Ленінградська схема підключення твердопаливних казанів. Економна система опалення заміського будинку на основі твердопаливного котла, від «А» до «Я

Утеплення стелі та стін є важливою складовою благоустрою житла. Кожен власник приватного будинку постає перед цим питанням. Більшість тепла виходить через стелю, тому його утеплення дуже актуальне. Сучасний ринок будівельних матеріалівсьогодні представляє великий вибіррізних утеплювачів. Але, перш за все, треба вирішити, яким способом проводити теплоізоляцію.

Є два методи, усередині чи зовні приміщення. Обидва приносять добрий результат. Вибрати варто той, який зручніше у конкретної ситуації. Якщо говорити про відмінності, то різняться вони за технологією та за матеріалами.

Вибір утеплювача

Для утеплення стелі у приватному будинку важливо, який саме вибрати матеріал. Паропроникним утеплювачемвиробляють утеплення зсередини. Паронепроникний утеплювач відмінно підійде для роботи зовні.

Купуючи матеріал для утеплення необхідно звернути увагу на такі якості:

• Екологічність та безпека;
• Гнучкість, здатність утеплювача відновлювати форму;
• Сприйнятливість до зовнішніх впливів чи міцність на стиск;
• Щільність або вага утеплювача дозволяє розрахувати навантаження на підлогу горища;
• Вогнестійкість. Усього класів горючості 4 найменш горючі матеріали класу Г1.

Ще один аспект при виборі теплоізолятора. Варто врахувати, з чого зроблено перекриття у будинку. Для дерева з настеленими дошками підійде будь-який утеплювач. А ось для бетонних плитв основному використовують важкі насипні матеріалиабо плитні із хорошою щільністю. Підходять і щільні утеплювачі в рулонах, мати. Все це важливо знати, перш ніж приступати до утеплення стелі.

Чим утеплити стелю у приватному будинку

Які утеплювачі найкраще для стелі? Це залежить від багатьох факторів. Вибір їх сьогодні широкий. Варто зупинитись на їхніх якостях докладніше.

Керамзит – це легкий сипкий матеріал. Виробляють його із особливої ​​глини. В результаті обробки утворюються пористі гранули. Підходить для зовнішнього утеплення. Він негорючий, добре зберігає теплоі не вбирає вологу. Також у ньому не заводяться гризуни. Тому коли виникає питання, чим утеплити стелю в приватному будинку, багато хто воліє саме керамзит.

Утеплювачі на основі скловолокна легкі за вагою. Мають усі необхідні для теплоізоляції властивості. Але їм потрібно спеціальне покриття, що відштовхує вологу. Вони менш за інших стійкі до її впливу.

Мінеральна вата не горюча, але вологонепроникність має середню. Це волокнистий утеплювач. Випускається у рулонах чи плитах. Має хороші теплоізоляційні якості. Крім того, у неї відмінна зносостійкість. Підходить для утеплення стелі у приватному будинку зсередини. До її переваг також можна віднести:

Однак мінвата може стежити і втрачати свої властивості. До волокнистих утеплювачів відносять і скловату. Вона досить міцна і пружна, але схильна до усадки.

Такі сучасні утеплювачі, як пінополіуретан, пінополістирол, пінофол не поступаються традиційним матеріалам. Виробляють їх із спіненого полімеру. Вони можуть випускатися з фольгою. Це додатковий захист від води. Фольга підвищує теплоізоляційні якості матеріалу. При утепленні стелі матеріал може бути гарним вибором.

Утеплювачі з екструдованого пінополістиролу також легкі і мають низьку теплопровідність. Вони мають гарну механічну міцність і доступні за ціною. Ними можна у тепляти горище, яке планується експлуатувати. З недоліків можна виділити низьку паропроникність. Тому, використовуючи їх, доведеться подбати про вентиляцію. Не підійдуть вони і стелі зі складною конфігурацією.

Піноізол ще один полімерний матеріал. Він довговічний. Має практично необмежений термін експлуатації.

Пінопласт пожежобезпечний, мало важить і не дає великого навантаження на перекриття. Гарний утеплювач. Вологу не поглинає, але повітря не пропускає. Потрібна установка додаткової вентиляції. Випускається у формі плит. Він добре зберігає форму. Його можна комбінувати з мінватою.

Така комбінація для утеплення стелі має свої плюси та мінуси. Властивості обох утеплювачів не дають теплому повітрі йти назовні. Однак до мінусів можна віднести низький рівень пожежної безпеки пінопласту і те, що в ньому можуть завестися гризуни.

Є натуральні пробкові утеплювачі. Ці матеріали виробляють із спресованої пробкової крихти та смоли. Вони добре пропускають повітря, але горючі.

Ековата вважається нешкідливою для здоров'я та має низьку теплопровідність. Вона виготовляється із целюлози. Для зниження горючостіїї обробляють борною кислотоючи антипіренами. При її застосуванні не потрібний шар гідроізолятора, тому що ековата абсорбує вологу. Підходить для всіх типів перекриттів.

Як утеплювати стелі в приватному будинку

У приватному будинку утеплення стелі зовні, тобто з боку горища роблять укладанням утеплювача на перекриття або його порожнечі. Це позбавить необхідності розбирати стелюі знову робити ремонт. Напевно, оптимальний варіант для нового чи нещодавно відремонтованого будинку.

Як утеплити стелі зовні, утеплення стелі листами пінопласту або полістиролу. Пінопласт краще вибирати товстий близько 40 мм.

Для початку горище треба очистити від сміття. Потім роблять виміри. Листи утеплювача настилають на підлогу горища. Між собою їх скріплюють монтажною піною. Якщо передбачається використовувати приміщення як мансарду, наприклад, потрібна бетонна стяжка. На утеплювач кладуть сітку з металу, а на неї вже заливається розчин для стяжки.

Утеплення мінеральною ватою

Мінеральну вату використовують і для зовнішнього утеплення. Після всіх необхідних вимірювань монтуються лаги підлоги. Потім шар пароізоляційного матеріалу. Можна використовувати пергамін. Утеплювач кладуть нещільно, але без проміжків між лагами. Наступний етап підлоги підлоги.

Для зовнішнього утеплення підійде керамзит. Якщо перекриття з бетону, процес утеплення зводиться до наступного:

• На плити настилають шар гідроізолятора. Зверху насипають керамзит. Шар має бути близько 10 см;
• На нього укладають арматурну сітку. Зверху як захист настилається фанера;
• Далі на арматурну сітку заливають стяжку;
• Коли стяжка висохне, повністю можна монтувати чистове покриття.

Важливо брати керамзит різної фракції. Це запобігає усадці утеплювача.

Утеплення керамзитом дерев'яний будинокроблять по міжбалочному просторі. Шар гідроізолятора поміщають між несучими балками. Як правило, він виготовлений з поліетилену. Його потрібно закріпити. У проміжки між балками засипається керамзит. Його трохи утрамбовують. Поверх нього кладуть ДВП. Тепер черга за фінішним покриттям.

Для роботи з пінопластом також потрібна пароізоляція. Пінопластові плити укладаються щільно. Тут важливо, щоб елементи утеплювача були герметично з'єднані на стиках. Для цього використовують монтажну піну.

Комбінований варіант утеплення пінопластом та керамзитом дає гарний результат. Вниз кладуть пінопласт, а зверху плити засипають керамзитом. Комбіную пінопласт і з мінватою. І тут її поміщають на плити пінопласту.

Дуже давній і перевірений метод це утеплення тирсою горища. Але вони горючі. Тому їх часто поєднують із цементом.

Піноплекс сучасний утеплювач. Міцний та цілком підійде для утеплення бетонних перекриттів у приватному будинку. Спочатку поверхня перекриття вирівнюється та кладеться шар пароізоляції. Піноплекс кріпиться до поверхні дюбелями. Стики крупним планом монтажної піною.

Утеплення зсередини

Внутрішнє утеплення стелі в приватному будинку зазвичай роблять мінеральними утеплювачами. Наприклад, базальтовою ватою. Усередині утеплювач ховають за підвісними стелями з гіпсокартону.

1. Спочатку кріплять каркас із металу до стелі;
2. Між профілями приклеюють утеплювач;
3. На каркас нашиваються листи гіпсокартону. Потім вже роблять фінішне оздоблення стелі.

Якщо в якості утеплювача обрана мінвата, то краще взяти клей для кахлю. Мінвату не можна спресовувати, вона від цього втрачає свої властивості. При утепленні мінватою у підвісній стелі паробар'єр не потрібен. Це може призвести до появи грибка.

Утеплюють стелю зсередини будинку та пінопластом. Тут важливо врахувати густину матеріалу. Для внутрішнього утеплення підходить густина 15 кг/кв. м. або 25 кг/кв. м. Листи пінопласту кріплять на стелю клеєм. На них можна нанести штукатурку.

Утеплюємо стіни зсередини

Важливим є також утеплення стін у приватному будинку. У принципі утеплювачі застосовують майже ті ж що і для стелі.

• Пінополіетилен фольгований;
• Поліплекс;
• Мінеральна вата;
• Пінополістирол;
• Пінополіуретан.

Пінополіуретан вважається найбільш екологічним утеплювачем. Тому часто їм утеплюють стіни зсередини. Але для утеплення своїми руками він не підійде. Тут потрібне спеціальне обладнання.

Також використовують і базальтову вату та зі скловолокна.

Технологія утеплення стін

Крім утеплювача знадобляться і такі матеріали, як брус. Якщо передбачається використати мінвату. Необхідні та рейки для кріплення матеріалу. Як пароізолятор можна використовувати поліетиленову плівкучи мембрану. Потрібен і матеріал для фінішного оздоблення стін.

Стіни перед роботою мають бути сухими. Не завадить обробка антисептиком, щоб уникнути грибка.

Утеплення мінватою передбачає наявність каркасу. Його елементи встановлюють вертикально. Плити утеплювача ставлять щільно, не залишаючи зазорів. Можна закріпити їх особливими дюбелями до поверхні. На утеплювач натягують гідроізолятор. На стиках його можна проклеїти скотчем. Далі йде вже чистове оздобленнястін.

Пінополістирол вимагає вирівнювання робочої поверхні. Після ґрунтування вона обробляється антисептиком. Коли стіни просохнуть, можна ставити утеплювач. Він встановлюється безкаркасним способомкріпиться на клей. Так само утеплюють і пінопластом. Після того як утеплювач наклеєний, дрібні шви закладають монтажною піною. Ширші щілини утеплюють смужками матеріалу. Потім наносять фінішне покриття.

Утеплення дуже важливе не тільки для економії енергоресурсів. Ця процедура зробить будинок комфортним та затишним.

Дуже значна частина виробленого в будинку тепла йде через холодна стелята горище, якщо перекриття не має надійного утеплення. Тому якісна термоізоляція цієї конструкції украй необхідна. Тепле повітрязавжди прагне вгору. І якщо на його шляху зустрінеться холодна перешкода, то він стрімко остигатиме. А це означає, по-перше, що система опалення частково працюватиме на нікому не потрібне прогрівання неутепленого перекриття, тобто витрачати дорогі енергоносії марно. А по-друге, зустріч із холодною перешкодою призводить до конденсації водяної пари, яка завжди міститься в атмосфері приміщень. Ну кому сподобається, що стеля завжди волога? Та й на довговічності обробки і самого перекриття це позначається негативним чином.

Одним словом, стеля, а точніше, перекриття між житловими кімнатами та холодним горищем має утеплюватись в обов'язковому порядку. Тим більше, що коли раніше було проблематично знайти відповідний матеріал, то сьогодні ринок пропонує дуже широкий асортиментрізних утеплювачів на «різний смак та гаманець».

Для початку в таблиці наведемо деякі основні характеристики перерахованих вище утеплювачів:

Назва утеплювача	Теплопровідність, Вт/м×К	Група горючості	Екологічність матеріалу
Скляна вата	0,038÷0,046	НГ – Г3	містять фенолформальдегідні смоли
Базальтова вата	0,035÷0,042
Шлакова вата	0,046÷0,050
Пробкові плити	0,03÷0,05	НГ	натуральний
Ековата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральний
Льняні мати	0,037÷0,04	Г4	натуральний
Торф'яні блоки термоізоляційні	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральний
Піноскло	0,045÷0,07	НГ	натуральний
	0,032÷0,035	Г1-Г3	здатний виділяти токсичні речовини, особливо при термічному розкладанні
Пінополіуретан, що напилюється	0,028÷0,030	Г2	небезпека можуть представляти вихідні компоненти до їх змішування, спінювання та полімеризації.
Керамзит	0.16	НГ	натуральний
Шлак	0,29 – котельня; 0.15 - гранульований	НГ	може містити небезпечні для здоров'я людини речовини
Тирса	0,06÷0,08	Г4	натуральний

Мінеральна вата

Мінеральна вата може бути виготовлена ​​з різних матеріалів- це базальтові гірські породи, скляна сировина та шлак. Матеріали мають різні характеристики, тому вироби з них різняться між собою деякими параметрами.

Мінеральна вата будь-якого типу виробляється в матах та плитах, що мають різну щільність, причому, розкид дуже великий: від 25 до 200 кг/м³. Продукція невисокої густини використовується в основному для теплоізоляції горизонтальних поверхонь. Більше щільні варіанти виробляються в плитах і підходять для утеплення фасадів, покрівель, підлог і т.п. Для термоізоляції стелі (тобто горищного перекриття) гнатися за підвищеною щільністю зовсім не потрібно.

Базальтова (кам'яна) вата

Цей тип матеріалу має найкращі експлуатаційні характеристики з усіх мінеральних ват. Щоправда, і коштує дорожче.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, які у утеплювача

Виготовляється кам'яна вата із розплаву гірських порід габро-базальтової групи. З розплавленої маси витягуються мікроскопічні волокна, з яких формуються мати і плити.

Завдяки спеціальній обробці якісних виробів, вони мають низький коефіцієнт вологопоглинання, що часом доходить до практично повної гідрофобності. Це говорить про те, що утеплювач не втрачає своїх термоізоляційних якостей протягом усього періоду експлуатації.

Якісна базальтова вата витримує високу температуру. Багато виробів є абсолютно негорючими, тобто належать до групи НГ. Перевагою є і підвищена гнучкість та пружність волокон. З таким матеріалом і працювати простіше, і схильність до усадки у якісної базальтової вати практично не спостерігається.

До мінусів цього матеріалу можна віднести вміст фенольних смол, які є сполучною для волокон. Якщо прийнято рішення придбати такий утеплювач, то варто звернути увагу на вироби з маркуванням «ЕКО». Такі матеріали, безумовно, мають більш високу вартість, але виробник гарантує їх екологічну чистоту, оскільки сполучною для волокон у них виступають безпечні для людини акрилові смоли.

Скляна вата

Для виготовлення скловати використовується скляний бій, пісок, сода, вапняк та бура - всі вони є безпечними для здоров'я людини та довкілля. Ці компоненти також розплавляються, перетворюються на волокна. Проте, сполучними їм виступають ті ж фенолформальдегідні смоли, що одна із «мінусів» цього матеріалу. Причому випаровування цих речовин може відбуватися протягом усієї експлуатації утеплювача.

Скляні волокна значно тендітніші в порівнянні з базальтовими. Вони здатні завдавати поверхневих ушкоджень шкіри, потрапляти в дихальні шляхи, становити небезпеку для слизових оболонок, особливо при попаданні в очі. Тому при монтажі утеплення зі скловати завжди слід застосовувати засоби захисту відкритих ділянок тіла (спецодяг), очей (окуляри) та органів дихання (респіратор).

До позитивних характеристик цього матеріалу, виготовленого без порушення технології, можна віднести такі його якості:

• Досить висока вогнестійкість.
• Низька теплопровідність.
• Морозостійкість.
• Інертність до дії хімічних реагентів.
• Доступна ціна — скловата завжди буде дешевшою за базальтовий аналог з такими ж експлуатаційними характеристиками.

За термоізоляційними якостями скловата іноді навіть перевершує свого базальтового «собрата». Але через недостатню пружність і міцність волокон вона все ж таки схильна до усадки, що знижує теплоізолюючі властивості матеріалу. Гірше у неї і показники гігроскопічності, тобто промочити шар, що утеплює, значно легше.

Шлаковата

Шлаковату виробляють із доменного шлаку. Матеріал складається з волокон (знову ж таки, витягнутих з розплаву), шлакового пилу і твердих частинок, хоча наявність останніх говорить про низьку якість утеплювача.

Так як використовуються відходи металургійного виробництва, зовсім не виключено, що до складу шлаковати можуть входити небезпечні для людини речовини. Крім того, подібний «хімічний букет» здатний призвести до бурхливого розвитку корозії на металевих елементах конструкції, що контактують із утеплювальним матеріалом.

На сьогоднішній день цей утеплювач у індивідуальне будівництвопрактично не використовується. Занадто багато ризиків, які зовсім не виправдовують доступної ціни. Та й інших значних недоліків вистачає:

• Висока гігроскопічність - шлаковата добре вбирає вологу.
• Згодом матеріал дає сильне усадження, при цьому знижуються його теплоізоляційні якості.
• Присутність у складі матеріалу як формальдегідних сполучних, а й інших небезпечних здоров'ю людини речовин.
• Матеріал ламкий, волокна колкі, тобто шлаковата ще й дуже некомфортна у роботі.

Отже, оптимальним виборомбачиться базальтова вата. Втім, і якісні вироби зі скловати (у багатьох із них її недоліки зведені до мінімуму), теж непогано підійде для утеплення перекриття. Шлаковату краще навіть взагалі не розглядати як можливий варіант.

За всіх переваг мінеральної вати, Є в неї і серйозний «мінус»

Хоча дуже часто виробники запевняють, що мінеральна вата не приваблює гризунів – погодитись з цим неможливо. Миші чудово почуваються як у базальтовому та скловатному, так і в шлаковому утеплювачі. Вони облаштують у плитах гнізда та прогризають ходи, і особливо часто це буває, якщо утеплювач перебуває у закритому стані. Отже, доведеться вживати якихось захисних заходів, наприклад оточувати термоізоляційний шар по периметру дрібною металевою сіткою, щоб у принципі виключити можливість проникнення в нього мишей.

Пробкові плити

Плити із натуральної пробки (агломерат) можна назвати унікальним матеріалом. Вони виготовляються з кори коркового дуба, а сполучною речовиною для подрібненої крихти служать природні дерев'яні клеючі речовини. Вони активізуються при обробці сировини в певних умовах температури та тиску (пресування). Тому пробкові плити можна сміливо відносити до екологічно чистих утеплювачів.

Завдяки особливостям природної сировини, утеплювач має відмінні експлуатаційні характеристики, а саме:

Недоліком цього матеріалу, мабуть, можна назвати лише один фактор – це його вартість, яка значно перевищує ціну на мінеральну вату будь-якого типу.

Ековата

Ековата виготовляється із целюлозних волокон, а також із відходів картонно-паперового виробництва. У продаж цей матеріал надходить в упаковках – розсипом або у вигляді сформованих плит встановленого розміру.

Розсипний варіант матеріалу застосовують у сухому вигляді для засипки залишених для утеплення порожнин, або у зволоженому, застосовуючи метод напилення. Найзручніше і дешевше монтаж плитного матеріалу, так як для процесу утеплення не потрібно додаткового обладнання.

До переваг утеплювальних матеріалів на основі ековати відносять такі якості:

• Досить високий рівень звукоізоляції.
• Низька теплопровідність.
• Висока паропроникність, а це означає, що в шарах утеплювача при дотриманні правил укладання не затримуватиметься волога.
• Матеріал створює монолітне безшовне покриття, що унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Цілком доступна вартість.

Є в ековати і свої мінуси:

• Високий рівень гігроскопічності.
• Згодом знижуються теплоізоляційні якості матеріалу через його усадку. Тому періодично може бути потрібне додавання ековати до початкового шару.
• Складність нанесення ековати «мокрим» способом, тому що для цієї мети потрібне спеціальне обладнання та навички роботи з ним.
• Ековата отримує обробку від надмірної займистості, властивої целюлозі. Але назвати її абсолютно негорючим матеріалом все ж таки не можна.

Екструдований пінополістирол

Пінополістирол - це сучасний плитний матеріал, який може мати різну товщину та щільність. Використовується цей утеплювач як для внутрішнього, так і зовнішнього утеплення житлових і нежитлових будівель.

Утеплювач складається на 98% з повітря, тому має дуже високі теплоізоляційні можливості.

До переваг цього матеріалу належать такі його якості:

• Низька теплопровідність, одна з найнижчих серед взагалі всіх утеплювачів.
• Простота обробки та монтажу, поряд з високою міцністю та стабільність форм протягом усього терміну експлуатації.
• Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізоляційних властивостей.
• Практично повна відсутність вологопоглинання.
• У складі якісного матеріалу вводяться добавки-антипірени, які перешкоджають спалаху пінополістиролу в екстремальних ситуаціях.
• Хімічна стабільність, стійкість до біологічного ураження.

Недоліками екструдованого пінополістиролу можна назвати:

• При тривалому впливівідкритого полум'я плити все ж таки займаються і плавляться, а розплавлена ​​маса здатна розтікатися, поширюючи вогонь. Але ще страшніше, що при горінні виділяється надзвичайно токсичний, смертельно небезпечний для життя дим.
• Екструдований пінополістирол не паропроникний, тобто не є «дихаючою» матеріалом. Це слід враховувати під час планування «утеплювального пирога».

Уточнимо один момент: у статті навмисно не розглядається близький родичексрудованого пінополістиролу, а саме - звичайний білий пінопласт. Просто з тієї причини, що у нього серйозних недоліків значно більше, і використовувати пінопласт для внутрішнього утеплення будинку чи квартири справа дуже ризикована. Ексрудований пінополістирол все ж таки набагато безпечніше.

Пінополіуретан, що напилюється

Цей утеплювач виготовляється безпосередньо в процесі нанесення спеціальним обладнанням за рахунок змішування двох вихідних компонентів. Ці складові при перемішуванні вступають у реакцію, результатом якої стає утворення піноподібної речовини. Воно напилюється на поверхню відносно тонким шаром і починає розширюватися, заповнюючи весь вільний простір, що оточує, утворюючи монолітне покриття.

Після розширення настає фаза застигання, і виходить міцне термоізоляційне покриття, що є однорідною пористою масою з ізольованими газонаповненими осередками.

Пінополіуретан – один з найбільш ефективних, надійних та довговічних утеплювачів. Про це говорить ціла низка його переваг:

• Дуже низька теплопровідність. А монолітність нанесеного шару унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Досить висока міцність застиглого шару при невеликій питомій густині.
• Повна стійкість до вологи – матеріал непроникний ні для води, ні для водяної пари.
• Високі адгезійні можливості практично з будь-якими будівельними матеріалами.
• Високі шумоізоляційні якості.
• Матеріал не осідає та згодом не втрачає своїх теплоізоляційних якостей.
• Висока швидкість виконання термоізоляційних робіт на конструкціях будь-якого ступеня складності.

Недоліки напилюваного пінополіуретану:

• Матеріал не є «дихаючим», але в ряді випадків це можна розцінювати як позитивну якість.
• Низька стійкість до ультрафіолетового випромінювання – утеплення потребує безумовного захисту від сонячних променів.
• Горючість матеріалу при тривалому впливі відкритого вогню. Щоправда, спостерігається його швидке самозагасання, якщо забрати джерело полум'я. Крім того, матеріал не тече при дії вогню, а обвуглювання верхніх шарівперешкоджає подальшому розповсюдженню вогнища пожежі.
• Висока вартість матеріалу з урахуванням запрошення майстра з обладнанням. У продажу з'явилися одноразові комплекти для самостійного нанесення, але й їх ціна поки що бачиться дуже високою.

Керамзит

Одним із варіантів утеплення стелі є використання керамзиту різних фракцій. Це натуральний матеріал, що виготовляється з глини, шляхом її спеціальної термічної обробки.

Керамзит має ряд позитивних якостей:

• Екологічна чистота. Матеріал не містить та не виділяє токсичних речовин.
• Досить низька теплопровідність. Керамзит протягом усього періоду експлуатації не втрачає своїх теплоізоляційних властивостей.
• Гарні шумоізоляційні можливості.
• Низьке вологопоглинання.
• Висока паропроникність.
• Керамзит відноситься до негорючих матеріалів.
• Висока морозостійкість.
• Інертність до перепадів температур.
• Біологічна стійкість матеріалу, тобто у ньому не утворюється патогенна мікрофлора, його стороною обходять гризуни.
• Простота використання.

Але, незважаючи на численні переваги, керамзит має свої недоліки:

• За показниками термоізоляції він практично втричі програє сучасним утеплювачамтипу мінеральної вати чи пінополістиролу. Тобто для повноцінного, якісного утеплення перекриття потрібно дуже товстий шар керамзиту, що не завжди можливо.
• Так як керамзиту знадобиться чимало, це може призвести до значного подорожчання проекту утеплення перекриття. Тим більше, ще й з урахуванням перевезення великих обсягів матеріалу та підйомом їх на висоту.
• Матеріал сипкий і досить порошений, особливо якщо використовується сорт з маленькою фракцією керамзиту. Це впливає на пристрій «утеплювального пирога».

Тирса

Тирса - один з найстаріших утеплювальних матеріалів для теплоізоляції приватних будинків. Теплопровідність тирси, можливо, дещо вища, ніж у сучасних матеріалівОднак, сукупність всіх характеристик часто виглядає виграшніше, ніж застосування синтетичних утеплювачів.

Отже, тирса має як позитивні, і негативні якості. До перших можна віднести такі характеристики:

• Доступна вартість матеріалу. Іноді він взагалі дістається безкоштовно.
• Низька теплопровідність, хоча для достатньої теплоізоляції доведеться укласти товстіший шар матеріалу.
• Відмінна паропроникність. Тирса - це «дихаючий» утеплювач, який не затримує вологу. Вони мають унікальні властивості вбирати надлишок вологи, а при зниженні вологості повітря - віддавати її в навколишнє середовище.
• Тривалий термін служби. Правильно підготовлена ​​тирса прослужить як утеплювач 50 і більше років.
• Екологічна чистота матеріалу.

До недоліків тирсового утеплювача відносять його такі характеристики:

• Горючість. Однак, якщо ними утеплюється дерев'яний будинок, він сам має ту саму характеристику. При горінні тирса не дають токсичного диму.
• Необхідність спеціальної обробки для запобігання біологічному розкладу або ураження матеріалу. Тобто тирсу прослужать тривалий час без втрати первісних теплоізоляційних якостей тільки в тому випадку, якщо їх правильно підготувати.

Утеплення стелі за допомогою тирси проводиться трьома способами:

Засипання порожнин перекриття обробленими борною кислотою, вапном, антисептиками та антипіренами тирсою;

Заливання розчином з тирси гіпсу, цементу, глини або клею ПВА;

Формування з тирси та глини утеплювальних плит.

У будь-якому випадку, часу для якісного утеплення тирсою знадобиться чимало. Така трудомісткість найчастіше і відлякує власників приватних будинків, і вони віддають перевагу більш простим укладанням готовим матеріалам.

Монтаж різних типів утеплювачів при термоізоляції стелі

Як уже говорилося вище, існують плитні, рулонні, засипні та утеплювачі. Деякі їх застосовуються за дуже схожою технологією. Тому цей процес буде розглянуто саме в такий спосіб.

Використання плитних та рулонних утеплювачів

Якщо вибраний плитний або рулонний утеплювач, то при проведенні робіт зазвичай слідують поданою нижче схемою. Однак, використання мінеральної вати та екструдованого пінополістиролу має власні нюанси, оскільки матеріали різняться за своєю щільністю та жорсткістю.

Схема розміщення матеріалів при утепленні стелі з боку горища виглядає так:

1. Балки перекриття.
2. Вітрозахистна мембрана.
3. Утеплювальний матеріал.
4. Пароізоляційна мембрана.

Процес утеплення покроково виглядає так:

• Якщо використовуються плити або рулони мінеральної вати, лляні плити або інший паропроникний матеріал, то першим кроком поверхня перекриття застилається пароізоляційною мембраною.

Матеріал огинає балки перекриття і вільно настилається між ними, потім прикріплюється до деревини за допомогою степлера та скоб. Пароізоляція захистить утеплювач від випаровувань з боку приміщень будинку – там тиск водяної пари завжди вищий, особливо в холодну пору року. При настилі мембрани потрібно орієнтуватися на маркування на плівці. Виробник вказує, якою стороною вона має бути покладена вниз.

Мембрана настилається смугами з нахлестом на 100 мм їх між собою. По лінії стику герметизується вологостійким скотчем.

• У разі використання для утеплення пінопласту (хоча, якщо чесно, його краще взагалі не використовувати) або екструдованого пінополістиролу, під його монтаж доведеться вирівняти поверхню між балками перекриття - зазвичай набивається чорнова підшивка стелі. Якщо мінеральна вата набуде форми підстави через свою еластичність, то жорсткі плити пінопласту просто зламаються при натисканні на них. Саме тому основа має бути рівною. Під екструдований пінополістирол, по суті, пароізоляцію можна взагалі не укладати, так як паронепроникний, негігроскопічний, тобто не вбирає пари і вологу.
• Наступним кроком на пароізоляційну плівку між балками перекриття укладається плитний або рулонний утеплювач.

Монтаж плитного чи рулонного утеплювача – це нескладний процес. Зазвичай вже заздалегідь передбачається такий крок між балами (лагами), щоб плити або рулони укладалися врозпір.

Якщо укладається пінопласт або інші жорсткі плити, вони повинні бути вирізані на ширину кроку між балками або трохи менше. Якщо після монтажу цього утеплювача між балками та плитами залишаться зазори (а цього так чи інакше не уникнути), їх необхідно заповнити монтажною піною.

• Після укладання утеплювача вся поверхня горищного перекриття затягується вітрозахисною мембраною, яка закріплюється скобами на балках.
• Далі, якщо планується облаштувати підлогу на горищі, зверху вітрового захисту настилається дотиснутий або фанерний настил. При цьому бажано залишити вентиляційний проміжок, щоб волозі з утеплювача було простіше випаровуватися в атмосферу.

• При використанні утеплювача з фольгованим шаром опірність до втрат тепла буде підвищена. У цьому випадку утеплювач укладається фольгованою стороною донизу.
• Якщо балки перекриття втоплені в засипці, то перпендикулярно ним закріплюються лаги з кроком «у світлі» приблизно 550 мм. Після цього на поверхні закріплюється пароізоляція, а потім укладається утеплювач.

Укладання термоізоляції необов'язково проводити саме з боку горища, хоча так, напевно, все ж таки простіше. Іноді монтаж утеплювального пирога ведеться і з боку кімнати. Але розташування мембран у своїй зберігається. Тобто після укладання утеплювача він повинен бути знизу затягнутий пароізоляцією, і вже потім проводиться підшивка стелі. Це буде детально розглянуто нижче.

Укладання засипної термоізоляції

Для того, щоб утеплити стелю з боку горища засипним матеріалом, необхідно підготувати основу.

Підготувати основи можна двома способами:

Настелити матеріал, який збереже засипний утеплювач у потрібній зоні, не дозволивши потрапити в щілини між дошками чорнової обшивки стелі;

Замазати зазори між дошками, а також між дошками та балками перекриття розчином глини та вапна.

Другий варіант вимагає більшого часу для роботи, зате буде зекономлена сума, виділена на застилковий матеріал.

Як застилкове покриття під розсипний утеплювач може бути використаний руберойд, пергамін або та ж пароізоляційна мембрана. Полотна укладаються внахлест на 100÷150 мм і проклеюються широким вологостійким скотчем. Якщо ж використовується руберойд, його стики проклеюються бітумною мастикою.

Якщо вибраний такий засипний матеріал, як тирса, то підготовку основи під нього слід проводити за допомогою промазування глиняно-вапняною сумішшю. Для ековати краще буде застосувати пароізоляційну мембрану.

При засипанні перекриття екуватою, її необхідно добре утрамбувати, інакше вона з часом дасть усадку.

Коли перекриття буде повністю засипане утеплювачем, вся поверхня закривається дифузною мембраною так, щоб волога зверху (наприклад, при протіканні даху) не потрапляла в теплоізоляційний шар, але могла вільно випаровуватися з нього. Знову ж таки, рекомендується залишити вентиляційний просвіт.

Ну а потім настилається горищна підлога.

Іноді, у тих випадках, коли горище не стає експлуатованим приміщенням, а в надійності покрівельного покриттянемає жодних сумнівів, обходяться і без верхньої мембрани, та й без дощатого настилу теж.

Відео: утеплення стелі приватного будинку керамзитом

Утеплення стелі зсередини будинку - покроково

Зрозуміло, що виконувати утеплення перекриття зручніше з боку горища. Але буває і так, що скати покрівлі розташовані під дуже невеликим кутом, і на горищі немає жодної можливості вільної роботи.

Наприклад буде покроково показаний процес такого утеплення – з боку приміщення. Однак деякі процеси все одно можуть вимагати проникнення під дах. Як у цьому випадку майстер вирішив цю проблему – теж буде представлено в інструкції з укладання утеплювача.

Для початку варто визначити список всього необхідного для проведення роботи:

• Утеплювальний матеріал. В даному випадку – це мінеральна вата «Ізовер Профі» у рулоні, але можна придбати і плитний варіант.
• Вітрозахисна мембрана "Ізовер".
• Пароізоляційна мембрана "Ізовер".
• Брус перетином 50х50 мм.
• Дошки 120×15 мм для решетування під обшивку стелі.
• Антисептичне просочення для обробки деревини.
• Капронова або поліпропіленова мотузка.
• Матеріал для зовнішньої обшивки – гіпсокартон, вагонка, плити «Qwick Deck» та ін.
• Самонарізи різної довжини.
• Шуруповерт.
• Електричний лобзик.
• Будівельні ліси або надійні стійкі сходи (козли).
• Степлер та скоби.
• Будівельний рівень.
• Канцелярський ніж.
• Респіратор для захисту дихальних шляхів, рукавички та одяг, що повністю закриває поверхню шкіри.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Отже, в кімнаті площею 9 м² необхідно облаштувати і утеплити стельове перекриття. Як можна бачити на фото, поки що на мауерлаті закріплені лише балки перекриття, виготовлені з дошки 200×50 мм.
	Для виконання робіт знадобиться брус розміром у перерізі 50×50 мм. Брус має бути рівним і чистим. Тому, якщо на його поверхні виявляться чорні розводи плісняви, їх рекомендується очистити, наприклад, за допомогою електричного рубанка.
	Потім дерев'яні деталі обробляються розчином антисептика – антипірену. Найкраще використовувати розчини, що мають своєрідне тонування - тоді відразу ж будуть видні оброблені місця. Покривати брус антисептиком зручно, уклавши деталі у ряд. Нанісши склад на один бік деревини, бруски повертають іншою стороною - і так поки весь матеріал не буде оброблений.
	Наступним кроком по периметру стелі під балками перекриття на торець мауерлата закріплюється підготовлений брус.
	Далі, для зручності укладання вітрозахисної плівки, зверху балок перекриття укладаються часові підпірні дошки. Вони не закріплюються, тому що зрушуватимуться. Зверху дощок укладається вітрозахисна мембрана. В даному випадку обраний гідровітробар'єр Isover HB Light.
	Мембрана спочатку закріплюється на крайніх балках, а також на торцевих дошках (мауерлат), встановлених на бетонну обв'язку стін. Фіксація здійснюється за допомогою степлера та скоб. Сусідні полотна мембрани настилаються внахлест на 150 мм.
	Далі робота проводиться з боку горища, так як необхідно закріпити вітрозахист до верхніх торців балок перекриття. Для безпеки пересування балками, зверху мембрани майстер уклав перпендикулярно балкам опорні дошкишириною 150÷170 мм і товщиною 25 мм.
	Наступним кроком раніше закріплені бруски, що обрамляють стелю, необхідно доповнити перекладинами обрешітки. Вони ніби вишиковуються в рами. Ці перемички стануть гарною опорою для блоків мінеральної вати при їх укладанні між балками, а згодом послужать латами для обшивки стелі. Крок вибирають таким, щоб смуги утеплювача щільно входили між перекладинами. Тобто, якщо використовується рулон шириною 600 мм, то між брусами у світлі має бути приблизно 550 мм.
	Як утеплювач майстром була обрана мінеральна вата «Ізовер Профі», що продається в рулоні. Товщина матеріалу – 100 мм. Купувати теплоізоляційний матеріал у рулоні зручніше тим, що з нього можна нарізати плити потрібної ширини. Таким чином, можна отримати менше відходів.
	Першим кроком роботи з утеплювачем з нього нарізаються смужки для закладення проміжків між мауерлатом і вітрозахисною мембраною по всьому периметру стелі. Ширина смужок має становити 40÷50 мм.
	Далі проводиться розкрій мінеральної вати з рулону на плити необхідної довжини і, при необхідності, ширини. Проведені заздалегідь розрахунки показали, що буде потрібно шар утеплення 200 мм. Це було передбачено - висота дощок балок перекриття становить якраз 200 мм, тобто потрібно два шари утеплювача завтовшки 100 мм.
	Підготовлені фрагменти мінеральної вати укладаються між балками перекриття. Кожен шар ретельно розподіляється у просторі та акуратно притискається до вітрозахисної мембрани.
	Потім нижче укладається другий шар утеплювача. При цьому місце, де стикувалися блоки мінеральної вати верхнього шару, у нижньому перекривається цілою плитою.
	Щоб прискорити роботу, можна відразу з двох шматків утеплювача товщиною 100 мм формувати мат в 200 мм і укладати його під поперечини з бруса, закріплені на балках перекриття.
	Однак, не варто забувати, що укладаючи утеплювач таким способом, необхідно, щоб стики плит верхнього та нижнього шару були розмежовані між собою приблизно на 250÷300 мм. Таке розташування повністю зніме питання про можливі «містки холоду» у шарі утеплення.
	Якщо залишається багато обрізків, то їх можна збирати внутрішній (верхній) шар, а нижній робити з цілісних шматків.
	Щоб утеплювач не провисав вниз між брусків-перемичок, його слід підкріпити пластиковою мотузкою, закріплюючи її на торцях балок перекриття за допомогою степлера та скоб.
	Для цієї мети використовується звичайна недорога, наприклад, капронова або поліпропіленова мотузка. Її буде потрібно досить багато, тому що ще належить підв'язувати і нижній шар утеплювача. Жаліти мотузку не рекомендується. Нехай усе буде надійним.
	Останній, зовнішній шар теплоізоляційного матеріалумонтується вздовж набитих брусків Його товщина має відповідати товщині бруса, тобто 50 мм. Для цього нарізані плити товщиною 100 мм, необхідно розділити по товщині на дві. Тут, укладаючи кожну плиту, її відразу необхідно фіксувати мотузкою, пристрілюючи її до брусків.
	Далі термоізоляційну конструкцію слід знизу закрити шаром надійного пароізоляційного матеріалу, щоб волога зсередини будинку не проникала в утеплювач. Не варто плутати цей матеріал із вітрозахисною мембраною! Тут важливо саме те, щоб пару було поставлено надійний бар'єр. Якщо ж волога накопичуватиметься всередині мінеральної вати, вона втратить свої термоізоляційні якості. Та й перезволоження дерев'яних деталейконструкції на користь не йде.
	Майстер використовує пароізоляційну мембрану Isover VS 80. Зручніше працюватиме, якщо вибирати матеріал, оснащений клейкою смугою, яка полегшує скріплення двох поруч розташованих полотен. Клейова смуга закрита захисною плівкою, яку видаляють перед скріпленням полотен.
	Після того, як друге полотно буде закріплене внахлест з першим на ширину, що зазвичай вказується на самому полотні лінією, з краю першого полотна знімається захисна плівка. Після цього достатньо провести стиком полотен рукою, щоб вони надійно з'єдналися між собою.
	Якщо з'єднання здасться недостатньо міцним, його можна проклеїти скотчем. Для цієї мети найкраще застосувати армований сантехнічний скотч, який відрізняється вологостійкістю та хорошими адгезійними здібностями практично з будь-якими поверхнями. Принаймні, на будь-яких мембранах він тримається добре.
	Мембрана викроюється за розмірами стелі та закріплюється з трьох сторін. Потім, притримуючи полотно шматком металевого профілю або ж будівельним рівнеммембрану підтягують і фіксують на брусі остаточно за допомогою скоб.
	Для зручності виконання робіт на висоті рекомендується використовувати надійні риштування або козли. Якщо працювати з ними, обидві руки майстра залишаються вільними, також є можливість охоплювати досить велику робочу область. Зі звичайною драбинкою можна чимало намучитися.
	Закріплюючи останній бік пароізоляційного матеріалу, його краще не натягувати, а зібрати в «гармошку»яяяяяяяяяя, для того щоб при зміні температур компенсувати лінійне розширення матеріалу. Щоб «гармошка» утримувалась у необхідному положенні, її слід зафіксувати скотчем.
	Стик між стіною та пароізоляцією слід проклеїти герметиком. Для цього край полотна піднімається вгору, на стіну наноситься герметик, потім край матеріалу опускається і притискається до стіни.
	Основне завдання застосування герметика полягає в тому, щоб волога не проникла у утеплювач у процесі експлуатації приміщень. Край пароізоляційної мембрани, що залишився загорнутий вниз, потім може стикуватися з пароізоляцією стін, якщо вона буде потрібно.
	Далі, поверх пароізоляції до брусків, перпендикулярно їм, прикріплюються дошки обрешітки для подальшої обшивки стелі. У цьому випадку крок між ними становить 600 мм, але за бажання їх можна встановити і частіше, залежно від обраного декоративного матеріалу. Самонарізи, зрозуміло, пророблять отвори в пароізоляції, але надійно притиснуті в цих місцях до брусків дошки не дадуть можливості пару проникнути в утеплювач. У разі якщо пароізоляційна плівкавипадково в ході роботи була проткнута, отвір слід відразу ж заклеїти сантехнічним скотчем.
	Результатом виконаних робіт став закритий мембранами з двох сторін утеплювач, укладений між балками перекриття та підтримуваний дошками обрешітки. Набиті знизу дошки – це не тільки лише каркас для обробки стелі. Вони ще й задають необхідний вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та оздоблювальним шаром. Якщо цього не передбачити, конденсат може почати накопичуватися на поверхні стелі.
	Обшивку стелі можна зробити гіпсокартоном або вагонкою. Але в даному випадку майстер вибрав вологостійкі листи «Quick Deck». Для кріплення листів необхідно вибирати шурупи такої довжини, щоб вони не прошили наскрізь дошки обрешітки і не прорвали пароізоляцію. Для зручності фіксації обшивки на латах, рекомендується заздалегідь наживити шурупи по краях плити.
	Перед кріпленням обшивки потрібно не забути провести електричний кабельдля освітлювального стельового приладу. Його необхідно заізолювати у спеціальну гофровану трубку. Далі, листи фіксуються до дошок обрешітки за допомогою шурупів, капелюшки яких повинні бути втоплені в матеріал плит на невелику глибину (близько 1 мм). Це легко вирішується правильним регулюванняммоменту затягування шуруповерта (тріскачкою).
	Між стіною та плитами обшивки необхідно залишити невеликий проміжок для теплового розширення матеріалу при зміні в приміщенні температури та вологості. При необхідності проводиться додаткова розмітка, розкрій та припасування листів.
	Панелі Quick Deck оснащені замком шип-паз, тому при їх монтажі з'єднання виходить щільне і рівне. При цьому замок вже сам собою передбачає температурний зазор. Спочатку плити прихоплюються у кількох місцях, а потім закріплюються капітально додатковими шурупами.

Завдяки точній розмітці і добре підігнаним деталям, стеля вийшла рівною і акуратною. Далі? поверхня шпаклюється і фарбується або обклеюється декоративним матеріалом. Але це вже оздоблювальні роботи, а ось з утепленням стелі ми, по суті, розібралися вже повністю.

Як можна бачити з наведеного опису, виконати утеплення стелі цілком можливо самостійно, не залучаючи професійних будівельників. Щоправда, працюючи гранично акуратно, з точним дотриманням послідовності монтажу шарів загального «пирога»/

І залишилося у нас нез'ясованим ще одне важливе питання – а яким же по товщині має бути достатній прошарок утеплення? Розглянемо його у додатку до статті.

ДОДАТОК: Яка товщина утеплення стелі потрібно?

Щоб визначитися з цим параметром, доведеться зробити невеликий теплотехнічний розрахунок. Не слід відразу лякатися цього – з нашим калькулятором виконати необхідні обчислення – не важко.

Сам розрахунок будується на тому, що сумарне термічний опірстельової конструкції під холодним горищем (або зовсім без нього, наприклад, при плоскій покрівлі) має бути не менше встановленого СНіП нормованого значення. А цей загальний опір складається з показників кожного із шарів конструкції. Таким чином, знаючи матеріали виготовлення та показники теплопровідності, маючи чіткий план щодо подальшої обшивки стелі та горищної підлоги, нескладно розрахувати, який шар і якого утеплювача забезпечить необхідне значення термічного опору.

А нормоване значення опору теплопередачі можна для свого регіону дізнатися за картою-схемою. Невеликий нюанс: для стін, перекриттів та покриттів воно різне – тому значення на схемі виділено різними кольорами. Нас у цьому випадку цікавить «для перекриттів» – ці показники виділені блакитним кольором.

Не перевантажуватимемо читача формулами, а краще відразу запропонуємо онлайн-калькулятор. Безпосередньо під ним буде дано низку пояснень, можливо, необхідних швидкого і точного розрахунку.

Тим, хто вважає утеплення стелі з холодним дахом необов'язковим, варто згадати про конденсат і значну втрату тепла. зимовий період. Краплі конденсату, що утворюються на стелі та похилих поверхнях при перепаді температур, падають за комір і вщент – дуже неприємні відчуття у будь-яку пору року.

Тепле повітря піднімається вгору згідно із законом конвекції – для подальшої циркуляції. Коли він отримує значне охолодження холодної стелі, обігрів приміщення можна вважати малоефективним.

Ось чому будь-який спосіб утеплення покрівлі, стелі та горищних приміщень вважається найбільш ефективним заходомзаощадження тепла.

Чим утеплювати стелі та горища приватних будинків?

Під час будівництва приватних будинків усім хочеться заощадити. Але ніхто не заперечуватиме, що дешеві будматеріали не ефективні або мають обмежений термін експлуатації. Краще освоїти технологію укладання, де це доступно, щоб заощаджувати на монтажі утеплення своїми руками.

Увага: Чим технологічніше виконується кожен етап будівництва з якісних матеріалівчим довше прослужить будинок, не вимагаючи капітальний ремонт. У цьому вся суть економії на перспективу.

У будь-якому будівельному супермаркеті запропонують повний перелік утеплювачів, які застосовуються під час спорудження даху або після завершення чорнових робіт.

Вони випускаються у різному вигляді:

• рулонні матеріали;
• пористі брикети;
• листові утеплювачі;
• напилювані двокомпонентні суміші;
• насипні матеріали;
• волокнисте утеплення;
• фольгована обгортка.

Вибір утеплювача для стелі тієї чи іншої будівлі залежить від типу поверхні та температурного режимуу внутрішніх приміщеннях.

При цьому йдеться в основному про зовнішнє утеплення - підлогу горища або мансарди (по той бік стелі житлових кімнат житлових будинках). Наприклад, використовують матеріали, які не підходять для методів енергозбереження у лазні, де високий рівень вологості, і навпаки.

У деяких випадках доводиться використовувати спеціальне обладнання. Без нього не обійтися, коли виробляється напилення пінополіуретаном.

Але цей спосіб незамінний, коли йдеться про обробку похилих та негативних поверхонь, металевому каркасіта поєднанні різних за фактурою матеріалів, що використовуються при монтажі покрівлі складної форми.

Набагато простіше по лагах робити утеплення тирсою або керамзитом (будь-якої фракції). Вони відносяться до насипних матеріалів, які не потребують складного укладання.

Крім вирівнювання, з ними нічого не потрібно робити, далі укладається підкладка та облицювання, якщо це житлова мансарда. Для порожнього горища можна залишити сипучі матеріали без жодного скріплення.

Порада: У деяких місцевостях сипучі утеплювачі обходяться безкоштовно. У приморських місцях це сухі морські водорості, які шторм викидає узбережжя. У районі лісопилки та деревообробних підприємств багато тирси, стружок та подрібненої кори.

Внутрішнє утеплення горища по балках і кроквах - закладання мінеральної вати великими брикетами, але підлогу (зворотний бік стель) обов'язково утеплювати.

Специфіка холодного даху та його утеплення

Спираючись на сучасні технології, будь-який дах зводять подібно до багатошарового бутерброду або сендвічу, звідси і запозичена назва. Передбачається гідро-і пароізоляція, термоізоляція та багатошарова покрівля.

Потрібна обробка будматеріалів фунгіцидами (від грибків), антисептиками та хімічними речовинамищоб на горищі не заводилися миші. Гризуни легко піднімаються по сходах і будь-якій похилій або пористій поверхні.

Холодна покрівля – сумнівна економія, але вона доречна у різних випадках:

• для дачних будиночків, якими не користуються у зимовий період;
• для допоміжних споруд;
• при якісному утепленні стелі в будинку (зовні та з боку горища);
• коли фундамент стоїть на нестійких ґрунтах, на нього не можна робити велике навантаження у вигляді декількох поверхів та утепленого даху хитромудрої конфігурації;
• якщо горище або мансарда не використовуються під житлові кімнати, а будинок досить теплий, побудований за енергозберігаючою технологією, а також у вигляді зрубу (з натуральної деревини).

У цих випадках обов'язково робити утеплення стелі у будинку під холодною покрівлею.

Принагідно утеплюються всі комунікації, димоходи та труби опалення, що проходять по горищі рулонними, фольгованими та напилюваними матеріалами.

Переваги такого утеплення:

• Комфортний мікроклімат цілий рік.
• Мінімальний перепад температур.
• Додаткова звукоізоляція з боку даху (злива, град, поривчастий вітер).
• Перешкода утворенню конденсату.
• Енергозбереження.

По можливості, перекриття між останнім поверхомта нежитловим горищним приміщеннямхолодного типу виробляти по обидва боки.

Можна використовувати натяжні та підвісна стеля, багатошарові конструкції з ГКЛ, за якими легко приховати дроти та комунікації. Гарний приклад- На фото утеплення стелі.

Порада: По можливості використовуйте негорючі матеріалиабо не підтримують горіння, щоб звести ймовірність виникнення пожежі до мінімуму.

Поширені утеплювачі

Враховуйте, що якісне утепленняможе бути тільки комплексним – вікна та двері, зовнішні та внутрішні поверхні.

Пінополіуретан, що напилюється

Для роботи власноруч необхідно орендувати спеціальну установку для змішування двокомпонентного складу, який подається через розпилювач з насадками у вигляді «снігових пластівців».

Вони добре налипають на будь-яку поверхню, навіть не оброблену дорогими ґрунтовками. Перевага - подача трубкою в усі важкодоступні місцяна горищах.

Керамзит

Насипний матеріал у вигляді дрібних каменів на основі глини, що розсипають по всій горизонтальній поверхні горищі.

Целюлозна ековата

Нагадує пластівці, які теж насипають по поверхні без жодного закріплення.

Спінені листи та рулони

Популярний матеріал, оскільки утеплення пінопластом відноситься до найбільш доступним коштам. Його можна укладати в спеціально приготовлені осередки або зшивати пласт за пластом по всій поверхні.

Мінеральна або кам'яна вата

Практичний негорючий волокнисто-пористий матеріал, в якому не заводяться миші та комахи. Випускається пластами, брикетами та рулонами.

Сьогодні утеплення мінеральною або базальтовою ватою залишається найбільш затребуваним, завдяки властивостям матеріалу та зручному розфасованню.

Деревні відходи

Доступний утеплювач. Хоча деревина відноситься до горючих матеріалів, без подачі кисню та попереднього прогрівання не спалахне. Але для гарантії рекомендується додаткова обробкапротипожежною сумішшю.

Недолік – можна занести шкідників деревини, які здатні завдати шкоди дерев'яним перекриттямпокрівлі.

В якості природних утеплювачіву кожній місцевості знайдуться відходи сільського господарстваабо рослинні відходи, придатні для цього. Це макуха і лушпиння, сіно і солома, подрібнений очерет і кукурудза, опале листя і хвоя.

Їх можна змішувати, застосовувати окремо, якщо немає іншої альтернативи, засипати поверх керамзиту. Достатньо шару в 5-7 см, щоб збереження тепла було відчутним.

Щоб зменшити ймовірність займання, рослинні відходи краще змішати з глиною або посипають зверху піском. Рослинні суміші схильні до гниття, тому згодом доведеться міняти старий шар на новий утеплювач.

Провідні дроти потребують додаткової ізоляції, тому їх зазвичай укладають у порожнисті гофровані трубки з негорючих полімерів. Враховуйте що у кожного теплоізолюючого матеріалу свій метод укладання та термін експлуатації.

Фото утеплення стелі

Магістр архітектури закінчив Самарський Державний Архітектурно-Будівельний Університет. 11 років досвіду у сфері проектування та будівництва.

Дерев'яний будинок - конструкція сама по собі тепла. Саме тому багато мешканців міст розлучаються з тісними квартирами та переїжджають у заміське житло. Побудови з деревини відрізняються зручністю та практичністю, а також екологічною чистотою.Влітку тут панує приємна прохолода, а взимку тепло. Однак навіть найтепліша деревина не захистить від сильних морозівта вітру: без утеплювача стелі дерев'яного приміщення не обійтися.

Найчастіше всі тепловтрати зсередини відбуваються через неправильно оброблену стелю. Якщо не утеплити належним чином цю частину будинку, можна не чекати в зимовий час затишку та комфорту. Не допоможуть сучасні вікна та утеплення стін, все залежить саме від стелі.

Як утеплити стелю у дерев'яному будинку?

Є кілька доступних та простих способів утеплення зсередини та зовні своїми руками. Всі вони поділяються на два варіанти: утеплення зовні з боку горища та усередині приміщення.Утеплюючи поверхню зсередини, слід розуміти, що висота може зменшитися. Якщо утеплюється підлога горища, після всіх робіт необхідно зробити підлогове покриття.

При утепленні необхідно звертати увагу на такі показники: міцність, безпека, шумоізоляція, пожежостійкість

Вибираючи потрібний матеріал, Треба орієнтуватися на такі показники:

• міцність та довговічність;
• відсутність шкоди здоров'ю;
• пожежостійкість;
• надійні теплоізоляційні якості;
• наявність шумоізоляції.

Що можна використовувати?

• мінеральну або скловату;
• тирсу;
• пінополіуретан;
• пінопласт;
• глину;
• керамзит.

Використання тирси

Є найдешевшим і доступним способомутеплення зовні, при цьому за своїми якостями не поступаються дорогим матеріалам. Сам процес простий і багато часу не вимагатиме. Все можна зробити своїми руками. Спочатку слід підготувати матеріали:

• кілька мішків тирси;
• ізолюючий матеріал. Необхідно розрахувати його необхідну кількість. Для цього потрібно точно знати площу поверхні;
• цемент.

Суміш тирси з цементом для утеплення стелі

Останній розлучається у воді у співвідношенні 1:10. Як правильно розрахувати потрібне числотирси? Півтора відра води буде потрібно на десять відер тирси. Повинна утворитися волога суміш, яка і буде утеплювачем. Якою має бути тирса? Перші не годяться. Матеріал повинен відповідати таким вимогам:

• сухість; відсутність вологи;
• вік не менше року;
• відсутність цвілі та її запаху;
• середній розмір. Дрібні не годяться, інакше теплоізоляційні якості погіршаться.

Суміш тирси повинна рівномірно розподілятися по поверхні стелі.

Послідовність дій:

1. Очистити поверхню від пилу, бруду.
2. Обробити основу спеціальним розчином, що захищає приміщення та стелю від грибків та комах.
3. Взяти заздалегідь приготовлений матеріал для гідроізоляції і простелити його по всьому простору перекриття.
4. Приготувати суміш із цементу та тирси. Вона має бути насиченого сірого кольору.
5. Розподілити суміш по всьому простору міжстельового перекриття.
6. Можна походити шаром теплоізоляції, щоб утрамбувати його. Це дозволить суміші краще схопитися та не пропускати тепло.

Якщо є доступ до горища приміщення, такий спосіб є найбільш підходящим і дешевим. Якщо ж доводиться здійснювати утеплення стелі в дерев'яному будинку тільки зсередини, доведеться вибрати інший метод.

Чим гарні рулонні матеріали?

Мінеральна вата та скловата, а також інші рулонні утеплювачі надійно захищають приміщення, проте працювати з ними важко: маленькі частинки обсипаються та потрапляють у рот, ніс, очі. Щоб не отримати травми, необхідно подбати про себе та приготувати захисний одяг, а також окуляри.

Схема утеплення стелі рулонними матеріалами, матами та насипними матеріалами

Послідовність етапів:

1. На чорнову поверхню набиваються цвяхи. При цьому забивати треба не по капелюшок, а так, щоб вони трохи стирчали. Потім на них натягуються нитки технікою зигзагу.
2. Укладається сам утеплювач. Краще виконувати роботу не одному, а з напарником: один прокладатиме рулони, а другий відтягуватиме нитку. Так скловату вийде краще просунути.
3. Прикріплюється протиконденсатна плівка.
4. Тепер можна прибити цвяхи міцніше, щоб щільніше притиснути шар.
5. Можна прибити листи гіпсокартону або кріпити фальшстелю.

Увага: роботи вимагають обережності та уважності. Необхідно стежити за відсутністю щілин: вони є джерелом холоду та утворення конденсату.

Глина

Широко відомий матеріалякий здатний зберігати тепло. Використовується лише при додаванні інших матеріалів. Зазвичай додаються тирса та пергамін.

Глина чудово зберігає тепло, тому використовується при утепленні

Послідовність робіт:

• укласти пергамін або будь-який інший його аналог;
• змішати глину та тирсу (приготувати розчин);
• нанести суміш шаром 15 см, дати просохнути. Якщо тріщини, їх потрібно затерти глиною.

Утеплення зсередини

Що робити, якщо немає доступу в простір вище стелі? Вихід є. Щоправда, слід бути готовим до того, що висота дещо зменшиться. Тепер теплоізоляція буде зсередини. Як проводити роботи?

Все просто: спочатку йде шар пароізоляції, потім утеплювач, потім ще один пароізоляційний шар.

Навіщо потрібні два шари? Вони перешкоджають відсипанню крокв, стелі зсередини та утеплювача. Тільки після цього можна підшивати вже декоративна стеля. Як виконувати роботи?

1. Кріпиться перший шар пароізоляції. Підійде той самий пергамін. Його можна у кількох місцях промазати клеєм.
2. Через пароізоляцію набивається монтажна рейка. Краще не поспішати і робити максимально акуратно: в монтажних рейках засвердлюються дірки під саморізи, потім потрібно акуратно притягнути їх шуруповертом.
3. Закріплюється теплоізоляція. Пінопласт вставляється між рейками.
4. До рейки прикріплюється другий шар паробар'єру.
5. Вся конструкція маскується панелями ПВХ.

Керамзит

Ще один найпростіший і доступний після тирси метод. Плюси:

• екологічно чистий;
• на відміну від тирси не горить;
• стійок до перепадів температури;
• не боїться гризунів, грибків та комах;
• проста технологія монтажу;
• низька ціна;
• легко виконати своїми руками.

Схема утеплення керамзитом

Усі роботи проводяться зовні. Спочатку проводяться вже згадані паро та гідроізоляція. Підійде навіть звичайна плівка ПВХ. Краще не використовувати руберойд: може виділяти шкідливі токсини. Етапи робіт:

1. Вихід труби та проводка ізолюються негорючими матеріалами.Підійдуть листи заліза чи металеві труби.
2. По всій площі розкочується гідроізоляція. Місця стиків необхідно обробити. Гідроізоляція надійно закріплюється за допомогою степлера чи спеціального скотчу.
3. Вкладається пароізоляція. Підходить технологія укладання внахлест. Потім все закріплюється степлером.
4. На шар пароізоляції потрібно укласти 5 см м'якої розм'ятої глини.
5. Вже на глину висипається керамзит. Як визначити товщину шару? Вона може бути від 15 см і більше.
6. На керамзит укладають стяжку – шар цементу та піску.. Це дозволить захистити матеріал.

1. Є пінопластова стельова плитка- Вона сама по собі досить непогано захищає від холоду.
2. Не варто зупинятися на утепленні стелі. Стіни та підлога теж можуть пропускати тепло.
3. Якщо виникають труднощі при утепленні своїми руками, краще звернутися до майстрів, які виконають правильно. Ненадійно утеплена стеля практично не приносить користі.
4. Підшивка гіпсокартоном потребує використання профілю з оцинкованого заліза. Навіщо це потрібно? Якщо так не зробити, можна незабаром постраждати від конструкції, що впала.
5. У дерев'яному будинку краще утеплювати стелю в літні місяці, щоб до осені та холодів зайва волога встигла випаруватися.

Утеплення стелі в дерев'яній оселі захистить приміщення зсередини від тепловтрат. Якщо стеля не утеплена, слід зробити всю роботу відразу ж по заселенню.