Бюджетна баня своїми руками. Етапи будівництва лазні: від фундаменту до внутрішнього оздоблення Будівництво лазні від фундаменту до даху

При наймі будівельної бригади вартість будівництва збільшиться подвійно, тому за наявності хоча б елементарних навичок краще розпочати будівництво лазні своїми руками. Насамперед необхідно визначитися з планом будови. Можна скласти власний або скористатися готовими кресленнями і вибрати конструкцію, що найбільше підходить за розмірами.

Реєстрація будівлі

Для будівництва допоміжних приміщень на приватній ділянці дозволу не потрібно. Однак після завершення будівництва будівництво необхідно зареєструвати у БТІ.

Регламентована відстань між спорудами

Розрахунок кількості матеріалів

Найчастіше лазні зводять із цільного або оциліндрованого колоди. хвойних порід, товстостінного бруса, арболіту або цегли. Останніми роками для будівництва став застосовуватися і пінобетон. Однак найкращим матеріалом для неї є дерево. Навіть у спекотно натопленій лазні з цього екологічно чистого матеріалу дихати буде легко і вільно.

Оциліндрована колода, звичайний та профільований брус

Зведення лазні з рубаної, оциліндрованої колоди та бруса

Усадка будівлі

Збирати будівлю із брусабажано у зимовий період. Справа в тому, що взимку волога виморожується повільніше, і деформація матеріалу відбувається рівномірніше. До кінця літа основне осідання вже практично закінчується, і можна буде вже розпочинати обробку.

Зведення фундаменту

Якщо ґрунтові води на вибраній ділянці знаходяться досить глибоко, є сенс використовувати звичайний стрічковий фундамент. Палевий або гвинтовий фундамент зводять лише за близького залягання вод.

Стрічковий та пальовий фундаменти для лазні

Закладка першого вінця

1. Окладний (перший) вінець, що найближче контактує із землею, потребує надійної гідроізоляції. Для цього між ним та основою прокладається 2-3 шари руберойду або іншого матеріалу на основі бітуму. Поверх нього в поперечному напрямку кладуться короткі рейки 15 мм, оброблені антисептиком, а потім викладаються колоди.

Напрямок укладання рейок

Кутові з'єднання зрубів

Кути між суміжними стінами можуть з'єднуватися в зрубах по-різному:

Кутові з'єднання зрубів

Складання зрубу

1. Колоди повинні підганятися один до одного якомога щільніше. Шви між ними прокладаються ущільнювачем: клоччям або джутом. Щілина між окладним вінцем і фундаментом додатково закладається цеглою, монтажною піною, половинками колод або брусками. Можна також передбачити заливання різнорівневого фундаменту, який убезпечить від появи щілин.

Фундамент із різними рівнями

Вікна для вікон та пази в віконних отворахдля неї

Будівництво лазні поетапно, відео, фото

Тому за наявності хоча б елементарних навичок краще розпочати будівництво лазні своїми руками

Будівництво лазні своїми руками: покрокова інструкція

Перш ніж займатися будівництвом лазні, потрібно скласти докладну покрокову інструкцію проведення робіт, в якій слід врахувати всі нюанси технології будівництва лазневого комплексу.

Покрокові інструкції, які використовуються при будівництві лазні, можуть значно відрізнятися між собою залежно від матеріалів і особливостей ґрунту, що використовуються при монтажі, на ділянці проведення будівельних робіт.

У процесі зведення банного комплексу можуть застосовуватися різноманітні матеріали. Залежно від типу фундаментної основи можуть використовуватися, наприклад, металеві та азбестоцементні труби при закладці стовпового фундаменту або цементно-бетонний розчин та металева арматура при зведенні стрічкового фундаменту. Для будівництва стін можуть використовуватися такі будівельні матеріали:

Найбільш популярним матеріалом, який використовується при зведенні конструкції банного комплексу, є брус. Цей матеріал також вважається найбільш практичним та зручним у роботі.

Використання бруса дозволяє значно заощадити кошти на зведення фундаменту. У разі будівництва банного комплексу із бруса дозволяється закладати легкий фундамент. Використання бруса дозволяє зводити будівлю, яка практично не дає усадки, а в процесі монтажу не потрібно проводити додаткове припасування елементів конструкції.

Будівництво лазні з використанням покрокової інструкції дозволяє уникнути в процесі монтажу практично всіх помилок та побудувати відмінний лазневий комплекс своїми власними руками, без залучення фахівців із боку. Покрокова інструкція для будівництва лазні значно полегшує процес монтажу навіть тим домовласникам, які мають мінімальні знання та вміння в галузі будівництва.

Вибір місця для будівництва лазневого комплексу

Покрокова інструкція будівництва лазні на початковому етапі передбачає підбір місця для проведення робіт та підготовки будівельного майданчика. Ідеальним варіантом є вибір місця для будівництва лазні ще на етапі планування розміщення об'єктів на приватній земельній ділянці. Дуже часто при наявності невеликої ділянки банний комплекс доводиться поєднувати з деякими господарськими спорудами, наприклад, такими як туалет та літня кухня. У деяких випадках поєднання лазні здійснюється з житловим будинком. Банні комплекси такого типу досить складні, і для їх розробки потрібно залучати професійних проектувальників житлових будівель.

При проектуванні споруди та визначенні місця її зведення потрібно враховувати деякі природні фактори, що впливають як на вибір розміщення майданчика для будівництва, так і на планування банного комплексу:

• рівень залягання підґрунтових вод;
• визначення ділянок, що підтоплюються при настанні паводків;
• розташування природної водойми;
• переважний напрямок вітру та форми опадів;

Рівень залягання підґрунтових вод легко визначити власними силами. Для цієї мети слід по кутах місця розташування будівельного майданчика вирити ями глибиною не менше метра і через деякий час перевірити, чи з'явилася в них вода чи ні. Рівень залягання підґрунтових вод впливає вибір типу фундаментного підстави для зведення банного комплексу.

Найкращим варіантом вибору майданчика для проведення всіх будівельно- монтажних робітє височина, розташована на невеликій відстані від природної водойми.

Будівництво на пагорбі дозволяє уникнути затоплення при настанні паводків. Відстань до природного водоймища не повинна бути меншою за 15 м, а у разі відсутності піднесеного майданчика відстань до водоймища повинна бути не меншою за 30 м.

У процесі вибору ділянки для будівництва слід передбачити, що відстань до межі ділянки від будівельного майданчика має становити не менше ніж метр. Крім цього, майданчик зведення лазні слід розмістити на відстані 15 м від існуючих будівель.

Інструменти та будматеріали, необхідні для зведення лазні

Перед будівництвом лазні під час розробки покрокової інструкції після вибору місця для спорудження слід визначитися з матеріалами та інструментами, необхідними проведення будівельних робіт.

Найбільш популярним матеріалом є брус. Він має цілий комплекс переваг. Найбільш зручним у роботі є різновид дерев'яного бруса – профільований брус. Цей матеріал є стійким до деформування. При будівництві лазні з бруса потрібно заготовити такі будматеріали:

• брус, що має переріз 15х15 для монтажу зовнішніх стін;
• брус із перетином 15х10 для монтажних робіт зі зведення перегородок усередині будівлі;
• розчин цементно-бетонний для зведення фундаментної основи;
• арматура для армування фундаментної основи;
• будматеріали для гідроізоляції;
• щебінь для створення вимощення;
• лісоматеріали для створення статевих лаг та підлоги;
• матеріали для утеплення;
• матеріали для внутрішнього оздоблення;
• матеріали для створення паро- та теплоізоляції;
• матеріали для монтажу покрівлі

У список необхідних у процесі роботи інструментів потрапляють лопата, ножівка по дереву, сокира, ручний електродриль, молоток, інструменти для укладання міжвінцевого утеплювача та киянка.

Будівництво лазні своїми руками

Черговим пунктом покрокової інструкції з будівництва під час зведення банного комплексу є будівельні роботи.

Весь спектр необхідних будівельних робіт можна поділити на кілька етапів. Основними етапами будівництва є такі:

• розмітка ділянки будівництва та підготовка майданчика;
• закладка фундаментної основи;
• облаштування вимощення;
• зведення стін банного комплексу;
• монтаж перекриття;
• складання несучих конструкцій покрівлі;
• монтаж покрівельного матеріалу;
• монтаж гідро-, паро- та теплоізоляції;
• збирання комунікацій у приміщеннях;
• укладання підлоги;
• монтаж оздоблювального матеріалу.

Потрібно пам'ятати, що після зведення фундаментної основи йому потрібно дати час для набору максимальної міцності. При використанні стрічкового фундаменту період набору максимальної міцності цементно-бетонним розчином становить 28 діб.

Перед тим як приступити до монтажу стін, слід забезпечити укладання якісної гідроізоляції на поверхні фундаменту між ним та першим вінцем стін. Якісна гідроізоляція дозволить значною мірою продовжити термін служби будівлі банного комплексу без проведення капітального ремонту.

Після завершення монтажу стін будівлі проводиться складання та монтаж несучих покрівельних конструкцій. Особливості несучої конструкції покрівлі залежить від конфігурації даху.

Коли покрівля змонтована, приступають до встановлення інженерних комунікацій та підлоги у приміщеннях, на цьому ж етапі монтується паро-, гідро- та теплоізоляція.

Проведення внутрішнього оздоблення та утеплення банного комплексу

Утеплення стелі невеликий лазніможна провести настильним способом. Для цього використовується пиломатеріал листяних порід. Дошки завтовшки до 50 мм нашиваються на перекриття, після чого на них закріплюється шар пароізолюючого матеріалу. Для цієї мети чудово підходить фольгований матеріал. Поверх пароізолюючого шару накладається та закріплюється шар утеплювача. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату. Після укладання мінвати вона закривається захисним шаром фольгованого матеріалу. Останнім етапом роботи зі стелею буде монтаж оздоблювального матеріалу.

Якщо при будівництві лазневого комплексу застосовувався брус достатньої товщини, можна обійтися без монтажу утеплювача на внутрішній стороні стін банного комплексу. У такому разі перед проведенням обробки на стіни лазні зміцнюється шар паро- та гідроізоляції, на який монтується оздоблювальний матеріал. Якщо товщина бруса недостатня, то утеплення стін усередині лазні проводиться аналогічно утепленню стелі.

Утеплення підлоги в лазневому приміщенні можна здійснити за допомогою керамзиту.

Для обробки внутрішнього простору банного приміщеннянайкраще використовувати вагонку, виготовлену з деревини, яка не має структурних дефектів. Кріплення матеріалу здійснюється за допомогою невеликих цвяхів.

Дотримання у процесі проведення будівельних робіт їхньої послідовності дозволяє звести якісну будову, яка протягом тривалого часу радуватиме власника.

Доступна та покрокова інструкція з будівництва лазні

Покрокова інструкція з будівництва лазні. Дана інструкція допоможе уникнути проблем при плануванні та будівництві лазні на своїй ділянці.

Будівництво лазні своїми руками

Хочете побудувати лазню, але не знаєте, який матеріал найкраще використовуватиме для реалізації свого задуму? Тоді обов'язково зверніть увагу на брус. Лазня з цього матеріалу буде екологічно безпечною, надійною та довговічною. При цьому зі зведенням такої конструкції ви зможете впоратися своїми руками.

Будівництво лазні своїми руками

Переваги будівництва із бруса

У самостійній споруді лазні з бруса немає нічого складного. Цей матеріал має безліч переваг перед своїм найближчим аналогом – оциліндрованою колодою (зрубом). Серед головних переваг бруса необхідно відзначити такі моменти:

• всі роботи зі зведення та подальшого оздоблення лазні з бруса можна виконати без допомоги сторонніх фахівців;
• брус дає мінімальну усадку в порівнянні з усіма іншими матеріалами на основі деревини;
• будівництво лазні з бруса вимагатиме набагато скромніших грошових вкладень порівняно з більшістю інших популярних матеріалів;
• брус заводського виготовлення може спочатку мати кріпильні з'єднання і вам залишиться лише зібрати окремі елементи в конструкцію потрібного розміру подібно до конструктора.

Однак, щоб лазня з бруса могла повною мірою проявити всі свої переваги і служила протягом максимально тривалого терміну, ви повинні відповідально і зі знанням справи підійти до вибору будівельного матеріалу.

Який брус можна використовувати для будівництва лазні?

Від якості деревини залежать найважливіші експлуатаційні параметри готової парильні. Насамперед звертайте увагу, щоб колоди були цілими. Жодні тріщини та інші дефекти неприпустимі. Навіть незначне пошкодження може призвести до великих неприємностей у майбутньому, внаслідок яких деревина згниє та зруйнується.

Профілі колод та брусів

Простежте, щоб на поверхні деревини не було синіх плям. Такі дефекти свідчать про наявність гнилі всередині матеріалу, розвиток якої здебільшого провокується різноманітними хвороботворними мікроорганізмами. Використовувати такий матеріал для будівництва парної та будь-якої іншої будівлі не можна.

На брусі не повинно бути помітних слідів ушкодження жуками та іншими шкідниками.

Якісний брус має ідеально рівну та гладку поверхню. Від покупки матеріалу з перекосами та будь-якими іншими пошкодженнями настійно рекомендується утримуватись – при укладанні вінців усі відхилення однозначно виявляться.

Посібник з будівництва лазні

Попередньо складіть самостійно, замовте або знайдіть у відкритому джерелі проект лазні. Розрахуйте за проектом необхідна кількістьбудівельних матеріалів і приступайте до будівництва лазні із бруса. Почніть з облаштування основи.

Перший етап – фундамент

Готова парна з деревини матиме порівняно не велика вагащо дозволяє відмовлятися від облаштування монолітних заглиблених фундаментних конструкцій. Будова з бруса чудово себе почуватиме на звичайному стрічковому або стовпчастому фундаменті.

Для облаштування основи стрічкового типу вирийте траншею по периметру і під стінами майбутньої будови, засипте дно ями піщано-гравійною сумішшю, укладіть сітку, що армує, встановіть опалубку і залийте бетон. Оптимальна глибина фундаменту – 70-100 см. При виборі конкретної глибини орієнтуйтесь на показники промерзання ґрунту для вашого регіону.

Стрічковий фундамент – порядок зведення

Будова монолітного стрічкового фундаменту

Фундамент повинен підніматися над землею не менше ніж на 50 см – це дозволить забезпечити необхідний захист нижніх вінців від надмірної вогкості.

Усередині периметра стрічкової основи насипте смуги з піску та щебеню. Надалі ви можете залити їх бетоном або ж зробити дерев'яну підлогу - конкретний варіант вибирайте на власний розсуд.

Для облаштування стовпчастого фундаменту потрібно звести опори з цегли або бетонованих азбестових труб по периметру, в кутах і під майбутніми внутрішніми стінками лазні. Під кожною такою опорою слід попередньо облаштувати бетонну «подушку». Стовпи розміщуйте з кроком 150 см.

Влаштування опорно-стовпчастого фундаменту

Незалежно від типу обраного підстави воно обов'язково підлягає додатковому армуванню.

Особливості стовпчастого фундаменту з ростверком

Різновиди схем побудови стовпчастого фундаменту

Дайте бетону набрати міцність протягом 3-5 тижнів і починайте подальшу роботу.

Другий етап – гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція стрічкового фундаменту спеціальним складом

Нанесіть на поверхню основи розплавлений бітум, а на нього шар руберойду. Дайте бітуму застигнути і повторіть виконані операції. В результаті ви отримаєте надійний двошаровий вологозахист.

Перш ніж приступати до подальшої роботи, просочіть все дерев'яні елементиантисептичним засобом. Таку обробку слід виконувати після підготовки врубів для скріплення брусів, якщо такі вруби були спочатку.

Третій етап – перший вінець

Приступайте до укладання першого вінця стін. Для цього спочатку покладіть на гідроізольовану основу попередньо оброблені антисептиком рейки товщиною до 1,5 см. Рейки укладайте з кроком близько 30 см.

Укладання першого вінця із бруса

На рейки покладіть перший вінець брусів. Завдяки рейкам виключатиметься контакт бруса з фундаментом лазні. Це забезпечить додатковий захист від гниття деревини та дозволить суттєво продовжити термін служби матеріалу.

Схема складання першого вінця зрубу для будинку з бруса

Покладіть перший вінець поки що без закріплення. Переконайтеся у правильності та рівності його укладання за допомогою косинця та рівня.

При необхідності вирівняйте бруси нижнього вінця, а потім прикріпіть їх до фундаменту. Існує кілька способів кріплення. Найбільш оптимальний метод, що часто використовується, передбачає фіксацію бруса за допомогою анкерних болтів.

Однак часто забудовники відмовляються від кріплення нижнього бруса до фундаменту. На практиці конструкція чудово стоїть і без закріплення нижнього вінця, що утримується власною вагою. Перевага такого рішення – надалі за потреби брус нижнього вінця можна буде замінити зі значно меншими зусиллями.

Простір між першим вінцем та основою задуйте монтажною піною.

Лазня з бруса своїми руками

Четвертий етап – інші вінці

Для викладання стін лазні чудово підійде дерев'яний брус перетином 15х15 см.

Накрийте перший вінець бруса теплоізоляційним матеріалом. Для утеплення зазвичай використовуються джут або мох. Також можна використовувати клоччя. У разі застосування моху або клоччя теплоізоляцію слід розкладати з 10-сантиметровим напуском по краях. У майбутньому ви використовуєте виступаючі краї для конопатки.

Як будується лазня із бруса

Як будується лазня із бруса

Укладіть другий вінець бруса та зафіксуйте його за допомогою дерев'яних нагелів. Попередньо просвердліть отвори кріплення відповідного діаметра. Зазвичай довжини одного нагелю достатньо скріплення 2-3 рядів бруса.

Викладіть стіни необхідної висоти. Кожні 3-4 ряди перевіряйте конструкцію косинцем і будівельним рівнем. Між вінцями укладайте ущільнювач.

Як зібрати стіни зрубу

Два верхні вінці закріплювати не потрібно. Деревина даватиме усадку. Стельові балки можна монтувати лише після завершення усадки деревини. Для монтажу балок верхні вінці потрібно буде демонтувати.

П'ятий етап – дверні та віконні отвори

Як зробити дверні та віконні отвори

Існує два варіанти влаштування отворів для монтажу дверей та встановлення вікон.

Відповідно до першого варіанта згадані отвори створюються вже після завершення будівництва брусової лазні. Для цього потрібно попередньо залишити невеликі зазори у вінцях в місцях установки дверей і вікон. Розміри зазорів залежать від габаритів виробів, що встановлюються.

Дверні та віконні отвори

Після завершення будівництва лазні вам залишиться просто зробити бензопилою отвори для монтажу дверей та вікон.

Відповідно до другого способу отвори під двері та вікна необхідно залишати ще в процесі будівництва лазні. Цей варіант вимагає більш суттєвих витрат сил та часу. Для реалізації завдання вам потрібно буде використовувати спеціальні пази та бруски з торцевими врубками.

Шостий етап – конопатка

Готову брусову коробку залиште на «зимівлю» тривалістю 6-7 місяців. За цей час деревина дасть достатню усадку. На період «зимівлі» вкрийте брус дошками та шифером.

Якщо в якості межвенцового ущільнювача ви використовували клоччя або мох, можете пропускати цей пункт інструкції - додаткова конопатка вашої брусової лазні з великою ймовірністю не знадобиться.

Проте фахівці рекомендують таки вивчити стан конструкції. При виявленні помітних щілин обов'язково виконайте конопатку. Для цього скрутіть клоччя або мох в джгут і кладіть матеріал у щілину з подальшим ущільненням.

Також для заповнення щілин можна використовувати джутовий ущільнювач. За більшістю показників цей матеріал перевершує клоччя і мох, але коштує трохи дорожче.

Сьомий етап – дах

Дах повинен стати надійним захистом вашої брусової лазні. До облаштування покрівельної конструкціїможна приступати тільки після того, як деревина дасть усадку, інакше дах поведе і вона значно деформується.

Перший крок.Покладіть дерев'яні балкиповерх верхньої обв'язки стін.

Другий крок.Прикріпіть до зафіксованих балок кроквяні ногиз кроком 100 см. Для з'єднання крокв у коньковій частині даху спиляйте їх під необхідним кутом.

Монтаж двосхилий даху для лазні

Третій крок.Прибийте до крокв суцільний настил з дощок (якщо для фінішної обробки буде використовуватися м'який) рулонний матеріал) або спорудіть решетування (якщо ви плануєте обробляти дах черепицею, шифером або іншим листовим матеріалом).

Способи з'єднання крокв

Четвертий крок.Змонтуйте фінішне покрівельне покриття відповідно до інструкції до вибраного матеріалу.

Як робиться дах лазні

П'ятий крок.Закрийте коник даху оцинкованим залізом. Це захистить його від несприятливих впливів довкілля.

Шостий крок.Зашийте фронтони покрівлі відповідними підручними матеріалами - вагонкою, дерев'яною дошкою або сайдингом. У цьому моменті орієнтуйтесь на свої індивідуальні уподобання.

Після завершення покрівельних робіт приступайте до утеплення та інших ізоляційних робіт, внутрішньої обробки та облаштування парної відповідно до вашого проекту.

Будівництво лазні своїми руками – інструкція покроково!

Дізнайтеся, як виконується будівництво лазні своїми руками. Детальний посібник зі зведення конструкції з бруса. Фото+відео.

Лазні прийшли у наші дні з давніх-давен. Ще в епоху скіфів пересувні кам'янки та спеціальні намети мали дуже високу популярність. І в наш час, навіть з появою душу та ванною, російська лазня не стала менш поширеною. Її відвідують не лише заради того, щоб отримати задоволення, але й для того, щоб очистити організм від шкідливих речовин, покращити загальний стан здоров'я та позбутися хвороб.

Зараз є найбільш різні варіантизведення лазні. Популярне будівництво лазні з піноблоків своїми руками, із бруса, каркасно-щитових матеріалів, зрубу, оциліндрованої колоди.

Перед початком роботи будівництво лазні багатьом може здатися дуже складним завданням, але коли буде складено докладний план, то виявиться, що поетапне будівництволазні своїми руками не є нічого важкого. Роботи багато, але якщо правильно сконструювати споруду та виконувати роботи одну за одною (поетапно), то згодом можна буде побачити свою мрію наяву.

Як відомо, лазня має величезну користь для здоров'я людини. Регулярні її відвідування здатні значно підвищити тонус організму та оздоровити його, а також позбавити деяких хвороб. Складність питання полягає в тому, що якщо немає своєї лазні, доводиться відвідувати платні заклади. А це передбачає додаткові грошові витрати, доводиться підлаштовуватися під графік її роботи, нехтувати правилами особистої гігієни, адже ніколи не знаєш, хто парився в ній перед вами і як її потім забирали. Звичайно ж, все залежить від самого закладу, але все ж таки ці фактори створюють у любителів парилень певний дискомфорт. У зв'язку з цим у багатьох і зароджується ідея про будівництво своєї лазні.

Спочатку ця ідея може здатися невдалою, адже праці потрібно вкласти дуже багато. Але коли перші елементи почнуть зводитися, то лазня своїми руками, поетапне будівництво якої буде вже сплановано, повстане перед очима того, хто мріє вже готовим чином, який і стане стимулом для продовження шляху до своєї мети.

Будівництво каркасної лазні своїми руками

Перед тим, як розпочати будівництво каркасної лазнісвоїми руками слід визначитися з проектом, який підійде для проведення лазневих процедур, а це означає, що він повинен забезпечувати збереження тепла у стінах лазні. Потім після спорудження каркаса виконуються ізоляційні роботи.

Лазня з такого матеріалу має низку переваг. Вона швидко нагрівається та довго зберігає тепло, якщо було встановлено достатню кількість утеплювача. Вартість каркасних матеріалів порівняно невисока. Це і спричинило зростання популярності на такий вид будівництва лазень.

Будівництво лазні з бруса

Багато хто вибирає будівництво лазні з бруса своїми руками, тому що переваги цього матеріалу вселяють довіру.

Сировиною для матеріалу виступають звичайні дерева, отже він екологічно чистий. Крім цього, перебувати в такій лазні дуже приємно та корисно.

Процес зведення за умови, що готовий фундамент, займає небагато часу, слугуватиме така лазня довгі роки.

Будівництво лазні із бруса своїми руками під ключ у Красноярську.

Як правило, будинок поділяють на три відділення: приміщення для хлопця, миття та відпочинку.

Будівництво дерев'яної лазні зі зрубу своїми руками

Матеріалом для будівництва виступають оциліндровані колоди, які попередньо обробляються, і вже готовими надходять на будмайданчик.

Лазня зі зрубу під ключ

Як правило, колоди закуповуються у виробників, які їх нумерують. Завданням будівельників буде скласти колоди у правильному порядку. Побудувати будівлю можна як за типовим, так і за індивідуальним проектом.

План будівництва лазні

Перед початком будівництва необхідно скласти план майбутньої будівлі, підготувати креслення. Для цього потрібно спочатку визначитися з розміром, який залежить від площі ділянки, відведеної для будівництва. Потім можна розрахувати розміри приміщень.

Повноцінна лазня включає передбанник, приміщення для хлопця і миття (поєднані чи ні).

Для того щоб розібратися в етапах будівництва та скласти план можна знайти в мережі матеріали на цю тему. Потрібно просто ввести запит, наприклад: будуємо лазню своїми руками поетапний показ будівництва. Після перегляду результатів все стане набагато ясніше.

Основні етапи будівництва лазні

Покрокове будівництво лазні своїми руками має на увазі виконання кожного нового етапу після завершення попереднього. У такому разі складний, на перший погляд процес, здасться трудомістким, але легким.

Зрозуміти, як здійснити будівництво лазні своїми руками поетапне відео з інтернету допоможе найкраще. Або ж у вас є знайомий будівельник, який може показати та підказати. У будь-якому випадку розпочинати роботу, не подивившись попередньо, що і як робиться не варто.

Підготовка матеріалів для будівництва лазні своїми руками

Найбільш популярними є лазні, збудовані з дерева. Вони мають багато переваг над спорудами, зведеними з інших матеріалів.

Лаги і кілька нижніх рядів можна зробити з дуба, що позитивно вплине на довговічність споруди. Далі чотири ряди викладають колодами з модрини, а останні ряди з липи або білої ялини.

Для будівництва лазні потрібно використовувати середню частину стовбура, яка має бути сухою та ошкуреною. Як правило, деревину готують у зимовий період, у зв'язку з тим, що вона не така волога, як у теплі пори року і швидше висихає.

Підготовка фундаменту для лазні

Коли здійснюється будівництво лазні своїми руками, фундамент заслуговує на особливу увагу.

Для того, щоб вибрати який вид фундаменту споруджувати, потрібно визначити тип ґрунту на ділянці.

Стовпчастий (паловий) фундамент споруджується на слабопучинистих ґрунтах. Як правило, стовпи встановлюються в місцях стиків стін як зовнішніх, так і внутрішніх. Якщо відстань між ними буде більшою за 2 метри, то посередині слід встановити ще один стовп. Глибина установки не повинна бути меншою за 1,5 м і ще на 30-40 см виступати із землі.

Відстань між стовпами викладається цеглою, яка заглиблюється приблизно на 25 см у землю.

На пучинистому ґрунті заливають стрічковий фундамент. Для цього потрібно розмітити площу та викопати траншею. Потім на дно засипати шар гравію та піску. Після цього потрібно звести опалубку і залити бетоном.

Глибина траншей має бути не менше 40 см, ширина – 30 см. приблизно на 15 см фундамент має виступати над землею. При заливці необхідно обов'язково використовувати арматуру.

Гідроізоляція фундаменту лазні

Наступний етап – це здійснення гідроізоляції та зведення цоколя. Для цього використовують цеглу, руберойд, труба, сітка для кладки, розчин для кладки і мастика.

Влаштування підлоги в лазні

Для підлоги можна використовувати глину, землю, дерево чи бетон.

У різних приміщенняхлазні підлоги повинні бути на різній висоті. У парилці підлогу розташовують на 15 см вище, ніж у мийному приміщенні, в якому підлога нижче на 3 см, ніж у передбаннику.

Найбільш практичним є варіант спорудження бетонної підлоги з керамічним покриттям.

Як зробити підлогу в лазні

Каналізація в лазні

Для відведення стічної води з приміщення лазні потрібно викопати колодязь для неї, приямок із гідрозатвором та встановити труби. Все це потрібно робити відповідно до технології, щоб забезпечити тривалу безвідмовну роботу. Труби потрібно брати пластикові, а чи не залізні.

Установка зрубу, покрівлі для лазні

Якщо банний зруб був зроблений фахівцями, то укладати його потрібно за номерами, які вказані на колодах.

Будівництво даху лазні своїми руками виконують із використанням крокв, які обрешічують дошками, а потім оббивають матеріалами покрівлі.

Як побудувати дах на лазні

Конопатка банного зрубу

Щоб закласти щілини між колодами та утеплити стіни будинку, потрібно виконати конопатку. Для цього знадобиться конопляна пенька, вовняна повсть, лляна клоччя і червоний мох.

Також можна брати і фабричні матеріали, які мають свої переваги у вигляді стійкості до грибка та молі.

Установка пічки у лазні

Печі для лазні можуть бути виготовлені з цегли, чавуну або сталі. Залежно від виду опалення вони бувають дров'яні, електричні, газові чи рідкому паливі.

Пічки-кам'янки обладнають спеціальною камерою, в яку укладають різні за вагою камені.

Установка печі для лазні, утеплення стелі та стін у лазні

Водопровід та електрика в лазні

Воду, як правило, у лазню підводять із колодязя або свердловини.

Підведення електрики практично не відрізняється від підведення до звичайного будинку. Потрібно лише, щоб характеристики кабелів та приладів відповідали нормам пожежної безпеки та були вологозахищеними, а також стійкими до підвищеної вологості.

Внутрішні оздоблювальні роботив бані

Перегородки в приміщенні лазні роблять із цегли чи дерева.

Стеля роблять двома шарами. Перший, який кріплять до лагів – чорновий, другий – оздоблювальний.

Вікна в лазні встановлюють невеликих розмірів та не дуже високо.

Двері повинні відчинятися назовні. Матеріалом для виготовлення дверей є шпунтова дошка товщиною 40-50 мм.

Банні полиці виготовляють з липи, сосни, осики або тополі. Сучків не повинно бути, оскільки вони сильніше нагріваються і можуть стати причиною опіків.

Якщо когось зацікавило «будівництво лазні своїми руками відео», яке покаже, як це робиться, в мережі інтернет можна знайти без особливих зусиль і збудувати собі таку будівлю, про яку тільки можна мріяти

Як своїми руками поетапно збудувати лазню (Відео інструкції)

Повне покрокове керівництво як своїми руками від і до побудувати каркасну, дерев'яну лазню або каркасну лазню. Відео від майстрів та поради щодо утеплення бань

Здрастуйте, шановні відвідувачі сайту сайт! Продовжуємо цикл статей від наших читачів У цій статті автор ділиться особистим досвідом з будівництва зробленої з колод лазні своїми руками. Будівництво ще не закінчено, тож побажаємо йому успіхів! Якщо у вас є рекомендації та питання до автора, ласкаво просимо у коментарі.

Частина 1. Фундамент

Для будівництва лазні я вибрав відносно рівний майданчик із ухилом 20 см на шестиметровому відрізку. Насамперед, після попередньої розмітки, зрізав родючий шар по всій площі майбутнього фундаменту. Це потрібно для виключення процесів гниття рослинних решток та іншої органіки у підвалі.

На ділянці переважає піщаний ґрунт, тому оптимальним варіантом буде висотою від основи 50 см та шириною 40 см. Контур фундаменту розмічений мотузками, які кріпляться до імпровізованих кутів внутрішнього та зовнішнього периметра. Для розмітки периметра я взяв обрізки дощок довжиною близько 70 см і вбив їх у землю, зверху прикрутив саморізами горизонтальні полички з шурупами для кріплення мотузки. Краще вибирати мотузку не схильну до розтягування, такою буде простіше працювати.

Крім довжин сторін майбутнього фундаменту, обов'язково вивіряються діагоналі між кутами, які мають бути рівними між собою з допуском плюс/мінус 3-4 см. Докладніше про способи розмітки фундаменту можна почитати в цій статті. Продовжуємо знімати родючий шар та риємо траншею для створення піщаної подушки.

В результаті одержуємо повністю підготовлений «котлован», де дно траншей майже горизонтальне (вивіряємо будівельним рівнем). Глибина траншей становить 20 см, від рівня ґрунту у найвищому місці ділянки 40 см, у найнижчому – 30 см.

Розміри фундаменту визначаються центром перетину колод зрубу. Це буде осьова лінія. Якщо діаметр колод становить близько 20-22 см, то відступаємо в обидві сторони від осьової лінії відповідно по 15-20 см. Це знадобиться для отримання «поличок» кріплення статевих лаг та дощових відливів. Крім того, практично виключається помилка, коли колоди через прорахунки фундаменту завалюються назовні або всередину «зависаючи» в повітрі.

Зі стрічковим фундаментом лазні зв'язується, щоб виключити різноспрямовані зрушення лазні та печі. Розмір пічної платформи обраний 120*120 см як середньостатистичний для встановлення металевих печей під обкладку цеглою.

Починаємо укладання піску в траншеї. Одночасно пісок зволожуємо та утрамбовуємо. Воду наливаємо до появи калюж, після того, як волога вбирається, починаємо трамбувати. Процес повторюється 3-4 рази до тих пір, поки ваше взуття не залишатиме слідів на утрамбованій поверхні піску.

Через день, після закінчення робіт ще раз проходимо всю основу під фундамент трамбуванням. Звичайно, можна використовувати більш простий варіант і підключити до роботи трамбувальну машину, це не набагато прискорить процес. У мене найпростіший варіант: брус 100 мм, підошва 20х20 мм та рукоятка. Зовнішній вигляд готової основи та ручного трамбування показаний на нижче.

Поверх підготовленого майданчика під фундамент насипаємо піщану подушку для вирівнювання горизонту та підняття майданчика вище рівня ділянки, щоб унеможливити попадання води під фундамент.

Якщо найматимете бетоновоз, то подбайте про додаткове зміцнення опалубки діагональними упорами зовні і всередині передбачуваного фундаменту. Тиск, який створюється при подачі суміші, здатний знести недостатньо міцну конструкцію. Те ж саме відноситься і до заливання суміші з бетономішалки. Тільки в цьому випадку зміцнити потрібно місце, куди зливатимете або просто пересувайте бетонозмішувач по периметру.

Краще залити весь об'єм бетону за один раз, щоб не отримає ефект шаруватого пирога. Верх фундаменту закриваємо плівкою, яка підтримує наш фундамент у вологому стані, щоб уникнути тріщин у бетоні. Фундамент періодично поливаємо водою, не даючи йому пересохнути.

Через 7-10 днів знімаємо опалубку, викручуючи шурупи, які теж підуть у роботу при наступних етапах. Готовий фундамент виглядає в такий спосіб. Планування: 2х6 метрів – веранда; 4х4 метри – кімната відпочинку; 2х2 метри - миття; 2х2 метри – парилка. Розташування вентиляційних отворів приблизно 20 см від рівня ґрунту, за необхідності можна купити заглушки, щоб закрити отвори в зимовий період.

Приблизна кількість та ціна матеріалів, використаних при будівництві фундаменту вказані в таблиці нижче.

Частина 2. Встановлення зрубу та даху

Для перев'язки зрубу 6х4 метри та рубаної верандизнадобиться 25 мішків моху. Купуючи, переконайтеся, що вага мішка ущільненого моху становить приблизно 20 кг. Мох має бути еластичним, тобто мати оптимальну вологість.

Використовуємо «зозулин льон», який збираємо пізньої осені, коли всяка живність йде на «зимівлю» в ґрунт і немає ризику прихопити з пучком моху змію. Допускається невелика кількість моху сфагнум, який коротший і кришиться при висиханні. Якщо повністю використовувати лише сфагнум, то через деякий час він просто випаде з пазів.

Довжина прядок моху повинна бути не менше 30 см, щоб при конопатці можна було підщепити кінці та забезпечити герметизацію пазів. При просушуванні сортуємо матеріал, вибираючи з нього гілочки, сторонні рослини та шишки. До речі, якщо шишка потрапляє в паз, то за певної вологості вона розкривається з таким зусиллям, якого достатньо, щоб підняти колоду і влаштувати «місток холоду». Так за старих часів робили установники зрубу, та й зараз така ситуація зустрічається не рідко, якщо господар «образить» грошима.

Встановлюємо підкатні колоди. У мене зазор між фундаментом і зрубом невеликий, тому використав півколоди з одного боку та брус 100 мм з іншого.

Місце зіткнення колоди з руберойдом пробиваємо мохом.

Виявились помилки, які спричинило небажання рубальників робити свою роботу якісно. Пази випиляні за допомогою бензопили, що зробило зазори в колодах дуже великими. Дивіться, краї пазів щільно прилягають до тіла колоди, а насправді всередині порожнеча. Через цю кількість моху, який піде на конопатку, дуже сильно збільшується. І це якщо конопатку робитимете самі, а «шабашники» тільки зроблять зовнішню обробку, ніхто пробивати начинки не буде.

Матеріал	Об'єм/кількість	Ціна
Обрізна парканна дошка «дюймівка» на обрешітку, 300 мм	1 м 3	4500 рублів
Самонарізи по дереву 50 мм	2 кг	300 рублів
Мох	25 мішків	6250 рублів
Зруб	1 штука	72000 рублів
Дошка 50*150 шестиметрова	14 штук	3600 рублів
Металочерепиця, товщина 0,5 мм, довжина 4,2 метра (додатково коник та вітрозахист)	12 аркушів	31000 рублів
Паро-Вітро-ізоляція	1 рулон	800 рублів
Дошка шпунтована 20 мм	1 м 3	8500 рублів
«Білінка» база	2,5 літри	400 рублів
«Білінка» склад, що лісує	2,5 літри	600 рублів
Разом:		127950 рублів

Частина 3. Конопатка зрубу

Найбільш проста, але нудна робота з конопатки зрубу. Використовуємо киянку, залізну та дерев'яні конопатки. Залізна з товщиною леза 3 мм та шириною 50 мм, дерев'яна виготовляється з твердих порід дерева (у мене суха береза) та є витратним матеріалом.

Початковий вид паза.

Заправляємо мох у паз будівельною кельмою. Раніше використовував шпатель, але він швидко вийшов з ладу і був не таким пружним. Не соромтеся забивати паз повністю. Є думка серед обивателів, що нема чого робити шви щільними та однорідними, мовляв, температури у лазні достатньо, щоб компенсувати втрати. Але посудіть самі, протяги в парилці і мийній не додадуть комфорту і витрата дров буде вищою в 2-3 рази.

Забиваємо валик, що вийшов, дерев'яною конопаткою.

При необхідності, якщо паз недостатньо щільний, робимо ще один валик з моху і пробиваємо його доти, поки при ударі залізною конопаткою не відчуватимемо твердість дерева.

Остаточний вид проконопаченого паза.

Щоб птахи не тягали мох і для естетики закриваємо паз джутової стрічкою шириною 100 мм, яка в подальшому буде оброблена просоченням і складом, що лесує, під колір колоди. Особливі «умільці» кладуть колоди лише на один джут чи льон, але це неприпустимо для лазні. Якщо в будинку у нас постійна вологість, то у лазні вітається пароутворення. Льон і джут вбирають вологу, але довго не просихають, пази гниють і пліснявіють.

Отримуємо колоди, підготовлені для шліфування.

Особливо ретельно конопатимо кути, щоб унеможливити попадання холодного повітря в приміщенні лазні. Робота, якщо не наймати фахівців, обійдеться даремно. При залученні "шабашників" - від 70 до 150 рублів за погонний метр.

Частина 4. Шліфування колод

Отже, конопатка завершена, мох заправлений та ущільнений у пазах, приступаємо до підготовки зрубу до фарбування. В даний час колоди виглядають дуже непрезентабельно - сліди від рубанка, відколи і висмикнута тріска. Крім того, колоди сильно «загоріли» на сонці та під впливом косих дощів, а частина сучків вимагають вибірки та загортання мастикою.

Вимагають обробки та торці колод, які були зіпсовані ще при зберіганні та транспортуванні. Тут найпухша деревина, відповідно, висока ймовірність гниття та подальшого руйнування колоди.

Інструменти для шліфування зрубу:

• болгарка;
• пелюсткове наждачне коло;
• м'яка щітка від швабри;
• шпатель.

Болгарка використовувалася найдешевша – 1200 рублів, виробництва Китаю. Вона з честю витримала всі випробування і залишилася працездатною навіть після проходу 70 квадратних метрів стін (додаємо до цього напівкруглий профіль колоди). Єдина незручність – це чищення статора, ротора та внутрішньої частини болгарки від деревного пилу. Звичайно, можна надіти на інструмент панчоху, але повітря, що надходить для охолодження недостатньо. До речі, робота дуже запорошена і відразу запасіться окулярами, закритими з усіх боків, і засобами захисту органів дихання - достатньо респіратора. Робота з болгаркою потребує граничної уваги. Високі обороти та знятий кожух захисту можуть зіграти з вами злий жарт. Варто лише втратити пильність, перехопитися надто швидко до шліфувального кола, і травма вам забезпечена. Я двічі пройшов по тому самому місці на руці - рукавичка на шматки і роздерта до м'яса шкіра.

Шліфувальне коло використовувалося із зерном 80. Шляхом випробування та підбору зупинився саме на цьому значенні - зерно 60 залишає надто помітні сліди, а зерно 100 дуже швидко забивається. Приблизна витрата пелюсткових кіл - 1 штука на 3 квадратні метри. Можна використовувати коло і далі, але сповільнюється темп роботи, і ви просто втомитеся.

Увага, бонус!Випадково встановив, що якщо забитим пилом і смолою пройти по бетону фундаменту, то наждачний папір очищається і коло знову готове до роботи.

За відсутності навички та при роботі з усією обережністю, ви зможете відшліфувати за день 6-10 квадратів стіни. Розцінки "шабашників" коливаються в межах 400-500 рублів за квадрат і плюс вони не церемоняться з витратними колами. Приділяйте увагу смоляним кишеням. Якщо ви оголите таку ділянку, то обробіть її розчинником, інакше ця смола потім виступить навіть через шар фарби.

Почав працювати з найменшої стіни, колоди перетворюються на очах. Зіткнувся з проблемою, що при обробці пазів край шліфувального кола залишає пропили на нижній колоді. Але при подальшій обробці пропили добре сточуються і слідів не залишається.

Особливо багато метушні з кутами, висока швидкість болгарки і стислість уповільнюють процес. Там, де коло не дістає, доведеться перейти на повільніший спосіб обробки – стамеска.

Коли шліфувальне коло практично «сів», проходимо торці колод. Використовувати нове коло для торців нераціонально – доведеться викинути через десяток колод.

Торці запечатуємо мастикою по дереву. Спочатку я використав колір «сосна», але потім зрозумів, що економічніше застосовувати білий колір, тому що під нього і буде фарбування.

Після шліфування проявляється цікава структура дерева, по всій колоди проходять хитромудрі візерунки. Сучки і нерівності колоди додають зробленій з колод лазні якусь фундаментальність, і я навіть радий був, коли зустрічалися особливо сучкуваті екземпляри.

Щоб зрозуміти, як виглядатиме стіна після фарбування, я зупинився і провів підготовку колод. За всіма сукупними ознаками (якість та ціна) вибрав склад під брендом «Білінка». Попередньо обробив Базою, термін висихання якої 24 години, і пройшов шліфованою поверхнею першим шаром лісуючого складу №24 (палісандр). Погодьтеся, чарівна краса! Якщо ви хочете отримати гладку на дотик поверхню, то після першого шару складу і його висихання пройдіть по колоди вручну шкіркою «нульовкою». Це актуально на перилах та на лицьовій частині лазні, де гості дуже люблять провести по стіні рукою та оцінити роботу майстра.

Термін висихання першого шару становить 12 годин, для вірності я витримав добу та покрив другим шаром. Виявився темний благородний матовий блиск. Ще одна хитрість – після використання лісуючого складу на дні банки залишається трохи пігменту. Розводимо його розчинником до дуже блідого вигляду і проходимо по другому шару сухого покриття. Можна зробити процедуру будь-коли після покриття. В результаті отримаємо поверхню, яка нагадує додатково просочену воском колоду. Дуже симпатично.

Принагідно торці обробив складом №11 (білий), що вигідно відтіняє вже зроблену роботу.

Результат мене повністю задовольнив, продовжуємо розпочате шліфування. Так як всю роботу виконуватимете самі, то якість буде на найвищому рівні. Якщо найняті робітники можуть проігнорувати огріхи, то сам майстер виводитиме себе навіть за найменшу помилку. Наприклад, я, знаючи, що десь унизу колоди пропустив пропив, як злочинець, який повертається на місце злочину, знову і знову оглядав свій «косяк». Доки його не виправив.

Зруб стає все красивішим і красивішим. Не забуваємо, після роботи очищати колоди від пилу щіткою.

На наступній фотографії колоди, оброблені Базою, та торці, запечатані білою мастикою.

Оцінивши гідно колір і фактуру пофарбованих колод, я зрозумів, що всередині веранди він виглядатиме дещо темним, і провів експеримент із забарвлення колоди складом №11 (білий).

Біла фарба зберігає фактуру шліфованої колоди, і я зважився на повне фарбування веранди. Через перший шар проявляється невелика жовтизна сосни і немає блиску. Дуже схоже на просто вибілену деревину. Але другий шар творить дива. З'являється блиск і певна закінченість. До речі, купуйте «Білінка Лазур», так як біла «Білінка Топ Лазур» призначена для віконних рамі коштує набагато дорожче.

Зараз лазня, за винятком однієї стінки, покрита в один шар і схожа на будиночок із негативом хохломського розпису. Тішить верхня поперечна балка - це сучка ялинка, яка надає будові вигляду відповідності природному стилю.

Продовжуємо будівництво лазні та переходимо до етапу настилання підлоги на веранді. Дах над приміщенням є, але відсутність фронтону (для легкості будови) не перешкоджає попаданню крапель косих дощів. Взимку не виключено задування снігу та подальшого його танення у відлигу. Тому звернемо особливу увагу на консервацію дощок і лаг, а також надання поверхні підлог водовідштовхувальних властивостей поряд з гарним зовнішнім виглядом.

Частина 5. Підлога веранди

Лагами послужать дошки 50*150, поставлені на ребро. За універсальною формулою товщина дошки множиться на коефіцієнт 20 і отримуємо крок між лагами в моєму випадку 1000 мм. Але я вирішив дещо посилити конструкцію та розташував лаги з кроком 600 мм. Вийшло так.

На веранду (умовно 2 метри на 6 метрів) закупив 16 шестиметрових дощок з урахуванням лаг та запасом в одну дошку. Це обійшлося мені в 4300 рублів та 500 рублів доставка. На деяких дошках проступила синьова та пліснява, яка легко видаляється шліфуванням та відбілюванням. Найгірше, що кілька дощок уражені жуком-деревоточком. Його личинки проробили кілька наскрізних отворів, які потім заробив мастикою. При огляді більше живності не знайшов і заспокоївся - після висихання деревина їх мало приваблює, а обробка антисептиком і біоцидом відіб'є у жука будь-яке бажання наближатися до моєї веранди. На землю всередині фундаменту уклав паропроникну плівку, щоб ніяка рослина не отримала шансу на проростання всередині веранди. Дошки розмітив і напилив відповідно до їхнього розташування.

Після цього я зняв дошки, пронумерувавши їх за місцем розташування, і зайнявся обробкою лаг. Використовував ядрений антисептик ярославського виробництва. Я трохи знайомий з приготуванням антисептиків і склад купленої продукції мені вселяв довіру. Заявлено консервацію деревини у 45 років за дотримання технології просочення. Потрібно використовувати 500 г розчину на квадратний метр, тобто. наносимо перший шар, а через 1-2 години другий. Антисептик жовтого кольорутому добре видно покриття. При висиханні стає темно-бурим.

Далі настала черга обробки дощок. Попередньо по поверхні розташованої знизу і з боків дощок пройшов пелюстковим наждачним кругом, закріпленим на болгарці, щоб зняти ворс. Так ми забезпечуємо краще всмоктування антисептика. Потім шліфуємо лицьову поверхню навколо із зерном 100. Так само застосовував свою багатостраждальну болгарку нижчою цінової категорії. Якщо боїтеся наробити вибоїн та ям, то спробуйте частину дошки шліфувати забитим колом, щоб трохи набрати досвіду. Не забудьте зняти фаску на краях дошки.

Увага, бонус!Щоб поверхня підлоги була ідеальною на дотик і приємна для ступнів, пройдіться відшліфованою дошкою слабким мильним розчином. Нанесіть пензлем чи валиком. При висиханні залишковий ворс, що піднявся, стане жорстким і його легко збити шкіркою навіть у ручному режимі роботи.

Дошки укладаємо на лаги із зазором 4 мм. Як «еталон» беремо звичайний цвях, який ставимо вертикально між дошками.

Так як дошки у мене природної вологості, може трохи суші, тобто ймовірність їх жолоблення в процесі висихання. Саме тому я вирішив використовувати для кріплення не шурупи, а гвинтові цвяхи. Саморіз більш слабке кріплення на поперечні навантаження і може просто луснути. Капелюшок цвяха, щоб не було іржі та розповсюдження її на дошки, покриваємо мастикою по дереву.

Бачите цвях? А він тут є!

У процесі укладання дощок починаю їхню обробку. У мене був вибір використання в якості покриття олія для відкритих терас Альпіна (Alpina) або склад Белінка. Мені більше сподобався другий варіант. По-перше, що олія, що База Білинка глибоко проникають у дерево та захищають його від вологи. По-друге, колеровка олії та Білинка №24 майже схожі. По-третє, масло і склад, що лесує, не володіє високим опором до стирання, слід оновлювати раз на два роки. І, по-четверте, Бєлінка дешевша. На веранді не планується великий потік відвідувачів і максимум навантаження – це прогулянки у тапках чи босоніж.

Після висихання першого шару Бази (24 години) наносимо другий шар та даємо ще добу на просушування. І настає кульмінаційний момент - покриття складом, що лесує, Білинка №24. Якщо ви хочете більшого ефекту та блиску підлоги, то придбайте Топ Лазур.

–––––– Минуло півроку ––––––

З останньої моєї розповіді минулого досить багато часу, і будівництво лазні потроху просувалося вперед. Потроху, бо робити доводиться все самому. Не довіряю шабашникам. Звертався до них двічі (складання зрубу та встановлення даху) та результатом дуже незадоволений.

Подивився на лазню збоку і вирішив, що необхідний ще один фронтон, щоб захистити простір веранди від попадання дощу. Вагонку поклав у різних напрямках, залишивши щось на кшталт вікна. Тут буде вітраж - полікарбонат із малюнком, нанесеним спеціальними вітражними фарбами.

Прилягання дощок до фронтону вийшло досить щільним, тому обійдуся без додаткового плінтуса, залишу, бо є.

Фронтон пофарбований у той самий колір, як і лазня, встановлена ​​бічна дошка з претензією на різьблення. Вартість робіт становила: вагонка - 2500 рублів; саморізи - 200 рублів; фарба – 200 рублів; вітрова різьблена дошка – 800 рублів. Думаю, що зовсім недорого для такого результату.

Минулого року не встиг пофарбувати підшивку даху, лише вкрив базою, почалися мінусові значення температури. Буквально днями, обравши період без дощів, пройшовся двома шарами білої «Білінки». Результат мені сподобався, але думаю закріпити третім шаром.

Так, новий сезон будівництва лазні відкрився. Восени мені вдалося захопити кілька погожих днів із позитивною температурою, що дозволило нарешті зробити вікно та двері. Технологія підготовки отворів стандартна. Розмічаємо і випилюємо з формуванням на колоді шипа. Для віконного отвору використовував брус 100*200, а для віконця двері брус 100*250. На лісопилці мені пішли назустріч і зробили дві шестиметрові заготівлі за спецзамовленням. Взяли дуже кумедні гроші - близько 2500 рублів з доставкою.

На місці брус розпиляв на потрібні відрізки. Отвор вікна вийшов у чистоті 50*50 сантиметрів, двері в чистоті 70*160. Так що реально реалізуємо старовинну заповідь - вклонися лазні, коли входиш. Верхній рівень порога становитиме 15 сантиметрів від підлоги, щоб зберегти взимку тепло. На брусі випилив паз за розмірами шипа на колоді плюс по сантиметру по ширині в кожну сторону. На шпильку закріпив рулонний утеплювач шириною 20 сантиметрів, здається льон, вже не пам'ятаю, що купував. Вертикальний брус зайшов внатяжку, а як розпірки використані горизонтальні відрізки. Зазор від верхнього віконця до колоди близько 3 см, заповнення мохом. Під порогом і підвіконням також мох, який після встановлення всіх складових був ущільнений до стану майже колоди.

На вікні вибрано чверть для зручності встановлення пластику. У двері поставлені розпірки, тому що під час природного сушіння бруса можлива деформація.

Що планується. Вікно пластикове з імітацією поділу на дрібніші віконця. На фотографії видно моє хуліганство – замість вікна вставив пінопласт і ізоляційною стрічкою зробив розмітку майбутнього виробу.

Двері металеві з утеплювачем по полотну та косякам. У фірмі, де виготовляють двері, директором мій добрий знайомий, ми обговорили всі деталі і, сподіваюся, вийде гарний виріб. По дверному полотну буде дерев'яна накладка завтовшки 1,5 сантиметра. За накладкою виконаю старіння деревини, виготовлю імітацію кованих петель і дерев'яних поперечень. Але це у майбутньому, а зараз зайнявся благоустроєм веранди.

Є у нас один майстер, виготовляє столи та лави досить гарної якості та зовсім недорого. Цей гарнітур обійшовся мені всього в 7,5 тисячі рублів. Вже за традицією я його покрив базою Білинки, складом «Палісандр» і палубним лаком від тієї ж фірми.

Десь на сотому або двохсотому стрибку з рівня веранди, зрозумів, що мені потрібний ґанок. У планах було зробити якийсь кований виріб з дерев'яними сходами, а поки що вирішив обмежитися часинкою. Хоча часник вийшов досить симпатичний і ще мені послужить, поки не набридне. На боковини використовував колоди, які залишилися від випилювання отворів, на щаблі дошку 50*150. На підставу поклав каміння з найближчого кар'єру.

А тепер про насущне. По-перше, проводжу конопатку усередині зрубу. Колоди вже вляглися за місцем. Що можливо – висохло, що треба – повело, що хотіло – село на своє постійне місце. Відповідно, з'явилися всередині щілини, які вимагають ретельного закладення.

Зовнішній огляд підтвердив високу якість конопатки. Нічого не вивалилося, пташки не потворилися, і мох лежить, як і планувалося. Коли випилював отвори, то мох злежався в одну щільну та тверду смугу, навіть розібрати було важко, але такими смугами добре підбивати щілини. Виготовив ще одну конопатку із берези. Лопатка вийшла ширша і більша, до неї чудово підійшла кувалда на два кілограми. Мох залітає в щілини зі свистом, а там, де колода лягла занадто щільно використовую березові клини. Процес тривалий, але обов'язковий, якщо не хочете взимку паритися у валянках. По-друге, провів ревізію фундаменту. Є легкі сколи назовні, але це напливи при заливанні і на якість не впливають. Тим не менш, за наявності вільного часу штукатуритиму, і покриватиму фасадною фарбою. Виробника та колір поки не вибрав. Торік поставив відливи, які добре себе показали навіть за серйозного снігового навантаження. І, по-третє, розраховуватиму снігоутримувачі. Коли минулого року на даху після крижаного дощу утворилася кірка, і на неї накидало сантиметрів 50-60 снігу, то був гарний сюрприз у вигляді величезної щільної кучугури біля лазні після першої відлиги.

Ну і розповім, що я роблю, щоб у моїй лазні було тепло та сухо. Місяць тому купив металеву грубку від компанії «Ізістім» за 58 000 рублів. Вибирав довго, нудно, читав усі відгуки та зрозумів – це те, що треба. З її параметрами можна ознайомитись на офіційному сайті компанії, де дано докладний опис. Поки пекти стоїть на вулиці перед лазнею, 130 кг металу треба ще надуматись, як акуратно затягнути, тим більше у мене ще немає підлог і на землі складено 600 штук цегли. Виявилося, що ці печі роблять буквально у мене під боком, відповідно, мав честь спілкуватися безпосередньо з виробниками, які справді допомогли порадами та рекомендаціями. Труба планується поряд з нержавіючою гільзою. Конструкція становитиме близько 5 метрів. Нержавіючу трубу з товщиною стінок 1 мм замовив там же, у компанії «Ізістім». Буквально за тиждень отримав замовлення. Лазерне зварювання, висока якість та прийнятна ціна. За грошима задоволення склало 11500 рублів за комплекс труб 5 метрів. Фірма CRAFT.

У повний комплект входить трійник, заглушка для чищення труби від сажі та видалення конденсату та типу перехідників з майданчиком, яка дозволить жорстко закріпити димохід. цегляну трубу. Та конструкція, що праворуч на фотографії – це горизонтальна ділянка труби від печі до димаря. Сталь жароміцна нержавіюча завтовшки 4 мм, виготовили в «Ізістім» за 4300 рублів.

Звичайно не став бігати по магазинах і купив конвекційні двері, не відходячи від каси. Зручні запори, нормальний зовнішній виглядта додаткові листи металу для закріплення виробів у цеглі.

Придбав костромську глиняну цеглу марки 150, що достатньо для обкладки печі. Геометрія цегли нормальна, при необхідності можна краї заокруглити надати виробам цікавішу форму. Якщо хочете красивішу цеглу, то купіть Вітебську марку 200. Мені кожна цегла обійшлася в 25 рублів за штуку.

Не став возитися з глиною, яку потрібно ще десь добувати і готувати розчин, тому що навичок у мене немає особливих. Придбав готову суміш"Пічний будинок Макарових" виробництво Кострома, забарвлення гжель. У них є біла глиняна суміш для естетів. Пічників знайти не вдалося – всі зайняті. Вартість у майстрів починається від 40 рублів за цеглу на обкладку та 60 рублів за цеглу на трубі. Можете самі порахувати вартість роботи. Робитиму сам, хоча робота й затягнеться.

Частина 6. Пекти

«І знову починається бій» – продовжуємо будівництво лазні та благоустрій внутрішнього простору. Серце лазні – це піч. Мої побажання щодо клімату майбутньої парної та інших приміщень вкрай прості та невигадливі. По-перше, ногам і вухам має бути тепло навіть узимку, а не паритися при жорсткому плюсі ​​в районі голови та одночасно у валянках, щоб не замерзли ноги. По-друге, має бути присутня інерційність банної печі для можливості припинити підтоплення і паритися без біганини за дровами за постійної підтримки потрібної температури. Бажано, щоб тепло в лазні було два-три дні для просушування приміщень. І, по-третє, гаряча вода повинна не кипіти у парній, а знаходиться у відділенні для миття у виносному баку.

Як я вже писав, обрана піч «Сочі» від компанії «Ізістім» із навісним теплообмінником для нагрівання води.

Теплообмінник забезпечений патрубками входу та виходу з діаметром в один дюйм. Конструкція призначена для обкладання цеглою, яка стане одночасно екраном від жорсткого інфрачервоного випромінювання, що виходить від металу та акумулятором тепла. Перед встановленням потрібно піч протопити на вулиці в щадному режимі для випалу заводської фарби та виключення запаху гару при експлуатації безпосередньо у лазні. На дверцятах та піддувалі прокладено термостійкий шнур, необхідний для герметизації. Раніше такого не було, але менеджери компанії дослухаються до рекомендацій споживачів через спілкування на форумі та роблять необхідні зміни.

Усередині камери згоряння встановлений чавунний колосник. З боків і в торці камери наварені додаткові листи металу, щоб зменшити вплив полум'я на стінки печі, щоб уникнути деформації.

Для відносної тяги поставив метрову трубу та провів перші випробування металевої банної печі. Тяга навіть з таким огризком труби досить хороша, тільки спостерігається незначне надходження диму з дверцят при її відкритті і відповідно невелика кіптява на склі.

Фундамент під піч пов'язаний із фундаментом лазні, під час заливання проведено армування. Для початку кладки вирівняв поверхню цементним розчином, щоб не зашкодити гідроізоляції. На постамент постелив у два шари руберойд, на який і почну викладати цеглу.

Щоб піднятися вище за рівень підлоги, а від фундаменту це буде близько 18-19 сантиметрів, викладаємо основу під піч висотою в три цеглини. Є невелика хитрість. Для економії розчину і цегли викладаємо «колодязь», а всередині просто розміщуємо найгіршу цеглу і заповнюємо простір піском.

Пісок потрібно буде злегка змочити і ущільнити, щоб він не осідав, але це не обов'язково, заповнення нікуди не подінеться.

Цегла виробництва Кострома, вартістю 24 рублі за штуку. Геометрія нормальна, є сколи по кутах і граням, тому доводиться вибирати на лицьову сторону печі. Погано колеться, краще різати болгаркою. Для розчину використовується пічна суміш «Пічний будинок Макарових». Розчин швидко схоплюється, чудово тримає цеглу, зручний у використанні. Мішки по 25 кг, вартість близько 400 рублів за штуку. Один мішок розрахований на кладку 60 цеглин. Розчин треба заважати потужним дрилем з насадкою, руками навряд чи вдасться зробити однорідну масу. Суміш добре просушена та води доводиться додавати досить багато.

Верхній ряд цегли на основі печі «запечатав» розчином, хотів встановити конструкцію на металеві п'ятаки - ніжки печі, як мені здалося, продавлять цеглу. Але виявилося, що в такому разі піднімається горловина з дверцятами і з'являється зазор. Тож потім розчин зчистив, від підкладки відмовився.

Відразу приміряли конвекційні дверцята, які підтягуватимуть повітря з кімнати відпочинку в парну для обміну. Але, як потім виявилося, тут їх не встановити, перешкодить декоративний екран навколо топки.

Найскладніше було затягнути пекти в лазню і нічого по дорозі не знести. Конструкція в 130 кг викликала повагу, і довелося замовити двох міцніших вантажників. Якщо вперше мені допомагав перетягнути піч до лазні вантажник із розряду «ноги та кепка», то тут справді приїхали майстри. Мене відсунули і за 10 хвилин поставили залізяку на місце експлуатації.

Поставив на піч т-подібне відведення, щоб визначитися з корінною трубою. На знімку вид ззаду, де розташовані «баранчики» для знімання даху та подальшого чищення труби від сажі, хоча виробники запевняли мене за її відсутності.

Корінна труба проходитиме ліворуч від печі і також стоятиме на фундаменті, пов'язаному із загальною стрічкою. Продовжуємо кладку із формуванням труби.

Труба буде функціональною тільки після входу т-подібного відрізка, тому робимо її сторони в півтори цеглини, а внутрішній простір засипаємо також піском.

Усередині парної в екрані печі встановлюємо ще два конвекційні двері, але великого розміру. Це необхідно для швидкого прогрівання приміщення. Верх печі не закладаємо цеглою, простір залишаємо для каміння. При відкритих дверях конвекційних повітря забирається від підлоги, проходить біля корпусу печі і виходить через каміння вже нагрітим. Потік повітря можна регулювати заслінкою. Дверцята навішуються зі зручного для вас боку.

Дверцята купував у компанії «Ізістім», вони модернізували конструкцію, додавши короб із нержавіючої сталі по ширині цегли. Тепер ставити дверцята стало зручно, без додаткового кріплення дротом. По периметру (крім низу) дверей залишено невеликі зазори, які компенсують теплові розширення металу.

Корінна труба, щоб проходила між кроквами і не займала багато місця, розташовується на одній лінії з «обличчям» екрана грубки. Т-подібний перехідник йде трохи убік. В «Ізістім» мені його виготовили із запасом. Але, як виявилося, розмір був найкращий, як кажуть, не зменшити, не додати. Виріб з нержавіючої сталі 4 мм за вартістю обійшовся в 4500 рублів.

Настав час навісити теплообмінник. Купив оцинковані куточки, згони та муфти на дюйм, приєднав до загальної конструкції, обмотавши різьбленням, обробленим термостійким герметиком (червоний на знімку).

Цегляна кладка дісталася верху топки. Встановлюємо опорний куточок 50*50 мм із заходом на цеглу 8-10 см. Навколо топки тепловий проміжок близько 2 см.

Лицьова сторона майже закінчена, конвекційні дверцята поставлені вище, ніж планувалися, але для повітрообміну це навіть зручніше, не буде перегріватися відпочинок, що надходить з кімнати в парне повітря. Дотик із нагрітою піччю мінімальний.

Потроху закриваємо кладкою теплообмінник і робимо виходи патрубків для з'єднання з виносним баком. Отвори не дуже акуратні і потім закриватиму дисками з нержавіючої сталі або іншим декором, який не боїться вологи. Це стіна в приміщення для миття, планується викласти цеглу до стелі.

Фасад грубки закінчений, наступним рядом піде «камінна полиця» для того, щоб гаряче повітряз топки при її відкритті не йшов безпосередньо в стелю, а мав певну перешкоду. Та й поставити на поличку можна предмети прикраси інтер'єру.

Стіна в помивному приміщенні закінчена, висновки труб зроблено. Залишилось купити нержавіючі труби та зробити з'єднання з навісним баком.

Настав час гнати трубу. Обв'язування кладки з боку парної. Т-подібний перехідник з'єднується з гільзою через трійник. Внизу трійника встановлюється кришка, що дозволяє зливати конденсат та чистити трубу від сажі.

З боку парної пічка виглядає так: т-подібний перехідник перекривається екраном з цегли зверху. Як опори взято куточок 40*40.

Вільна над піччю порожнина і перехідник закрию камінням для декору та випаровування різних пахощів, іншої функції для цього каміння не передбачено. А можливо і закрию трубу листом заліза з нержавіючої сталі, щоб уникнути жорсткого теплового випромінювання від сильно нагрітого металу.

Продовжуємо зводити трубу. У місці проходу стелі формуємо розпушку, щоб дотриматися протипожежної відстані від «диму» до дерев'яних конструкцій. Як і передбачалося, передня та бічна стіни печі дотяглися практично до майбутньої стелі.

За розрахунками корінна труба повинна проходити посередині між стельовими балками. Так і вийшло. Труба «доросла» до покрівлі і час робити отвір.

А «обличчя» грубки має такий вигляд. Конвекційні двері розташовані в один ряд із прочищенням труби. Поки що ще заляпана глиною, але зрозуміти, що я хочу вже можна.

Далі готуємо дах до проходу труби. Зсередини покрівлю просвердлили по кутках майбутнього проходу із запасом в один сантиметр. Болгаркою на даху випив металочерепицю. У мене вийшов прохід практично строго по центру ковзана, що зручно для закриття отвору від дощів. Та й сніг не чинитиме тиску на цегляну кладку.

Насамперед у проріз виводимо гільзу з нержавіючої труби, потім починаємо кладку.

Не варто задовольнятися лише рівнем, доведеться побігати донизу, щоб і візуально труба була рівною. «Видра», захист від дощу виконаний майже в півцегли. І ось труба, поки не очищена від глини, приймає свої належні форми.

Трубу очистив від глини і покрив лаком для зовнішніх робіт по каменю та цеглині ​​в три шари. Кожен шар застигає близько чотирьох частин за температури +200°С. Виходить ефект мокрого каменю та запечатування пор. Температура в оголовку печі приблизно відповідатиме зовнішньому повітрю, якщо тільки трохи тепліше, тому лак морозостійкий, що витримує різкі перепади температур. Вийшов ефект мокрого каменю та запечатування пор на цеглі та швах, що захистить матеріал від вимивання.

Навколо труби закрив матеріалом, що залишився від виготовлення відливів. Захід на цеглу близько 1 сантиметра під «видрою». Перші дощі показали ефективність конструкції.

По перше,очистити пекти від глини. Не користуйтеся водою. Так ви тільки затрете розчин усередину цегли і не зможете позбутися плям. Якщо не хочете псувати зовнішню частину цегли, то запасіться терпінням, ганчірками та щітками. Можете використовувати тонкий наждачний папір.

По-друге,покрити піч термостійким лаком, достатньо використовувати склад до 1500 ° С, більше екран не розігрієте при всьому бажанні.

І, по-третє,поставити парасольку на трубу, щоб уникнути попадання опадів усередину.

Маленька хитрість: для приготування розчину беріть дощову воду, тим самим зможете уникнути солоних розлучень на цеглах при висиханні глини.

І, із задоволенням відповім на всі ваші запитання, тому що репортаж з місця подій далеко неповний, і вас можуть зацікавити деякі нюанси. Допоможемо, сфотографуємо, покажемо.

Далі буде! ( 1 оцінок, середнє: 5,00 із 5)

Наявність власної ділянки землі дає чудову можливість придбати свою лазню або сауну.

Для того, щоб монтаж такої будівлі не викликав проблем, розглянемо в цій статті етапи будівництва лазні своїми руками.

Хід монтажних робіт

Насамперед необхідно вибрати місце під майбутню будівлю. Якщо ділянка у вас маленька, то це дуже просто: фундамент закладати варто там, де не зводитиметься житловий будинок.

При більшій ділянці робіть вибір, виходячи з особистої переваги. Однак і дотримання норм теж слід дотримуватись.

Фундамент

Будівництво лазні поетапно своїми руками розпочинається з монтажу фундаменту. Лазня не є великою багатоповерховою будовою і не припускає наявність усередині важкої стаціонарних меблів. Отже, немає сенсу заливати монолітну залізобетонну плиту і можна обійтися пальовою або стрічковою основою.

Хоча пальова модель і виходить дещо дешевше, рекомендується вдаватися до неї тільки у випадках, коли місцевість під будівництво похила або низинна.

Найкращим вибором стане реалізація стрічкового фундаменту, бо він:

• Має більш високу міцність. Стане в нагоді на той випадок, якщо ви надалі захочете прилаштувати мансарду.
• Створює додаткову теплоізоляцію. Для парної це важлива перевага.
• Надає можливість організації підпілля чи льоху.

1. Забираємо рослинний шар із обраного під забудову майданчика.
2. За допомогою кілочків та шнура проводимо розмітку майбутнього фундаменту.

1. Копаємо траншею по всьому периметру та в місцях, де проходитимуть . Глибина – 50 см, ширина – на 10 см більше передбачуваних стін.

Порада: з метою економії допускається під внутрішніми стінами закладати фундамент нарівні з ними.
Тому що вони все одно не мають несучого навантаження.

1. Засипаємо подушку з гравію завтовшки 15 см і старанно трамбуємо її.
2. Стельовий шар гідроізоляції у вигляді поліетиленової плівки.
3. Монтуємо з боків рову опалубку із збитих дощатих щитів, яка має височіти на 20 см над рівнем промерзання ґрунту.

1. Замішуємо розчин: гравій, пісок та цемент у пропорціях 5:2,5:1. Воду додаємо по ситуації для легкості замішування та передання масі плинності.
2. Чекаємо 28 днів, після чого можна приступати до подальших робіт.

Зруб

Хоча ціна дерева і вища за багато сучасних будівельних матеріалів для лазні кращого варіанту не знайти. Традиційну деревину з її теплом, запахом та естетичним зовнішнім виглядом неможливо повноцінно замінити дешевим шлакоблоком або піноблоком.

Для будівництва корпусу сауни найкраще підходить дерев'яний брус перетином 15 см на 15 см.

Існує два способи збирання:

• У лапу.

• У чашу.

Під час встановлення дотримуються такі нюанси:

• Оптимальна висота для стін 250 см.
• Між вінцями необхідно розміщувати теплоізоляційні матеріали.
• Деревина обробляється антисептиками для захисту від процесів гниття та від нападу шкідників.

Порада: для нижніх вінців має сенс спеціально придбати більш міцні та надійні породи дерев, такі як дуб або модрина.
Вони зможуть успішніше протистояти вогкості, що виходить від землі.

Підлога

1. Для дотримання гідроізоляції укладаємо на бетон фундаменту шар руберойду.
2. Зверху встановлюємо дерев'яні балки.

1. На балки стеля необрізну дошку завтовшки 15-20 мм, фіксуючи цвяхами або шурупами. Так виходить чорновий шар підлоги.
2. На чорнову основу монтуємо лаги.
3. Між лагами.
   Як чудово підійдуть:
   
   • пінопласт;
   • екструдований пінополіуретан;
   • базальтова вата;

• • керамзит.

1. Утеплюючий матеріал зверху обов'язково покриваємо гідроізоляційним шаром у вигляді поліетиленової плівки завтовшки три міліметри.
2. Фінішний шар робимо із шпунтованої трисантиметрової дошки.

Порада: при монтажі конструкції підлоги передбачте відстань у пару сантиметрів між утеплювачем та чистовим покриттям для кращої вентиляціїповітря.

Стеля

Тепер поетапне будівництво лазні своїми руками підходить до облаштування стелі, що має свої особливості завдяки наявності найбільш агресивного середовища. Адже особливо при експлуатації в зимовий часзнизу на стелю впливає сильний жар, що зібрався з усієї парилки, а зверху лютий мороз.

Найбільш відповідає банним умовам підшивна конструкція, яка виконується так:

1. Встановлюються. Як і у випадку з каркасом можна використовувати методи в лапу та чашку.

1. Зверху укладаємо та закріплюємо необрізну дошку.
2. З внутрішньої сторони, ставши на драбину стелем поліетиленову плівку для гідроізоляції з випуском на бічні стіни, закриваючи балочні отвори.
3. Між балок монтуємо листи утеплювача:
   
   • мінеральну вату;

• • повсть;
  • пеноізол;
  • пінопласт;
  • пінополіуретан.

1. Далі закриваємо все. Вона служить для пароізоляції та відображення теплового випромінювання. Скріплюємо її із плівкою для забезпечення герметизації.
2. Через фольгу до балок прибиваємо дерев'яні планки.
3. На встановлені рейки кріпимо дошки, що шпунтують.
   При цьому:
   
   • Між стельовою вагонкою та стіною залишаємо двосантиметрові зазори для забезпечення кондиціювання повітря.
   • Для фіксації використовуємо кляймери.

Дах

Конструкцію даху можна використовувати двосхилим або односхилим. Односхила звичайно економна, але і менш практична. Якщо ви хочете, щоб ваша лазня служила вам довго та надійно рекомендується встановлювати двосхилий систему. Тим більше, що вона також дозволить обладнати горищне підсобне приміщення.

Складається покрівля з кроквяної системи, обрешітки та ізоляційного матеріалупокриття. Якщо у вас немає досвіду відповідних робіт, для здійснення цього етапу бажано запросити спеціаліста.

Для покриття чудово підійде металочерепиця. А якщо скати з одного боку будівлі винести на півметра, то можна обладнати чудову броню.

Внутрішні роботи

До цього моменту стеля та підлога вже готові, отже, етапи обробки лазні тепер полягають у обшивці стін:

1. Набиваємо на внутрішню поверхню паралельні планки.
2. Між ними встановлюємо матеріали, що утеплюють. Все також залишаються потрібними базальтова вата, повсть, пінопласт і екструдований поліуретан.

1. Утеплювач закриваємо фольгою для відбиття теплового випромінювання.
2. Обшиваємо шпунтованою дошкою, використовуючи кляймери. Це позбавить виступаючих капелюшків саморізів, які можуть надалі служити причиною опіків.

Все, лазня готова. Залишається встановити меблі та піч, після чого можна приступати до експлуатації лазні.

Висновок

Будівництво лазні своїми руками – справа, звичайно, клопітна. Але результат того вартий. Виділити серед усіх етапів будівництва більш важливі неможливо, всі вони, так чи інакше, впливають на якість майбутньої лазні.

• Дерево, яке використовується для зведення та обробки лазні, уразливе перед вогкістю і тому його необхідно максимально захистити шляхом створення гарної вентиляції та обробкою антисептиками.
  
• Парилка буде тільки тоді якісною та економною в частині споживаного палива, коли буде забезпечена максимальна теплоізоляція. Тому приділіть особливу увагу утепленню будинку.

Відео у цій статті ознайомить вас із додатковими матеріалами на цю тематику. Вдалих будівельних робіт!

Кожна людина хоч раз у житті відвідувала сауну чи парну. Відчуття від перебування у гарячій лазні неможливо забути. Банні процедурисприяють омолодженню та оздоровленню організму. Багато власників власних ділянок не проти звести спеціальне приміщення, обладнане для теплого миття. Найпростіше замовити готовий проект у професіоналів, але можна спробувати збудувати лазню своїми руками. Це дозволить суттєво заощадити сімейний бюджет, набути безцінного досвіду.

Переваги та недоліки самостійної споруди

Зведення лазні своїми руками у саду – складний, але творчий та творчий процес. Самостійне будівництво має досить велику популярність. Серед основних переваг виконання робіт власними силами можна виділити:

• можливість використання проекту, розробленого відповідно до особистих потреб, з урахуванням переваг всіх членів сім'ї;
• економія коштів, власник сам розпоряджається виділеним бюджетом, а чи не платить суму, озвучену підрядником;
• є можливість будувати поетапно, вкладаючи невеликі суми;
• впевненість як набуті будматеріали;
• отримання та накопичення досвіду, він стане в нагоді при будівництві інших будівель;
• гордість за власноруч побудовану споруду, якою можна похвалитися перед знайомими та родичами.

До недоліків самостійного будівництва лазні можна віднести:

• необхідність вивчення існуючих проектів; складання власної схеми;
• придбання, транспортування будматеріалів та обладнання, витрати на придбання інструментів, необхідних для виконання робіт;
• невисока швидкість зведення споруди, досвідчені будівельникизбудують парну набагато швидше;
• повна відповідальність за всі етапи робіт, від залитого фундаменту до зведення стін та покрівлі, встановлення вікон та дверей;
• складність у розташуванні опалювального обладнання, проведення інженерних комунікацій;
• слід бути цілком упевненим у своїх силах, якщо не вистачить часу, терпіння, коштів, то в результаті на присадибній ділянці може виникнути недобудований об'єкт.

Особливості проектування та планування

При зведенні лазні спочатку необхідно визначитися із місцем розташування. Її можна обладнати в будинку, прилаштувати до нього, або зробити спорудою, що окремо стоїть. Але як показує практика, багато забудовників, які обрали суміщений з основною будовою варіант, шкодують про це. Ще одна важлива сторона – орієнтація з боків світла. Наприклад, виходячи з практичних міркувань, вікна краще розташовувати з півдня або із заходу. Також варто дотримуватися нормативів відстаней між спорудами, врахувати віддаленість будівлі від меж ділянки, приватного будинку, відстань до водойми.

Будівництво сауни, як і будь-якої іншої споруди, починається зі складання проекту. При її проектуванні враховується передбачувана кількість членів сім'ї, які одночасно відвідуватимуть її, планування ділянки, виділена площа, кількість грошових коштів. Схема може включати кілька кімнат, серед яких можуть бути парна, мийна, передбанник, басейн, більярдний зал, інші приміщення. При складанні креслення слід заздалегідь подбати про всі важливі моменти, включити в нього все необхідне, що дозволить обійтися без додаткових прибудов, перепланування будівлі.

Відповідно до чинного законодавства, для будівництва лазні на власній ділянці не потрібне отримання жодних дозволів, оскільки вона є допоміжним об'єктом. Але при складанні проекту парилки слід особливу увагу приділити архітектурі та пожежній безпеці, рекомендується вивчити такі нормативні документи: СНіП 21-01-97* «Пожежна безпека будівель та споруд», СНіП 3.04.01-87 «Ізоляційні та оздоблювальні покриття», СП 1.13130.2009 «Системи протипожежного захисту. Евакуаційні шляхи та виходи», СНиП II-Л.13-62 «Бані. Норми проектування».

Оптимальна площа

Основним приміщенням, без якого неможливо уявити лазню, є парна. Тут розташовуються полиці, встановлюється пекти. Також до головних кімнат відносяться мийна або душова, передбанник, який одночасно виступає місцем для відпочинку, вбиральні. Якщо споруду планується використовувати цілий рік, її доповнюють тамбуром, який допомагає зберегти тепло. При проектуванні лазні, визначенні її габаритів враховується низка важливих моментів:

• її розташування на ділянці, чи є вона окремою спорудою або виступає як прибудова до будинку;
• рівень потужності обігрівача;
• кількість відвідувачів;
• розмір ділянки, кількість вільного місця на ньому;
• товщина стін, наявність утеплювача, обробка, що використовується.

• висота стелі в "російській" або "фінській" лазні повинна становити понад 2,1 м;
• мінімальний розмір парильні з розрахунку на одного відвідувача повинен становити не менше 850 х 1150 мм або 0,98 кв. м;
• передбанник - 1000 х 2150 мм або 2,15 кв. м;
• мийна - 1150 х 1300 мм або 1,49 кв. м.

Наведені значення є умовними. Вони розраховані виходячи із середнього зросту людини. Під час планування слід враховувати параметри всіх членів сім'ї. Для окремої будівлі співвідношення парилки, мийної, передбанника рекомендується складати з 1:1,5:2 частин відповідно. Насправді все залежить від побажання власника.

Зонування приміщення

Для великих за площею споруд виконувати зонування необов'язково. Тут вільно можна передбачити по окремій кімнаті для парної та мийної, більярдної та басейну, їдальні та роздягальні, розмістити топку та санвузол. Однак іноді перед власниками лазні виникає потреба у її грамотному облаштуванні, поділ приміщення для відпочинку на корисні функціональні зони.

Якщо правильно підійти до питання, навіть єдине приміщення для релаксації можна зробити багатофункціональним. Тут можна їсти, влаштовувати чаювання, відпочивати на дивані, переглядаючи улюблені телепередачі, грати в більярд, комфортно проводити час із друзями, обговорюючи останні новини. Також у кімнаті для відпочинку можна передбачити наявність роздягальні, організувати місце для зберігання лазневого приладдя.

Для зонування можна використовувати різні прийоми. Виділити функціональні зони допоможуть перегородки, вікна, штучне освітлення, наявні предмети меблів, також можна використовувати різні оздоблювальні матеріали. При плануванні фахівці рекомендують розділяти зону їдальні від вітальні, наприклад, розташувавши між ними більярдний стіл. Створити додатковий комфорт допоможе розміщений в одному з кутів камін, доповнений парою крісел.

Зовнішні прибудови - тераси, веранди, альтанки та зона барбекю

Зовнішню прибудову до лазні можна передбачити ще на етапі її проектування, або при необхідності розширити існуючу будову. Часто буває так, що спочатку будується споруда, а потім, через різні обставини, виникає необхідність її збільшення. Прибудова може мати різне призначення, а її різновид залежить від наявних приміщень.

При розширенні лазні або включення до її складу додаткових функціональних зон дуже часто в проект додають тамбур, веранду, терасу, балкон, альтанку, літню кухню, зону барбекю. Найпростіша прибудова - тамбур, сіни або ганок. Також не викликає особливих труднощів спорудження тераси, більш трудомістко звести відкриту або засклену веранду, а при будівництві двоповерхових будівель часто-густо передбачається наявність балкона.

Якщо дозволяють кошти, то одним із найкращих рішеньє альтанка або літня кухня з піччю або барбекю. Пекти дозволяє покращити загальний вигляд лазні, насолодитися смачною ароматною вечерею, підтримувати комфортну температуру повітря. Однак слід пам'ятати, що грубка має досить велику вагу, тому при її зведенні слід особливу увагу приділити спорудженню посиленого фундаменту.

Внутрішні додаткові кімнати

Безперечно, центральним приміщенням будь-якої лазні є парна. Насправді, це не єдина кімната, яка відіграє важливу роль. У будівництві можна передбачити багато інших корисних приміщень, які дозволяють зробити її дуже комфортною та затишною. Одним із них є кімната дозвілля, в якій можна розташувати різні предмети інтер'єру. Головне при обладнанні цієї площі - вибір якісних меблів та оздоблювальних матеріалів, здатних довго прослужити в умовах підвищеної вологості.

У великих за площею будівлях можна передбачити наявність окремого басейну. Багатьом подобається після походу в парну не обливатися з відер, приймати літній душ, а одразу цілком пірнути у прохолодну воду. Проте спорудження басейну потребує наявності інженерних комунікацій. Для його наповнення знадобиться велика кількість води, тому тут не вийде обійтися простим зливом, знадобиться хороша дренажна система. Альтернативою повноцінному басейну може бути маленька купіль, що має вигляд невеликої дерев'яної бочки або великого корита, здатного одночасно вмістити кілька людей.

Розглядаючи готові проекти, можна зустріти лазні з більярдною залою, санвузлом, кухнею. Окремо варто відзначити будівлі, які включають житлове приміщення. Їх можна назвати повноцінними будинками, які потрібні на дачі. Подібні проекти мають своїх шанувальників та противників. Вибираючи таку конструкцію, необхідно насамперед подумати про підвищену вологість у будиночку, приділити увагу пожежній безпеці, наприклад, використовувати газові та електричні печі.

Проектування комунікацій

Нормально використовувати лазню або сауну, що відрізняється підвищеною вологістю та температурою, неможливо без правильно спроектованих та побудованих комунікацій. Тут до інженерним мережампред'являються підвищені вимоги, пов'язані з безпечною експлуатацією. Слід особливу увагу приділити підводу води, водовідведення, електрики та вентиляції.

Ще на етапі проектування необхідно розрахувати обсяг водоспоживання, кількість водозабірних точок. Також потрібно заздалегідь визначитися з режимом експлуатації (сезонний, цілорічний). Якщо в зимовий період споруда не обігріватиметься, слід передбачити можливість зливу води з усієї системи, щоб при негативних температурахвона не змерзла.

Облаштування вентиляції можна виконати своїми руками. Достатньо в лазні встановити два вікна. Одне з них забезпечуватиме приплив холодного повітря, інше – служить для виходу нагрітого та перезволоженого кисню. Існує природна та примусова вентиляція. У другому випадку використовуються або дорогі автоматичні системи, що підтримують задану температуру та вологість у приміщенні, або бюджетний варіант, який має на увазі наявність вентиляторів, розташованих на вентиляційних вікнах.

При організації електрики в лазні слід дотримуватися існуючих норм і стандартів, наприклад, дотримуватись ГОСТ Р 50571.12–96. При виборі кабелю рекомендується звернути увагу, щоб він витримував температуру до 180 градусів. Серед термостійкої продукції можна виділити РКГМ, ПВКВ, ПРКС, ПМТК та інші. Розетки повинні бути термостійкими, вологозахищеними, мати приховану установку. Ступінь безпеки фурнітури має відповідати стандартам IP-44/IP-65. Варто пам'ятати і про захисну автоматику (ПЗВ), яка має обов'язково входити до проекту підключення електропроводки.

Яку лазню побудувати – види парилень

У багатьох народів світу в процесі їх розвитку виникли свої унікальні традиції в облаштуванні та використанні лазень. Серед найпоширеніших видів можна назвати російські, фінські, римські, турецькі, ірландські, японські, китайські банні комплекси. Кожен із них характеризується своїми розмірами, формою, конструкцією, температурою повітря, його вологістю. Зупинимося докладніше найпоширеніших у світі типах цих споруд.

Російська

Головна особливість російської лазні полягає в тому, що тіло розпарюється у теплому повітрі, насиченому водяними парами. Його температура становить 50-70 градусів, а вологість 40-65%. Традиційно класична споруда складається з передбанника, мийного відділення, парного приміщення. Парна – основне місце у споруді. Головний атрибут – пекти. Для її топки використовуються виключно дрова.

Для підтримки температури розпечену піч поливають водою та настоями. лікарських травзавдяки чому утворюється «легка пара», після чого дихати у зволоженому приміщенні стає легше. Для обробки стін та полиць використовуються дошки модрини. Самі полиці мають форму щаблів, розташовуються поблизу печі. Температура на нижніх сходах становить 50 градусів, у той час як на верхніх може досягати 100 градусів і вище.

У мийній зазвичай мають відра з водою, душові кабіни, якщо дозволяє площа, обладнують купелі і навіть споруджують басейни. Раніше передбанник використовувався як роздягальня. Зараз у ньому обладнають кімнату відпочинку, поділяють її на різні функціональні зони, використовують як місце для комфортного та затишного проведення часу з сім'єю чи друзями.

Фінська

Головною відмінністю фінської лазні можна назвати те, що вона прогрівається за допомогою сухої пари. Цей вид сауни є найспекотнішим. У приміщенні парної температура повітря сягає 70-100 градусів, у своїй його вологість рідко перевищує 8-20 %. Саме низька вологість дозволяє людині витримувати високі температури, при цьому її підвищення на 5-10% може призвести до опіків шкірних покривів, у гіршому випадку до смерті.

Ще однією характерною рисою сауни є піч. Нині тут рідко встановлюють звичайну дров'яну кам'янку, замість неї використовують компактні електричні пічки, виготовлені з нержавіючої сталі та оцинкованих сплавів. На відміну від російської лазні, каміння тут укладається не всередині печі, а на її поверхні. Таке розташування забезпечує більш швидке нагрівання, відповідно і остигання відбувається значно швидше.

Тривалість першого заходу в парильню повинна перевищувати 3-5 хвилин, ніж перегрітися. Після рекомендується прийняти душ, зануритися в басейн і відпочити в кімнаті відпочинку. Починаючи з наступних заходів, їх тривалість можна потроху збільшувати, але максимальний проміжок часу не повинен перевищувати 15 хвилин навіть для досвідчених людей, а їх сумарна кількість 3-6 разів.

Китайська

У Китаї є ціла банна культура. Головною складовою лазні є дерев'яні сандалії та масаж у поєднанні з мануальною терапією. Починається лазня з ванної кімнати, де розташовуються кілька джакузі. У кожній окремій ванні вода має різну температуру: холодна, тепла, гаряча. У воду обов'язково додають ароматні олії та пелюстки троянд.

У цій же кімнаті розташовані спеціальні парні кабінки. На відміну від російської парної пари тут виробляють спеціальні парогенератори, які не здатні видати гарячий жар, що виходить від традиційних кам'янок. Деякі проекти лазень включають спеціальні снігові кімнати, де температура повітря підтримується на рівні мінус 10 градусів, виробляється штучний сніг.

Після відвідування парна людина має пройти на масаж. Процедури починаються з обливання теплою водою, після чого банщик намотаним на руку рушником або губкою починає натирати все тіло. Ця процедура триває щонайменше півгодини. Після того тіло накривається прохолодним рушником, починається масаж спини. Після завершення процедур можна знову вирушати в парилку, попередньо облившись молоком з медом.

Головною відмінністю турецької лазні є висока вологість в парній, вона досягає 100% при порівняно невисоких температурах в 45-50 градусів. В результаті людина повністю занурена в пару, у неї розслабляються всі м'язи, нормалізується кровообіг. Крім традиційного розігріву тіла, відвідування хаммам включає цілий ряд додаткових процедур: пілінг, обгортання, масаж.

Дерево при будівництві парильні не використовується. Для обробки приміщення парної застосовують керамічну плитку, у більш дорогих варіантах – натуральний мармур. На розігрітому мармурі дуже зручно лежати. Обігрів лазні може здійснюватися двома способами, за допомогою водного або електричного опалення. Перший варіант найвигідніший, підігрів усіх поверхонь виконується за допомогою укладених під облицюванням труб.

Обов'язковим атрибутом для хамм є парогенератор, що забезпечує підвищену вологість. Пристрій обладнаний спеціальним датчиком, він автоматично вимикає системи, якщо температура в приміщенні перевищить 55 градусів. Завдяки такому пристрої парилки волосся і шкіра зволожуються, наявна засмага не змивається з тіла, а навпаки, закріплюється на ній.

Як вибрати місце для будівництва

Зведення лазні прийнято починати з вибору найбільш відповідного місця та складання плану будівництва. При підготовці розрахунків важливо дотримуватись норм і правил, що регламентують умови розташування парилки в житловому секторі. Специфічна будова повинна знаходитись на відстані не ближче 1 метра до межі сусідньої ділянки. Якщо у дворі сусідів є дерев'яні будівлі, від них до лазні має бути понад 15 метрів.

Баня, що окремо стоїть, або виконана в якості прибудови до будинку може зводитися тільки з урахуванням правил, нормативів щодо природної, рослинних, зон, що охороняються. Допустима відстань до водойми – 5 метрів, штучної криниці питною водою– 12 метрів, високорослих дерев – 4 метри, лісового масиву – 15 метрів.

В будинку

Планувати будівництво парильні в будинку слід ще на етапі проектування будівлі. Для лазні знадобиться спеціальна гідроізоляція, обробка, обробка матеріалів. Найчастіше роблять міні-кімнати, але досить просторі для комфортного перебування. До переваг планування житлового будинку разом із лазнею можна віднести такі фактори:

• Економія простору біля садової ділянки;
• Можливість вільного переміщення кімнатами, без необхідності виходити надвір;
• Спрощена топка. Усі необхідні матеріали знаходяться у житловому приміщенні;
• Близьке розташування до ванної кімнати.

До мінусів організації лазні прямо в будинку відноситься висока пожежна небезпека. Навіть якісна та систематична обробка приміщення антипіренами не дає 100% захисту від загоряння та задимлення. Також буде потрібна додаткова пароізоляція. Через підвищену вологість доведеться робити складну вентиляцію. Забезпечити хороший повітрообмін можна за допомогою установки дорогого внутрішнього обладнання.

Прибудова до будинку

Прилаштовувати лазню до житлової будівлі можна тільки якщо будинок виконаний з цегли, піноблоків. В інших випадках дуже близьке розташування може бути небезпечним. Задіяти можна вже готову терасуабо залити фундаментом для сауни окрему ділянку. Перед укладанням покриття для підлоги необхідно продумати хороший захист від вологи, якісний каналізаційний злив.

Робити банну прибудову можна через 2 роки після усадки основного. житлової будівлі. У приміщення легко підвести комунікації та зробити його опалювальним. З недоліків можна відзначити високий ризик спалаху через відкритий вогонь. Небезпека підвищується, якщо каркасна частина дачної прибудови виготовлена ​​з бюджетного бруса, погано оброблених деревних матеріалів. Бруд та сміття з топки легко потрапляють у будинок, а підвищена вологістьруйнує стінове покриття, призводить до неминучих частих ремонтів.

Та, що стоїть окремо

Найкращий варіант зведення лазні на ділянці. Найпростіше її зробити зі зрубу. Потрібний полегшений фундамент, брус для виготовлення кроквяної ферми, основний матеріал для стін. Будівництво триватиме мінімум часу. Можна сміливо реалізовувати дизайн, що сподобався, і пічне обладнання з будь-якими характеристиками.

З мінусів можна відзначити задіяння великої ділянки площі для будівництва та великої кількостібудматеріалів, підручних засобів. Через віддаленість від житлової споруди витрати на обігрів збільшаться, а спроби заощадити призведуть до погіршення технічних параметрів.

З якого матеріалу краще будувати

Про свою лазню мріють багато власників заміських ділянок. Але збудувати її за всіма правилами зовсім непросто. Через присутність печі до таких будов пред'являються дуже жорсткі вимоги. При виборі основного матеріалу необхідно спиратися не тільки на ціну та простоту зведення домашньої сауни, але й брати до уваги відповідність умовам усередині парильні.

Лазні будують частіше із дерева чи цегли. Саме ці матеріали здатні забезпечити високі показники теплоізоляції. Вони не виділяють при нагріванні токсичних сполук, мають високу стійкість до вологому середовищі. Кожен вид має свої особливості та використовується для будівництва парильні з урахуванням її розмірів, поверховості, кліматичних показників.

З дерев'яного бруса

Будова з дерева чудово зберігає тепло, швидко виводить токсини та гази. Невелика вага лазні дозволяє встановлювати будматеріали без додаткового армування фундаменту. Особливі властивості надає будівлі тип породи. Серед популярних сортів можна виділити такі:

• Сосна. Бюджетний матеріалмає привабливий зовнішній вигляд, світлий відтінок та достатню вологостійкість. Завдяки виділенню смоли при нагріванні уповільнюється утворення плісняви. Не рекомендується проводити обробку парної сосни, оскільки при нагріванні відбувається виділення густого соку, який може запросто обпалити шкіру.
• Липа. Через низьку вологостійкість для виготовлення лазень підходять тільки ті, що пройшли спеціальну обробку сорту. Матеріал із відмінною термостійкістю через пару років починає темніти.
• Осика. Щільність золотистої породи тільки збільшується з часом, що ускладнює її обробку та ремонт. Водостійкий матеріал добре зберігає жар, але не входить до категорії бюджетних порід.
• Вільха. Дошки з красивим червонуватим відтінком практично не дають усадку, але швидко темніють при контакті з вологою.

З цегли

Основною перевагою цегляної кладки є довговічність. Лазня з такого матеріалу спокійно прослужить до 20 років. Немає необхідності в додатковому облицюванні, оскільки цегла сама по собі виглядає привабливо. Також незаперечним плюсом на користь такого типу лазні буде її негорючість, відсутність грибка та плісняви ​​на стінах.

Велика вага цегли передбачає установку під парну стрічкову основу. Це підвищує термін виконання будівельних робіт. Спочатку треба залити бетонний фундамент, дочекатися його повного затвердіння, потім встановлювати поетапно цегляні стіни та дах.

Будувати лазню можна з червоної або газосилікатної цегли. Для будь-якого з типів потрібно не менше 1 години на прогрівання. Також будову потрібно буде утеплити з внутрішньої сторони. Для викладки вогнища та інших місць, що контактують з відкритим вогнем, використовують шамотну цеглу.

Цегла не пропускає повітря, тому при будівництві лазні треба подбати про хорошу вентиляцію.

З піноблоків

Доступний за ціною матеріал дозволять швидко звести міцну споруду. Комірчасті блоки правильної прямокутної форми піддаються обробці в автоклавах, що наділяє їх усіма необхідними характеристиками. Невелика вага елементів дозволяє зводити банну конструкціюбез додаткового укріплення фундаменту. Блоки ріжуться на частини простою ножівкою. Монтаж відбувається за допомогою спеціального цементного клею.

До недоліків відноситься гігроскопічність матеріалу. Але спеціальна обробка дозволяє зменшити виведення тепла назовні. Для будівництва лазні підійдуть піноблоки найменшої щільності та теплопровідності.

Фундамент для лазні

Основа для лазні має бути обрана до зведення, оскільки змінити її після заливання бетону вже неможливо. Основне завдання фундаменту – рівномірний розподіл навантаження на ґрунт. Від типу конструкції залежатиме тривалість служби всієї споруди. Існує кілька варіантів бетонної заливки, що відрізняються способом монтажу. При будівництві парилок частіше використовують такі варіанти:

• Палевий. Застосовують на ґрунтах, слабо насичених вологою. За принципом установки ділиться на пальтово-гвинтовий, пальово-забивний, стовпчастий. Вибір відповідної технології установки залежить від ступеня та напряму руху землі.
• Стрічковий. По периметру всієї споруди встановлюють широку бетонну стрічку. Такий підхід спрощує зведення стін лазні, додатково зміцнювати конструкцію не доведеться. Можна зробити чисто стрічкову або блочну основу.
• Монолітний. Цементний розчин заливають по всьому периметру майбутньої споруди. Товщина суцільної плити має бути не менше 30 см.

Чим топити – вибір печі

При виборі печі для лазні спочатку треба звертати увагу на потужність. Цей показник повинен відповідати об'єму парилки. Також в облік береться наявність незаізольованих ділянок, матеріал виготовлення дверей. За типом палива печі для лазні бувають такими:

• Дров'яні. Класичний варіант топки дозволяє створити особливу атмосферу. Для поширеного дерева не потрібне підведення додаткових комунікацій. Можна самостійно заготовляти різні сорти для створення різного ефекту.
• Газові. Агрегати значних розмірів може підключити лише кваліфікований газовик. У таких печах немає необхідності постійно підкидати дрова і контролювати полум'я. Топки та зольника у них немає. Газові печі значно збільшують пожежну небезпеку всієї конструкції.
• Електропечі. Мініатюрні пристрої рівномірно і швидко прогрівають приміщення. Установки є абсолютно безпечними, з величезним функціоналом. Через велику витрату електрики вартість експлуатації буде високою.

Покрокова інструкція будівництва лазні, що окремо стоїть.

Вирішивши зробити затишну лазню на своїй дачній ділянці, не обов'язково звертатися за допомогою до фахівців. Навіть при невеликому досвіді в будівництві таку споруду можна організувати самостійно. Спочатку складають проект та підбирають матеріали. На цьому етапі важливо врахувати географічне положеннябудівлі та умови її експлуатації. Наступні процедури зведення виконують покроково.

Підготовка ділянки під будівництво

Коли потрібне місце вибрано і завезено матеріал, можна приступати до підготовки ділянки для будівництва. Залежно від специфіки ґрунту визначають тип фундаменту. Будівельний майданчик має бути рівним з невеликим нахилом для стоку води.

Спочатку креслять контур майбутнього фундаменту і видаляють із ґрунту всю рослинність. Потім вбивають по периметру кілочки, виходячи із площі будівлі. Зі стовпчиків з прибитими дошками роблять обнесення і наносять осьові розміри контуру фундаменту.

На наступному етапі приступають до копання котловану, ям для стовпів або траншеї. Коли необхідної глибини буде досягнуто, встановлюють спеціальні щити, що перешкоджають обсипанню грунту. Після закінчення земляних робіт вони витягуються.

Для окремої лазні з бруса підійде стовпчастий фундамент. Бюджетна основа спокійно витримає відносно легку дерев'яну конструкцію. Потім викопують необхідну кількість ям із певним кроком. Обов'язково наявність опор по кутах, на перетині стін.

На дно ями засипають щебінь та пісок. Потім встановлюють азбестоцементну трубу вертикально і закріплюють. Всередину поміщають арматуру та заливають бетонний розчин. Через кілька днів, дочекавшись повного застигання, між трубами по периметру викладають невелику стінку в півцегли.

Зведення стін та облаштування покрівлі

Найчастіше для будівництва лазні, що окремо стоїть, використовують брус 15 х 15 см. Приступають до встановлення першого вінця після укладання гідроізоляції і ретельної обробки матеріалів, що контактують з основою. Стикувати бруси можна декількома способами: на прямокутних шпонках, в корінний шип, методом «хвост ластівки». При наборі стін з'єднання вінців відбувається за допомогою спеціальних дерев'яних металевих штирів - нагелів.

На наступному етапі виконують пристрій покрівлі. Спочатку вибирають відповідну форму даху, встановлюють за планом крокви. Потім зводять опори та надійно закріплюють. До них приставляють дошки обрешітки, накривають гідроізоляційним матеріалом, утеплювачем, монтують вибраний матеріал покрівлі.

Тепло- та пароізоляція

Незалежно від обраного типу печі, у будь-якій парилці буде завжди висока температура та вологість. Довго утримувати тепло допомагає теплоізоляційний шар. Для використання під час будівництва лазні підходять такі види матеріалів:

• Плівка. Щільні полотна можуть бути гладкими, шорсткими з армуванням. Цей варіант утеплення обійдеться недорого.
• Мембрана. Нетканий матеріал укладають поверх утеплювача. Він відмінно захищає від конденсату та вологи.
• Фольговані листи. Спеціальне покриттяз фольги, металевого лавсану ефективно зберігає тепло у парній будь-якого розміру.

Внутрішні оздоблювальні роботи – які матеріали краще використовувати

Внутрішні оздоблювальні роботи треба розпочинати з устрою комунікацій. Точка каналізації, місце проходу водопровідних труб, електрики мають бути закладені ще на етапі проектування.

Після монтажних робіт із прокладання комунікацій переходять до виготовлення чистової підлоги. Він може бути бетонним чи дерев'яним. Цементне заливаннябуде довговічною, після застигання її додатково облицьовують плиткою. Дерев'яний підлогароблять протікаючим, між лагами та дошками підлоги залишають невеликий зазор.

Після того як будуть встановлені вікна та дверний отвір, можна приступати до внутрішньої обробки стін лазні. Застосування синтетичних матеріаліввиключено, оскільки при нагріванні вони виділяють шкідливі речовини. Кращий тип обробки – натуральне дерево. Це може бути шліфована дошка обріза, блокхаус, вагонка. При виборі відповідного варіанта треба враховувати особливості кожної породи та характеристики сортів.

Установка печі та полиць

Полиці для відпочинку в лазні повинні підходити під розміри приміщення та бути виконані з деревних матеріалів. Спочатку роблять стійкий каркас із бруса, потім до нього прикріплюють шліфовані дошки.

Пекти кожен власник вибирає сам залежно від особистих уподобань. Якщо це важкий агрегат, його встановлюють спеціальний фундамент. Установку проводять за всіма вимогами пожежної безпеки. Усі дерев'яні конструкції поблизу джерела відкритого вогню мають бути добре ізольовані.

Дизайн та оформлення лазні

Величезний вибір оздоблювальних матеріалів дозволяє створити стильний інтер'єрвсередині приміщення, реалізувавши найсміливішу ідею. При виборі відповідного стилюне можна забувати про функціональність та зручність. Надмірне нагромадження зайвими предметами створюватиме відчуття тяжкості та замкнутості.

Для оздоблення у російському стилі підійдуть предмети з дерева. На підставках та полицях у парній можна розмістити відра, дерев'яні ковшики. Декором для підлоги в кімнаті відпочинку будуть плетені килимки, в мийній це будуть дерев'яні грати. Стіни прикрасять дубові віники та шапочки для парної з веселими написами.

Стиль шале передбачає наявність лише жіночих чи чоловічих предметів. Це можуть бути чайні прилади, букети з запашних трав, гарні скатертини або приналежності мисливця. Сучасний стиль не обійдеться без розкішних елементів. Стелі в парній та кімнаті відпочинку роблять високими, багатоярусними. Вдалі акценти створює освітлення.

Які меблі вибирати для лазні

Кількість меблів у лазні безпосередньо залежить від її розміру. Для організації роздягальні достатньо встановити дерев'яну вішалку. Кількість гачків можна розрахувати виходячи із загальної кількості відвідувачів, по 3-4 штуки на особу. Для зберігання рушників, миючих засобів, простирадлом можна передбачити невелику настінну шафу. Під вішалкою бажано встановити лаву, яка буде місцем для складання одягу під час перевдягання.

У кімнаті відпочинку в обідній зоні обов'язково має бути присутнім дерев'яний стіл, оточений стільцями, чи лавами. При організації місця відпочинку можна передбачити диван, м'які крісла. На стінах слід розташувати полиці для зберігання посуду та банних аксесуарів, при цьому громіздку закриту шафу краще не використовувати.

Здавалося б, що складного в ідеї збудувати приміщення лазні своїми руками, існує чимало готових проектів, ескізних начерків, типових рішеньта рекомендацій. Лише правильно скористатися запропонованими варіантами, вибрати найкращий і точно виконати його на практиці. Насправді будівництво лазні своїми руками – процес досить складний, майже творчий, потребує вдумливого підходу та обліку всіх нюансів, пов'язаних із облаштуванням парильні, печі, фундаменту та утеплення.

Брусовий варіант лазні простоїть не менше десятка років до ремонту

Як правильно побудувати лазню

Для того, щоб не заплутатися в схемі, найкраще для себе вирішувати питання, пов'язані з будівництвом лазні своїми руками, поетапно, від важливого до другорядного. Тому проблеми та технічні питання визначаються в міру їх виникнення:

• Спочатку потрібно вибрати місце, правильна диспозиція коробки в лазні робить користування парилкою зручним і одночасно не заважає будинку та дворових споруд;
• Матеріал коробки та використовуване утеплення;
• Піч та гаряче водопостачання;
• Фундамент, укладання комунікацій та водовідведення стоків;
• Внутрішнє оздоблення та планування;
• Попереднє підбиття підсумків та складання видаткової частини проекту.

Після вибору проекту має з'явитися кошторис на будівництво лазні. Саме цей розділ проекту виявляється заниженим. Тому потрібно бути готовим до того, що остаточні витрати на будівництво лазні своїми руками збільшаться щонайменше на 20-25%.

Важливо! Крім загальних питань, пов'язаних з плануванням та зведенням коробки, необхідно знати масу специфічних деталей технології, наприклад, як облаштувати заземлення лазні або зробити безпечним вузол проходу димоходу.

Побудувати коробку лазні не проблема, але починати потрібно з проекту печі

Здавалося б, це вторинні питання, але саме від таких дрібниць залежить безпека та комфорт. Який сенс побудувати парилку для того, щоб не мати можливості повноцінно відпочивати в ній з комфортом або отримати пожежу за кілька тижнів після встановлення печі.

Вибір місця для зведення лазні

Рішення про те, де найкраще побудувати коробку парилки, залежить від розміру самої лазні, рельєфу місцевості та віддаленості від джерел води та системи каналізаційних стоків. Крім того, проект лазні має враховувати існуючі норми пожежної безпеки, СаНПіН та будівельних правил, А саме, подібного роду будівлі повинні бути віддалені від домобудівництва не менше ніж на 10 м, а від каналізаційного септика - не менше ніж на 7 м.

Проект розташування на ділянці

Побудувати будинок домашньої лазні можна в кількох варіантах:

• Проект виділеної відокремленої споруди, розташованої на задньому дворі, наприкінці ділянки, у спеціально обладнаному місці відпочинку;
• Дачний варіант, у цьому випадку робиться проект лазні — літньої кухні, виходить, що два абсолютно різні об'єкти об'єднані в одній будові. До таких проектів вдаються у тих випадках, коли існує необхідність провести газ і встановити газовий котел;
• Лазня - прибудова до будинку, формально для парилки доводиться робити свій проект на окремому самостійному фундаменті, з обігрівом від основної будівлі. Таке розміщення дозволяє побудувати коробку з мінімальними витратами та вирішити питання водопостачання та відведення стоків.

Якщо робити повноцінну споруду з кімнатою відпочинку, побудувати душову та туалет у лазні, проект як мінімум доведеться прив'язувати до розташування комунікацій та каналізації.

Найкраще місце за проектом - кут ділянки

Як не дивно, найкращим варіантом було б побудувати будівлю лазні поряд із водоймою, на березі ставка чи річки. І тут споруду встановлюють нижче основного домобудівництва, на 3-4 м вище берега. Зрозуміло, що найбільш раціональним вибором вважається будівництво лазні на малоцінних ділянках, наприклад, на крутому схилі або кам'янистій ділянці. Коробка лазні зазвичай легка, тому проблем з облаштуванням фундаменту зазвичай не буває.

Вибір будівельного матеріалу

Сучасна технологія будівництва лазні дозволяє облаштувати лазню практично в будь-якому приміщенні. Але якщо будувати своїми руками, хай навіть за професійно складеним проектом, кількість варіантів скорочується до двох:

• Лазні з бруса або рубаної колоди. Залежно від обраного проекту, за ціною та витратами це приблизно середній рівень за дуже непоганої якості;
• Коробку лазні можна побудувати з піноблоків, благо, що проектів подібних будівель існує величезна кількість, на будь-який смак, розмір та фінансові можливості.

Обидва проекти досить привабливі невисокими витратами та можливістю виконати більшу частину будівництва лазні своїми руками, починаючи з фундаменту. Є й певні мінуси, наприклад, дуже популярні зроблені з колод або рубані лазнівимагають участі професійних теслярів, які володіють технікою укладання вінців із колод.

Побудувати таку лазню складно, але прослужить вона років 30, не менше

До відома! Побудувати таку лазню виходить не просто дорожче, а довше через те, що доводиться шукати добрих спеціалістів. Тому для невеликих домашніх проектів лазні найчастіше обирають брусові будівлі, вони простіші, дешевші і не вимагають такої високої кваліфікації.

Брусова лазня класичного проекту 6х4

Побудувати коробку лазні з піноблоків, на перший погляд, нескладно, якщо є хоча б початковий досвід роботи з подібним матеріалом. Незважаючи на чудові теплоізоляційні якості блоків та низьку вартість, більшість власників воліє побудувати з піноблоків лише теплий каркас лазні. Надалі коробку лазні доводиться доповнювати зовнішнім облицюванням, інакше матеріал досить швидко виходить з ладу через конденсат.

З піноблоків коробка лазні будується за десять днів

Як побудувати лазню своїми руками: проекти та фото

По суті, для домашніх потреб найкраще зупинити свій вибір на одному із проектів брусової споруди або лазні з піноблоків. Рекламовані в даний час варіанти з сендвіч і СІП-панелей можна вважати не такими вдалими, як брусові та блокові проекти, в першу чергу через надзвичайну пожежну небезпеку такого матеріалу. Побудувати приміщення лазні з теплоізоляцією з пінопласту та облицюванням з OSB панелей має сенс тільки в тому випадку, якщо за проектом парильня підключена до водяного або парового опалення основного будинку, у всіх інших випадках, навіть якщо використовувати електричний котел, ризик пожежі залишається занадто високим.

Проекти парилень та бань з бруса та колоди

Один із найкращих існуючих проектів повноцінної лазні з парилкою та кімнатою відпочинку наведено на схемі нижче.

Проект зрубу та зі сталевою грубкою

Розмір будівлі 4,6 х5, 6 м. Баньку можна побудувати як з колоди, так із профільованого бруса. Другий варіант навіть кращий, оскільки завдяки оптимальним розмірам приміщення виходить компактним і теплим. Якщо вибирати проекти в лазні з метою побудувати практично всі деталі своїми руками, то, можливо, це буде найцікавішим і найперспективнішим. Якщо планувати побудувати лазню в повному обсязі, не економити на якихось елементах, то середні витрати становитимуть не більше 3000 доларів без підключення комунікацій.

Складніший варіант брусової лазні представлений на схемі нижче.

Проект дерев'яної лазні підвищеного рівня комфорту

На відміну від попереднього, в даному проекті основний акцент зроблено на максимальний комфорт, тобто кімната відпочинку збільшена до повноцінного приміщення.

Порада! Побудувати баньку за таким проектом є сенс у тому випадку, якщо приміщення використовується, і як місце для відпочинку, наприклад, на дачі або на заміській ділянці.

За бажання його можна легко переобладнати в гостьовий будиночок або навіть в імпровізовану літню кухню.

Проекти банних споруд із піноблоків

Це вже складніший і витратний рівень будівництва. На те, щоб збудувати коробку лазні з піноблоків, піде приблизно на 30% більше коштів. Крім того, потрібно буде ретельніше готувати фундамент і облицювання стін.

Як правило, у проектах піноблочної лазні рівень комфорту значно вищий, ніж у брусових парилках, є можливість обладнання повноцінної ванної кімнати, і навіть побудувати повноцінний туалет у лазні.

Проект блокової лазні

До недоліків подібних проектів можна віднести непоказний зовнішній вигляд будівлі. Тому, якщо потрібно обладнати місце для відпочинку, його доведеться побудувати у вигляді дерев'яного навісуабо критий тераси. Щоб позбутися непоказного сірого шлакоблочного вигляду, фасад і стіни зазвичай обробляють сайдингом або вагонкою.

Все це реальні проекти, неодноразово реалізовані звичайними забудовниками – приватниками без залучення будівельних фірм та компаній. Один із варіантів зведення лазні своїми руками з нуля наведено на відео:

Лазня своїми руками, покрокова інструкція

Зрозуміло, найбільш складною та відповідальною частиною будівництва є зведення коробки лазні. Чим вище стіни і важчий дах, тим потужнішим має бути фундамент, тому звести будівлю в деяких випадках за один сезон не вдається. Доводиться закладати основу лазні в зиму, збирати стіни із бруса. І тільки з весни, після завершення всіх усадкових процесів, можна буде побудувати парилку і навіть запустити її в експлуатацію.

Підготовка місцевості

Необхідний обсяг робіт, пов'язаний із будівництвом коробки лазні, залежить від того, наскільки пощастило із ґрунтом на ділянці. Так як більшість власників планує побудувати лазню недалеко від основного домоволодіння, то фундамент та коробка не повинні створювати проблем насамперед із відведенням ґрунтових вод на ділянці.

Приблизний обсяг підготовчих робіт має такий вигляд:

• Виконується розмітка дома закладки фундаменту, визначається напрям стоку води;
• Знімається і видаляється родючий шар ґрунту, побудувати фундамент і саму коробку лазні можна лише на підошві глибиною не менше 30 см, все, що вище, потрібно буде зняти та видалити;
• Якщо рельєф ділянки пологий, і немає природних умов стоку води, потрібно буде зробити дренаж. Проект такої системи можна скопіювати з дому.

Важливо! Побудувати дренажну систему дуже важливо, оскільки лазні завжди були джерелом води. По завершенню будівництва після усадки фундаменту ґрунт просяде, і навколо лазні утворюється калюжа із дощової води.

Проект фундаменту із «п'ятачком» під парилку

Завершальним етапом підготовки є відсипання піщано-щебеневої подушки під плиту для встановлення печі. Побудувати фундамент під піч потрібно буде завчасно та суворо за проектом.

Заливання фундаменту

Найкращим варіантом основи буде стрічковий фундамент, армований сталевим або скловолоконним прутом. На перший погляд, можна збудувати фундамент за більш простою схемою. Ну, це помилкове враження, оскільки коробка в лазні дуже легка, а у випадку, якщо стіни ставлять з піноблоку, то вся споруда буде триматися саме за рахунок жорсткого армування фундаменту.

Побудувати найпростіше на бетонній стрічці

Для стандартної лазні 6х6 м або 6х4 м використовують малозаглиблені типи фундаментних стрічок, покладених на піщаній подушці. Після того як буде вирита траншея, на дно засипається піщано-гравійна суміш, укладається гідроізоляція та арматурний каркас шириною 25-30 см. Для лазні можна зробити пряму заливку в ґрунт, міцності такої стрічки буде достатньо для того, щоб витримати вагу стін та даху. У цьому випадку більш важливим вважається жорсткість основи, ніж її здатність, що несе.

Залиту бетоном стрічку накривають плівкою і залишають щонайменше на місяць. А якщо з причин доводиться будувати взимку, то мінімум на 3 місяці, для набору міцності та усадки. Верхню цокольну частину фундаменту лазні потрібно буде збудувати з червоної цегли. Попередньо бетон обробляють мастичною гідроізоляцією або укладають листи руберойду, тільки після цього можна побудувати цоколь заввишки до 30 см.

Будівництво фундаменту вважається одним із найдорожчих. Наприклад, якщо замовити зведення фундаментної стрічки для лазні 6х6 м, більшість фірм погодяться побудувати за цінник не менше 1,8-2 тис. дол.

Підведення комунікацій

Для того, щоб лазнею можна було нормально користуватися, в першу чергу необхідно передбачити наявність каналізаційних труб та водопроводу. Всі інші комунікації, серед яких електроенергія чи газ, підбиваються “по повітрю”. Тому, перш ніж побудувати цегляний цокольлазні, у його стіну закладають труби, через які надалі будуть заведені водопровід та каналізація.

Якщо цього не робити, то після зведення стін потрібно свердлити в цоколі отвори спеціальними твердосплавними кільцевими свердлами. Технологія досить відпрацьована, але потребує певних витрат та обладнання.

Зведення стін лазні

З укладанням пінобетонних блоків все досить просто, перший ряд укладається на гідроізоляцію з обов'язковою розшивкою арматурним поясом. Піноблоки легко обробляються, тому побудувати стіну зі спіненого блочного матеріалу не становить особливої ​​складності, потрібно лише стежити за рівнем та вертикальним відхиленням кладки.

За проектом коробка повинна дати усадку

Дещо складніше виконується складання стін з бруса. По-перше, необхідно визначитися з підбором матеріалу для перших трьох вінців. Саме ця частина в будь-якому проекті лазні вважається найбільш уразливою, брус частенько підгниває і пошкоджується через велику кількість вологи та погану гідроізоляцію між цоколем та вінцем. Відразу потрібно вирішити, чим закласти щілини між фундаментом та брусом. Монтажна пінаабо будь-яка інша суміш для цієї мети не підійде, зазор можна закрити тільки мастичною гідроізоляцією.

Побудувати коробку лазні із бруса не складніше, ніж із піноблоків. Інша річ, що стіни виходять менш жорсткими і вимагають додаткового пакування щілин спеціальним джутовим матеріалом або сушеним мохом. Технологія виглядає допотопно, але насправді це найкращий варіант лазні, якщо потрібно збудувати приміщення, яке простоїть не менше 20 років.

Створення перегородок у лазні

Після складання основної коробки найчастіше виникає необхідність перепланувати внутрішнє приміщення, побудувати додаткові перегородки, відокремити частину простору для господарських цілей, зберігання дров та інвентарю.

За проектом із вагонки зашивається до 80% поверхні стін лазні

Капітальні перегородки всередині приміщення лазні ставляться в процесі будівництва стін, всі інші виготовляють каркасним способомНаприклад, у брусовій бані нашиваються з дерев'яних рейок або залишків бруса. Для піноблокових будівель перегородку можна збудувати з профілю та гіпсокартонних листів. У цьому немає нічого незвичайного, коробка з піноблоку, як правило, не дає усадки, тому загрози руйнування додаткових перегородокне існує.

Підлога в лазні

В першу чергу ґрунт необхідно ізолювати від приміщення лазні, інакше волога та водяні пари будуть проникати та руйнувати дерев'яні конструкції. Земляна основа засипається піском, закладається ізолюючою плівкою, після чого можна вирішувати питання, як побудувати утеплення та відведення води у каналізацію.

Найбільш простий спосіб - укласти шар листового пінополістиролу завтовшки не менше 100 мм. Поверх утеплювача укладають гідроізоляцію та виконують бетонну стяжку. Це так звана чорна підлога, за якою брудна вода буде відводитися до приймального колектора каналізації. Поверх чорнової підлоги укладаються дерев'яні лаги та настилається чистова підлога. Традиційні дошкивикладаються із зазором між половицями, для того щоб можна було забезпечити вентиляцію та видалення вологи з підпілля.

Створення даху лазні

Волога атмосфера всередині лазні потребує спеціальних заходів щодо захисту стельового перекриття. Стеля доводиться робити подвійною, у вигляді бутерброду. У нижній частині перекриття, зашитому облицюванням, укладений шар відбивної теплоізоляції і виконані продухи, завдяки яким вдається провітрювати приміщення і видаляти конденсат, що скупчився після банних процедур.

Металошиферний дах

Конструкція даху лазні найчастіше може бути односхилим або двосхилим, зазвичай неутеплена, з холодним горищем. Основна частина теплоізоляції укладається безпосередньо на перекриття, тому крокви та решетування даху виявляються захищеними лише гідроізоляцією та покрівельним покриттям. Мало того, фронтони даху роблять із збільшеними вентиляційними вікнами, щоб поліпшити відведення водяної пари, що накопичується в піддаховому просторі.

Перекриття та дах краще побудувати із засипною ізоляцією.

Для банних коробок великого розміру найчастіше за проектом дах ставлять за чотирисхилою схемою, таким чином вдається зменшити тиск на стіни та знизити втрати тепла через покращене обтікання вітром.

Пекти та полиці

Побудувати комфортну та водночас теплу лазню неможливо без правильного вибору печі. Для сучасних проектів найчастіше використовуються металеві та чавунні дров'яні печі, що нагадують буржуйки. Вони швидко прогріваються, дають величезну кількість тепла, і найголовніше – не потрібно намагатися побудувати особливо міцний фундамент, достатньо буде укласти на підлогу лист теплоізоляції.

За проектом газову піч-кам'янку можна врізати просто в перегородку

Другою за популярністю вважається електрична піч-кам'янка. Її використання вирішує безліч проблем, наприклад, не потрібно шукати спосіб, як побудувати безпечний димар. На перший погляд, дрібниця, але за статистикою, саме неправильне облаштування димової труби в перекритті та на даху є основною причиною пожеж для дерев'яної лазні.

Використання електричних ТЕНів вимагатиме зробити окремий проект і побудувати за всіма правилами ПУЕ заземлення лазні. А якщо ні, то найменше порушення ізоляції може стати смертельно небезпечним для власників і відвідувачів парильні. Якщо порівнювати економічну частину, то використання дров вважається вигіднішим, ніж електричний підігрів.

Внутрішнє обладнання

Стіни всередині приміщення лазні вимагають обов'язкового влаштування додаткової теплоізоляції та пароізоляції. Утеплювати необхідно як піноблокові, так і брусові споруди незалежно від товщини стін. Крім того, потрібно буде побудувати вентиляційний зазор між зовнішньою стіною і шаром утеплювача, інакше конденсат, що випадає, досить швидко призведе до руйнування бруса або піноблоків.

Внутрішня поверхня стін парильні та кімнати відпочинку обов'язково обробляється вагонкою з липи, осики або кедра. Найчастіше проект парильні підбирають таким чином, щоб витрата досить дорогого облицювання була мінімальною. З хвойних порід потрібно побудувати обробку душової, передбанника та допоміжних приміщень. У сучасних проектах ця частина облицювання зазвичай виконується з водостійких плит МДФ.

Додаткові аксесуари

Крім печі, у конструкції лазні за проектом має бути обладнана повноцінна мийна кімната та передбанник, тому доводиться закуповувати як мінімум душову кабіну, сантехніку для туалету та бойлер або нагрівальний бак для отримання гарячої води.

Більшість поціновувачів гарячої пари вважають за краще побудувати та обладнати повноцінну кімнату відпочинку з меблями, диваном, обігрівом приміщення, і найголовніше – ефективною вентиляцією.

Як не дивно, але тривале перебування у відносно невеликому приміщенніз розігрітим повітрям і великою кількістю водяної пари можливе лише за нормального припливу свіжого повітря. Тому в будь-якому проекті дуже важливо передбачити та побудувати повноцінну примусову вентиляцію, а не сподіватися на просте провітрювання приміщення за допомогою вікон, кватирок та віддушин.

Висновок

Найпростіше побудувати лазню своїми руками із бруса. Більшість існуючих проектів розроблено з урахуванням практичного досвіду та не вимагають від забудовника якихось унікальних знань, досвіду, уміння підбирати окремі деталі споруди. Все, що потрібно від власників, - регулярний догляд та обслуговування приміщення, знати, чим закласти щілини в лазні з бруса і як боротися з грибком. Піноблокові лазні виглядають простіше, за рівнем комфорту, швидше за все, програють дерев'яним спорудам.