Підготовка до зими. Про правильну посадку яблунь та груш Краще саджати саджанці яблуні та груші

Для успішного культивування плодових зерняткових культур важливо знати кислотність ґрунтувашого присадибної ділянки. Її позначають знаком рН (концентрація іонів водню). Фахівці рекомендують оцінювати кислотність ґрунту за зовнішніми його ознаками, за потужністю орного шару та підзолистого горизонту. Маломощний орний шар (нерозроблена дернина) при заляганні під ним потужного підзолистого горизонту білого кольору. кислому ґрунті. Ґрунт із слабким підзолистим горизонтом та потужним темно-забарвленим орним шаром має невисоку кислотність. Оптимальні значеннярН для садів перебувають у інтервалі 5,5…6,5. При нижчих значеннях для її регулювання вдаються до внесення вапна (в середньому 3,5-5 кг/10 м 2 ) перед перекопуванням ґрунту на глибину до 20 см. Вапнування поєднують з одночасним застосуванням органіки. Як вапняні матеріали використовують мелений вапняк, доломітове борошно, вапняний туф та інші речовини. При закладці саду вапнюють його площу.

Слід зазначити, що на всіх ґрунтах, придатних під сади, найкращими попередниками є просапні та овочеві культури, після яких грунт стає пухким, чистим від бур'янів і більш родючим.

При посадці одинично придбаних саджанців на невеликій (вже розробленій) ділянці вибрати оптимальне місце за ґрунтовим складом досить складно, тому треба орієнтуватися на те, яке ви намітили. Тільки потрібно старанно ушляхетнити його, якщо якість родючості там не відповідає оптимальним показникам. Хочу нагадати, що категорично неприпустима посадка насіннєвої культури на тому самому місці, де нещодавно була викорчувана її попередниця, наприклад, стара хвора яблуня. Адже віддалене дерево в період життєдіяльності отруює значний обсяг землі навколо виділення своєї кореневої системи.

Яблуня – культура досить вологолюбна. Однак при цьому справляється вона з невеликими посухами, а також успішно переносить і суворі морози. Саме завдяки таким своїм властивостям вона й зуміла зайти так далеко у північні широти, на відміну від груші-неженки.

Груша більш вимоглива до освітленості та тепла, ніж яблуня. При дефіциті світла дерева груші розвиваються повільно, недолік освітленості впливає навіть характер її зростання і форму крони. Слабоосвітлені рослини груші характеризуються низьким урожаєм, тому що особливо високі вимоги ця культура висуває до світла в період цвітіння та формування плодів. Для кращого зростання грушевих деревґрунт повинен бути пухким, проникним для води, повітря, здатним у той же час утримувати достатній запас вологи в коренеживаному шарі. Обом культурам досить важливо зростати на добре освітленому місці. Хоча яблуня і здатна змиритися з напівтінню, але в надмірно вологому Північно-Західному регіоні, що так страждає від нестачі світла, низька освітленість призводить до її швидкого ураження лишайником, мохом, хворобами та шкідниками.

При посадці більш вибагливої груші слід враховувати і рельєфні умови місцевості, для неї підійдуть схили будь-яких напрямків, хоча переважно південно-західні, західні та південні (з крутістю не більше 1-3º). Кожному садівникові зрозуміло, що схили південного напрямку мають більше тепла, ніж північні, що сприяє більшому раннього дозріванняврожаю та меншої поразки його паршою. На таких схилах кора та деревина груш краще визрівають.

І яблуня, і груша віддають перевагу грунту з нейтральною, в крайньому випадку, зі слабокислою реакцією, багату органікою та набором мінеральних елементів. Ці культури дуже калієлюбніале груші необхідно трохи більше фосфору і менше калію, ніж яблуні. Карбонатні, кислі та засолені ґрунти їм не підходять. Взагалі-то яблуня здатна рости і плодоносити на глині та торфовищі, навіть на мізерних піщаних і кам'янистих ґрунтах, але це серйозно позначається на її врожайності. Обидві ці рослини не влаштовують занадто посушливі місця, але найголовніше – вони не люблять близького розташування ґрунтових вод. Їхнє коріння, потрапляючи в надмірно зволожений шар, починає загнивати. Внаслідок цього після тривалої хвороби дерева гинуть.

Підготовку ґрунту під великий сад необхідно розпочинати за 1-3 роки до посадки дерев. При закладці саду найбільше оптимальне використання дворічних саджанців.

Коли розроблятимете схему посадки дереву великому саду (та й на шестисотковій ділянці теж), завжди слід керуватися наступним правилом: « Сім разів відміряй, один відріж», тому що від невірного розташування страждатиме дерево і відчуватиме незручність сам садівник. Дерева слід розміщувати від різних будівель не ближче 3 м. Таку відстань потрібно витримувати для того, щоб високі будовине давали тіні на дерева протягом світлового дня. У ряду посадок яблуні та груші з об'ємними кронами на сильнорослих підщепах розташовують на відстані 3-4 м один від одного, а рослини на слаборослих підщепах – через 2-3 м. Відстань між рядами залишають у 4-5 м для дерев на сильнорослих підщепах і 3-4 м - для саджанців на слаборослих підщепах. При необхідності змішаного розміщення плодових та ягідних культурвідстані між деревами збільшують у ряду на 1-2 м, а між рядами – на 1-1,5 м.

При закладці саду на крутих схилах(більше 8-10 °) саджанці розміщують поперек схилу (3-4 м один від одного). Після цього проводять задерніння навколо дерев. Це згодом запобігає змиву ґрунту та вимиванню поживних сполук зі схилу. Ряди плодових дерев можна чергувати також із посадкою ягідних чагарників, збільшуючи площу їхнього харчування так, як описано вище.

Саджанці яблуні та груші садять восени(у вересні до настання холодів) та навесні(Кінець квітня-початок травня; краще до набухання нирок і не пізніше розпускання листя, але краще відразу після відтавання грунту). За необхідності посадки в інші терміни коріння саджанця має бути з грудкою землі. Втім, при покупці і навесні, і восени треба віддавати перевагу рослинам із закритою кореневою системою. А осіння покупка саджанців без грудки землі, та ще й облистяними, абсолютно неприпустима, тому що листя свідчить про те, що ці рослини не увійшли до стану спокою, не завершили період визрівання своєї деревини. У крайньому випадку, якщо це все ж таки трапилося, і ви купили такий саджанець, необхідно обірвати листя відразу після придбання і тримати рослину до посадки в холодному місці, обернувши кореневу систему вологою ганчіркою, щоб уникнути підсихання коріння. До речі, при покупці садівника не завадить уточнити у продавця, де знаходиться місце щеплення саджанця, оскільки в майбутньому це може стати в нагоді. Деякі фахівці іноді практикують щеплення в корінь або впритул з кореневою шийкою (місце переходу кореневої системи в надземну частину стовбура). І якщо щеплення було виконано досить низько, то у разі пошкодження або підмерзання верхньої частини рослини садівник може сподіватися пробудження нирок саджанця в нижчій частині щепи.

Перед посадкою саджанець ретельно оглядають. На кореневій системі повинно бути ніяких виростів-пухлин і навіть слідів новоутворень (бактеріальний рак). У разі виявлення навіть незначних тріщин на стовбурі їх замазують садовим варом, до здорової тканини обрізають усі поламані або кінці коренів, що підгнили. Решту кореневої системи акуратно зберігають: чим вона краще розвинена (довше і гіллясте коріння), тим швидше саджанець приживеться після посадки. Всю роботу з рослинами проводять за температури повітря вище 0°С.

Найнебезпечніше для саджанця перед посадкою – це надмірне підсушування кореневої системитому вона повинна бути захищена від дії сонця і вітру. Перед посадкою коріння корисно витримати хоча б кілька годин у воді. До речі, значно покращує приживаність та розвиток саджанців з відкритою кореневою системою обробка їх коренів способом занурення перед посадкою у ґрунтову бовтанку, розведену на основі гетероауксину (0,002%, тобто 1 г/50 л) або на основі коров'яку.

На думку, що укорінилася, для весняної посадки рекомендують готувати посадкову яму(приблизно розміром 1х0, 6х0, 6 м) восени. І при цьому тоді ж (перед настанням морозів) заправляти її ґрунтом з додаванням добрив. Навесні, під час посадки в підготовлену восени і заповнену грунтом яму в ньому викопують тільки невелике поглиблення - такого розміру, щоб у ньому могли вільно розміститися коріння саджанців. На мій погляд, не дуже зрозуміла необхідність такої ранньої підготовки посадкової ями. Якщо потрібно ущільнення дна ями (скажімо, для збереження водяного балансу), то досить після викопування ями навесні легко втоптати дно і ущільнити стіни. Добрива ж, внесені в ґрунт восени, можуть частково вимитися або під час ранньозимових дощів, які нерідкі в Останніми роками, або квітневою негодою. Адже основною метою передпосадкової заправки грунту є саме накопичення в ній на більш тривалий термін. найважливіших елементівхарчування у доступній для рослин формі.

Олександр Лазарєв,
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітникВНДІ захисту рослин, м. Пушкін
Фото автора

Нижче наводиться повна версіяглави "посадка саду" з Книги Ілюшина А. І. "Груша в аматорському саду Рязанської області". Хоч книга і про грушу, але багато питань агротехніки (зокрема питання посадки саджанців) для і повністю ідентичні.

Посадка саду.

На ділянці для груші вибирають найбільш захищене від холодних зимових північних вітрів місце. Іноді особливості рельєфу наявність постійно дме в одному напрямку і влітку. І тут необхідно мати якийсь захист і з цього боку. Дерева груші не повинні мати тіні з південно-східною? південної та південно-західної сторін.

Якщо ділянка освоюється знову, дерева треба розташовувати рядами з бажаним напрямом їх північ-південь. Схема посадки для слаборослих сортів 5х3м, середньорослих - 6х4м.

Зауважу, що ці схеми чудово підходять для карликових та напівкарликових яблунь. Якщо не можна зорієнтувати ряди у напрямку північ-південь, то треба дотримуватись загального правила: більш високоросла порода розміщується з північних сторін, менш сильноросла - з південних.

Названі схеми є мінімально доступними. Навіть при нестачі площі не слід зменшувати площу живлення. Не треба допускати і безсистемної посадки, особливо на ділянці, що освоюється. Після розбивки ділянки коли, місця майбутніх дерев, повинні проглядатися в лінію вздовж. упоперек та по діагоналі рядів. Центр майбутньої ями фіксується посадковою дошкою. Вона є звичайною дерев'яною рейкою довжиною 150-200см. Всередині рейки робиться невеликий виріз, а на рівній відстані від нього (наприклад, 80 см) на обох кінцях рейки теж робиться по вирізу. Усі вони мають бути на одній стороні рейки. Перед копкою ями рейку прикладають центральним вирізом до кола, а маленькі кілочки встромляються в бічні вирізи. Потім дошка забирається, центральний кілок виймають.

Центр майбутньої ями легко буде відновити по маленьких кілочках, що залишилися.

Якщо на ділянці проводилася глибока оранка із внесенням добрив, то посадку можна проводити без копання великих посадкових ям. У цьому випадку копається яма невеликого розміру, що тільки вільно розмістилися коріння.

Технологія посадки багаторазово та стереотипно описана у будь-якій літературі з садівництва. Багато положень цієї технології викликають подив, принаймні щодо аматорського садівництва. До них відносяться: рекомендація копати для весняної посадки ями восени, ставити кіль у ямі з південного боку, обов'язково отаптувати грунт у ямі, вмочувати перед посадкою коріння в глиняну бовтанку, твердження про те, що у великих ямах краще приживаються.

Осінні ями навесні на піщаних ґрунтах повністю обвалюються, а на глинистих – наполовину. Посадковий кілок з південного боку від опіків практично не захищає. Набагато доцільніше ставити його з боку гілок, що панують влітку. Отаптування ґрунту в ямі, крім нерівномірного ущільнення його та можливого обриву коренів, ні до чого не призводить. Вмочувати коріння треба над глиняну бовтанку, а земляну, зі стимуляторами зростання. Зрештою, багаторічні спостереження переконали нас у тому, що розмір ями на приживання абсолютно не впливає.

Нижче буде описано технологію посадки, яку автор застосовує вже багато років на всіх породах. Як правило, приживання саджанців буває 100%.

Яму для посадкикопають безпосередньо у день посадки. У разі неможливості цього можна викопати заздалегідь за 5-10 днів. Звичайні розміриями: діаметр 60-100 см, глибина 50-60 см. Копати глибше немає сенсу. Збільшити діаметр можна на піщаних ґрунтах за умови заповнення її штучно приготовленою ґрунтовою сумішшю. На піщаних ґрунтах непогано зробити на дні ями подушку з м'ятої глини завтовшки 5-8 см.

При близькому стоянні ґрунтових вод рекомендується поміщати на дно ями листок заліза або шиферу. У цих рекомендаціях є раціональне зерно. Стрижневе коріння груші, доростаючи до перешкоди, сягають убік і менш схильні до дії ґрунтових вод. І тут глибину ями обмежують глибиною 30-40 див.

На важких глинистих ґрунтах при нормальному стоянні ґрунтових вод дно ями потрібно скопати з внесенням перегною на повний багнет лопати, а на стінках ями зробити лопатою насічки. Отже, зафіксувавши посадковою дошкою центр, приступайте до копиці ями. Верхній родючий шар ґрунту з ями виймається та ретельно подрібнюється. Осторонь від ями він перемішується з перегноєм або компостом, що добре перепрів, і мінеральними добривами. На одну яму можна внести до 1 кг суперфосфату, 100-150 г хлористого калію та до 1,5 кг вапна. Вапно потрібне при кислотності нижче 5,5. Обидва добрива можна замінити на 500-800 г нітрофоски. У разі відсутності добрив вноситься до 2 кг золи. Органічних добрив у суміші, що готується, повинно бути від 1/4 до 1/3 за обсягом. Не можна вносити (навіть на дно ями) свіжий гній, курячий послід або незрілий компост. Вони викликають аміачне чи сірководневе отруєння кореневої системи. Небажано внесення торфу у чистому вигляді.

Деякі вчені нині заперечують доцільність внесення мінеральних добрив у посадкові ями, мотивуючи це погіршенням приживання. Важко висловити категоричну думку про це. Сам я майже ніколи мінеральних добрив, а найчастіше й органічних у ями не вносив. Щоправда, всі три мої сади були посаджені на дуже родючих ґрунтах.

Ґрунт із нижніх шарів ями залежно від родючості або розкидають по ділянці, або видаляють за його межі.

Якщо саджанець свіжий, його можна садити без будь-якої підготовки. У разі підсихання коренів і крони його цілком (а не одне коріння) поміщають у воду на 10-30 годин. Такою вимочкою можна врятувати навіть сильно висохлі саджанці. Під час робіт саджанці не повинні валятися із відкритою кореневою системою. Безпосередньо перед посадкою, якщо вона проводиться восени, гострим секатором видаляють кінці зламаних і розщеплених коренів. Видаляють і частину кореня, на якому виявлено наростання кореневого раку. При весняній посадці у вийнятих з прикопування саджанців коріння не слід обрізати.

Потім кореневу систему саджанця цілком вмочують у рідку земляну бовтанку зі стимулятором росту. Для її приготування беруть 0,5-1 г гетероауксину або 150-200 мг ІМК на відро води та 2-3 жмені ґрунту. Можна просто вимочити в розчині стимулятора коріння протягом 12-24 годин. Для приживання груші цей прийом надзвичайно ефективний. Залишки розчину або бовтанки використовують для поливу посадженого саджанця. Після цього на дно ями приблизно до 1/3 висоти насипають горбок приготовленої родючої суміші. За допомогою посадкової дошки в центр ями ставиться не посадковий кілок, а саджанець. Саджанець опускають у яму наперед на 8-10 см нижче, ніж належить. Коріння розправляють по горбку землі. На відстані 8-10 см від саджанця з боку панівних літом вітрів вбивають посадковий кілок із твердих порід дерева. Кінець його не повинен діставати крони саджанця.

Потім яма акуратно заповнюється ґрунтовою сумішшю майже до країв ями. Наступна операція – рясний полив. Залежно від вологості ґрунту витрачають 4-8 відер. Після вбирання води ґрунт у ямі сильно сідає і має консистенцію густої сметани. Саджанець акуратно витягують вгору до тих пір, поки місце щеплення не виявиться на 2-4 см вище за рівень ґрунту, а коренева шийка - на рівні його. Це легко проконтролювати за допомогою посадкової дошки або будь-якої дерев'яної рейки. Залишається заповнити ґрунтовою сумішшю порожнечу, що утворилася в результаті осідання ґрунту і ще трохи полити, якщо потрібно.

Завдяки такому способу посадки повністю виключається обрив коренів, вони добре випрямляються. Немає небезпеки виникнення порожнин, досягається ідеальний контакт грунту з корінням, що дуже важливо для їх регенерації. Саджанець вже не може осісти в ямі разом із ґрунтом і виключається можливість його заглиблення. За звичайних способів посадки це буває дуже часто.

Немає жодного сумніву в тому, що рясний полив є вирішальним факторомуспіху за будь-якого способу посадки. Полити треба обов'язково, навіть якщо кілька діб йшов сильний дощ. При осінній посадцітакого поливу зазвичай вистачає, і саджанець більше його не потребує. При весняній посадці такого поливу вистачає на 7-15 днів.

Якщо посадка проводилася навесні, то одразу оформляється та мульчується. ствольне коло. При осінній посадці через 5-7 днів після неї саджанець необхідно акуратно обернути "з головою" великим шматком руберойду і підв'язати до кола. Крона перед цим обережно зв'язується у пучок.

Пристовбурне коло мульчується товстим шаром (20-30 см) сухого торфу або перегною. Мульча має виходити межі посадкової ями на 20-40 див. (рис. 2)

У крайньому випадку замульчуйте землею, взятою із міжрядь. Це захистить посадкове деревце від вимерзання коріння, зимового висихання та підмерзання крони, а також захистить від мишоподібних гризунів.

Про терміни посадки.Часто зустрічаються категоричні судження: саджати то восени, то навесні. Хочу запевнити садівників: якщо посадка була проведена більш-менш оптимальні терміни, нормальним саджанцем і з дотриманням хоча б частини вищеописаних прийомів, то успіх вам буде забезпечений і восени, і навесні.

У моїй практиці був майже фантастичний випадок. У 1965 році я привіз 7 грудня додому до Пензенської області 30 карликових яблунь, подарунок професора В. І. Будаговського. Температура повітря була -12 градусів, а ґрунт промерз на глибину 15 см. Цей шар довелося вирубувати сокирою. Усі саджанці були посаджені, политі, замульчовані. Усі 30 прижилися. Оптимальні терміни посадки: восени до 10-15 жовтня, навесні - якомога раніше, до набухання нирок.

Без кінця в літературі та в побуті дискутується питання про необхідність обрізанняна рік посадки саджанця. Багато авторів рекомендують проводити обрізання через рік після посадки. Я прихильник негайної обрізки. При викопуванні саджанця більше половини провідної кореневої системи і майже вся всмоктувальна гине. Різко порушується баланс між кроною та кореневою системою, особливо у потужно розвинених саджанців. Тому раджу обрізку проводити відразу, навіть за осінньої посадки. В цьому випадку залишайте тільки над ниркою захисний шипик довжиною 1-1,5 см. В обрізці ж 5-10- літніх деревне може бути жодних сумнівів. В іншому випадку вони просто не приймуться.

Яблукаявляють собою дуже корисний продукт , який має бути присутнім у раціоні будь-якої людини. Вони багаті на поживні речовини та мікроелементи. Із яблук можна готувати різноманітні страви.

Для того, щоб на нашому столі завжди були ці корисні плоди, потрібно ретельно дбати про дерева, на яких вони ростуть, тобто про яблуні.

Якщо припуститися помилки при посадці, то яблуні можуть засохнути або замерзнути і тоді врожаю не буде. У цій статті ми розглянемо питання, коли краще садити яблуні.

Взимкуяблуні зазвичай не садять. Це пов'язано з тим, що цієї пори року у нас в країні температури низькі і дерева замерзнуть.

Для того, щоб посаджена яблуня росла, потрібно регулярно поливати коріннядеревця водою та додавати добрива.

Докладніше про те, – читайте у цій статті.

Влітку

Чи можна садити яблуні у серпні? Посадка яблунь влітку можлива, хоч і небажана. Деякі садівники йдуть на це. Але при цьому, якщо літо спекотне, вони починають так рясно поливати деревця, що у тих починають загнивати коріння. Якщо ви неодмінно хочете посадити яблуньку у серпні, то вибирайте такий сорт, який призначений для цього.

Наприклад, сорт яблук Серпня. Їх можна садити влітку. Також яблуні у серпні садять у таких регіонах, як Сибірз метою підготовки до зими. Але потрібно добре розраховувати час посадки.

Яблуня серпня.

Найкраще планувати посадку яблуні на вересень. Це з певними фізіологічними процесами, які протікають у корі. Вона має бути готова до зими, з листя туди мають перейти певні речовини. Коли кора насититься, вона буде готова до зими.

Порада!Якщо яблуню садять навесні, то обрізання до потрібного рівня потрібно робити одразу. Якщо її садять восени чи влітку, то з обрізанням можна почекати до весни.

Восени

Якщо прийматися за посадку яблунь восени, то робити це краще початку жовтня. Цікавлячись, коли можна садити яблуні восени, не забувайте, що зазвичай так роблять у південних районах, а також на багатих чорноземом ґрунтах.

Алгоритм посадки

Приблизно за п'ять днівдо того, як треба садити яблуню, потрібно викопати ями, при цьому знайти місце з глинистим ґрунтом;
До неї додають перегній, торф або річковий пісок . Глибина ями при цьому становитиме приблизно 80 сантиметрів, а її діаметр має бути не менше метра;
На її дно треба накидати шкаралупи волоських горіхів або старі консервні банки. Таким чином яма буде міцнішою;
Потім вона засипається землею, і до неї додають такі добрива, як суперфосфат, сірчанокислий калій, деревну золу;
У центрі ями встановлюється кіл, в неї до половини засипається земля та встановлюється саджанець. Потім, коли висаджують яблуні, їх стовбур спирається на цей кілок. Робити це краще вдвох, бо одна людина з такою роботою може не впоратися.

Коли садити яблуні та груші у різних регіонах?

При посадці саджанців яблуні слід враховувати, що кращий час, коли висаджувати саджанці яблуні - коли саджанець спить, тобто його вегетативна системане включається до зростання активно.

Яку пору року садять яблуні в Підмосков'ї? Оптимально – це осінь. Треба враховувати, що у цьому регіоні присутні грунтові води, що знаходяться на глибині 1, 5 метра. Тому при посадці тут саджанця яблуні в яму потрібно ущільнити її нижній шар. Туди засипається земля.

Увага!Якщо купуєте саджанці яблуні для посадки в Підмосков'ї, то врахуйте, що краще не брати їх на ярмарках та виставках. Найчастіше там продаються яблуня, які привезли з півдня. У зимових умовахпідмосковного регіону вони просто змерзнуть. Краще поїхати до місцевого розплідника і там відшукати саджанець. Краще, якщо його при вас і викопають. Цю місцеву яблуню ви зможете садити як навесні, так і восени.

А коли садити яблуні у Ленінградській області? У Ленінградській області та в середній смузі теж можна садити як навесні, так і восени.

Посадка восени в Ленінградській області має проводитися до перших заморозків. Ленінградська область відома тим, що ґрунти тут бідні. Це суглинки, піски із щебенем, торфовища. Тому тут треба додавати більше добрив.

Підготовка посадкової ями.

Садівники з досвідом воліють рясно постачати такі грунти добривами. Так роблять багато любителів вирощування плодових дерев у Брянській, Володимирській, Рязанській областях . Місцевий помірний клімат дає можливість варіювати терміни посадки яблунь.

Сибір та Уралвідомі своїм суворим кліматом. Тому садівники не рекомендуютьсадити тут яблуні восени. Деревця у дворі не встигнуть адаптуватися до вуличного клімату, і морози просто їх знищать. А ось навесні ці яблуньки цілком можна садити. За наступний період вони можуть встигнути звикнути до клімату і до зими вже будуть великими деревцями.

На посадці груш ми докладніше зупинимося трохи нижче.

Посадка саджанців

Купівля та посадка саджанців яблуні потребує ретельного підходу. Якщо ви купуєте однорічнісаджанці, то треба врахувати, що треба брати районовані сорти(вирощені у вашій місцевості) та стежити за тим, щоб вони відповідали стандартам.

Тепер давайте розберемося, коли садити саджанці яблуні в залежності від їхнього віку.

Однорічні

Важливо!Однорічний саджанець має бути висотою не менше 120 сантиметрів і не вище 130. Якщо його розміри менші, це свідчить у тому, що його мало поливали, чи його виснажили бур'яни і шкідники. Якщо розміри більші, це говорить про те, що йому дали занадто багато азотних добрив.

Такі саджанці можна садити як восени, так і навесніАле при цьому треба пам'ятати, що для однорічних саджанців обов'язкова обрізка, що роблять навесні. Деревце вкорочують до висоти 60-90 сантиметрів. Це робиться для того, щоб у майбутньому дерево утворило крону.

Дворічні

Дворічні саджанці яблуні теж підуть у хід. Але слід пам'ятати, що вони повинні мати зачатки крони:

На високорослійяблуні - це дві-три скелетні гілки;
На карликовійяблуні - це від трьох до п'яти кістякових гілок. Дворічні саджанці почнуть приносити плоди раніше.

Дворічні саджанці яблуні.

Також можна купувати трирічні саджанці. Вони мають штамб 40-50 см і зазвичай 4-5 гілок. Якщо посадити правильно, то такі саджанці добре зростатимуть.

Найкраще купувати дворічні саджанці в розплідникахде їх продають пучками по п'ять штук. Зазвичай пік торгівлі припадає на 15-25 вересня, і на ранню весну (доки на деревах набухають нирки). Відразу після придбання яблуньки треба висаджувати. На кожному саджанці має бути етикетка, на якій вказано назву сорту.

У середній смузі Росії найкращий час, коли посадити яблуню на дачі, для таких саджанців – це рання весна.

Можна придбати їх восени, щоб висадити навесні. Але тоді їх потрібно а зиму прикопати. Для цього:

Потрібно знайти ділянку території, яка навесні не заллє водою і на якій не буде великих завалів снігу;
На цій ділянці риють неглибоку канаву, її напрямок – зі сходу на захід;
Одна зі стінок канави (зазвичай південна) має бути похилою, на ній розкладають саджанці;
Їх засипають землею;
Щоб на саджанці не напали гризуни, деревця загортають у толь або в руберойд. Для мишей та щурів можна розставити отруєні приманки;
Весною саджанці викопують і готують до посадки.

Колоноподібні

Порада!Саджанці колоноподібної яблуні мають свої особливості під час посадки.

Яблуня колоноподібна з'явилася в наших краях не так давно, але вже набула популярності. Вона родом із Канади. Її характерною особливістює відсутність бічних гілок. При цьому вона швидко починає приносити плоди.

Садити саджанці цієї яблуні краще ранньою весною . При цьому вони повинні знаходитись на відстані як мінімум півметра один від одного. На зимуцю яблуню намагаються сховати. Також до неї треба додавати добривата захищати від гризунів.

Можна проводити посадки цього виду яблуні у вересні. До посадки рекомендуються однорічні саджанціцих яблунь. Вони приживаються набагато краще ніж дворічні.

Колоноподібна яблуня вимагає більш ретельного доглядуніж звичайна. Її потрібно обов'язково поливати два чи три рази на тиждень. Влітку ця яблуня має обов'язково отримувати добрива, зазвичай застосовують гноїву жижу або курячий послід.

А що з приводу груш?

Груша - це хороша плодова рослина, плоди якої корисні та смачні. Але це дерево ніжне, Воно вимагає особливого догляду за собою. Головне питаннядля кожного садівника – коли краще садити груші та яблуні (про них ми теж не забуваємо):

Для мешканців південних регіонівце питання вирішується просто. Грушу їм треба садити восени, бо весняна посадкаїм не підходить. Спекотного літа груша засохне;
Мешканці півночізнають, що їм грушу треба садити навесні. Посаджена восени у цих регіонах груша замерзне;
Найскладніше визначитися жителям середньої смуги . Для них є варіант посадки груші навесні та восени. Весною оптимальні терміни для посадки груші – це з 20 по 30 квітня, а восени – до 15 жовтня.

Для майбутнього дерева краще вибрати місце з гарним освітленнямтепле. Груша любить, коли тепло та світло.

Важливо!Зазвичай поряд не садять грушу та горобину – річ у тому, що у них однакові шкідники.

Якщо ви хочете садити грушу навесні, то для неї треба заздалегідь підготувати яму. Верхній шарґрунти знімають і змішують з добривами. Потім отриману суміш знову засипають у яму. Після посадки навколо груші окреслюють коло і всередині нього заливають воду.

Щоб виростити смачні яблука, потрібно багато попрацювати. Вже при посадці саджанців ви повинні врахувати наступні моменти:

Вибирайте ретельно сорти. Так, є сорти, які краще садити навесні, а є такі, які зазвичай садять восени. До весняних сортів відносять Мелбу та Білий налив, до осінніх – Жигулівський, Услада, Слава Переможцям;
Краще купувати саджанці у місцевогоселекціонера або в місцевомурозпліднику. Так ви отримаєте деревця, пристосовані саме до кліматичних умов;
Перед тим, як садити дерева, потрібно ретельно обробити ґрунт. Бажано її зорати, розпушити, очистити від бур'янів та шкідників;
Ями для посадки потрібно викопати заздалегідь. Глибина ями повинна бути вдвічі більша за висоту дерева. Верхній шар ґрунту перемішують із добривами і відправляють у самий низ ями. Бажана ширинаями – два метри, глибина– близько метра;
Для яблуні дуже важлива мінеральне підживлення. Тому регулярно треба вносити в ґрунт сульфат амонію, селітра, калій;
Для яблуні важливий полив. Поливають її відрами приблизно три відра води на тиждень.

Отже, ми з вами ознайомилися з особливостями посадки яблунь та догляду за ними, а також дізналися, коли краще саджати саджанці яблунь та груш восени чи навесні. Отримані відомості стануть у нагоді людині, яка любить садівництво і хоче ним займатися.

Щоб посадити яблуню та грушу необхідно визначити місце, для посадки та відстань між саджанцями. Це зараз, коли ви робите посадку, вони невеликі, але згодом, вони виростуть в великі дерева, і їм не вистачатиме сонця. Тому відстань між деревами має бути не менше 5 м. Якщо ця карликова підщепа, то не менше ніж 4 метри.

Окремо хочеться сказати про грушу, оскільки вона ніжніша і менш морозостійка, то її варто посадити на високому, добре освітленому місці. Це місце не повинно мати близького залягання вод (не ближче 2 метрів у глиб), оскільки коріння розташоване у воді взимку замерзне.

Щодо ями для посадки, то їх необхідно готувати заздалегідь. Бажано восени, а посадку проводити навесні, але якщо Ви будите проводити посадку восени, то хоча б за 2 тижні. Зазвичай яму викопують у діаметрі від 70см до 1 метра, глибиною 45 – 55см. Знімаємо дерн і налагоджуємо убік. Потім родючий шар землі, в підлогу багнета лопати, акуратно налагоджуємо, так як він нам знадобиться.

Наступний шар не родючий, це може бути глина, пісок, з нього після посадки, ми зможемо сформувати чашу для поливу. Як тільки ви викопали яму, то укладаємо низ перевернутим дерном. Потім додаємо в яму 3 відра перегною, компосту або кінського гною(Гній повинен бути не свіжий, можна і коров'ячого, але двох трирічного), додаємо десь підл відра деревної золи, знятий родючий шар і все перемішуємо. Утрамбуйте весь ґрунт. Яма готова і навесні можна проводити посадку.

Весною викопуємо невелику яму, на розмір кореневої системи саджанця. А для визначення глибини беремо дошку, з прорізом і підганяємо яму так, щоб коренева шийка саджанця, тобто місце переходу стволика в кореневу систему, була на рівні верхнього краю рівня землі. при посадці, бажано розташувати саджанець так само як він ріс у розпліднику. А це означає, що щеплена нирка в розплідниках окулюється з північного боку, щоб вона не обпалювалася. Значить щепленим відростком на північ.

Якщо ми наводимо посадку відразу, ставимо саджанець у яму, на невеликий насипаний у її центрі горбок із ґрунту з компостом, зверху присипаємо ґрунтом, потряхуючи коріння. Слідкуємо, щоб коренева шийка була на рівні ґрунту. Засипаємо перемішаним складом і землею, що залишилася. Утрамбовуємо яму. По контуру ями насипаємо невеликий валик із землі для утримання вологи. Виливаємо 3 цебра води під кожну посадку.

Після посадки встановлюємо не товстий кілочок або краще два і підв'язуємо саджанці до двох опор з двох сторін. Наступний і останній етап, Це обрізка. Якщо Ви робите посадку навесні то її проводять відразу, а якщо восени, то навесні наступного року. Втечу продовження стовбура вкорочують на 1/ - 1/4 його довжини над сильною добре розвиненою ниркою. Він повинен бути вищим за інші гілки на 15-20 см. Кінці бічних гілок після обрізки повинні бути на одній лінії. Усі непотрібні формування крони гілки видаляють повністю.
РВТ

У цій статті ми поговоримо про посадку дерев. Адже здається така нехитра справа, як викопав яму, закопав, полив і забув, не завжди закінчується позитивним результатом. Матеріал статті допоможе вам підготуватися до посадки дерева, розповість про те, де і за якою технологією посадити плодове дерево (яблуню, грушу, сливу) так, щоб у саджанця були хороші шанси прижитися, розвинутися та повноцінно плодоносити, радуючи вас. При цьому дерева на садовій ділянці завжди піднімають його значущість не тільки для господаря, а й ринкову вартість. садової ділянки, у разі продажу.

Де найкраще купувати дерево для посадки

Купуйте саджанець у спеціалізованому розпліднику або садовому центрі. В даний час можна придбати саджанець поштою, при цьому організації саджанці, що продають, запевняють у надійності пересилання, в тому що саджанець матиме високий відсоток приживання. Відразу хочеться сказати, що шансів прижитися у такої рослини на порядок менше, так що постарайтеся знайти альтернативу саме у себе в регіоні, купивши її поблизу місця посадки

На що звернути увагу при покупці дерева для посадки на ділянці

Вибирайте саджанці із закритою кореневою системою, тобто коли коріння обволікає земля, при цьому вона утримується корінням. Будьте обережні, тому що при струсі земля може висипатися з коріння. Приживання таких рослин при правильної посадки- Майже стовідсоткова.
Не купуйте саджанець з голим корінням, він може не прижитися, хоча звичайно якщо немає альтернативи, то можна ризикнути. При виборі саджанця з голим корінням звертайте увагу на стан коренів, вони не повинні бути перерубані, підсушені, повинні бути еластичні.
Рослини, вирощені в контейнерах, теоретично можна висаджувати будь-якої пори року.

Коли краще садити дерева (яблуня, слива, груша)

Саджанці плодових дерев краще садити навесні, так краще, хоча звичайно можна і восени. У нас буде розглянуто все ж весняний періоддля посадки. Необхідно підібрати період коли погода для вашого кліматичного регіону не екстремальна, ні сильного вітру, заморозків, сильного сонця, дощів. Від того яка погода буде в цей сезон дуже залежна приживаність саджанця, так в спекотний або холодний сезон, що відрізняється від середньої норми, приживаність буде нижче. Якщо в спекотний сезон ще можна якось компенсувати нестачу вологи поливом, і прикриваючи саджанець від сонця, то в холодну це набагато складніше. Тому посадка саджанця частково пов'язана з випадком, з певним везінням.

Місце для посадки плодового дерева яблуні, груші, сливи.

Найкраще висаджувати саджанець на сонячне, бажано безвітряне дерево. Необхідно передбачити подальший розвиток дерева, не варто садити саджанець ближче 4 метрів до іншого дерева.
Краще плодові дерева ростуть у чорноземній, глинистому грунтігірше в піщаному.

Як посадити саджанець дерева

На даний момент існує безліч способів посадки. Тут розглянемо класичний спосіб, що описаний у більшості підручників і посібників. Ями для того, щоб посадити навесні, рекомендується копати з осені. У ями з осені розпушуються стіни, зробляться більш пористими, що згодом дозволить легше розростатися корінням. Якщо у вас не було часу або можливості викопати яму восени, викопайте її не пізніше 1-2 тижнів до терміну посадки.
Ями копаються глибиною 1 метр і діаметром 1,2 м, це для дерев з людським зростанням. Якщо у вас саджанець меншого розміру, то пропорційно менше буде глибина. У ями необхідно внести органічні добрива(перегній, опил, гній), можна цього і не робити, але тоді рослина відчуватиме недолік поживних речовині виглядатиме слабким. Необхідно дати перегнити добривам, щоб згодом вони не просіли. Через війну глибина ями має зменшиться до 60-80 див.

Мал. 1 Структура розміщення землі, коріння в ямі для посадки. Розміри вказані для саджанця 1,2 метра.

Рекомендують при посадці плодових дерев грунт з нижньою та верхньої частинзмінювати місцями. Навіщо це робити? Найбільшу роль харчуванні рослин грають верхні шари грунту, саме з нього вимиваються мінеральні добрива, поживні речовини для коріння дерева. При перемішуванні грунту надходження поживних речовин до коренів буде більш швидким і ефективним.
Закопуйте коріння дерев розпушеною землею. При посадці рослини з відкритою кореневою системою на дні лунки сформуйте спочатку горбок, розправте коріння його конусом, потім закопуйте.

Схема установки дерева на конус землі в ямі для посадки. Послідовність застосування ґрунту для засипання ями.

Після того, як ви закопали коріння, зробіть валик навколо саджанця. Так як коренева системау розпушеному ґрунті не надійно утримує дерево, встановіть стовпчик та підв'яжіть дерево до нього. Щоб не пошкодити коріння, можна встановити 2-3 стовпчики по периметру валика і підв'язати дерево на розтяжках до них. Полийте саджанець водою – 1-1,5 відра. Бажано, щоб вода була кімнатної температури – 20-25 градусів, для цього у весняний період її можна підігріти. Якщо дощів не буде довго, стежте за вологістю землі та полийте ще при її підсиханні. Спочатку треба всіляко допомагати саджанцю прижитися
Рекомендації білити плодові дерева після посадки з метою вберегти їх від весняних опіків сонця, не завжди кращий варіант, так як кора молодого дереваеластичною і побілкою ви замажете в ній пори, порушите повітрообмін, а це безсумнівно позначиться на зростанні та подальшому розвитку та плодоношенні дерева. Для захисту від сонячних опіківможна просто збити дві дощечки під прямим кутом і приставити їх до деревця біля комелю як екран з сонячного боку.

Коли чекати на врожай від посадженого плодового дерева.

Так, у разі успішного приживання і в залежності від сорту дерев, урожай вже очікується на 8 сезон. (для яблуні)