Що таке дельта в опалювальних приладів. Температурний графік системи опалення: знайомимося з режимом роботи ЦО

Вирішив робити сам.
Тож скільки приймати тепловіддачу секції, і де подивитися, скільки реально?

Відповідь:

Тепловіддача у рекламі (паспорті), зазвичай дається при дельті Т=70 для секційних радіаторів. Що реально практично. Так як виходить подача на 95, радіатор подача/обратка на радіаторі = 95/85, навколишнє повітря 20 градусів.

Дивіться на сайті виробника яка тепловіддача при "дельті Т" = 50. Т. е. подача котла 75, радіатори 75/65, навколишнє повітря - 20 градусів. Теж не завжди таке реальне. На радіаторах може бути більший перепад, ніж 75/65. Наприклад, 75/55

Для прикладу розглянемо режим і для котла, і для такої радіаторів (при двотрубній СО). Подача котла 60, радіатори 60/40 (середня 50), повітря – 23. Маємо «дельту Т» = 27 градусів.

Дуже грубо можна вивести коефіцієнт зменшення тепловіддачі (грубо, оскільки залежність тепловіддачі від «дельти Т» не є лінійною). "дельта Т", в 70гр / 27гр = 2,59. Ось і зменшуйте рекламну потужність радіаторів, приводячи до реальної потужності, що віддається, застосовуючи цей коефіцієнт.

Якщо у виробника радіаторів, дається формула перерахунку теплової потужності радіаторів (як у Керміподібних), то реальну потужність можна підрахувати самому, використовуючи вже відоме Вам значення реальної «дельти Т». Таблиця потужності радіаторів виробника, дана при конкретно зазначеній «дельті Т» градусів.

Повідомлення-питання

Дякую за ваші відповіді, ось зараз я трохи уявляю, як все це працює, та вибачте за тупі питання з мого боку.

Тепер щодо ваших питань. Радіатори планую поставити. Біметалічний радіатор RIFAR Forza 500 (номінальний тепловий потік 202 Вт, об'єм 0,2 літра), такі є у продажу за місцем проживання. Кількість 56 – 60 шт.

erikra сказав:

Якщо котел тактує перегрівання, то подовження "маршруту" циркуляції мало що дасть, тому що втрати по довжині трубопроводу будуть невеликими, при використанні полімерних труб ще менше, а якщо вони ще й ізольовані... Загалом, ІМХО, це не привід...

Відповідь:

Якщо написали, що у Вас ІМХО (маєте думку хрін оспориш), то залишимося кожен при своїй думці.

Кому ж хочеться дізнатися докладніше про принцип "маршрутів", байпас, циркуляції, "теплових провалів" та іншого звертайтеся в особу.

erikra сказав:

Не зовсім зрозумів... Якщо "вибіг насоса біля котла закінчився", то котел все одно "не дізнається", що настав час включатися ні від "кого", окрім як від кімнатного термостата. І встановлення перепускного в кінець гілки "знання" йому не додасть. А вирішити це, ІМХО, простіше, встановивши кімнатний термостат у приміщення, яке остигає швидше.

Відповідь:

Так звичайно. У таке приміщення, причому не обладнане термоголовками на опалювальних приладах, термостат і ставлять.

АЛЕ! Котел не вмикається за сигналом кімнатного термостата. Не вводьте, будь ласка, в оману. Кімнатний термостаттільки ЗАБОРОНЯЄ котлу працювати або знімає заборону. А вже вмикатися або не вмикатися, котел приймає рішення на підставі показань вбудованих датчиків температури на виході котла (подачі), та й невелика кількість ще може відстежувати не тільки подачу, а й обратку. Але це тема окремої розмови для розділу Газові котли.

Тобто. автоматика котла «не зможе дізнатися» що у далеких кінцях магістралей вже настиг і час вмикатися. А якщо магістралі хтось замурував у стіни чи стяжку підлоги, поряд із «містками холоду», але недовго й підморозити магістралі.

ДокторЕшов, запитав:

Підкажіть, у цій схемі – чим «попутка» краща за «зустрічки»? Проблема «попутки» – кінець гілки за дитячою – має проходити по другому світлу – незручність монтажу.

Відповідь:

Точніше не «зустрічки», а «тупикової» двотрубної системи. Тим, що всі контури радіатора (маються на увазі окремі радіатори), мають приблизно однаковий гідродинамічний опір в системі (природно, якщо радіатори однакові). Тобто «супутня» двотрубка більш збалансована гідравлічно сама по собі спочатку. І найчастіше працює чудово (рівномірно за радіаторами) навіть без проведення балансування системи. За своїм принципом роботи. Але балансування не варто нехтувати, бо від якості зробленого балансування може залежати витрати газу.

А «тупикова» двотрубна система спочатку сильно розбалансована. І без балансування не працює правильно.

І на «попутку» (на один контур) тому можна вішати набагато більше радіаторів. А от у «тупиковій» двотрубній системі, небажано робити в одній гілці понад п'ять радіаторів. Інакше доведеться понад розумне збільшувати діаметри магістралей, або буде погана збалансованість, яку можливо не вдасться усунути навіть балансуванням.

П.С. Наробили багато «тупикових» двотрубних систем, з кількома тупиковими гілками, де на одній гілці сім, на другій дванадцять, а на третій п'ятнадцять радіаторів. А потім і йдуть розмови на форумах, що, мовляв, двотрубку важко балансувати. І звісно, ​​жодної балансувальної арматури на радіаторів не поставили.. Звичайно, в такому неправильно спроектованому та змонтованому варіанті, і не передбачається нормального рівномірного між собою прогріву радіаторів. Частина грітися не будуть зовсім або частково. Спроба ж відбалансувати систему за допомогою звичайних кульових кранів (а не спеціальних типу КРПШ) на зворотах радіаторів - найчастіше не вдається, вже не кажучи про те, що кульові крани в напіввідкритих станах швидко виходять з ладу. Для розуміння спробуйте відрегулювати звичайним кульовим краном, потік води зі шланга для поливу квітів у горщиках бажаним тонким цівком. Це буде самим наочним прикладомнаскільки незручно балансувати системи за допомогою кульових кранів.

Запитання:

Чому тоді не працює схема?

Адже всі радіатори практично однакові, і діаметри труб теж усюди рівні, отже, і гідравлічний опір усіх ділянок має бути однаковим? Чи у чому причина?

Відповідь:

Гідравлічний опір всіх ділянок не дорівнює насправді. Залежить і від кількості радіаторів, і від способу підключення, і кількості секцій.

Перше, чому вона не працює - це відсутність запірно-балансувальних клапанів на зворотах радіаторів. Замість кутових запірно-балансувальних клапанів використані звичайні куточки з американками.

Друге, чому вона не працює – це застосування металопластикової трубина магістралях. Точніше наявність сильних «завужень» у трійниках-фітингах для МП у внутрішньому проході. Тим самим обидві магістралі та подачі та обратки, виявилися «задушеними». Здавалося б застосовано трубу МП20мм, еквівалентну за пропускною здатністю сталевої труби¾ дюйма. Але в реальності, через вузький внутрішній прохід у МП-трійниках, пропускна спроможність магістралей виявилася значно нижчою, навіть ніж сталева труба ½ дюйма.

У МП-трійниках 20-16-20 мм наскрізний прохід десь близько 12мм, що відповідає більше сталевої труби 3/8 дюйма, або навіть менше. Тобто. пропускна спроможність магістралей, вийшла, приблизно, в Чотири рази менша від необхідного. Котловий насос виявився «задушений», і швидше за все досить велика частка циркулює не по магістралях, а за внутрішнім «малим» колом котла, через перепускний клапан на байпасі. Якщо котел дуже часто тактує, то, швидше за все, в даному випадку частина циркулює тільки всередині котла по «малому колу».

Можливо, є й інші причини, чому не працює система, виготовлена ​​за схемою вище, мені звідси не видно, на жаль. Сама схема вірна і хороша. А ось чому сама система не працює, можливо купа інших причин непрацездатності, крім схеми. Якби фото подивитися, та проміряти температуру по всій системі в контрольних точках, то ще можна було б щось уявити.

А так поки ворожіння на кавовій гущі, вибачте. Невідомо, яка була застосована арматура тощо. і т.п. Також монтажники могли не врахувати, що вода має інерційність (імульс E = m * V), яка в реальності виконана обв'язка котла (можливо фільтр-сітка, він же грязь занадто малий по діаметру), і т. п. і т. д.

Ось реальний прикладнеписьменного та грамотного монтажу. На першій схемі працювати завжди буде правильно. На другій схемі далеко не завжди. Тобто. на схемі, п'ятисекційний радіатор навряд чи працюватиме, тому що в нього може початися циркуляція "назад". А схема принципова цих двох підключень однакова! На першій схемі – неписьменно. На другий – грамотно. Тобто, не враховано гідравліку потоків у трійниках, а також інерцію води.

erikra сказав:

Навіщо гадати? Потрібно просто заглянути в "буквар", того ж таки Сканаві, наприклад. Там є така картинка

Це основні циркуляційні кільця, тобто. те, із чого починається розрахунок. Все інше, це другорядні циркуляційні кільця, тобто ті самі "матрьошки", про які Ви говорили.

А кільця магістралі подачі та обратки не буває... Які ж це кільця? Лише половинки. У кільце входить і подача, і обратка, і опалювальний прилад... кільце, воно є кільце.

Ось кожне кільце й ув'язується.

Відповідь:

Дякуємо за схему, що наочно пояснює гідроопір радіаторів у «тупиковій» і в «попутній» схемах двотрубних систем опалення. Також ця схема наочно демонструє переваги діагонального підключення радіаторів перед бічним підключенням.

Спробую "на пальцях" ще раз пояснити перевагу "попутки" перед "тупиковою", якраз на цій зручній схемі.

Вода йде шляхом найменшого опору.

Тому у схемі а)

вода "воліє" йти по контуру А-1-1"-Б, ніж по контуру А-7-7"-Б, тому що контур А-1-1"-Б мають значно менший опір, а правильніше сказати гідродинамічний опір. Також не можна забувати, що вода має масу, і рухається з певною швидкістю в трубі, тому має немаленький імпульс E = mV.

І все це в результаті призведе до того, що якщо не встановити додаткові резистори (балансувальні клапани) у цих контурах і не збалансувати таку тупикову двотрубку, то чим ближче до кінця в тупиковій гілці, тим менше буде циркуляція води. І починаючи з якихось радіаторів може навіть починаючи з середини тупикової гілки взагалі може не бути циркуляції.

У схемі ж б)

воді "без різниці де йти", тому як гідродинамічний опір що контуру А-1-1"-Б, що контуру А-4-4"-Б, що А-7-7"-Б однаковий. Тому така схема з попуткою може вважатися збалансованою, якщо ділянки 1-1" (і так далі до 7-7") мають рівний гідродинамічний опір, як на наведеній принципової схеми. Насправді ж, радіатори можуть мати різна кількістьсекцій (або розмірів), також можуть мати різне підключення(Бічний або діагональний). Тому навіть при застосуванні схеми двотрубки з попуткою, потрібно встановлювати на зворотах радіаторів балансувальні вентилі (тим більше, що такий вентиль також замінює кульовий кранта американку, тому по грошах коштує менше).

І ці розглянуті вище кільця не ув'язуються, а балансуються до рівного між собою гидродинамического опору. Це називається балансуванням системи.

erikra сказав:

Про Бернуллі, це Ви, на кшталт, про це чи що?

Відповідь:

Якщо вже у кого таке кохання, до однотрубних систем, то краще робити так.

На середньому відводі трійника ПП 25мм тиск води (у динаміці, але не в статиці) буде менше, ніж на середньому відводі трійника ПП 32-25-32. Тому на вході в радіатор буде більший тиск, ніж на виході, що збільшить циркуляцію через радіатор. Хоча показані трійники ПП 25мм все одно «звужують» магістраль та загальну за нею циркуляцію. При діагональному підключенні, навіть без показаного на схемі завуження в трійнику, за рахунок гравітації, все одно здійснюватиметься циркуляція через радіатор. Але, звичайно, вона залежить і від внутрішнього гідродинамічного опору радіатора. Для чавуну та алюмінію підійде і підключення низ-низ навіть без показаного схематичного прийому із завуженням (але із зменшенням тепловіддачі). А ось для сталевих панельних радіаторів, можливо вже потрібно застосовувати таке рішення. Або застосовувати спеціальну арматуру нижнього підключеннятипу «бінокль» для однотрубних систем з байпасом, що регулюється.

Але така арматура зовсім не бюджетна за ціною. Чого ради робити однотрубну систему? За матеріалами вона буде дорожчою за двотрубку, причому мати значно більше експлуатаційних недоліків у порівнянні з двотрубною системою.

Ще чомусь говорячи про завуження, більшість майстрів забуває (або не знає) про слідство із закону Бернуллі, хоча майстри й каже часто про «місцеві опори»:

"Скільки рідини проходить через один переріз труби за деякий час, стільки ж її має пройти за такий же час через будь-який інший переріз (через послідовно з'єднану ділянку трубопроводу)". Слідство із Закону Бернуллі.

А в однотрубці саме послідовно з'єднана ділянка трубопроводу. Тому, якщо ми заузим прохід хоча б в одному місці контуру однотрубки, ми тим самим зменшимо протоку через ВЕСЬ контур.

erikra сказав:

Точно, це великий "косяк" цього інженера... Ні збалансувати, ні радіатор зняти... Чим він думав?

Хоча не все так страшно, як здається. Судячи з фото, є шанс встановити замість цих кутових американок кутовий зворотний радіаторний кран. За розміром, ІМХО, те саме... ну чи близько...

Не факт... Коли відкриються всі термоголовки, він може отримати той самий ефект, що має зараз. Краще все-таки поставити зворотні радіаторні крани.

Відповідь:

Так, звичайно, краще. Але якщо у людини немає бажання чи можливості, не чекаючи кінця опалювального сезонуперемонтувати систему і залишатися на кілька днів без опалення, то простіше встановити термоголовки. Не доведеться зупиняти опалення, зливати воду та інше.

Так, можливо, що не настане баланс. Але тільки в тому випадку, якщо потужність радіаторів, "ентим Анжинер" була підібрана занадто маленькою, тобто недостатньою. Тільки в цьому випадку термоголовки не почнуть прикриватися. Але навіть і в такому випадку можна за рахунок термоголовок зробити балансування. Шляхом уставки термоголовки на меншу температуру, наприклад, у нежитлових або маловідвідуваних приміщеннях. Т. е. поставити термоголовки не на підтримку 25 градусів, а до 20, або навіть до 18 (і нижче до настання самобалансу).

Якщо ж потужність радіаторів обрана правильно, то термоголовки обов'язково почнуть "притискати" потік через радіатори, тим самим автоматично балансуючи гідроопір контурів різних радіаторів між собою. І система автоматично самовідбалансується.

Проточна двотрубна система із попутним рухом води. Або ще інакше називається "з петлею Тихельмана". Метод "телескопа" (метод змінного діаметра магістралі).

Ця гідравлічна схема має всі переваги двотрубних систем і в той же час позбавлена ​​недоліку, пов'язаного з нерівністю перепадів тиску, властивим «тупиковим» схемам.

Гаряча вода з котла (подача), проходить по трубопроводі, що зменшується, зменшується діаметру, (метод «телескопа»), від якого відходять труби до нагрівальних приладів, а від них в зворотний трубопровід, який йде паралельно подає трубопроводу в напрямку від котла, збираючи вихід з радіаторів воду, і збільшуючись у діаметрі (той самий метод «телескопа») до останнього радіатора. При цьому довжина шляху, що проходить водою, однакова для всіх контурів радіатора.

Магістралі, виконані змінним діаметром, називають зробленими "телескопом". Це дозволяє заощаджувати на вартості подавальної та зворотної магістралей, а також збільшити гідравлічну збалансованість системи опалення.

Наприклад, для магістралей з міді (пайкою), це заощаджує майже вдвічі більше грошейна труби. Замість 100 тис. рублів заплатити лише 50 тисяч, чи є різниця чи ні?

Тупикова двотрубна система з зустрічним рухом води в трубопроводах, що подає і зворотному розводять, і двотрубна проточна система з попутним рухом води показані для порівняння на малюнках нижче:

Котел позначений буквою H, а радіатори – цифрами.

Також хочеться повторити, що використання «попутної» двотрубної СО (системи опалення), замість «тупикової» СО, у багатьох випадках дозволяє відмовитися від використання гідрострілок (гідророзділювачів), колекторів та додаткових насосів.

Тобто. обійтися лише котловим насосом. Тобто, як раз, використовувати насос меншої потужності, ніж знадобиться для тупикової двотрубки, і вже тим більше було б потрібно для однотрубки (плюс для однотрубки знадобилася б ще й гідрострілка з колекторами).

А це економить, на вартості матеріалів та вартості монтажу системи опалення.

Запитання.

Котел поки що у проекті, т.к. газ буде лише у слід році, поки на електрокотлі висить

Одна людина порадила трубу 16-ту, на однотрубку, каже – впорається (площа 2-го поверху 100 м кв.м).

Дякую! Хочеться гарну трубу, щоб надовго закласти і забути, ціна вторинна. Руки у збирача ростуть нормально

Відповідь.

Моя особиста перевага у Вашому випадку (далі настінний газовий котел, але не давність типу АОГВ, з непрацюючою автоматикою) ПП труба марки PN25 SDR6 армована, але суцільним алюмінієм (а не перфорованим і не скловолокном) по центру шару труби. Тільки якщо зупиніться на цьому варіанті – не вірте продавцям, що не потрібна зачистка для такого виду труби. Потрібна спеціальна торцева зачистка та спецнасадки для зварювального апаратудля поліпропілену. Але це коштує лише 180+250+250 рублів, так що не проблема.

Ось якраз, якщо грубим чином порушувати технологію і вищезгаданою трубою вести монтаж без торцевої зачистки і без спецнасадок, ось тільки тоді і виникає розшарування та прихід труб у непридатність.

hobo сказав(а):

Дякую! А виробник PN25?

відповідь:

Для опалення бажано вибрати трубу марки PN25 SDR6.

Вважаю, що більшість труб, армованих скловолокном, автономних системопалення не підходять, внаслідок кисневопроникності. Наприклад, PN20 SDR7.4 – за своїм призначенням для систем гарячого водопостачання. Там вона гарна, але не для автономних систем опалення.

Що робить кисень із компонентами систем опалення – загальновідомий факт.

Інша справа, що багато європейських виробників, вже почали випуск поліпропіленових труб, хоч і армованих скловолокном, але мають захисний бар'єр для кисню. На жаль, особисто не маю можливості оцінити наскільки це напилений тонкий шар бар'єру, що ефективно захищає від проникнення кисню. Тут як то кажуть «Може й допоможе, а може й ні». Бажання підстрахуватися, допоки диктує вибір на користь труб, армованих по центру шару алюмінієм. Причому цей шар алюмінію має бути проварений герметично вздовж труби по стику алюмінію стик-встик. А не просто зроблено внахлест, як деякі виробники труб практикують зараз.

Продавцям індиферентно, що з Вашою системою опалення буде через кілька років, і що Вам доведеться міняти теплообмінники котла, радіатори і труби. Коротше робити все заново. Але не можна у всьому звинувачувати продавців.Ну, вони ж не проектувальники, зрештою, а лише продавці. Ви самі вже, маючи прикладену до проекту специфікацію, повинні знати те, що Вам потрібно. Зрозуміло, що ми Останнім часомпитаємо не у лікаря, які ліки купити, а у продавщиці в аптеці, але погодьтеся, це тільки наша помилка, а не помилка дівчинки-продавця в аптеці.

П.С. Я своїми руками та носом (коли ПП підгоряє на насадках зварювального апарату та залишає) відразу відчуваю якісний чи ні поліпропілен, нюхом відчуваю фейк та «палену» трубу. Працюю фітингами ПроАквою, Розмою, ну якщо не знаходжу щось із потрібного асортименту, то й SPK (але на жаль, за Останніми рокамине дуже якість, але може підробки зустрічаються).

А віддаю перевагу дилерській ПроАкві. Армовану алюмінієм по центру шару віддаю перевагу поки що Дизайн-Груп Окси Плюс (але фітинги їх не подобаються). Як надалі буде якість цих брендів, звісно, ​​не знаю.

Може у Вашому регіоні є інші гідні поваги труби інших виробників, але самі розумієте, мій вибір зроблений виходячи з представленого асортименту, в моєму регіоні. Усі бренди не перепробуєш, та й підробок дуже багато.

Беріть лише у офіційних дилерів. Це головне. Але тільки не в мережевих магазинах і не в будівельних супермаркетах та на будівельних ринках. Це допоможе Вам уберегтися від покупки неякісних труб та фітингів.

Allmas сказав(ла):

Ось тільки влітку як опалювати... сушки для рушників?

І як влітку працюватиме тепла підлога в санвузлах?

Відповідь:

Якщо виберете котел типу Баксі Місяць 3 Комфорт Комбі, або інший комплект котла з бойлером непрямого нагріву (БКН), що має рециркуляцію, то сушарки для рушників (ПС) і теплі підлоги (ТП) в санвузлах влітку зможете опалювати від звороту рециркуляції ГВП. Ця рециркуляція ще Вам і багато грошей заощадить, крім того, що не чекатимете по кілька хвилин, поки з крана не піде гаряча водазамість холодної.

Solto сказав:

рециркуляція заощадить?

Чи не могли б ви на цифрах підтвердити своє твердження?

і не зовсім ясно про ТП, які пропонується влітку посадити на зворот ГВС.

Відповідь:

Щодо економії на рециркуляції.

1. Підрахуємо, скільки часу ми чекаємо, доки гаряча вода з котла або бойлера дійде до відкритого нами змішувача. У багатьох будинках від котла до крайніх точок водорозбору на верхніх поверхах багато метрів трубопроводів. І ще підрахуємо якийсь обсяг води, при цьому втече в каналізацію, при цьому ми заплатимо і за зайву воду, і заповнимо зазря наш септик або бетоновану вигрібну яму, Яку спорожнювати потрібно теж за грошики.
2. Після того, як ми дочекалися та користувалися гарячою водою, Той обсяг води, який ми злили в каналізацію, знову ж таки охолоне. А на нагрівання цього обсягу було витрачено або солярку або газ або електрику. Ці гроші ми викидатимемо на вітер, щоразу при користуванні гарячою водою. А наступного разу все повториться по колу. Цю ж воду, що вже остигнула, ми виллємо в каналізацію, і знову чекатимемо, поки зі змішувача піде гаряча вода.
3. З урахуванням того, що як уже писав (від котла до далекого санвузла) може бути дуже велика довжина трубопроводу ГВП, ми втрачаємо нерви, комфорт і час. А час також гроші. Підрахуйте скільки хвилин тривати людське життя. Не так уже й багато.

4. При рециркуляції труби подачі та звороту ГВП, при повному їх обертанні сорочкою зі спіненого поліпропілену (типу енергофлексу 9мм), втрачатимуть зовсім небагато тепла.

З приводу сушки для рушників і «теплих» підлог.

1. Немає жодної альтернативи тому, щоб підключати через ПС зворотний рециркуляції ГВП. Якщо робити електричний ПС. Електричний ПС 220 У душовій - для мене екстрим на межі самогубства (можлива смертельна поразка електрострумом запросто). Якщо ж не робити взагалі ПС у санвузлі, то неминуче зростатиме чорний грибок-цвіль, де тільки можна і де неможливо. І запах несвіжих ганчірок буде у санвузлі завжди. Якщо ж для вентиляції ставити витяжний електричний вентилятор, то, по-перше, він на нерви діє своїм шумом, а по-друге, у санвузлі має бути тепліше, ніж по будинку, щоб коли розпареними вилазите з ванни або душової кабіни, то не встигали б замерзнути, перш ніж розтертись рушником. А примусова вентиляціявитяжним електровентилятором у санвузлі, що призводить до протягу в санвузлі. Т. е. не стукати зубами при виході з душу на вітерці-то. До речі, норма СанПін на температуру в санвузли становить плюс 25 градусів.

2. І нічого не заважає на звороті рециркуляції ГВП посадити той же колекторно- змішувальний вузолтеплих підлог. Завдяки цьому, тепла підлога функціонуватиме не тільки в опалювальний період, а цілий рік. А куди ще чіпляти змішувальний вузол ТП, щоб не включати опалення в літній період?

Allmas сказав(ла):

Так, рециркуляцію ГВП хотілося б, зручна річі не дуже затратна.

Якщо від нього можна живити ТП на 11,2 кв. м. влітку було б добре.

Думаю треба було і ТП що в с\у першого поверху (один із контурів колектора УШП) окремо виводити - можна було б влітку запускати...

Відповідь:

І, це вже не кажучи про те, що вторинний теплообмінник будь-якого двоконтурного котла в порівнянні зі зв'язкою одноконтурний котел + БКН дуже швидко виходить з ладу (причому чомусь завжди в морози, коли систему дуже легко розморозити. А сервісмена по котлах, в цей період на ремонт знайти вкрай складно, якщо тільки за астрономічну суму, набагато більшу, ніж влітку).

Та й міняти через якість приходить холодної води, кожні три роки теплообмінник, стане через пару ремонтів у вартість нового двоконтурного котла. Причому при кожному такому ремонті Ви будете змушені залишатися не тільки без ГВП, але і без опалення.

І також, не кажучи, про економію на ГВП, і комфорт за рахунок циркуляції, і те, що в санвузлах влітку у Вас не буде стояти запаху гнилих ганчірок, і не буде чорної цвілі-грибка, вкрай шкідливої ​​для здоров'я.

Також з "рідним зв'язуванням" котел + БКН гаряча вода ніколи не може скінчитися, і вам не доведеться в душі змивати з себе мило крижаною водою. Так як котел 32 кВт, у зв'язці з РІДНИМ бойлером (з теплообмінником хоч на 24, хоч на 48 кВт) чудово працює і в ПРОТОЧНОМУ режимі. Тому і БКН необов'язково купувати від 200 літрів. Цілком достатньо приблизно від 70 літрів.

І ще один вкрай корисний момент у "рідній" зв'язці котла з БКН. Вам при прийнятті душа не доведеться ковтати легіонеллу з ГВП (пахне як із громадського туалету і по суті той самий вміст). Просто можна запрограмувати котел, щоб він вночі раз на добу доводив температуру в БКН до плюс 65. А це разом з рециркуляцією щоразу стерилізуватиме і БКН і весь трубопровід ГВП до точки повернення рециркуляції.

Яким закономірностям підпорядковуються зміни температури теплоносія у системах центрального опалення? Що це таке – температурний графік системи опалення 95-70? Як привести параметри опалення у відповідність до графіка? Спробуємо відповісти на ці запитання.

Що це таке

Почнемо з пари абстрактних тез.

• Зі зміною погодних умовтепловтрати будь-якої будівлі змінюються за ними. У заморозки для того, щоб зберегти в квартирі постійну температуру, потрібно набагато більше теплової енергії, ніж у теплу погоду.

Уточнимо: витрати тепла визначаються не абсолютним значенням температури повітря на вулиці, а дельтою між вулицею та внутрішніми приміщеннями.
Так, при +25С у квартирі та -20 у дворі витрати тепла будуть точно такими ж, як при +18 та -27 відповідно.

• Тепловий потік від опалювального приладу за постійної температури теплоносія теж буде постійним.
  Падіння температури в приміщенні дещо збільшить його (знов-таки за рахунок збільшення дельти між теплоносієм та повітрям у кімнаті); проте цього збільшення буде категорично недостатньо для компенсації збільшених втрат тепла через огороджувальні конструкції. Просто тому, що нижній поріг температури у квартирі діючі СНіПобмежують 18-22 градусами.

Очевидне вирішення проблеми зростання втрат – підвищення температури теплоносія.

Очевидно, її зростання має бути пропорційне зниженню вуличної температури: чим холодніше за вікном, тим більші втрати тепла доведеться компенсувати. Що власне і підводить нас до ідеї створення певної таблиці узгодження обох значень.

Отже, графік температурної системи опалення - це опис залежності температур трубопроводів, що подає і зворотного, від поточної погоди на вулиці.

Як все влаштовано

Існує два різних типівграфіків:

1. Для теплових мереж.
2. Для внутрішньобудинкової системи опалення.

Щоб роз'яснити різницю між цими поняттями, ймовірно, варто почати з короткого екскурсу, як влаштовано центральне опалення.

ТЕЦ - теплові мережі

Функція цієї зв'язки – нагріти теплоносій та доставити його кінцевому споживачеві. Протяжність теплотрас зазвичай вимірюється кілометрами, сумарна площа поверхні – тисячами та тисячами квадратних метрів. Незважаючи на заходи теплоізоляції труб, втрати тепла неминучі: пройшовши шлях від ТЕЦ або котельні до кордону будинку, технічна вода встигне частково охолонути.

Звідси висновок: для того, щоб вона дійшла до споживача, зберігши прийнятну температуру, подача теплотраси на виході з ТЕЦ має бути максимально гарячою. Обмежуючим чинником є ​​крапка кипіння; однак при підвищенні тиску вона зміщується у бік підвищення температури:

Тиск, атмосфера	Температура кипіння, градуси за шкалою Цельсія
1	100
1,5	110
2	119
2,5	127
3	132
4	142
5	151
6	158
7	164
8	169

Типовий тиск в трубопроводі теплотраси, що подає, — 7-8 атмосфер. Таке значення навіть з урахуванням втрат напору під час транспортування дозволяє запустити опалювальну системуу будинках заввишки до 16 поверхів без додаткових насосів. Водночас воно безпечне для трас, стояків та підводок, шлангів змішувачів та інших елементів систем опалення та ГВП.

З деяким запасом верхня межа температури подачі прийнята до 150 градусів. Найбільш типові температурні графіки опалення для теплотрас лежать в діапазоні 150/70 - 105/70 (температури траси, що подає і зворотної).

Хата

У будинковій системі опалення діє ряд додаткових факторів, що обмежують.

• Максимальна температура теплоносія в ній не може перевищувати 95 для двотрубної і 105 для .

До речі: у дошкільних виховних закладах обмеження значно жорсткіше — 37 С.
Ціна зниження температури подачі — збільшення кількості секцій радіаторів: у північних регіонах країни приміщення груп у дитсадках буквально опоясані ними.

• Дельта температур між трубопроводами, що подають і зворотним, зі зрозумілих причин повинна бути по можливості невеликою — інакше температура батарей у будівлі сильно відрізнятиметься. Це має на увазі швидку циркуляцію теплоносія.
  Однак надто швидка циркуляція через будинкову системуопалення призведе до того, що вода звернення повертатиметься в трасу з непомірно високою температурою, що через ряд технічних обмежень у роботі ТЕЦ неприйнятно.

Проблема вирішується монтажем у кожному будинку одного або декількох елеваторних вузлів, в яких до струменя води з трубопроводу, що подає, підмішується обратка. Отримана суміш, власне, забезпечує швидку циркуляцію великого об'єму теплоносія без перегріву зворотного трубопроводу траси.

Для внутрішньобудинкових мереж визначається окремий графік температур з урахуванням схеми роботи елеватора. Для двотрубних контурів типовий температурний графік опалення 95-70, для однотрубних (що, втім, рідкість багатоквартирних будинках) — 105-70.

Кліматичні зони

Основний фактор, що визначає алгоритм складання графіка – розрахункова зимова температура. Таблиця температур теплоносія повинна бути складена таким чином, щоб максимальні значення (95/70 і 105/70) пік морозів забезпечували відповідну СНиП температуру в житлових приміщеннях.

Наведемо приклад внутрішньобудинкового графіка для наступних умов:

• Опалювальні прилади – радіатори з подачею теплоносія знизу нагору.
• Опалення - двотрубне, с.

• Розрахункова температура вуличного повітря- -15 С.

Температура зовнішнього повітря,	Подача, С	Зворотня, С
+10	30	25
+5	44	37
0	57	46
-5	70	54
-10	83	62
-15	95	70

Нюанс: при визначенні параметрів траси та внутрішньобудинкової системи опалення береться середньодобова температура.
Якщо вночі буде -15, а вдень -5, як зовнішньої температурифігурують -10С.

А ось деякі значення розрахункових зимових температур для міст Росії.

Місто	Розрахункова температура,
Архангельськ	-18
Білгород	-13
Волгоград	-17
Верхоянськ	-53
Іркутськ	-26
Краснодар	-7
Москва	-15
Новосибірськ	-24
Ростов-на-Дону	-11
Сочі	+1
Тюмень	-22
Хабаровськ	-27
Якутськ	-48

На фото – зима у Верхоянську.

Регулювання

Якщо за параметри траси відповідає керівництво ТЕЦ та теплових мереж, то відповідальність за параметри внутрішньобудинкової мережі покладається на житла. Дуже типова ситуація, коли при скаргах мешканців на холод у квартирах виміри показують відхилення від графіка нижній бік. Ледве рідше буває так, що виміри в колодязях тепловиків показують завищену температуру обратки з дому.

Як своїми руками привести параметри опалення у відповідність до графіка?

Розсвердлювання сопла

При заниженій температурі суміші та обратки очевидне рішення - збільшити діаметр сопла елеватора. Як це робиться?

Інструкція – до послуг читача.

1. Перекриваються всі засувки або вентиля в елеваторному вузлі(вхідні, будинкові та ГВП).
2. Демонтується елеватор.
3. Сопло виймається та розсвердлюється на 0,5-1 мм.
4. Елеватор збирається і запускається зі стравлюванням повітря у зворотному порядку.

Порада: замість паронітових прокладок на фланці можна поставити гумові, вирізані за розміром фланця з автомобільної камери.

Альтернатива - установка елеватора з регульованим соплом.

Глушення підсмоктування

У критичній ситуації ( сильні холодита замерзаючі квартири) сопло може бути повністю знято. Щоб підсмоктування не стало перемичкою, він глушиться млинцем з сталевого листатовщиною не менше міліметра.

Увага: це екстрена міра, що застосовується у крайніх випадках, оскільки в цьому випадку температура радіаторів у будинку може досягати 120-130 градусів.

Регулювання перепаду

При підвищених температурах як тимчасовий захід до закінчення опалювального сезону практикується регулювання перепаду на елеваторі засувкою.

1. ГВП перемикається на трубопровід, що подає.
2. На обернено встановлюється манометр.
   
3. Вхідний засув на зворотному трубопроводі повністю закривається і потім поступово відкривається з контролем тиску по манометру. Якщо просто прикрити засувку, просідання щічок на штоку може зупинити та розморозити контур. Перепад знижується за рахунок підвищення тиску на звороті по 0,2 атмосфери на добу із щоденним контролем температур.

Висновок

Зима, мороз вбирає скло вікон різьбленими візерунками…Так, так було колись. Нині вже рідко де зустрінеш таке явище. Прогрес рухається вперед, люди вигадують щось нове для створення зручності та затишної атмосферив даному випадку я говорю про герметичні склопакети.

Але про який затишок може йтися коли в будинку холодно і вранці так не хочеться вилазити з-під теплої ковдри? Зображення не з приємних. У цій статті я розповім, як правильно розрахувати кількість секцій радіатора, необхідну для опалення кімнати, щоб не доводилося мерзнути від нестачі тепла зимовими вечорами.

Хтось, як мені довелося побачити одного разу, робить розрахунок для потужності радіатора на квадратні метрикімнати - це докорінно неправильно! Потрібно рахувати виходячи з кількості кубічних метрів! Висота стель в різних будинкахможе бути різною. Як правило, від 2,5 до 3м. І це не межа, адже комусь, наприклад, подобаються високі стелі.

Без зайвої теорії легко і доступно.

Отже, ми вважаємо:
довжина - 5м,
ширина кімнати - 3м,
висота - 2,5м
відповідно об'єм повітря, що прогрівається можна знайти перемноживши ці величини: 5*3*2,5=37,5м3

Радіатор, який підійде нам по висоті, тобто розміститься під підвіконням, - той, у якого висота 500мм (у вас може бути і менше). У документації написано, що секція такого радіатора видає 145 Вт при дельті Т=70 З.

145 Вт достатньо, щоб опалювати 3,6 м3 приміщення. Ми маємо 37,5 м3. Ми ділимо загальний об'єм – 37,5 м3 на 3,6 м3 та отримуємо кількість секцій, необхідних нам.

37,5/3,6=10,417
Округлюємо, одержуємо 10 секцій радіатора на кімнату.

Якщо вікон 2, візьмемо два радіатори по 6 секцій (якщо два вікна, то швидше за все у вас це кутова кімната і тепла потрібно більше) якщо вікно одне - один радіатор на 10 секцій.

Що означає "дельта Т"?

У фізиці так прийнято позначати різницю будь-яких величин, у разі - різниця температур.

dT=(T1+T2):2-T3
Де dT – дельта Т, T1 – температура подачі, T2 – температура звернення, T3 – температура приміщення.

dT = (95 + 85): 2 - 20 = 70 °

Тобто температура теплоносія (води) на вході в радіатор 95° плюстемпература теплоносія (охололої води) на виході з радіатора 85 °, отриманий результат ділимо на 2 і віднімаємо температуру приміщення - 20 °.

Насправді таке, звісно, ​​неможливо. Ніхто не чекає, поки вода в радіаторі охолоне рівно на 15°. Відбувається постійна циркуляція. Тобто дельта T для радіатора дуже умовна одиниця і в нашому випадку вона потрібна лише для порівняння характеристик різних моделейрадіаторів.

Є ще один важливий момент! Якщо ваша кутова кімната або під вами підвал, або над вами дах, збільшуйте необхідна кількістьтеплової енергії на коефіцієнт 1,1 – 1,3. Особисто я вважаю, що краще встановити додатково одну секцію радіатора. Надлишок тепла легко регулюється терморегулятором або звичайним кульовим краном, а його недолік заповнити проблематично.

Підсумок:
1 секція радіатора потужністю 145 Вт здатна опалювати 3,6 м3.
На 1 метр кубічний йде 40 ват потужності!
Якщо кутова кімната, то на 1 метр кубічний потрібно вже 44 - 52Вт
Ось і вся арифметика!