Je li potreban ventilacijski otvor parne brane? Trebaju li zidovi od laganih blokova ventilacijski otvor? Zanemarivanje pripreme mjesta


Recimo koju riječ o transformatoru




Za početnike u energetskoj elektronici, transformator je jedna od najzbunjujućih tema.
- Nije jasno zašto kineski aparat za zavarivanje ima mali transformator na jezgri E55, proizvodi struju od 160 A i osjeća se odlično. Ali u drugim uređajima košta dvostruko više za istu struju i postaje nevjerojatno vruć.
- Nije jasno: je li potrebno napraviti razmak u jezgri transformatora? Neki kažu da je to korisno, drugi vjeruju da je jaz štetan.
Koji se broj zavoja smatra optimalnim? Koja se indukcija u jezgri može smatrati prihvatljivom? I mnogo više također nije posve jasno.

U ovom ću članku pokušati razjasniti pitanja koja se često pojavljuju, a svrha članka nije dobiti lijepu i nerazumljivu metodu izračuna, već potpunije upoznati čitatelja s predmetom rasprave, tako da nakon čitanja članka ima bolju predodžbu o tome što se od transformatora može očekivati ​​i na što treba obratiti pozornost pri odabiru i proračunu. Kako će to ispasti ostaje na čitatelju da procijeni.

Gdje početi?



Obično počinju s odabirom jezgre za rješavanje određenog problema.
Da biste to učinili, morate znati nešto o materijalu od kojeg je jezgra izrađena, o karakteristikama jezgri izrađenih od ovog materijala različite vrste, i što više to bolje. I, naravno, morate zamisliti zahtjeve za transformator: za što će se koristiti, na kojoj frekvenciji, koju snagu treba isporučiti opterećenju, uvjete hlađenja i, možda, nešto specifično.
Prije samo deset godina, za dobivanje prihvatljivih rezultata bilo je potrebno imati mnogo formula i provesti složene izračune. Nisu svi željeli obavljati rutinske poslove, a dizajn transformatora najčešće se provodio pojednostavljenom metodom, ponekad nasumično i, u pravilu, s rezervom, koja je čak dobila ime koje je dobro odražavalo situaciju - “koeficijent straha”. I, naravno, ovaj koeficijent je uključen u mnoge preporuke i pojednostavljene formule za izračun.
Danas je situacija mnogo jednostavnija. Svi rutinski izračuni uključeni su u programe s korisnički prilagođenim sučeljem.Proizvođači feritnih materijala i jezgri postavljaju detaljne karakteristike svoje proizvode i ponudu softvera za odabir i proračun transformatora. To vam omogućuje da u potpunosti iskoristite mogućnosti transformatora i koristite jezgru točno one veličine koja će osigurati potrebnu snagu, bez gore navedenog koeficijenta.
I morate početi modeliranjem kruga u kojem se ovaj transformator koristi. Iz modela možete uzeti gotovo sve početne podatke za izračun transformatora. Zatim morate odlučiti o proizvođaču jezgri za transformator i dobiti sve informacije o njegovim proizvodima.
Ovaj će članak kao primjer koristiti modeliranje u besplatno dostupnom programu i njegovo ažuriranje. LTspice IV, a kao proizvođač jezgri - poznata ruska tvrtka EPCOS, koja nudi program "Ferrite Magnetic Design Tool" za odabir i proračun svojih jezgri

Proces odabira transformatora

Odabrat ćemo i izračunati transformator koristeći primjer korištenja u izvoru napajanja za zavarivanje za poluautomatski stroj, dizajniran za struju od 150 A pri naponu od 40 V, napajan trofaznom mrežom.
Umnožak izlazne struje od 150 A i izlaznog napona od 40 V daje izlaznu snagu uređaja Pout = 6000 W. Koeficijent korisna radnja izlazni dio sklopa (od tranzistora do izlaza) može se uzeti jednakUčinkovitost van = 0,98. Tada je maksimalna snaga koja se dovodi transformatoru
Rtrmax = Pout / Efficiencyout = 6000 W / 0,98 = 6122 W.
Frekvenciju sklopke tranzistora biramo na 40 - 50 KHz. U konkretnom slučaju to je optimalno. Kako bi se smanjila veličina transformatora, frekvencija se mora povećati. Ali daljnje povećanje frekvencije dovodi do povećanja gubitaka u elementima kruga i, kada se napaja iz trofazne mreže, može dovesti do električnog sloma izolacije na nepredvidivom mjestu.
U Rusiji su najdostupniji feriti tipa E izrađeni od materijala N87 tvrtke EPCOS.
Pomoću programa Ferrite Magnetic Design Tool odredit ćemo jezgru prikladnu za naš slučaj:

Odmah napomenimo da će definicija biti procjena, budući da program pretpostavlja ispravljački krug mosta s jednim izlaznim namotom, au našem slučaju ispravljač sa srednjom točkom i dva izlazna namota. Kao rezultat toga, trebali bismo očekivati ​​blagi porast gustoće struje u odnosu na ono što smo uključili u program.
Najprikladnija jezgra je E70/33/32 od N87 materijala. Ali da bi mogao prenijeti snagu od 6 kW, potrebno je povećati gustoću struje u namotima na J = 4 A/mm 2, dopuštajući veće pregrijavanje bakra dTCu[K] i staviti transformator u puhalo kako bi se smanjio toplinski otpor Rth [° C/ W] do Rth = 4,5 °C/W.
Da biste pravilno koristili jezgru, morate biti upoznati sa svojstvima materijala N87.
Iz grafikona propusnosti u odnosu na temperaturu:

slijedi da se magnetska propusnost prvo povećava do temperature od 100 °C, nakon čega se ne povećava do temperature od 160 °C. U rasponu temperatura od 90°C do 160 °C ne mijenja se za više od 3%. To jest, parametri transformatora koji ovise o magnetskoj propusnosti u ovom temperaturnom području su najstabilniji.

Iz dijagrama histereze na temperaturama od 25 °C i 100 °C:


vidi se da je raspon indukcije pri temperaturi od 100 °C manji nego pri temperaturi od 25 °C. Treba ga uzeti u obzir kao najnepovoljniji slučaj.

Iz grafikona gubitaka u odnosu na temperaturu:

Iz toga slijedi da su pri temperaturi od 100 °C gubici u jezgri minimalni. Jezgra je prilagođena za rad na temperaturi od 100 °C. To potvrđuje potrebu korištenja svojstava jezgre na temperaturi od 100 °C pri modeliranju.

Svojstva jezgre E70/33/32 i materijala N87 na temperaturi od 100 °C navedena su u kartici:

Te podatke koristimo za izradu modela energetskog dijela izvora struje zavarivanja.

Datoteka modela: HB150A40Bl1.asc

Crtanje;

Na slici je prikazan model naponskog dijela polumosnog kruga izvora napajanja poluautomatskog aparata za zavarivanje, dizajniran za struju od 150 A pri naponu od 40 V, napajan iz trofazne mreže.
Donji dio slike predstavlja model " ". ( opis rada sheme zaštite u .doc formatu). Otpornici R53 - R45 - model promjenjivi otpornik RP2 postavlja zaštitnu struju ciklus po ciklus, a otpornik R56 odgovara otporniku RP1 za podešavanje granice struje magnetiziranja.
U5 element pod nazivom G_Loop koristan je dodatak LTspice IV od Valentina Volodina, koji vam omogućuje pregled petlje histereze transformatora izravno u modelu.
Dobit ćemo početne podatke za izračun transformatora u najtežem načinu rada za njega - pri minimalnom dopuštenom naponu napajanja i maksimalnom PWM punjenju.
Na donjoj slici prikazani su oscilogrami: crveno - izlazni napon, plavo - izlazna struja, zeleno - struja u primarnom namotu transformatora.

Također je potrebno znati srednje kvadratne (RMS) struje u primarnom i sekundarnom namotu. Da bismo to učinili, ponovno ćemo koristiti model. Izaberimo grafikone struja u primarnom i sekundarnom namotu u stacionarnom stanju:


Pomičemo kursor preko natpisa jedan po jedanna vrhu I(L5) i I(L7) i uz pritisnutu tipku "Ctrl" kliknite lijevu tipku miša. U prozoru koji se pojavi čitamo: RMS struja u primarnom namotu je jednaka (zaokružena)
Irms1 = 34 A,
a u sekundarnom -
Irms2 = 102 A.
Pogledajmo sada petlju histereze u stabilnom stanju. Da biste to učinili, kliknite lijevu tipku miša u području oznake na vodoravnoj osi. Pojavljuje se umetak:

Umjesto riječi "vrijeme" u gornjem prozoru pišemo V(h):

i kliknite "OK".
Sada na dijagramu modela kliknite na pin "B" elementa U5 i promatrajte petlju histereze:

Na okomitoj osi jedan volt odgovara indukciji od 1T; na vodoravnoj osi jedan volt odgovara jakosti polja u 1 A/m.
Iz ovog grafikona trebamo uzeti raspon indukcije, koji je, kao što vidimo, jednak
dB = 4 00 mT = 0,4 T (od - 200 mT do +200 mT).
Vratimo se programu Ferrite Magnetic Design Tool, a na kartici "Pv vs. f,B,T" pogledat ćemo ovisnost gubitaka u jezgri o rasponu indukcije B:


Imajte na umu da su pri 100 Mt gubici 14 kW/m3, pri 150 mT - 60 kW/m3, pri 200 mT - 143 kW/m3, pri 300 mT - 443 kW/m3. Odnosno, imamo gotovo kubičnu ovisnost gubitaka u jezgri o rasponu indukcije. Za vrijednost od 400 mT gubici nisu niti navedeni, ali poznavajući ovisnost može se procijeniti da će iznositi više od 1000 kW/.m 3 . Jasno je da takav transformator neće dugo raditi. Da bi se smanjio njihaj indukcije, potrebno je ili povećati broj zavoja u namotima transformatora ili povećati frekvenciju pretvorbe. Značajno povećanje učestalosti konverzije u našem slučaju je nepoželjno. Povećanje broja zavoja dovest će do povećanja gustoće struje i odgovarajućih gubitaka - prema linearnoj ovisnosti o broju zavoja, područje indukcije također se smanjuje prema linearnoj ovisnosti, ali smanjenje gubitaka zbog smanjenja u području indukcije - prema kubnoj ovisnosti. To jest, u slučaju kada su gubici u jezgri znatno veći od gubitaka u žicama, povećanje broja zavoja ima veliki učinak na smanjenje ukupnih gubitaka.
Promijenimo broj zavoja u namotima transformatora u modelu:

Datoteka modela: HB150A40Bl2.asc

Crtanje;

Petlja histereze u ovom slučaju izgleda ohrabrujuće:


Raspon indukcije je 280 mT. Možete ići i dalje. Povećajmo frekvenciju pretvorbe s 40 kHz na 50 kHz:

Datoteka modela: HB150A40Bl3.asc

Crtanje;

I petlja histereze:


Raspon indukcije je
dB = 22 0 mT = 0,22 T (od - 80 mT do +140 mT).
Pomoću grafikona na kartici "Pv vs. f,B,T" određujemo koeficijent magnetskog gubitka koji je jednak:
Pv = 180 kW/m 3 .= 180 * 10 3 W/m 3 .
I uzimajući vrijednost osnovnog volumena s kartice osnovnih svojstava
Ve = 102000 mm 3 = 0,102 * 10 -3 m 3, određujemo vrijednost magnetskih gubitaka u jezgri:
Pm = Pv * Ve = 180 * 10 3 W/m 3 * 0,102 * 10 -3 m 3 .= 18,4 W.

Sada postavljamo dovoljno dugo vrijeme simulacije u modelu kako bismo njegovo stanje približili stabilnom stanju i ponovno odredili srednje kvadratne vrijednosti struja u primarnom i sekundarnom namotu transformatora:
Irms1 = 34 A,
a u sekundarnom -
Irms2 = 100 A.
Iz modela uzimamo broj zavoja u primarnom i sekundarnom namotu transformatora:
N1 = 12 okreta,
N2 = 3 okreta,
i odrediti ukupan broj amperzavoja u namotima transformatora:
NI = N1 * Irms1 + 2 * N2 * Irms2 = 12 vit * 34 A + 2 * 3 vit * 100 A = 1008 A*vit.
Na najgornjoj slici, na kartici Ptrans, u donjem lijevom kutu u pravokutniku prikazana je preporučena vrijednost za faktor punjenja prozora jezgre bakrom za ovu jezgru:
fCu = 0,4.
To znači da s takvim faktorom punjenja namot mora biti postavljen u prozor jezgre, uzimajući u obzir okvir. Uzmimo ovu vrijednost kao vodič za djelovanje.
Uzimajući presjek prozora iz kartice svojstava jezgre An = 445 mm 2, određujemo ukupni dopušteni presjek svih vodiča u prozoru okvira:
SCu = fCu*An
i odrediti koja gustoća struje u vodičima mora biti dopuštena za to:
J = NI / SCu = NI / fCu * An = 1008 A*vit / 0,4 * 445 mm 2 = 5,7 A*vit/mm 2 .
Dimenzija znači da bez obzira na broj zavoja u namotu, za svaki kvadratni milimetar bakar bi trebao iznositi 5,7 A struje.

Sada možete prijeći na dizajn transformatora.
Vratimo se na prvu sliku - karticu Ptrans, prema kojoj smo procijenili snagu budućeg transformatora. Ima parametar Rdc/Rac, koji je postavljen na 1. Ovaj parametar uzima u obzir način namotavanja namota. Ako su namotaji neispravno namotani, njegova se vrijednost povećava, a snaga transformatora smanjuje. Istraživanja o tome kako pravilno namotati transformator proveli su mnogi autori, ja ću dati samo zaključke iz tih radova.
Prvo - umjesto jedne debele žice za namatanje visokofrekventni transformator, potrebno je koristiti snop tankih žica. Budući da se očekuje radna temperatura oko 100 °C, žica za kabelski svežanj mora biti otporna na toplinu, na primjer, PET-155. Podvezu treba lagano uvrnuti, a idealno bi bilo LITZ uvijanje niti. U praksi je dovoljno uvijanje od 10 zavoja po metru duljine.
Drugo, uz svaki sloj primarnog namota trebao bi postojati sloj sekundara. Ovakvim rasporedom namota struje u susjednim slojevima teku u suprotnim smjerovima i magnetska polja, koje su oni stvorili, oduzimaju se. Sukladno tome, ukupno polje i štetni učinci koje ono uzrokuje su oslabljeni.
Iskustvo to pokazuje ako su ti uvjeti ispunjeni,na frekvencijama do 50 kHz parametar Rdc/Rac može se smatrati jednakim 1.

Za formiranje snopova odabrat ćemo žicu PET-155 promjera 0,56 mm. Pogodan je jer ima presjek od 0,25 mm 2. Ako ga svedemo na zavoje, svaki zavoj namota iz njega će dodati presjek Spr = 0,25 mm 2 /vit. Na temelju dobivene dopuštene gustoće struje J = 5,7 Avit/mm 2 moguće je izračunati kolika bi struja trebala teći po jezgri ove žice:
I 1zh = J * Spr = 5,7 A*vit/mm 2 * 0,25 mm 2 /vit = 1,425 A.
Na temelju trenutnih vrijednosti Irms1 = 34 A u primarnom namotu i Irms2 = 100 A u sekundarnim namotima, određujemo broj jezgri u snopovima:
n1 = Irms1 / I 1zh = 34 A / 1,425 A = 24 [jezgre],
n2 = Irms2 / I 1g = 100 A / 1,425 A = 70 [jezgra]. ]
Izračunajmo ukupan broj jezgri u poprečnom presjeku prozora jezgre:
Nzh = 12 zavoja * 24 jezgre + 2 * (3 zavoja * 70 jezgri) = 288 jezgri + 420 jezgri = 708 jezgri.
Ukupni presjek žice u prozoru jezgre:
Sm = 708 jezgri * 0,25 mm 2 = 177 mm 2
Koeficijent ispunjenosti prozora jezgre bakrom ćemo pronaći tako da iz kartice svojstava uzmemo presjek prozora An = 445 mm 2 ;
fCu = Sm / An = 177 mm 2 / 445 mm 2 = 0,4 - vrijednost od koje smo pošli.
Uzimajući prosječnu duljinu zavoja za okvir E70 jednaku lv = 0,16 m, određujemo ukupnu duljinu žice u smislu jedne jezgre:
lpr =lv * Nzh,
i, znajući vodljivost bakra na temperaturi od 100 ° C, p = 0,025 Ohm * mm 2 / m, određujemo ukupni otpor jednožilne žice:
Rpr = r * lpr / Spr = r * lv * Nl/Spr = 0,025 Ohm*mm 2 / m * 0,16 m * 708 jezgri / 0,25 mm 2 = 11 Ohma.
Na temelju činjenice da je maksimalna struja u jednoj jezgri jednaka I 1zh = 1,425 A, određujemo maksimalni gubitak snage u namotu transformatora:
Prev = I 2 1zh * Rpr = (1,425 A) 2 * 11 Ohm = 22 [W].
Dodajući ovim gubicima prethodno izračunatu snagu magnetskih gubitaka Pm = 18,4 W, dobivamo ukupnu snagu gubitaka u transformatoru:
Psum = Pm + Pext = 18,4 W + 22 W = 40,4 W.
Aparat za zavarivanje ne može raditi neprekidno. Tijekom procesa zavarivanja postoje pauze tijekom kojih se stroj "odmara". Taj se trenutak uzima u obzir parametrom koji se naziva PN - postotak opterećenja - omjer ukupnog vremena zavarivanja tijekom određenog vremenskog razdoblja i trajanja tog razdoblja. Obično se za industrijske strojeve za zavarivanje prihvaća Pn = 0,6. Uzimajući u obzir Mon, prosječni gubici snage u transformatoru bit će jednaki:
Rtr = Psum * PN = 40,4 W * 0,6 = 24 W.
Ako transformator nije prepuhan, tada, uzimajući toplinski otpor Rth = 5,6 ° C/W, kao što je naznačeno na kartici Ptrans, dobivamo pregrijavanje transformatora jednako:
Tper = Rtr * Rth = 24 W * 5,6 °C/W = 134 °C.
To je puno, potrebno je koristiti prisilni protok zraka transformatora. Generalizacija podataka s interneta o hlađenju keramičkih proizvoda i vodiča pokazuje da pri puhanju njihov toplinski otpor, ovisno o brzini strujanja zraka, najprije naglo opada i već pri brzini strujanja zraka od 2 m/s iznosi 0,4 - 0,5 stanja mirovanja, tada se brzina pada smanjuje, a brzina protoka veća od 6 m/sek je nepraktična. Uzmimo koeficijent redukcije jednak Kobd = 0,5, što je sasvim moguće postići korištenjem ventilator za računalo, a tada će očekivano pregrijavanje transformatora biti:
Tperobd = Rtr * Rth * Kobd = 32 W * 5,6 °C/W * 0,5 = 67 °C.
To znači da pri maksimalnoj dopuštenoj temperaturi okoliš Tormax = 40°C i pri punom opterećenju Stroj za zavarivanje Temperatura zagrijavanja transformatora može doseći vrijednost:
Ttrmax = Tormax + Tper = 40 °C + 67 °C = 107 °C.
Ova kombinacija uvjeta je malo vjerojatna, ali se ne može isključiti. Najrazumnije bi bilo ugraditi senzor temperature na transformator koji će isključiti uređaj kada transformator dosegne temperaturu od 100 °C i ponovno ga uključiti kada se transformator ohladi na temperaturu od 90 °C. senzor će zaštititi transformator čak i ako je sustav za puhanje poremećen.
Treba obratiti pozornost na činjenicu da su gornji izračuni napravljeni pod pretpostavkom da se tijekom pauza između zavarivanja transformator ne zagrijava, već samo hladi. Ali ako se ne poduzmu posebne mjere za smanjenje trajanja impulsa u stanju mirovanja, čak iu nedostatku procesa zavarivanja, transformator će se zagrijavati magnetskim gubicima u jezgri. U slučaju koji se razmatra, temperatura pregrijavanja bit će, u nedostatku protoka zraka:
Tperxx = Pm * Rth = 18,4 W * 5,6 °C/W * 0,5 = 103 °C,
a kada puše:
Tperkhobd = Pm * Rth * Kobd = 18,4 W * 5,6 °C/W * 0,5 = 57 °C.
U ovom slučaju, izračun treba provesti na temelju činjenice da se magnetski gubici pojavljuju cijelo vrijeme, a gubici u žicama za namatanje dodaju im se tijekom procesa zavarivanja:
Psum1 = Pm + Pext * PN = 18,4 W + 22 W * 0,6 = 31,6 W.
Temperatura pregrijavanja transformatora bez puhanja bit će jednaka
Tper1 = Psum1 * Rth = 31,6 W * 5,6 °C/W = 177 °C,
a kada puše:
Tper1obd = Psum1 * Rth * Kobd = 31,6 W * 5,6 °C/W = 88 °C.

Jedan od posljednje faze rad s gips pločama - spajanje i brtvljenje šavova listova. Ovo je prilično težak i odgovoran trenutak, jer nepravilna instalacija ugrožava pouzdanost i trajnost vašeg cijelog novog, upravo napravljenog popravka - u zidu se mogu pojaviti pukotine na šavovima. Ne samo da kvari izgled, ali također negativno utječe na čvrstoću zida. Stoga početnici imaju puno nedoumica oko spajanja listova suhozida. Najvažnije pitanje je razmak između listova suhozida. Ali više o tome kasnije, ali sada shvatimo kako spojiti listove zajedno.

Vrste uzdužnih rubova ploče od gipsanih ploča

Svaki list suhozida ima dvije vrste rubova: poprečni i uzdužni. Prvi nam sada nije posebno zanimljiv - uvijek je ravan, bez sloja kartona i papira, i za sve vrste suhozida, uključujući vodootporne i vatrootporne. To se događa uzdužno:

  • Ravno (PC oznake se mogu vidjeti na listu). Ovaj rub ne osigurava brtvljenje spoja i prikladniji je za "crnu" završnu obradu. Najčešće je prisutan ne na suhozidu, već na pločama od gipsanih vlakana
  • Polukružno, na prednjoj strani stanjeno (oznaka – PLUK). Javlja se puno češće od ostalih. Brtvljenje šavova - kit, koristeći serpyanka
  • Ukošeno (njegova oznaka je UK). Prilično radno intenzivan proces brtvljenja šavova u tri faze. Obavezno stanje– liječenje serpjankom. Drugi najpopularniji rub suhozida
  • Zaobljena (oznaka ove vrste je ZK). Tijekom instalacije nije potrebna traka za spajanje
  • Polukružni (označen na listu - PLC). Rad će biti potreban u dvije faze, ali bez serpyanke, uz uvjet da će kit biti dobre kvalitete
  • Presavijeno (oznaka takvih listova je FC). Češće na pločama od gipsanih vlakana, poput ravnog ruba

Data-lazy-type="image" data-src="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka.png" alt=" razmak između listova suhozida" width="450" height="484" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/magma-kromka..png 279w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px">!}

Ove opcije mogu se naći u trgovinama. Najčešće su ploče s PLUK i UK rubovima. Njihova glavna prednost je što nema potrebe za dodatnom obradom šavova prije nanošenja kita.

Tijekom popravka morat ćete rezati listove na zadanu veličinu. U ovom slučaju također morate napraviti rub - stanjiti ga na pravom mjestu list. To se radi pomoću posebno dizajniranog alata koji uklanja nepotrebnu žbuku i stvara potreban reljef. Ako ovog instrumenta Ako ga nemate pri ruci, poslužite se nožem za tapete, trebao bi biti oštar. Uklonite nekoliko milimetara, održavajući kut od četrdeset pet stupnjeva.

Najviše glavno pitanje za početnike - trebate li ostaviti razmak između listova suhozida? Da, nakon svega ploče od gipsanih ploča, kao i svaki drugi materijal, ima tendenciju širenja od topline i bubrenja od vlage. Razmak u ovoj situaciji pomoći će spriječiti da deformirana ploča vodi ostatak.

Kako pravilno spojiti suhozid

Kao i u svakom drugom poslu, potrebno je poznavati određenu tehnologiju. Prva stvar koju ne smijete zaboraviti je da ni pod kojim okolnostima ne smijete raditi kupiranje po težini. Mjesto spajanja rubova mora biti mjesto na kojem se nalazi okvir. Ovo se odnosi na sve vrste pristajanja. Drugo, raspored izrezanih i cijelih listova trebao bi se izmjenjivati, kao u šahu.

Jpg" alt=" razmak između listova suhozida" width="499" height="371" srcset="" data-srcset="https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6..jpg 300w, https://remontcap.ru/wp-content/uploads/2017/08/potolok_iz_gipsokartona_svoimi_rukami_6-70x53.jpg 70w" sizes="(max-width: 499px) 100vw, 499px">!}

Kod pričvršćivanja u dva sloja potrebno je pomaknuti listove drugog sloja za 60 cm u odnosu na prvi. Trebali biste početi s polovicom, rezati duž linije koja prolazi duž lista.

Ako se spoj nalazi u kutu, jedan list je pričvršćen na profil, a zatim je drugi pričvršćen na onaj koji stoji pored njega. Tek kasnije vanjski kut stavite na perforirani kut posebno dizajniran za tu svrhu. Unutarnji je jednostavno prekriven kitom. Razmak ne smije biti veći od 10 mm.

Koliki razmak treba ostaviti između listova suhozida tijekom normalnog spajanja? Stručnjaci kažu da bi trebao biti oko 7 mm, između stropa i gips ploče - ne više od 5, a između poda i suhozida - razmak od 1 cm.

Kako brtviti spojeve

Nakon spajanja ostaje još jedan važan dio - brtvljenje šavova. U tome će nam pomoći Putty. Slijedeći upute, razrijedite gipsanu bazu u vodi. Da bi vaš popravak bio izdržljiv i pouzdan, prvo morate voditi računa o kvaliteti šavova, a time i o samom kitu. Osim toga, potrebna nam je lopatica; poslužit će i obična građevinska lopatica od 15 centimetara.

prije 7 godina tanya (stručnjak Builderclub-a)

Prvo ću opisati princip rada. ispravno napravljen izolirani krov, nakon čega će biti lakše razumjeti razloge pojave kondenzacije na parnoj barijeri - poz. 8.

Ako pogledate gornju sliku - "Izolirani krov sa škriljevcem", onda parna brana postavljen ispod izolacije kako bi se zadržala vodena para iz unutrašnjosti prostorije i time zaštitila izolacija od vlaženja. Za potpunu nepropusnost, spojevi parne brane su zalijepljeni traka za zaštitu od pare. Zbog toga se pare nakupljaju ispod parne brane. Kako bi erodirali i ne natopili unutarnju oblogu (na primjer, gipsane ploče), između parne brane i unutarnja obloga ostavlja se razmak od 4 cm, a razmak se osigurava polaganjem obloge.

Izolacija na vrhu je zaštićena od vlaženja vodonepropusnost materijal. Ako je parna brana ispod izolacije postavljena prema svim pravilima i savršeno zabrtvljena, tada neće biti pare u samoj izolaciji, a time ni ispod hidroizolacije. Ali u slučaju da se parna brana iznenada ošteti tijekom postavljanja ili tijekom rada krova, između hidroizolacije i izolacije napravi se prostor. ventilacijski razmak. Jer i najmanje, nevidljivo oštećenje parne brane omogućuje prodor vodene pare u izolaciju. Prolazeći kroz izolaciju, pare se nakupljaju na unutarnja površina hidroizolacijski film. Stoga, ako je izolacija postavljena blizu hidroizolacijski film, tada će se smočiti od vodene pare nakupljene ispod hidroizolacije. Kako bi se spriječilo ovo vlaženje izolacije, kao i erodiranje para, između hidroizolacije i izolacije mora postojati ventilacijski razmak od 2-4 cm.

Sada pogledajmo strukturu vašeg krova.

Prije postavljanja izolacije 9, kao i parne brane 11 i gips ploče 12, ispod parne brane 8 nakupila se vodena para, odozdo je bio slobodan pristup zraka i isparile su, pa ih niste primijetili. Do ove točke ste u biti imali ispravan dizajn krova. Čim ste postavili dodatnu izolaciju 9 blizu postojeće parne brane 8, vodena para nije imala kamo otići osim da se apsorbira u izolaciju. Stoga su vam te pare (kondenzacija) postale primjetne. Nekoliko dana kasnije postavili ste parnu branu 11 ispod ove izolacije i zašili gips-kartonsku ploču 12. Ako ste donju parnu branu 11 postavili prema svim pravilima, odnosno s preklopom od najmanje 10 cm i zalijepili sve spojeve paroizolacijom. proof trakom, tada vodena para neće prodrijeti u krovnu konstrukciju i neće se izolacija namočiti. Ali prije postavljanja ove donje parne brane 11, izolacija 9 se morala osušiti. Ako nije imao vremena da se osuši, tada postoji velika vjerojatnost stvaranja plijesni u izolaciji 9. To također ugrožava izolaciju 9 u slučaju najmanjeg oštećenja donje parne brane 11. Jer para neće imati kamo otići osim da se nakuplja ispod parne barijere 8, natapajući izolaciju i potičući stvaranje gljivica u njoj. Stoga, na prijateljski način, trebate potpuno ukloniti parnu barijeru 8 i napraviti ventilacijski razmak od 4 cm između parne barijere 11 i gips ploče 12, inače će se gips ploča s vremenom smočiti i procvjetati.

Sada nekoliko riječi o vodonepropusnost. Prvo, krovni filc nije namijenjen za hidroizolaciju kosih krovova; to je materijal koji sadrži bitumen i pri velikim vrućinama bitumen će jednostavno teći do krovnog prepusta. Jednostavnim riječima, krovni filc neće dugo trajati kosi krov, teško je čak i reći koliko dugo, ali mislim da nije više od 2 - 5 godina. Drugo, hidroizolacija (krovni filc) nije ispravno postavljena. Između njega i izolacije mora postojati ventilacijski razmak, kao što je gore opisano. S obzirom da se zrak u potkrovnom prostoru kreće od prepusta prema sljemenu, ventilacijski otvor je osiguran ili time što su rogovi viši od sloja izolacije između njih (rogovi na vašoj slici su samo viši) , ili polaganjem kontrarešetke duž rogova. Vaša hidroizolacija se postavlja na oblogu (koja za razliku od kontrarešetke leži poprijeko rogova) pa će sva vlaga koja se nakupi ispod hidroizolacije natopiti oblogu i također neće dugo trajati. Stoga, na prijateljski način, vrh krova također treba preurediti: zamijeniti krovni filc hidroizolacijski film, te položiti na rogove (ako vire najmanje 2 cm iznad izolacije) ili na kontrarešetku položenu uz rogove.

Postavljajte razjašnjavajuća pitanja.

odgovor

Kako biste smanjili troškove vezane uz grijanje doma, svakako se isplati uložiti u izolaciju zidova. Prije nego što se upustite u potragu za timom fasadera, preporučljivo je dobro se pripremiti. Donosimo popis najčešćih pogrešaka koje se mogu učiniti prilikom izolacije kuće.

Nedostatak ili loše izveden projekt izolacije zidova

Glavni zadatak projekta je odrediti optimalni toplinski izolacijski materijal (mineralna vuna ili polistirenska pjena) i njegovu debljinu u skladu s građevinskim propisima. Također, unaprijed pripremljeni projekt izolacije kuće daje kupcu mogućnost jasne kontrole radova koje izvode izvođači, na primjer, raspored izolacijskih ploča i broj pričvrsnih elemenata na četvorni metar i zaobilazna rješenja prozorski otvori, kao i mnogo više.

Izvođenje radova na temperaturama ispod 5° ili iznad 25°, ili za vrijeme oborina

Posljedica toga je prebrzo sušenje ljepila između izolacije i podloge, zbog čega prianjanje između slojeva sustava zidne izolacije nije pouzdano.

Zanemarivanje pripreme mjesta

Izvođač mora sve prozore zaštititi od prljavštine prekrivanjem folijom. Osim toga, (osobito kod izolacije velikih zgrada) dobro je da se skela prekrije mrežom, koja će zaštititi izoliranu fasadu od prekomjerne sunčeve svjetlosti i vjetra, omogućujući završni materijali sušite ravnomjernije.

Nedovoljna priprema površine

Površina izoliranog zida mora imati dovoljno nosivost i biti glatka, ravna i bez prašine kako bi se osiguralo dobro prianjanje ljepila. Neravne žbuke i svi drugi nedostaci moraju se ispraviti. Neprihvatljivo je ostaviti plijesan, cvjetanje itd. na izoliranim zidovima. Naravno, prvo je potrebno otkloniti uzrok njihovog nastanka i ukloniti ih sa zida.

Nema startne trake

Ugradnjom temeljnog profila postavlja se razina donjeg sloja izolacije. Ova šipka također preuzima dio opterećenja od težine. termoizolacijski materijal. I, osim toga, takva traka pomaže u zaštiti donjeg kraja izolacije od prodiranja glodavaca

Između letvica treba biti razmak od oko 2-3 mm.

Ugradnja ploča nije raspoređena.

Čest problem je pojava praznina između ploča.

Izolacijske ploče moraju se postavljati pažljivo i čvrsto u šahovskom rasporedu, odnosno pomaknute za polovicu duljine ploče odozdo prema gore, počevši od kutnog zida.

Nepravilno nanošenje ljepila

Netočno je kada se lijepljenje provodi samo nanošenjem "bloopers" i ne nanosi sloj ljepila duž perimetra lista. Posljedica ovakvog lijepljenja može biti savijanje izolacijskih ploča ili označavanje njihovog obrisa na završnoj obradi izolirane fasade.

Mogućnosti ispravna primjena ljepilo za pjenastu plastiku:

  • duž perimetra u obliku pruga širine 4-6 cm, na preostaloj površini izolacije - točkaste "bloopers" (od 3 do 8 komada). Ukupna površina ljepila treba pokriti najmanje 40% pjene;
  • nanošenje ljepila na cijelu površinu sljemenom lopaticom – koristi se samo ako su zidovi prethodno ožbukani.

Bilješka: otopina ljepila Nanosi se samo na površinu toplinske izolacije, nikako na podlogu.

Lijepljenje mineralne vune zahtijeva prethodno kitanje površine ploče.tanak sloj cementni mort utrljajte u površinu mineralne vune.

Nedovoljno pričvršćenje toplinske izolacije na nosivu površinu

To može biti posljedica nepažljivog nanošenja ljepila, upotrebe materijala neodgovarajućih parametara ili preslabo mehaničko pričvršćivanje. Mehaničke veze su sve vrste tipli i sidara. Ne štedite na mehaničkom pričvršćivanju izolacije, bilo da se radi o teškoj mineralnoj vuni ili laganoj pjeni.

Mjesto pričvršćivanja tiplom mora se podudarati s mjestom nanošenja ljepila (blooper) s unutarnje strane izolacije.

Tiple moraju biti pravilno ugrađene u izolaciju. Preduboko utiskivanje dovodi do oštećenja izolacijskih ploča i stvaranja hladnog mosta. Premalen i stvorit će izbočinu koja će biti vidljiva na fasadi.

Ostavljanje toplinske izolacije nezaštićene od vremenskih uvjeta.

Izložena mineralna vuna lako upija vodu, a polistirenska pjena na suncu je podložna površinskoj eroziji, što može pogoršati prionjivost slojeva zidne izolacije. Toplinsko-izolacijski materijali moraju biti zaštićeni od vremenskih utjecaja, npr. prilikom skladištenja Gradilište, te kada se koriste za izolaciju zidova. Zidovi, izolirani mineralna vuna, moraju biti zaštićene krovom kako ih kiša ne bi smočila – jer ako se to dogodi, sušit će se vrlo sporo, a mokra izolacija nije učinkovita. Zidovi izolirani pjenastom plastikom ne mogu se izlagati dugotrajnoj izravnoj izloženosti sunčeve zrake. Pod dugoročnim mislimo na više od 2-3 mjeseca.

Nepravilno postavljanje izolacijskih ploča u kutove otvora

Za izolaciju zidova u kutovima otvora prozora ili vrata potrebno je izolaciju odgovarajuće izrezati tako da ne dolazi do sjecišta ploča na kutovima otvora. To, naravno, značajno povećava količinu otpadnog toplinsko-izolacijskog materijala, ali može značajno smanjiti rizik od pukotina u žbuci na tim mjestima.

Bez brušenja zalijepljenog sloja pjene

Ova operacija traje dugo i prilično je radno intenzivna. Iz tog razloga nije popularan među izvođačima. Kao rezultat toga, na fasadi se može stvoriti zakrivljenost.

Greške kod postavljanja fiberglas mreže

Armaturni sloj zidne izolacije pruža zaštitu od mehaničkih oštećenja. Izrađen je od fiberglas mreže i smanjuje toplinske deformacije, povećava čvrstoću i sprječava nastanak pukotina.

Mreža mora biti potpuno uronjena u ljepljivi sloj. Važno je da je mrežica zalijepljena bez nabora.

Na mjestima osjetljivim na opterećenja izvodi se dodatni sloj armature - u svim kutovima otvora prozora i vrata lijepe se mrežaste trake dimenzija najmanje 35x25 pod kutom od 45°. Time se sprječava stvaranje pukotina u kutovima otvora.

Za ojačanje uglova kuće koriste se kutni profili s mrežom.

Neispunjavanje šavova između izolacije

Rezultat je stvaranje hladnih mostova. Za popunjavanje praznina širine do 4 mm koristi se fasadna montažna pjena.

Ne koristite temeljni premaz prije premaza dekorativna žbuka

Neki ljudi pogrešno nanose završnu dekorativnu žbuku izravno na mrežasti sloj, napuštajući poseban (nije jeftin) temeljni premaz. To dovodi do nepravilnog lijepljenja dekorativne žbuke i pojave praznina siva od ljepila i hrapave površine izolirane fasade. Osim toga, nakon nekoliko godina takva žbuka puca i otpada u komadima.

Pogreške pri nanošenju dekorativne žbuke

Tankoslojne žbuke moguće je izvesti nakon 3 dana od dana završetka armiranja.

Rad mora biti organiziran tako da ekipa radi bez prekida na najmanje 2 do 3 razine skele. Time se sprječava pojava neujednačene boje na fasadi zbog njenog sušenja u različitim vremenima.

U ovom članku ću razmotriti pitanja ventilacije međuzidnog prostora i veze između ove ventilacije i izolacije. Konkretno, želio bih razumjeti zašto je potreban ventilacijski otvor, kako se razlikuje od zračnog otvora, koje su njegove funkcije i može li praznina u zidu obavljati funkciju toplinske izolacije. Ovo pitanje postaje vrlo relevantno u U zadnje vrijeme i izaziva mnoga nesporazuma i pitanja. Ovdje dajem svoje privatno stručno mišljenje, temeljeno samo na osobno iskustvo i ni na što drugo.

Poricanje odgovornosti

Nakon što sam već napisao članak i ponovno ga pročitao, vidim da su procesi koji se odvijaju tijekom ventilacije međuzidnog prostora mnogo složeniji i višestruki nego što sam opisao. Ali odlučio sam ostaviti ovako, u pojednostavljenoj verziji. Posebno pedantni građani, napišite komentare. Opis ćemo komplicirati tijekom rada.

Suština problema (predmetni dio)

Razumimo temu i dogovorimo se o uvjetima, inače može ispasti da govorimo o jednom, a mislimo na sasvim suprotne stvari.

Ovo je naša glavna tema. Zid može biti jednoličan, na primjer, cigla, ili drvo, ili pjenasti beton, ili lijevani. Ali zid se može sastojati i od nekoliko slojeva. Na primjer, sam zid ( zidanje opekom), sloj izolacije-toplinski izolator, sloj vanjske završne obrade.

Zračna rupa

Ovo je zidni sloj. Najčešće je to tehnološki. Ispada samo po sebi, a bez njega je ili nemoguće izgraditi naš zid, ili je to vrlo teško učiniti. Kao primjer možemo dati ovo dodatni element zidovi kao izravnavajući okvir.

Pretpostavimo da imamo novoizgrađenu drvenu kuću. Želimo ga dokrajčiti. Prije svega, primjenjujemo pravilo i uvjeravamo se da je zid zakrivljen. Štoviše, ako pogledate kuću iz daljine, vidite sasvim pristojnu kuću, ali kada primijenite pravilo na zid, postaje jasno da je zid užasno nakrivljen. Pa... tu se ne može ništa ! S drvene kuće to se događa. Izravnavamo zid s okvirom. Kao rezultat toga, između zida i vanjskog ukrasa formira se prostor ispunjen zrakom. U suprotnom, bez okvira, neće biti moguće napraviti pristojan vanjski ukras naše kuće - uglovi će se "raspasti". Kao rezultat toga, dobivamo zračni raspor.

Sjetimo se ove važne značajke pojma koji se razmatra.

Ventilacijski razmak

Ovo je također sloj zida. Izgleda kao zračni otvor, ali ima svrhu. Konkretno, dizajniran je za ventilaciju. U kontekstu ovog članka, ventilacija je niz mjera čiji je cilj uklanjanje vlage iz zida i njegovo održavanje suhim. Može li ovaj sloj kombinirati tehnološka svojstva zračnog raspora? Da, možda je to ono o čemu se ovaj članak piše, u biti.

Fizika procesa unutar zida Kondenzacija

Zašto sušiti zid? Je li se smočila ili što? Da, smoči se. I ne morate ga isprati crijevom da biste ga smočili. Temperaturna razlika od dnevne vrućine do noćne svježine sasvim je dovoljna. Problem mokrenja zida, svih njegovih slojeva uslijed kondenzacije vlage, možda nije bitan u hladnoj zimi, ali ovdje dolazi do izražaja grijanje naše kuće. Kao rezultat činjenice da grijemo naše domove, topli zrak ima tendenciju da pobjegne topla soba a opet dolazi do kondenzacije vlage u debljini stijenke. Dakle, relevantnost sušenja zida ostaje u bilo koje doba godine.

Konvekcija

Imajte na umu da stranica ima dobar članak o teoriji kondenzacije u zidovima

Topli zrak teži dizanju, a hladni spuštanju. I to je vrlo žalosno, jer u našim stanovima i kućama ne živimo na stropu, gdje se skuplja topli zrak, već na podu, gdje se skuplja hladan zrak. Ali čini mi se da sam skrenuo pažnju.

Nemoguće je potpuno se riješiti konvekcije. I ovo je također vrlo nesretno.

Ali pogledajmo jedno vrlo korisno pitanje. Kako se konvekcija u širokom procjepu razlikuje od iste konvekcije u uskom procjepu? Već smo shvatili da se zrak u procjepu kreće u dva smjera. Na toploj površini se kreće prema gore, a na hladnoj se spušta. I ovdje želim postaviti pitanje. Što se događa usred našeg jaza? A odgovor na ovo pitanje prilično je kompliciran. Vjerujem da se sloj zraka izravno na površini kreće što je brže moguće. Povlači slojeve zraka koji su u blizini. Koliko sam shvatio, to se događa zbog trenja. Ali trenje u zraku je prilično slabo, tako da je kretanje susjednih slojeva mnogo manje brzo od "zidnih", ali još uvijek postoji mjesto gdje zrak koji se kreće prema gore dolazi u kontakt sa zrakom koji se kreće prema dolje. Navodno se na ovom mjestu, gdje se susreću višesmjerni tokovi, događa nešto poput turbulencije. Što je manja brzina strujanja, turbulencija je slabija. Ako je razmak dovoljno širok, ti ​​vrtlozi mogu biti potpuno odsutni ili potpuno nevidljivi.

Ali što ako je naš razmak 20 ili 30 mm? Tada turbulencije mogu biti jače. Ovi vrtlozi ne samo da će miješati tokove, već će i usporavati jedni druge. Čini se da ako napravite zračni raspor, trebali biste nastojati da bude tanji. Tada će dva različito usmjerena konvekcijska toka interferirati jedno s drugim. A to je ono što nam treba.

Pogledajmo neke smiješne primjere. Prvi primjer

Neka nam bude zid sa zračnim rasporom. Razmak je prazan. Zrak u ovom otvoru nema veze sa zrakom izvan otvora. S jedne strane zida je toplo, s druge hladno. U konačnici, to znači da se unutarnje strane našeg jaza također razlikuju po temperaturi na isti način. Što se događa u praznini? Zrak u procjepu diže se duž tople površine. Kad je hladno spušta se. Budući da se radi o istom zraku, formira se ciklus. Tijekom ovog ciklusa toplina se aktivno prenosi s jedne površine na drugu. I to aktivno. To znači da je jaka. Pitanje. Ima li naš zračni raspor korisnu funkciju? Čini se da ne. Čini se da nam aktivno hladi zidove. Ima li što korisno u ovom našem zračnom otvoru? Ne. Čini se da u njemu nema ničeg korisnog. Uglavnom i zauvijek i zauvijek.

Drugi primjer.

Pretpostavimo da smo napravili rupe na vrhu i dnu tako da zrak u procjepu komunicira s vanjskim svijetom. Što se kod nas promijenilo? A činjenica je da sada izgleda nema ciklusa. Ili je tu, ali ima i curenja i odzračivanja zraka. Sada se zrak zagrijava s tople površine i, možda djelomično, leti (topao), a hladni zrak s ulice zauzima njegovo mjesto odozdo. Je li to dobro ili loše? Razlikuje li se jako od prvog primjera? Na prvi pogled postaje još gore. Vrućina izlazi van.

Napomenut ću sljedeće. Da, sada grijemo atmosferu, ali u prvom primjeru grijali smo kućište. Koliko je prva opcija lošija ili bolja od druge? Znate, mislim da su to približno iste mogućnosti u smislu njihove štetnosti. Moja intuicija mi to govori, pa, za svaki slučaj, ne inzistiram da sam u pravu. Ali u ovom drugom primjeru dobili smo jednu korisnu funkciju. Sada je naš jaz postao ventilacijski otvor za zrak, odnosno dodali smo funkciju uklanjanja vlažnog zraka, a time i sušenja zidova.

Postoji li konvekcija u ventilacijskom otvoru ili se zrak kreće u jednom smjeru?

Naravno da jesu! Na isti se način topli zrak kreće prema gore, a hladan dolje. Samo nije uvijek isti zrak. A tu je i šteta od konvekcije. Stoga ventilacijski raspor, baš kao i zračni raspor, ne mora biti širok. Ne treba nam vjetar u ventilacijskom otvoru!

Što je dobro u sušenju zida?

Gore sam proces prijenosa topline u zračnom rasporu nazvao aktivnim. Po analogiji ću proces prijenosa topline unutar zida nazvati pasivnim. Dobro, možda ova klasifikacija nije prestroga, ali članak je moj, iu njemu imam pravo na takve ispade. Pa evo ga. Suhi zid ima znatno nižu toplinsku vodljivost od vlažnog zida. Zbog toga će toplina sporije teći iznutra topla sobaštetnog zračnog raspora i iznošenja van također će postati manje. Jednostavno, konvekcija će se usporiti, jer lijeva površina našeg procjepa više neće biti tako topla. Fizika povećanja toplinske vodljivosti vlažan zid je da molekule pare prenose više energije kada se sudaraju jedna s drugom i s molekulama zraka nego same molekule zraka kada se sudaraju jedna s drugom.

Kako funkcionira proces zidne ventilacije?

Pa, jednostavno je. Na površini zida pojavljuje se vlaga. Zrak se kreće duž zida i odnosi vlagu s njega. Što se zrak brže kreće, zid se brže suši ako je mokar. Jednostavno je. Ali postaje zanimljivije.

Kolika nam je potrebna ventilacija zidova? Ovo je jedno od ključnih pitanja članka. Odgovarajući na njega, razumjet ćemo puno o principu izgradnje ventilacijskih otvora. Budući da nemamo posla s vodom, već s parom, a potonja je najčešće samo topli zrak, moramo taj topli zrak ukloniti sa zida. Ali uklanjanjem toplog zraka hladimo zid. Da se zid ne bi ohladio potrebna nam je takva ventilacija, takva brzina kretanja zraka pri kojoj bi se para odvodila, ali se zidu ne bi odvodilo puno topline. Nažalost, ne mogu reći koliko kockica na sat treba proći uz naš zid. Ali mogu zamisliti da to uopće nije puno. Potreban je određeni kompromis između dobrobiti ventilacije i štete od odvođenja topline.

Privremeni zaključci

Došlo je vrijeme da se sumiraju neki rezultati bez kojih ne bismo htjeli ići dalje.

Nema ništa dobro u zračnom rasporu.

Da svakako. Kao što je prikazano gore, jednostavan zračni raspor ne pruža nikakvu korisnu funkciju. To bi trebalo značiti da ga treba izbjegavati. Ali uvijek sam bio ljubazan prema fenomenu zračnog jaza. Zašto? Kao i uvijek, iz više razloga. I, usput, mogu opravdati svaku.

Prvo, zračni raspor je tehnološki fenomen i jednostavno je nemoguće bez njega.

Drugo, ako ja to ne mogu, zašto bih onda nepotrebno zastrašivao poštene građane?

I treće, oštećenja od zračnog raspora ne zauzimaju prvo mjesto na ljestvici oštećenja toplinske vodljivosti i grešaka u konstrukciji.

Ali zapamtite sljedeće kako biste izbjegli buduće nesporazume. Zračni raspor nikada, ni pod kojim uvjetima, ne može služiti za smanjenje toplinske vodljivosti zida. Odnosno, zračni raspor ne može učiniti zid toplijim.

A ako ćete napraviti razmak, onda ga morate suziti, a ne širiti. Tada će konvekcijske struje interferirati jedna s drugom.

Ventilacijski otvor ima samo jednu korisnu funkciju.

Ovo je istina i to je šteta. Ali ova jedina funkcija je iznimno, jednostavno vitalno važna. Štoviše, jednostavno je nemoguće živjeti bez njega. Osim toga, sljedeće ćemo razmotriti opcije za smanjenje štete od zračnih i ventilacijskih otvora uz zadržavanje pozitivnih funkcija potonjih.

Ventilacijski raspor, za razliku od zračnog raspora, može poboljšati toplinsku vodljivost zida. Ali ne zbog činjenice da zrak u njemu ima nisku toplinsku vodljivost, već zbog činjenice da glavni zid ili sloj toplinske izolacije postaje suši.

Kako smanjiti štetu od konvekcije zraka u ventilacijskom otvoru?

Očito, smanjiti konvekciju znači spriječiti je. Kao što smo već ustanovili, konvekciju možemo spriječiti sudaranjem dviju konvekcijskih struja. To jest, napravite ventilacijski otvor vrlo uskim. No tu prazninu možemo popuniti i nečim što ne bi zaustavilo konvekciju, ali bi je značajno usporilo. Što bi to moglo biti?

Pjenasti beton ili plinski silikat? Usput, pjenasti beton i plinski silikat su prilično porozni i spreman sam vjerovati da postoji slaba konvekcija u bloku ovih materijala. S druge strane, naš zid je visok. Može biti visoka 3 ili 7 metara ili više. Što je veća udaljenost koju zrak mora prijeći, to je porozniji materijal koji moramo imati. Najvjerojatnije, pjenasti beton i plinski silikat nisu prikladni.

Štoviše, drvo, keramička opeka i tako dalje nisu prikladni.

stiropor? Ne! Polistirenska pjena također nije prikladna. Nije previše lako propusna za vodenu paru, pogotovo ako treba prijeći više od tri metra.

Rasuti materijali? Kao ekspandirana glina? Evo, usput, zanimljivog prijedloga. Vjerojatno bi moglo funkcionirati, ali ekspandirana glina je previše nezgodna za korištenje. Zapraši se, probudi se i sve to.

Vuna niske gustoće? Da. Mislim da je pamučna vuna niske gustoće vodeća za naše potrebe. No, vata se ne proizvodi u vrlo tankom sloju. Možete pronaći platna i ploče debljine najmanje 5 cm.

Kao što praksa pokazuje, svi ovi argumenti su dobri i korisni samo u teoretskom smislu. U stvaran život možete to učiniti puno jednostavnije i prozaičnije, o čemu ću pisati na patetičan način u sljedećem odjeljku.

Glavni rezultat ili što bi, uostalom, trebalo učiniti u praksi?

  • Kada gradite osobnu kuću, ne biste trebali namjerno stvarati zračne i ventilacijske praznine. Nećete postići veliku korist, ali možete nanijeti štetu. Ako vam tehnologija izgradnje dopušta bez razmaka, nemojte to činiti.
  • Ako ne možete bez razmaka, onda ga morate ostaviti. Ali ne biste ga trebali učiniti širim nego što zahtijevaju okolnosti i zdrav razum.
  • Ako imate zračni raspor, isplati li se proširiti (pretvoriti) u ventilacijski otvor? Moj savjet: “Ne brinite o tome i ponašajte se u skladu s okolnostima. Ako vam se čini da bi bilo bolje da to učinite, ili samo želite, ili je to principijelan stav, onda napravite ventilacijski, ali ako ne, ostavite zračni.”
  • Nikada, ni pod kojim okolnostima, ne koristite materijale koji su manje porozni od materijala samog zida prilikom izrade vanjske završne obrade. To se odnosi na krovni filc, penoplex iu nekim slučajevima na polistirensku pjenu (ekspandirani polistiren), kao i na poliuretansku pjenu. Imajte na umu da ako je na unutarnjoj površini zidova postavljena temeljita parna brana, nepoštivanje ove točke neće uzrokovati štetu osim prekoračenja troškova.
  • Ako radite zid s vanjskom izolacijom, tada koristite vatu i nemojte raditi otvore za ventilaciju. Sve će se divno osušiti upravo kroz vatu. Ali u ovom slučaju, još uvijek je potrebno osigurati pristup zraka do krajeva izolacije odozdo i odozgo. Ili samo na vrhu. To je neophodno kako bi konvekcija, iako slaba, postojala.
  • Ali što učiniti ako je kuća završena vodonepropusnim materijalom izvana pomoću tehnologije? Na primjer, okvirna kuća s vanjskim slojem OSB-a? U tom slučaju potrebno je ili osigurati pristup zraku u prostor između zidova (dno i vrh) ili osigurati parnu branu unutar prostorije. Puno mi se više sviđa zadnja opcija.
  • Ako je prilikom postavljanja unutarnjeg uređenja osigurana parna brana, vrijedi li napraviti ventilacijske otvore? Ne. U ovom slučaju prozračivanje zida je nepotrebno, jer nema pristupa vlazi iz prostorije. Ventilacijski otvori ne pružaju nikakvu dodatnu toplinsku izolaciju. Samo osuše zid i to je to.
  • Zaštita od vjetra. Vjerujem da zaštita od vjetra nije potrebna. Ulogu zaštite od vjetra izvanredno dobro obavlja sama vanjska završna obrada. Podstava, obloge, pločice i tako dalje. Štoviše, opet, moje osobno mišljenje, pukotine u podstavi ne doprinose dovoljno ispuhivanju topline da bi se koristila zaštita od vjetra. Ali ovo mišljenje je moje, dosta je kontroverzno i ​​ja ga ne upućujem. Opet, proizvođači zaštite od vjetra također "žele jesti". Naravno, imam argumentaciju za ovo mišljenje i mogu je dati za zainteresirane. Ali u svakom slučaju, moramo imati na umu da vjetar jako hladi zidove, a vjetar je vrlo ozbiljan razlog za zabrinutost za one koji žele uštedjeti na grijanju.

PAŽNJA!!!

Ovom članku

postoji komentar

Ako nema jasnoće, onda pročitajte odgovor na pitanje osobe kojoj također sve nije bilo jasno i zamolio me da se vratim na temu.

Nadam se da je gornji članak odgovorio na mnoga pitanja i unio jasnoću.
Dmitrij Belkin

Članak kreiran 01.11.2013

Članak uređen 26.04.2013

Slični materijali - odabrani prema ključnim riječima

Prilikom izolacije zidova drvene kuće mnogi čine barem jednu od četiri najpodmuklije pogreške koje dovode do brzog truljenja zidova.

Važno je razumjeti da je topli unutarnji prostor kuće uvijek zasićen parama. Para se nalazi u zraku koji osoba izdahne i stvara se u velikim količinama u kupaonicama i kuhinjama. Štoviše, što je viša temperatura zraka, to može zadržati veću količinu pare. Kako temperatura pada, sposobnost zadržavanja vlage u zraku se smanjuje, a višak ispada kao kondenzacija na hladnijim površinama. Nije teško pogoditi do čega će dovesti nadopunjavanje drvenih konstrukcija vlagom. Stoga bih želio identificirati četiri glavne pogreške koje mogu dovesti do tužnog rezultata.

Izolacija zidova iznutra je vrlo nepoželjna, jer će se točka rosišta pomaknuti u zatvorenom prostoru, što će dovesti do kondenzacije vlage na hladnoj drvenoj površini zida.

Ali ako je ovo jedina dostupna opcija izolacije, tada morate voditi računa o prisutnosti parne barijere i dva ventilacijska otvora.

U idealnom slučaju, zidna "pita" trebala bi izgledati ovako:
- uređenje interijera;
- ventilacijski razmak ~30 mm;
- visokokvalitetna parna brana;
- izolacija;
- membrana (hidroizolacija);
- drugi ventilacijski razmak;
- drveni zid.

Treba imati na umu da što je deblji sloj izolacije, to će manja razlika u vanjskoj i unutarnjoj temperaturi biti potrebna za stvaranje kondenzacije na drveni zid. A kako bi se osigurala potrebna mikroklima između izolacije i zida, na dnu zida se izbuši nekoliko rupa. otvori za ventilaciju(otvori) promjera 10 mm na međusobnoj udaljenosti od približno jednog metra.
Ako se kuća nalazi u toplim područjima, a temperaturna razlika između unutarnje i vanjske prostorije ne prelazi 30-35 ° C, tada se drugi ventilacijski otvor i membrana teoretski mogu ukloniti postavljanjem izolacije izravno na zid. Ali da bismo bili sigurni, morate izračunati položaj točke rosišta na različitim temperaturama.

Korištenje parne brane za vanjsku izolaciju

Postavljanje parne brane s vanjske strane zida je ozbiljnija greška, pogotovo ako zidovi unutar prostorije nisu zaštićeni tom istom parnom branom.

Drvo dobro upija vlagu iz zraka, a ako je s jedne strane hidroizolirano, očekujte nevolje.

Ispravna verzija "pite" za vanjsku izolaciju izgleda ovako:

Završna obrada interijera (9);
- parna brana (8);
- drveni zid (6);
- izolacija (4);
- hidroizolacija (3);
- ventilacijski otvor (2);
- vanjska završna obrada (1).

Korištenje izolacije s niskom propusnošću pare

Korištenje izolacije s niskom paropropusnošću prilikom izolacije vanjskih zidova, kao što su ploče od ekstrudirane polistirenske pjene, bit će jednako postavljanju parne brane na zid. Takav materijal će spriječiti vlagu na drvenom zidu i doprinijeti truljenju.

Na drvene zidove postavlja se izolacija jednake ili veće paropropusnosti od drva. Ovdje su razne savršene izolacija od mineralne vune i ekovune.

Nema ventilacijskog razmaka između izolacije i vanjske završne obrade

Pare koje su prodrle u izolaciju mogu se učinkovito ukloniti iz nje samo ako postoji paropropusna ventilirana površina, a to je vodootporna membrana (hidroizolacija) s ventilacijskim rasporom. Ako se ista obloga postavi blizu njega, izlazak pare bit će znatno otežan, a vlaga će se kondenzirati ili unutar izolacije ili, još gore, na drvenom zidu sa svim posljedicama.

Možda će vas također zanimati:
- 8 grešaka tijekom izgradnje okvirne kuće(fotografija)
- Jeftinije je grijati kuću (plin, drva, struja, ugljen, dizel)

Ocjena članka:

Je li potrebna parna brana kod izolacije drvene kuće od drveta izvana? Koja je razlika između parne brane i c c d vrha i dna

Ventilacijski otvor u drvena kuća- ovo je trenutak koji često postavlja brojna pitanja kod ljudi koji se bave izolacijom vlastitog doma. Ova se pitanja postavljaju s razlogom, budući da je potreba za ventilacijskim otvorom faktor koji ima ogroman broj nijansi, o čemu ćemo govoriti u današnjem članku.

Sam jaz je prostor koji se nalazi između obloge i zida kuće. Slično rješenje provodi se pomoću šipki koje su pričvršćene na vrh membrane za zaštitu od vjetra i na vanjske završne elemente. Na primjer, isti sporedni kolosijek uvijek je pričvršćen na šipke koje čine fasadu ventiliranom. Kao izolacija često se koristi poseban film, uz pomoć kojeg je kuća zapravo potpuno omotana.

Mnogi će se s pravom pitati, zar stvarno nije moguće samo uzeti i pričvrstiti oblogu izravno na zid? Jesu li samo poredani i čine idealno područje za ugradnju obloga? Zapravo, postoji niz pravila koja određuju nužnost ili nepotrebnost organiziranja ventilacijske fasade. Hajde da shvatimo je li potreban ventilacijski otvor u okvirnoj kući?

Kada je potreban ventilacijski otvor (ventilacijski otvor) u okvirnoj kući?

Dakle, ako razmišljate o tome je li potreban ventilacijski otvor na fasadi vaše kuće od trupa, obratite pozornost na sljedeći popis:

  • Kada je mokar Ako izolacijski materijal gubi svoja svojstva kada je mokar, tada je potreban razmak, inače će sav rad, na primjer, na izolaciji kuće, biti potpuno uzaludan
  • Propuštanje pare Materijal od kojeg su napravljeni zidovi vašeg doma omogućuje prolaz pare u vanjski sloj. Ovdje, bez organiziranja slobodnog prostora između površine zidova i izolacije, jednostavno je potrebno.
  • Sprječavanje viška vlage Jedno od najčešćih pitanja je sljedeće: postoji li potreba za ventilacijskim razmakom između parnih barijera? Ako je završna obrada parna brana ili materijal koji kondenzira vlagu, mora se stalno ventilirati kako se višak vode ne bi zadržao u njegovoj strukturi.

Što se tiče posljednje točke, popis sličnih modela uključuje sljedeće vrste obloga: vinilne i metalne obloge, profilirane ploče. Ako su čvrsto zašiveni na ravni zid, tada preostala nakupljena voda neće imati kamo pobjeći. Kao rezultat toga, materijali brzo gube svoja svojstva i počinju se pogoršavati izvana.

Postoji li potreba za ventilacijskim razmakom između sporednog kolosijeka i OSB ploča?

Odgovarajući na pitanje je li potreban ventilacijski razmak između sporednog kolosijeka i OSB-a (od engleskog - OSB), također je potrebno spomenuti njegovu potrebu. Kao što je već rečeno, sporedni kolosijek je proizvod koji izolira paru i OSB ploča u potpunosti se sastoji od drvenih strugotina, koje lako akumuliraju ostatke vlage i mogu se brzo pokvariti pod njezinim utjecajem.

Dodatni razlozi za korištenje ventilacijskog otvora

Pogledajmo još nekoliko obveznih točaka kada je carinjenje neophodan aspekt:

  • Sprječavanje truljenja i pukotina Zidni materijal ispod dekorativnog sloja sklon je deformacijama i propadanju kada je izložen vlazi. Kako biste spriječili stvaranje truleži i pukotina, samo prozračite površinu i sve će biti u redu.
  • Sprječavanje kondenzacije Materijal dekorativnog sloja može pridonijeti stvaranju kondenzacije. Ovaj višak vode mora se odmah ukloniti.

Na primjer, ako su zidovi vaše kuće od drveta, onda povećana razina vlaga će negativno utjecati na stanje materijala. Drvo bubri, počinje trunuti, a mikroorganizmi i bakterije se lako mogu nastaniti u njemu. Naravno, mala količina vlage će se skupiti unutra, ali ne na zidu, već na posebnom metalnom sloju, iz kojeg tekućina počinje isparavati i odnositi se vjetrom.

Postoji li potreba za ventilacijskim otvorom u podu? Ne

Ovdje morate uzeti u obzir nekoliko čimbenika koji određuju trebate li napraviti prazninu u podu:

  • Ako su oba kata vaše kuće grijana, tada razmak nije potreban Ako se grije samo 1. kat, tada je dovoljno postaviti parnu branu na njegovu stranu kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije u stropovima.
  • Ventilacijski otvor mora biti pričvršćen samo na gotovi pod!

Odgovarajući na pitanje je li potreban ventilacijski otvor u stropu, treba napomenuti da je u drugim slučajevima ova ideja čisto opcionalna i također ovisi o materijalu odabranom za izolaciju poda. Ako apsorbira vlagu, tada je jednostavno potrebna ventilacija.

Kada ventilacijski razmak nije potreban

U nastavku je nekoliko slučajeva u kojima ovaj aspekt konstrukcije nije potrebno implementirati:

  • Ako su zidovi kuće od betona Ako su zidovi vaše kuće napravljeni, na primjer, od betona, tada ne morate napraviti ventilacijski otvor, jer ovaj materijal ne dopušta prolaz pare iz prostorije prema van. Posljedično, neće biti ništa za ventilaciju.
  • Ako unutar prostorije postoji parna brana Ako sa iznutra Ako je u prostoriji postavljena parna barijera, tada se jaz također ne mora organizirati. Višak vlage jednostavno neće izaći kroz zid, pa ga nema potrebe sušiti.
  • Ako su zidovi obrađeni žbukom Ako su vaši zidovi tretirani npr. fasadna žbuka, tada razmak nije potreban. U slučaju kada vanjski materijal za obradu dobro propušta paru, nisu potrebne dodatne mjere za prozračivanje kućišta.

Primjer ugradnje bez ventilacijskog otvora

Kao mali primjer, pogledajmo primjer instalacije bez potrebe za ventilacijskim otvorom:

  • Na početku je zid
  • Izolacija
  • Posebna armaturna mreža
  • Gljivasti klin koji se koristi za pričvršćivanje
  • Fasadna žbuka

Tako će sve količine pare koje prodru kroz strukturu izolacije odmah biti uklonjene kroz sloj žbuke, kao i kroz paropropusnu boju. Kao što ste mogli primijetiti, između izolacije i dekorativnog sloja nema praznina.

Odgovaramo na pitanje zašto je potreban ventilacijski otvor

Razmak je neophodan za konvekciju zraka, koja može isušiti višak vlage i pozitivno utjecati na sigurnost građevinskih materijala. Sama ideja ovog postupka temelji se na zakonima fizike. Još od škole znamo da se topao zrak uvijek diže, a hladan tone. Zbog toga je uvijek u stanju cirkulacije, što sprječava taloženje tekućine na površinama. U gornjem dijelu, na primjer, sporednog kolosijeka, uvijek se rade perforacije kroz koje para izlazi van i ne stagnira. Sve je vrlo jednostavno!

Kuća od poroznih blokova ne može ostati bez završna obrada otporna na vlagu- potrebno ga je ožbukati, obložiti ciglom (ako nije predviđeno dodatna izolacija, zatim bez razmaka) ili montirati zavjesna fasada. Fotografija: Wienerberger

U višeslojnim zidovima s izolacijom od mineralne vune potreban je ventilacijski sloj, jer se rosište obično nalazi na spoju izolacije s zidom ili u debljini izolacije, a njegova izolacijska svojstva naglo se pogoršavaju kada se navlaže. Foto: YUKAR

Danas tržište nudi veliki izbor građevinske tehnologije, a to često dovodi do zabune. Na primjer, raširena je teza prema kojoj se paropropusnost slojeva u zidu treba povećati prema ulici: samo na taj način moguće je izbjeći prekomjerno vlaženje zida vodenom parom iz prostorija. Ponekad se tumači na sljedeći način: ako je vanjski sloj zida izrađen od gušćeg materijala, tada mora postojati ventilirani zračni sloj između njega i zida od poroznih blokova.

Često se u zidovima s oblogom od opeke ostavlja praznina. Međutim, na primjer, zidanje od lakih polistirenskih betonskih blokova praktički ne dopušta prolaz pare, što znači da nema potrebe za ventilacijskim slojem. Fotografija: DOK-52

Kada se koristi za završnu obradu klinkera, obično je potreban ventilacijski otvor, budući da ovaj materijal ima nizak koeficijent prolaza pare. Fotografija: Klienkerhause

U međuvremenu, građevinski propisi spominju ventilirani sloj samo u vezi s, ali u općem slučaju, zaštita od vlaženja zidova „treba osigurati projektiranjem ogradnih konstrukcija s otpornošću na propusnost pare unutarnjih slojeva najmanje potrebne vrijednosti određene proračunom. ..” (SP 50.13330.2012, str. 8.1). Normalni režim vlažnosti troslojnih zidova visokih zgrada postiže se činjenicom da unutarnji sloj armiranog betona ima visoku otpornost na prolaz pare.

Uobičajena greška graditelji: postoji praznina, ali nije ventilirana. Fotografija: MSK

Problem je u tome što se neke višeslojne zidane konstrukcije koriste u niskoj stambenoj izgradnji fizička svojstva bliže . Klasičan primjer- zid od (jednog bloka) obloženog klinkerom. Njegov unutarnji sloj ima otpornost na paropropusnost (R p) jednak približno 2,7 m 2 h Pa/mg, a vanjski sloj je oko 3,5 m 2 h Pa/mg (R p = δ/μ, gdje je δ - debljina sloja, μ - koeficijent paropropusnosti materijala). Sukladno tome, postoji mogućnost da povećanje vlage u pjenastom betonu premaši dopuštena odstupanja (6% težine tijekom razdoblja grijanja). To može utjecati na mikroklimu u zgradi i životni vijek zidova, pa ima smisla postaviti zid takvog dizajna s ventiliranim slojem.

U takvom dizajnu (s izolacijom s pločama ekstrudirane polistirenske pjene) jednostavno nema mjesta za ventilacijski otvor. Međutim, EPS će smetati plinski silikatni blokovi suho, tako da mnogi graditelji preporučuju parnu branu takvog zida sa strane prostorije. Fotografija: SK-159

U slučaju zida od blokova Porotherm (i analognih) i konvencionalne obložene opeke s prorezima, pokazatelji paropropusnosti unutarnjeg i vanjskog sloja ziđa će se neznatno razlikovati, tako da će ventilacijski otvor biti prilično štetan, jer će smanjiti čvrstoću zida i zahtijevaju povećanje širine osnovnog dijela temelja.

Važno:

  1. Rupa u zidu postaje besmislena ako se iz nje ne osiguraju ulazi i izlazi. Na dnu zida, neposredno iznad postolja, potrebno je ugraditi u obložni zid ventilacijske rešetke, čija ukupna površina mora biti najmanje 1/5 površine horizontalnog presjeka praznine. Obično se rešetke 10x20 cm postavljaju u koracima od 2–3 m (nažalost, rešetke nisu uvijek dostupne i zahtijevaju povremenu zamjenu). U gornjem dijelu, praznina se ne postavlja ili ispunjava mortom, već je prekrivena polimernom zidarskom mrežom, ili još bolje - perforiranim pločama od pocinčanog čelika s polimernim premazom.
  2. Ventilacijski otvor mora biti širok najmanje 30 mm. Ne treba ga brkati s tehnološkim (oko 10 mm), koji se ostavlja za izravnavanje obloge od opeke i obično se puni mortom tijekom polaganja.
  3. Nema potrebe za ventiliranim slojem ako su zidovi zategnuti iznutra film za zaštitu od pare nakon čega slijedi dorada