Каркасний гараж своїми руками: покрокова інструкція з фотозвітом. Дерев'яний гараж своїми руками Утеплений гараж з двосхилим дахом

Питання будівництва гаража виникає у всіх автолюбителів – власників приватних будинків, якщо умови ділянки надають таку можливість. Щоправда, нерідко трапляється так, що зведення цієї необхідної прибудинкової споруди відкладається «до кращих часів» через тривалість і трудомісткість процесу, а також високої вартостібудівельних матеріалів. Однак є простий вихід: можна побудувати каркасний гараж своїми руками, Буквально за кілька днів і з найменшими витратами – це стане оптимальним варіантом.

Таку конструкцію можна звести навіть самостійно. Але процес займе набагато менше часу, якщо, плануючи створення каркасного гаража, вдасться знайти вмілого помічника, який має досвід у будівельному мистецтві, щоб він не тільки був «завжди на підхваті», а й зміг застерегти від помилок та неточностей.

Переваги каркасної конструкції

Як відомо, у Останніми рокамидуже широко почала практикуватися технологія будівництва каркасних будинків, які, при використанні якісних матеріалів, правильному монтажікаркаса та , відмінно замінюють холодні кам'яні стіни. То чому ж не спробувати звести каркасний гараж?

Надійна основа та якісне кріплення елементів каркасу зробить такий гараж не менш практичним та довговічним, ніж цегляні чи блокові споруди.

Отже, до переваг каркасної конструкції можна віднести такі моменти:

Простота монтажу та можливість виконати роботу самостійно дозволить заощадити чималі кошти, які інакше будуть витрачені на оплату роботи будівельної бригади.
Можливість звести гараж у короткий термін – це також відчутна економія сил та коштів.
Відносно доступна ціна на будівельні матеріали, необхідні для роботи, це залежить від специфіки майбутнього гаража.
Невеликий обсяг та вага будівельних матеріалів дозволить обійтися без залучення спеціалізованої техніки для будівельних робітзнизить транспортні витрати.
Споруда каркасного гаража може бути здійснена як з деревини, так і з металу, на вибір автовласника.

Основні етапи робіт з будівництва каркасного гаража

Якщо говорити про порядок виконання робіт зведення гаража, то він мало відрізняється від будівництва невеликого будинкуі включає кілька етапів:

Підготовка місця для будівництва – розчищення будівельного майданчика.
Риття котловану.
Створення фундаменту.
Розмітка та складання каркасу стін.
Створення покрівельної конструкції.
Роботи з утеплення та обшивки стін.
Монтаж гаражних воріт.

Отже, щоб розібратися у кожному з процесів, їх потрібно розглянути докладніше.

Підготовка будівельного майданчика

У цей етап робіт входять кілька заходів, які мають бути здійснені якісно, тому що від них залежатиме рівність фундаменту, а, як наслідок – і всієї споруди.

Вибравши майданчик для будівництва, його периметр розмічають, а потім добре вирівнюють. Майданчик повинен мати розмір більший за периметр гаража на 500÷600 мм з кожної зі сторін – ця відстань необхідна для вимощення. Розмічений майданчик необхідно очистити від верхнього родючого шару ґрунту на 150÷200 мм. Подібну роботу можна провести за допомогою спеціальної техніки або вручну.

Другий варіант, звичайно ж, уповільнить проведення процесу, проте допоможе заощадити пристойну суму, оскільки виклик техніки коштує досить дорого. Вручну ґрунт знімається за допомогою двох лопат - штикової та совкової. За допомогою штикової лопати намічається межа та глибина шару ґрунту для зняття, цим же інструментам проводиться його підрізування та дроблення. Після цього ґрунт легко можна зняти совковою лопатою, одночасно проводячи планування – вирівнювання.

Після того як площадка буде очищена від шару ґрунту, ґрунт потрібно добре ущільнити за допомогою ручного трамбування або ковзанки.

Фундамент під каркасну конструкцію

Наступним кроком на підготовленій території необхідно розмітку під фундамент гаража. Фундамент під каркасну конструкціюможна вибрати будь-який, оскільки будівництво не буде надмірно масивним і не дасть великого навантаження на основу. Щоправда, необхідно враховувати ще й масу автомобіля та всього внутрішнього обладнання гаража. З існуючих типівфундаменту в даному випадку краще будуть стрічковий або плитний, але застосовується також стовпчастий або пальовий.

За вибраними розмірами необхідно намітити кутові точки периметра під стіни основи. Для всіх типів фундаменту кути розмічаються, в принципі, однаково, а ось їх внутрішнє облаштування вже дещо відрізняється між собою.

Роботи з розмітки меж фундаменту виробляються в такому порядку:

— Намічається одна з кутових точок відповідно до прив'язки до інших об'єктів на ділянці.

— У цій точці встановлюється розмічувальні обноски – нехитрі пристрої, виготовлені з колів та дошки-перекладини.

— Шнури розтягуються по одній та іншій стороні майбутнього фундаменту на всю довжину стіни та фіксуються на обносках на протилежному боці.

— Потім так само визначається зразкове розташування останнього кута, який також з'єднується шнурами з двома сусідніми кутами.

— Тепер необхідно добитися прямизни кутів. Поперечина обнесення дає можливість переміщати точку фіксації шнура на ній у певних межах. Щоб досягти точної перпендикулярності сторін, зазвичай застосовують правило «єгипетського трикутника»: сторони, кратні 3, 4 і 5 завжди створять прямий кут. Такий трикутник можна викласти з довгих рівних рейок, арматурних прутів або навіть з міцної мотузки (шнура), що не розтягується.

Занадто маленьким такий трикутник робити не варто – висока ймовірність помилки. Можна, наприклад, прийняти "n" за 0,5, тоді сторони вийдуть 1.5, 2 і 2.5 метра, що буде зручно і точно.

— Остаточно переконатися у правильності прямокутника можна, промірявши та порівнявши діагоналі – вони мають бути однаковою довжиною.

— Якщо ж буде облаштовуватися, то внутрішній майданчик під фундамент додатково розмічається для визначення розташування кожної з опор – цей процес проводиться приблизно так, як показано на ілюстрації, що представлена вище. На перетині натягнутих шнурів і розташовуватимуться котловани під стовпи.

Стовпчастий фундамент в облаштуванніздається набагато простіше за інших, і його цілком можна зробити самостійно, не вдаючись до сторонньої допомоги. Цю конструкцію найчастіше вибирають у тому випадку, якщо в гаражі планується настелити дощату підлогу, яка найчастіше монтується в каркасному дерев'яному гаражі.

Стовпчастий фундамент може бути зроблений по-різному і з різних матеріалів - це залізобетон, цегла, бетонні блокиабо комбінований варіант конструкції. Але для гаража його не можна назвати вже оптимальним рішенням. Потрібний потужний дощатий настил, щоб він витримував неабияку вагу автомобіля, а також гостро постає питання обладнання заїзду до приміщення – в'їзної аппарелі. Втім, для легкої каркасної конструкції, тим більше коли гостро стоїть проблема термінів зведення - всі ці складності не виглядають надмірними.

чудово підходить для розміщення на ньому каркасної конструкції. У виготовленні він складніший, вимагає не тільки установки опалубки, а й армування з дотриманням технологічних правил. Будівництво займе більше часу з урахуванням очікування застигання та дозрівання бетону, а значить, процес будівництва гаража затягнеться на більший термін.

Проте, стрічковий фундамент має свої переваги. Залишаються широкі можливості створення обладнаної за всіма правилами оглядовий ями. Підлога гаража можна зробити як дерев'яною, так і бетонною. При виборі дерев'яного настилу для лагів під нього всередині стрічкового фундаменту доведеться зробити додаткові опори, у вигляді бетонних або цегляних стовпів, або вкопаних у розмічених місцях оброблених бітумною мастикоюдерев'яні бруси.

Ціни на бітумну мастику

бітумна мастика

часто вважають (не цілком справедливо) найскладнішим в облаштуванні, тому що потрібно створювати систему утрамбованих шарів із різних матеріалів, перш ніж заливати вже саму плиту.

Цей тип фундаменту виходить досить дорогим за ціною, якщо порівнювати його за кількістю матеріалу та трудомісткості робіт із двома першими варіантами. Однак, не треба забувати про те, що одночасно створюється готова надійна підлога гаража, що відрізняється завидною довговічністю. Навіть якщо каркасну конструкцію з часом планують замінити на капітальні стіни гаража, то плитний фундаментчудово підійде і для цього.

Питанням фундаменту більше уваги не будемо приділяти – багато інформації міститься на інших сторінках сайту.

Як зробити правильно самостійне будівництво фундаменту?

Якщо будівельного досвіду у подібній сфері немає, необхідно спочатку «пройти курс навчання». Докладно про те, як створюється – від розрахунків (є вбудовані калькулятори) до практичного виконання, розповідається у спеціальній публікації нашого порталу.

Каркас гаража

Каркас будівлі може бути виготовлений із бруса, металевого профілюабо ці матеріали комбінують між собою. Зведення каркасу стін можна розділити на кілька етапів:

Монтаж нижньої обв'язки каркасу.
Складання та підняття вертикальних каркасних конструкцій стін.
Закріплення верхньої обв'язки.
Обшивка, що додатково зміцнює каркасну конструкцію.
Монтаж каркасної конструкції даху.

Монтаж каркасної конструкції потрібно проводити за заздалегідь складеним кресленням, на якому проставлені всі розміри. Поодинокі за розміром деталі найкраще заготовити заздалегідь і скласти їх окремими чарками, написавши на них параметри та область каркасу – це значно заощадить час при проведенні складальних робіт.

Нижня обв'язка

Отже, при складанні каркаса першим кроком на готовий фундамент настилається гідроізоляційний матеріал. Найчастіше для цієї мети використовується руберойд. Це необхідно для збереження дерев'яні елементикаркасу від прямої дії вологи, а металевих – від появи корозійних процесів. Така «відсікання» не дозволяє волозі поширитися капілярно від стін фундаменту під час танення снігу або дощів.

Далі, на поверхню фундаментних стовпів, на бетонну стрічку або наміченими лініями на плитній основі по периметру укладається і закріплюється дерев'яний брус 120х120, 120х150 або 150х150 мм, дошка 50х120 або 50х150 мм. При монтажі металевого каркасувикористовується сталевий швелер або профільна трубаз квадратним перетином 100 х 100 мм.

Дерев'яні елементи обв'язки можуть мати різні з'єднання на кутах. Брус найчастіше скріплюється в півдерева.

При використанні дощок, що укладаються в два шари, які і утворюють товщину обв'язки, форму з'єднання також можна назвати в півдерева, але воно формується за допомогою «перев'язки» по кутах,

Закріплюються дерев'яні деталі обв'язки за допомогою анкерних гвинтів або на шпильки, заздалегідь вмуровані в поверхню фундаменту.

Металеві деталі, як труба, і швеллер, з'єднуються на кутах зварюванням.

Якщо обв'язка облаштовується на стовпчастий фундамент, або ж на стрічковий, але коли далі планується в гаражі настелити дерев'яну підлогу, то всередині рами обв'язки встановлюються на ребро дошки-лаги.

Лаги потрібні не тільки для закріплення дощок підлоги – вони ще й зроблять. нижню частинуоснови каркаса більш жорсткої та міцної.

Монтаж каркасу стін

Каркас стін може збиратися двома способами:

— Безпосередньо за місцем своєї установки, тобто кожен елемент каркасу, встановлюється окремо та фіксується загалом вертикальної конструкціїстін. Цей варіант найчастіше використовується при складанні дерев'яних конструкцій.

— Каркас кожної зі стін збирається на землі у горизонтальному положенні і вже потім у зібраному вигляді виставляється та закріплюється на обв'язці вертикально. Цей спосіб зручний особливо в тому випадку, коли при складанні, наприклад, металевих конструкцій, застосовуються додаткові пристрої – кондуктори, що полегшують точне виконання складальних та зварювальних робіт.

Вертикальні та горизонтальні деталі каркасу стін виготовляються зазвичай з профільної труби або бруса 60×60 мм, а також дошки 30×120 або 30×150 мм, залежно від вибраних параметрів нижньої обв'язки та планованої товщини утеплення.

Метал та деревину цілком можна комбінувати. Так, наприклад, нижня обв'язка може бути зроблена з бруса, а каркас для стін виготовлений тільки з квадратної труби. Зручність такого підходу полягає у простоті закріплення металевих стійок на дерев'яній основі.

Верхня обв'язка каркасу

Верхня обв'язка конструкції повинна жорстко зв'язати каркас стін у єдину конструкцію та надати їй міцності. Для верхньої обв'язки використовується брус або труба, що відповідатиме розміру елементів каркасу стін.

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Наприклад, якщо в якості вертикальних стійок використовувалися дошки шириною в 120 мм, то обв'язку можна зробити з дошки тієї ж ширини, укладеної в два шари або бруса, наприклад, 60×120 мм.

На цій ілюстрації представлений варіант верхньої обв'язки, виготовленої з двох шарів дошки, з шириною і товщиною, що дорівнює параметрам вертикальних стояків конструкції.

Первинна обшивка каркасу

Щоб зміцнити каркас стін, його слід зовні або зсередини обшити листовим матеріалом (фанерою, листами ОСП, профнастилом).

На цьому етапі робіт досить буде зробити закріплення листів тільки з одного боку стінок каркасу, так як обшивка в даному випадку необхідна для зміцнення конструкції. Завершення цього процесу проводиться після того, як буде здійснено закріплення покрівельного матеріалу. Якщо планується подальше утеплення будівлі зсередини, обшивку роблять зовні, але іноді надходять і навпаки.

Перекриття каркасного гаража

Дах гаража може бути односхилим або двосхилим. Другий варіант конструкції – складніший, зате дозволяє облаштувати горищне приміщенняабо просто підкришний простір для зберігання різних інструментівта матеріалів, необхідних як для ремонту автомобіля, так і домашнього господарства.

Облаштування даху складається з кількох етапів робіт:

- Виготовлення кроквяної системиодносхилим або двосхилим даху.

— Обшивка схилів даху фанерними листами або монтаж необхідної розрідженої решетування.

- Настил покрівельного матеріалу.

Двосхилий дах

Підлога гаража

Дерев'яну підлогу найкраще монтувати тоді, коли покритий дах, а стіни вже мають суцільну обшивку. Так можна зберегти дошки від намокання у разі несподіваного дощу. Для підлоги найчастіше використовується не шпунтована дошка, тому що необхідно дати деревині можливість змінювати свій стан під дією температур та вологи.

Між дошками настилу залишається невеликий температурний проміжок, що становить від 3 до 5 мм – він збереже деревину від деформації.

Закріплюються дошки на лагах, і найчастіше фіксуються за допомогою цвяхів або шурупів.

Якщо використовувався плитний фундамент, то підлога вже практично готова. Правда, рівну бетоновану поверхню рекомендується відразу обробити спеціальною грунтовкою, що зміцнює. глибокого проникнення, яка скріпить верхні шари бетону, зміцнить їх, додасть додаткових гідрофобних якостей. Така підлога може бути пофарбована, фанерована керамічною плиткоюабо залишено, як є.

У тому ж випадку, коли для гаража обрано стрічковий фундамент, над створенням бетонної стяжкище доведеться серйозно попрацювати.

Як правильно забетонувати підлогу в гаражі?

Бетонна підлога для гаража є, напевно, найоптимальнішим варіантом, за міцністю та практичністю. Нюанси детально висвітлено у спеціальній публікації нашого порталу.

Утеплення каркасного гаража

Теплоізоляційний матеріал може монтуватися в каркасну конструкцію із зовнішньої або внутрішньої сторони, залежно від того, з якого боку вже зроблена первинна обшивка стін листовим матеріалом. У будь-якому випадку, утеплювач має бути розташований між двома шарами облицювання.

Зовнішня обшивка гаража

Для обшивки стін із зовнішнього боку застосовуються різні матеріали, а вибір залежить від фінансових можливостей та переваги власника гаража.

Найпопулярнішими з оздоблень є металевий або вініловий сайдингабо сайдинг панелі, а також листи стінового профнастилу.

Профнастил має цілком доступну ціну, легко монтується на каркас та відмінно захищає стіни від вологи механічних навантажень та ультрафіолету. Листи відносно легкі за вагою, тому їх монтаж може бути зроблений самостійно, причому не тільки на каркас з профільних труб, але і на дерев'яний брус.

Гаражні ворота

На каркасну конструкцію гаража можна встановити різні за своєю конструкцією ворота - секційні, ролетні, підйомно-поворотні та розстібні.

Найпростішими для самостійного виготовленняє розстібні двостулкові ворота, а інші конструкції, як правило, виготовляються та встановлюються досвідченими майстрами.

Розпашні ворота виготовляються з металу та (або) деревини. Для створення рамного каркаса використовується профільна труба або брус, що обшиваються металевими листами, профнастилом, сайдингом або дошкою. Такі ворота не складні у виготовленні, якщо їх робити за точно знятими розмірами з отвору. Обійдеться така конструкція недорого, а при її утепленні стане надійною перешкодою холоду. зимовий період, що вкрай необхідно, якщо власник будівлі планує облаштувати в ньому ще й невелику майстерню, що обігрівається. Ширина воріт складає від 2,5 до 4 метрів, але якщо їх необхідно зробити ширшими, то складаючи креслення майбутнього каркаса, цей момент потрібно передбачити заздалегідь.

Окрім матеріалу для каркаса та його обшивки, для виготовлення воріт знадобляться потужні навісні петлі для двох стулок, тобто 4 штуки, і для дверей, що розташовані в одній з половин і відкриваються окремо – ще 2 штуки. Для надійного закриття гаража купується замок, що повністю ховається за панеллю вхідних дверей, і залишається лише невеликий отвір для входу ключа.

Обшиті листовою сталлю, для каркасного гаража будуть надмірно масивними, та вони для такої конструкції і не надто потрібні.

Простіше зібрати дерев'яні ворота, або принаймні обшити їх легким профнастилом або сайдингом, в тон до всіх інших стін гаража.

Приклади будівництва каркасного гаража - покроково

Утеплений гараж з двосхилим дахом

Такий варіант дерев'яного каркасного гаража має цілком «капітальний» та естетичний вигляд, тому не зіпсує. ландшафтного дизайнунавіть самої облаштованої ділянки.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних етапів роботи
	Отже, першим кроком після очищення майданчика від родючого шару грунту проводиться розмітка території, тобто визначаються прямі кути периметра гаража разом з вимощенням. Як можна бачити на ілюстрації, з цією метою використовуються спеціальні обноски, виготовлені з дошки. Їх установка проводиться за поданою вище інструкцією.
	Усередині обгородженої території проводиться розмітка розташування стовпів фундаменту. У цьому випадку стовпи планується встановити лише по периметру гаража, тобто лише під майбутніми стінами конструкції. По довгих сторонах, крім кутових, розставляються ще по дві опори з рівним кроком, по короткій задній – одна по центру. По додатковому стовпу ставиться дома вертикальних стійок отвору майбутніх воріт. Щоб ями не були більше, ніж потрібно, а опалубка входила в них вільно, роботу найкраще проводити вручну, періодично приміряючи до котловану, виготовлений з дощок короб. Зверху короби прибиваються рейки, так, щоб у центрі конструкції залишався квадратний отвір, в який пізніше буде встановлена цементно-азбестова труба.
	Глибина котловану залежить від будови ґрунту, але вона має бути не менше 500 мм. У готові котловани засипається щебінь середньої фракції, товщиною 50÷70 мм, який слід добре ущільнити. Зверху щебеню встановлюється дерев'яний короб опалубки.
	Наступним кроком опалубка заповнюється бетонним розчином, що складається з піску та цементу у пропорції 3:1. Розчин повинен заповнити все внутрішній простіркороба, тому його розподіляють за допомогою кельми або шпателя шириною 120÷150 мм.
	Заповнивши короб опалубки, у його центральну частину встановлюють трубу діаметром 150÷170 мм. Вона може бути виготовлена з різних матеріалів, але найчастіше застосовують азбестобетонну, оскільки вона відрізняється стійкістю до зовнішніх впливів. Встановивши трубу в пластичний розчин, роблять невелику паузу для того, щоб бетон схопився, а потім простір навколо неї заповнюють щебенем, який слід утрамбувати. Труба має підніматися над поверхнею ґрунту на 120÷150 мм.
	Жорстко закріплена в котловані труба заповнюється бетонним розчином, причому при заливанні його необхідно обов'язково «штикувати», наприклад обрізком арматури. Цей процес проводиться для того, щоб з маси вийшло все повітря, яке може утворити порожнечі, що послаблюють конструкцію.
	Відразу після заливання розчину в труби встановлюються довгі металеві заставні елементи, виготовлені зі смуг товщиною не менше ніж 5 мм, а висота повинна перевищувати глибину труби на товщину обв'язування бруса. На заставних смугах заздалегідь просвердлюються по два отвори по висоті. Відстань між отворами розраховується з урахуванням перерізу бруса, оскільки саме до них він і кріпитиметься. Заставні смуги повинні бути максимально зсунуті та повернені в трубі до внутрішнього майданчика, що буде під гаражем. Подальші роботи виконуються лише після повного застигання бетону.
	Цей час можна витратити на користь. Повністю весь майданчик, з якого знято верхній шарґрунту, засипається щебенем середньої фракції. Насип потрібно рівномірно розподілити та утрамбувати. Щебінь повинен заповнити всю товщину знятого ґрунту. Роботи з розподілу щебеню можна провести за допомогою звичайної мотики, а утрамбувати ручним трамбуванням.
	Наступним кроком на підготовлені стовпи у два шари настилається гідроізоляційний матеріал – руберойд. У його відрізках робляться прорізи, якими руберойд надівається на металеві петлі, що стирчать зі стовпів. Після цього можна переходити до монтажу нижньої обв'язки каркаса, що складається з перерізом бруса 170×150 мм. Брус укладається на стовпи і притискається до вмурованих в них петлі.
	На кутах брус обв'язки з'єднується в півдерева, але не скріплюється жорстко доти, доки не будуть виміряні діагоналі - їх довжина повинна бути однаковою. За потреби проводиться коригування положення. Брус закінчується по межі гаражних воріт – там для цього таки передбачені додаткові опори.
	Для закріплення бруса до металевих петлів використовуються саморізи завдовжки 100, а діаметром 10 мм, з головками під ключ. Не варто вибирати кріпильні елементи меншого діаметра, оскільки вони повинні надійно утримувати основу в заданому положенні протягом усього терміну експлуатації.
	Наступним кроком через отвори в металевих петлях в брусі просвердлюються отвори діаметром в 8 мм, в які за допомогою спеціальної шестигранної головки на шуруповерт до упору вкручуються кріпильні саморізи.
	Далі, зверху обв'язувального бруса збирається рама з дошки товщиною 50 мм, що з'єднується на кутах також у півдерева. Рама укладається з відступом від зовнішнього краю бруса на 40÷50 мм і прикручується шурупами довжиною 80 мм.
	Тимчасово збирається цільна рама, яка перекриє майбутній отвір воріт – це необхідно для того, щоб дошка рами була однаково закріплена по одній лінії з обох боків від отвору. Пізніше її зайва частина відпилюється.
	Далі раму потрібно розмітити під установку вертикальних деталей каркаса, які повинні бути змонтовані з однаковим кроком, який може становити 400÷500 мм.
	Після того, як розмітка буде зроблена, до нижньої обв'язки закріплюються кутові стійки каркаса. Їх спочатку прихоплюють довгими шурупами в 100 мм, що вкручуються під кутом, а потім фіксують за допомогою металевих перфорованих куточків.
	Усі стійки перед закріпленням виставляються за будівельним рівнем. Якщо заплановано облаштувати в гаражі вікна, то для них формуються та обрамляються отвори. Горизонтальні перекладини, що встановлюються для них, додадуть конструкції жорсткості.
	Фіксуються горизонтальні бруски також шурупами, які вкручуються під кутом. У деяких випадках на додаток до вертикальних стояків монтуються діагональні затяжки. Вони також додадуть конструкції міцності та не дозволять каркасу деформуватися.
	Після встановлення та фіксації стійок, проводиться монтаж верхньої обв'язки, яка складається з бруса або дошки, що укладається у два шари. Верхня обв'язка повинна бути міцною, оскільки вона зв'язує вертикальні стійки каркаса, а також на неї встановлюються елементи кроквяної системи даху. Особливо ретельно потрібно зміцнити отвір для воріт та каркас стіни навколо нього. Для цього області навколо отвору обшиваються фанерними листами, а отвір додатково обрамляється дошками або брусом.
	Після завершення роботи над каркасом, переходять до збирання елементів (ферм) кроквяної системи. Їх зручно збирати на горизонтальній площині, тобто землі. Для цього кроквяні ногивикладаються під потрібним кутом, а потім скріплюються зі стельовою балкою (затяжкою). Між коньковим з'єднанням та серединою затяжки встановлюється стійка (бабця), яка додасть додаткову жорсткість та міцність конструкції.
	Місця з'єднань дерев'яних деталейзміцнюються перфорованими металевими пластинами, що фіксуються саморізами завдовжки 40÷50 мм. Таким чином збирається необхідна кількість кроквяних пар.
	Наступним кроком на довгих сторонах верхньої обв'язки проводиться розмітка розташування готових ферм кроквяної системи. Зазвичай їх монтують із кроком 600 мм. Далі, на обв'язку піднімаються і викладаються в перевернутому стані кроквяні пари.
	Потім проводиться їх монтаж - трикутники по черзі перевертають та встановлюють на верхню обв'язку, за нанесеною розміткою. Спочатку фіксуються фронтонні елементи конструкції та зміцнюються додатковими стійками, їх, разом із центральною «бабкою» може бути, п'ять чи сім. Ці елементи не тільки зміцнять конструкцію, але і послужать латами для декоративної обшивки фронтону. Потім між двома крайніми трикутниками натягується шнур, яким легко орієнтуватися, виставляючи інші кроквяні пари.
	Закріплення кроквяних ферм на обв'язці здійснюється за допомогою спеціальних широких металевих куточків, що мають перфорацію. Через ці отвори вони фіксуються до брусів затяжки та крокв, а також верхньої обв'язки. Куточки необхідно встановити з двох сторін встановлених крокв, оскільки тільки в цьому випадку вони будуть жорстко закріплені. Після їх закріплення в нижній частині варто зафіксувати їх між собою і по лінії ковзана.
	Коли конструкція даху буде змонтована, її з боку приміщення гаража обтягують гідроізоляційною плівкою, яку закріплюють на стельових балках за допомогою скоб та степлера. Плівка необхідна в тому випадку, якщо стельове перекриттяпланується утеплювати.
	Знизу плівка додатково фіксується рейками обрешітки товщиною 20 мм, на які пізніше буде фіксуватися обшивка стелі гаража. Для закріплення дощок використовуються шурупи довжиною в 40÷50 мм. Крок монтажу рейок – приблизно 250÷300 мм.
	Наступним кроком поверх плівки між стельовими балками з боку горища укладається утеплювальний матеріал – найчастіше це один із типів мінеральної вати. Мати повинні щільно прилягати до боків балок, інакше значна частина теплоізоляційного ефекту буде втрачена.
	Зверху утеплювача монтується гідроізоляційна паропроникна мембрана, яка захистить теплоізоляцію від атмосферної вологи. Полотна укладаються внахлест на 150÷170 мм і скріплюються між собою вологостійким скотчем.
	Наступним кроком скати кроквяної системи обшиваються по кроквах дошками товщиною в 10 мм або фанерними листами (ОСП). Якщо вибираються дошки, то не варто витрачати час, вирівнюючи їх заздалегідь, тому що краї сформованих площин цілком можна вирівняти після закінчення монтажу, пройшовшись по наміченій рівній лінії ручною циркуляркою.
	В результаті виходять акуратні скати даху. Для здійснення вентиляції на коньку між скатами необхідно залишити зазор, який після настилу покрівельного матеріалу закриється коньковими елементами.
	Далі, фанеру або дошки на схилах даху необхідно захистити від атмосферної вологи, тому на їхню поверхню, починаючи від карниза, настилається гідроізолюючий матеріал на бітумній основі. Рулонні гідроізолятори можуть бути самоклеючими, або їх закріплюють скобами або цвяхами. Матеріал укладається внахлест на 120-150 мм.
	Настелені полотна відразу ж розмічаються під закріплення решетування. Якщо для покриття даху буде використовуватися гнучка черепиця, то для неї решетування не потрібна, так як цей вид матеріалу закріплюється відразу на гідроізоляцію.
	Для зручності проведення робіт на укладене полотно тимчасово закріплюються рейки, на які можна спертися ногою.
	Наступним кроком на скатах покрівлі закріплюються рейки контробрешітки, конькова дошка та карнизна рейка. Розмір рейок у перерізі зазвичай становить 50×15 мм, фіксуються вони до скатів за допомогою шурупів.
	Крім того, на цьому етапі паралельно проводиться обшивка каркасу стін вологостійким і жаростійким гіпсокартоном або фанерою (ОСП). Зверху обшивки закріплюються горизонтальні рейки, які необхідні фіксації декоративного оздобленнястіни У даному варіанті їх розташовують з кроком в 600 мм, так як для закріплення дощатої обшивки ця відстань оптимальна. Після завершення фіксації рейок, у віконні отвори встановлюються рами, якщо у проекті гаража передбачено природне освітлення.
	Далі встановлюються вітрові дошки. Їх монтаж необхідно зробити так, щоб вони були вищими за поверхню скатів на висоту хвилі покрівельного матеріалу, так як вони призначені для захисту зазорів, які неминуче утворюються між рельєфним покрівельним покриттям та гідроізоляцією. Крім цих ділянок, вітрові дошки закріплюються і карнизами.
	Потім на рейки обрешітки стін набивається перший декоративний шар. дерев'яної обшивки. Ширина дощок становить 130÷150 мм, товщина 10÷12 мм, їх закріплення проводиться саморізами, капелюшки яких потрібно втопити в деревину.
	Для облаштування системи відведення води на карнизних дошках розмічуються місця для закріплення кронштейнів ринви.
	Наступним кроком проводиться монтаж покрівельного покриття, в даному випадку це резинокомпозитний шифер з імітацією. натуральної черепиці. Розмір листа шиферу завтовшки 2÷3 мм може становити 2000×900 або 1000×500 мм. Монтаж провадиться від карниза, покриття настилається зліва направо.
	Після укладання та закріплення покрівельного покриття, на ковзані воно накривається ковзанними елементами, які також монтуються внахлест.
	Потім на карнизах, під звіси покрівлі, у тримачі встановлюється ринва. На стіни вмонтовується другий шар дерев'яної обшивки. Цей шар фіксуються на вже закріплені дошки та перекриває просвіти між ними.
	Стіни всередині гаража утеплюються мінеральною ватою, що укладається між стійками каркаса. Мати повинні займати весь простір і щільно прилягати до дерев'яних деталей.
	Утеплювальний матеріал затягується гідроізоляційним матеріалом, як використовується щільна поліетиленова плівка. Його кріплять до брусків каркаса скобами за допомогою степлера.
	Далі, починаючи зі стелі, все внутрішні поверхнігаража обшиваються вологостійким гіпсокартоном. Зверху цього матеріалу може бути укладена плитка, або його грунтують і фарбують акриловими фарбамидля фасадних робіт – за бажанням господарів.

Два питання, які були порушені в описі робіт з будівництва цього гаража – це його ворота та облаштування підлоги, і їх потрібно прояснити.

В даному випадку в проекті було передбачено встановлення підйомно-поворотних воріт, полотно яких при відкритті піднімається і йде під стелю гаража. Ця конструкція проектується, виготовляється та встановлюється спеціалістами. Звичайно ж, на проріз можна встановити й інший варіант воріт, у тому числі і той, що може бути виготовлений самостійно з металу чи деревини.

Що стосується підлоги, то вона може бути як дерев'яною, так і бетонною. Крім цього, в гаражі практично завжди облаштовується оглядова яма.

Дерев'яний каркасний гараж без утеплення з односхилим дахом

Ця проста конструкція гаража відмінно підійде для будівництва на дачній ділянці, причому її під силу звести будь-якому автоаматору, який вміє працювати молотком, шуруповертом та пилкою. При цьому всі операції можуть бути виконані самостійно без залучення сторонньої допомоги.

Цей варіант каркасного гаража встановлюється на стовпчастому фундаменті, який мають у своєму розпорядженні по всьому периметру будівлі. Перші етапи роботи проводяться так само, як і в попередньому розглянутому випадку, тобто розмітка майданчика, її очищення від дерну, визначення місця розташування стовпів, копання котлованів і встановлення опор фундаменту. Щоправда, передбачається дощата підлога, тобто кількість стовпів збільшується – необхідно забезпечити проміжні окуляри сокиру для лаг.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	На стовпи фундаменту укладається брус нижньої обв'язки конструкції. В цьому випадку береться брус перетином 150×120 мм. Потім вимірюються діагоналі рами, що вийшла, проводиться остаточна фіксація рами. Наступним кроком на проміжні стовпи фундаменту встановлюються на ребро дошки перерізом 150×50 мм, які кріпляться до бруса обв'язки за допомогою спеціальних перфорованих металевих кронштейнів, що підтримують. Дошки послужать надійною основою для монтажу дерев’яної підлоги.
	Наступним етапом іде встановлення передніх кутових вертикальних стійок з бруса перетином 150 × 120 мм. Вони повинні мати висоту не менше ніж 2500 мм.
	Далі розмічається отвір, у який встановлюватимуться ворота гаража. По розмітці монтуються ще два бруси на відстані один від одного 2700 мм. Тобто від центру бруса обв'язки в обидві сторони відкладається 1350 мм – у цих точках будуть розташовані краї вертикальних стояків, що обмежують дверний отвір з боків.
	Наступним кроком формується основа каркасу задньої стінки. Вона складається з чотирьох стійок, розставлених з рівним кроком, виготовлених з бруса того ж перерізу, але мають висоту 2300 мм. Завдяки різниці у висоті передньої та задньої стіни утворюється необхідний ухил односхилим даху.
	Закріплення всіх вертикальних брусків до обв'язування проводиться за допомогою потужних металевих куточків, що фіксують стійки з обох боків.
	Як можна бачити на ілюстрації, верхня обв'язка у цій конструкції відрізняється від розглянутого вище проекту. Тут горизонтальним брусом окремо зв'язуються між собою передні та задні стійки, утворюючи основу під монтаж кроквяних ніг. Перед установкою крокв проводиться розмітка їх місця розташування – у разі відстань між ними становить 400 мм. Для перекриття потрібно десять дощок завдовжки 5500 перетином 120×30÷50 мм. Їх встановлюють на ребро та закріплюють металевими куточками.
	Далі, вимірюється та відзначається середини бічних сторін гаража. У цих місцях встановлюються вертикальні стійки, які зв'язуються між собою горизонтальною поперечиною, яка повинна знизу міцно підперти кроквяні ноги. Крокви кріпляться і до цієї перекладини за допомогою металевих куточків.
	Наступним кроком бічні стійки зв'язуються в середній частині дошками, які можуть бути фіксовані на стійках куточками або одним з з'єднань, що застосовуються для скріплення бруса. В результаті каркас бічної стіни виходить ніби розділеним на чотири секції.
	Щоб зробити каркас жорсткішим, кожна з чотирьох секцій зміцнюється діагональною затяжкою, на якій по краях робляться спилки. У верхній частині дошка встановлюється у випиляний у вертикальній стійці паз.
	Нижня сторона діагональної затяжки встановлюється та закріплюється у кутку між горизонтальною перемичкою та вертикальним середнім стовпом каркаса.
	В результаті виходить решетування, що нагадує за поділом на секції прапор Великобританії. Потрібно відзначити, що каркас цілком можна спростити, закріпивши між основними стійками трохи менш потужних. Це стає можливим у зв'язку з тим, що конструкція даху гаража досить легка, а обшивка стін - з тонких дощок.
	Далі, поперек крокв настилаються дошки обрешітки завтовшки 20 мм. Їх кріплять з відривом 50 мм друг від друга. Якщо ж для покриття буде використано гнучку битумна черепиця, то відстань скорочується до 3 мм, і воно необхідне для можливого розширення деревини, яке може виникнути при підвищеної вологостіповітря. Замість дощок на крокви також настилають вологостійку фанеру або ОСП.
	На цій ілюстрації добре показано, що є конструкцією односхилим даху каркасного гаража.
	Закінчивши монтаж дощатої решетування, з фасадного боку гаража торці балок перекриття закривають вітровою дошкою, яка кріпиться за допомогою шурупів. Їхні капелюшки мають бути потоплені в деревину.
	Наступним кроком є встановлення покрівельний матеріал. Як нього може бути використаний профнастил або звичний всім шифер. Звичайно, якщо дозволяють фінансові можливості, то для покриття застосовують і інші, дорожчі матеріали.
	Якщо гараж покривається цілими листами профнастилу, він укладається праворуч наліво, внахлест дві хвилі, оскільки ухил ската невеликий. При використанні для покрівлі шиферу, який монтуватиметься в два або три ряди, його монтаж ведуть починаючи від карниза, а також зліва направо.
	Після покриття даху можна переходити до настилу дерев'яної підлоги. Для нього використовується дошка шириною 150 і товщиною 40 мм. Між дошками потрібно обов'язково залишати зазор 3÷4 мм, який збереже підлогу рівним і не дасть дошкам деформуватися від перепаду температур, зміни вологості повітря, прямого попадання води, наприклад, при постановці в гараж машини в дощову погоду.
	Готовий до обшивки каркас гаража має виглядати приблизно так, як представлено на ілюстрації.
	Обшивається каркас стін дошкою, що встановлюється у два шари. Для першого з них, який майже не буде видно зовні, може бути використана дошка необрізна товщиною в 100÷120 мм і різної ширини.
	Зовнішній шар все ж таки повинен мати більш естетичний вигляд, тому для нього найкраще використовувати стругану, оброблену антисептиком дошку, сайдинг або металевий профільований лист. Необрізна дошка першого шару монтується із зазорами 80÷100 мм, а для зовнішньої обшивки дошки встановлюються вже з просвітом 2÷3 мм. При цьому ці просвіти повинні припадати на дошки першого шару, щоб не утворювалося наскрізних щілин.
	Потім проводиться обшивка верхньої області над отвором воріт. Для цього потрібно визначитися з висотою – вона має бути такою, щоб у гараж безперешкодно не лише заїжджав автомобіль, а й вільно заходив його власник, без ризику вдаритися головою через неуважність. Так, якщо висота фасадної стінки гаража становить 2500 мм, то отвір може бути, скажімо, 2200 мм. І з цього випливає, що його верхня межа опускається на 300 мм.
	Отже, на висоті 2200 мм від підлоги вертикальних стійкахвирізаються пази, в які вставляються краї горизонтальної балки із бруса. Брус перетином 50×50 мм повинен входити в пази щонайменше 50 мм. Потім до верхнього бруса перекриття фронтону та закріпленої поперечини із зовнішнього боку закріплюються спочатку шар необрізних дощок, а потім і декоративна обшивка.
	Готовий отвір ретельно вимірюється, причому у разі потрібно враховувати кожен міліметр. За знятими мірками, враховуючи зазори 5 мм на петлі, з дошки товщиною 20 мм виготовляються щити для воріт. Потрібно відзначити, що якщо стулки планується додатково зсередини обшити другим дощатим або фанерним шаром, то дошку для збирання щитів можна взяти завтовшки 12÷15 мм. Щоб дошки укласти правильно, тобто рівно і зі збереженням температурних проміжків, потрібна жорстка і абсолютно рівна поверхня. Для цього можна використовувати фанерні листи, що викладені на рівній площадці двору. Щоб ворота виглядали акуратно, краще використовувати дошки, що мають однакову ширину в 100÷120 мм. Скріплення щита проводиться брусками-перемичками, що встановлюються у верхній та нижній частині стулок, з відступом від краю по 150 мм. Для жорсткості та збереження стабільності щита між горизонтальними перемичками закріплюється діагональна дошка. Для додаткової жорсткості перемички та діагональна дошка з'єднуються між собою металевими куточками.
	Готова стулка перевертається, і на ній розмічається місце розташування масивних петель, які прикручуються через горизонтальні перекладини, встановлені на внутрішній стороні стулок, болтами діаметром 8÷10 мм.
	Далі, стулки по черзі виставляються в отворі воріт, на бічних сторонах якого відзначаються місцем розмічуються точки кріплення петель. При змиканні стулок між ними повинен залишатися невеликий зазор в 3÷5 мм, так як вони не повинні стикатися один з одним.
	Петлі прикручуються через дошки обшивки в стійки каркаса за допомогою масивних шурупів або за допомогою болтів, під які свердляться наскрізні отвори. Вимірюючи розташування та закріплення петель воріт, необхідно контролювати вільне відкривання та закривання стулок. Якщо виявиться, що стулки воріт труться в деяких областях дошки обшивки, то ці ділянки необхідно підкоригувати рубанком.
	Для облаштування виїзної аппарелі для автомобіля по краях ширини воріт встановлюються на краї стовпів фундаменту та закріплюються до нижньої обв'язки конструкції потужні бруски, що мають розмір у перерізі 250×180 мм. Бруски, що використовуються для цієї мети, потрібно добре просочити бітумом, завдяки якому вони знайдуть необхідну гідрофобність і стійкість до гниття. Якщо є можливість придбати дерев'яні просочені шпали, краще використовувати їх - вони ідеально підійдуть для установки опорних балок для в'їзної аппарелі, оскільки розраховані на великі навантаження і захищені від проникнення вологи.
	Таких напрямних може бути дві чи три. Передні торці утоплюються в ґрунт, на поверхні залишається тільки верхня частинабруса.
	На закріплені балки прибивається або прикручується дошка товщиною 40 і шириною не більше 100 мм. Рекомендовано вибирати дошку, що не має великих сучків, а також великої кількостідрібних та середніх, оскільки ці дефекти послаблюють деревину, і аппарель може швидко дати тріщину під навантаженням від автомобіля.
	Після завершення робіт готовий гараж, який має саму просту конструкціюі побудована з доступних матеріалів, може виглядати так, як показано на ілюстрації. Якщо ж будову обшити іншим облицювальним фасадним матеріалом, то воно може набути і більш респектабельний вигляд. Крім цього, ніщо не заважає виконати внутрішнє утепленняі обробку, що дозволить використовувати гараж і в зимовий час, наприклад, як майстерня. Достатньо буде встановити всередині приміщення обігрівачі-конвектори та організувати гарне освітлення.
	Якщо з часом з'явиться бажання зробити в цьому гаражі оглядову яму – це буде досить просто. на дерев'яний настилробиться розмітка і по ній випилюється прямокутник, який буде відповідати периметру майбутньої ями. Потім риється котлован, зміцнюються та облаштовуються його стінки. Єдине, що потрібно передбачити заздалегідь, ще при будівництві гаража – це розташування стовпів фундаменту. Планувати необхідно так, щоб у центральній частині статі опор не було. Це ніяк не вплине на міцність настилу, тому що основне навантаження випадає на області, де будуть колеса автомобіля.

Жодний автоаматор не відмовиться від оглядової ями

Гараж, мабуть, не стане повноцінним, якщо в ньому немає оглядової ями. І якщо умови дають можливість її обладнання, то цим не слід нехтувати. Покрокова інструкція по вже готовому гаражі – у спеціальній публікації нашого порталу.

Отже, цілком очевидно, що за бажання та наявності базових будівельних навичок самостійно звести каркасний гараж на території. дачної ділянкиабо поруч із приватним будинком – цілком вирішуване завдання. Перевагою такої споруди можна назвати відносну простоту складання, а можливість застосування якісних облицювальних матеріалів дозволить зробити такий гараж зовні невідмінним від капітального.

На завершення публікації є ще один приклад зведення каркасного гаража.

Відео: робота майстрів зі зведення каркасного гаража

Ми впевнені, що будівництво каркасного гаража на самому початку освоєння заміської ділянки- Дуже розумна ідея. Чому ми так вважаємо?

У ньому можна зберігати різні будівельні матеріали під час ведення основного обсягу будівельних робіт, а потім використовувати це приміщення за прямим призначенням.
Ще один плюс такого рішення – під час будівництва гаража ви придбаєте справжній практичний досвід, сам гараж не є складну конструкціюАле він передбачає всі види робіт каркасного будівництва.
За собівартістю каркасний гараж доступний всім забудовникам.
Простота монтажу дозволяє без суттєвих проблем виправити можливі помилки, допущені через недосвідченість.
У гаражі під час негоди можна вести деякі роботи: готувати елементи конструкції, виконувати їхнє фарбування тощо.

Які матеріали потрібно заготовити

Для фундаменту необхідно заготовити цемент, пісок, гравій, будівельну арматуру. Для будівництва каркасного гаража ми пропонуємо дошку обріза 150×50 мм купити. Для зовнішньої обшивкиі основи під покрівлю треба придбати плити ОСБ недорого. Треба буде купити або зробити самостійно віконні та дверні блоки. Звичайно, потрібні металовироби та столярні інструменти. Як бачите, список зовсім не довгий, вартість гаража вигідно відрізняться від цегляних варіантів. За бажання можете утеплювати стіни, але ми б не рекомендували. Грошей це вимагатиме багато, а постійно опалювати гараж з урахуванням сьогоднішніх цін на енергоносії ви навряд чи будете. Виявляється, ви витратили кровно зароблені гроші неефективно, і це дуже образливо для кожного розробника.

Якщо ви плануєте на першу початковому етапізабудови заміської ділянки пристосувати гараж під тимчасове зберігання пиломатеріалів, треба мати на увазі, що стандартна довжина пиломатеріалів становить шість метрів, враховуйте цей параметр при визначенні довжини гаража. При встановленні в гараж підйомних воріттреба мати на увазі, що дешеві моделі типу "зроби сам" розраховуються на ширину отвору до трьох метрів і висоту до 2,2 метра, з таким розрахунком коригуйте розміри отвору. Якщо ви зробите ворота ширшими, то доведеться витратити значно більше. грошових коштівдля придбання іншого комплекту для воріт.

Особливості фундаменту

Більшість гаражів мають плитковий суцільний фундамент. Ми вважаємо таке рішення недоцільним, і ось чому:

Щоб встановити плитний фундамент, вам доведеться ідеально вирівняти майданчик. Знайти рівний майданчик під гараж на ділянці не завжди можливо, а це означає, що вам належить великий обсяг земляних робіт. Це досить дорого та довго. Крім того, на ділянці працюватиме важка будівельна техніка та великі вантажні автомобілі, Що неодмінно негативним чином позначиться його ландшафті.
Під час будівництва плиткового суцільного фундаменту треба дотримуватись ідеального положення в горизонтальній площині. Якщо вам це і вдасться на початковому етапі, то ніхто не може дати гарантію, що під час усадки він не дасть нахили. Негативні наслідкинахилу цілком очевидні.

У зв'язку з цими проблемами ми рекомендуємо під гараж робити посилений дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Для того щоб він мав необхідні несучі властивості, під час будівництва стрічкового фундаменту потрібно дотримуватися будівельних норм і правил (СНиП). Потрібна піщана подушка, потрібне армування будівельною арматурою періодичного профілю Ø 12 міліметрів, на дно необхідно укласти матеріал для фільтрації ґрунтових воді т. д. Ще про одне слід пам'ятати - для стрічкового фундаменту в місці розташування воріт потрібно додатково опустити балку на глибину не менше ніж 20 сантиметрів. У стрічці фундаменту забетонуйте анкерні болти, до них кріпиться нижня обв'язка.

Будівництво каркасу та стін

Як і завжди, між фундаментом і дерев'яними конструкціямиНеобхідно укласти шар гідроізоляції, рекомендуємо вам застосувати звичайний руберойд. Він набагато дешевше за сучасні гідроізоляційні матеріали, а за ефективністю нічим не поступається. Нижня обв'язка виконується звичайним способом, у вузлах з'єднання краще додатково використовувати нагелі. По периметру обв'язка кріпиться до стрічкового фундаменту за допомогою анкерних болтів, які ви попередньо забетонували під час будівництва фундаменту

Вертикальні стійки фіксуйте металевими косинцями на шурупах. Під час будівництва дотримуйтесь розмірів, вказаних на кресленнях. Постійно перевіряйте вертикальність положення опор, верхню обв'язку робіть за рівнем, для посилення конструкції використовуйте діагональні розпірки. Стіни обшивайте плитами ОСП, надалі можете додатково покрити їх будь-якими фінішними матеріалами.

Рами для стін починайте збирати з бокових стін, після цього встановлюйте торцеву стінуа стіною над воротами займайтеся в останню чергу. Така черговість дозволить вам краще дотримуватись лінійних розмірів і перевіряти вертикальне положення опор.

Розташування ОСП листів по стінах

Технологія зведення каркасного гаража доведена до простоти, необхідної рядовому власнику автомобіля, що не звикли до вишукування, але вимагає хоча б мінімально комфортних умовдля утримання машини.

З'ясувати міцність

Безумовно, перше, на що зверне увагу кожен автомобіліст, що поважає себе і любить свою машину, - міцність майбутнього гаража.

Ніякі тенти, часники, навіси та інші конструкції, що відрізняються кволістю, як гараж служити не можуть, хоч багато з унікумів і примудряються «впхнути» туди своє авто на цілорічне «проживання».

Якщо коштів в обріз, а гараж потрібен, то каркасне покриття зможе врятувати вашу машину від природних явищ та перепадів температури.

Пропонована технологія є однією з найдоступніших і найвигідніших- Будівництво каркасного гаража своїми руками можна зробити, і правда, руками, тобто без залучення важкої техніки.

Каркасний «будинок для машини» буде досить міцним, але щоб довести споруду до ідеалу, вам необхідно:

побудувати гараж таким чином, щоб він не залежав від зовнішнього середовища;
створити настільки просту конструкцію, щоб дозволяла ремонтувати машину дома;
забезпечити низький рівень тепловіддачі споруди;
вкласти у будівництво мінімум коштів.

Чи потрібна яма?

Якщо з фундаментом для каркасного гаража все гранично ясно: він мало важить і тому дозволяє взяти за основу будови платформу, то з необхідністю влаштування оглядової ямивиникає справедливе питання: а чи потрібна вона взагалі?

Приймати рішення про її наявність чи відсутність необхідно напередодні будівельних робіт. Цей елемент гаража обов'язковий тільки в тому випадку, якщо ви самостійно займаєтеся ремонтом свого автомобіля.

Якщо ви вирішили, що яма потрібна, то її пристрій займе якийсь час і зробить реалізацію вашого проекту дещо дорожчим (несуттєво).

Йому копають по розмітці, зміцнюють її стіни цеглою (спосіб кладки в одну цеглу) та забезпечують якісним освітленням.

По верхньому периметру оглядової ями обов'язково (!) Здійснюють монтаж сталевої обв'язки, яку ретельно цементують. Це необхідно для того, щоб уникнути обвалів ями під вагою автомобіля.

Наступний етап складається з облаштування монолітного фундаменту . На підготовлену під нього ділянку (на дно) насипають так звану подушку – суміш із піску та гравію не більше ніж на 10 см, зверху – бетон (3 см). У бетон поміщають каркас з арматури - залізні прути кладуть і вздовж і впоперек, фіксуючи в місцях перетину.

По периметру майже готового майданчика встановлюють опалубку та бетонують конструкцію.

Коли бетон, що фіксує фундамент, висохне, можна, не чекаючи, поки він добре встоїться (адже не будинок), приступати до монтажу каркасної конструкції.

Види каркасних гаражів

Як і будь-яке інше, будівництво каркасного гаража своїми руками передбачає найскладнішим та найвідповідальнішим моментом зведення фундаменту. Але коли цей етап робіт позаду, виявляється, що залишилося ще багато важливих моментів, які ніяк не можна не брати до уваги.

Навіть від того, на який тип гаража впаде ваш вибір, залежить збереження вашого автомобіля.

Серед одних каркасних є кілька видів гаражів, які визначають якість утримання машини. І хоч фахівці стверджують, що тримати автомобіль у всіх каркасних спорудах буде приблизно однаково, ви маєте шанс вибрати, перевірити, порівняти.

Гараж з металопрофілю

За оцінками фахівців, такий каркасний гараж коштуватиме господареві всього 30 тисяч рублів.

Оптимальні розміри гаражаз профнастилу (та й усіх інших типів гаражів) 4,5Х3,5 метра за умови утримання в ньому одного автомобіля.

Гараж не повинен бути тісним, у ньому потрібно передбачити комфортне розміщення машини, господаря та всіх дрібних та великих підручних засобів.

Найбільше для стін та даху такого гаража підійдуть двометрові листи металопрофілю марки С10. Товщина такого листа має становити не менше 0,5 мм.

Для стандартного гаражного приміщення вам знадобиться 23 листи, левова частка яких піде на облаштування стін.

Стіни обшивайте листами внахлест, з'єднуючи покрівельними шурупами. Довжину покриття (дах) регулюйте таким чином, щоб основний її розмір (що вкриває) становив 1,9 метра, а 10 см залишилися для обладнання звису, необхідного для стікання дощової води.

Час будівництва такого гаража за каркасною технологією становить тиждень.

Про металеві каркасні гаражі більш докладно розказано в наступному.

Каркасно-щитовий гараж

Для побудови каркасно-щитового гаража вам не знадобиться проект. Можна просто взяти найпростіші конструкції, вироблені на будь-якому заводі: в даному випадку це кроквяні конструкції та стінові панелі.

Цей тип каркасного гаража відрізняється високою економічністю, При його зведенні можна вкластися в 25 тисяч рублів, відмінною теплозберігається і простотою конструкції.

Крім того, такі споруди швидше нагадують будиночок, ніж місце утримання автотехніки, і вдало доповнюють ландшафтний дизайн.

Будівництво каркасного гаражасвоїми руками у разі, якщо ви вибрали каркасно-щитовий тип, відбувається за звичайною схемою:

закладання фундаменту;
встановлення каркасу;
обшивка "скелета" будови панелями;
утеплення;
спорудження даху;
навішування воріт.

До вашої уваги відео про те, як збудувати каркасний гараж своїми руками.

Гараж із бруса

Особливістю побудови такого типу гаража є зведення дерев'яного каркасу, та й ціна. Такий каркасний гараж за вартістю набагато перевершуватиме своїх побратимів – металопрофільний та щитовий гаражі.

Але якщо ви дотримуєтеся принципу: якщо вже будувати, то будувати якісно, і ви маєте рацію. Дерево як матеріал має цілу низку переваг:

найекологічніше;
найенергозберігаюче;
найбільш паропроникний;
найлегше оброблюване;
найдоречніше у ландшафтній композиції.

На цих фото ви бачите етапи будівництва каркасного гаража своїми руками.

При побудові каркасного гаража з бруса потрібно лише враховувати деякі нюанси:

при виборі стрічкового типу фундаменту під каркасний дерев'яний гараж, вам достатньо поглибити його на 60-80 см, а ось палі або стовпи доведеться у глибше і міцніше;
перед встановленням брусового каркаса необхідно розробити проект чи хоча б ескіз (але максимально докладний);
стикування брусів потрібно, по можливості, робити найпростішими методами: спосіб внахлест якраз підійде.

Скільки коштує дешевий гараж

Питання ціни залишається актуальним під час реалізації будь-якого проекту, навіть такого супер-простого, як будівництво каркасного гаража своїми руками.

Усі давно звикли до думки, що зроблене власноруч коштує в рази дешевшеТому більшість власників автомашин і намагаються забезпечити свою «ластівку» квартирою «авторської» будівлі.

З урахуванням каркасу, обшивки, роботи каркасний гараж коштуватиме вам від 25 тисяч рублів. Якщо ви використовуєте дерево як будівельного матеріалу- то ціна буде близько 35 - 70 тисяч рублів, залежно від породи деревини.

Будівництво гаража

Гараж із цегли - від 16 000 руб/м2
Піно-Газо-бетонний гараж - від 11 000 руб/м2
Каркасний гараж – від 8000 руб/м2
Гараж із профільованого бруса - від 12 000 руб/м2
Гараж із клеєного бруса - від 16 000 руб/м2
Гараж з оциліндрованої колоди - від 13 000 руб/м2
Гараж із Ж/б плит - від 24 000 руб/м2
Металевий гараж (ЛСТК/Профнастил) - від 5500 руб/м2

Будівництво навісу

Навіс для автомобіля з полікарбонату на залізних стовпах – від 3300 руб/м2
Консольний навіс для автомобіля – від 4700 руб/м2
Кований навіс для автомобіля – від 5100 руб/м2
Навіс для автомобіля з профнастилу – від 4000 руб/м2
Навіс для автомобіля з металочерепиці – від 4100 руб/м2
Навіс для автомобіля з дерева - Індивідуально

Покрівельні роботи

Кроквяна система	від 300,00 руб.	м2
Обрешітка	від 150,00 руб.	м2
Зашивка фронтонів обрізною дошкою	від 150,00 руб.	м2
Зашивка фронтонів сайдингом, блок-хаусом, вагонкою і т.д.	від 300,00 руб.	м2
Укладання підпокрівельної гідровітроізоляції	від 100,00 руб.	м2
Укладання руберойду	від 100,00 руб.	м2
Укладання Ондуліна	від 250,00 руб.	м2
Укладання металочерепиці	від 300,00 руб.	м2
Укладання гнучкої черепиці	від 400,00 руб.	м2
Укладання ОСБ - фанери	від 200,00 руб.	м2
Утеплення схилів покрівлі	від 150,00 руб.	м2
Монтаж водостічної системи	від 250,00 руб.	п.м.

Ціни на фундамент для гаража

Стрічковий фундамент (висота 60см – товщина 30см) – від 3000 руб/м.п
Стрічковий фундамент (висота 80см – товщина 40см) – від 4350 руб/м.п
Монолітна плита(висота 20см) – від 3500 руб/м2
Монолітна плита (висота 30см) – від 4360 руб/м2

Вартість однієї гвинтової палііз загвинчуванням та бетонуванням

товщина палі 89 мм. + Висота 1,5 м - 3 000 руб.
товщина палі 89 мм. + Висота 2,5 м - 3 200 руб.
товщина палі 89 мм. + Висота 3м - 3 300 руб.
товщина палі 108 мм. + Висота 1,5 м - 3 100 руб.
товщина палі 108 мм. + Висота 2,5 м - 3 400 руб.
товщина палі 108 мм. + Висота 3м - 3 500 руб.

Електромонтажні роботи

Складання, встановлення та монтаж електрощитів	Од. змін.	Вартість
Встановлення зовнішнього електричного щита	шт.	від 800 руб.
Установка прихованого електричного щита	шт.	від 1500 руб.
Монтаж електричного щита без лічильника електричної енергії	шт.	від 2000 руб.
Монтаж електричного щита з лічильником електричної енергії	шт.	від 2500 руб.

Монтаж та розлучення розпаювальних коробок 3	Од. змін.	Вартість
До 4-х кабелів для відкритої електропроводкипо м'якого матеріалу(дерево)	шт.	350 руб.
До 4-х кабелів для відкритої електропроводки по твердого матеріалу(цегла/пінобетон/бетон)	шт.	400/450/500 руб.
До 4-х кабелів для електропроводки під гпсокартон.	шт.	350 руб.
До 4-х кабелів для прихованої електропроводки в пінобетоні/цеглі/бетоні	шт.	500/550/600 руб.
Від 5-ти кабелів для відкритої електропроводки за м'яким матеріалом (дерево)	шт.	450 руб.
Від 5-ти кабелів для відкритої електропроводки за твердим матеріалом (цегла/пінобетон/бетон)	шт.	500/550/600 руб.
Від 5-ти кабелів для електропроводки під гпсокартон.	шт.	450руб.
Від 5-ти кабелів для прихованої електропроводки в пінобетоні/цеглі/бетоні	шт.	600/650/700 руб.

Монтаж (прокладка) силового кабелюдо 4 мм2:2	Од. змін.	Вартість
Відкрито безпосередньо по стіні за допомогою скоб	м/п.	50 руб.
Відкрито в гофрованій трубі з м'якого матеріалу (дерево)	м/п.	100 руб.
Відкрито в гофрованій трубі за твердим матеріалом (цегла/пінобетон/бетон)	м/п.	150/150/150 руб.
Відкрито в кабель каналі з м'якого матеріалу (дерево)	м/п.	100 руб.
Відкрито в кабель каналі за твердим матеріалом (цегла/пінобетон/бетон)	м/п.	200/200/200 руб.
Приховано у пінобетоні	м/п.	300 руб.
Приховано в цеглині	м/п.	350 руб.
Приховано в бетоні	м/п.	400 руб.

Монтаж нової електроточки (розетка/вимикач)1	Од. змін.	Вартість
Відкрита електропроводка за м'яким матеріалом (дерево)	шт.	200 руб.
Відкрита електропроводка за твердим матеріалом (цегла/пінобетон/бетон)	шт.	250/250/250 руб.
Електропроводка під гпсокартон	шт.	250 руб.
Прихована електропроводка в пінобетоні	шт.	300 руб.
Прихована електропроводка в цеглі	шт.	350 руб.
Прихована електропроводка в бетоні	шт.	400 руб.

Оздоблювальні роботи

Установка комплекту електрики усередині гаража – від 10 000 руб.
Виготовлення гаражних бетонних підлог – від 25 000 руб.
Заміна. Виготовлення дерев'яних підлог- Від 20 000 руб.
Внутрішнє оздобленнягаража сухою євровагонкою – 800 руб. за м2
Виготовлення металевих воріт з хвірткою, фарбуванням – від 30 000 руб.
Комплект підйомно-секційних воріт + установка – від 45 000 руб.
Косметичний ремонт усередині гаража – від 1500 руб. за м2