Цементна суміш для наливної підлоги. Для яких приміщень підходить наливна підлога на цементній основі

Бонк 17.08.2015 - 10:34

Потрібна порада фахівця чи практика.

Є багато гарного небодяженого цементу марки М500 без добавок.
за бетонній підлозі 40 кв.м з перепадом висот до 5 см треба зробити вирівнюючу стяжку та/або наливну підлогу максимальної міцності.

Не хочеться нарватися на "ліву" наливну підлогу. І цемент треба утилізувати.

Порадьте рецепт бронебійної стяжки або наливної підлоги самостійного виготовлення.

Як розумію - потрібен дрібний сіяний пісок (є, просію), добавки, правильне водно-цементне співвідношення.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:39

Ну і для більшої міцності – фіброволокно, воно копійки стоїть теж. Додаєте при замісі. Уточнюйте у магазині, чи піде в цементний розчин. Скляне волокно не беріть, це лише фахівцям можна – там проблеми як із силанами так і з хімією надалі.

Ursvamp 17.08.2015 - 14:41

Стяжку обов'язково потрібно обслуговувати спочатку - не давати їй висохнути, але і не заливати водою, не повинно бути сонця і протягу. Тиждень стяжку зволожувати. Назріває вона місяць.

Бонк 17.08.2015 - 17:32

Ursvamp
Якщо цемент реально живий, і проба це доводить, то такий рецепт:
Звичайний митий пісок, чого там сіяти - стяжка груба вийде. Якщо є можливість мелений гравій знайти – буде гаразд.
Далі – добавка для приготування литого бетону, не знаю де знайдете. Я готовими сумішами користуюся, вони копійчані. Ця добавка комплексна, там вологоутримуючий агент, пластифікатор, повітряна добавка.
Ну і для більшої міцності – фіброволокно, воно копійки стоїть теж. Додаєте при замісі. Уточнюйте у магазині, чи піде в цементний розчин. Скляне волокно не беріть, це лише фахівцям можна – там проблеми як із силанами так і з хімією надалі.

Цемент сам купував – мордовцемент у мішках по 2 т на палеті запакований у плівку.
Відливав бетон минулого і цього року – СКАЛА!
Гравій – граніт дрібної фракції (кісточка сливи). Додав ще 1% Пенетрон адмікс. І чарку рідкого миладля зниження водоцементного співвідношення.

Готові суміші копійчані (ЯКІ?) – це просто джерело піску?
Чи берете через добавки?
Розкажіть про добавки докладніше – яка і для чого.

У мене досить гарного цементу. Гарного чистого піску, кар'єрного.
Збільшити рухливість суміші, знизити водоцементне співвідношення – додати трохи рідкого мила.
Пластифікатор – це що саме? ПВА, акрилова дисперсія?
Повітряна добавка – що це?
Вологовтримуючий агент – це КМЦ?
Вологу можу створити, просто зачинивши двері цокольного поверху. Після початкового схоплювання можу води трохи зверху налити.

Фібру не хочу. Є упередження. На крайняк - металеву сіткутонку. Але особливого сенсу у цьому не бачу.

Хто працював з наливною підлогою - наскільки вони тверді, міцні виходять? Чи можуть використовуватися як "промислова підлога"?
Або виходить відносно м'яка рівна поверхня – під укладання більш твердого покриття – плитка, ламінат тощо?

Gurian II 17.08.2015 - 17:54

Найголовніше – де відливати будете? 😛

квасерперший 17.08.2015 - 18:14

Бонк
Пластифікатор – це що саме?

Сульфітно-спиртова барда

alexaa1 17.08.2015 - 18:25

Стяжка має бути з керамзитом. Тому як
Фракція керамзиту 5-10 мм.
є ще керамзитовий пісок - там фракція до 5 мм.

квасерперший 17.08.2015 - 18:39

alexaa1
стяжка що складається з цементу та піску за замовчуванням повинна тріскатися.

У кого як.

Ursvamp 17.08.2015 - 19:04

Бонк
Зараз треба просто вирівняти підлогу – отримати рівну гладку поверхню- "Промислова підлога".

Покупний литий бетон у мене за бажання виходить аж глянцевим. Красуй і все. Але під навантаження важлива основа під цією стяжкою. Якщо основа бетон – її потрібно знепилити пилососом, загрунтувати стиролакрилатною емульсією.
Пластифікатор робить напівсуху масу пластичною, тобто знижується кількість води при замісі, через що зростає міцність бетону, що виходить. Купити краще готову добавку в магазині, а не експериментувати з будь-якою хнею типу мила та іншого госппобуту.
Я беру з того що пам'ятаю готові суміші Петроліт і Форвард. Останній найбільше подобається. Якось влетів - купив гівно, була справа, назву не пам'ятаю. Підсунули ЦПС звичайну.

Гравій – граніт дрібної фракції (кісточка сливи)

Ursvamp 17.08.2015 - 19:05

alexaa1
стяжка що складається з цементу та піску за замовчуванням повинна тріскатися.

Чи не зобов'язана.

alexaa1 17.08.2015 - 19:29

Ursvamp
Чи не зобов'язана.

У мене в квартирі стяжка нагадує панцир черепахи.
У попередній було насипано шар керамзиту на який по шлангу подавався розчин-нічого не потріскалося.
Крім того я особисто замішав у кориті близько 20 кубів бетону + оштукатуліл кілька своїх будівель.
Тому розумію, що можна зробити з копійчаними витратами / з наповнювачем рівня керамзиту / і воно буде монолітним. Або застосовувати суперсуміші за ціною набагато вище.
Друге застосовується професіоналами від євроремонту-для того, щоб їсти хліб з ікрою. Народ ведеться на це-тому що євроремонт - це гра така-хто більше вкладе-то більш крутий і поважаємо.

Бонк 17.08.2015 - 20:40

Ursvamp
У дрібну стяжку гравій (щебінь) подрібнений йде, фракція дрібніша за рис. Мабуть, у нього краще адгезія ніж у піску. Може там і шлак застосовують, з ним бетон навіть міцніший за рахунок активної поверхні лусочок шлаку.
У деяких випадках додають полімерну емульсію розчин. Невеликі кількості зміцнюють бетон, що вийшов.

Дякую за підказки.

Ursvamp 17.08.2015 - 20:59

Не слухайте домашніх спеців-екскрементаторів зі своїми милами і Фейрями в розчинах. 😊 Робіть все з науки - і буде щастя!

Ніколаїч Т4 17.08.2015 - 21:35

Ursvamp
Не слухайте домашніх спеців-екскрементаторів зі своїми милами і Фейрями в розчинах. 😊 Робіть все з науки - і буде щастя!

Все вірно! фейрі в стяжці зло! Тому як навпаки робить розчин більш повітряним і він не відразу сідати, фейрі можна (але не обов'язково) застосовувати тільки для розчину кладки або штукатурного.
Для стяжки тільки хороший цемент, великий митий пісок 1к2 або 1к3, пластифікатор найпростіший С3 і поліпропіленрова фібра дуже бажана! Фсе! хоча ще правильніше робити "бетонну" стяжку з найдрібнішою фракцією щебеню.

Gurian II 18.08.2015 - 09:02

По бетонній підлозі 40 кв.м з перепадом висот до 5 см треба зробити вирівнюючу стяжку та/або наливну підлогу максимальної міцності. Якщо усереднений шар вважати 2,5 см то потрібно 1 куб. . І цемент треба утилізувати.

Вам чого потрібно?

а ви тут уже суміші почали обговорювати, як діти...

знову ж таки про суміш - де відливати будете?
- у будинку, квартирі, дачі
- у гаражі, сараї
- на відкритому повітрі

Для теплої пори року та закритих приміщень - достатньо укриття плівкою (щоб вода повільніше випаровувалась)

квасерперший 18.08.2015 - 09:40

Gurian II
Так ось у теплу пору року, а тим більше в закритому приміщенні - пластифікатори не потрібні, вони лише уповільнюють процес затвердіння бетону.
Вони додаються тільки при перепадах температур у неопалюваних приміщеннях- щоб вода не замерзала і не кристалізувалася руйнуючи зчеплення бетону.

Бонк 18.08.2015 - 10:11

Gurian II
Е-ех, я думаю ви до кінця всього не розумієте, тому можете зробити помилки:
- шпаклівка, це замазування ям і стесування пагорбів перед фарбуванням/настилкою підлог та ін.
- стяжка, це вирівняний шар вологий бетонної сумішіпо маяках
- наливна підлога, це підлога залита водянистою бетонною сумішшю, і завдяки тому, що рідина при відсутності коливань і силі тяжкості вирівнюється сама.
Вам чого потрібно?
знову ж таки врахуйте що шар стяжки або наливної підлоги повинен бути не менше 5 см, а інакше стяжка лусне. Це означає, що до найглибшої ями в 5 см ви додайте ще 5 см - інакше там де горби виходять в 0 стяжка може луснути.
У зв'язку з цим інше питання - де відливати будете?
- на "землі" чи на бетонних перекриттях? Розрахуйте яку вагу у вас буде, а то впаде ще...

Для розуміння.
Заміський будинок. Цокольний поверх. Стіни - бетонні блокиФБС.
Бетонна підлога цокольного поверху виведена майже врівень із рівнем землі.
Тобто. перед воротами лежить бетонна плита нарівні із землею, сталевий поріжок сантиметрів п'ять-сім, усередині бетон залитий приблизно під такий самий рівень, як і зовні. Тобто. піднімати підлогу всередині не буду, тільки вирівняти бугристість.

Бетон відливав, орієнтуючись на арматуру, яку я виставив точно за лазерним рівнем. Тобто. при виливку використовував дві дошки товщиною 3,5 см, якими і рухав правило.

Внизу все ретельно утрамбовано вібромайданчиком по-мокрому: спочатку вирівнюючий шар піску, потім шар піску 15 см щоб перевищити максимальний рівень підняття ГВ, вінілова гідроізоляція та роздільник, 15 см шар великого гравію (розрив капілярного підсмоктувача вологи) піноплекс, поверх нього прокладки та подвійна сталева решітка 12 та 14 мм із забурюванням у бетонні стіни на глибину 25 см.
Блоки оброблені пенетроном, до бетону при замішуванні додавав пенетрон адмікс, вібрував глибинним вібратором. Бетонна плита-підлога повинна монолітно схопитися з бетонними стінами(потужна арматура та проникаючий пенетрон), різко збільшити площу фундаменту (до 9 кв.м стрічки додається 40 кв.м плити), стати підлогою на цокольному поверсі (промпризначення).

При виливку не прагнув ідеально вигладжувати поверхню бетону, головне було забезпечити однакову товщину бетонної плити. Швидше за все в середині плавна яма (а може й ні) бетонувати починав від стін, де арматура чітко задавала рівень.

Тому завдання - максимально тонким шаром (а в середині приміщення він може виявитися не тонким, ще не прострілював лазером) створити рівну міцну горизонтальну поверхню. Бажано, щоб вона ж і була міцною промисловою підлогою.

Можна, звичайно, купити багато мішків дорогої наливної підлоги.
Але маючи понад півтори тонни гарного цементу М500, це буде якось не по хазяйськи.

Gurian II 18.08.2015 - 11:14

Для розуміння.....

Тоді по суті справи – у вас підлога вже зроблена.

Я ж не думаю що у вас там купи, про які ноги зламаєш? Невеликі нерівності промисловій підлозіпофігу - його треба лише регулярно фарбувати. Якщо ви не схиблені на сучасній манії зробити все рівним.

Ви враховуйте наступний момент - щоб зробити нову підлогу міцною, вам фактично доведеться відлити нову бетонну плиту врівень з вашим порожком 5-7 см.

Бонк 18.08.2015 - 12:18

Gurian II
у вас підлога вже зроблена.
Щоб зробити його промисловим, вам треба просочити його зміцнювачем і пофарбувати фарбою по бетону. Цього достатньо, щоб по ньому їздили вантажні машини.
щоб зробити нову підлогу міцною, вам фактично доведеться відлити нову бетонну плиту врівень з вашим порожком в 5-7 см.
А якщо ви зробите тонку стяжку - вона постійно лопатиметься, відлітатиме і припилюватиметься від основної статі. І ви постійно зашпатльовуватимете дірки та тріщини.
Міцність промислової підлоги досягається його обробкою доки не засрали

Ось тут хочеться конкретики. Яка саме обробка. Який зміцнювач. Яка фарба.

Не виключаю варіант вирівнювання поверхні по маяках плямами, заважаючи цементу з піском на акрилатній дисперсії. Або цементною наливною підлогою Щоб перепад висот наблизився до одного сантиметра.

З наступною фінішною заливкою наливною цементною підлогою тонким шаром, з фарбуванням або засипкою кольоровими чіпсами. Або під укладання керамограніту.

Або фінішне заливання епоксидною підлогою.

Зараз перепади такі, що епоксидної або цементної наливної підлоги піде дуже багато.

Щоб зробити підлогу міцною, щоб не лопалася - можна і тонку сітку армувати застосувати. Хоч із пристрілкою, хоч без.
Поради питаю, т.к. ні ОСОБИСТИЙ досвідтаких технологій.

По вертикальній дерев'яній стінці пристрілював степлером полімерну сітку з обмазуванням. плитковим клеєм. Моноліт, жодних тріщин. Так зашпаровував отвори у легких перегородках.

Gurian II 18.08.2015 - 15:12

т.к. немає ОСОБИСТОГО досвіду таких технологій.

Я до вчорашнього року не мав, т.к. ссався і читав купу літератури, заливав підлогу в гаражі вже під час снігу з дощем. Усі ми люди 😊

Не виключаю варіант вирівнювання поверхні по маяках плямами, заважаючи цементу з піском на акрилатній дисперсії. Або цементною наливною підлогою Щоб перепад висот наблизився до одного сантиметра. З наступною фінішною заливкою наливною цементною підлогою тонким шаром, з фарбуванням або засипкою кольоровими чіпсами. Або під укладання керамограніту. Або фінішне заливання епоксидною підлогою. Зараз перепади такі, що епоксидної або цементної наливної підлоги піде дуже багато.

Ви не розумієте головного – чим більше тонких шарів, тим швидше бетон руйнується. Це не штукатурка – по ній ногами не ходять і колесами не їздять. А ви хочете якийсь листковий пиріг робити.
Основна проблема бетону - він з часом припадає пилом і тріскається, а якщо тонкий шар - то цілими шматками. Потім умиєшся замазувати щілини - все без толку.

- якщо гараж, то залийте плиту див. 5 вирівняйте та пофарбуйте
- якщо сарай (склад всякого мотлоху), то можна просто пофарбувати

Дивіться за навантаженням

У мене в гаражі коштує машина до 3,5 тонн, плита у мене вийшла щонайменше 10 см, у центральній ямі так і всі 20. Пластифікатор додавали тому, що вночі заморозки почалися і я полюбив час. Пофарбував фарбою по бетону, доки не заїздив його – і все.

Яка саме обробка. Який зміцнювач. Яка фарба.

Ursvamp 18.08.2015 - 15:28

квасер перший
Пластифікатор з антиморозними добавками не плутаєш годиною?

плутає.

Ursvamp 18.08.2015 - 15:34

Якщо стяжку готувати до важких навантажень - доведеться товщину додати до 50 в тонких місцях, і сітку сталеву. Обробку поверхні, що заливається, робити ретельно. Фібру дуже бажано. Взагалі ж вимоги до стяжки виражаються в характеристиках міцності під пропоноване навантаження, потім дивимося яка міцність вийде в тому чи іншому варіанті. Це якщо з науки.

А взагалі такі вимоги відразу при відливі плити повинні враховуватися, це простіше і дешевше.

Gurian II 18.08.2015 - 17:04

Пластифікатор з антиморозними добавками не плутаєш годиною?
плутає.

Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені для будівництва на свіжому повітрі- бетон/цемент невідомо скоко проїздив у міксері, привезли звалили в яму на будівництво, узбеки разом із землею залишали бетон у корита, підняли на поверх, там розбадьорили водою т.к. вже застигати почав, абияк перемішали лопатами і... можна заливати підлогу.
Пластифікатори насамперед перешкоджають випаровуванню води, т.к. швидке випаровування води призводить до руйнування бетону. Решта супер-властивостей - галиме фуфло.
Скільки розмовляв із фахівцями - для ДОМАШНЬОГО використанняце зайве та розлучення на бабло. Але у зв'язку з тим, що у нас манія на нібито "тех.новинки" - піпл хаває.

головне в бетоні - дотримання пропорцій та час.

І саме часу не вистачає у домашньому будівництві – за 2-3 години поки не застигла перша партія треба намішати десь куб або 2, потім все розрівняти, затерти, накрити плівкою та залишити на місяць. А не встиг чи не дотримався пропорцій - ВСЯ РОБОТА НАСМАРОЧКО.
Тож я замовив готовий міксер.

Ursvamp 18.08.2015 - 17:19

Пластифікатор зменшує кількість води в суміші - раз, робить суміш легкорозтіканої - два, суміш можна не вібрувати - три.

Готовий литий бетон я особисто ні на що не проміняю, бо зручний та міцний. Це на малих об'єктах. На великих - те саме але з готового міксера, плюс фібра.

квасерперший 18.08.2015 - 18:50

Gurian II
Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені для будівництва на свіжому повітрі

Пластифікатор призначений для збільшення рухливості бетонної суміші при мінімумі води у суміші. Ущільнює бетон. На свіжому повітрі або в прокуреній майстерні ліпника - не має значення.

Бонк 18.08.2015 - 20:19

Gurian II
Ви не розумієте головного – чим більше тонких шарів, тим швидше бетон руйнується. А ви хочете якийсь листковий пиріг робити.
Основна проблема бетону - він з часом припадає пилом і тріскається, а якщо тонкий шар - то цілими шматками.
Що ви хочете на цокольному поверсі? від цього і танцюйте:
- якщо майстерня, то зарівняйте ями, а потім зверху покладіть плитку або епоксидкою залийте
Дивіться за навантаженням
обробка проста - наступного дня після заливання, пройтися теркою і зарівняти пагорби.
Зміцнювач купа (Інте, на допомогу) - Літорін наприклад. Ви коли в радянських універмагах були, напевно звертали увагу, що бетонні підлоги там гладкі, як лаком покриті і не припадають пилом, хоча по них ходять тисячі народу.
Фарби по бетону ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ/ПІДЛОГ - їх всього дві: червона і сіра 😊

Я знаю, що бетон бажано лити "одним шматком", надаючи ВІДРАЗУ рівну поверхню затиркою на довгій палиці.
Реальність така, що я роблю один. І я звичайна людина, не робот, не стахановець.
Загалом мною в підлогу цокольного поверху укладено 23 кубометри матеріалів – пісок, гравій, утеплювач, армований бетон.
Для мене було головне – відлити монолітну фундаментну плиту під будинком, яка прийме на себе вагу будинку, знизить у рази тиск на ґрунт із розрахунку одиниці площі. Вже було не до жиру – вигладжувати поверхню бетону. Правилом пройшов і достатньо. Так як лив малими порціями (бетономішалка 130 літрів), на стиках ділянок попереднього дня виникали перепади до розміру гравця.

Зате бетон у мене чумовий виходив - вже наступного дня хрін його подряпаєш, яка там затирка, які там тріщини. Окремі камінці, що залишилися лежати на поверхні, які здається легко відлетять від удару будівельним молотком, страждаєш відбивати - як приклеєний суперклеєм, якщо тільки сам розколюється.

Сил не було вивіряти точну площину. Для точної площини треба було працювати віброрейкою по заздалегідь виставленим напрямним, із наступним залізненням та затиркою.

Призначення поверху – майстерня.
Тому випендрюватися не буду. Швидше за все, по маячках "зарівняю ями" розчином 1:3 на акриловій або ПВА дисперсії.
А далі - або укладання керамограніта найдешевшого, рублів до 300 за м.кв. Який розмір плитки порадите? 30х30, 40х40, 60х60?
Або поліуретанова наливна підлога Полімерстоун-2. Підрахував, виходить на коло 662 руб/м. кв.
Наливна підлога підкуповує безшовністю, легко прибиратися, можна взяти красивого блакитного кольору.
Керамограніт - міцний, "вічний", йому якщо що пофіг зварювання, якщо треба - можна замінити окремі плитки (зробити запас).

От думаю.

Ги 18.08.2015 - 20:21

Якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом, то можна нагуглити рецептуру полімербетону, а так можна і бустилату або кмц в пцс кинути.

Бонк 18.08.2015 - 20:57

ги
Стяжку по сітці, можна поліпропіл або скло.
Зверху 10 мм ступинського макфлоу або мбр-300 ливарної.
Якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом, то можна нагуглити рецептуру полімербетону, а так можна і бустилату або кмц в пцс кинути.

Навіщо мені МБР-300 (Міцність на стиск (марка) 300 кгс/см2 (30,0 МПа)), коли у мене є Мордовцемент чесний М500?
Навіщо мені "стяжку сіткою", якщо вибирати керамограніт?

Невже один раз не можна написати у справі, без стеба, без рекламних шаблонів?

Ну, що собою являє МБР-300?
Портландцемент марки нижче, ніж у мене.
Фракціонований (просіяний) пісок до 1 мм - у мене пісок не гірший, дрібний, чистий, НЕ РІЧКОВИЙ, тобто. піщинки не округлені обгортанням, сито, вібратор є - можу насіяти піску півтонни.
Комплекс модифікуючих добавок - це секрет велика є, чого там насипали.

Чоловік на ютубі влаштовував порівняння 4-5 плиткових клеїв, включаючи саморобство цемент+пісок+ПВА - на предмет міцності прилипання та утримання плитки на металевих предметах (у нього була труба).
Так ось найміцніше, як не дивно, відпрацював якийсь дешевий плитковий клей, а лідером був цемент+пісок+ПВА.

Я погоджуся наслідувати розумну пораду, якщо ви аргументовано покажете мені, що слід забути про вже куплені якісні піски та мордовцемент, і треба накупити багато мішків МБР-300 з чудодійними модифікуючими добавками.

Ну, то на чому зупинитися?

Полімерстоун-2 - треба чекати 28 днів до повного схоплювання бетону, щоб до цього моменту був сухий, з вологістю 4%, інакше поліуретанова підлога може відшаруватися.

Керамограніт Грес у Леруа взагалі по 152 руб/м.кв, класти можна не чекаючи витримки 28 днів.

Бонк 18.08.2015 - 21:02

ги
якщо транспортний засіб хоче зайнятися сексом

З пеньками я закінчив. Вивів усі великі.
По краях ділянки трохи дрібниці залишилося, але це не проблема, виведу.
Нині відіграють роль зеленої ширми між сусідами.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:02

Бонк
Я планую акрилову чи ПВА дисперсію, що буде у продажу.

Вони послаблюють бетон начебто як підсумково. А застосування лише для первинної міцності та як гідрофобізатори. Сенсу не бачу.

Ursvamp 18.08.2015 - 21:05

Все виявляється змінилося, вже керамограніт у справу пішов. 😳

Бонк 18.08.2015 - 21:10

Ursvamp
Вони послаблюють бетон начебто як підсумково.

Чи не бетон, а цементний розчин. Портландцемент М500 + дрібний пісок.
Акрилова або ПВА дисперсія - по своїй суті клеї, що полімеризуються, працюють як пластифікатори (зменшують "крихкість" матеріалу), повинні заповнювати собою мікротріщинки, яких в цементному розчині (і бетоні теж) природним чином утворюється багато.
Плиткові клеї так і зроблені - суміш додають полімерний клей.

Звідки чутки про ослаблення бетону полімерними дисперсіями (не клей ПВА, а ПВА-дисперсія).

Ги 18.08.2015 - 21:21

Під граніт взагалі можна не морочитися, норм клей і все

Прозаїк 18.08.2015 - 21:26

З пластифікаторів користував лише рідке скло. Властивості бетону змінює при замісі в секунди 😊 Бетон стає зовсім іншим - липким, в'їдливим + набувають властивості водовідштовхування. Вливав приблизно літр приблизно на 70-80 літрів суміші.

Бонк 18.08.2015 - 21:37

Ursvamp
Все виявляється змінилося, вже керамограніт у справу пішов. 😳

Та не змінилося.
Вибираю, вважаю, вдаю, як краще зробити фінішне покриття підлоги.
У темі все написано, тільки треба прочитати.

15 жовтня – закриття сезону роботи з цементом.
Цементним сумішам треба хоча б тиждень простояти без заморозків, міцність свою 28-денну вони наберуть і із заморозками, але довше за часом. Аби в перші сім днів не потрапити свіжоукладеному цементному розчину під мінусові нічні температури.

Якщо зараз починати класти керамограніт, встигну до заморозків.
Не треба звільняти ВРЮ поверхню підлоги, як під заливку поліуретаном. А в мене там вже є барахла, що важко переміщається.
Поліуретаном можна працювати до 5 градусів тепла (а треба чекати на повне висихання бетонної, розчинної основи).

Ось і починаю дивитися у бік керамограніту.
Тим більше – матеріал простий, перевірений, без несподіванок.
Мозаїчною машиною не треба шліфувати під нього підлогу.

Який розмір плитки порадите - 30х30 чи 60х60?
Керамограніт Естіма Стандарт матовий 60х60.

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:39

Швидше за все, по маячках "зарівняю ями" розчином 1:3 на акриловій або ПВА дисперсії.

Що у вас за що не візьми все на "акриловій або ПВА дисперсії"? верхів нахапалися? ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ГРУНТОВКА!!!який потрібно обробити сущ.пол перед укладанням нового,але потрібно розвести. Суміш робиться тільки на воді із застосуванням суперпластифікатора щоб зменшити водоцементне соот,і зручноукладальність розчину,а від розтріскування дуже допомагає базальт.або поліпроп. фібра

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:41

Нічого я не плутаю - пластифікатори призначені

Однозначно плутаєте та вводите народ в оману!

Ursvamp 18.08.2015 - 21:42

Бонк
І плитковий клей після схоплювання виходить міцніше просто цементного розчину.

Ні. Плитковий клей має велику адгезію до поверхонь та швидко набирає первинну міцність. А міцність на стиск у нього набагато менше, ніж у просто цементного розчину.

Ніколаїч Т4 18.08.2015 - 21:47

Прозаїк
З пластифікаторів користувався лише рідке скло.

Ніяким боком не є пластифікатором, тільки гідроізоляція! при цьому більш крихким стає шар

Стас 18.08.2015 - 21:57

Ніколаїч Т4
Ніяким боком не є

Дві третини відповідей тут не є 😊 Лють все, що під руками і все, що підкаже "знайомий будівельник" 😊 😊 Форумхаус закрили чи...

Ursvamp 18.08.2015 - 22:01

Про полімерні добавки:

7.4.2. Властивості затверділого розчину та бетону

7.4.2.1. Міцність.

В основному модифіковані розчин і бетон показують значне збільшення міцності при розриві та згинанні, але міцність при стисканні у них не збільшується в порівнянні зі звичайним. цементним розчиномта бетоном. Це пояснюється високою міцністю при розриві самого полімеру та загальним посиленням зв'язків цементу із заповнювачами. На властивості міцності модифікованого розчину і бетону впливають різні взаємодіючі один з одним фактори: властивості використовуваних матеріалів - латексів, цементів і заповнювачів, фактори контролю для підбору складу суміші (тобто полімерцементне і водоцементне відношення, відношення в'яжучого до обсягу пор і т. д. .), методи витримки та методи контролю.

Вплив властивостей матеріалів. Властивості полімерів у латексах головним чином залежать від кількості мономеру в кополімерах, а також від типу та кількості пластифікаторів. Такі властивості латексів, як механічна та хімічна стабільність, виділення повітря, нормальне схоплювання при висиханні, залежать від типу та кількості поверхнево-активних речовин та піногасників та розміру дисперсних полімерних частинок. Охама вивчив ефект мономерного відношення у латексах ПЕВА та БСК на міцність модифікованих розчинів (7.18).

Кількість мономеру впливає на міцність модифікованих латексом розчинів такою ж мірою, як полімерцементне відношення. Максимальна міцність розчину, модифікованого ПЕВА, досягається при вмісті етилену зв'язаного 13%. Міцність розчину, модифікованого БСК, підвищується зі збільшенням вмісту зв'язаного стиролу. Подібні ж результати отримані Черкінським та ін.

Міцність при розтягуванні сухої плівки з латексу БСК різко зростає, коли підвищується вміст зв'язаного стиролу. Є чіткий взаємозв'язок між міцністю цієї плівки і міцністю при згині розчину, модифікованого БСК, з полімерцементним ставленням близько 10% (7.19). Вплив вмісту пластифікатора (тобто дибутилфталата) в латексі ПВА на міцність модифікованого ним розчину показано на 7.20.

Так само, як у розчину, модифікованого БСК, міцність розчину, модифікованого полівінілацетатом (з різним вмістом пластифікатора), зменшується зі збільшенням вмісту пластифікатора.

Зазвичай механічна та хімічна стабільність латексів покращується зі збільшенням вмісту поверхнево-активних речовин, вибраних як стабілізатори. Стабілізовані латекси можуть ефективно диспергувати без коагуляції в модифікованих розчині та бетоні. З іншого боку, зайва кількість поверхнево-активних речовин може негативно вплинути на міцність модифікованих розчину та бетону через зменшення міцності латексної плівки, уповільнення гідратації цементу та надлишкового повітря-ховання. Отже, латекси, що використовуються як модифікатори цементу, повинні мати оптимальний вміст поверхнево-активних речовин, щоб забезпечувалася висока міцність модифікованих розчину та бетону. Оптимальний вміст поверхнево-активних речовин коливається в межах від 5 до 30% від загального вмісту твердої речовини. На 7.21 показано зв'язок між вмістом поверхнево-активних речовин у латексах та міцністю при згинанні модифікованих розчинів.

Поверхнево-активні речовини зазвичай додають до латексів для того, щоб перешкодити зайвому повітря-залученню. На 7.22 показано вплив піногасника із силікону емульсійного типу на вміст повітря та міцність при стисканні модифікованих розчинів. Підвищений вміст піногасника призводить до явно вираженого зменшення вмісту повітря та збільшення міцності при стисканні. Дуже важливо вибирати піногасники та поверхнево-активні речовини, як стабілізатори, так і емульгатори, так, щоб вони не негативно впливали на гідратацію цементу.

Нонілфеніловий ефір поліетиленгліколю і силіконова емульсія відносяться до хороших відповідно поверхнево-активних речовин і піногасників, але велика кількість алкілбензолсульфату натрію, який є популярним емульгатором, викликає уповільнення гідратації цементу і подовжує терміни схоплювання.

Розмір диспергованих полімерних частинок у латексах може певною мірою впливати на міцність модифікованих розчину та бетону. Райст та ін, а також Брокард встановили, що розчин, модифікований ПВА (полівінілацетатом), досягає максимальної міцності при розмірах частинок від 1 до 5 мкм і від 2 до 5 мкм. Вагнер та інші спостерігали збільшення міцності при стисканні та розтягуванні розчину, модифікованого ПВДХ, при зменшенні розміру частинок

Очевидно, що молекулярна маса латексних полімерів не впливає на міцність модифікованого розчину та бетону.

Тип цементу не помітно впливає на міцність модифікованих систем, виняток становить високоглиноземистий цемент (7.23) . На 7.24 показано вплив модуля крупності піску на міцність модифікованих розчинів. Міцність при згинанні і міцність при стисканні зростають зі збільшенням модуля крупності, тобто розмірів частинок піску, як і для немодифікованого розчину.

Розвиток міцностей при розтягуванні та згинанні має більше значення, ніж міцності при стисканні та зсуві, за винятком показників для бетону, модифікованого ПВА. Більшість модифікованих розчинів і бетонів показують максимальну міцність при полімерцементних відносинах від 10 до 20% і від 20 до 30% при сухій витримці і комбінованому водному і сухому режимі зберігання, а при водній витримці - при полімерцементних відносинах від 5 до 15% 15% до 25%. Деякі модифіковані системи мають мінімальну міцність при полімерцементному відношенні від 5 до 10% незалежно від умов витримки. Ряд систем показує різке зниження міцності зі збільшенням полімер-цементного відношення незалежно від умов витримки. Загалом більшість модифікованих розчинів та бетонів, витриманих у сприятливих умов, мають високі властивості міцності при полімерцементному відношенні 20-30%, після чого міцність може зменшуватися. До цього значення полімери впливають на поліпшення мікроструктури розчину або бетону, але подальше збільшення полімерцементного відношення призводить до розривів мікроструктури, які знижують міцність. Застосування низьких значень полімерцементного відношення (нижче 5%) є неефективним, оскільки це призводить до низької міцності. Тому на практиці використовується полімерцементне відношення в межах від 5 до 20%.

Як очевидно з табл. 7.9 при заданому складі бетону значне зниження водоце-ментного відношення, пов'язане з підвищенням полімерцементного відношення, призводить до збільшення міцності більшості модифікованих-систем.

Повітрозтягнення помітно впливає на міцність модифікованих систем (див. 7.22).

Вагнер поширив теорію Пауерса і Браун'ярда на звичайне цементне тісто і розробив загальну формулу для передбачення міцності при стисканні модифікованих латексом розчинів, використовуючи водоцементне відношення та вміст залученого повітря:

R^ = Ci + C2/(B/U)+C3A,

де / ? сж - міцність при стисканні модифікованих латексом розчинів; ВІЦ - водоцемеїте відношення; А – обсяг залученого повітря у відсотках; С\, Сг та Сз-константи.

Однак це рівняння було отримано в спеціальних умовах повного виключення втрат води при витримуванні, і дуже складно застосовувати на практиці.

З метою розробки рівнянь для прогнозування міцності при стисканні модифікованих розчинів та бетонів необхідно враховувати різні фактори: полімер-цементне відношення, водоцементне відношення та утримання повітря. Розширивши теорію Телбата про пори в звичайних цементних розчинах і бетонах, Охама визначив відносини "в'яжуче - обсяг пор" а і "об'єм пор - в'яжуче" р і запропонував емпіричне рівняння, використовуючи аїр для прогнозування міцності при стисканні модифікованих латексом розчинів і бетонів.

Для більшості модифікованих розчинів та бетонів, що підтверджено в роботі Вагнера. З цих даних очевидно, що умови витримки для розчинів мають більше значення, ніж для бетонів, через різницю у водоутримуючої здатності, обумовленої розмірами їх зразків.

Водостійкість модифікованих систем, що оцінюється. при зміні міцності після занурення їх у воду буде розглянута в п. 7.4.2.4, у тому числі найнижча водостійкість систем, модифікованих ПВА. Занурення у воду із наступною сухою витримкою викликає різке зниження міцності всіх модифікованих систем. Такий вплив на міцність, очевидно, є оборотним через відновлення міцності при сухому зберіганні після водного занурення, як встановлено Охамою та Фрондісту-Яннасом та Шахом.

Зазвичай міцність при стисканні бетонів, модифікованих БСК та ПЕВА, не змінюється значно при додатковій витримці і стає майже постійною у віці 182 діб незалежно від розміру зразка. Міцність при стисканні в цьому віці різко зростає зі збільшенням полімерцементного відношення і стає в 2-3 рази вищою перед сухою витримкою, тобто через 7 діб вологої витримки. Основна причина полягає в тому, що гідратація цементу в модифікованих бетонах прогресує весь період сухої витримки через високу водоутримуючу здатність, що виникає завдяки утворенню полімерної плівки. Такий ефективний розвиток міцності є однією з переваг модифікованого бетону перед звичайним. цементним бетоном. Міцність при стисканні має тенденцію до збільшення зі збільшенням відношення площі поверхні до обсягу зразка, тобто зі зменшенням розміру зразка незалежно від полімерце-ментного відношення. Аналогічна тенденція спостерігається і в немодифікованого бетону.

Можливість утворення тріщин та раковин у зразку зростає зі збільшенням його обсягу, тобто зі збільшенням його розміру. Розроблено метод отримання високої міцності шляхом теплової обробки модифікованих систем з використанням термопластичних кополімерів із спеціальними термічними властивостями. Сополімери отримані з двох мономерів, які утворюють гомополімер з різними точками переходу вище та нижче температури довкілля. Виняткові міцності при згинанні та стисканні, отримані за допомогою цього методу, представлені на 7.34 . Оптимальні властивості міцності при цій спеціальній витримці досягаються в температурному інтервалі 70- 120 °С. Механізм досягнення такої високої міцності може бути пояснений інтенсивним утворенням постійної полімерної плівки та ефектом заповнення пір.

Взаємини між твердістю поверхні та міцністю при стисканні. Твердість поверхні модифікованих систем переважно трохи вище твердості звичайної цементної системи в залежності від типу полімеру і полімерцементного відношення. Визнано, що є певне співвідношення між твердістю поверхні та міцністю при стисканні більшості модифікованих систем (7.35).

Бонк 18.08.2015 - 22:30

Ніколаїч Т4
Що у вас за що не візьми все на "акриловій або ПВА дисперсії"? верхів нахапалися? ЦЕ ВСЕ ПРОСТО ГРУНТОВКА!!

Ursvamp 18.08.2015 - 22:45

Бонк
Відео про яке раніше згадував:

Там взагалі незрозуміло, про що людина мовить. відчуває різні суміші, плитка у нього однаково відскочила. Доводить, що різні суміші по-різному молотком відбиваються?
Бетоконтакт – це фізичний поділ шарів, створення розвиненої поверхні для подальших сумішей та покращення адгезії самого шару до поверхні. Тобто якщо є пристрасть до ПВА – то цемент там явно зайвий. Потрібно тоді брати гідрофобний ПВА та намішати в нього кварцпіску.

Ursvamp 18.08.2015 - 23:19

Скажімо, обмазувальний мінеральний ґрунт металевих балок, колон – річ актуальна. Але їх спершу обов'язково покривати ізолюючим ґрунтом на орг. розчинниках. Тому що розчин ПВА - це вода, та ще й із кислою реакцією, яка до самого висихання проржавить поверхню балки, тобто адгезія ослабне. Так, вже на ґрунт можна буде такий полімерцемент нанести товстим шаром. Це взагалі потрібно як протипожежна міра і заодно для красивої обробки.

Традиційно підлогу вирівнюють цементнопіщаною стяжкою, але працювати з нею важко, а отримати ідеально рівну поверхню ще складніше. Полегшити роботу можна використовуючи добавки-присадки, які збільшують пластичність розчину, дозволяючи досягти рівної поверхні. Цю технологію називають рідкою, заливною або наливною підлогою, так як розчин виходить дійсно рідкий і його саме ллють. Підбирати присадки самостійно можна, але це довго та непросто. Адже важлива не лише плинність, а й здатність вирівнюватися, швидкість твердіння та інші характеристики. Тому найпоширеніший спосіб - використовувати готові суміші, які підбирають за характеристиками під конкретні завдання. З такими сумішами можна зробити наливну підлогу своїми руками. Не сказати, що відмінного результату при самостійне виготовленнядобитися просто, але можливо.

Одним із різновидів заливних підлог є полімерні, а вони можуть бути однотонними, а можуть мати у своєму складі зображення. Це так звані 3D-підлоги. Всі вони наносяться за однією технологією, зі своїми особливостями. Один нюанс - полімерні підлоги (і три де) вимагають ідеальної основи. На бетонній плиті його можна зробити за допомогою наливної технології. Тому вивчати її обов'язково.

Технологія та послідовність дій

Якщо почнете шукати, яку суміш купити щоб зробити наливну підлогу своїми руками, розгубитеся: є різні склади з різними характеристиками. Всі вони використовуються в цій технології, але для різних потреб та ситуацій. Є дві великі групи:

Не так багато? Але це не все. У кожній із цих груп є склади швидкотвердні. З одного боку, це добре: менше часу займе ремонт. З іншого - при нестачі досвіду (а де йому взятися, якщо заливну підлогу своїми руками робите вперше) швидкість твердіння може обернутися тим, що, поки ви розмішаєте всі грудки при затовари складу, він почне схоплюватися і рівняти вже ніколи. Були випадки. Наприклад, зібралися заливати кімнату 16 квадратів, замісили у великій бадді два мішки швидкотвердіючого складу. Час від попадання у воду до схоплювання – 25 хвилин. Розмішували всі грудки 15 хвилин. Розчин вилив на підлогу, а він уже майже не тече. Спробували розрівняти, майже не виходить. Тоді швидко все завантажили в мішки і винесли на смітник. Висновок простий: щоб уникнути подібної ситуації, не беріть для першого досвіду склади, що швидко твердять.

Ще один аспект. Підбирати склади потрібно узгоджуючи з умовами експлуатації: для внутрішніх або зовнішніх робіт, якщо приміщення періодично залишається без опалення, потрібна морозостійкість. Для укладання теплої підлоги також є спеціальні склади – у переліку характеристик має стояти відмітка про сумісність із підігрівом.

Тепер про те, з чого роблять наливні підлоги. В основі складу може бути цемент або гіпс, в окремих випадках використовують обидва компоненти, але там є спеціальні присадки, які нейтралізують невідповідність (марка Старатели). При покупці рівняча та фінішного складу різних фірм, зверніть увагу, на основі чого вони зроблені. Справа в тому, що гіпс та цемент між собою конфліктують. Їх не можна укладати один поверх іншого. Якщо урівнювач на основі цементу, то і фінішний склад повинен бути з цементу. Теж правило застосовується до гіпсу.

Що потрібно знати

Отже, основні моменти та особливості технології «наливна підлога»:

Якщо підлога вирівнюється під укладання плитки, часто укладання рівняча буває достатньо. Невеликі перепади до 4-5 мм нівелюються шаром плиткового клею. А взагалі дивіться за ціною: що дешевше вийде: налити шар рідкої підлоги або підвищену витрату плиткового клею. Обидва варіанти рівнозначні за експлуатаційними характеристиками, тому вибирайте менш витратний. Під решту покриття — ламінат, паркетна дошка, Пакет, лінолеум, пробка, ковролін і т.п. - Необхідний перепад не більше 2 мм на 1 метр. Якщо після рівняльника такого результату немає, доведеться заливати ще фінішний шар.

Що потрібно

Крім мішків із сумішшю вам знадобляться деякі інструменти та пристосування:

Порядок роботи: робимо наливну підлогу своїми руками

Перший етап - підготовка основи. Все, що можна відірвати, відбити, зчистити — видаляють. Щілини розшивають, якщо вони занадто великі, закладають плитковим клеєм або сухою сумішшю для заливання підлоги, розведеної клеєм ПВА. Дрібні – до 3 мм завглибшки – залишають без загортання, просто добре зачищають. Закінчивши зачистку, все добре прибирають, збирають пил пилососом.

Другий етап – ґрунтовка.Ґрунтовку краще брати тієї ж фірми, що й рідка підлога – гарантія сумісності. Якщо купили інший – перевірте їх на сумісність: подивіться в інструкції з якими складами можна використовувати – на основі гіпсу чи цементу. Грунтувати потрібно ретельно, просочуючи повністю всю основу. Найшвидше працювати валиком на довгій палиці, але можна і пензлем і навіть широким шпателем. Для пухких матеріалів одноразового ґрунтування недостатньо і після висихання першого наносять другий, а може і третій.

Загальна послідовність робіт під час заливання підлоги. За цією технологією робите наливну підлогу своїми руками

Етап третій - встановлення маяків. Маяки виставляють по-різному. Перший спосіб: як за звичайної стяжки використовувати металеві профілю. Їх можна в підлозі залишити, а можна після того, як розчин схопиться (первинне затвердіння), вийняти та дірки залити тією ж сумішшю. Другий спосіб : з певним кроком закрутити в підлогу шурупи, виставляючи капелюшки за рівнем. Цей спосіб є прийнятним, якщо розрівнювати розчин правилом. Тоді при заливанні орієнтуватися на капелюшки. Третій спосіб: зробити «рейки» з густого розчину, що швидко схоплюється, для заливання підлоги. В основному для цього використовують П-подібний профіль для гіпсокартону, який зсередини змащують солідолом. Його, спинкою вгору, укладають на виставлені в рівень шурупи. Всередину шпателем підкладають розчин, заповнюючи аж до верху. Весь фокус тут у тому, щоб не залишилося порожнеч. Є модифікація цього способу: уздовж викладених шурупів викласти валик з розчину, в який вдавити змащений профіль. Видавлений і зайвий розчин збирається, якщо не встиг схопитися, його можна спробувати використати знову. Спосіб четвертий: використовувати лазерний будівельник площин.

Етап четвертий – заливання.Прийде працювати швидко: через 40 хвилин більша частина складів втрачає еластичність. Тому зручніше працювати маючи щонайменше одного помічника, дві ємності для заливання. Попередньо краще відміряти потрібна кількістьводи (розлити в якісь ємності, кількість яких дорівнює кількості замісів), розкрити мішки із сумішшю, все виставити рядами. Біля дверей встановити поріжок — щоб рідка підлога не виливалася і можна було зробити її рівною.

Одна людина зачиняє потяг — заливає воду, висипає потяг і розмішує електродрилем з мішалкою, друга — розливає і вирівнює. Той, що рівняє, повинен надіти на взуття спеціальну підошву на тонких металевих стрижнях. Якщо не хочете купувати її, можна змайструвати самостійно (приклад — на фото).

Наливають на підлогу «змійкою». Він хоч і розтікається, але не настільки добре, щоби взагалі нічого робити було не потрібно. Рівняти доведеться, особливо, якщо укладаєте стартовий, грубий рівнювач, пристойним шаром. Залежно від обраного методу установки маяків «ганяєте» розчин або довгою монтажною рейкою - правилом, або широким шпателем із зубчиками (якщо використовуєте будівельник площин їм працювати удільніше). Щоб не повзати з ним на колінах, його можна прикріпити до довгої ручки. Деякі вважають за краще розганяти розчин зубчастим валиком. При достатньої товщинишару (від 5 мм) він непогано справляється, на тонших потрібен або шпатель або правило. Працювати доводиться швидко - встигнути залити все приміщення потрібно ще до остаточного твердіння, до того ж готується наступна порція розчину.

Як тільки готова наступна порція розчину, її виливають, продовжуючи вирівнювати вже на новій площі, змішуючи з обох боків дві зони. Так заливається вся поверхня.

Етап п'ятий — очікування та перевірка результату. Після заливання зачиняєте двері - щоб не було протягів - і чекаєте на потрібний час. Воно дуже відрізняється. Суміші на цементи схоплюються довше, на гіпсі - швидше, але зазвичай ходити поверхнею можна через 12-24 години.

Коли вказаний термін минеться, берете двометрове правило і перевіряєте результат. При використанні грубого рівняча перепад може бути 2-5 мм, а може вимірюватися сантиметрами. Дуже сильно залежить від вправності. Якщо наливну підлогу своїми руками ви робили вперше, а перепади ви отримали менше 10 мм, можна привітати вас з успіхом. Це хороший результат, а нерівності, що є, вирівняє фінішний рівняльник. Він має тонше зерно, краще розподіляється.

Якщо хочете хорошого результату, знайдіть хорошу суміш, що самовирівнюється. Її, звичайно, потрібно буде розподіляти по поверхні, але рівнятися вона сама. Єдиний мінус цього складу — їх ціна. Взагалі помічено, що чим менше досвіду, тим дорожчий склад повинен використовуватися для гарантовано рівної статі.

Непогано всі нюанси та особливості пристрою заливної підлоги розписані у відео. Є тут і демонстрація того, як розрівнювати суміш і озвучено кілька марок, якими рекомендують користуватися.

Виробники складів для наливної підлоги

На ринку представлено багато фірм як зарубіжних, і вітчизняних. Якісь склади хвалять усі, якісь мають суперечливі відгуки. Тут треба розуміти, що ті, хто часто стикається з цією роботою, можуть, використовуючи не дуже хороший за характеристиками склад, отримати відмінний результат. Новачкам складніше: вони не знають, як має бути, тому не можуть вчасно виправити, якщо щось іде не так. Тому заощадити навряд чи вдасться: щоб отримати хороший результат, доведеться купувати склад для наливної підлоги з дуже хорошими характеристиками і відгуками. А це дорогі марки.

Наведемо список виробників та складів, з короткою характеристикою:

Боларс недорогий, але працювати складно.
'Старотелі — відгуки різні.
Піраміда – мало досвіду.
CERESIT CN78 – працювати легко, поверхня виходить рівна, але дорого.
IVSIL TIE-ROD-II — суміш, що самовирівнюється, на основі гіпсу, інші склади вирівнюються трохи гірше.
BROZEX НП-42 - результат непоганий, розтікання нормальне.
Горизонт Універсал – працювати складно.
Ветоніт Ваатері Плюс - саморастекайка з хорошими характеристиками, працювати легко, поверхня рівна, коштує дорого.
Форбо 976 - суміш, що самовирівнюється, з непоганими показниками.
Заснує Т-45 - добре розтікається і вирівнюється, на товстий шар (більше 10 мм) не підходить.
Плітоніт (PLITONIT) – склад для тонкого шару має дуже гарні відгуки.
Крепс-РВ та СЛ – за відгуками – нормальні характеристики при прийнятній ціні.

Це, звичайно не всі виробники, а ті, з якими можна робити підлогу, а не мучаться (за відгуками працювали з ними).

Полімерні та 3D наливні підлоги

Технологія влаштування полімерних підлог схожа на монтаж наливних. Також є рідкий відносно текучий склад, який потрібно розподілити по поверхні. Різниця у матеріалах. Здебільшого це полімери. Вони різняться на кшталт в'яжучого компонента:

поліуретанові;
епоксидні;
метилметаакрилатні.

По товщині покриття вони можуть бути дуже тонкі - це знепилююче покриття і фарбування, а можуть мати товщину 1,5-4,5 мм, інколи більше. Склади в основному двокомпонентні - перед нанесенням вони змішуються в суворо пропорції, що відмірюється. Потім, як і наливні підлоги на основі цементу або гіпсу, наливаються на рівну поверхню загрунтовану (грунтовка — своя) і розрівнюються.

Полімерні підлоги можуть мати глянсову або матову поверхню, можуть - шорстку. У квартирах і приватних будинках (для ванних кімнат, кухонь, коридорів) в основному використовують глянець або матову поверхню, в басейнах або на відкритих терасах — шорстку, щоб навіть у мокрому стані було неслизько.

Об'ємна підлога з малюнком, яку ще називають підлогою 3д (три де) — це окремий випадокполімерної підлоги. Малюнок наноситься на банерну чи спеціальну тканину. Основне - ретельне опрацювання малюнка і висока якість друку. Цей малюнок наклеюється на підготовлену основу, потім зверху заливається прозорим шаром полімеру. Після висихання наноситься ще шар лаку, стійкого до стирання. Результат - ті найкрасивіші картинки на підлозі, які так подобаються багатьом.

Основа якості 3D підлоги - ідеальна основа та якісний малюнок.

Технологія влаштування наливної підлоги з малюнком

За кроками все виглядає так:

Вся технологія пристрою 3Д підлоги продемонстрована у відео-ролику. Після перегляду всі неясності мають піти остаточно.

У бажаючих зробити об'ємну наливну підлогу своїми руками (з ефектом 3D) часто виникають питання щодо того, де купувати матеріали. якщо йдеться про фотодрук — то в рекламному агентстві, що займається банерною рекламою або в друкарні, де є обладнання для широкоформатного друку на тканині.

Якщо йдеться про полімерні склади, то кількість фірм-виробників обчислюється десятками. Є як вітчизняні, і імпортні. Вони, як правило, випускають всю лінійку - від ґрунтовок, до покриттів з різними характеристиками. Можливостей для тонування взагалі маса. Вибираєте будь-який із каталогу. Це якщо плануєте залити однотонну підлогу. Якщо ж вирішили зробити підлогу з малюнком, крім ґрунтовки знадобиться один склад для основи (у тон фону фотографії), а також прозорий. Вони можуть торгувати і всякими «чіпсами» до створення мерехтливого, наприклад статі тощо.

Як говорилося, виробників багато. Ось деякі з описом матеріалів, які вони випускають (якими торгують):

Підприємство ТеоХім - виробляє полімерні підлоги під маркою Елакор (усі три типи полімерів)
Етал і Етал УФ - епоксиди
Remmers Epoxy (епоксиди), Remmers PUR Aqua (поліуретан)
Наливне поліуретанове покриття КТ підлога Емаль ПУ 01 — однокомпонентна (токсична, працювати в респіраторі)
Поліепофлекс - епоксидна наливна підлога
Ультрафлор - поліуретани
Полі-Флор - всі три полімери (епоксидні, поліуретанові, метилметаакрилатні)
Еполаст - епоксидні двокомпонентні склади
Sikafloor-2530W - епоксидна наливна підлога

Власне це вся технологія. Ви бачите, що наливну підлогу своїми руками зробити непросто, але можливо. Основне завдання - якісно підготувати основи, а також укластися в заданий час до затвердіння складів.

Ще один відео-ролик про те, як зробити однотонну полімерну підлогу.

Однією з проблем статі всередині приміщень є нерівна структура поверхні. Це не дозволяє якісно обробляти основу за допомогою декоративних оздоблювальних матеріалів. Одним із розв'язків цього завдання є наливна підлога. Подібні матеріали відрізняються здібностями, що самонівелює, що мінімізує участь людини в розподілі структури поверхні.

Відмінні риси

Цементна наливна підлога – це сучасні матеріали, які при монтажі утворюють рівну поверхню Товщина одного шару може змінюватись у широкому діапазоні.

Підлоги на основі цементу відрізняються декількома унікальними характеристиками:

Застигла поверхня має високий опір на стиск. Це дозволяє не тільки вирівняти підлогу, а й додатково посилити її;
Цемент чудово переносить вплив вологи, не втрачаючи при цьому своїх первісних характеристик;
Продукція сумісна з різними фінішними матеріалами, у тому числі метилметакрилатними сумішами;

Порівняно невисока вартість. Дане поняття є відносним, оскільки, якщо використовувати суміші як класичні стяжки, підвищується обсяг, а, відповідно, і фінансові витрати;
Цементна суміш непогано пропускає вологу, що дозволяє дихати поверхні, мінімізуючи вплив рідини на структуру матеріалу;
Підстави такого типу чудово підходять для облаштування «теплих» підлог;
Простота монтажу. Облаштувати наливну підлогу зможе практично кожен навіть без досвіду в будівництві;
Майже ідеальне вирівнювання основи. Цей матеріал набагато кращий за класичну піщану стяжку, що не дозволяє точно вирівняти поверхню.

Середовище застосування

Цементні наливні підлоги – це універсальні склади, що вирівнюють, які не використовуються в якості декоративного покриття.

Основним призначенням їх є створення рівної поверхні під фінішні матеріали:

ламінат;
паркет;
лінолеум та інші.

Застосовуються такі стяжки в різних типах приміщень. Укладати їх можна як у туалеті, так і у вітальні.

Теоретично вони є універсальними і підходять як зовнішніх, так внутрішніх робіт.

У житлових приміщеннях використовуються наливні підлоги, до складу яких входить мінімальна кількість полімерів. Це дозволяє виключити виділення шкідливих речовинв повітря.

Тому цей варіант є оптимальним для ванної або кухні, де постійно виділяється волога.

Для житлових приміщень, що відрізняються мінімальною вологістю, найкращим варіантом буде стяжка на основі гіпсу. Вона набагато швидше сохне, але при цьому не застосовується на вулиці. Сьогодні розроблені спеціальні полімерно- цементні стяжки, які дозволяють отримати досить тонкий шар, що вирівнює. Товщина може досягати 3-10 мм залежно від виробника. Але при цьому технічні характеристикицього продукту набагато краще. Тому підлога на основі полімерних компонентів товщиною 1 см конкурує із класичним цементним покриттям товщиною 3 см.

Застосовують полімерно-цементні суміші лише усередині промислових приміщень. Найчастіше їх можна зустріти на складах чи інших подібних об'єктах. Особливістю даної продукції є те, що після заливання її можна просто пофарбувати та починати використовувати як фінішне покриття.

Види цементної підлоги

Наливні підлоги виготовляються з різних речовин, що забезпечують міцність та довговічність продукції. Сьогодні найякісніші суміші виготовляються на основі цементу.

Залежно від складу ці матеріали можна поділити на кілька підвидів:

Піщано-цементна підлога.Піщані речовини є класичними та найпоширенішими. За характеристиками, ці розчини дуже нагадують звичайні цементні стяжки, які використовуються для додаткового вирівнювання поверхні.
Цементно-гіпсові склади.З'єднання цих речовин дозволяє отримати розчин, який добре протистоїть навантаженням та швидко сохне.
Поліуретан-цементні та епоксидно-цементні підлоги.Продукція відрізняється високою міцністю та довговічністю. Особливістю їх і те, що вони чудово переносять як фізичні, а й хімічні навантаження. Тому їх використовують на підприємствах із певними умовами робіт. Підлога з таких матеріалів утворює безшовну структуру, яка не руйнується навіть за постійних перепадів температур високого значення.

Слід зазначити, що до складу практично всіх видів наливної підлоги на основі цементу входять полімерні компоненти. Це може бути як епоксидні смоли, і звичайний акрил. Залежно від процентного співвідношення даних речовин, стяжка отримує різні властивості. Сьогодні існують спеціальні полімерні склади, затока яких можна отримати так зване «рідке скло».

Класичні наливні цементні підлоги складаються з кількох основних компонентів:

Цемент. Його кількість визначається призначенням матеріалу та середовищем його використання. Залежно від марки цементу речовина може мати різну міцність.
Фракційний пісок. При виготовленні продуктів використовують лише якісні компоненти одного розміру.
Мінеральні та полімерні добавки. Їхня кількість також регламентується технологією виробництва.

Структура поверхні

Наливна підлога на основі цементу технічно можна вважати класичними стяжками. Відрізняються вони лише консистенцією та складом. Але при цьому ніхто не заважає використовувати їх замість стандартного розчину із цементу та піску.

Залежно від призначення та структури матеріалу наливні підлоги такого типу ділять на такі підвиди:

Базові.Речовина використовується для вирівнювання значних перепадів. Вони дозволяють формувати стяжку завтовшки до 8 см. В якості основної поверхні не використовуються, оскільки не відрізняються необхідними технічними параметрами.
Суміші для середніх верств.Основним призначенням є вирівнювання невеликих дефектівз перепадами висоти до 3 см. Найчастіше цією сумішшю покривають базовий шар, що дозволяє отримати міцну та довговічну структуру.
Фінішні.Склади такого типу досить точно вирівнюють поверхню. На такі підстави вже й кладуть ламінат та інші декоративні матеріали. Наносити цементну підлогу такого типу можуть завтовшки не більше 1 см.

Підготовка основи

Якість наливної підлоги багато в чому залежить від структури поверхні, на яку він наноситься. Тому перед укладанням суміші на цементній основі слід правильно підготувати основи.

Цей процес складається з кількох процедур:

Підставою для сумішей, що самовирівнюються, є бетон. Тому перед монтажем підлог слід видалити з поверхні все старе покриття. Якщо стара конструкція не передбачає бетонної стяжки, бажано її облаштувати. Особливо це стосується заміських будинків, де підлога робить з деревини.
Коли старе покриття демонтоване, перевіряють перепади основи. Важливо, щоб це значення не перевищувало 20 мм. Якщо ж зустрічаються бугорки, що виступають, тоді бажано їх усунути механічним способом. Оптимальним варіантомбуде звичайне збивання нерівностей. Альтернативою може бути використання болгарок та спеціальних електричних інструментів.
Щоб отримати міцне зчеплення наливної суміші з основою, важливо закласти всі тріщини і видалити пил. Безпосередньо перед самим нанесенням рідкої підлоги поверхню грунтують спеціальними розчинами.

Наносимо суміш

Технологія отримання наливної підлоги на основі цементу досить проста і передбачає виконання таких послідовних дій.

Наливними підлогами називають склади для вирівнювання основи та створення міцного, гладкого фінішного покриття. У першому випадку використовуються сухі суміші на основі цементу або гіпсу з полімерними добавками, у другому склади на основі епоксидної смоли, поліуретану та деяких інших полімерів.

Своїми руками найчастіше здійснюють фінішне вирівнювання основи із застосуванням цементної або гіпсової (ангідритної) стяжки, що самовирівнюється. Технологія заливання обох складів практично однакова. Різновиди наливних підлог детальніше описані.

Підготовчі роботи

Для початку потрібно за допомогою рівня та лінійки оцінити кривизну основи, перепади висоти, величину ухилу, якщо він є. Стяжки, що самовирівнюються, наносяться тонким шаром, цементні - від 3 мм, гіпсові - від 2 мм.

Якщо основа має значні перепади висоти або ухил, попередньо рекомендується виробляти грубе вирівнювання складами, призначеними для нанесення товстішим шаром - цементно-піщаною стяжкою або цементним рівнячем з полімерними добавками.

Рівнин теж відноситься до категорії наливних підлог, його основна перевага - швидка полімеризація. Так що якщо потрібно виконати роботи в стислі терміни, ці склади поза конкуренцією, а якщо є час, краще використовувати традиційну ЦПС, це значно дешевше.

Також потрібно зробити такі операції з підготовки основи:

Ретельно знепилитиза допомогою пилососу
Закласти тріщиниремонтним складом
Знежиритивидалити плями олії, старої фарби
Якщо поверхня дуже гладка, їй потрібно надати шорсткістьза допомогою фрезерування, шліфування, потім знепилити
Проґрунтувати основуґрунтовкою відповідного типу. Якщо основа пориста, сильно вбирає, грунтовка наноситься в 2, іноді в 3 етапи
Якщо на підставі є забруднення великої площі, що важко видалити, воно занадто пухке або без гідроізоляції, можна покрити його шаром спеціального будівельного підкладочного паперу.
Якщо товщина шару, що самовирівнюється, буде перевищувати 3 мм, необхідно по периметру внизу стін (від основи до рівня заливки) закріпити демпферну (кромкову) стрічкуіз пружного матеріалу товщиною 8-10 мм
По поверхні розставити маячки, щоб контролювати товщину шару в процесі заливання

Впадини значної глибини та площі бажано попередньо закласти більш дешевим складом, і не тільки з міркувань економії. Якщо товщина шару стяжки на різних ділянкахЗначно відрізняється, тверднути вона буде нерівномірно, але це відбивається на характеристиках міцності.

Порядок робіт

До заливання підлог можна приступати через 6-24 години після нанесення ґрунтовки. У приміщенні не повинно бути протягів, а температура повітря повинна відповідати вказаній в інструкції (зазвичай не нижче +5°С).

Щоб приготувати цементну або гіпсову суміш для наливної підлоги, знадобиться велика ємність (пластикове відро) і дриль з насадкою-міксером. Суміш розводиться водою відповідно до інструкції та перемішується на низьких обертах.

В інструкціях до багатьох сумішей, що самовирівнюються, описаний простий метод контролю консистенції складу, особливо рекомендується вдаватися до нього, коли для робіт використовується штукатурна станція. Відміряють потрібний обсяг готового розчину і виливають на підготовлену основу, розтікаючись, він утворює коло. Потрібно заміряти діаметр цього кола та порівняти з наведеними в інструкції значеннями.

Так, для складів Бундекс розтікання 200 мл розчину має становити:

24-26 мм для цементної стяжки
28-30 для гіпсової

У процесі приготування розчину та його нанесення на підлогу необхідно захищати руки рукавичками, а органи дихання респіратором. Роботи починаються від далекого кута, заливається смуга від стіни до стіни, склад розподіляється поверхнею з допомогою зубчастого шпателя чи ракелі на довгій ручці. Потім виливається ще порція з невеликим заходом на вже залиту ділянку.

Чергова порція має заливатись до того, як почне схоплюватися попередня, А життєздатність розчину становить 30 хвилин, так що працювати потрібно швидко, краще вдвох. Якщо приміщення велике, для підлоги потрібно кілька замісів, одна людина повинна готувати нову порцію, поки інша розрівнює склад, що вилитий на підлогу.

Важливо: у процесі робіт зазвичай доводиться ходити вже залитою поверхні. Щоб не залишати слідів, необхідно використовувати спеціальні шиповані накладки на взуття. Отвори від шипів легко затягуються, але поки розчин не почне схоплюватися.

При підборі інструменту для розподілу складу поверхнею потрібно враховувати бажану товщину шару. Висота леза ракелю або зубців шпателя повинна відповідати їй. Коли вся підлога залита, склад ще раз розрівнюють, використовуючи спеціальну широку щітку або голковий валик, Довжина голок теж повинна відповідати товщині покриття.

Рухи валиком або щіткою робляться в поздовжньому та поперечному напрямках. Крім вирівнювання ця операція сприяє видаленню бульбашок повітря з розчину. Прокатування валиком необхідно виконувати, і якщо заливка здійснюється механізованим способом, за допомогою штукатурної станції. Якщо склад дуже рідкий, можна обійтися без ракелю чи шпателя, а одразу використовувати валик.

Відмінність між цементними та гіпсовими складами полягає в тому, що плинність гіпсової суміші вище, вона може наноситися тоншим шаром і швидше твердне. Час, після якого з покриття можна ходити, і часовий проміжок, який слід витримати до наступного етапу робіт, залежать від конкретної марки і вказані в інструкції.

Якщо необхідність зробити наливну підлогу більшої товщини, ніж можна нанести в один прийом згідно з інструкцією, заливка здійснюється в кілька етапів. Потрібно витримувати інтервал між етапами не менше доби, ґрунтувати попередній шар і за необхідності надавати йому шорсткості.

Відео

Вирівнювання підлоги сумішами Літолів. Підготовка основи, приготування, заливання та розрівнювання розчину.

Підсумок

Зробити наливну підлогу своїми руками досить просто, найбільш трудомістким є процес підготовки основи. Цементні і особливо гіпсові склади мають хорошу плинність, їх розподіл по поверхні не вимагає. зайвих зусиль. Головне - при змішуванні розчину слідувати інструкції і точно дотримуватися рекомендованої витрати води, а також підтримувати в процесі робіт потрібний мікроклімат у приміщенні.

Рівна підлога в квартирі - це необхідність і ніяк не забаганка господаря квартири. Адже на підлозі розташовані всі меблі, які повинні стояти рівно.

Призначення наливної підлоги

Як правило, економічні показники ремонтних робітзавжди перебувають у центрі різноманітних розрахунків. Головне завдання будь-якого господаря, особливо при нестачі коштів, полягає у пошуках технологічних операцій, на яких можна реально заощадити

У недалекому минулому, коли наливні підлоги лише починали завойовувати свої позиції, їх застосовували виключно у промислових масштабах. Їх можна було зустріти у заводських цехах, у громадських їдальнях та інших виробничих приміщеннях. На даний момент існує кілька видів наливної підлоги. Як бюджетний варіантє сенс розглянути наливну підлогу на цементній основі, а також на основі гіпсу. Це загальнодоступні і не дефіцитні матеріали, які визначають вартість подібних підлог.

Наливна підлога отримала свою назву внаслідок способу застосування – методом наливу. Під дією сили тяжкості, а також своєї плинності, речовина розтікається поверхнею, створюючи монолітну, гладку і рівну поверхню. Після отримання такої фінішної поверхніїї можна обробляти будь-яким оздоблювальним матеріалом.

Наливна підлога на цементній основі

До складу наливної підлоги на цементній основі входить цемент, кварцовий пісок потрібних фракцій, полімерні добавки, пігменти та різні присадки, що покращують технічні характеристики суміші. Підлога на цементній основі має водовідштовхувальні властивості.

Крім цього, підлога на основі цементу вважається універсальною, оскільки їх можна експлуатувати як усередині, так і зовні приміщень.

При цьому суміші поділяються на такі види:

Суміші для товстих шарів. Їх можна використовувати у місцях, де перепади висот досягають величини підлоги 100 мм. Вони не схильні до усадки та деформації, якщо технологія приготування не порушена.
Суміші для тонких покриттів. Їх застосовують за умов, коли потрібна товщина покриття трохи більше 30 мм. Перед заливкою таких складів слід ретельно підготувати чорнове покриття. Читайте також: " ".

Суміші для наливної підлоги на цементній основі, тим більше, якщо до їх складу входять полімери, досить дорогі, якщо порівняти їх із звичайною піщано-цементною сумішшю. Залежно від температурних умов наливна підлога подібного типу може сохнути протягом 7-14 днів. Після цього на підлогу можна укладати будь-які оздоблювальні матеріали, такі як ламінат, паркет, наливна підлога 3D, керамічну плитку або інші покриття для підлоги.

Підлога на гіпсовій основі

Наливна підлога на основі гіпсу та полімерів менш стійка проти вологи, але така ж міцна, як і на цементній основі, якщо товщина заливки не перевищує 35 мм. При цьому вони швидше схоплюються і вже за 3-4 дні їх можна експлуатувати.

Якщо суміш заливати шарами, десь по 20 мм, матеріал можна використовувати і для глибшої заливки.

До складу гіпсової суміші входять різні присадки, що робить її добре зчепленою з бетонною основою. Подібні суміші дешевші за цементні. Але, як було сказано вище, наливна підлога на основі цього матеріалу боїться вологи. Крім цього, на таку основу не можна класти керамічну плитку.

Яке покриття краще

Оскільки кожен матеріал розроблявся під певні умови, то відповісти на питання, яка наливна підлога краща за гіпсову або цементну, досить складно.

Незважаючи на це, вони мають загальне призначення:

Для сухих приміщень однозначно підійдуть суміші на основі гіпсу. Це може бути спальня, вітальня та ін.
Для таких кімнат, як кухня, санвузол або передпокій краще вибрати суміш на основі цементу. Як правило, у таких приміщеннях спостерігається підвищена вологість.
В умовах, коли коштів на цементно-полімерну або гіпсово-полімерну суміш не вистачає, є сенс організувати наливну підлогу з цементу власноруч, додавши до цементу будь-який пісок, у пропорції 1:3. Потім на стяжку, що вийшла, налити тонкий шар полімерного матеріалу. Часу піде більше, зате будуть зекономлені певні кошти. Подібний підхід можна назвати найоптимальнішим.

Технологія заливання

Підготовка основи

Якість кінцевого результату багато в чому залежить від якості проведення підготовчих операцій:

Для початку потрібно підготувати чорнове покриття. Якщо потрібно, то старе покриття знімається до бетону, а занадто високі місця збиваються зубилом або перфоратором.
Наступний етап передбачає визначення розмірів перепадів. Для цього потрібно взяти будівельний рівеньта розбити приміщення на сектори, для зручності вимірів.
На чорновій підставі не повинно бути жирних плям, а поверхня має бути зачищена або зашліфована.
На наступному етапі проводиться повне прибирання поверхні від пилу за допомогою пилососа або вологої ганчірки.
Всі нерівності або поглиблення (тріщини) закладаються цементним розчином. При цьому слід досягти максимальної рівності чорнової основи, що дозволить заощадити дорогий матеріал.
На закінчення, на чисту поверхню наноситься 2-3 шари глибоко проникаючої ґрунтовки. Кожен наступний шар можна наносити після повного висихання попереднього шару.

Нанесення суміші

Заливка підлог відноситься до не менш відповідальної технологічної операції:

Суміш наливається на підставі не раніше ніж через 12-24 години після нанесення останнього шару грунтовки.
По периметру кімнати закріплюється демпферна стрічка. Вона необхідна компенсації температурних перепадів у процесі затвердіння складу.
Заготовляється суміш, суворо дотримуючись пропорцій, вказаних на упаковці сухої наливної суміші. Якщо готується свій рецепт (піщано-цементний), то густоту матеріалу визначають у такий спосіб: береться кільце діаметром 50 мм з висотою бортів 45 мм і заповнюється складом. Після цього кільце піднімається, а суміш повинна рівномірно розподілитись по поверхні. Десь хвилини через дві діаметр цієї калюжі повинен становити 16-18 см, що вказує на готовність матеріалу до застосування.
Готова суміш наливається частинами. Напрямок вибирається від далекого кута до виходу.
Здійснювати таку заливку краще вдвох: один готує розчин, а інший носить та заливає.
Налита суміш розподіляється по поверхні за допомогою зубчастого шпателя та голкового валика. За допомогою голчастого валика із суміші видаляються бульбашки повітря.
Через пару днів по наливній підлозіможна ходити, а повне затвердіння може настати через 3-14 днів, залежно від складу.

Висновок

Здійснити подібну заливку дуже не складно навіть самому. Залежно від фінансових можливостей, це може бути цементно-полімерна підлога, гіпсово-полімерна або звичайна цементно-піщана стяжка, покрита зверху тонким шаром полімерного матеріалу.