Шліфмашинка стрічкова своїми руками. Бюджетний стрічковий шліфувальний верстат

Grinder (англ.) буквально - дробарка. Meat grinder це м'ясорубка, rock (stone) grinder - камнедробілка; stick (wood) grinder – садова дробарка сучків та прутів у тріску. Але є і значення слова grinder абсолютно однозначне: у машинобудуванні та металообробці це шліфувальний верстат. Річ у господарстві корисна. Напр., направити ніж м'ясорубки, що затупився, на бруску-осілку вручну неможливо. На ручній точилці для ножів – абияк, маючи солідну робочу навичку. А на гриндері – без проблем. Те саме – якщо потрібно відшліфувати деталь складної форми, не порушуючи її профіль. Або просто заточити ножиці чи професійний ніж. Різного роду різці по дереву та металу найкраще правити теж на гриндері. Сконструювати і збирати ж гриндер своїми руками цілком можливо, не маючи складного обладнання та навичок роботи на ньому. По грошам це означатиме економію від 50-90 тис. руб. до 3-6 тис. USD.

Щоб зробити гриндер самостійно, потрібно буде замовити максимум 4-5 точених деталей, а нерідко можна обійтися взагалі без токарки з боку. Напр., як зробити найпростіший гриндер буквально з мотлоху, див.

Відео: стрічковий гриндер своїми руками з непотребу

Або ще варіант, як зробити гриндер міцнішим і витривалішим з металобрухту:

Відео: гриндер з металобрухту

Диск чи стрічка? І привід

Різновидів шліфувальних верстатів у промисловості застосовується чи не більше, ніж токарних. Відомий усім умільцям наждак – мотор із парою шліфувальних кіл (або одним колом) – це також гриндер. Для себе в домашніх умовах є сенс робити або дисковий торцевий (тарілковий), або стрічковий гриндер. У першому абразив нанесений на обертовий жорсткий диск; у другому – на еластичну стрічку, що обігає систему шківів та роликів. Дисковий більше підійде для шліфування простих дерев'яних деталейта грубої чи середньої чистоти – металевих. На стрічковому гриндері можна робити також точне і чисте доведення профільованих деталей складної форми, в т.ч. великогабаритних, див. далі.

Дисковий гриндер дуже просто виходить з того самого наждака або відповідного за потужністю двигуна, див. нижче. Потрібно замовити перехідник із валу електродвигуна під хвостовик тарілчастого шліфувального кола на металевій основі. Або під затискний патрон, тоді на тому ж моторі можна буде спорудити міні токарний верстат, див.

Тарілка підійде зношена: на обріз її борту наклеюють диск з тонкого (4-6 мм) волокнистого пластику, а на нього - абразив. Як зробити торцевий гриндер, див. ролик.

Відео: саморобний торцевий гриндер

Різниця між дисковим та стрічковим гриндером не лише у можливостях використання. Якщо взяти звичайні домашні вироби, для дискового гриндера вистачить потужності приводу в 250-300 Вт на валу. Для дрібних дерев'яних деталей – 150-170 Вт. Це мотор від старої пральної машини, прямий (звичайний) дриль або шуруповерт. А ось для стрічкового гриндера знадобиться двигун від 450-500 Вт: трифазний з батареями пускових та робочих конденсаторів. Якщо передбачається обробляти великогабарит, то потужність двигуна - від 1-1,2 кВт. Причому батареї конденсаторів для того й іншого обійдуться набагато дешевше самого двигуна.

Примітка:привід потужністю 100-200 Вт задіює стрічковий міні-гриндер (див. далі) для точної правки ножів, шліфування/полірування ювелірні виробиі т.п.

Дриль або шуруповерт як привід гриндера зручні і тим, що дозволяють оперативно змінювати швидкість руху абразиву штатним регулятором частоти обертання (див. далі). Потрібно тільки, по-перше, зробити для дриля тримач, що жорстко фіксує інструмент. По-друге, пружну перехідну муфту з дриля хвостовик диска, т.к. домогтися їх точного центрування без спеціального обладнання складно, а биття зведе нанівець точність обробки і може пошкодити інструмент-привід.

Креслення тримача дриля для використання її як приводу домашнього металорізального верстата дано зліва на рис.

Оскільки ударні та нерегулярні знакозмінні навантаження на привід у гриндері на порядок нижчі, ніж, скажімо, токарному верстаті, тримач дриля для нього можна зробити з твердого дерева, фанери, ДСП, МДФ, праворуч на рис. Діаметр кріпильного (великого) отвору – по шиї дриля. Дриль дуже бажано використовувати без ударного механізму та зі сталевою обічайкою на шиї (під установку передньої рукоятки).

Муфта

Для перехідної муфти знадобиться відрізок сталевого прута (не обов'язково точений) того ж діаметра, що і хвостовик приводного валу гриндера, і відрізок армованого ПВХ шланга (садового поливного) з просвітом таким, щоб туго натягувався на прут і хвостовик. Довжина «вільного» шланга (між торцями прута і хвостовика в ньому) – 3-5 см. Довжина виступаючої частини прута має бути достатньою для надійного затиску в патроні дриля. Після складання муфти на місці шланг на хвостовику та пруті туго затягується хомутами; можна дротяними. Така муфта повністю парує розцентрування приводу та веденого валу до 1-1,5 мм.

Стрічка все ж таки краще

Стрічковий гриндер дозволяє робити все те, що і дисковий, і багато іншого. Тому далі ми зосередимося на тому, як своїми руками зробити саме стрічковий шліфувальний верстат. Любителі, орієнтуючись на промислові зразки, роблять гриндери часом досить хитромудрі, див.

І це виправдано: конструкція та кінематика стрічкового гриндера дуже пластичні, що дозволяє з успіхом використовувати підручні матеріали та старий металохлам. Потрібно тільки дотримуватися 3 принципів:

Не робіть так, як на другому ліворуч фото рис.: стрічка абразивною стороною повинна торкатися тільки деталі, що обробляється. Інакше абразив з'їсть і обвідні ролики, і себе. Точність та чистота обробки протягом однієї робочої операції виявляться непередбачуваними;
Конструкція верстата повинна забезпечувати рівномірний натяг стрічки незалежно від характеру операції, що виробляється;
Швидкість руху стрічки повинна відповідати характеру операції.

Кінематика та конструкція

Як сказано вище, конструкцій гриндерів є безліч. Розуміючи, з чого б і як зробити гриндер собі, краще орієнтуватися на промислові зразки, призначені повністю механізованого для точного і чистого шліфування великогабаритних профільованих деталей: раз «шкурить» як треба лопати пропелера літака або вітродвигуна, то і з будь-якою іншою роботою впорається.

Кінематичні схеми гриндерів зазначеного призначення наведено на рис.:

Основні кінематичні схеми стрічкових шліфувальних верстатів (гриндерів)

Поз. А – найскладніша і найдосконаліша, з трьома коромислами. Якщо довжина коромисла натяжного ролика прим. в 2 рази менше, ніж робітника, то, регулюючи натяг пружин, можна досягти рівномірного натягу стрічки при ході робочого коромисла на 20-30 градусів вгору і вниз. Нахилом обвідного коромисла, по-перше, верстат переналаштовується під стрічки різної довжини. По-друге, так само можна оперативно змінювати натяг стрічки для різних операцій. Робочою гілкою стрічки то, можливо будь-яка, крім що збігає з провідного шківа до натяжного ролика, тобто. гриндер з трьома коромислами одночасно і горизонтальний, і вертикальний.

Схема з коромислом, що співвісно хитається (поз. 2) простіше, дешевше і за точністю обробки не поступається попередньою, якщо довжина коромисла між осями - не менше 3-х діаметрів оброблюваної деталі. Щоб збити профіль шліфуванням, хід коромисла обмежують упорами в межах 10 градусів вгору-вниз. Притиск стрічки до деталі найчастіше гравітаційний під вагою коромисла з обвідним шківом. Натяг стрічки можливо в деяких межах оперативно змінювати, підтягнувши коромисло вгору слабкою пружиною, що регулюється, частково компенсує його тяжкість. Гриндер даної схеми може працювати як шліфувальний для дрібних деталей із присувного столика. У такому випадку коромисло жорстко фіксується горизонтально, а робочою поверхнею стрічки буде обвідний шків. За схемою з співвісним коромислом зроблено, наприклад, досить популярний гриндер BTS50. Недоліки схеми, по-перше, технологічно складний співвісний із провідним валом шарнір коромисла. По-друге, необхідність в еластичній стрічці: якщо зробити обвідний шків ковзним підпружиненим, точність обробки падає. Цей недолік при обробці дрібних деталей повністю усувається додатковим натяжним роликом, див.

Схема з однією несоосным коромислом у промисловості використовується досить рідко, т.к. в принципі не дозволяє досягти рівномірного натягу стрічки. Однак дає точність, цілком достатню в домашніх умовах і дозволяє побудувати дуже непоганий простий гриндер.

Що на що годиться

Тепер подивимося, що можна «вичавити» з тієї чи іншої схеми з погляду майстра-аматора. А потім спробуємо розібратися, як самому зробити стрічку для гриндера і обійтися без замовлених точених деталей.

3 коромисли

Грамотні любителі свої гриндери будують саме за схемою з трьома коромислами, ліворуч на рис. нижче. Лопаті пропелерів шліфують далеко не всі, але в цьому випадку діє інша перевага даної схеми: якщо гриндер використовується як вертикальний, то робоча гілка стрічки - пружна. Це дозволяє вмілому майстру, припустимо, наводити ріжучі кромки та леза буквально з мікронною точністю.

У промислових гриндерах для домашнього користування схема з трьома коромислами застосовується також широко (в центрі) з тих самих причин. Повторення їх самостійно здебільшого цілком можливе. Напр., креслення популярного за кордоном гриндера KMG можна завантажити.

Розміри, щоправда, дюймові – американська машинка. Для приводу в будь-якому випадку можна використовувати кутову дриль-болгарку (праворуч на рис., цілком підходить за потужністю) з саморобним шківомта роликами, див. далі.

Примітка:якщо робитимете стаціонарний привід, постарайтеся роздобути асинхронний мотор на 2-3 швидкості від непридатної прання з горизонтальним баком. Його перевага – невеликі обороти. Це дає можливість зробити провідний шків великого діаметру і тим самим виключити прослизання стрічки. Проскок стрічки у роботі – майже напевно зіпсована деталь. Більшість пралень з 2-3 швидкісними асинхронними двигунами на 220 В – іспанські. Потужність на валу – 600-1000 Вт. Якщо натрапите на таку, не забудьте і про штатну фазозсувну конденсаторну батарею.

Соосне коромисло

У чистому вигляді гриндери із співвісним коромислом любителі не роблять. Співвісний шарнір штука складна, еластичну стрічку самому не зробити, а покупна коштує дорого. Гриндери з співвісним коромислом вдома використовують найчастіше у варіанті для дрібних точних робіт зі столика, тобто. із жорстко закріпленим горизонтальним коромислом. Але тоді й потреба у коромислі як такому відпадає.

Прикладом може бути міні гриндер, креслення якого дано на рис.

Його особливості, по-перше, накладне ліжко для стрічки (поз. 7), що значно розширює можливості використання. Напр., залізка рубанка правиться цьому гриндері з кутовим упором буквально як така. В даному випадку гриндер працює, якщо можна так висловитися, як движок, що саморухається (наждачний брусок). Прибравши постіль, отримаємо гриндер із пружною стрічкою для точного шліфування/полірування округлих дрібних деталей. По-друге, натяжний вал (поз. 12). Затиснувши його з пазу гайками, отримаємо відносно фіксований натяг стрічки для роботи з ліжком. А відпустивши гайки, переводимо гриндер у режим гравітаційного натягу стрічки для тонких робіт. Привід не обов'язково через шків (поз. 11). Можна закрутити прямо за хвостовик ведучого валу (поз. 16) від дриля через перехідну муфту, див.

Спеціалізований інструментальний гриндер (напр., для наведення та виправлення токарних різців) взагалі втрачає будь-яку подобу вихідної схеми. Двигун для нього беруть високооборотний (потужності 200-300 Вт вистачить). Ведучий шків, відповідно, малого діаметра. Обвідний шків, навпаки, роблять побільше і важчим, для інерції. Все це разом дозволяє зменшити биття стрічки. Натяжний ролик з тією ж метою, плюс для більшої рівномірності натягу стрічки, відводять подалі і подпружинивают довгою не дуже сильною пружиною. Як зробити гриндер для обробки різців, див. у ролику нижче.

Відео: гриндер для виготовлення різців

Одне коромисло

У аматорській практиці гриндери з неспіввісним коромислом гарні тим, що для них взагалі не потрібні точні деталі. Наприклад, шарніри можна робити з карткових петель. У той самий час точність обробки залишається достатньої звичайних аматорських запитів.

Вихідну схему в даному випадку теж модифікують: коромисло повертають на 90 градусів, відносять вгору і пружні, зліва на рис. Виходить простий вертикальний гриндер. І, що важливо – без проблем працюючий із саморобною нерозтяжною стрічкою. Забезпечувати натяг стрічки може пружина як розтягування (у центрі), і стиснення. Сила її не має значення, аби стрічка в процесі роботи не прогиналася надмірно. Жодних регулювань на час користування не потрібно.

Витратники та деталі

Єдиний витратний матеріал для стрічкового гриндера - стрічка (не рахуючи мастила для підшипників і шарнірів. Стрічку можна замовити потрібної довжини (див. наприкінці), але можна зробити і самостійно з наждакової шкірки на текстильної основі. Дуже бажано - гнучкою, непросоченою. Загалом процедура виготовлення стрічки для гриндера своїми руками така:

Відрізаємо заготовку – смугу потрібної довжини та ширини.
Готуємо оправлення (не обов'язково круглу) довжини по утворює трохи менше довжини стрічки.
Обводимо оправлення заготівлею виворотом назовні.
Підводимо кінці заготовки точно встик і надійно закріплюємо.
Кладемо на стик уламок стриженька для термоклеевого пістолета.
Гріємо будівельним феном, поки клей не розплавиться.
Накладаємо на стик латку із тонкої тканини.
Притискаємо чимось твердим через тефлонову плівку, поки клей не застигне.

Тут є три суттєві моменти. Перший – замість тканини на латку використовувати шорстку плівку з ПЕТ завтовшки 25-50 мкм (продається). Вона дуже міцна, а спробуйте провести пальцем по пляшці з ПЕТ. Не дуже слизько? Шорстку ПЕТ-плівку під натягом не простягнеш і по полірованому металу. І замість латки краще заклеїти виворот стрічки суцільною смугою плівки ПЕТ з нахлестом на 2-3 см. Биття стрічки буде не більше 0,05-0,1 мм. Це менше, ніж від найтоншого міткалю і навіть менше, ніж похибка товщини шкурки-заготівлі.

Другий - готову стрічку заправте в верстат і шліфуйте нею без сильного натиску щось непотрібне. Рубчик на шві злижеться, і стрічка стане не гіршою за фірмову.

Але найголовніше – за еластичністю найкращий клей для склеювання стрічки гриндера не дорогий і складний у використанні термо-або монтажний, а звичайний ПВА. Якщо ж стрічка обклеєна підкладкою по всій довжині вивороту, то її міцності на ПВА вистачить з надлишком. Як зліпити стрічку для гриндера ПВА, див.

Відео: склеювання стрічки для гриндера клеєм ПВА

Шків

Утворююча (бічна поверхня в розрізі) ведучого шківа гриндера має бути прямолінійною. Якщо використовувати шків-бочку, то стрічка зігнеться коритом по всій довжині. Не допускають її сповзання ролики, див. далі, а от утворююча шківа має бути прямою.

Шків для гриндера, не призначеного для особливо точних робіт, по-перше, не обов'язково має бути точеним. У схемі з трьома коромислами биття стрічки від його розцентрування згасне на роликах, перш ніж дійде до робочої гілки. У простому вертикальному гриндері биття стрічки достатньо погасить натяжна пружина. Тому шків для гриндера цілком можливо зробити без верстата, див.

Відео: провідне колесо на гриндер без токарного верстата

Друге - шків, ролики і взагалі всі деталі домашнього гриндера цілком можна робити з фанери. На виробництві це, безумовно, не варіант, навіть якщо фанерний гриндер запропонують задарма з доплатою: шліфувальнику зарплата потрібна, а дерев'яний гриндер у цеху повністю зноситься, перш ніж окупить її та себе. Але ви вдома не будете ганяти гриндер день у 3 зміни. А фанерним шківом ніяка стрічка не прослизає. В т.ч. саморобна. Тож можете сміливо робити шків гриндера з фанери:

Відео: шків для гриндера з фанери

Набагато важливіше правильно розрахувати діаметр шківа за оборотами мотора та необхідної швидкості руху стрічки. Стрічка, що надто повільно біжить, рватиме оброблюваний матеріал; занадто швидка - сама зітреться, до ладу нічого не обробивши. У якому разі, яка швидкість стрічки потрібна, це особлива розмова, і дуже непроста. Загалом, чим дрібніший абразив і матеріал, що твердіше обробляється, тим швидше повинна рухатися стрічка. Як залежить швидкість стрічки від діаметра шківа та оборотів мотора, див.

На щастя, для більшості пар абразив-матеріал допустимі межі швидкості руху стрічки досить широкі, тому шків для гриндера можна підібрати простіше:

Відео: яке колесо потрібне для стрічкового гриндера

Ролики

Ролики гриндера, як не дивно на перший погляд, найвідповідальніші його деталі. Саме ролики утримують стрічку від сповзання та забезпечують її рівномірний натяг по ширині. Причому ролик у кінематиці може бути лише один, див. напр., відео вище про гриндер для різців. Впораються з таким завданням тільки ролики-бочки, див. нижче. Але «корито» стрічки після будь-якого ролика має розпрямитись, перш ніж дійде до робочої зони.

Ролики з ребордами (бортиками, закраїнами) не утримають стрічку. Справа тут не тільки і не стільки з перекосом осей роликів: стрічка гриндера, на відміну від приводного ременя, повинна витримувати, не сповзаючи, навантаження від деталей, що обробляються. Якщо зробити ролики з ребордами, то трохи доторкнувся чимось до стрічки, вона наповзе на реборду. У гриндері потрібно застосовувати ролики-бочки Тип 3 (виділено червоним зліва на рис.).

Там же дані розміри роликів Тип 3. Діаметр роликів бажано брати не більше 0,5 ширини стрічки (щоб «корито» не пішло далеко), але не менше 20 мм сталевих точених і не менше 35-40 мм фанерних. Натяжний ролик (ймовірність сповзання стрічки з нього найбільша), якщо з нього не сходить робоча гілка стрічки може бути діаметром 0,7-1,2 її ширини. Фанерні ролики виготовляються у вигляді товстої обічайки, в яку запресовується підшипник; потім ролик насаджується на вісь (у центрі на рис.) і обробляється начисто, див. слід. відео:

Відео: ролик-бочка для гриндера

Виточити ролик-бочку профілю точно за ГОСТ може і на верстаті не всякий токар. Тим часом є спосіб зробити ролики для гриндера без суттєвих труднощів. Виручить той самий садовий армований ПВХ шланг, праворуч на рис. раніше. На заготівлю ролика з прямою твірно натягують його відрізок і обрізають із запасом по краях в товщину стінки шланга. Виходить ролик зі складним профілем утворює, що ще краще утримує стрічку і дає менше її «корито». Не вірите? Намагайтеся потрапити на цвинтар літаків або ракет і покопатися в них. Ви знайдете ролики з таким самим профілем утворює. Просто масове виробництво роликів складного профілю набагато дорожче, ніж бочок Тип 3.

І ще варіант

Всі відповідальні деталі гриндера – цільну стрічку, шківи з покриттям, що виключає її прослизання, ролики – можна придбати окремо. Обійдуться вони не так вже й дешево, але все-таки не тисячі закордонних і не десятки рідних «косух». Інші деталі гриндера, або плоскі, або з профтруб, виготовляються за допомогою звичайної свердлилки або дриля. Ось де можна замовити деталі для гриндера:

//www.cora.ru/products.asp?id=4091 – стрічка. Роблять довжини та ширини за бажанням замовника. Консультують за абразивами та режимами обробки. Ціни прийнятні. Термін доставки – питання до Руспошти.
//www.equipment.rilkom.ru/01kmpt.htm - запчастини (комплектуючі) до шліфувальних верстатів. Є все, ціни божі. Доставка - див.
//www.ridgid.spb.ru/goodscat/good/listAll/104434/ - те саме, але іноземного виробництва. Ціни дорожчі, доставка так само.
//www.pk-m.ru/kolesa_i_roliki/privodnye_kolesa/ - приводні колеса. Можна знайти потрібні для гриндера.
//dyplex.by.ru/bader.html, //www.syndic.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=36 – запчастини для гриндерів. Стрічки на замовлення не роблять – вибирайте за каталогом. Ролики без осей; осі продаються окремо. Якість ідеальна, але все дуже дорого. Відправлення – протягом 2 тижнів до кордону. Потім – митниця їхня, митниця наша, Руспошта. Разом прибл. 2 міс. Може не дійти, якщо якийсь тамтешній чинуша визнає товар санкційним. У такому разі із поверненням проплати проблем немає за повною відсутністю для пересічного громадянина реальних можливостей отримати таку.

5,00

Ручні електроінструменти зараз набули великого поширення, що без них не обходиться жоден майстер-умільець. Однак іноді і цього інструментарію буває замало, і виникає потреба серйозного обладнання своєї майстерні. Так і в моїй практиці настав період, коли необхідний стрічковий шліфувальний верстат, що дозволяє обробляти поверхні великих деталей.

Промислові екземпляри шліфувальних верстатів коштують надто дорого. Тому довелося вигадувати щось самому. Звичайна ручна стрічкова машинка, в якій безперервна шліфувальна стрічка рухається прямолінійною поверхнею підошви абразивною стороною назовні, здалася мені ідеальним конструктивним прототипом саморобного верстата. Природно, мій верстат виявиться значно більших розмірів, і він буде встановлений стаціонарно.

Сталося так, що мені потрібно обробити велику кількість деталей довжиною близько двох метрів. Це і визначило розміри столу та майбутнього верстата (фото 1).

Електродвигун вибирати не довелося. На верстат поставив наявний у мене двигун потужністю 2,5-3,0 кВт і числом оборотів 1500 за хвилину. Якщо швидкість стрічки вибрати близько 20 м/с, діаметр барабанів повинен бути близьким до 200 мм. Таким чином вийшло, що при обертах нашого двигуна для верстата не потрібний редуктор.

З двох барабанів один відіграє роль ведучого. Він повинен жорстко сидіти на валу двигуна, а інший – натяжний – вільно обертатися на підшипниках навколо нерухомої осі. Для регулювання натягу стрічки достатньо змістити цю вісь вздовж робочого столу в той чи інший бік (фото 2). Стіл я спорудив із товстого соснового бруса, але зараз вважаю, що його треба було робити з листового металу. "

Цілком очевидно, що від довжини столу залежать відстань між валами та довжина шліфувальної стрічки. Визначальним є і розмір усієї платформи, на якій монтуються деталі верстата (електродвигун із провідним барабаном, робочий стіл, ведений барабан з натяжним пристроєм). З боку веденого барабана стіл повинен мати скіс (фото 3). забезпечує плавне торкання стрічки (особливо її проклеєного стику) поверхні робочого столу.

Виготовити ведучий шліфувальну стрічку (фото 4)та натяжний (фото 5)барабани можна із ДСП. Для цього достатньо напиляти з плити заготовки розмірами 200х200 мм і зібрати з них пакет 240 мм. Квадратні плитки – кожну окремо або (якщо дозволить токарний верстат) разом, склавши заготовки на осі, – проточити до діаметра 200 мм. Останній варіант краще, оскільки можна виготовити барабан за одну установку. Слід мати на увазі, що діаметр барабана в центрі має бути більшим на 2-3 мм, ніж по краях. Відомо, що за такої геометрії поверхні гнучка стрічка триматиметься посередині барабана. На мій погляд, оптимальна ширинастрічки – 200 мм. З одного рулону наждачного полотна шириною 1 м можна легко склеїти 5 таких стрічок.

Якщо на початку я розраховував обробляти виключно дерев'яні заготівлі (фото 6-10), то в процесі експлуатації відкрив і додаток швидко та якісно точити спеціальний інструмент, наприклад, різні профільні повнозбірні фрези.

Виявилося, що чим довше робочий стіл, тим більше можливостей для фантазії при виборі технологічного прийому обробки виробу. Особисто мені доводилося працювати зі стрічкою близько 4,5 м, при цьому довжина деталей, що оброблялися, досягала 2 м. Це не говорить про те, що довжина заготовок не може бути ще більше. За певних умов довжина заготовок, що шліфуються, може і не мати значення. Якщо вони вузькі, то будь-яку з них ні можливості верстата. Тепер мені не треба звертатися до спеціалізованих майстерень для заточування різального інструменту: рубанків, фуганків, рейсмусів та іншого (фото 11-13). Такої якості заточування сокир (фото 14), ножів, стамесок і різних доліт я не міг досягти раніше на жодному універсальному точильному устаткуванні. А якщо прибрати дерев'яний стіл та зробити його із заліза, то можна буде легко, можна покласти на абразивну стрічку (фото 15). Але коли довжина деталі, що обробляється, дорівнює або менше довжини столу, то досягти ідеального шліфування всієї поверхні набагато простіше, ніж при переміщенні великої заготовки.

Стрічковий використовують у тих випадках, коли необхідно виконати чистову обробку деталей, тобто як обладнання для здійснення фінішних технологічних операцій. Найчастіше такі верстати застосовуються у меблевій промисловості, з їх допомогою виконують обробку деталей, виготовлених із деревини різних порід. Але використовувати стрічково-шліфувальний верстат можна і для обробки металевих деталей, для чого застосовується стрічка з абразивним матеріалом.

Області застосування верстата

Основними завданнями, які виконує стрічковий верстат шліфувальної групи, є: фінішне вирівнювання поверхні, що обробляється, доведення рівня шорсткості поверхні до необхідного, доведення оброблюваних поверхонь до рівня гладкості перед їх покриттям лаком та іншими оздоблювальними матеріалами. Також стрічковий верстат застосовується для усунення незначних дефектів оброблюваної поверхні: заглиблень, піднесень та задирок, обробки фінішного покриття: видалення напливів грунтовки та лаку, грата, шліфування. внутрішніх поверхоньобробки закруглень на поверхні деталі.

Варіант заводського виробництва, креслення якого цілком можна використовуватиме створення аналогічного саморобного пристрою.

Стрічковий верстат може бути використаний для обробки деталей, виготовлених з різних матеріалів: деревини, простий та кольорових металів. Що зручно, обробляти за допомогою стрічкового верстата можна деталі, які мають різну форму: чотирикутну, круглу та плоску. За допомогою такого обладнання можна обробляти круглі та трубні деталі, що відрізняються великим діаметром свого поперечного перерізу.

Конструктивні особливості верстата

Робочим інструментом будь-якого стрічкового стрічка, на поверхню якої нанесений абразивний порошок. Вона виконана у вигляді кільця і розміщена між двома барабанами, що обертаються, один з яких є провідним, а другий веденим.

Обертання на провідний вал стрічкового верстата передається від електродвигуна, який з'єднаний з ним за допомогою ремінної передачі. Швидкість руху стрічкового механізму можна регулювати, змінюючи режими обробки деталей. Стрічка плоскошліфувального верстата може розташовуватись горизонтально або вертикально, а також під певним кутом, що допускають деякі моделі обладнання даної категорії.

Вибираючи модель стрічкового шліфувального верстата для обробки тієї чи іншої деталі, важливо враховувати довжину поверхні, яку необхідно шліфувати. Набагато зручніше обробляти на таких верстатах деталі, довжина поверхні яких менша, ніж довжина абразивної стрічки та робочого столу. За дотримання таких умов і якість обробки буде набагато вищою.

Стрічковий шліфувальний верстат може мати різне конструктивне виконання: з рухомим та нерухомим робочим столом, з вільною стрічкою. До окремої категорії відноситься широкострічкове обладнання, особливість якого полягає в тому, що їх робочий стіл, що є одночасно елементом подачі, виготовлений у формі гусениці. У тих моделях обладнання, конструкції яких передбачений робочий стіл, абразивна стрічка розташована в горизонтальній площині, а в обладнанні з вільною стрічкою, в якому робочого столу не передбачено, вона може мати різне просторове положення.

Обов'язковим конструктивним елементомбудь-якого стрічкового шліфувального верстата, у тому числі і настільного, є витяжний пристрій, яке необхідне для видалення пилу, у великій кількості, що утворюється в процесі обробки. Як професійний, так і будь-який саморобний шліфувальний верстат, що використовується в домашній майстерні або гаражі, приводиться в дію електричного двигуна.

Принцип роботи

До основних параметрів роботи стрічкового шліфувального верстата відносяться швидкість подачі та зусилля, з яким стрічка притискається до деталі, що обробляється. Такі параметри, як ступінь зернистості абразивної стрічки, слід вибирати в залежності від того, з якого матеріалу виготовлена оброблювана деталь, а також від ступеня шорсткості, яка повинна мати поверхню обробленого виробу.

Характеристики оброблюваного матеріалу, зокрема його твердість, в першу чергу впливають на те, з якою зернистістю слід вибирати абразивну стрічку. Режимами обробки, які безпосередньо пов'язані між собою, є швидкість подачі та зусилля притиску стрічки. Так, якщо проводити шліфування на великій швидкості, але з незначним зусиллям притиску абразивної стрічки, деякі ділянки поверхні деталі можуть виявитися необробленими. Якщо ж, навпаки, збільшити зусилля притиску і знизити швидкість подачі, то можна зіткнутися з тим, що на окремих ділянках поверхні, що обробляється, можуть з'явитися пропали і почорніння матеріалу.

Ще одна варіація верстата – вид з боку робочої поверхні стрічки

На результати шліфування впливає і те, наскільки якісно склеєна абразивна стрічка. Щоб отримати високу якість обробки та не зіткнутися зі збоями в роботі стрічкового верстата, не слід використовувати абразивні стрічки, які склеєні неправильно або мають краї. При надяганні стрічки на вали обладнання слід розташовувати її так, щоб кінець шва, що лежить внахлест, не задирав поверхню оброблюваної деталі, а прослизав по ній. Докладніше про склеювання стрічки у відео нижче.

Будь-який, у тому числі ручний шліфувальний верстат повинен передбачати можливість регулювання натягу стрічки, що забезпечується за рахунок переміщення рухомого валу, який не є приводним. Натяг стрічки - дуже важливий параметр, при виборі якого слід керуватися правилом "золотої середини". Якщо стрічку шліфувального верстата натягнути занадто сильно, це може призвести до її розриву в процесі роботи, а занадто слабке її натяг є причиною прослизання і, як наслідок, її надмірного нагрівання. Основною характеристикою визначення ступеня натягу стрічки є стріла її прогину, яку вимірюють при легкому натисканні її поверхню в натягнутому стані.

Ручний стрічковий верстат шліфувальної групи може обслуговуватися одним оператором, який переміщає робочий стіл з оброблюваною деталлю і провертає його так, щоб підвести під абразивну стрічку всі ділянки поверхні.

Як зробити стрічково-шліфувальний верстат

Багато домашніх майстрів і професіонали задаються питанням, як виготовити шліфувальний верстат своїми руками. Причина виникнення такого питання досить проста: висока вартість серійного шліфувального обладнання, яке окупити при нерегулярному використанні не всім під силу. Для того, щоб зробити таке обладнання, знадобиться кілька основних складових: електродвигун, ковзанки та надійна станина. Звичайно, не будуть зайвими креслення такого пристрою або його фото. Також наприкінці статті можна подивитися ролики зі збирання стрічкового верстата самотужки.

Двигун для стрічкового шліфувального обладнання знайти нескладно, його можна зняти з відслужила свій термін пральної машинки. Станину доведеться зробити самостійно, для цього можна використати лист металу з розмірами 500х180х20 мм. Одну сторону станини слід обрізати дуже рівно, оскільки до неї необхідно буде кріпити майданчик, де буде змонтований електродвигун. Майданчик для електродвигуна також слід зробити з листа металу розмірами 180х160х10 мм. Такий майданчик потрібно закріпити до станини дуже надійно за допомогою кількох болтів.

Ще один варіант виконання станини

Ефективність стрічкового шліфувального верстата залежить від характеристики електродвигуна, який на ньому встановлений. Якщо ви зібралися зробити шліфувальний верстат своїми руками, то вам цілком підійде електродвигун з потужністю 2,5-3 кВт, що розвиває близько 1500 оборотів на хвилину. Для того, щоб при використанні такого двигуна шліфувальна стрічка переміщалася зі швидкістю 20 м/с, барабани повинні мати діаметр близько 200 мм. Що зручно, якщо підібрати двигун з такими характеристиками, вам не потрібно робити редуктор для свого шліфувального верстата.

Ведучий вал з'єднується з валом електродвигуна безпосередньо, а другий - ведений - повинен вільно обертатися на осі, яку встановлюють у підшипникові вузли. Щоб абразивна стрічка плавніше торкалася поверхні оброблюваної деталі, ділянку станини, на якому встановлюється ведений вал, слід виконати з невеликим скосом.

Зробити вали для стрічкового шліфувального верстата з мінімальними фінансовими витратами можна із плити ДСП. Просто нарізаєте з такої плити квадратні заготовки розміром 200х200 мм, свердлите в них центральні отвори та пакетом із сумарною товщиною 240 мм насаджує їх на вісь. Після цього вам залишиться лише проточити отриманий пакет і зробити з нього круглий вал діаметром близько 200 мм.

Креслення та докладний розбірдеяких деталей верстата, виготовленого з дерева.

Стрічково-шліфувальний верстат з дерева (натисніть, щоб збільшити)

Механізм регулювання нахилу столу Блок пластини Натягувач стрічки Верстат у зборі

Коли робота з дерев'яною поверхнеюпідходить до завершення, настає етап фінішного шліфування. Щоб виконати шліфування без задирок, подряпин, красиво закруглити гострі кути будь-якої деталі, необхідно скористатися шліфувальною машинкою по дереву. Цей інструмент допоможе виконати шліфування професійно навіть новачкові, який вперше взяв апарат до рук. За бажання можна зробити шліфувальну машинку самостійно, використовуючи лише підручні засоби.

Промисловістю випускаються кілька видів машинок, що відрізняються як конструктивно, так і за призначенням. Ось основні з них:

Ексцентрикова або орбітальна, у цьому випадку підошва інструменту одночасно обертається навколо своєї осі та по деякій орбіті. Виходить так, що щоразу вона проходить трохи в іншому місці, тому подряпини та задирки затираються з кожним проходом все сильніше і сильніше.

Вібраційна модель. Тут робоча підошва здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою близько 20 000 рухів за хвилину. Саме за рахунок цих рухів і відбувається шліфування.
Кутова шліфувальна машина, яку в народі називають «болгаркою». За допомогою цього інструменту проводять грубу обробку деталей, великих колод тощо. Для обробки застосовуються абразивні кола необхідної зернистості.
Стрічкова шліфувальна машинка, яка зазвичай використовується для робіт на великих поверхнях. Конструктивно вона являє собою валики, що рухаються електродвигуном, на які надіта наждачная стрічка.

Виготовлення стрічкової шліфувальної машини своїми руками + (Відео)

Зробити стрічкову шліфувальну машину самостійно зовсім не складно, необхідно виконати наступні етапи:

підібрати відповідні матеріалита деталі;
зробити надійну основу закріплення інструмента;
встановити відповідну стільницю;
закріпити вертикальні стійкиз натягувачем та барабаном;
змонтувати мотор та барабани;
закріпити наждачну стрічку.

Щоб обробляти досить великі деталі та елементи необхідно виготовити велику копію серійної шліфувальної машинки. Наприклад, якщо взяти електродвигун потужністю 2 кВт або більш потужний із частотою обертання ротора 1500 оборотів на хвилину, то редуктор можна не ставити. Потужності такого двигуна цілком достатньо, щоб обертати барабан близько 20 см у діаметрі та обробляти деталі близько 2 м.

Також можна використовувати електричний двигунвід старої пральної машинки. Станину в цьому випадку роблять із товстого листа заліза, підготувавши місце для установки мотора та ретельно закріпивши його болтами для усунення вібрації. Конструкція такої машинки є 2 барабанами, причому один з них зафіксований, а другий може натягуватися і обертається на підшипниках навколо осі. Основу для верстата бажано виконати з металу або кількох аркушів товстої фанери. Барабани роблять на токарному верстаті із ДСП. Стрічка нарізається з полотен наждачного паперу шириною близько 20 см і закріплюється на станині. Чим більшими будуть розміри столу, тим більші за розміром деталі можна буде укладати та обробляти надалі. Креслення готових виробів можна знайти в мережі.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Робимо шліфувальну машину з болгарки

Багато хто може сказати, що «болгарка» це і є кутова шліфувальна машинка, проте тут ховаються деякі тонкощі. Слід мати на увазі, що УШМ має дуже високі обороти і часто досить пристойну вагу. Щоб відполірувати поверхню болгаркою необхідно мати чималий досвід у цій справі та користуватися спеціальними полірувальними дисками та колами. Шліфувальна машинка має набагато менші обороти двигуна та вагу. Для роботи заводською шліфувальною машинкою не потрібно певного досвіду та вправності.

Самостійно зробити з болгарки хорошу шліфувальну машинку, яка не поступається за своїми параметрами заводській машинці, можна тільки шляхом доопрацювання її електричної схеми, шляхом монтажу регулятора на нижчі обороти та застосування спеціальних шліфувальних насадок.

Робимо шліфувальну машину з дриля

Щоб перетворити звичайний, побутовий електричний дриль на шліфувальну машинку потрібно оснастити її спеціальною насадкою – робочим барабаном або спеціальною опорною тарілкою, залежно від поставленого завдання.

Опорна або шліфувальна тарілка є пластиковою або гумовою основою з наклеєним наждачним папером і хвостовиком для затиску в патрон дриля. Тарілки з гнучким валом підходять для роботи з незакріпленим дрилем, а з жорстким краще застосовувати тільки для добре закріпленого дриля.

Шліфувальні барабани для побутового дриля конструктивно являють собою звичайний циліндр, хвостовик і наклеєний на циліндр наждачний папір. При використанні барабанів робоча поверхняшліфувальні машинки розташовується паралельно осі обертання.

Робимо орбітальну шліфувальну машину

В даний час зробити орбітальну машинку своїми руками можна тільки зі зламаної орбітальної машинки. Пов'язано це зі складним пристроєм обертання робочого диска, який повторити самостійно досить проблематично. Також слід мати на увазі, що виготовлена спеціалізованою фірмою машинка буде коштувати не надто багато, а зробити її своїми руками буде дуже складно і займе багато часу.

Робимо шліфувальну машину з комп'ютерного вінчестера + (Відео)

Будь-який жорсткий диск, що відслужив своє, можна переробити в мініатюрну шліфувальну машинку. Для цього необхідно виконати такі кроки:

повністю розібрати вінчестер та прибрати з корпусу все, що розташоване ліворуч від магнітних дисків;
вирізати робоче коло з наждакового паперу, зробити по центру кола отвір для шпинделя;
наклеїти на обертовий диск вінчестера кілька смужок двостороннього скотчу і закріпити на ньому наждачний папір;
зробити захисний екран, що захищає очі від можливого вильоту виготовленого наждачного диска;
підключити готову конструкцію до блока живлення від комп'ютера та користуватися.

Звичайно така конструкція не має високої потужності, але заточити невеликий ніж або ножиці цілком можливо.

Шліфувальні верстати від виробника коштують дорого і тому якщо вони використовуються нечасто, мимоволі замислюєшся - купувати його чи ні.

А якщо ще немає вільних грошей, то доводиться щось робити своїми руками. Так вийшло і з цим саморобним шліфувальним верстатом.

За зразок було взято найпростішу ручну шліфувальну машинку (про те як вибрати ексцентрикову шліфувальну машинку читайте). У такій шліфувальній машинці абразивна стрічка рухається по поверхні підошви, шорсткою стороною назовні (абразивом).

Тобто у майбутньому стрічково-шліфувальному верстатія заздалегідь заклав ті самі принципи, змінивши тільки в планах розміри - верстат мені потрібен великий, щоб на ньому можна було обробляти шліфуванням деталі не менше 1,9-2 метрів, і повинен бути встановлений стаціонарно.

Вся конструкція шліфувального верстата заснована на електродвигуні потужністю 2,8 кіловат і числом оборотів 1500, він у мене вже був, тому купувати нічого не довелося.

Редуктор встановлювати не довелося, тому що при електромоторі такої потужності, щоб досягти нормальної швидкості стрічки (якої буде цілком достатньо для шліфування) в 20 метрів в секунду, діаметр барабана повинен бути всього близько 20 сантиметрів.

У конструкції 2 барабани: один, жорстко закріплений на валу - ведучий. Другий – натяжний, він обертається довкола осі на підшипниках.

Щоб натягнути або послабити шліфувальну стрічку, достатньо підрегулювати цю вісь у будь-яку з 2х сторін.

Стіл верстата зроблений з товстих дощок, наскільки можна в майбутньому перероблю його, і зроблю з металевих листів.

Довжина робочої частини верстата, а також самої стрічки для шліфування залежить в першу чергу від довжини робочої поверхні столу. Другий вал обладнаний скосом як це показано на фото №3, це необхідно для того, щоб забезпечити якомога плавніше дотик стрічки до краю столу.

Обидва барабани можна зробити зі звичайної деревинно-стружкової плити. Для цього напиліть квадратних плиток 20 на 20 сантиметрів і зберіть з них заготовку в 24 см, а потім на струсі проточіть їх до діаметра в 20 сантиметрів. При виготовленні барабана враховуйте той факт, що стрічка триматиметься на ньому краще, якщо він на пару міліметрів у діаметрі більше за своїм центром.

Про шліфувальну стрічку. Шляхом проб і помилок на практиці я встановив, що найкраща ширина шліфувальної стрічки 20 сантиметрів - при такій ширині можна виконати всі завдання, що стоять перед верстатом, і до того ж нарізати з метрового рулону наждачки 5 таких стрічок, без будь-якого залишку.

Крім шліфування дерев'яних деталей, для яких власне він і призначався спочатку, на такому саморобному верстаті дуже зручно та швидко заточувати будь-які інструменти з ріжучими поверхнями – ножі, стамески, сокири, ножі, секатори тощо. Якість заточування виходить чудова.

У принципі, якщо в конструкції передбачити виготовлення столу не з дерева, а з металу, то можна заточувати і складніші, спеціальні інструменти, із заточуванням яких не впорається жоден універсальний пристрій.

Ще раз підкреслю – у цьому верстаті дуже багато залежить від довжини столу. Саме вона дає Вам простір для можливостей, адже коли деталь менше довжини робочої поверхні верстата її обробляти набагато зручніше і обробка вийдуть якіснішою. Наприклад, при довжині шліфувальної стрічки чотири з половиною метри Ви з легкістю можете обробляти дерев'яні заготовки діною в 200 см.

Ще один плюс такого зробленого своїми руками шліфувального верстата полягає в тому, що при деякій вправності Ви також можете працювати деталями, що мають криволінійні поверхні (як показано на фото 16) – для цього достатньо прибрати дерев'яний стіл і, поклавши оброблений виріб на станину, шліфувати деталь зворотною, нижньою стороною робочої стрічки.

Стрічковий шліфувальний верстат своїми руками: фото

Нижче інші записи на тему "Як зробити своїми руками - домогосподарю!"

Як зробити саморобний шліфувальний верстат Нещодавно...

По дереву – високоефективний апарат для обробки площин матеріалу. Застосовуючи подібні агрегати, можна швидко та якісно обробити деревину, отримавши ідеально рівні поверхні.

Класифікація

Шліфувальний верстат дерева застосовується на заключному етапі обробки дерева. У ході виконання робіт застосовуються спеціальні шорсткі круги, стрічки, порошкоподібні пасти.

В даний час, виходячи з призначення, виділяють такі агрегати:

Кругло-шліфувальні автоматичні пристрої.
Пристрої, призначені для обробки внутрішніх поверхонь деталей та заготовок.
Плоскошліфувальні верстати.
Спеціалізовані моделі, що використовуються для реалізації вузькоспрямованих завдань.

Сфера застосування

Області, в яких може використовуватися шліфувальний верстат по дереву, дуже різноманітні. Нові досягнення у сфері столярної обробки деталей дозволяють замінити габаритні токарні агрегати зручнішими в експлуатації мобільними пристроями.

Такі поширені рішення, як барабанний та стрічково-шліфувальний верстат по дереву, можна успішно застосовувати для:

Грубий обдирки поверхонь заготовок.
Точної обробки дерев'яних площин.
Одержання облагороджених поверхонь.
Зачищає брускові та щитові деталі, їх бічні та торцеві кромки.
Проміжне шліфування лакофарбових покриттів.

Завдяки широкому спектру експлуатації, шліфувальний верстат по дереву виступає одним з найбільш затребуваних агрегатів серед професійних теслярів. Виробники постійно вдосконалюють популярні моделі та пропонують споживачеві цілу масу додаткових інструментів для виконання складних, специфічних завдань.

Як зібрати шліфувальний верстат по дереву своїми руками

Пропонуємо розглянути особливості самостійного складання барабанного пристрою для обробки зовнішньої поверхнідеревини. Для цього потрібно кілька функціональних елементів конструкції. Деякі їх можна знайти у домашньому господарстві.

Двигун

Щоб зібрати шліфувальний верстат по дереву, найпростіше витягти двигун зі старої пральної машини. Благо моделі радянського виробництва припадають пилом без діла в багатьох коморах. Звідси можна взяти ремені, шківи і електрочастину.

Втім, для збирання шліфувального агрегату підійде будь-який двигун потужністю від 200 до 300 Вт. Бажано, щоб його конструкція вирізнялася компактними габаритами.

За необхідності отримання максимальних показників ККД доведеться знайти асинхронний двигун, здатний видавати 1500-3000 оборотів

Барабан

Цей елемент конструкції можна виготовити, використовуючи всілякі залишки будівельних матеріалів. Іноді, щоб зібрати барабанний шліфувальний верстат по дереву, достатньо взяти трубу, обклеєну старим лінолеумом, склеєні між собою гумові кільця або циліндричні бруски, закріплені на металевій осі. Давайте розглянемо перший із зазначених варіантів.

Для виготовлення барабана достатньо використовувати відрізок ПВХ-труби, металевий стрижень, міцну дошку, шурупи, клей та лінолеум. З дерева вирізаються заглушки, що відповідають перерізу наявної трубки, в яких просвердлюються отвори під стрижень. Такі запірні елементи вставляються в трубу та зміцнюються за допомогою шурупів.

Металевий стрижень пропускається через заглушки та сідає на епоксидний клей. Поверх труби з полівінілхлориду наклеюється шар щільного лінолеуму. Як альтернативний варіант можна використовувати грубу гуму. Така оболонка виступить основою закріплення наждакового паперу. Зафіксувати останню на готовому барабані можна за допомогою двостороннього скотчу або скоб для степлера.

Корпус

Для виготовлення корпусу, куди буде розміщено саморобний шліфувальний верстат по дереву, підійде звичайна фанера. Виготовити можна конструкцію досить невибагливої структури. Достатньо встановити бічні панелі, робочий стіл та додаткові зміцнювальні розпірки. За бажання можна виготовити металеву оболонку.

Монтаж

Двигун надійно закріплюється на статично встановленому підставі. Крутна вісь протягується крізь попередньо підготовлений отвір у стінці корпусу. Шліфувальний барабан встановлюється у верхній частині та спирається на підшипники в обоймах, що закріплюються на бічних стінках конструкції.

На осі барабана та двигуна кріпляться шківи. Натягується ремінь приводу. Підключаються проводка та перемикачі. З боків корпусу вкручуються притискні болти, а в нижній частині - регулювальні.

Щоб надати конструкції завершений та привабливий вигляд, можна обробити поверхні фарбою. Природно, братися за таку роботу необхідно перед збиранням та монтажем агрегату. Для підвищення безпеки при експлуатації пристрою конструкцію можна доповнити захисним кожухом, розміщеним над барабаном.

На закінчення

Таким чином ми спробували розглянути основні класи шліфувальних верстатів, сфери їх застосування, а також навели приклад самостійного складання агрегату барабанного типу. Зрештою рішення про купівлю заводського пристрою або його збирання з наявних матеріалів залежить від розмірів бюджету, поставлених цілей, доступних коштівта потреб кожного окремого користувача.

Для саморобної шліфувальної машини в домашньому господарстві знайдеться безліч варіантів застосування. Йдеться не лише про приватний будинок чи присадибній ділянці, але і про житло в багатоквартирному будинку. З її допомогою можна обробити будь-яку поверхню. Ступінь очищення залежить від типу та абразивних матеріалів. На відміну від промислових моделей пристрій, зібраний своїми руками, буде вигідно відрізнятися вартістю, оскільки бюджет конструкції залежатиме лише від майстра. Маючи слюсарні навички і базові знання в електричній справі, можна без особливих зусиль зібрати прилад самостійно.

Без досконалих знань конструкції шліфувальних машинок неможливо зібрати якісний пристрійсвоїми руками. Перш ніж перейти до будівлі, познайомимося з найпоширенішими типами шліфувальних машин:

Кутова. Простіше кажучи, болгарка. Витратними матеріаламиє диски. Зачисні круги призначені для шліфування поверхні. Регулювання тиску здійснюється вручну.
Стрічкова. Обробка поверхні виконується шліфувальною стрічкою. Підходить для робіт лише з плоскими поверхнями.
Дельташліфмашина. Для обробки виробів із криволінійною структурою.
Вібраційна. Оптимально підходить для чистової обробки рівних площин.

Крім вищезгаданих існує ще кілька апаратів, які менш поширені:

пряма;
полірувальна;
ексцентрикова.

Незалежно від того, є прилад заводським або зібраним своїми руками, основними елементами конструкції є:

Привід. Від його потужності залежить продуктивність пристрою. В апаратах, зібраних своїми руками, використовують привід електричного типу, проте трапляються пневматичні саморобки, що працюють від компресора.
Редуктор. Передає момент, що крутить, від приводу на робочий інструмент. Базовою частиною редуктора є шпиндель.

Редуктор є невід'ємною частиною таких інструментів як болгарка або дриль. Деякі моделі, особливо зібрані власноруч, обходяться без нього.

Робоча платформа. На неї кріплять абразивний матеріал. Для цього можна використовувати кола, стрічки, диски.
Корпус. Захищає конструкцію від механічних пошкоджень та пилу, тому багато заводських моделей оснащені системами пиловловлення. Матеріали, які застосовуються для виготовлення приладу своїми руками, як правило, не здатні конкурувати з якісними полімерами, які використовують у виробництві професійного інструменту.
Система управління. Включає відключення живлення, а також регулювання обертів абразиву.

Варіанти саморобних конструкцій

Зробити шліфувальну машинку своїми руками нескладно. Головне щоб вона відповідала видам робіт, які майстер планує виконувати. З економічного погляду краще взяти комплектуючі, що знаходяться під рукою. Якщо складові приладу доведеться купувати, то бюджет пристрою, виготовленого своїми руками, буде порівняний із заводською моделлю. За інших рівних умов перевагу краще віддати промисловому інструменту, адже його якість незрівнянно вища.

Розглянемо кілька приладів, зроблених власноруч. Можливо, якийсь із них підійде саме вам.

Шліфмашинку з болгарки своїми руками

Як випливає з назви, болгарка призначена для шліфування. Зачисні диски успішно справляються із грубою роботою: зняттям старої фарби, видаленням напливів металу або слідів корозії. Для тоншої очистки продаються спеціальні насадки з наждакового листа різної зернистості.

Моделі для побутового використання працюють в одному режимі, причому кількість обертів досягає 15 тис. за хвилину за середнього показника в 11 тисяч. Така швидкість чудово підходить для розпилювання матеріалів, проте для шліфувальних робіт вона велика.

Мотор болгарки має надмірну потужність. Для полірування буде достатньо 300–400 Вт.

Шліфмашинка з болгарки матиме велику вагу в порівнянні з заводським інструментом, проте є можливість пристосувати саморобку під себе, що підвищить комфорт при шліфуванні.

Для УШМ можна виготовити просту насадку, яка перетворить апарат на мініатюрну. В цьому випадку роботи виконуються без захисного кожуха.

Якщо немає бажання використовувати пристрої, можна відрегулювати кількість обертів двигуна. Самостійна модернізація схеми вимагатиме профільних знань у електротехніці.

На професійних апаратах можна виставити кількість оборотів вручну, щоправда, їхня вартість починається від 200 доларів.

Робимо шліфувальну машину з дриля

З дриля своїми руками можна зібрати продуктивну стрічково-шліфувальну машину. У цьому випадку інструмент виступає як привод. Сама конструкція проста і вимагає значних вкладень. Для виготовлення своїми руками знадобляться такі матеріали:

металеві прути з різьбленням та без неї;
профільна труба;
фанера;
сталевий лист;
підшипники;
металовироби;
столярний клей.

Слід подбати про наявність слюсарного інструменту, інвертора та пристроїв для розпилювання металу.

Етапи виконання робіт:

Виготовлення шківів. Ведучий і ведений шківи призначені для передачі крутного моменту від дриля до шліфувальної машини. Їх виготовляють із фанери.
Зміною діаметра можна отримати потрібний момент, що крутить. Один шків складається з кількох кругляків, які з'єднуються за допомогою столярного клею. У центрі необхідно просвердлити отвори під сталеві прути. Після висихання клею заготовки допрацьовують, роблячи паз, який повинен відповідати ширині ременя приводного.
Виготовлення ведучого та веденого валів. Їх також виготовляють із фанери за аналогією зі шківами. Їх слід приготувати більше кругляків.
Збираємо нижню частину. Для цього знадобиться профільна труба. Насамперед необхідно зробити кріплення підшипників та з'єднати їх. Це основа під робочий вал.
Робимо верхню частину. До неї кріпитиметься механізм натягу.
Виготовляємо наполегливу частину із сталевого листа.
Встановлення приводу. Зверніть увагу: для нормальної роботи краще взяти потужний дриль.
Фінішні роботи. Залишається встановити шківи, натягнути приводний ремінь і зібрати захист. Після цього зібране своїми руками пристрій потрібно покрити фарбою.

Для дрібних і точних робіт краще придбати компактні насадки барабанного або тарілкового типу, залежно від типу робіт.

Саморобна шліфувальна машинка з комп'ютерного вінчестера.

Зі старого жорсткого дискаможна зібрати невелике шліфувальний пристрій, Головною перевагою якого буде повна відсутність вкладень за винятком витрат на абразивні кола. Процес виготовлення своїми руками виглядає так:

Розкриваємо корпус та видаляємо всі елементи, розташовані поруч із магнітним диском.
За розміром верхньої частини накопичувача вирізаємо коло із наждакового паперу потрібної зернистості.
За допомогою двостороннього скотчу закріплюємо папір на поверхні диска.
Виготовляємо кожух, що захищає від пилу або абразивного зерна.
Для запуску конструкції вінчестер необхідно підключити до блока живлення комп'ютера.

Такий прилад, зроблений своїми руками, дозволить виконувати дрібні роботи, такі як шліфування контактів, заточування пилок або пінцетів. Швидкість обертання залежить від параметрів заводу. Середнє значення – 7200 оборотів за хвилину.

Шліфмашинка, виготовлена своїми руками, не матиме привабливого зовнішнього вигляду заводського інструменту, проте хороша продуктивність і низькі витрати на складання компенсують цей недолік.

А ви намагалися збирати шліфувальну машину своїми руками? Що використовували як привод? Поділіться вашим досвідом винаходу у коментарях.

Коли робота з дерев'яною поверхнею підходить до завершення, настає етап фінішного шліфування. Щоб виконати шліфування без задирок, подряпин, красиво закруглити гострі кути будь-якої деталі, необхідно скористатися шліфувальною машинкою по дереву. Цей інструмент допоможе виконати шліфування професійно навіть новачкові, який вперше взяв апарат до рук. За бажання можна зробити шліфувальну машинку самостійно, використовуючи лише підручні засоби.

Ексцентрикова або орбітальна, у цьому випадку підошва інструменту одночасно обертається навколо своєї осі та по деякій орбіті. Виходить так, що щоразу вона проходить трохи в іншому місці, тому подряпини та задирки затираються з кожним проходом все сильніше і сильніше.

Вібраційна модель. Тут робоча підошва здійснює зворотно-поступальні рухи з частотою близько 20 000 рухів за хвилину. Саме за рахунок цих рухів і відбувається шліфування.
Кутова шліфувальна машина, яку в народі називають «болгаркою». За допомогою цього інструменту проводять грубу обробку деталей, великих колод тощо. Для обробки застосовуються абразивні кола необхідної зернистості.
Стрічкова шліфувальна машинка, яка зазвичай використовується для робіт на великих поверхнях. Конструктивно вона являє собою валики, що рухаються електродвигуном, на які надіта наждачная стрічка.

Виготовлення стрічкової шліфувальної машини своїми руками + (Відео)

Зробити стрічкову шліфувальну машину самостійно зовсім не складно, необхідно виконати наступні етапи:

підібрати відповідні матеріали та деталі;
зробити надійну основу закріплення інструмента;
встановити відповідну стільницю;
закріпити вертикальні стійки з натягувачем та барабаном;
змонтувати мотор та барабани;
закріпити наждачну стрічку.

Також можна використовувати електричний двигун від старої пральної машинки. Станину в цьому випадку роблять із товстого листа заліза, підготувавши місце для установки мотора та ретельно закріпивши його болтами для усунення вібрації. Конструкція такої машинки є 2 барабанами, причому один з них зафіксований, а другий може натягуватися і обертається на підшипниках навколо осі. Основу для верстата бажано виконати з металу або кількох аркушів товстої фанери. Барабани роблять на токарному верстаті із ДСП. Стрічка нарізається з полотен наждачного паперу шириною близько 20 см і закріплюється на станині. Чим більшими будуть розміри столу, тим більші за розміром деталі можна буде укладати та обробляти надалі. Креслення готових виробівможна знайти у мережі.

https://youtu.be/vDs1gBM_MW4

Робимо шліфувальну машину з болгарки

Робимо шліфувальну машину з дриля

Шліфувальні барабани для побутового дриля конструктивно являють собою звичайний циліндр, хвостовик і наклеєний на циліндр наждачний папір. При використанні барабанів робоча поверхня шліфувальної машини розташовується паралельно осі обертання.

Робимо орбітальну шліфувальну машину

Робимо шліфувальну машину з комп'ютерного вінчестера + (Відео)

повністю розібрати вінчестер та прибрати з корпусу все, що розташоване ліворуч від магнітних дисків;
вирізати робоче коло з наждакового паперу, зробити по центру кола отвір для шпинделя;
наклеїти на обертовий диск вінчестера кілька смужок двостороннього скотчу і закріпити на ньому наждачний папір;
зробити захисний екран, що захищає очі від можливого вильоту виготовленого наждачного диска;
підключити готову конструкціюдо блоку живлення від комп'ютера та користуватися.

Звичайно така конструкція не має високої потужності, але заточити невеликий ніж або ножиці цілком можливо.

Шліфувальна машина своїми руками робиться з дійсно потрібного "мотлоху", який є в кожній майстерні або коморі. Інструмент використовується для фінальної обробкидеталей, шліфування, закруглення кутів.

Є кілька видів такого пристрою. Найпоширенішою є шліфувальна машина з вібраційним принципом роботи. Один із її головних елементів – підошва плоскої форми, закріплена на основі. Вона передає рухи від двигуна до абразивної поверхні. Чим сильніше натискати на прилад, тим потужнішими будуть вібраційні рухи. У такої машинки швидкість роботи невисока, вона галаслива, руки з нею швидко втомлюються, але водночас подібний інструмент дешевий та компактний.

Підвидом такого пристрою є прилад із дельтоподібною підошвою, яка винесена вперед.

Шліфувальні машинки види та призначення

Стрічкові прилади. Така машина працює за іншим принципом. Стрічка абразивного матеріалу (наждачний папір), склеєна в кільце, обертається на шпинделях. При роботі з нею не потрібно застосовувати великих зусиль, тому що обертання стрічки досить швидке. У таких машинах є функції регулювання швидкості, система плавного запуску. Для точніших робіт стрічкові машинки мають опорну раму. При роботі такого інструменту виникає багато пилу, тому часто у них є пилозбірник або можливість підключення до пилососу. На шпинделі можна кріпити різні насадки.

Ексцентриковий пристрій. Це найуніверсальніший тип серед шліфувальних машин. Воно може обробляти майже будь-які поверхні та матеріали. Для вигнутих площин такий пристрій ідеально підходить. Воно має круглу платформу. Абразив, що обертається, кріпиться спеціальними затискачами або на липучку. Підошва машинки здійснює одночасно і обертальні, і рухи, що вібрують.

Кутові шліфувальні машини. Вони бувають електромеханічні та пневмопривідні. Досить універсальні, можуть різати, шліфувати, чистити поверхні із каменю, металів. Прилад дуже схожий на болгарку, переважно це і є болгарка, але зі спеціальними колами.

Полірувальні машинки відрізняються від кутових лише насадками для полірування.

Прямі шліфувальні машини виконують дрібні роботи з високою точністю обробки. Шпиндель розташовується паралельно до каркасу, як стрижень ручки. Такі машини мають невелику вагу та розміри, ними можна проводити маніпуляції однією рукою. Головне їх призначення – шліфування кутів, обробка кромок та невеликих площин, таких як планок та перемичок. Вони виглядають як товста ручка, ними наносять гравіювання, ріжуть і полірують невеликі предмети.

Багатофункціональні шліфувальні машинки. Вони можуть поєднувати в одному приладі кілька видів пристроїв, наприклад, вібраційну та стрічкову машинку, за допомогою замінних насадок.

Шліфувальна машинка своїми руками відео

Інструменти та матеріали для збирання шліфувальної машинки

дерев'яні бруски; металеві елементи для столу-основи;
листи фанери, ДСП;
старий двигун, комп'ютерний жорсткий диск, блок живлення;
болти, шурупи, підшипники, шурупи;
шуруповерт, викрутки, дриль;
пружина, сталева, металева, текстолітова плита;
зварювальний інвертор, якщо виконуватимуться такі роботи;
абразивні стрічки, коло, клей.

Виготовлення шліфувальної машини з жорсткого диска

Зараз не проблема дістати зламаний вінчестер від комп'ютера (але коло має розкручуватися) та старий комп'ютерний блок живлення. Якщо вдома немає, то у будь-якому пункті ремонту їх продадуть за копійки.

Такий прилад буде негабаритним для дрібних деталей. Робиться він просто: диск розбирається, на площину, що крутиться, наклеюється абразив, підключається до блоку живлення - прилад готовий. Його необхідно закріпити на верстаті для стійкості, можна оснастити регулятором, сервотестером для регулювання обертів та вимикачем.

Кутова шліфувальна машинка своїми руками виготовляється з болгарки, достатньо зробити необхідну насадку-коло з абразиву. Можна зробити, звичайно, її з нуля, вибравши необхідний електродвигун, помістивши його в кожух, приробивши ручки. Але слід пам'ятати про безпеку роботи з таким інструментом.

Стрічкова шліфувальна машина, верстат. Такі прилади складаються з:

робочий орган: абразив, два барабани, ведучий та ведений. У верстаті барабанів може бути більше;
електродвигун;
кожух, основа верстата, каркас, столик.

Машинка своїми руками обладнується функцією зміни швидкості, стрічка може розміщуватись як вертикально, так і горизонтально.

Етапи виготовлення шліфувальні машини-верстата стрічкового пристрою

підготовка;
обладнають основу-каркас під верстат, вона жорстка та стійка;
підбирають стільницю, чим вона більша, тим можна обробляти деталі великих розмірів;
фіксують стійки з натяжними деталями і барабанами, що крутять;
фіксація двигуна та барабанів, встановлення абразивної стрічки.

Щоб робити обробку великих деталей, роблять габаритний верстат. Для цього беруть електродвигун, добре підійде від відслужили досить потужних побутових приладів якось пральна машинка.

Станина виготовляється з товстого металевого листа.

Розміри листа не вказуєте, оскільки вони в будь-якому випадку виходять з індивідуальних переваг та наявності матеріалів, може бути, наприклад, 500х180х30 мм, більше або менше. У листі фрезерується виріз для двигуна, все це кріпиться до станини, необхідні отвори під кріплення насвердлюються. Всі частини, а особливо двигун, повинні щільно кріпитися, щоб було якнайменше вібрації.

Мотор можна обладнати редуктором, якщо він досить потужний. Машинка своїми руками створюється з двох барабанів, один фіксується твердо на валу, інший натяжний ним можна регулювати ступінь натягу.

Каркас створюється із товстих дерев'яних деталей, але можна з металевих. Якщо є відповідний метал та інвертор для зварювання, його можна зварити. Плиту для опори виготовляють із товстої фанери, беру кілька листів, підійде також текстоліт.

Другий вал зі скосом, так стрічка буде плавно торкатися столу. Для барабанів беруть кілька листів ДСП, їх склеюють і обточують до необхідного діаметра, по центру роблять їх товщі на кілька мм, так що стрічка добре триматиметься. Для шпинделів барабанів беруть однорядні кулькові підшипники. Абразивна стрічка робить свій рух по станині, на якій кріпиться.