кіоску баночками по 0,5л, типу МІФ або щось таке. Вистачало приблизно на 20 замісів. З ПАР розчин зовсім інший, працювати набагато простіше, за міцністю жодних відмінностей від звичайного не помітив. Чудово схоплюється і все добре тримає.

Тут же видно і використовуються інструменти - дешевий китайський рівень 1м довжини, киянка, молоток муляра, кельма і кельму. Вони пройшли зі мною все будівництво, відпрацювали справно. Тільки киянка під кінець від енергійних помахів знялася з ручки та вимагала частого підбивання.

Звичайно перед роботою з блоками я подивився купу відео на ютубі, але звичайно ж бачити і помацати руками це дві великі різниці. Досвід у перші дні напрацьовувався чудово, швидкість кладки була обернено пропорційна напрацьованому досвіду. Багато досвіду - мало кладки, хе-хе...

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Ну, власне процес кладки йшов і йшов. Що тут розкажеш?
Складність уявляв процес спуску матеріалу в яму.
На одному з фото видно, що корито розколоте, це результат. А як це було?
Блоки ми спускали довгою дошкою, як на санках, один зверху пускає, інший внизу акуратно (це важливо! вага блоку близько 20кг і він непогано так до низу набирає енергії, якщо жорстко зустріти травма забезпечена) приймає, це якщо удвох, якщо один, то я їх спускав по-всякому, пробував і катати, і як на санчатах, звичайно були втрати. Складніше було із розчином. Спустити його як на санчатах? Занадто пластичний і при нахилі 45гр виливався через край. У результаті я брав за один край тримав рівно, задкував по схилу, а другим краєм шкреб по землі.
Практично на другому замісі при спуску трапилося неминуче, я не впорався з інерцією важкого корита, оступився і ухнув на землю. Ті 50+ кг розчину порвали пластик як тузик грілку і мальовничо розплекалися по навколишньому ґрунту і на мені, плюсом обдер руки від зап'ясток до ліктів. Більше в одязі без рукавів такої операції не проводив!

Знову ж таки після цього випадку вирубав у схилі щаблі краще і більше ексцесів не було.

На другому фото народний контроль, саме так виглядають мешканці поверхні для підземних робітників (насправді це мама на шляху заглянула оцінити хід робіт).
Стінка потихеньку росла. Але повільно, основний затик у мене одного виходив у спуску блоків у яму.
На п'ятому фото видно результат узвозу, є жертви.
Досвідченим шляхом я встановив, що оптимальний варіант для одного такий - встановив санки (дошка приблизно 5 м і шириною близько 25-30см. необрізна, до неї саморізами прикручені суто символічні бортики з обрізків вагонки - щоб блок не сходив з "траси"), і нехай блоки по одному максимально далеко опускаючи їх схилом на руці - вони шарудять вниз, потихеньку розганяються і тикаються в пухкий грунт. Поступово блоків накопичується багато, маса росте, удар стає дедалі жорсткішим - з'являюся жертви. Потім черга рухається вгору санчатами, енергія удару знижується - все знову добре.
За один сеанс опускав приблизно 25 блоків, перекур, спуск вниз акуратна їх розкладка, заміс, і т.д.

На фото видно, що купа землі в кутку, куди "приїжджають" блоки починає потихеньку зменшуватися, це зі зростанням стін я відсипав щілину за ними цією землею. Рівно з цієї причини перший ряд блоків був виведений повністю із закладки - насипана у кутку земля заважала і треба було вирівняти майданчик.
Будував я треба сказати не дуже швидко. В основному у вихідні і після роботи, так само майже щоп'ятниці влітку брав відгул, благо обстановка на роботі дозволяв. Дивлячись на дати на календарі я ще не думав, що треба прискорюватися, працював як працювалося.

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Наступний слайд...

Тут на фото "засвітився" батько. Поки що я займався кам'яними роботамивін неквапливо відсипав ґрунтом з купи простір за стінами. Дуже сильно допоміг мені цим, оскільки можна було не відволікатися на другорядні роботи.
На деяких фото можна помітити ПЕТ-плівку - це мої заходи з гідроізоляції. Робити щось більш ґрунтовно не вважав за потрібне, оскільки ґрунт на глибині 5м швидко висох і навіть дощова водалегко і швидко йшла нижче. У той же час плівка у ґрунті пролежить довго і захистить бетонні стінивід поглинання капілярної вологи.

SpoilerTarget"> Спойлер: Про сусідів

Усі місцеві старожили дивилися на мене як на ідіота)
Плівку пхаю, стіни роблю з блоків, хоча можна було й у півцегли, яму навіщось викопав 5 метрів, геть мужики 3 метри від підлоги копають і нормально.
Це вони ще сходів поки що не бачили! Загалом сусіди попалися добрі, найбільше переживав мужик сусід, поруч із чиїм гаражем я вирив котлован, звичайно, я б теж переживав. Найбільше інтересу виявляв Петро, ​​як пенсіонер зі стажем, щодня відвідував об'єкт (живе за 20 метрів) цікавився ходом робіт, спілкувався з батьком.
Здебільшого сусіди мали таку реакцію - "Офігети! Як тобі тут дали землю? А ще дають? А мені дадуть?" і т. п. Після йшло здивування використовуваним технологіям - плита? Що таке плита? А нафіга так глибоко? А плівка навіщо? А пінопласт? і т. п. Ну нічого, звикли поступово.

Відразу видно і роботу вібратором. Продовжував освоювати технологію заливання. Відлили основу для примикання сходів до підвалу, тут вже є перша сходинка. Якщо комусь цікаво - зображу вузол у вигляді малюнка, але по-моєму і так все зрозуміло.
Поступово нарощуючи висоту підвалу, наближався до кладки сходів.

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93

Dmxxx

Учасник

Реєстрація: 17.09.12 Дописи: 37 Подяки: 93 Адреса: Емельяново, Красноярский край

Все-таки розповім детальніше про примикання сходів, до того ж тут виявив себе на фото.

Діяв так – коли прибрав зайву землю з підлоги підвалу, то замкнув по колу перший ряд.
Потім вирівняв майданчик - тобто прибрав нижній кут мого схилу врівень з верхнім торцем блоку першого ряду.
Потім поглибив цей майданчик приблизно на 5-8 сантиметрів таким чином, що вийшла природна ємність для бетону, при цьому одна стіна цієї ємності формувалася першим рядом блоку, решта трьох стін грунтом. Так як майданчик великий, для зручності роботи зробив опалубку з вагонки (не забуваємо, що вагонка впиралася в грунт і її не роздавило б), оплубка була потрібна тільки для вертикального навантаження від трапу, по якому ми переміщалися вібруючи і заливаючи бетон. Уклав плівку і армував пластиком - оскільки цей п'ятачок дуже навантажений конструкцією та землею, то армування не завадить.
Ну і потім залив.

Таким чином сформувалася перша сходинка та підлога тамбуру при вході до самого підвалу.
Подальша кладка – просто справа техніки.

Окремо про спадщину минулого.
На першому та другому фото видно яка краса у вигляді залишків теплотраси стирчить зі стіни котловану. А на передостанньому – проміжний процес відрізання болгаркою. На останній – кінцевий результат.
На цих трубах вчився користуватися болгаркою, було страшно і незручно, пилив дуже акуратно, витратив півдня.
А ще було дуже шкода кидати в землі такі хороші труби, Поки пиляв все ламав голову, як їх висмикнути звідти? Батько був на роботі, так спробували б нивою. "Голими" руками не зміг, тому так і кинув у землі, та й уже час починало підтискати, йшов із відставанням від графіка на 2+ тижні, тому плюнув (ах, яка б вийшла чудова труба для буржуйки! досі шкода, що кинув)

До речі про графіки - по кошторису йшов як по рейках, а от за часом - то заважали дощі, то ще якесь лихо, час летів швидко і непомітно...

Гараж з деревини у багатьох регіонах нашої країни є найбільшим. оптимальним варіантомбудівництва, завдяки доступній вартості матеріалів, простоті монтажу та красивому зовнішньому вигляду. готової конструкції. У цій статті ми розповімо, як зробити дерев'яний гараж своїми руками, з яких матеріалів його будувати, а також покажемо схеми, фото та відео інструкції.

Вибір технології будівництва

Головне, підібрати оптимальну технологію будівництва та виконати всі етапи у точній відповідності до обраного типу будівництва.

Найбільш поширені дві технології будівництва гаражів з дерева: за каркасною технологією та з оциліндрованих колод.

Віддавати перевагу будівництву боксу для машини з колод технології необхідно, якщо основна будівля, будинок або дача, побудовані з аналогічного матеріалу. Каркасна споруда обійдеться дешевше, до неї простіше підібрати матеріали і значно скоротиться час на будівництво. Крім цього, гараж з дерев'яного каркаса зовні можна обробити будь-якими, що підходять до стилю. заміського будинку фасадними матеріаламивідразу після зведення будівлі або через якийсь проміжок часу.

Підготовчі роботи

Максимальна швидкість та простота робіт – головні переваги каркасної технології. Але, незважаючи на простоту, будівництво каркасного гаража вимагає попередньої підготовки, розробки проекту, за допомогою якого можна буде розрахувати необхідна кількістьматеріалів та комплектуючих елементів. Проект розраховується самостійно, із залученням досвідчених фахівців або завантажується із профільних інтернет ресурсів. Розміри будови повинні враховувати кількість автомобілів, наявність відкритого навісудля літнього зберігання авто та мансардного поверху, який багато автолюбителів влаштовують над гаражем.

на підготовчому етапівстановлюється місце розташування майбутнього гаража і тип будівлі: окреме, прибудоване до основного завдання, вид відкривання воріт і поєднання із загальною в'їзною зоною на ділянку. Вибраний майданчик ретельно очищається, вирівнюється і при необхідності трамбується.

Фундаментні роботи

Якісний та надійний фундамент є основою будь-якої будови. Вибір технології для зведення фундаменту залежить від безлічі різних факторів: конструктивного рішеннябудови, особливостей ґрунту, фінансових можливостей власника тощо.

В основному для будівництва гаража основою є бетонна плита, залита за монолітною технологією.

Бетонна плита буде служити чорновою підлогою, яку потім можна облицьовувати будь-якими оздоблювальними матеріалами. Будучи різновидом «плаваючого» фундаменту, бетонна плита сприймає рівномірно високі навантаження, допомагаючи уникнути деформації споруди в процесі її експлуатації.

Для облаштування монолітного фундаменту по периметру забудови викопують неглибоку траншею і встановлюють опалубку. Спочатку роблять подушку з піску та гравію, утрамбовують її. Потім армують основу двома сітками металевих прутів, готуючи майданчик, і заливають бетоном. Після цього фундаменту необхідно дати вистояти близько 3 тижнів.

Складання каркаса з дощок та бруса

Нижню обв'язку виконують із дерев'яної дошки 100х50 мм, обробленої попередньо антисептиком. Для стійок по кутах гаража і у ворітних стулках використовують брус 100х100 мм, для інших частин будівлі - крокв і блоків перекриттів - 100х50 мм. У нижній обв'язці між стійками витримують крок не більше 1200 мм.

Для надання каркасу більшої міцності у кутах будівлі слід встановити підкоси.

Якщо гараж по ширині заплановано понад 4 м, стельові балкикраще зробити з більш міцної та надійної дошки 50х100 мм. Поздовжні елементи виконують із бруса не менше 50х50 мм.

Дах та стіни

Для облаштування даху використовується дошка 100х25 мм, яка обшивається наперед обраним покрівельним матеріалом. Металочерепицю або шифер можна кріпити безпосередньо на дерев'яні лати, не забуваючи облаштовувати при цьому систему гідро- та пароізоляції для організації комфортного мікроклімату в гаражі.

Зовні по покрівельної системиобов'язково встановлюють водозлив, який самостійно можна виготовити із пластикової труби, розрізаної надвоє.

Для обшивки зовні будови можна використовувати спеціальну фасадну вагонку або цільну дерев'яну дошку, заздалегідь оброблену просоченням для захисту від вологи. Зсередини гараж утеплюють мінеральною ватою, обов'язково прокладають пароізоляційним шаром і зашивають вагонкою.

Гараж із дерева 6×4

Пропонуємо вам ознайомитися з принципом будівництва гаража, розмір якого 6×4 м з висотою стелі 3 м. У ньому будуть встановлені ворота, розміром 2,8×2,5 м, фундамент виготовлений із ЗБВ плити, а каркас із дерев'яних брусів 100×100 мм. Що стосується зовнішньої обробки, вона буде виконана з профнастилу або іншого подібного матеріалу.

Насамперед що необхідно зробити – очистити будівельний майданчик. На місці майбутньої конструкціїзнімаєте ґрунт до 10 см у глибину. Дно котловану засипається піском, вирівнюється та трамбується.

По периметру укладаєте дошки для опалубки 1,5×0,5 см, а у висоту 15 см. Основа армується дротом Ø 12 мм. Осередки необхідно зробити 20×20 см. Отримана сітка повинна опинитися в середині опалубки. Після цього заливається бетон. Хоча може здатися, що такий фундамент ненадійний, важливо не забути, що вага каркасної конструкції гаража 6×4 м порівняно невелика.

Принцип будівництва каркасу вже описано у цій статті. Тут різниця полягає в тому, що важливо дотримуватися розмірів гаража. Так, з брусів завдовжки 3 м зводиться каркас. Складання починається з нижнього вінця. На нього закріплюєте кутові стоки і на них верхній вінець.

Щоб стійки мали надійну фіксацію, слід виконати тимчасову їх фіксацію за допомогою рейок або дощок.

Конструкція, що вийшла, матиме досить велику міцність. За потреби каркас посилюється перемичками для більшої жорсткості. Що стосується отвору, то зверху на стійки укладається горизонтально балка. Її потрібно також надійно закріпити.

У нашому випадку збудуємо двосхилий дахгаража. Конькова балка кріпитиметься до двох опор, перетин якої дорівнює 10×10 см. Ці опори спиратимуться на фронтони. Для виготовлення крокв та ковзана використовується дошка 40×100 мм.

Крокви встановлюються близько один до одного. Це дозволить при сильному вітровому навантаженні на покрівлю залишатися стійким. Між собою вони стягуються затяжками. Така технологія розвантажить коник. Самі дошки слід зміцнити не до ригеля внахлест, а під коник зверху затяжок. На завершення конструкція обшивається USB чи фанерою.

Підлогу в гаражі можна виконати по різним технологіям. Наприклад, можна зробити його дерев'яним, із бетону або використовувати технологію наливної підлоги. Стіни можна обробити будівельним папером, а зверху її кріпиться оргаліт. Але можна застосувати й інші оздоблювальні матеріали. Як говорилося на початку цього опису, зовні ми пропонуємо встановити фасад профнастил. Для цього необхідно виконати невелику решетування із бруса 40×40 мм. Стеля можна підшити дерев'яними дошками.

Щоб дах під вагою снігу не провис, до крокв рекомендується закріпити кобилки з боку стін. Також це дозволить виконати підшивку карниза та звис покрівлі привабливіше.

Для обшивки стінок краще використовувати листи 3 м. Так, конструкція буде герметичною без зайвих стиків. На завершення залишається змайструвати металеві ворота.

Наслідуючи таку просту технологію, ви зможете зробити гараж з дерева, розміром 6×4 м.

Відео

Процес будівництва каркасного гаража у відеоформаті:

Фото

У даній фотогалереї ви зможете побачити різні варіантибудівництва дерев'яного гаража:

Схеми та креслення

Якщо ви вирішили спорудити гараж із дерева самостійно, то попередньо вивчіть схеми та креслення:

На деяких ділянках гараж з'являється раніше вдома. Самим можна і в наметі переночувати, а машину поставити під дах. Тому питання про те, як побудувати гараж своїми руками не пусте. Починаємо з вибору місця.

Вибір місця

Вибір місця для гаража – непросте завдання. Дуже хочеться, щоб було зручно ним користуватися, але при цьому щоб будівництво не псувало зовнішній вигляддільниці. Відразу треба визначитися він буде окремо стоящим або прибудованим до будинку або іншого будинку на ділянці.

• Окремо стоячий. Цей варіант вибирають у тому випадку, якщо будинок вже побудований та/або форма ділянки така, що під'їзні колії займають дуже багато місця. У цьому випадку має сенс винести будівництво ближче до в'їзних воріт, або зробити так, щоб ворота гаража відчинялися прямо на вулицю.
• Будівлі, що є частиною. Це може бути будинок або госпблок, а сам гараж може будуватися разом із будинком, або прилаштовуватися пізніше. Хороший якщо будинок побудований близько до межі ділянки. Привабливий тим, що немає необхідності думати про те, як його опалювати та тягнути додаткові комунікації.

При самостійному будівництвігараж найчастіше ставлять окремо, тому що прибудова до вже існуючому будинкувимагає серйозних заходів щодо посилення фундаменту, а це точно недешево. Дешевше буде збудувати окремо. Тільки при виборі місця треба мати на увазі, що відстань до сусідської ділянки має бути не менше ніж 1 м, а вхід на відстані не менше ніж 10 метрів від вікон сусіда. Також нормується відстань до найближчого житлового будинку. Воно має бути більше 9 метрів, якщо будинок з негорючого матеріалу та 15 метрів, якщо будинок пожежонебезпечний.

Ворота відчиняються прямо на вулицю — один із непоганих варіантів

Розміри та конструкції

Спочатку треба визначитися для яких цілей використовуватиметься гараж. Якщо це тільки місце стоянки, розміри можна робити впритул - до габаритів машини додати по метру в довжину та ширину. Цього місця стоянки вистачить. Якщо в гаражі будуть проводитись ще й ремонтні роботи, знадобиться підйомник або оглядова яма, купа обладнання та запчастин, то розміри повинні бути більшими. Бажано залишити хоча б по метру з боків і стільки ж попереду. Ззаду, як і раніше, достатньо півметра. Якщо ж гараж використовуватиметься як майстерня або як клуб, розміри можуть бути ще більшими. Обмеження лише у наявних площах та бюджеті на будівництво.

З ямою чи без

Найважливіше — визначитися робитимете яму чи ні. Від цього залежить як і який робитимете фундамент. Можна зробити під гаражем підвал, а яма буде "входом" або лише частиною зайнятого простору. Варіант привабливий, але дорогий, що вимагає великих обсягів земляних робіт.

Другий варіант економічніший: тільки яма глибиною 1,8-2 метри і шириною близько 1 метра. Ширина така оптимальна, а ось висота залежить від зростання і краще цей параметр вибрати індивідуально: глибина має бути на 15-20 см більше за ваш зростання. Довжина ями близько 2 м. Цього достатньо для огляду будь-якого легкового авто.

Ще простіше реалізується підлога у гаражі без ями. Тоді просто заливається без жодних складнощів.

Фундамент для гаража

Фундамент під гараж без ями може бути будь-яким, хоч стрічковим, хоч пальово-ростверковим. Інше питання в тому, що все одно доведеться заливати підлогу. А якщо так, то простіше вже зробити відразу монолітну армовану плиту і не робити спочатку фундамент, а потім підлогу.

Стрічковий - монолітний та збірний

Палевий або пальово-ростверковий

Економічний фундамент, який чомусь рідко використовується під гаражі. Палевий у чистому вигляді під гараж не дуже підходить - підлога виходить піднятим над землею, але якщо зробити заїзд, можна і його використовувати. Він і пальово-ростверкостворковий низьким ростверком - відмінний варіант для пучинистих ґрунтів (глина, Суглинки з високим рівнемґрунтових вод).

Паля зв'язується з ростверком - це пальово-ростверковий фундамент

При виготовленні сввайно-ростверкового по периметру копають неглибокий котлован у вигляді стрічки (близько 40-50 см завглибшки). У ній з кроком в 1,5-2 метри бурять свердловини нижче за глибину промерзання грунту, в них вставляють опалубку ( пластикову трубуабо згорнутий в рулон руберойд). Усередину опалубки ставлять три-чотири прутки арматури з випуском на 70 см і заливають бетоном. Після цього ставлять опалубку на стрічку і в'яжуть арматурний каркас для стрічки, пов'язуючи її з випусками арматури паль. І її також заливають бетоном.

Монолітна плита

Для будь-якого типу ґрунту підходить. По периметру вона робиться більше ніж розміри гаража щонайменше на 30 см. Знімають грунт, копаючи котлован глибиною в 40-45 см. Вирівнюють дно, насипають шар гравію. Товщина його порядку 20-25 см. Гравій добре трамбують, використовуючи наскільки можна віброплиту.

По периметру ставлять опалубку, на утрамбовану підсипку кладуть арматуру з кроком 15-20 см (вздовж і впоперек, отримуючи клітину). Використовують зазвичай 10-14 мм в діаметрі, два яруси армування, відстань між якими близько 20 см. Все це заливається бетоном марки М250 - М300.

З чого робити стіни

Найчастіше стіни в гаражі роблять із будівельних блоків. Це може бути (піноблок та газоблок), а може із заповнювачем із шлаку або керамзиту. Хороші вони тим, що самі по собі теплі і з подальшим опаленням гаража проблем не виникає: досить невелика пічка для того, щоб нагріти повітря до нормальних температур. Щоправда, за такого вибору необхідна зовнішня обробка. Її, як правило, роблять такою самою, як на домі або максимально схожою.

Друга популярна технологія будівництва стін гаража – каркасна. Каркас роблять із металевої профільної трубиабо просоченого антипіренами (знижуючими горючість добавками) дерев'яного бруса. Обшивка може бути будь-якою листового металудо сайдингу (на металі), вагонки, імітації бруса, фанери (вологостійкої) або ОСБ. Так, деякі матеріали горючі та їх не назвеш надійними, але якщо потрібен дешевий гараж, Наприклад для дачі, і тільки як тимчасова стоянка, то чому б і ні.

Ворота

Ворота для гаража можуть бути розстібними, відкатними, підйомними. Орні - найпростіші і всім добре знайомі. За бажання їх можна автоматизувати (як читайте ).

Опалення та утеплення гаража

Якщо планується використати гараж цілий рік, Треба або стіни відразу робити теплими (з блоків з низькою теплопровідністю) або утеплювати побудовані за каркасною технологією. Матеріали для утеплення стандартні: мінеральна вата, Полістирол (екструдований або звичайний пінопласт). Є ще варіант негорючого утеплювача, Що у випадку з гаражем просто відмінний варіант - пінобетон малої щільності. Його можна закласти між стійками каркасу. Негорючий, недорогий, добре тримає тепло. Погано тільки, що на нього нічого не повісиш, але є стійки каркаса, ось на них і можна кріпити.

Є два типи організації опалення в гаражі: постійне та періодичне. Постійне може бути окремим або частиною опалення будинку. Якщо робити окремо — це та сама будинкова система, Тільки меншому обсязі. Виходить дорого та складно: окремий котел, який теж треба обслуговувати та контролювати.

Один із варіантів організувати опалення в гаражі - дотягнути гілку з дому. Але тут теж непросто: трубопровід, який вимагає гарного утепленняВеликий обсяг земельних робіт для його прокладання, причому бажано не просто в землю, а в каналізацію.

Періодичне опалення - печі типу буржуйок та їх модифікації. Їх топити можна дровами, будь-яким пальним мотлохом, якого зазвичай є достатньо. Але найбільш привабливою виглядає думка зробити грубку на відпрацюванні — палива навколо повно, і задарма (або майже). Конструкції є різні, описані вони у статті ««.

Цей тип опалення організувати найпростіше: поставив грубку та топки, але і комфорту менше. По-перше, тепло в основному біля печі, а по-друге, приходьте ви в холодний гараж і поки розтопите, поки почне прогріватися ...

Креслення та схеми

Фотозвіти з будівництва

Часто суть технологічних процесівза словесним описом зрозуміти складно, а ось малюнки чи фото допомагають укласти все по місцях. Більше питань виникає про каркасні гаражі. Вони виходять найдешевшими і будуються швидко. Декілька прикладів наведемо нижче.

Каркасний гараж з дерева

Гараж будувався 4*6,5 м, з альтанкою 4*2 м. Пиломатеріали завезені заздалегідь, просочені антисептиком і складені в штабелі, що провітрюються, — сушитися.

Фундамент зроблений стовпчастим. Ручним буром зроблені свердловини глибиною 150 см, діаметр 35 см. В них виставлені гільзи з руберойду, вставлені три дроти пластикової арматури, залиті бетоном.

За два тижні, коли бетон майже готовий, почали ставити стіни. Першою зібрали нижню обв'язку. Використано брус 150*100 мм. Обв'язку встановили з трьох сторін, четверта залишилася відкритою — тут буде в'їзд.

Проблемною виявилася зв'язка з пластиковою арматурою. Не дуже вдала ідея: просвердлити під неї дірки просвердлили, а як далі кріпити - незрозуміло Закріпили анкери до бетону (по два на стовп), а дірки з арматурою залили епоксидкою. Допоможуть вони чи ні незрозуміло, але сподіваємось хоч якось тримати буде.

Далі над кожним стовпчиком (крок 1,5 метри) ставили стійки. Їх треба ставити строго вгору, без відхилень, інакше конструкція буде нестійкою - з'являться навантаження, що розпирають. Почали з кутів. Одну виставили, зафіксували тимчасовими укосинами, потім прибили, перейшли до наступної. По виставленим кутовим рівняли інші, не забуваючи перевіряти вертикальність (високим, оскільки рівень дає похибку). Кріпили на цвяхи, посилювали металевими монтажними пластинами.

Щоб вільні кінці нижньої обв'язкине роз'їжджалися, їх скріпили тимчасово, дошкою.

Після встановлення всіх стійок унизу прикріпили лаги. Вони надали жорсткості, а вона потрібна, тому що лізтимемо вгору і кріпитимемо верхню обв'язку.

Продовжуємо збирати каркас гаража

Коли всі балки встановлені та зібрані, починаємо збирати кроквяну систему. Дах вирішено робити скошений, причому він тимчасовий. Згодом гараж примикатиме до будинку (це перша споруда на ділянці).

Зібравши потрібна кількістьферм встановили на верхню обв'язку. Фіксували шматками дощок до стійок з двох боків, потім забивали цвяхами, посилювали куточками на шурупах.

Крокви теж треба ставити точно вгору, інакше дах взимку відведе. Тому як правильно варто перевіряли часто: перед тим як забити, і після….

Після того як усі встановлені та закріплені, настелили решетування. На неї пішла дошка 40*150 мм, укладали із зазором 40 см.

На лати набили профнастил.

Почали робити зону кріплення воріт. Встановили балку вгорі та з боків.

Ворота будуть підйомно-поворотними. Під них усередині вариться каркас, яким вони від'їжджатимуть. З профільної труби 25*50 мм вариться рама воріт за розмірами отвору (з невеликим зазором).

Кріпити листи треба із зазором близько 10 мм. Для волого-температурного розширення.

Роботи ще багато, але здебільшого все готове. Усередині насипали щебінь, поки підлогу не заливали, але машину вже можна ставити, як і пити чай у альтанці))

Гараж своїми руками на стрічковому фундаменті

Гараж на дві машини (окремі бокси) неопалюваний. Будували на піщаному ґрунті з низьким розташуванням підземних вод. Тому фундамент дрібнозаглиблений. Викопали траншею по периметру, виставили опалубку, зв'язали арматурний каркас. Все як завжди. Залили бетоном.

Усередині стрічки вийняли зайвий ґрунт, вирівняли котлован. Дно застелили і засипали піском. Його пролили та утрамбували (віброплитою).

Утрамбований пісок

Зверху поклали поліетиленову плівку(для гідроізоляції), уклали металеву сіткута залили бетоном М300.

Висота стяжки - 10 см. Залишили на 2 тижні схоплюватись. Потім почали ставити каркас. На сам каркас і кроквяну систему пішли дошки 50*150 мм, розпірки та укосини зроблені зі 100*25 мм.

У кутах поставлені додаткові дошки — для посилення. Також посилені стійки у місцях кріплення дверей та вікон. Крок установки! гуляє» - розміри невеликі, а треба то дверний блокто віконний поставити. Інші ділив як вийде, але більше 60 см не робив.

Відразу збиралася і кроквяна система. Оскільки посередині проходили несучі балки, на них і спирали кроквяні ноги. Їх ставили на відстані близько 50 см. Для посилення в місцях кріплення використані монтажні металеві пластини та куточки. Їх садили на шурупи, з'єднували елементи каркаса довгим цвяхом.

Зверху на каркас набита вітрозахисна мембрана. На неї - обрешітка з дюймової дошки, крок обрешітки близько 50 см.

Після набивання мембрани та решетування почався монтаж зовнішньої обшивкигаража. Це металопрофіль на стіни та ондулін на дах. Складнощів жодних. Вирізаєте за розміром, на шурупи кріпите.

Розстеливши мембрану на дах (починати знизу, проклеювати стики) і прибивши решетування, монтуємо ондулін. Його класти треба знизу, просуваючись нагору.

Довше доводиться возитися з підшивкою навісів. Вони зашивалися перфорованим сайдингом (залишки від будівництва будинку). Встановлена ​​вітрова дошка із сухого дерева 145*20 мм, пофарбована в білий колір.

Встановлено дерев'яні вікна, пофарбовані в білий колір і дешеві китайські двері, які потім будуть замінені і поставлені в сарай. Кути обшиті дерев'яна дошка 145*20 мм, пофарбована в тон покрівельного матеріалу.

Майже підсумок: ще ворота та утеплення

Було підготовлено в'їзд: з одного боку при заливанні фундаменту було залито продовжену стрічку (перепад висоти більше). З іншого боку підперли дошкою. Засипали відсіванням, утрамбували. В'їзд готовий.

Останніми встановили ролети. Спочатку планувалися підйомно-поворотні двері, але ціна на них стала немилосердною, тому встановлено більш дешевий варіант.