Настил плитки на дерев'яні підлоги. Покласти плитку на дерев'яну підлогу у ванній кімнаті

Плиткове підлогове покриттядля кухні та санвузла - практично і довговічно, ось тільки можна покласти плитку на вже існуючі дерев'яні підлоги, не вдаючись до масштабних будівельних робіт? Відповідь буде позитивною. У цій статті ми вивчимо у подробицях усі нюанси «співробітництва» таких різних матеріалів.

За своїми характеристиками дерев'яні покриття, на перший погляд, абсолютно несумісні з кахлем. Деревина у процесі експлуатації не статична. Навіть підлога, виконана з добре просушеної та обробленої дошки, все одно ще 2–3 роки сідають.

Щоденні температурні та атмосферні коливання призводять до того, що поверхня «грає» – то розширюючись, то здихаючись. Ці процеси проходять непомітно для людини, чого не скажеш про плитку: вона може відклеюватися, кришитися, буквально тріщати по швах.

Для того, щоб цього не сталося, потрібно вивчити причини, що впливають на деформацію керамічного покриття і по можливості їх усунути.

Головний фактор стійкості кахельного покриття

Велику увагу при укладанні плитки звертають на підготовчі роботи. Від того, наскільки якісно буде підготовлена та вирівняна поверхня, залежить естетичний вигляд готового покриття та його подальші експлуатаційні характеристики.

Ми з вами вже з'ясували, що деревина - не статичний матеріал, отже наше основне завдання, зробити універсальну поверхню, яка буде основою для укладання. Ця основа має «примирити» два різних покриття, Тоді буде дотримано головний фактор стійкості кахельного покриття - статичність та міцність.

Порада! Не можна укладати плитку на «свіжі» підлоги - період усадки становить мінімум 2-3 роки з часу монтажу.

Підготовчі роботи: перевіряємо та

Перш ніж створити стійку основу під плитку, потрібно провести вашу ревізію дерев'яного покриття. Потім створити з наявних і додаткових матеріалів, багатошаровий пиріг, який збереже монолітність підлогового покриття, забезпечить дерев'яним деталямконструкції вентиляцію та зведе до мінімуму навантаження на деревину.

Важливо! Без розбору дерев'яної конструкціїнам не обійтись. Незалежно від зовнішнього стану верхніх дощок їх необхідно зняти, а зіпсовані елементи замінити. Якщо потрібно, скоротити крок укладання лаг та вирівняти їх за допомогою рівня по горизонталі. Обробка антисептиком всіх дерев'яних конструкцій є обов'язковою.

Етапи робіт

Крок №1.Знімаємо дерев'яне покриття, попередньо очистивши його від лакофарбової обробки.

Важливо! Якщо стан дощок є плачевним, пропустіть цей крок, вони все одно непридатні для подальшого використання.

Для прискорення процесу є три способи: хімічний, тепловий та механічний. Вони всі досить затратні за часом, тому вибирайте той, який вам прийнятний.

Хімічний спосіб полягає в обробці підлог спеціальним реагентом, який розчиняє лак або фарбу.
Тепловий спосіб - нагрівання поверхні будівельним феном. Після цього лакофарбове покриття знімається шпателем.
Механічний спосіб видалення лаку або фарби здійснюється за допомогою електроінструменту: болгарки зі спеціальною насадкою, а потім шліфувальною машинкоюабо просто наждачним паперомповерхня зашкурюється.

Крок №2.Перевіряємо стан балок та лаг.

Заміна зіпсованих елементів є обов'язковою. Після цього проводиться вирівнювання по горизонталі.

Крок №3.Обробка антисептиком.

Не шкодуйте грошей на цю процедуру – гарна протигрибкова продукція коштує недешево. Обробляти потрібно строго за інструкцією, дотримуючись тимчасового інтервалу і кількості покриттів. Наступний крок виконуйте лише після повного висихання.

Крок №4.Утеплення керамзитом.

Керамзит слід брати дрібнофракційний. Заповнюється весь простір між лагами. Для природної вентиляції залишається зазор 5 см (відстань від нижньої частини лаг до утеплювача).

Показники	10-20 мм	5-10 мм	0-5 мм
Насипна густина, кг/м3	280-370	300-400	500-700
Міцність при роздавлюванні Н/мм2 (МПа)	1-1,8	1,2-2	3-4
Гранулометричний склад, %	4	8	0
Морозостійкість 20 циклів, втрата маси гравію, %	0,4-2	0,2-1,2	не регламентується
Відсоток розчавлених частинок, %	3-10	3-10	ні
Теплопровідність, Вт/м*К	0,0912	0,0912	0,1099
Водопоглинання, мм	250	250	290
Питома ефективна активність природних радіонуклідів, Бк/кг	270	270	290

Крок №5.Укладання чорнового покриття.

Якщо підлогова дошкав хорошому стані, то можна її використовувати як чорнове покриття. Закріплюємо її оцинкованими шурупами і шпаклюємо. По периметру потрібно залишити зазор 1 см, який заповнюється монтажною піною.

Коли дошка непридатна до подальшого використання, роль чорнової основи виконуватимуть вологостійка фанера або ДСП, оброблені спеціальним просоченням. Листи укладаються у шаховому порядку, технологічні зазори обробляються піною.

Тепер потрібно створити ще один шар «бутерброду» – міцну та стійку поверхню, на яку безпосередньо наклеюватиметься плитка. Є три способи створення основи:

Експрес-метод;
«Сухий» спосіб вирівнювання;
Цементно-бетонна стяжка або «мокрий» спосіб.

Кожен із способів має свої переваги та недоліки. Розглянемо їх у подробицях.

Експрес-спосіб підготовки поверхні

Цей метод оптимально використовуватиме дерев'яну підлогу в хорошому стані або з незначними дефектами.

Вам знадобляться листи вологостійкого гіпсокартонущо кріпиться саморізами до чорнових дошок у два ряди. Можна клеїти ГКВЛ до дерева за допомогою поліуретанового клею. Його двокомпонентний склад досить міцний, тому приклеєні листи практично не будуть схильні до впливу деревини.

Основні переваги:

швидкий та дешевий монтаж конструкції;
хороша стійкість до температурних коливань деревини.

Важливо! На етапі підготовчих робіт, що описані у відповідному розділі, при вирівнюванні поверхні за допомогою експрес-методу можна не засипати утеплювач. Це значно зменшить час на виконання робіт та здешевить їхню вартість.

Основні етапи.

«Сухий» спосіб вирівнювання поверхні

Ключове завдання методу – створення максимально стабільного чорнового шару із вологостійкої фанери, ДСП, OSB. Ці матеріали з деревних відходів статичніші, ніж деревина, завдяки сполучним компонентам, що застосовуються при виготовленні.

Переваги:

підвищення ізоляційних властивостей завдяки укладання додаткового шару утеплювача;
час виконання значно скорочується з допомогою відсутності робіт, потребують технологічного очікування.

Недоліки:

такий метод вирівнювання поверхні передбачає підйом висоти підлоги, що небажано в приміщеннях із спочатку низькими стелями.

Якщо висота стелі дозволяє застосувати цей спосіб, то майте на увазі, що буде видно різниця між вирівняною і необробленою поверхнею. Візуально приховати цей нюанс можна, обладнавши невелику сходинку чи поріг.

Покрокова інструкція

Перший етап. Укладання ізоляційного шару.

Після обробки дошки латексними просоченнями, на них укладається і кріпиться малярна сітка. По периметру кімнати вона фіксується внахлест на висоту, що трохи перевищує рівень майбутньої стяжки, а зверху закріплюється широкою кромковою стрічкою.

Другий етап. Засипання сухої суміші.

Суха суміш, що вирівнює, складається з керамзиту дрібної фракції, керамзитного піску та інших добавок. Суміш потрібно ретельно та рівномірно розподілити по поверхні.

Третій етап. Укладання листів деревно-стружкових плит або фанери.

Матеріал укладається у два ряди способом «цегляна кладка»: шви між листами не повинні збігатися.

Четвертий етап. Шліфування та обробка ґрунтовкою.

Листи фанери або інші дерев'яні плитипотрібно обов'язково прошліфувати вздовж швів. Місця з'єднань заповнюють герметиком та покривають шаром ґрунтовки.

«Мокрий» спосіб вирівнювання

Метод вирівнювання поверхні «мокрим» способом схожий із звичайною підготовкою стяжки перед укладанням плитки. Різниця в тому, що шар суміші, що вирівнює, набагато менше звичайного, так як сила навантаження на дерев'яні покриття обмежена їх характеристиками.

Для заливки використовуються полімерні або цементно-піщані суміші, що самовирівнюються. Вибирайте продукцію перевірених виробників, щоб не погіршилися експлуатаційні характеристики вашої статі.

Перевага: при такому способі вирівнювання у вас вийде «плаваюча» стяжка, яка буде стійка до «капризів» дерев'яних конструкцій.

Основні недоліки– це підвищені трудовитрати та збільшення висоти статі. Фінансова складова питання вища, ніж у попередніх способах.

Етапи робіт.

Крок №1. Посилення дерев'яної конструкції.

Якщо відстань між лагами більше 500 мм, то підготовчі роботи включатимуть, окрім ревізії та заміни пошкоджених деталей, посилення конструкції за допомогою додаткових дерев'яних брусів.

Крок № 2. Встановлюємо проміжний настил із дошки для підлоги.

Для цього можна використовувати дошки, що були у вжитку, якщо їхня міцність не залишає сумнівів, а товщина не менше 40 мм. Дошки кріпляться до лаг із зазором для вентиляції (10 мм).

Крок №3. Монтаж основного настилу.

До чорнових дощок перпендикулярно кріпляться деревинно-стружкові плити або фанера. Товщина матеріалу має бути не менше 12 мм. Спосіб укладання - цегляна кладка з зазорами між плитами в 2 - 3 мм.

Крок №4. Гідроізоляція.

Створюємо хороший ізоляційний шар із паперу, промасленого або просоченого парафіном, товстої поліетиленової плівки. Потрібно ретельно вистелити всю поверхню підлоги, а також периметр кімнати на висоту по стіні від 10 см і вище. Матеріал укладається внахлест і ретельно кріпиться двостороннім скотчем. По периметру клеїться ізоляційна широка стрічка.

Гідроізоляція підлоги плівкою

Крок № 4. Заливаємо суміш, що самовирівнює. Товщина шару має перевищувати 10 мм.

Готуємо суміш згідно з інструкцією на упаковці. Розподіляємо по підлозі. Після застигання складу можна приступати до приклеювання плитки.

Деякі будівельники, з метою економії грошей, призвичаїлися виготовляти рівнячі для підлоги самостійно. Для його приготування використовується очищений пісок та рідке склоу пропорції 2: 2. До потрібної консистенції суміш доводиться очищеною водою.

Найменування. Короткий опис	Упаковка кг	Витрата кг/мм/м2	Вартість	Міцність МПа	Товщина шару в мм
АЛЬФАПОЛ ВП - наливна підлога фінішна самовирівнююча М200 F200 Рк5 W12 на цементної основі	25	1,75	375-471	20	2-40
PЕАЛ Порівняльник для підлоги, Високоякісна суха будівельна суміш на цементній основі	25	1,7	360	20	2-80
Бергауф BODEN ZEMENT MEDIUM, наливна підлога для остаточного вирівнювання горизонтальних поверхонь, що ідеально підходять для подальшого укладання будь-яких підлогових покриттів (керамічної плитки, паркету, ковроліну, лінолеуму).	25	2	289-324	20	6-60
Forbo Eurobond 915, наливна підлога, що швидко твердіє, з малою усадкою, саморозрівнювальна, швидкосохнуча. Придатний для підлоги з підігрівом. Для застосування усередині приміщень у т.ч. у вологих приміщеннях. Витримує навантаження від меблів на роликах.	25	1,7	405	20	3-50
Петромікс ПС, для вирівнювання підлог на бетонних та інших твердих підставах у сухих, вологих та сирих приміщеннях. Служить як основа для підлогових облицювальних покриттів (паркет, керамічна плитка, текстильні килими, пластикові покриття, лінолеум та ін.)	25	1,5	441-471	25	2-30
Заснує Т-42 Ніплайн, самовирівнювальний, високоміцний, вологостійкий, безусадковий рівношитий на цементно-піщаній основі з використанням спеціальних хімічних добавок.	25	1,7	342-433	25	3-30
Ceresit CN 178 для виготовлення стяжок, що експлуатуються в умовах низьких та помірних механічних навантажень, в т.ч. при постійному впливі вологи (у житлових та громадських приміщеннях, на експлуатованих покрівлях, балконах, терасах, відкритих майданчиках і т.п.), при зовнішніх та внутрішніх роботах, у цивільному та промисловому будівництві.	25	2	370	35	5-80
Ветоніт 4100 суміш на основі цементу, для вирівнювання бетонної підлоги всередині приміщень.	25	1,6	520-537	20	2-30
vetonit 4150, підходить для швидкого вирівнювання бетонних підлог та створення стяжок в житлових будинках, офісах та громадських будівлях. Застосовується для ремонту та нового будівництва під різні видипідлогових покриттів. Використовується в конструкціях «Тепла підлога»	25	1,6	520-550	20	2-30
Бергауф BODEN ZEMENT FINAL, що самонівелюється підлога на цементній основі для ідеально. гладких поверхонь. Для приміщень з нормальною та підвищеною вологістю (ванна).	25	1,8	435-490	20 Якщо ви стиснуті в засобах, то останній спосіб укладання - найекономічніший і виграшний у плані обрізки. Важливо! Перед приклеюванням необхідно зробити примірювальну кладку на суху - це допоможе вам вибрати оптимальний спосіб укладання. Процес укладання покроково Тепер ви знаєте, що укласти плиткове покриття на дерев'яній підлозі - завдання можливе, але чи варто гра свічок - вирішувати тільки вам. Відео - Як покласти плитку на дерев'яну підлогу Відео - Укладання плитки на дерев'яну основу

Керамічна плитка - чудовий матеріал для облицювання підлоги, особливо в приміщеннях з підвищеною вологістю або з високою ймовірністю потрапляння на підлогу рідин або інших речовин. Типові приклади – ванна кімната, туалет, передпокій, кухня. Не відмовляються від настилу плитки і в житлових приміщеннях, якщо підлога обладнана системою підігріву.

Але як бути господарям приватного житла, в якому всі підлоги спочатку - дерев'яні? Подібне питання може виникнути і у власників квартир старої забудови, де дощате покриття змонтовано на лаги. Чи можливе укладання плитки на дерев'яну підлогу?

Можна відразу заспокоїти турбуючих - це цілком здійсненна операція, яка не вимагатиме повного демонтажу покриття до ґрунту або бетонної основи з подальшою заливкою товстою бетонної стяжки. Щоправда, попрацювати доведеться серйозно, оскільки успіх подібної ситуації покриття переважно залежатиме від якості та міцності. дерев'яної основи.

Братися за укладання плитки, якщо є хоч якісь, навіть дрібні, підозри про нестабільність дерев'яної основи – це гора нерозсудливості. Пояснюється це просто:

Дерево - матеріал досить гнучкий, що прагне після деформації прийняти вихідну конфігурацію. Але те, що «простимо» дерев'яній підлозі (легкий прогин, пружинювання тощо), абсолютно неприйнятнодля кераміки. Кожна окрема плитка - дуже жорстка, не піддається згинання. У разі «гри» статі вона може просто дати тріщину.
Інший випадок, якщо, наприклад, керамічна плитка малоформатна. Цементовміснийплитковий клей теж не любить динамічних навантажень на вигин. Він обов'язково піде дрібними тріщинами, почне розшаровуватись, і плитка, навіть зберігши свою цілісність, просто відійде від основи.

Не слід при цьому забувати, що навантаження на покриття значно зростуть - на додаток до всього, чимала вага має сама керамічна плитка, будівельні розчини, інші можливі елементи конструкції багатошарового «пирога» підлоги, що створюється. Таким чином, дерев'яна основа повинна мати гарантовану статичність. Саме цього необхідно досягти першому етапі роботи.

Зрозуміло, що першим кроком завжди стає ретельний візуальний огляд, докладання зусиль на проблемних ділянках дерев'яної підлоги з метою виявити його можливі коливання та джерела скрипів. Якщо такі є, то питань взагалі виникати не повинно – покриття підлягає ретельному перебору та ремонту, причому не тільки в місцях нестабільності, оскільки посилення підлоги в одному місці не гарантує того, що вона не з'явиться в іншому. Необхідно розібратися з причиною і усунути її докорінно.

Іноді після демонтажу підлоги постає "страшна" картина

Мало того, досвідчені майстри радять завжди, при всіх випадках укладання плитки на дерев'яну основу, проводити повний перебір. Якщо планується керамічне покриття, то треба думати, що це на довгострокову перспективу, а не на рік ÷ два. Де гарантія, що прихована підлога дерев'яним настиломдефект або процес розкладання дерева, який сьогодні не проявляється ніяким чином, не виявиться буквально через місяць або навіть рік, тоді, коли кахельне покриття вже буде повністю укладено? Щоб провести ремонт, доведеться знімати всю плитку, демонтувати дерев'яну основу - і все через те, що при підготовці не було виявлено належної принциповості. Чи не краще перед початком укладання плитки бути повністю, на всі 100%, впевненим у надійності та стабільності дерев'яної підлоги?

Нехай подібна перспектива особливо не лякає – у порівнянні з повним демонтажем дерев'яної підлоги та заливкою нової бетонної сяжки замість нього, ця процедура набагато простіше, потребує значно менших трудовитрат та фінансових вкладень.

Отже, звичайна схема дерев'яної підлоги – дощате покриття, змонтоване на лаги. Самі лаги можуть бути встановлені бетонній основі. Інший варіант – вони є системою подвійного дерев'яного покриття, з чорновою та чистовою підлогою та простором між ними, яке може бути заповнене термоізоляційним матеріалом. За будь-якого виду ревізії підлоги доведеться зняти дощатий настил повністю, щоб відкрити лаги для їх огляду, ремонту та вирівнювання.

Якщо стан будь-якої з лаг викликає хоч найменші побоювання - є тріщини або ділянки з ознаками розкладання деревини, вона підлягає безумовній заміні.
У випадку, коли відстань між сусідніми лагами перевищує 500 мм, необхідно буде встановити додаткові бруси, інакше навіть найтовстіша дошка для підлоги може в цьому місці дати вигин.
Обов'язково проводиться вирівнювання лаг по горизонталі. Якщо вони надійно вмуровані, і змінити висоту підпор немає можливості, цього можна досягти підстрагуваннямза допомогою рубанка, або, навпаки, нарощуванням її дерев'яною планкою.
Звичайно, якщо є чорнова підлога, слід і йому задати певний ремонт - замінити дошки, що застаріли або тріснули, усунути можливі перекоси, скрипи і т.п. Коли він буде готовий, і його, і лаги застилають шаром щільної гідроізоляційної плівки.
Якщо вже з'явилася можливість дістатися лаг і чорнової підлоги, варто скористатися нагодою і обробити всі деталі антисептичними та водовідштовхувальними складами. Не варто списувати своє небажання провести цю процедуру на те, що подібна обробка проводилася раніше, при первинному укладанні підлоги - склади коштують недорого, сам процес багато часу не займе, а ось довговічність конструкції підвищиться напевно.

Буквально кожну дошку знятого настилу перевіряють на цілісність, наявність слабких ділянок, тріщин, забитих та зігнутих непотрібних цвяхів тощо. Усі дошки зі значними вадами слід утилізувати, замінивши їх свіжими.
Важлива дія, про яку не слід забувати - очищення дощок чистової підлоги від старих лакофарбових шарів у разі, якщо наступне укладання плитки планується безпосередньо на них. Створення надійної основи для кахлю передбачає роботу з очищеною дерев'яною структурою.

Подібне очищення можна провести кількома способами:

Так, фарбу або лак можна видалити заздалегідь циклюванням або за допомогою абразивних матеріалів - шліфувально-полірувальними машинками, наждачним папером або спеціальними насадками на болгарку або електродриль.

Іноді застосовують хімічний спосіб очищення – змив фарби за допомогою розчинників. Однак це не самий кращий варіант, тому що органічні розчинники активно вбираються у деревину, порушуючи її природні якості та довго нагадуючи про себе неприємним різким запахом.

Широко використовують термічний спосіб – за допомогою будівельного фена чи навіть паяльної лампи. Під впливом високих температур лакофарбове покриття або вигоряє або розплавляється до такого стану, що його нескладно зняти звичайним скребком (шпателем).

Перш, ніж приступати до зворотного монтажу мостини, є можливість продумати і додаткове утепленнястаті. Між лагами можна засипати керамзит, укласти мати мінеральної ватиабо плити пінополістиролу. Додаткова термоізоляція ніколи і нікому не завадить.
Зворотний настил дощок на лаги ведуть не «суцільником», а залишаючи між ними зазор 3-5 мм, необхідні для того, щоб дерев'яна підлога під плиткою могла «дихати» і щоб компенсувати можливі лінійні коливання матеріалу. Інший варіант – можна насвердлити в дошках у довільному порядку наскрізні отвори. Обов'язково залишають зазор біля стін по всьому периметру приміщення близько 10 мм. Всі залишені зазори можна злегка закрити стрічкою, що клеїться, або монтажною піною.
Після остаточного монтажу половиць на лаги за допомогою шурупів, проводиться ще раз ретельний контроль якості покриття. Якщо недоліків не виявлено, можна переходити до підготовки основи для укладання керамічної плитки.

Декілька способів підготовки основи для укладання плитки

Отже, отримано відремонтовану міцну дощату основу. Як поступити далі, щоб повністю адаптувати його до укладання керамічної плитки?

1. Плитку передбачається викладати прямо поверх дощок

Для початку потрібно створити тонкий, але стабільний і надійний гідроізолюючий шар. Для цього дерев'яну підлогу густо обробляють гарячою оліфою, але цей метод досить застарілий, до того ж дуже небезпечний, тому краще скористатися латексним складом, що просочує. Він густо широким пензлем наноситься на мостини, які відразу після цього, не чекаючи висихання складу, застилаються дрібнокомірчастою малярною скловолоконною сіткою.

Коли латексний склад повністю висохне, сітку для надійності слід урізати на поверхні підлоги оцинкованими шурупами з широкими капелюшками.
У результаті вийде міцне гідроізолююче покриття, що має, крім того, певними армуючими якостями.
Тепер нудно добитися гарної адгезії плиткового клею до отриманої основи. Виконати це можна в такий спосіб. Готується розчин, що складається із 2 частин великофракційногоПісля ретельного перемішування отриманий склад рівномірно наноситься тонким шаром на всю поверхню підлоги.

Після повного висихання вийде шорстка монолітна поверхня, повністю готова до укладання керамічної плитки.

Відео: приклад укладання плитки безпосередньо на дощате покриття

2. Планується заливання тонкої стяжки

Якщо ознайомитися з думкою багатьох досвідчених майстрів, то деякі з них категорично проти укладання плитки безпосередньо на дощану основу. Їхня пропозиція – залити поверх нього невелику легку стяжку.
Початковий процес - просочення половиць гідроізолюючим складом, не змінюється.
Далі, по периметру слід проклеїти демпферну стрічку, що запобігає деформації та руйнуванню стяжки біля стін.
Встановлюється система маячків із розрахунку товщини стяжки близько 30 мм. Між маяками можна додатково укласти тонку металеву чи скловолоконну сітку.
Для стяжки можна використовувати стандартний базовий цементно-піщаний розчинз тонким сіяним піском (1 : 3), але краще застосувати спеціальні сухі будівельні суміші, які мають у своєму складі фіброволоконнемікроармування та пластифікатори. Така стяжка і дозріває швидше і міцніша для таких умов. Крім цього, ніщо не заважає використовувати і технологію заливання складу, що саморозрівнюється.

Після застигання та повного дозрівання стяжки вона обробляється ґрунтовкою, після чого може вважатися готовою до укладання керамічної плитки.

3. Полиці будуть застилатися фанерою (ДСП, ОСП)

Якщо немає бажання розводити бруд із заливкою стяжки, приміщення не належить до категорії підвищеної вологості, але відрізняється досить інтенсивним динамічним навантаженням, то дощату основу можна застелити фанерними листами товщиною 10 мм. Товщина може бути і більшою, але не слід забувати, що це зайве навантаження на лаги та мостини. До речі, тут можна заощадити на дошці для підлоги - її досить укласти з інтервалом навіть до 150 -200 мм.

Робота проводиться в наступної послідовності:

Дощата основа після проведення антисептичного просочення застилається гідроізолюючим матеріалом. У цьому випадку можуть виступити вощена , парафінована чи просочена бітумом будівельний папір і навіть звичайна поліетиленова плівка товщиною щонайменше 200 мкм.
Листи фанери викладаються врозбіг, так, щоб між ними обов'язково залишався компенсаційний зазор від 5 до 10 мм. Аналогічний проміжок залишається і по периметру приміщення вздовж стін.

Наступний крок – створення гідроізоляційного армуючого шару та підготовка поверхні до укладання плитки. Тут, в сеточно так, як було описано вище для дощатої підлоги: латексне просочення →малярна сітка → обробка силікатно-піщаним складом.

Після цього можна переходити безпосередньо до укладання плитки.

4. Дерев'яна підлога закривається гіпсо-волоконнимилистами (ГВЛ)

Цей метод у чомусь схожий з описаним вище (з фанерою), але має свої характерні особливості:

Як правило, ГВЛ оснащені замковою частиною для поєднання сусідніх листів. У цих місцях вони з'єднуються спеціальним клейовим складом та саморізами. Використання шурупів по всьому периметру ГВЛ і по його центру не потрібно.

Якщо дозволяє міцність дерев'яної основи підлоги, а експлуатаційні особливості приміщення вимагає особливої надійності покриття, ГВЛ можуть настилатися і два шари. У цьому випадку другий має бути орієнтований перпендикулярно до першого. Збіг стиків не допускається.

Приблизна схема виходить "пирога" з двома шарами ГВЛ

Поверхня ГВЛ після обробки ґрунтовкою не потребує жодних додаткових маніпуляцій – вона готова для укладання керамічної плитки.

Сам процес укладання плитки на підготовлену по дерев'яному підлозі поверхняв принципі нічим не відрізняється від звичайній технології, яка докладно розглядається. Єдине, на що слід звернути увагу марка плиткового клею. Найкраще вибрати склад «для складних поверхонь», а у деяких клейових сумішей в інструкції із застосування прямо вказана можливість їх використання для укладання плитки на дерев'яну основу. Такий монтаж кахлю буде більш надійним.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Основа під кахельну плитку найчастіше є цементною стяжкою, але іноді з різних причин зробити її не можна. Чи можна у такому разі покласти плитку на дерев'яну основу? І якщо так, то як це зробити, адже дерево та кахель – погано сумісні матеріали? Відповідь буде такою: можна, але лише за умови ретельної підготовки поверхні та дотримання особливої технології. Давайте з'ясуємо, як своїми руками покласти плитку у ванній кімнаті на дерев'яну підлогу за всіма правилами.

Нюанси укладання кахлю на дерев'яну основу

Дерево схильне до деформацій, воно може розсихатися і набухати, і ці властивості зовсім не сприяють створенню якісного та довговічного плиткового покриття на підлозі. Через відсутність статичності клей розтріскуватиметься, кахель – відставатиме від поверхні. Тому потрібно створити ізолюючий демпферний прошарок або надати підставі більшої жорсткості.

Якщо йдеться про дерев'яні підлогиу ванній, важливо подбати про захист від впливу вологи, що призводить до утворення плісняви та грибка, гниття дощок, деформації деревини. Кераміка є надійним захистомвід вологи, якщо правильно підготувати основу, а потім якісно обробити шви.

Після монтажу плитки на дерев'яну основу потрібно бути готовим до наступних проблем, які можна усунути лише до укладання фінішного покриття:

прогинання поверхні при кроці між лагами більше 0,5 м або при товщині чорнової підлоги менше 20 мм;
відставання плитки від основи;
скрип, якого не позбавить шар кераміки.

Розберемо процес підготовки основи та укладання кахлю поетапно.

На стару підлогу кахель не кладеться, оскільки скрип не усунеться, і плиткове покриття завжди буде під загрозою.

Порядок підготовки дерев'яної основи:

Проводиться повний демонтаж зі зняттям покриттів, чистової та чорнової підлоги. Розбирання є трудомістким, але для отримання хороших результатів це необхідно.
Вирівнюється основа.
Розібрані перекриття обробляються антисептиком глибокого проникненнята антипіреном. Шари наносяться кілька разів із повним висиханням. Якщо бетонне перекриття, потрібно обробити поверхню грунтовкою і зашпаклювати щілини.

Шпунтові дошки розбираються та замінюються, якщо виявлено зношування.

Відстань між лагами не повинна перевищувати 0,5 м. Дерево може не витримати навантаження і підлога прогинатиметься. Якщо ця відстань більша, необхідно додати лаги, оптимальний крок –0,4 м.

За наявності перекосів конструкція вирівнюється стяжкою або за рахунок застосування підкладок під лаги.

Під лагами повинна бути укладена гідроізоляція: руберойд, поліетилен або спеціальні плівки, що не пропускають вологу і запобігають утворенню конденсату на поверхні.

Простір між основою та лагами заповнюється дрібним керамзитом. Він служить тепло- та звукоізолятором, а також вбирає зайву вологу. Зверху залишається проміжок 5 см для вентиляції. Необхідно забезпечити вихід повітря із підпільного простору.
Основою під кахель є дошка чи товста водостійка фанера. Зі старих поверхонь видаляється лак або фарба. Між дошками залишається зазор 3-5 мм для компенсації деформацій від вологи. Підлога вирівнюється шліфувальною машинкою, щілини шпаклюються.

Створення ізолюючого прошарку

Жорсткість стяжки або плиткового клею значно вища, ніж дерева, що застосовується як основа. Тому між кахлем і підлогою розташовується прошарок, що компенсує рух деревини, а також формує гідроізоляційний шар.

При використанні спеціальної багатофункціональної плівки шар, що амортизує, слід класти твердою стороною до плитки, а еластичною - до дошок. Щоб вони дихали, матеріал повинен пропускати пару та повітря, але блокувати проникнення вологи.

Демпфером проти руху деревини може бути еластична підкладка з клею, на який кріпиться плитка.

Проміжний шар між плиткою та деревом: варіанти

На дерев'яну підлогу укладати плитку не рекомендується. Підлога може деформуватися і потріскатися. Під керамічною плиткою має бути жорстка основа, якою застосовується один із наступних матеріалів:

фанера, ОСБ;
самовирівнювальна суміш;
гіпсоволокно.

Підготовка фанери та обрізної дошки

При укладанні плитки на дерево без додаткової стабілізації основи як шар, який компенсуватиме коливання параметрів деревини, виступить спеціальний клей з еластичними властивостями, які зберігаються після затвердіння. Підійдуть склади Lacrysil, Liokol, Крепс, Церезит. Перед нанесенням клею знадобиться шліфування та загортання швів шпаклівкою.

Укладання на дошки фанери або плит ОСБ збільшить надійність основи, хоча в якості клею рекомендується використовувати той самий епоксидно-поліуретановий склад.

Наливна підлога

Для дерева вибираються сумісні з ним сухі суміші, що самовирівнюються. Вони відсутні казеїн – речовина, руйнує структуру дерева, і є волокнисті добавки поліпшення адгезії.

Периметр попередньо обклеюється демпферною стрічкою на висоту заливки та плитки.
На ретельно очищену підлогу наноситься підготовлена суміш. Товщина шару – 2,5-5 мм.

Поки склад рідкий, з нього видаляються повітряні бульбашки за допомогою голкових валиків.

Плитка на таку основу укладається так само, як і на звичайну стяжку.

Суха стяжка (ГВЛ)

Спочатку на дошки укладається гіпсоволокно, але в нього монтується плитка. Мокрих процесів поблизу дерева немає зовсім, що запобігає його намокання. Ідеальним варіантомє.

Плити ГВЛ укладаються на рівний настил чорнової підлоги зі зміщенням сусідніх смуг у шаховому порядку.
З'єднання їх один з одним здійснюється за допомогою замків з нанесенням клею або герметика на частини, що виступають.
Після укладання кожного блоку листи гіпсоволокна кріпляться до підлоги шурупами.
Перед кріпленням плитки на поверхню ГВЛ наноситься ґрунтовка, яка має бути сумісною зі складом клею.

Підлога з керамічної плитки – практичний варіант для вологих приміщень. Це пояснюється її високими експлуатаційними характеристиками– естетичність, довговічність, стійкість до вологи, гниття і деформації.

Часто у домовласників виникають сумніви щодо того, чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу. Безумовно, можна, але за суворого дотримання технології монтажу облицювального матеріалу.

Чи можна класти плитку на дерев'яну підлогу

Керамічна плитка та дерево – це матеріали практично несумісні, оскільки дерево, як і будь-який матеріал органічного походження, з часом розсихається та деформується. Воно також може розбухати і тріскатись, навіть якщо добре закріплено.

Якщо покласти шар плиткового клею, або зробити цементну стяжку прямо на дошці, то рух деревини неодмінно призведе до відшарування кахлю, тріщинам у стяжці а, отже, і втрати коштів і часу на черговий ремонт підлоги.

Основним завданням стає зробити такий амортизуючий прошарок між дерев'яною поверхнею підлоги та плиткою, яка компенсуватиме мікрорухи основи, не передаючи їх на шар плиткового клею.

Затребуваність та популярність керамічної плитки дозволяє широко використовувати її для облицювання старих дерев'яних підлог. Укладання кераміки допускається на такі типи основи:

каркасна,
зроблені з колод,
брусове,
щитове.

Укладання плитки на дерев'яну підлогу вимагає врахування специфіки поверхні, її якісної підготовки та дотримання монтажної технології.

За результатами попереднього огляду дерев'яної основи проводяться такі заходи:

Поверхня у хорошому експлуатаційному стані без пошкоджень – виконується підготовка підлоги та кладка плитки.
Поверхня пошкоджена чи деформована – монтаж неможливий. Для початку проводиться повна або часткова реставрація із заміною пошкоджених ділянок.

Між кахлем та основою облаштовується демпферний прошарок для амортизації можливого переміщення підлоги. Також вона забезпечує додатковий захист підлоги від підвищеної вологи та попереджає передчасне старіння деревини.

Проблеми при монтажі підлогового облицювання

Нехтування основними правилами підготовки основи та укладання підлогової кераміки може навести:

До деформації, розтріскування та пошкодження облицювання внаслідок рухів деревини.
До ураження гниллю та пліснявою в приміщеннях з підвищеною вологістю.

У процесі монтажу плитки майстри-початківці можуть зіткнутися з деякими труднощами:

Недостатня жорсткість основи за рахунок рухливості деревини для фіксації кераміки підлоги.
Недостатній доступ до кисню до нижньої частини конструкції підлоги.
Нерівномірний розподіл граничних навантажень на всю площу поверхні.

Монтаж плитки для підлогив дерев'яний будинокпісля завершення будівництва, як і облаштування підлоги з дерев'яними перекриттями, не провадиться. Роботи можливі лише після повної усадки будови через 3-4 роки. Якщо будинок зведений із цегли, залізобетону або шлакоблоку, тоді облицювання підлог може виконуватись у будь-який час.

Особливості укладання кахлю у ванній кімнаті та на кухні

Часто керамічний кахельвикористовується для захисту дерев'яної поверхні у приміщеннях та будівлях з підвищеною вологістю – передпокій, душова, кухня, коридор, ванна кімната, лазня та басейн.

Основна відмінність полягає в тому, що у ванній кімнаті, кухні та інших функціональних зонахповітря перенасичене вологою та парою. Це потребує облаштування додаткової гідроізоляції поверхні. Для цього використовується ПВХ плівка або руберойд на бітумній основі.

Відмінною альтернативою є вологостійкий гіпсокартон і цементно-стружкові плити товщиною до 2 см. Гідроізоляційні матеріали монтуються на попередньо встановлений бітумний руберойд з фіксацією на саморізи.

Важливо!Щілини між гідроізоляційним матеріалом та стінами ретельно заповнюються монтажною піною. Це забезпечить додаткову міцність основи.

Підготовлена поверхня ґрунтується, після чого виконується укладання плитки.

Підготовка дерев'яної основи

Перш ніж виконати облицювальні роботи, необхідно правильно підготувати дерев'яну поверхню. Пристрій багатошарового пирога підлоги забезпечить монолітність і вентиляцію основи, знизить навантаження на деревину.

Спочатку здійснюється демонтаж дерев'яної конструкції підлоги. Деформовані та пошкоджені елементи замінюються на нові. При необхідності скорочується крок укладання лаг та вирівнюється поверхня. Додатково конструкція обробляється антисептичними складами.

Інструкція з попередньої підготовкидерев'яної підлоги передбачає такі етапи:

Етап 1 . Демонтаж основи та попереднє очищення від лакофарбового покриття. Очищення поверхні здійснюється трьома способами:

хімічним. Обробляє дерев'яні підлоги хімічними реагентами, що сприяють розчиненню лаків та фарб.
Тепловим. Нагрівання основи за допомогою будівельного фена та демонтаж покриття металевим шпателем.
Механічним. Демонтаж покриття електроінструментом - болгаркою з насадкою, шліфувальною машиною або папером середньої зернистості.

Етап 2 . Перевірка стану окремих елементів конструкції підлоги – лаг та балок, заміна новими деталями та вирівнювання поверхні.

Етап 3 . Антисептична обробка поверхні. Дерево сприйнятливе до підвищеної вологи та перепадів температур, тому вимагає максимального захисту від гниття, деформації та ураження цвіллю. Обробка проводиться відповідно до інструкції виробника з дотриманням інтервалу та інтенсивності нанесення.

Етап 4 . Облаштування теплоізоляційного прошарку. Для утеплення використовують керамзит дрібної фракції для заповнення вільного простору між лагами в підлозі. Для підтримки природної вентиляції передбачається 6 см технологічний проміжок між нижньою частиною лаг і утеплювачем.

Етап 5 . Монтаж чорнової підлоги. Для цих цілей використовується чиста та рівна дошка, яка фіксується до основи за допомогою оцинкованих шурупів. Поверхня вирівнюється тонким шаром шпаклівки. Відстань від стіни до підлогової дошки заповнюється піною.

Замість дошки для підлоги може бути використана 12 мм фанера або листи ДСП після попередньої обробки антисептиками.

Гідроізоляційний шар під плиткою

Ретельна гідроізоляція поверхні забезпечить тривалий термін експлуатації підлогового облицювання. Для цих цілей використовується практичний, зносостійкий і надійний матеріал, стійкий до проникнення вологи та утворення конденсату.

Поверхня обробляється підігрітою оліфою або просоченням на латексній основі, поверх якої внахлест укладається спеціальна демпферна стрічка. Вона забезпечує необхідну амортизацію та компенсацію рухів дерев'яної основи.

Двостороння амортизаційна стрічка встановлюється еластичною стороною до деревини, а міцною – до плитки. Додатковою перевагою використання демпферного прошарку є підтримання природної вентиляції та запобігання проникненню вологи.

Способи вирівнювання поверхні підлоги

Щоб укласти плитку на підготовлену дерев'яну підлогу, необхідно облаштувати надійну монолітну поверхню. Це можна здійснити трьома способами:

сухим способом,
способом заливки цементно-бетонної стяжки,
експрес-способом.

Сухе вирівнювання

Досить популярний спосіб отримання рівної поверхні за допомогою вологостійкого гіпсокартону, фанери та ОСБ плит. Подібні матеріали відрізняються підвищеною міцністюі статичністю, стійкі до деформацій та гниття.

Сухе вирівнювання поверхні відрізняється:

підвищенням теплоізоляційних характеристикоснови.
Простотою та доступністю технологічного процесуукладання утеплювача.

Серед недоліків можна виділити:

Значний підйом рівня підлоги, що є неприйнятним для малогабаритних приміщень з низькими стелями.
Візуальна різниця між рівною та необробленою поверхнею.

Сухе вирівнювання виконується за такою схемою:

Монтаж теплоізоляції, обробка захисними складамита фіксація малярної сітки внахлест.
Засипка сухої суміші, що вирівнює, з керамзитної крихти, піску та інших сполучних компонентів. Рівномірний розподіл суміші на всій поверхні.
Встановлення вибраного матеріалу – фанери чи плит – у шаховому порядку так, щоб стики між окремими елементами не збігалися.
Зачищає поверхню та стики шліфувальною машиною та обробляє ґрунтувальною сумішшю глибокого проникнення.

Мокра стяжка

Спосіб вирівнювання поверхні аналогічний до створення звичайної стяжки під декоративне оздоблення.

Плаваюча стяжка готується з полімерних і цементно-піщаних сумішей, що вирівнюються.

Основною її перевагою є створення монолітної основи, стійкої до рухів дерев'яної конструкції. А до недоліків можна віднести: збільшення висоти підлогового пирога, значні трудові та фінансові витрати.

Роботи з облаштування мокрої стяжкивиконуються у такому порядку:

Підвищення міцності основи. Якщо лаги розташовані з кроком 50 см один від одного, тоді буде потрібно проведення перевірки та заміна деформованих ділянок з посиленням конструкції за допомогою брусків.
Установка проміжного підлоги з дошки. Для цих цілей використовуються цільні дошки для підлоги товщиною до 4 см, які фіксуються на лаги з дотриманням технологічних зазорів в 1 см.
Установка фанери або плити завтовшки до 12 мм на кшталт цегляної кладки. Технологічні зазори між окремими елементами становлять 3 мм.
Облаштовує гідроізоляційний шар з поліетиленової плівки або промасленого паперу по всій поверхні підлоги з фіксацією на двосторонній скотч.
Заливка готової суміші, що вирівнюється, або цементно-піщаної стяжки висотою до 10 мм по всій поверхні.

Експрес-спосіб вирівнювання поверхні

Він застосовується для вирівнювання поверхні, що знаходиться у відмінному експлуатаційному стані або має дрібні візуальні дефекти. Для роботи використовується вологостійкий картон, який фіксується до чорнової дошки за допомогою шурупів або спеціального клею на полімерній основі.

До основних переваг способу можна віднести простоту та дешевизну монтажу, стійкість до температурних змін деревини.

Сам процес виконується так:

Перед монтажем гіспокартону перевіряється горизонтальність дощок для підлоги. Перепади усуваються підручними засобами: вощеним папером, руберойдом або ДВП.
На поверхню монтується гіпсокартон цегляною кладкоюу два шари. При цьому важливо забезпечити розбіжність стиків між рядами.
По периметру основи передбачається проміжок, а шви між окремими елементами заповнюються герметиком.
Основа ретельно обробляється ґрунтувальною сумішшю.
Зазор заповнюється монтажною піною, після чого монтується плінтус.

Укладання керамічної плитки

Технологія монтажу плитки на дерев'яну поверхню є досить простою для самостійного освоєння. Для початку необхідно підготувати робочі інструменти та матеріали:

Керамічну плитку.
Хрестики для плитки
Плитковий клей.
Будівельний міксер.
Шпатель із зубцями.
Гумовий молоток.
Плиткоріз.
Рівень.

Доступно кілька варіантів монтажу плитки: прямокутна та шахова кладка, в ялинку, ромбом або малюнком.

Важливо!Спочатку виконується суха кладка матеріалу на поверхню для вибору оптимального способумонтажу.

Основні етапи укладання плитки на підготовлену основу:

Нанесення розмітки по периметру та поділ приміщення на чотири зони по діагоналі.
Підготовка клейової суміші згідно з інструкцією виробника з розрахунку на 1 квадрат площі.
Нанесення суміші шпателем та рівномірний розподіл на поверхні для монтажу двох елементів.
Установка плитки на клейову суміш з м'яким постукуванням молотком для щільного усадки кожного елемента. Виставляє хрестики в шовний простір для регулювання ширини шва.
Далі виконується укладання матеріалу для заповнення всієї поверхні підлоги.
Перевіряє якість кладки будівельним рівнем.
Після повного висихання клейової суміші видалення хрестиків та затирання міжплиткових швів.

Якісно укладений кахель на дерев'яну підлогу дозволить отримати надійне та практичне покриття, яке прослужить не один десяток років. Головне в цьому питанні - дотримуватися технології монтажу, а також враховувати професійні поради та рекомендації.

Умови, що гарантують тривалий термін служби підлоги: якісні матеріали та правильне укладання. Вирішення завдання як покласти плитку на дерев'яну підлогу та її особливості пов'язані з властивостями деревини та умовами приміщення.

Дерево - живий матеріал, схильний до впливу довкілля, Особливо вологи. В умовах підвищеної вологості на ньому може утворюватися грибок, пліснява, а численні цикли намокання/висихання деформують його. З цих причин існує думка, що класти кахель на дерев'яну підлогу в будинку вважається небажаним. Це не зовсім так, оскільки всі перелічені недоліки вирішуються застосуванням якісних облицювальних матеріалів та правильно підготовленою основою. Якщо дерев'яна підлога в будинку укладена нещодавно, в ідеалі рекомендують почекати на її усадку приблизно рік, хоча навіть після цього відбувається непомітна деформація.

Якщо покласти кахель на погано підготовлену поверхню або без підготовки на деревину, порушиться цілісність облицювання, між плитками утворюються щілини і з часом вона трісне або відклеїться.

Мета робіт – правильно створити та підготувати чорнову поверхню для стяжки та майбутньої обробки. Її слід розібрати, обробити та знову зібрати. Дерев'яна підлога - складна конструкція, він може складатися не тільки з половиць, паркетних дощок, але також з підкладки, великих несучих балок, лагів. Перед роботою перевіряють шари підлоги. Якщо дошки з дерева або паркет укладені прямо на стяжку, робота спрощується: достатньо перевірити надійність, стійкість покриття та зашпаклювати зазори.

За наявності лагів, балок, а, як правило, у цих випадках покриття для підлоги складається зі шпунтових дощок, слід розібрати його своїми руками і перевірити стан всіх елементів. Міцність такої статі не може визначатися лише відсутністю розхитування та поскрипування. Якщо виявлено старі елементи, слід замінити.

Перевіряємо стан дерев'яної основи

Чи є скрип основи

Не підходить під укладання плитки конструкція з кроком лагів менше 0,5 м: дерево не витримає маси стяжки та облицювання, підлога прогинатиметься, у таких випадках просто додають лаги.

Вирівнювання та обробка елементів

За допомогою рівня перевіряється рівність статі. Якщо конструкція має перекоси, її вирівнюють. Лаги піднімають клинами із обрізків пиломатеріалів. Якщо це складно зробити, на лаги нашивають дошки, а потім стесують зайве. Якщо дерев'яна підлога без лаг має перекоси, їх обов'язково потрібно усунути. Його знімають, роблять нову стяжку або підкладають під мостини тонкі листи фанери та подібні матеріали.

Вирівнюємо лаги

Всі дерев'яні елементи обробляють спеціальними антисептичними засобами, які запобігають гниття, утворення грибка. Використовують просочення, спеціально призначене для вологих приміщень. У продажу є спеціальні мастики для цього, вони нетоксичні, без запаху і не руйнуються вологою.

Захист дерев'яної основи антисептиком

Керамзит та встановлення половиць

Після висихання просочення приступають до засипання дрібного керамзиту. Він заповнює простір між лагами та виконує функцію тепло- та звукоізоляції. Матеріал не засипають до країв лагів, залишається 5 см для повітряної подушкищоб повітря могло циркулювати, видаляючи конденсат.

Керамзит використовується як утеплювач при влаштуванні підлог.

Потім, укладають мостини, це майбутня чорнова основа під кахельну плитку. У ролі можна використовувати товсту водостійку фанеру. Є сенс використати старі дошки.З них потрібно зняти лак і фарбу хімічними змивками, будівельним феном, полірувальною машинкою або насадкою на дриль із наждачним папером.

Обробляємо мостини

Встановлення основи під плитку

Настил та обробка половиць

Деякі спеціалісти радять настилати дошки без зазору. Так робити не треба: під дією вологи та температури у ванні вони можуть розширюватися, незважаючи на гідроізоляцію. У результаті, дерев'яна підлога коробить, плитка відклеюється. Зазори, про всяк випадок, мають бути шириною 3-5 мм. Кріпляться лаги оцинкованими шурупами.

Наступна дія – шпаклювання всіх отворів, у тому числі тих, що залишилися від попереднього кріплення. Чорнова підлога ошкурюється або, якщо вона нерівна, вирівнюється шліфувальною машинкою. Технологічні проміжки по периметру заповнюються монтажною піною.

Шліфування чорнової підлоги

Чорнова дерев'яна основаготова, її обробляють спеціалізованим латексним просоченням, що заповнює всі щілини, це також додаткова ізоляція від вологи. Вона досить еластична, їй не страшні мінімальні розширення деревини. Наносять два шари просочення, а потім додатковий шар спеціальної водостійкої шпаклівки.Працювати з підлогою без лагів простіше: її розбирають, вирівнюють, знову укладають, обробляють просоченням, для вирівнювання використовують підкладку.

Шпаклюємо отвори

Зашкуруємо покриття

Обробляємо просоченням

Пристрій гідроізоляції

Дуже важливо підібрати хороший гідроізоляційний матеріал. Для цього можна використовувати товстий поліетилен, руберойд, але краще придбати спеціальний матеріал, який не пропускатиме вологу і в той же час запобіжить утворенню конденсату. Вся технологія за якою проводиться, представлена тут.

Демпферний прошарок

Уникнути деформацій, проникненню вологи в покриття ванної допоможе спеціальний демпферний прошарок. Її якості - Головна особливістьукладання плитки на дерево. Роль прошарку виконує спеціальна демпферна стрічка, яка продається у будівельних магазинах. Вона виступає амортизатором та компенсатором можливих рухів деревини.

Цей ізоляційний шар, що амортизує, з'єднується з керамічною плиткою твердою стороною, а його еластичне дно укладають на дерево, так досягається максимальний ефект компенсації можливих зрушень. Деревині все ж таки потрібно дихати, щоб виключити утворення цвілі та грибка. Пори прошарку не пропускають великі краплі вологи, але через них проходить повітря, забезпечуючи необхідну вентиляцію та відсутність конденсату.

Стяжка підлоги

Важливо правильно своїми руками створити тверду тверду основу під керамічну плитку. Для кахлю, що укладається на деревну основу у ванній, підійде звичайна цементна стяжка, самовирівнюючі суміші, будівельний клей, гіпсові суміші в цьому випадку не застосовують. Наші фахівці докладно розповідають, як робиться, тому зрозуміє навіть новачок.

Бажано щоб стяжка була легкою, але навіть якщо вона важка – підлога з достатньою кількістю лаг витримає її.

Підійде стяжка на основі цементу

Види розчинів

Як стяжку можна використовувати різні матеріали:

Стандартне цементне стягування. Її шар має бути товщиною більше 3 см. Під неї на чорнову підлогу потрібно покласти та закріпити саморізами спеціальну. металеву сітку, поверх якої і буде зроблено заливання розчину;
Полімерне стягування. Такі розчини ідеально вирівнюють поверхню, вологостійкі, не схильні до розтріскування;
Універсальний будівельний клей. Його краще використовувати для ванної, у своїй основі він має рідке скло. Розчин, основою якого виступає рідке скло, можна зробити своїми руками, досить змішати такі інгредієнти: воду, зернистий пісок, рідке скло (пропорції 1:2:2);
Поліуретановий клей. Така стяжка буде пластичною і добре компенсуватиме всі рухи. дерев'яні елементи, виключати відклеювання, розтріскування кахлю.

Цементна стяжка

Універсальний клей

Вологостійкий гіпсокартон та цементно-стружкові плити

Зупинимося на особливостях цих матеріалів. Їх також можна іноді використовувати для стяжок у ванних кімнатах. Незважаючи на те, що є багато інформації про використання їх як стяжка або підкладка, для ванних кімнат фахівці їх не рекомендують. Ці матеріали призначені для приміщень у будинку з низьким рівнем вологості. Слід врахувати, що у ванній кімнаті, крім вологості, присутні різкі перепади температур, а це руйнує такі плити.

Метод сухої стяжки із цементно-стружкових плит

Якщо все ж таки вирішено у ванній використовувати їх, то вони укладаються «розбіжно», під кутом в 30 градусів у напрямку до закладки дощок підлоги. Між стикувальними швами повинні бути зазори, вони зашпаклівуються спеціальним засобомдля гіпсокартону. Краї листів цього матеріалу мають бути оброблені, щоб не пропускати вологу всередину.

Затираємо шви між плитками

Основним нюансом у роботі з укладання кахлю на підлогу з деревини є якісна ізоляція та демпферний прошарок. Якщо вони правильно укладені, плитка буде служити так само довго, як і облицювання на звичайній бетонній підлозі.