Як встановити батарею опалення у квартирі. Встановлення радіатора опалення своїми руками

Будь-яка система опалення – це досить складний «організм», у якому кожен із «органів» виконує суворо відведену йому роль. А одним з найбільш важливих елементівє прилади теплообміну - саме на них покладено кінцеве завдання передачі теплової енергії або приміщення будинку. У цій якості можуть виступати звичні радіатори, відкриті конвектори або прихованої установки, що набирають популярність системи водяного підігріву підлог – трубні контури, укладений відповідно до певних правил.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, що являє собою

У цій публікації йтиметься про радіатори опалення. Не будемо відволікатися на їх різноманіття, пристрій та технічні характеристики: на нашому порталі на ці теми – достатньо вичерпної інформації Зараз нас цікавить інший блок питань: підключення радіаторів опалення схеми обв'язки монтаж батарей. Правильне встановленняприладів теплообміну, раціональне використаннязакладених у них технічних можливостей – це запорука ефективності роботи системи опалення. Навіть від найдорожчого сучасного радіатора буде невисока віддача, якщо не дослухатися рекомендацій щодо його монтажу.

Що потрібно враховувати при виборі схем обв'язування радіаторів?

Якщо спрощено поглянути на більшість радіаторів опалення, то їх гідравлічна конструкція є досить нескладною, зрозумілу схему. Це два горизонтальні колектори, які з'єднані між собою вертикальними каналами-перемичками, якими відбувається переміщення теплоносія. Вся ця система або виконана з металу, що забезпечує необхідну високу тепловіддачу (яскравий приклад – ), або «одягнена» в спеціальний кожух, конструкція якого передбачає максимальну площу контакту з повітрям (наприклад, біметалічні радіатори).

1 – Верхній колектор;

2 – Нижній колектор;

3 – Вертикальні канали у секціях радіатора;

4 – Теплообмінний корпус (кожух) радіатора.

Обидва колектори, верхній і нижній, з обох боків мають виходи (відповідно, на схемі верхня пара В1-В2 і нижня В3-В4). Зрозуміло, що при підключенні радіатора до труб контуру опалення підключається лише два виходи з чотирьох, а два, що залишилися, глушаться. І ось від схеми підключення, тобто від взаємного розташування труби подачі теплоносія та виходу в «зворотню» багато в чому залежить ефективність роботи встановленої батареї.

І перш за все, плануючи встановлення радіаторів, господар повинен точно розібратися, яка система опалення функціонує або створюватиметься в його будинку або квартирі. Тобто він повинен чітко уявляти, звідки надходить теплоносій і в який бік направлений потік.

Однотрубна система опалення

У багатоповерхових будинках найчастіше застосовується однотрубна система. У цій схемі кожен радіатор хіба що вставлений у «розрив» єдиної труби, якою здійснюється і подача теплоносія, та її відведення убік «обратки».

Теплоносій проходить послідовно всі радіатори, встановлені в стояку, поступово витрачаючи тепло. Зрозуміло, що на початковій ділянці стояка його температура завжди буде вищою – це також необхідно враховувати під час планування встановлення радіаторів.

Тут важливим є ще один момент. Така однотрубна система багатоквартирного будинкуможе бути організована за принципом верхньої та лір нижньої подачі.

Зліва (поз.1) показана верхня подача - теплоносій по прямій трубі передається до верхньої точки стояка, а потім послідовно проходить через всі радіатори на поверхах. Значить напрям подачі потоку йде зверху вниз.
З метою спрощення системи та економії витратних матеріалівнерідко організується та інша схема – з нижньою подачею(Поз. 2). У цьому випадку на висхідній до верхнього поверху трубі точно також послідовно встановлені радіатори, як і на опускається вниз. Отже, напрям потоку теплоносія у цих «гілках» однієї петлі змінюється протилежне. Очевидно, що різниця температур у першому та останньому радіаторі такого контуру буде ще відчутнішою.

Важливо розібратися з цим питанням – на якій трубі подібної однотрубної системи встановлюється ваш радіатор – від напрямку потоку залежить оптимальна схема врізання.

Обов'язкова умова обв'язування радіатора в однотрубному стояку – байпас

Під не зовсім зрозумілою для деяких назвою "байпас" розуміється перемичка, що зв'язує труби підключення радіатора до стояка в однотрубній системі. Для чого потрібний, якими правилами керуються при його встановленні – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Широко застосовується однотрубна система і в приватних одноповерхових будинкаххоча б з міркувань економії матеріалів для її монтажу. В цьому випадку господареві простіше розібратися з напрямком потоку теплоносія, тобто з якого боку у нього буде здійснюватися подача в радіатор, а з якого – вихід.

Переваги та недоліки однотрубної системи опалення

Залучаючи простотою свого пристрою, така система все ж таки дещо насторожує складністю забезпечення рівномірного нагріву на різних радіаторах будинкової розводки. Що важливо знати про те, як її змонтувати своїми руками – читайте в окремій публікації нашого порталу.

Двотрубна система

Вже виходячи з назви стає зрозуміло, що кожен із радіаторів у такій схемі «спирається» на дві труби – окремо на подачу та «зворотку».

Якщо поглянути на схему двотрубного розведення у багатоповерховому будинку, то відразу видно відмінності.

Зрозуміло, що залежність температури нагріву від місця розташування радіатора в системі опалення зведена до мінімуму. Напрямок потоку визначається лише взаємним розташуванням врізаних у стояки патрубків. Єдине, що потрібно знати – це те, який саме стояк виконує роль подачі, а який є «зворотком» – але це, зазвичай, просто визначається навіть за температурою труби.

Деяких мешканців квартир може ввести в оману наявність двох стояків, при яких система не перестане бути однотрубною. Подивіться на ілюстрацію нижче:

Зліва, хоча начебто стояків і два, показано однотрубну систему. Просто по одній трубі здійснюється верхня подача теплоносія. А ось праворуч – типовий випадок двох різних стояків – подачі та «обратки».

Залежність ефективності радіатора від схеми його врізання в систему

Навіщо говорилося все те. що розміщено у попередніх розділах статті? А справа в тому, що від взаємного розташування труби, що подає і зворотної, дуже серйозно залежить тепловіддача радіатора опалення.

Схема врізання радіатора в контур	Напрямок потоків теплоносія
Діагональне двостороннє підключення радіатора з подачею зверху

Така схема вважається найефективнішою. В принципі, саме вона береться за основу при розрахунку тепловіддачі конкретної моделі радіатора, тобто потужність батареї в такому підключенні приймається за одиницю. Теплоносій, не зустрічаючи жодного опору, повністю проходить через верхній колектор через всі вертикальні канали, забезпечуючи максимальну тепловіддачу. Весь радіатор прогрівається рівномірно по всій площі.


Подібна схема – одна з найпоширеніших у системах опалення багатоповерхових будинків, як найбільш компактна за умов вертикальних стояків. Застосовується на стояках з верхньою подачею теплоносія, а також на зворотних, низхідних – нижньою подачею. Цілком ефективна для невеликих за розміром радіаторів. Однак, якщо кількість секцій велика, то прогрівання може здійснюватися нерівномірно. Кінетичної енергії потоку стає недостатньо для поширення теплоносія до самого кінця верхнього колектора, що подає - рідина прагне проходити шляхом найменшого опору, тобто через найближчі до входу вертикальні канали. Таким чином, у дальній від входу частини батареї не виключені застійні зони, які будуть значно холоднішими за протилежні. При розрахунках системи зазвичай виходять із того, що навіть за оптимальної довжини батареї її загальна ефективність тепловіддачі знижується на 3÷5%. Ну а при довгих радіаторах така схема стає неефективною або вимагатиме певної оптимізації (про це буде розказано нижче)/
Одностороннє підключення радіатора з подачею зверху

Схема, аналогічна попередньої, і багато в чому повторююча і навіть підсилює властиві їй недоліки. Застосовується в таких же стояках однотрубних систем, але тільки в схемах з нижньою подачею - на висхідній трубі, тому теплоносій подається знизу. Втрати в загальній тепловіддачі при такому підключенні можуть бути ще вищими – сягати 20÷22%. Пов'язано це тим, що замиканню руху теплоносія через ближні вертикальні канали сприятиме ще й різниця в щільності - гаряча рідина прагне вгору, і тому важче проходить на віддалений край нижнього колектора радіатора, що подає. Іноді це єдиний варіант підключення. Втрати певною мірою компенсуються тим, що у висхідній трубі загальний рівень температури теплоносія завжди вищий. Схема піддається оптимізації установкою спеціальних пристроїв.
Двостороннє підключення з нижнім підключенням обох підводок

Схема нижнього, або як її ще часто називають «сідельним» підключенням – надзвичайно популярна в автономних системах приватних будинків через широкі можливості приховати труби опалювального контуру під декоративною поверхнею підлоги або зробити їх максимально непомітними. Однак по тепловіддачі подібна схема - далека від оптимальної, і можливі втрати ефективності оцінюються в 10-15%. Найдоступніший шлях для теплоносія в цьому випадку – це нижній колектор, а поширення вертикальним каналам йдебільшою мірою за рахунок різниці в густині. В підсумку верхня частинабатареї опалення може прогріватись значно менше нижньої. Існують певні методи та засоби світла цей недолік до мінімуму.
Діагональне двостороннє підключення радіатора з подачею знизу

Незважаючи на схожість з першою, найоптимальнішою схемою, різниця між ними – дуже велика. Втрати ефективності при такому підключенні сягають 20%. Пояснюється це досить просто. У теплоносія немає ніяких стимулів вільно проникати на далеку ділянку нижнього колектора радіатора, що подає - за рахунок різниці в щільності він вибирає найбільш близькі до входу в батарею вертикальні канали. У результаті, при досить рівномірно прогрітому верхі, в нижньому кутку, протилежному входжу, часто утворюється застій, тобто температура поверхні батареї в цій області буде менше. Подібна схема застосовується на практиці вкрай рідко - навіть складно уявити ситуацію, коли до неї необхідно вдатися, відкинувши інші, більш оптимальні рішення.

У таблиці навмисно не згадано нижнє одностороннє підключеннябатарей. З ним - питання неоднозначне, так у багатьох радіаторах, що передбачають можливість подібної врізки, передбачені спеціальні адаптери, які по суті перетворюють нижнє підключенняв один із варіантів, розглянутих у таблиці. Крім того, навіть для звичайних радіаторів можна придбати додаткове оснащення, при якому нижнє одностороннє підведення буде конструктивно видозмінене на інший, більш оптимальний варіант.

Треба сказати, що існують і більш «екзотичні» схеми врізання, наприклад, для радіаторів вертикального виконання великої висоти – деякі моделі цього ряду припускають двостороннє підключення з обома підводками зверху. Але сама конструкція таких батарей продумана таким чином, щоб тепловіддача від них була максимальною.

Залежність ефективності тепловіддачі радіатора від місця встановлення в приміщенні

Крім схеми підключення радіаторів до труб контуру опалення, ефективність роботи цих приладів теплообміну серйозно впливає і місце їх установки.

Насамперед, повинні дотримуватися певні правиларозміщення радіатора на стіні щодо конструкцій та елементів інтер'єру приміщення, що сусідять з ним.

Найбільш типове розташування радіатора - під віконним отвором. Крім загальної тепловіддачі, висхідний конвекційний потік створює своєрідну « теплову завісу», що перешкоджає вільному проникненню від вікон холоднішого повітря.

Радіатор тут покаже максимальну ефективність, якщо його загальна довжина складе близько 75% від ширини віконного отвору. При цьому необхідно намагатися встановити батарею саме по центру вікна, з мінімальним відхиленням, що не перевищує 20 мм у той чи інший бік.
Відстань від нижньої площини підвіконня (або іншої перешкоди, розташованої зверху – полиці, горизонтальної стінки ніші тощо) має становити близько 100 мм. У будь-якому випадку, воно ніколи не повинно бути меншим, ніж 75% від глибини самого радіатора. Інакше створюється перебора для конвекційних потоків, і ефективність батареї різко падає.
Висота нижнього краю радіатора над поверхнею підлоги також має становити близько 100÷120 мм. При просвіті менше 100 мм, по-перше, штучно створюються чималі складнощі у проведенні регулярних прибирань під батареєю (а це традиційне місце скупчення пилу, що переноситься конвекційними потоками повітря). А по-друге – сама конвекція буде складною. Разом з тим, і «задирати» радіатор занадто високо, з просвітом від поверхні підлоги 150 мм і більше – теж зовсім ні до чого, оскільки це призводить до нерівномірного поширення тепла в приміщенні: в області, що межує з поверхнею підлоги, може залишатися виражений холодний прошарок повітря.
Зрештою, і від стіни радіатор повинен бути віднесений кронштейнами як мінімум на 20 мм. Зменшення цього просвіту - це порушення нормальної конвекції повітря, а крім того, на стіні можуть незабаром з'явитися добре помітні сліди пилу.

Це орієнтовні показники, яких слід дотримуватися. Однак, для деяких радіаторів існують і власні, розроблені виробником рекомендації щодо лінійних параметрів установки – вони вказуються у посібниках з експлуатації виробів.

Напевно, зайве пояснювати, що розташований відкрито на стіні радіатор покаже тепловіддачу набагато вище, ніж той, який повністю або частково прикритий тими чи іншими предметами інтер'єру. Навіть дуже широке підвіконня вже здатне знизити ефективність обігріву на кілька відсотків. А якщо врахувати, що багато господарів не можуть обійтися без щільних портьєрів на вікнах, або, для інтер'єрного оформлення, намагаються прикрити непривабливі, ні їх погляд, радіатори за допомогою фасадних декоративних екранів або навіть повністю закритих кожухів, то розрахункової потужності батарей може і не достатньо для повноцінного обігріву приміщення.

Втрати тепловіддачі, що залежать від особливостей установки радіатора опалення на стінах, показані в таблиці нижче.

Ілюстрація	Вплив показаного розміщення на тепловіддачу радіатора
	Радіатор розташований на стіні повністю відкрито, або встановлений під підвіконням, що закриває не більше 75% глибини батареї. У цьому випадку повністю збережено обидва основні шляхи теплопередачі – і конвекція, і теплове випромінювання. Ефективність можна вважати одиницю.
	Підвіконня чи полиця повністю перекривають радіатор зверху. Для інфрачервоного випромінювання - це не має значення, а ось конвекційний потік вже зустрічає серйозну перешкоду. Втрати можна оцінити в 3-5% від загальної теплової потужності батареї.
	У цьому випадку зверху не підвіконня чи полиця, а верхня стінка стінової ніші. На перший погляд - все те ж саме, але втрати вже трохи більше - до 7 ÷ 8%, так як частина енергії буде витрачена на прогрівання теплоємного матеріалу стіни.
	Радіатор із фасадної частини прикритий декоративним екраном, але просвіт для конвекції повітря – достатній. Втрата саме в тепловому інфрачервоному випромінюванні, що особливо позначається на ефективності чавунних та біметалевих батарей. Втрати тепловіддачі за такої установки досягають 10÷12%.
	Радіатор опалення закритий декоративним кожухом повністю, з усіх боків. Зрозуміло, що в такому кожусі є решітки або щілинні отвори для циркуляції повітря, але і конвекція, і пряме теплове випромінювання різко знижені. Втрати можуть сягати 20 – 25% від розрахункової потужності батареї.

Отже, очевидно, деякі нюанси установки радіаторів опалення господарі вільні змінити у бік підвищення ефективності тепловіддачі. Однак, іноді місце настільки обмежене, що доводиться миритися з умовами, що стосуються як розташування труб контуру опалення, так і вільної площі на поверхні стін. Інший варіант - бажання приховати батареї з очей переважає здоровий глузд, і встановлення екранів або декоративних кожухів - справа вже вирішена. Значить, у будь-якому випадку, доведеться внести поправки на сумарну потужність радіаторів, щоб гарантовано досягти необхідного рівня нагрівання. Правильно внеси відповідні коригування допоможе розташований нижче калькулятор.

Комфортну температуру повітря усередині житлових приміщень забезпечують різноманітні системи опалення. Основу переважної більшості опалювальних концепцій становлять спеціальні пристрої тепловіддачі, які в побуті називають батареями. Їхню установку можна провести власноруч, якщо знати нюанси роботи.

Ми зібрали та систематизували для вас всю інформацію про варіанти та способи підключення. З урахуванням наших рекомендацій встановлення батарей опалення своїми руками буде проведено без жодних труднощів. Без проблем із нею впораються усі читачі представленої нами статті.

Детальний опис варіантів та технологій підключення доповнено наочними схемами, фото-добірками, відео-інструкціями.

Зрозуміти, які конструкції батарей потрібні, допоможуть початкові знання про режими та умови роботи опалювальних приладів.

Нижче конспективно викладено інформацію про важливі при виборі батарей параметри систем опалення:

1. Внутрішній тиск.Значення, необхідне для грамотного вибору приладу, здатного витримати тиск в контурі опалення:

Садиба (автономна) = 1,5-2 атм.
Садиба (централізована) = 2-4 атм.
5-поверховий будинок (централізована та автономна) = 2-4 атм.
9-поверховий будинок (централізована та автономна) = 5-7 атм.
Будинок понад 9 поверхів (автономна) = 5-7 атм.
Будинок понад 9 поверхів (централізована) = 7-10 атм.

Якщо технічні можливості батареї нижчі, є ймовірність розгерметизації приладу з іншими негативними наслідками.

2. Допустима температура нагрівання. Характеристика, що позначає верхню межу температури, при перевищенні якої батарея може вийти з ладу:

Автономна = до 90⁰С.
Централізована з розведенням із пластику = до 90⁰С.
Централізована зі сталевим розведенням = до 95⁰С.

Експлуатація з порушенням температурного режиму призводить до оплавлення ущільнювачів, деформації та втрати герметичності приладу.

3. Ступінь забрудненості теплоносія.Параметр, що цікавить в основному власників та водопостачання:

Автономна приватна оселя = висока, середня, низька при установці фільтрів.
Автономна багатоповерхового будинку= Висока, середня, висока при установці системи фільтрів.
Централізована = низька, в окремих випадках середня.

Вода, що постачається централізованими мережами до комунальних систем опалення, проходить комплексне очищення. Вміст піщаної та глинистої суспензії у воді, що видобувається з приватних свердловин, колодязів, відкритих джерел, може перевищувати допустимий ліміт.

Традиційні місця встановлення батарей

Для подальшого вибору конструкцій батарей потрібно визначити точки. Розміщують їх у місцях найбільшого проникнення холоду. Так чинять, щоб мінімізувати вплив протягів на мікроклімат приміщень. Ще орієнтуються те що, щоб гарантувати доступність із метою періодичного обслуговування.

Змонтовані по низу батареї створюють теплову завісу у приміщеннях з панорамними вікнами, наприклад, на верандах

Зони розташування батарей:

Підвіконні ніші. Найпоширеніше місце розташування приладів опалення.
Протяжні міжвіконні простори. Один із популярних додаткових варіантів.
Кути та "сліпі" стіни кутових кімнат. Застосовується для посилення обігріву приміщень із збільшеними тепловтратами через інтенсивну дію вітрів.
Санвузли, комори, ванні, одна або дві сторони яких поєднані з капітальною стіною, що несе.
Неопалювані під'їзди, вітальні приватних будинків.
Квартирні коридори перших поверхів багатоповерхівок.

Сучасні виконання опалювальних приладів уміщаються під балконними дверима або входом у лоджію.

Приклад розташування опалювальних радіаторів в одному будинку:

Галерея зображень

Найпопулярніше та раціональне розташування опалювального радіатора – під вікном, за захисним декоративним екраном

Якщо місце під вікном зайняте, можна підвісити радіатор до стіни, що примикає, в безпосередній близькості до вікна.

Звичайний опалювальний радіатор важко вписується в інтер'єр спальні. Вихід зі становища – фальш-тумба чи шафка

У ванній кімнаті опалювальний прилад виконує додаткову функцію сушки для рушників, тому часто відрізняється конструкцією

Традиційне розташування батарей у вітальні

Як розмістити радіатор у дитячій кімнаті

Монтаж батареї у шафу

Встановлення радіатора-сушарки у ванній

Конструктивна специфіка опалювальних приладів

Конструктивно батареї поділяються на групи, це радіатори, конвектори та регістри.

Огляд затребуваних приладів опалення

Радіатор – найпоширеніший вид. Це опалювальний прилад, що складається з окремих вертикальних відсіків-секцій. У класичних виробах розбірних секції - самостійні робочі елементи. Вони стикуються у необхідній кількості із застосуванням різьбових внутрішніх з'єднань. Така схема збирання надає батареям універсальності.

Перед тим, як встановити, можливо, скомплектувати радіатор опалення, потрібно виконати розрахунок відповідно до необхідної теплової потужності. Відповідно до розрахунків підбирається кількість секцій збірних батарей. Горизонтальні порожнини радіаторів, які отримують при з'єднанні секцій, називаються колекторами. Верхнім та нижнім.

Сучасні технології освоїли виготовлення менш універсальних, але надійніших нерозбірних радіаторів з використанням методів зварювання та цілісного лиття. Вони відсутні стики і ущільнення, притаманні розбірних радіаторів. Дизайн – на будь-який смак.

Конвектор – цілісний опалювальний прилад з трубчастого або порожнинного теплообмінника з рядами ребер, що відводять. Конвектори випускаються у таких варіантах виконання:

Настінні.
Підлогові (канальні)
Плінтусні.

Регістр – нерозбірний опалювальний прилад із прямих гладких горизонтальних труб, скомпонованих та об'єднаних певним чином.

Детально про різновиди радіаторів

Радіатори розрізняються за застосовуваним їх виготовлення матеріалу.

У межах одного різновиду можуть бути різні дизайнерські рішення, часом несподівано оригінальні

Ринок опалювальних приладів може запропонувати:

Радіатори чавунні.Родоначальники батарей цієї групи. Відносно недорогі. Витримують кожен із режимів роботи. Служать до 50 років. Основний недолік – мають велика вага, який, однак, допомагає довго утримувати тепло при вимкненні опалення.
Радіатори сталеві.Такі батареї являють собою конструкції з сталевих труб. Вони працюють у будь-яких умовах, але менш довговічні чавунних побратимів. Мають низьку тепловіддачу.
Радіатори алюмінієві.Виконані з легкого естетичного матеріалу, ці батареї віддають тепло найкраще. Вони стійкі до всіх робочих температур, але бояться гідроударів. Алюміній дуже вимогливий до якості теплоносія.
Радіатори біметалічні.Сталеві начинки, зодягнені в алюміній – цим сказано все. Основні характеристики, як у сталевих, тепловіддача – майже як алюмінієві. Ціна – кусається.
Радіатори мідні.Це – «вічні» випромінювачі теплоти будь-яких приміщень. Єдиний і найістотніший їхній мінус – надвисока вартість.
Радіатори пластиковіНововведення у сімействі радіаторів. Поки що вони підходять лише для систем автономного опаленняприватних будинків з теплоносієм, розігрітим не більше 80°С.

Найчутливіші до умов експлуатації. Ці радіатори надійно служать лише 15 років. Їх використання можливе лише у системах автономного опалення.

Зовні популярні моделі радіаторів із різних матеріалів схожі:

Галерея зображень

Традиційний вид радіатора, який вірно служив нашим бабусям та дідусям. На зміну старим моделям прийшли нові стилізовані

Сталеві радіатори відрізняються тривалим терміном служби та стійкістю до характеристик теплоносія.

Невелика вага – дійсно важлива перевага алюмінію, особливо якщо опалювальний прилад необхідно встановити на відносно слабку опору

Радіатор опалення із чавуну

Опалювальний прилад із сталі

Батарея з легкого алюмінію

Опалювальний радіатор із міді

Характеристика конвекторного різновиду

Конвектори значно поступаються тепловіддачі радіаторам, але в деяких випадках вдало доповнюють або замінюють їх:

1. Настінні конвектори.Батареї у цьому виконанні виготовляються зазвичай із сталі, тому дешеві. Вони нестійкі до гідроударів, та їх використання у централізованих системах опалення небажане.

Оформлені як панелі конвектори схожі на закриті радіатори, дуже симпатичні, добре вписуються в інтер'єри будь-якого плану.

А ось зроблені у вигляді труб, що наїжачилися пластинами - такі батареї підійдуть тільки для встановлення в підсобних приміщеннях.

2. Конвектори для підлоги (канальні).Відмінне рішення для створення теплової завіси біля балконних дверей або лоджії. Виконані із міцних корозійно-стійких матеріалів, вони невибагливі до вимог експлуатації.

3. Конвектори плінтусні.Здібні працювати в усіх умовах і режимах, ці батареї якнайкраще підійдуть для створення мікроклімату там, де всі інші обігрівачі будуть виглядати громіздко.

Плінтусний тип доречний у санвузлах та коморах, прилеглих до холодних вуличних стін та неопалюваних під'їздів.

Короткий опис регістрів опалення

Колись батареї цієї групи виготовлялися кустарно за допомогою звичайного зварювання. Регістри можуть застосовуватися в будь-яких системах опалення, але через свою непоказну зовнішність використовуються, в основному, у допоміжних приміщеннях: гаражах, коморах, підвалах. Іноді їх можна побачити у під'їздах старих багатоповерхівок.

Сучасні виробники «накинули оком» на цю групу опалювальних приладів.

Регістри, що блищать хромованим металом, можуть прикрасити дизайнерський ремонт будь-якого житлового простору.

Розрахунок теплової потужності батарей

Етап попереднього відбору батарей закінчено, можна переходити до розрахунку необхідної від них теплової потужності. За основу обчислень береться відносна потужність 100 Вт для обігріву 1 м нормативного приміщення.

Повна формула включає безліч поправочних коефіцієнтів і виглядає так:

Q = (100 x S) x R x K x U x T x H x W x G x X x Y x Z,

S= площа опалювального приміщення, де:

R– додатковий параметр для кімнат, орієнтованих Схід чи північ = 1,1;

K- Поправка на наявність зовнішніх стін у кімнаті:

одна = 1,0;
дві = 1,2;
три = 1,3;
чотири = 1,4;

U- Коефіцієнт утеплення вуличних стін:

низька = 1,27 (без утеплення);
середня = 1,0 (штукатурка, поверхнева теплоізоляція);
висока = 0,85 (утеплення, виконане за спецрозрахунком);

T– погодний показник періоду найменших температур ⁰С:

до -10 = 07;
до -15 = 0,9;
до -20 = 1,0;
до -25 = 1,1;
до -35 = 1,3;
нижче -35 = 1,5;

H- Індекс висоти стелі в метрах:

до 2,7 = 1,0;
до 3 = 1,05;
до 3,5 = 1,1;
до 4 = 1,15;

W- Характеристика приміщення, розташованого поверхом вище:

неопалювальне та неутеплене = 1,0 (холодне горище);
неопалюване, але утеплене = 0,9 (горище з дахом, що утеплює);
опалювальне = 0,8.

G– ступінь якості вікон:

серійні дерев'яні рами = 1,27;
рами зі склопакетом одинарним = 1,0;
рами зі склопакетом подвійним = 0,85;

X- Відношення площі віконних прорізів до площі кімнати:

до 0,1 = 0,8;
до 0,2 = 0,9;
до 0,3 = 1,0;
до 0,4 = 1,1;
до 0,5 = 1,2;

Y- Значення відкритості поверхні батарей:

повністю відкриті = 0,9;
прикриті підвіконням = 1,0;
заслонені горизонтальним виступом стіни = 1,07;
прикриті підвіконням та фронтальним кожухом = 1,12;
загороджені з усіх боків = 1,2;

Z– ефективність підключення батарей (1,0 ÷ 1,13; докладніше див. розділ нижче).

Розрахункове значення потрібно помножити на умовний коефіцієнт 1,15. Він забезпечить деякий запас тепла для більш точного настроювання приладів на роботу в низькотемпературному режимі.

Ефективні способи підключення

Перш ніж продовжити вивчення, як правильно вибрати, встановити та підключити радіатори опалення та інші опалювальні прилади, необхідно розглянути два основні види розведення труб існуючих систем опалення. Вони відрізняються принципами організації подачі теплоносія в батареї та повернення його до системи.

Насправді труба, що подає тепло, називається «подача». Труба, що повертає теплоносій – «обратка». Вертикальна трубарозведення (подача або обратка) називається «стояк».

В однотрубних системах опалення теплоносій подається нерівномірно. У далекі від котла прилади він надійде вже кілька остигнувши. Тому однотрубні контури мають обмеження протяжності.

Традиційні варіанти розведення:

Однотрубна.Розведення влаштовано так, що роль подачі та обратки грає одна труба. Батареї до неї «врізаються» послідовно. Теплоносій обходить опалювальні прилади по порядку їх підключення.
Двотрубна.У двотрубній розводці одна труба – подача, інша – обратка. При такому варіанті опалювальні прилади батареї приєднуються одночасно до обох труб паралельно один одному. Теплоносій циркулює по всіх батареях одночасно.

Від варіантів приєднання опалювальних приладів залежить коефіцієнт Z у формулі розрахунку теплової потужності.

Найбільш широко застосовуються практично способи підключення:

Спосіб №1.По діагоналі. Z = 1,0.

Такий порядок підключення – найефективніший, особливо якщо система опалення працює погано. Теплоносій надходить у батарею з одного боку зверху, проходить через всю внутрішню порожнину і виходить знизу з іншого боку.

Теплова енергія передається всій поверхні опалювального приладу. Для радіаторів довжиною понад 12 секцій цей спосіб рекомендується наполегливо.

Спосіб №2.Збоку (зверху – вхід, знизу – вихід). Z = 1,03.

Донедавна – найпоширеніший прийом підключення батарей. Він зручний при монтажі через малу протяжність підключень.

Для радіаторів до 12 секцій, майже не поступається тепловіддачі діагональному способу підключення. Але це – у налагоджено діючих системахопалення. Якщо системи функціонують мляво, гарячий теплоносій не досягатиме кінцевих відсіків радіаторів.

Спосіб №3.Знизу із двох сторін. Z = 1,13.

Незважаючи на найменшу ефективність, цей метод підключення швидко прижився у новому будівництві завдяки пластиковим трубам. Розведення систем опалення монтується в підлозі, і не затьмарює дизайн приміщень. При правильно налаштованих системах опалення всі частини батарей отримують рівномірне нагрівання.

Завершальний етап вибору батарей

Остаточна стадія вибору базується на отриманих результатах необхідних опалювальних приладів потужностей.
Готові цілісні конструкції радіаторів, конвекторів або регістрів підбираються під час покупки.

Із заводських паспортів виробів видно дані про їхню теплову потужність. При придбанні батарей враховуються особливості місць встановлення (наприклад, можливі габарити приладу).

Нерозбірні радіатори та регістри з індивідуальними параметрамиспеціалізовані організації виготовляють на замовлення. Розбірні радіатори слід доглядати за кількістю секцій, спираючись на їхню сумарну теплову потужність.

Зразкові окремі потужності стандартних 500 мм секцій з різних матеріалів (Ват при теплоносії в 70⁰С):

Чавунних = 160;
Сталевих трубчастих = 85;
Алюмінієвих = 200;
Біметалевих = 180.

Потужність розбірних радіаторів регулюється приєднанням додаткових або від'єднанням зайвих секцій.
При виборі батарей різних конструкційдля одного приміщення, правильніше розпочати їх добір із виробів нерозбірних.

Також пропонується встановлювати між батареєю та зовнішньою стіноютепловідбивний екран. Для його виготовлення можна звернути увагу на сучасні матеріали, що відбивають ізоспан, пенофол, алюфом.

Відвідник повітря – невеликий за розмірами пристрій, що вбудовується в ту частину батареї, де можливе скупчення повітря. Для розбірних радіаторів – це різьбовий отвіру торці верхнього колектора, протилежного підведенню труби подачі

При закріпленні опалювальних приладів за місцем не допускається їх відхилення від горизонтального рівня. Дозволяється до 1 см піднімати сторону з повітровідвідником для кращого зборута випуску повітря.

При підключенні опалювальних приладів до систем зі стояками, центри вхідних отворів батарей повинні бути не вищими від центрів відводів від труб подачі. Якщо при приєднанні до стояків передбачається оснащення теплових вузлів кранами або приладами для регулювання температури, в однотрубних системах опалення додатково необхідна за їх відсутності.

Байпас – це перемичка, паралельна до підключення батареї. Цей елемент дозволяє організувати керування роботою опалювального приладу. Він є відрізком труби, що з'єднує вхід і вихід батареї. Діаметр труби перемички повинен бути на один типорозмір менше, ніж труба стояка. У двотрубних системах опалення установка байпасів не потрібна.

Через сильно відрізняються коефіцієнти розширення матеріалів, не рекомендується підключати батареї за допомогою пластикового підведення до розведення зі сталевих труб. І навпаки, основне пластикове розведення виключає перехід на сталеві деталі приєднання.

До закінчення монтажу бажано пакувальну оболонку з батарей сталевих, алюмінієвих та біметалічних не знімати, щоб уникнути їх механічного пошкодження.

Підготовка розбірних радіаторів до встановлення

Якщо придбані розбірні батареї не мають розрахункових параметрів, слід зробити їх доопрацювання, від'єднуючи зайві секції або додаючи до бажаної кількості. Між собою відсіки радіаторів стягуються за допомогою сантехнічних ніпелів через круглі прокладки, що герметизують.

Ніпель - коротка товстостінна трубка з зовнішнім різьбленням. На половину – правою, на половину – лівою. Усередині трубки по всій довжині розташовуються два протилежні поздовжні технологічні виступи.

Радіаторний ключ можна замінити зубилом відповідної довжини, з шириною жала, достатньою для впевненого зачеплення виступів ніпеля. Роль коміра зіграє розвідний трубний ключ.
У конструкції розбірного радіатора присутня ліва різьба.

Для правильного сприйняття напрямку обертання викручувати або закручувати ніпелі рекомендується, вставляючи ключ або зубило в отвори секцій, де різьблення праве. Щоб уникнути перекосів деталей, отвори потрібно чергувати через оборот-інший інструмент.

Закріплення розбірних радіаторів за місцем

Розбірні радіатори навішуються на спеціальні кронштейни. Найбільш надійні дугоподібні гаки, вмонтовані у капітальні стіни приміщень. При цьому повинні забезпечуватись відстані:

Від підлоги = 6-12 см, достатні для збирання та обігріву низу стіни,
до підвіконня не менше 7 см для забезпечення ефективної конвекції,
від тепловідбиваючого екрану або від стіни = 3-5 см.

Кронштейни монтуються таким чином, щоб потрапляти у міжсекційний простір радіаторів. За неписаним правилом при навішуванні батарей торцеві пробки з правим різьбленням повинні бути праворуч, з лівим різьбленням - зліва.

Розмітка для гаків виконується в наступному порядку:

Чортить вертикальна лінія осьового центру радіатора (при установці батареї під вікном, найчастіше – це і його центр) довжиною не менше висоти батареї.
Вимірюється відстань між проміжками першої-другої секції радіатора та останньої-передостанньої.
Проводиться горизонтальна лінія, що відповідає центру верхнього колектора радіатора, довжиною не менше виміряної відстані (з урахуванням загальних порад, викладених вище).
Сама відстань відкладається вправо-ліворуч на проведеній горизонтальній лініїсиметрично щодо лінії осьового центру. Отримані дві точки – це місця верхніх гаків. Вони триматимуть вагу конструкції.
Від точки перетину ліній горизонталі та осьового центру вертикально вниз відкладається відстань, що дорівнює міжцентровій відстані колекторів (стандартно – це 500 мм).
Через намічену точку проводиться горизонтальна лінія, що відповідає центру нижнього колектора радіатора.
Виміряна в пункті 2 відстань відкладається вправо-ліворуч на проведеній горизонтальній лінії симетрично щодо лінії осьового центру. Отримані дві точки – це місця нижніх гаків. Вони забезпечуватимуть нерухомість конструкції.
У намічених точках свердляться отвори під дюбелі, в які завертаються кронштейни з різьбленням або гаки з гладкими стрижнями.

Процес свердління описаний для чавунних та біметалічних опалювальних приладів, що мають не більше 10 секцій, та алюмінієвих радіаторів, Що складаються не більше ніж з 12 секцій. При більшому розмірі батарей у районі центру зверху та знизу слід додати по гаку.

Закріплення за місцем нерозбірних видів

Кронштейни для встановлення нерозбірних радіаторів зазвичай входять до комплекту виробів. Послідовність розмітки точок кріплення кронштейнів для навішування цих батарей описується в схемі монтажу. Порядок дій нагадує розписаний для розбірних радіаторів.

Вибір кронштейнів для закріплення конвекторів є різноманітним. Він обумовлений розташуванням опалювального приладу.

Кронштейни конвектори утримуються на стінах, закріплюються на підлозі, підвішуються знизу до підвіконь.

За аналогією з розбірними радіаторами навішуються на дугоподібні гаки, що нерухомо влаштовані в стіни. Загальна кількість кронштейнів стандартно дорівнює чотирьом (два – тримають верхню трубу, два – нижню). Для легких регістрів можливе застосування тримачів для труб відповідного діаметра з хомутами.

Підключення батарей до систем опалення

У роботах із підключення бажано використовувати динамометричний інструмент. Необхідні зусилля затягування прописані в паспортах опалювальних приладів. Для створення герметичності різьбових з'єднань знадобиться фторопластовий ущільнювальний матеріал, коротко званий «стрічка ФУМ», та сантехнічний льон.

Якщо з'єднання батарей з розведенням системи опалення здійснюються пластиковим підведенням, додатково будуть потрібні:

Апарат зварювання поліпропіленових деталей
Або обтискний пристрій для металопластикових труб.

При вирішенні керувати нагріванням батарей, купуються крани або терморегулюючі прилади. Деякі готові конструкціїодночасно обладнуються вбудованими терморегуляторами.

Необхідна кількість труби для підведення, комплектація сполучними деталями (фітингами) залежить від варіантів приєднання до системи опалення і з'ясовуються після закріплення батарей за місцем. Прийоми підключення «по діагоналі», «збоку» або «знизу з двох сторін» визначаються на стадії розрахунку теплової потужності, що встановлюються

Всі сучасні радіатори мають таке виконання, що їх може підключити будь-який господар. Виконувати цей процес потрібно з дотриманням вимог СНДП.

Способи підключення

Відповідно до СНІП встановлення батарей опалення може передбачати такі способи підключення:

Бокове.
Нижня.
Діагональні.

Перший спосіб найпоширеніший.Він передбачає підключення вступної та відвідної труби до однієї і тієї ж сторони радіатора. Ввідну трубу з'єднують зі штуцером, розташованим угорі, а вивідну – з нижнім штуцером.

Такий спосіб підключення вимагає великої міжосьової відстані, тобто відстані між двома штуцерами. Якщо вона буде малою, секції на іншому кінці батареї будуть погано нагріватися. При виконанні монтажу радіатора з великою кількістю секцій, щоб уникнути проблеми поганого прогріву останніх секцій, потрібно використовувати подовжувач протоки води.

Нижнє підключення передбачає з'єднання вступної труби з нижнім штуцером, розміщеному на одному кінці радіатора, а вивідної труби – з нижнім штуцером, розташованому на протилежному кінці.

Є радіатори, в яких обидва штуцери розміщуються в дні та є вертикальними. У такому разі завжди здійснюють нижнє підключення. Його не рекомендується виконувати, адже тепловіддача зменшується на 5-15%.

Діагональний спосіб є найвигіднішим видом підключення.Таке встановлення батареї опалення дозволяє зробити втрати мінімальними. Він передбачає підключення вступної труби до розміщеного нагорі штуцера і приєднання вивідної до штуцера, що знаходиться на нижньому контурі іншого кінця.

Підключення також може бути:

Послідовним.
Паралельним.

У першому випадку батареї підключають так, щоб вивідна труба однієї з них була вступною трубою для іншої.В результаті утворюється замкнута система, і за відсутності байпаса ремонт одного з радіаторів вимагатиме відключення всієї системи. є трубка, яка з'єднує вступну та вивідну труби біля кожного радіатора. Під час подачі води до робочої батареї байпас не створює жодних перешкод. Якщо треба проводити ремонт якогось радіатора, самостійно перекривають запірну арматуру, і вода рухається через байпас.

Читайте також: Розрахунок радіаторів опалення

Паралельне підключення полягає у відведенні від головної труби окремих для кожного пристрою опалення труб.

Схема підключення

Будь-який спосіб підключення може використовуватися в одно- та двотрубній опалювальній системі.
У першому типі монтаж батарей відбувається так, щоб вони утворили єдиний ланцюжок, яким вода протікає зверху вниз. Таку опалювальну систему в приватному будинку робити невигідно, тому що перші радіатори будуть дуже добре нагріватися, а інші погано. Це відбувається через надходження до останніх пристроїв охолодженого теплоносія.

Двотрубна система є більш вигідною, оскільки гаряча воданадходить з одного стояка, а охолоджена стікає до іншого. Таке розведення труб опалювальної мережі виконують у всіх приватних будинках, адже вона дозволяє підтримувати постійний заданий тепловий режим та дає можливість керувати цим режимом.

Правила встановлення

Монтаж повинен відбуватися з дотриманням таких правил:

Положення радіатора завжди повинно бути горизонтальним без будь-яких перекосів.
Верхню решітку та підвіконня повинне відокремлювати 5-10 см. Цей простір необхідний для руху нагрітого повітря, а також підтримки високої тепловіддачі.
Нижню панель та підлогу має відокремлювати 8-12 см.
Відстань між задньою стінкою радіатора і стіною повинна становити 2-5 см. Така норма повинна зберігатися і у разі встановлення за радіатором теплоізоляції, що відбиває.
Затягування клапана із зусиллям трохи більше 12 кг. Оскільки на відчуття таке зусилля визначити дуже складно, рекомендується використовувати динамометричний ключ. Він дозволить правильно затягнути всі клапани без перетяжок та недотяжок.

Особливості монтажу

Послідовність проста:

Демонтаж старого радіатора.
Визначення місця розміщення кріплень для нової батареїта виконання розмітки.
Фіксація кронштейнів.
Підготовка та навіс радіатора.
Монтаж запірної арматури.
Приєднання труб.

Демонтаж старого радіатора та фіксація кріплення

Якщо опалювальна системастворюється в новому будинку, то відразу потрібно приступити до розмітки місць фіксації кронштейнів. Якщо житло старе, доведеться виконати демонтаж.

Читайте також: ТЕН для радіаторів опалення

Його просто робити, коли на вступній і вивідній трубі є запірна арматура (кульовий або запірний кран). Їх перекривають та відкручують батарею. Якщо їх немає, необхідно перекривати стояк і спускати воду.

Буває так, що перекривають та спускають воду не з того стояка, що потрібно. Тоді при різанні труб (якщо планується їх замінити) або під час відкручування гайок можна натрапити на складнощі. Перша ситуація може бути небезпечною, оскільки труба ріжеться болгаркою, підключеною до електромережі. Контакт води з електрикою завершується сумними наслідками. Тому перед різкою у відвідній трубі варто зробити отвір автогеном.
Потрібно запастися ємністю для збирання води.

У разі встановлення нового радіатора необхідно змінювати положення відповідних труб. Вони повинні бути навпроти контурів. Їх ставлять під нахилом. При цьому вступну трубу нахиляють до радіатора, а відвідну - від нього. Відстань між ними у радіатора має бути меншою, ніж біля стояка. Завдяки цьому повітря зможе легко потрапляти та виходити з радіатора. Заповітність батареї буде мінімальною.

Кронштейни зазвичай фіксують на болтах, закріплених у дюбелях. Для них у стіні свердлять отвори. Кронштейни бувають:

настінними.
Підлогові.

Більшість настінних не можуть змінювати висоту. Є такі, які складаються з основи, рухомої частини та болта. Обертаючи болтом, можна піднімати рухому частину вгору або опускати вниз. Вигнутий кінець кронштейна повинен знаходитися так, щоб заходив між секціями батареї (коли здійснюється встановлення секційних батарей). Панельні радіатори мають спеціальні кріплення, і саме до них мають входити кронштейни.

Підлогові кронштейни також можуть бути фіксованими та рухомими.

Настінні кронштейни виставляють так, щоб вони були на одній горизонтальній лінії. Горизонтальність перевіряють рівнем.

Підготовка радіатора

Багато в чому цей процес стосується біметалевих та алюмінієвих секційних радіаторів. Вони виконані так, що два вертикальні отвори мають праве різьблення, а інші два – ліве.

Давайте порахуємо, наприклад, у місті чисельністю до 100 тис. чоловік, замінити один радіатор буде коштувати близько 2500 рублів, а тепер порахуйте, скільки їх у Вас по всій квартирі? Монтаж опалення у квартирі своїми руками дозволить заощадити не одну тисячу рублів у сімейному бюджеті.Ну як сума, яку Ви можете заощадити, приємно здивувала?

А тепер поговоримо про те, що Вам знадобиться для встановлення радіаторів опалення своїми руками. Від Вас знадобиться час і бажання, знання, уміння користуватися калькулятором і звичайно інструмент, за допомогою якого все робитиметься.

Припустимо, що Ви готові приступити до встановлення, але отримаємо деякі знання за способами розведення радіаторів. Усього налічується близько п'яти варіантів підключення, а саме:

Бокове одностороннє;
Нижня;
Діагональне;
Послідовне;
Паралельне.

Бічна одностороння розводка

Цей вид підключення вважається найпопулярнішим. Не важливо, з якого боку підводиться водопровід, але вода потрапляє по верхньому патрубку, а йде по-нижньому все просто. Цей типпідключення має найбільшу тепловіддачу. Не варто експериментувати та подавати воду по нижньому патрубку, як показує статистика, тепловіддача знижується на 6%.

Для радіаторів, що налічують більше 10-12 секцій, іноді ставлять подовжувачі, але це тільки в тому випадку, якщо крайні секції погано нагріваються.

Нижня розводка

Цей вид розведення здійснюється, якщо труби знаходяться під підлогою. Звичайно, такий тип є найестетичнішим, але тепловіддача буде нижчою, ніж у одностороннього типу. Коефіцієнт втрати тепла близько 10%.

Діагональне розведення

Діагональний тип підключення характерний більше багатосекційних радіаторів, усе це зменшення втрати тепла, у результаті подача здійснюється по верхньому патрубку, а по-нижньому йде назад у котел. Коефіцієнт втрати тепла близько 2.5%.

Послідовне розведення

Встановлення батарей опалення за допомогою послідовної розводки неможливо, але для загального розвиткуповинні знати. Такий вид має на увазі підключення одного радіатора за іншим, для видалення надлишку повітря в системі ставляться крани Маєвського. Недоліком цього розведення є повна зупинка опалення під час аварійної ситуаціїна одній із батарей.

Різновиди батарей опалення

Перед тим, як перейти до суті, Ви обов'язково маємо визначити для себе, які радіатори підійдуть саме під Вашу житлову площу. Щоб грамотно вибрати потрібний типбатареї необхідно знати площу кімнати, умови (кутова, перший поверх, погана теплоізоляція та ін.), а також властивості кожного виду батарей.

Батареї випускають із:

Чавуна;
Стали;
алюмінію;
Біметалу.

Батареї з чавуну

Характеристики чавунних батарей опалення іноді дивують. Цей вид батарей є лідером за тривалістю життя. Встановлення батарей з чавуну почалося ще за часів СРСР, потім був спад, і всі намагалися позбутися їх. Наразі після виходу модернізованої версії радіатора попит знову вирівнюється на колишній рівень.

Переваги:

Великий термін експлуатації;
Гарантія 50 років;
Гарна тепловіддача;
Не піддається впливу жорсткої та хімічно-обробленої води;
Витримує підвищений тиск.

Недоліки:

Велика вага;
Чи не естетичні;
Викликають проблеми при монтажі.

Порада. Вибираючи чавунні батареїопалення, спирайтеся на властивості, а не на естетичний вигляд.

Батареї зі сталі

Радіатори зі сталі мають більше сучасний вигляді зустрічаються двох видів – панельні та трубчасті. Сталеві батареї опалення мають характеристики, які відповідають одному і другому виду.

Панельні радіатори зі сталі виглядають як дві сталеві пластини, зварені між собою, усередині проходить трубчастий контур, який має вхід та вихід. Вигляд розведення панельного радіатора буває як нижній, так і бічний.

Трубчасті батареї зі сталі виглядають як гнута труба, що складається з безлічі секцій. Кількість секцій залежить від площі та властивостей приміщення.

Переваги:

Легше, ніж чавунні;
Висока тепловіддача;
Підвищена ККД;
Недорогі.

Недоліки:

Швидко остигають (при відключенні);
Не всіх задовольняє зовнішній вигляд.

Ще раз закликаємо при встановленні сталевих батарей опалення дивитися на характеристики, а не на зовнішній вигляд.

Батареї з алюмінію

При виробництві таких батарей використовують сплав, а не чистий алюміній, а фарбуються вони, як правило, в емаль білого кольору. Додати або прибрати секції самому не складе труднощів, якщо у Вас є під рукою спеціальний ключ.

Переваги:

Гарні;
Легкі;
Недорогі.

Недоліки:

Піддаються хімічному впливу;
Чи не витримують підвищеного тиску;
Не варто встановлювати квартиру з центральним опаленням.

Батареї з біметалу

Найпопулярніша модель радіаторів на сьогоднішній день. Хороші моделі випускають зі сплаву високої якості, але легко нарватися на дешеві аналоги. Сам радіатор чимось нагадує пиріг. Зовні металева оболонка, усередині якої знаходяться біметалічні трубки.

Переваги:

Легкі;
Естетичні;
Гарна тепловіддача;
Великий термін служби;
Чи не піддаються впливу реагентів.

Недоліки:

Висока ціна.

Правила підключення

Немає різниці, який вид радіаторів Ви збираєтеся ставити у себе в квартирі, правила підключення батарей опалення одні для всіх. Отже, найголовніше:

Для повної тепловіддачі радіатора опалення Ви повинні витримати відстань між самим радіатором та підвіконням, мінімальну відстань 5 см.
Відстань від підлоги до радіатора не менше ніж 7см.
Відстань від стіни до стінки радіатора мінімум 4 см. Для кращої тепловіддачі та збереження тепла в приміщенні за радіатором на стіні можна закріпити екран, що відображає.

Розрахунок кількості секцій

Для кожного виду радіаторів свій показник тепловіддачі, найкраще поцікавитись цією інформацією у продавця. Але існує старий дідівський спосіб прикинути кількість самостійно. Середнім коефіцієнтом прийнято вважати 1 секцію на 2 кв. м. площі та 2.7 м. у висоту.

Не варто спиратися на цей коефіцієнт з усією впевненістю, краще брати із запасом, адже секція не знає, що у Вас може бути перший поверх та кутова кімната або це може бути середина будинку та середній рівеньповерхів, все індивідуальне.

Набір необхідних інструментів

Зразковий список представлений нижче:

Паяльник з поліпропілену;
перфоратор;
Шуруповерт;
Болгарка;
Рівень;
Ключі розвідні;
шестигранники;
Рулетка;
Олівець.

Покрокова інструкція

На прикладі установки біметалічної батареї проведемо свій екскурс у світ професіоналів. Підключення здійснюється по бічній розводці з використанням байпасу. Монтаж здійснювався за допомогою металопластикової труби. Перед монтажем у своїй квартирі порадьтеся з фахівцями, може для Вашої системи опалення не підійдуть труби із металопластику.

Щоб спростити цілісний процес було розбито на 3 основні етапи:

Демонтаж б/в батареї;
Підготовка та встановлення байпасу;
Монтаж акумулятора.

Будь-яка робота має підготовчий етап. Так ось монтаж радіаторів починається з демонтажу, зворотного процесу. Демонтаж здійснювався старою чавунною батареєю.

Знімаємо чавунний радіатор із кріплення.

Тепер, коли нам нічого не заважає, можемо приступати до обрізання зайвих шматків труб.

Забираємо батарею туди, де вона не заважатиме Вам.

Демонтуємо кріплення, можливо знадобиться перфоратор, молоток чи ломик.

Тепер, коли б/в радіатор Вам більше не заважає, переходимо до підготовки та збирання. Збиратимемо ми арматуру для байпасу. Беремо трійник і з одного боку саджаємо кран, з іншого ніпель під металопластикову трубу.

До перпендикулярного боку приєднуємо теж ніпель, але цей ніпель знадобиться нам для байпасу.

Після попереднього складання, розбираємо все, і на кожне різьбове з'єднання, яке входитиме в трійник, потрібно намотати ущільнювач. Радимо використовувати сантехнічний льон, він надійніший і має властивість розбухати при намоканні, а значить, і збільшувати свої герметичні властивості. Зберіть два таких з'єднання на верхню та нижню трубу (подача та обратка).

Після того, як усе зібрано, сміливо садіть на труби для стояків. Після цього можна переходити до вимірювання довжини байпасу.

Довжина байпаса розрахована строго між двома ніпелями і увійти прямій трубі туди не вдасться, тому перед тим, як вставити байпас злегка зігніть його посередині.
Зігнуте байпас з'єднання вставте в нижній ніпель потім у верхній, а тепер вирівняйте трубку. Можна намертво фіксувати байпас.

Після встановлення байпасу, перевірте, що крани перекриті та подайте воду в систему, перевірте всі з'єднання та переконайтеся, що немає патьоків.

Тепер можна перейти до підготовки нової батареї. На кожній стороні закріпіть футорки. Вони повинні йти в комплекті або купувати окремо для радіатора. У ньому йдуть 4 футорки, кран Маєвського та заглушка.
З боку труб, вкрутіть фітинги, на кожне різьбове з'єднання рівномірно намотується сантехнічний льон, пам'ятайте про це завжди.
На протилежному боці зверху кріпиться кран Маєвського, а внизу заглушка.

Давайте перейдемо до розмітки. Підвісивши на крани та підтримуючи знизу, зловіть за рівнем потрібне положення, розмітте вертикалі та знайдіть горизонтальні перетину щодо знайденого рівня та рівня труб. Усього потрібно знайти 2 верхні точки і 1 або 2 нижні в залежності від ваги батареї.

На розмічених перетинах просвердлюємо отвори, забиваємо дюбелі та вкручуємо кріплення. Відстань між радіатором та стіною має бути близько 5 сантиметрів, це необхідно для гарної вентиляції. Такої ж відстані потрібно дотримуватися по можливості між верхньою і нижньою частиною.
Після того, як перші два кронштейни є, повісьте радіатор і за необхідності можна додати нижній. Тепер можна переходити до вимірювання труби.

Виміряні шматки труб за старою схемою, трохи присогнувши вставляємо в один з кінців, потім в інший і вирівнюємо. Вставлені труби намертво затискаємо.

24. Можна відкривати крани та опресовувати батарею. Якщо немає патьоків, ніде не бризкає, поступово, відкриваючи кран Маєвського, стравіть зайве повітря.

Ось і закінчилася ознайомча частина. Тепер Ви знаєте, як здійснюється монтаж і легко зможете здійснити її власними руками. В результаті Ви отримаєте безцінний досвід та заощадите пристойні гроші своїй родині. Задавайте свої запитання у коментарі, ділитесь своїм досвідом.

Теплий будинок - це те, без чого неможливо обійтися жодній людині. На сьогоднішній день найефективнішим традиційним способом забезпечення тепла у приватному будинку є встановлення системи опалення та батарей. Коли йдеться про приватний будинок, то можна спробувати зробити все своїми руками, попередньо ознайомившись із необхідною інформацією щодо встановлення.

Перший етап встановлення

Враховуючи те, що радіатори сьогодні представлені у величезній різноманітності, встановлення батарей починається з його вибору. Ідеальної системи опалення не буває – кожен тип радіатора має свої плюси та мінуси, при цьому вибирати слід саме той варіант, чиї недоліки дозволять системі функціонувати максимально ефективно.

Чавунні

Фото 1 Схема чавунної батареї

Основна перевага, яку мають такі радіатори - це міцність і тривалий період служби, експлуатувати їх можна до 50 років. Також цей метал без шкоди витримує агресивні умови, у тому числі теплоносій з різними домішками.

Враховуючи те, що основна якість системи опалення полягає в її теплопровідності, пам'ятайте, що чавун мінімальний. Навіть якщо температура води невисока, батарея тривалий час залишатиметься теплою.

Серед мінусів чавуну слід відзначити вагу батареї та відсутність естетики.

Алюмінієві

Такі батареї відрізняються легкою вагою, зовнішнім оформленням, високими показниками потужності, що становлять приблизно 190 Вт. Для квартир у багатоповерхівках вони явно не підходять через невисоку якість теплоносія, адже алюміній через постійну дію з брудною водою швидко окислюється, тоді як для приватного будинку подібний радіатор-оптимальний варіант завдяки високій теплопровідності та низькій інерційності.

При монтажі алюмінієвих радіаторів, пам'ятайте, що застосовувати латунні або мідні фітингине рекомендується, оскільки це призводить до корозії.

Біметалеві

Цей тип радіаторів найбільш надійний. Серед основних плюсів можна виділити таке:

стійкість до різких перепадів тиску у системі.
висока тепловіддача.
стійкість до механічних ушкоджень.

Сталеві

Це нові батареї для опалення, які поки використовуються досить рідко, вони не встигли завоювати велику популярність, але все ж таки іноді зустрічаються. Площа тепловіддачі висока, розмір та вага невелика, максимальна стійкість до іржі, за умови, що вони завжди будуть заповнені.

на сталевих радіаторівна звороті і трубопроводі, що подає, необхідний монтаж запірної арматури.

Які встановити батареї опалення в приватному будинку можна вирішити, виходячи з площі будівлі та її особливостей.

Вибравши радіатор, слід приступати до такого етапу, як встановлення батарей опалення в приватному будинку, відео якої можна подивитися нижче, а зараз - прочитати корисні поради.

Початковий етап – розрахунок потужності батареї. Щоб опалити 1 кубометр кімнати у сучасному будинку, зведеному з дотриманням будівельних норм та правил, знадобиться 20 Вт.

У випадку, коли в будинку старі вікна, без склопакетів, додайте до вищезазначеного показника ще 15%.

Розрахуйте об'єм будинку, помножте цифру вищеописаний показник, потім отриману цифру розділіть на потужність секції. Отримана цифра буде кількістю секцій.

Відео 1 Встановлення батарей (радіаторів) опалення в приватному будинку своїми руками

Інструмент для монтажу

Щоб зробити все своїми руками, слід запастись такими інструментами:

будівельний рівень;
дриль;
шуруповерт та рулетка;
ключ для закручування патрубків та олівець;
ключ для встановлення секцій;
байпас - при монтажі радіаторів у однотрубне опалення;
запірні вентилі.

Інструкція із встановлення

Перше, що потрібно зробити, - це перекрити систему опалення, злити воду, аж до використання насоса. Далі фіксуєте радіатор на опори та, застосовуючи рівень, перевіряєте, наскільки точно це було зроблено, після чого виконуєте наступний порядок дій:

прибираєте з приладу усі заглушки.
якщо у вас використовується однотрубний контур, то потрібно підключити байпас з вентилем. За умови, що двотрубний контур, з'єднання здійснюється тільки за допомогою згону, до нього також фіксується вентиль.
підключаєте конструкцію до системи за допомогою згонів з різьбленням, для герметизації стиків використовуєте спеціальні ущільнювачі, в ідеалі зварювання.

У правилах монтажу радіаторів передбачено такий процес, як опресування, для якого бажано запросити професійного майстра, має відповідне обладнання.

У процесі встановлення пам'ятайте, що відстань від радіатора до різних об'єктів повинна бути дотримана таким чином:

від стіни – 5 сантиметрів і більше.
від підлоги – не менше 10 сантиметрів.
від низу підвіконня до верхньої частини батареї – 5-10 см.

Ну, ось, в принципі, і всі тонкощі монтажу радіаторів. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, можете переглянути, як здійснюється встановлення батарей опалення в приватному будинку на відео, де показано все більш детально, або поставити запитання фахівцю в коментарях до статті.