Проста альтанка своїми руками варіанти альтанок. Будівництво звичайної альтанки з дерева своїми руками

Затишна альтанка у саду – мрія багатьох домовласників. Дерев'яні та металеві, з полікарбонату або ковані, квадратні, круглі та шестикутні, ці споруди зустрічаються практично в кожному саду. Щоб зробити садові альтанки своїми руками, зовсім необов'язково наймати фахівців або бути досвідченим будівельником, достатньо мати мінімальні навички роботи з інструментом.

Як вибрати конструкцію альтанки

Будівництво садової альтанки обійдеться дешевше, якщо відразу ретельно продумати до дрібниць. Основні параметри – це розміри альтанки, її форма, вид фундаменту та даху, матеріали для зведення стін. Розміри будівлі залежать від кількості мешканців будинку та запланованих гостей. Немає сенсу будувати споруду великої площі для 2-3 осіб, у цьому випадку краще вибрати конструкцію 2х2 м.

Від форми альтанки залежить рівень складності її монтажу. - Прямокутні, а от круглі або шестигранні вимагають більше майстерності та часу на будівництво. Якщо досвіду немає зовсім, братися відразу за будівництво такої конструкції не варто.

Фундамент для альтанки може бути стовпчастим, стрічковим або плитним. Самий дешевий варіант- , До того ж його найлегше поставити. Стрічковий фундамент широко використовується як для маленьких, так і для великих будівель, але практично не застосовується для альтанок круглої форми. Підстава з монолітної плитиідеально підходить для будь-яких альтанок, але чим більше площа, тим дорожче коштує плитний фундамент.

Дахи на садових альтанках бувають односхилими, двосхилими, пірамідальними, у вигляді намету. Найбільш бюджетним і простим у монтажі є односхилий дах. Вона підходить для будівель прямокутної форми, як і двосхилий. Конусоподібні та пірамідальні покрівлі встановлюють на шестикутних та круглих альтанках.

Матеріали для будівництва використовують різні: цегла, камінь, брус, колоди, листи полікарбонату, металеві труби, ковані решітки, а окремі умільці збирають альтанки навіть з пляшок. Найпростіше будувати з бруса та металевих стійок; Складання каркаса виконується за лічені години, обшивка також не займає багато часу. З колодами працювати трохи складніше, адже потрібно правильно їх обрізати та з'єднати. Щоб викласти стіни з каменю та цегли, бажано мати відповідні навички, інакше кладка вийде неакуратною та непривабливою.

Ціни на садові намети

Садові намети

Щоб уникнути серйозних помилок та мінімізувати витрати на будівництво, починати потрібно з найпростішого. Наприклад взята альтанка прямокутної форми з односхилим дахом і на плитному фундаменті.

Необхідні матеріали:

великий камінь чи щебінь;
пісок;
дошки для опалубки;
брус 100х100 мм та 50х50 мм;
дошки перетином 30х150 мм;
ґрунтовка для дерева;
фарба;
шифер чи профнастил для даху;
саморізи та болти;
арматурні лозини.

Також знадобляться інструменти:

Розмітка основи альтанки

Вибирають рівну відкриту ділянку саду і роблять розмітку. Для цього визначають розташування одного з кутів альтанки та намічають його кілочком. Відміряють відстань до інших кутів, ставлять маячки, натягують між ними мотузку. У прямокутнику, що вийшов, вимірюють діагоналі: якщо вони однакової довжини, розмітка зроблена правильно.

Підготовка котловану

Лопатою вибирають ґрунт на глибину приблизно 25-30 см, вирівнюють дно, ретельно його утрамбовують. Стінки котловану повинні бути вертикальними. Далі насипають крупнозернистий пісок шаром 10 см, добре розрівнюють його і рясно зволожують для ущільнення. По периметру виставляють опалубку з дощок заввишки до 10 см, укріплюють її брусом.

Заливання фундаменту

Детальніше про фундамент альтанки

Котлован викладають великими плоскими каменями або засипають до верху великим щебенем. По кутах периметра між камінням вбивають відрізки арматурних лозин; прути повинні височіти над готовим фундаментоммінімум на 10 см. Готують бетонний розчин та заливають котлован. Поверхню розрівнюють правилом або розгладжують кельмою.

Встановлення каркасу

Для каркаса беруть 4 бруси 100х100 мм та обрізають по висоті альтанки. Передні бруси залишають на 15-20 см довше задніх, щоб зробити скат даху. Після цього опори добре обробляють ґрунтовкою і просушують. У нижньому торці кожної опори просвердлюють невеликий отвір діаметром арматурних прутів, які виступають з бетону по кутах основи. Надягають бруси на прути, виставляють по вертикалі за допомогою рівня і додатково зміцнюють металевими пластинами та анкерними болтами.

Після встановлення бічні опори з'єднують між собою дошками 50х150 мм, а потім монтують розкоси для крокв. На висоті 10 см та 0,5 м від підлоги стійки з'єднують горизонтальними перемичками із бруса 50х50 мм. Між перемичками кріплять вертикальні бруски з кроком 40 см. Дверний отвір залишають вільним. Усі кріплення здійснюють за допомогою болтів та сталевих куточків, які прикручують до дерева шурупами.

Ціни на різні види бруса

На дошки, що з'єднують опорні бруси, набивають лаги з кроком 30 см. Зверху обшивають лаги обрізною дошкою 30х150 мм. Між дошками залишають зазори шириною від 5 до 15 см. Зрозуміло, всі елементи даху мають бути оброблені ґрунтовкою та добре просушені. Зверху дошки можна накрити пергаміном і зафіксувати його скобами степлера. Поверх плівки набивають тонкі рейки, щоб між покрівельним покриттям та плівкою залишався. вентиляційний зазор. На рейки укладають шифер і закріплюють його цвяхами 120 мм із оцинкованими капелюшками.

Облаштування альтанки

Після встановлення каркасу та покрівлі всі дерев'яні поверхні необхідно пофарбувати. Коли фарба висохне, усередині альтанки ставлять дерев'яний столик та лавочки вздовж стін. Від будинку до альтанки проводять електрику, вішають лампочку чи світильник. Щоб надати приміщенню затишок, можна завісити стіни щільною світлою тканиною. Внутрішнє оздобленняповністю залежить від смаку та можливостей власників будинку.

Цей варіант альтанки є основним. За бажанням можна вдосконалити конструкцію: встановити між несучими балкамидерев'яні грати, обшити стіни вагонкою або водостійкою фанерою, укласти на бетонну основу лаги і зробити дерев'яну підлогу. Замість брусів для каркаса можна взяти металеві труби, а шифер замінити на полікарбонат або м'яку черепицю.

Шестигранна садова альтанка завжди виглядає дуже ошатно і є прикрасою будь-якої ділянки. При її будівництві дуже важливою є точність розрахунків, адже похибки на будь-якому з етапів помітно вплинуть на кінцевий результат. Починати необхідно з креслення майбутньої споруди, що дозволить правильно розмітити ділянку та розрахувати кількість матеріалів.

Для будівництва потрібно:

Крок 1. Розмітка

Для розмітки ділянки знадобиться дві дерев'яні рейкита мотузка завдовжки близько 2 метрів. Вибрану ділянку вирівнюють, звільняють від рослинності та каміння, посередині вбивають у землю рейку та обв'язують її мотузкою. Другий кінець мотузки прив'язують до іншої рейки і за допомогою такого саморобного циркуля малюють коло з радіусом 1,75 м. Коло, що вийшло ділять на 6 рівних частин і ставлять маячки на лінії розмітки. Тут розташовуватимуться опорні стійки для альтанки.

Крок 2. Виготовлення стовпчастого фундаменту

На місці маячків викопують ями завглибшки 0,5 м та прямокутної форми. На дно насипають річковий пісок шаром 10-15 см, потім такої ж товщини шар великого щебеню. Посередині ями вбивають сталевий прут завдовжки 70 см, після чого заливають усі цементним розчином. Зверху укладають цеглу в 3-4 ряди з обов'язковою перев'язкою. Арматурний прут повинен бути по центру кладки. Так само викладають інші 5 опор і дають розчину добре висохнути.

Крок 3. Монтаж основи альтанки

Вимірюють відстань між сусідніми стовпами та обрізають балки згідно з вимірами. Повинно вийти 6 однакових по довжині та товщині балок. Для надійного з'єднання опор між собою на кінцях роблять зрізи в половину товщини дерева. Після цього пиломатеріал ґрунтують та висушують, а потім укладають на стовпи у вигляді шестикутника. Між балками та стовпами фундаменту обов'язково прокладають шматки.

Коли закріплені балки нижньої обв'язки, всередині шестикутника кріплять лаги. Центральна лага ставиться точно по центру конструкції, вирівнюється по горизонталі та фіксується до балок за допомогою металевих пластин та болтів. Далі монтують 2 лаги перпендикулярно центральній, а решту вставляють під кутом, для чого на кінцях дощок роблять невеликі зрізи з обох сторін. На завершення зміцнюють лаги перемичками із бруса та обшивають дошками.

Крок 4. Зведення стін

Каркас альтанки роблять із 6 брусів 100х100 мм однакової довжини. Кожен брус встановлюють однією з кутів основи і фіксують анкерними болтами. Обов'язково перевіряють вертикальність опорних стійок, щоб конструкція не була перекошеною. По верхньому краю монтують обв'язку з товстих дощок, а на висоті 70-90 см від підлоги стійки з'єднують горизонтальними перемичками із бруса, залишаючи вільним вхід.

Стіни можуть виконуватися у кількох варіантах, залежно від наявних матеріалів. Можна закрити альтанку до половини листами водостійкої фанери, обшити дошками, закріпити на перемичках між стійками дерев'яні решітки. Можна зробити дві або три стіни глухими, а решту прикрашати кованими елементами.

Крок 5. Монтаж даху

Коли стіни готові, приступають до встановлення крокв для даху. Як крокв беруть дошки 50х100 мм; для зручності складання виробляють на землі. Оскільки в альтанці відсутній центральний стовп, акуратно з'єднати крокви досить складно. Спростити цей процес допоможе вирізаний із бруса шестигранник, кожна сторона якого буде відповідати товщині крокв. Торці дощок обрізають під кутом і кріплять цвяхами до шестигранника; а на внутрішній стороні обв'язки випилюють пази для встановлення крокв. Після цього конструкцію обшивають дошками по колу, залишаючи невеликі проміжки, піднімають нагору і закріплюють болтами. Тепер залишається тільки укласти.

Ціни на різні види кріплення для крокв.

Кріплення для крокв

Відео - Садові альтанки своїми руками

Відео — Як побудувати альтанку

Немає такого власника земельної ділянки, яка не мріяла б облаштувати її найкращим чином, обладнавши затишні місця для відпочинку на свіжому повітрі. Традиційним елементом ландшафтного дизайну є альтанка, але різновидів цих легких будівель досить багато, і тому складно визначитися з вибором. потрібної моделі, а також зважитися на її самостійне зведенняне маючи хоча б теоретичної підготовки.

Питання про те, як побудувати своїми руками, завжди було і залишається актуальним, тому що все більше міських жителів перебираються за місто на постійне місце проживання або здобувають дачні ділянки. Починаючи зведення будь-якої будівлі, спочатку необхідно визначитися, як вона повинна виглядати, тому-то і є сенс розглянути кілька варіантів дизайну альтанок, які цілком можна підняти самостійно.

Будівництво садових альтанок

Підготувавши все необхідні інструменти, можна придбати будівельні матеріали для обраної моделі альтанки і переходити до будівельних робіт.

електролобзик

Необхідні інструменти

При зведенні будь-якої моделі альтанки не обійтися без спеціальних інструментів та пристроїв, тому для роботи потрібно підготувати:

Циркулярну пилку, електричний лобзик та ножівку.
Стусло для відпилювання елементів конструкції під кутом.
Електричний дриль та набір свердл.
Шуруповерт.
Молоток, рулетку, складний метр, будівельний косинець, олівець для розмітки.
Будівельний рівень, виска.
Кліщі та кусачки.
Бур для пророблення отворів у ґрунті під установку труб фундаменту.
Сходи.

Прямокутна альтанка

Прямокутну альтанку можна назвати традиційним варіантом літньої спорудиТак як досить часто для установки на ділянці вибирається саме така конструкція. Не можна не відзначити, що подібна альтанка досить зручна в експлуатації і естетична на вигляд. Крім того, в конструкцію, за бажання, можна внести власні корективи, наприклад, закрити одну зі стінок повністю або підняти огорожу на більш високий рівень.

Будівля має не дуже велику масу, тому її встановлюють на або навіть просто на добре утрамбований грунт, укріплений шаром щебеню, який до того ж забезпечить хороший дренаж.

Глибина закладки фундаменту, якщо він передбачений, залежить від особливостей ґрунту на конкретній ділянці.

Так як на деревину у вуличних умовах постійно виявлятиметься негативний вплив: ультрафіолетових променів, вологи, вітру тощо, рекомендується готові деталі ретельно обробити водовідштовхуючими складами. Такий захист захистить матеріал від гниття, від комах, максимально збільшить довговічність споруди.

Нижче на схемі показано креслення альтанки. Всім її деталям надано літерні позначення– вони розписані у таблиці необхідних матеріалів. Далі, під час опису процесу складання, траплятимуться креслення, у яких розміри проставлені в дюймах. Для переведення до метричної системи: 1 дюйм = 2,54 см або 25,4 мм.

Для зведення цієї альтанки потрібні наступні матеріали, що мають на схемі літерні позначення, розміри на схемах дано в дюймах: 1 дюйм = 2,54 см або 254 мм.

	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (А)	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	9

Стійки (В)	Дерев'яний брус	100×200×3250	8
Нижня обв'язка конструкції (С)	Брус	100×150×3600	2
		100×150×4725	2
Проміжні балки каркасу підлоги (D)	Брус	100×150×1655	4
		100×150×4550	1
		100×150×2240	2
Лаги для підлоги (Е)	Брус	50×150×1750	10
		50×150×2325	8
Настил для підлоги (F)	Дошки	50×100×2400	40
		50×100×1800	52
Верхня обв'язка (G)	Брус	50×150×3600	2
		50×100×4725	2
Огородження альтанки (H)	Дошки	20×100×675	92
	Брус (обв'язування)	50×100×2230	9
		50×100×1630	12
Коник даху (I)	Брус	50×150×2445	1
		50×100×1930	2
Діагональні кроквяні ноги, що мають спил по кінцях під кутом 60 градусів (J)	Брус	50×100×2760	4
Рядові крокви (К)	Брус	50×100×2450	10
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом в 34 градуси кінцями (L)	Брус	50×100×1375	4
Підкроквяні ноги з підрізаними під кутом 45 градусами кінцями (L)	Брус	50×100×800	4
		50×100×1360	4
Основа під покрівельний матеріал(М)	Фанера	15×120×2400	11
Гідроізоляційний матеріал під покрівельне покриття(N)	Рубероїд або мембрана		з розрахунку на 27 м² покрівельного покриття, з необхідним запасом
Покрівельний матеріал (О)	Битумна черепиця
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи та гвинти.

Роботи з будівництва цієї альтанки відбуваються в наступному порядку:

Ілюстрація
	Першим кроком проводиться розмітка території на вибраному місці. Для цього по периметру майбутньої споруди встановлюються кілочки, на які розтягується та закріплюється мотузка. Кути розміченої території потрібно виміряти дуже точно, вони мають бути ідеально прямими. Щоб переконатися у правильності розмітки, необхідно поміряти діагоналі прямокутника та за необхідності внести коригування. Діагоналі мають бути рівними між собою. На представленій ілюстрації показаний приклад розрахунку та розмітки місця для будівництва, щоправда, з іншими розмірами, але принцип від цього не змінюється.
	Далі пробурюються отвори для установки труб стовпчастого фундаменту. Глибина їх повинна бути більшою за рівень промерзання ґрунту на 150 мм. Висота труб над ґрунтом може бути різною, залежно від бажання майстра підняти альтанку на певний рівень. При необхідності надлишок їх висоти можна зрізати за допомогою «болгарки». У середньому, для основи під альтанку, стовпи заглиблюються у ґрунт на 500÷700 мм. Встановивши труби в пробурені «гнізда», їх виставляють вертикально за рівнем і зміцнюють навколо них грунт за допомогою щебеню і грунту, який добре утрамбовують. Потім труби заливаються цементно-гравійним розчином на ⅔ їх об'єму.
	Наступним кроком у труби фундаменту встановлюються бруски стояків. Рекомендовано нижню частинубруса попередньо обробити бітумною мастикою. Брус виставляється за рівнем (схилом). Усередині труби фундаменту його можна підперти фрагментами щебеню або встановити дерев'яні підпірки, закріпивши їх до вбитих в грунт кілках. Потім труби доповнюються бетонним розчином до верху і ця конструкція залишається до повного застигання.
	Після застигання розчину, перед тим як закріплювати брус нижньої обв'язки, рекомендовано навколо вертикально встановлених брусів укласти матеріал гідроізоляції, наприклад, руберойд. Далі підготовлений за розміром для нижньої обв'язки брус закріплюються в нижній частині на вертикальних стійках саморізами розміром 90 мм. Щоб уникнути розщеплення бруса, перед вкручуванням кріпильних елементів для них просвердлюються отвори на 2 мм менше діаметра шурупа. При закріпленні обв'язки слід ретельно контролювати горизонтальність установки бруса за допомогою будівельного рівня, оскільки від цього залежатиме правильне розташування інших елементів.
	Після того, як брус обв'язки буде закріплений, встановлюються і фіксуються проміжні балки, які розділять площу підлоги альтанки на чотири частини і додадуть необхідної жорсткості конструкції.
	Наступним кроком на обв'язувальний та проміжний брус встановлюються лаги. Щоб збільшити міцність підлоги, лаги фіксуються так, як показано на схемі. Лаги встановлюються з кроком 400 мм, ідеально горизонтально, заздалегідь зробленою розміткою.
	Фіксація лаг здійснюється на спеціальні металеві опорні елементи, які прикручуються саморізами завдовжки 50 мм до внутрішньої сторони бруса обв'язки та балок перекриття. Причому закріпити їх необхідно строго на одному рівні, інакше підлога вийде нерівною.
	Опорний елемент для встановлення бруса-поперечки. Такі деталі випускаються різних розмірівпо висоті та ширині.
	Далі, на лаги виробляється настил із полових дощок. Якщо підготовлена основа буде надійною та рівною, то настелити дошки буде зовсім нескладно. Кріпляться дошки до лагів цвяхами або оцинкованими шурупами завдовжки 60 міліметрів. Капелюшки кріпильних деталей повинні бути на одному рівні з основною поверхнею дошки або на 1,5÷2 мм втоплені в деревину. Так як будівництво буде знаходитися на вулиці під впливом вологи, то деревина цілком може розбухнути, тому між дощками рекомендовано залишати проміжок в 3÷5 мм. Такі щілини також сприятимуть своєчасному відведенню води та вологи з дощок та їх швидкому провітрюванню.
	Коли підлога альтанки буде готова, по верху стійок закріплюється верхня обв'язка будівлі. Її закріплюють також шурупами в 90 мм довжиною, із зовнішнього боку бруса. Для перевірки горизонтальності використовують будівельний рівень.
	Маючи готовий, добре змонтований каркас коробки для альтанки, можна переходити до встановлення огорожі. Першим кроком у монтажі цієї частини будівлі йде встановлення горизонтальних перекладин, що закріплюються між стійками. Їх встановлюють у два ряди, один із яких проходить по нижньому краю стійок, а інший піднімається на рівень, запланований проектом. Поперечини виставляються за рівнем і закріплюються на стійках шурупами. Додатково їх можна зміцнити металевими куточками, які закріплюються до поперечин знизу, а потім прикручуються до стійок.
	Далі, між перекладинами монтуються балясини. Це можуть бути звичайні відшліфовані дошки, як представлено в цьому проекті, або ж можна виточити з бруса круглі класичні балясини, яким за бажанням надається своя конфігурація. Закріплюються плоскі балясини на нижніх поперечних поперечинах за допомогою цвяхів або шурупів, що вкручуються зсередини альтанки зверху вниз. У верхній частині балясини закріплюються через поперечини. Якщо ж будуть обрані круглі балясини, виточені з бруса, то їх в основному монтують, як зверху, так і знизу на шканти, що вклеюються. Після завершення їх монтажу, на верхні перекладини закріплюються перила. Їх спочатку приклеюють столярним клеєм, а потім фіксують шурупами, утоплюючи їх капелюшки в деревину.
	Дах для альтанки може бути обраний будь-який: - односхилий, для чого потрібно буде підняти фасадну частину будівлі, закріпивши на верхній обв'язці короткі стійки в 200÷250 мм; - двосхилий або, як представлено в цьому проекті - чотирисхилий вальмовий. Почати встановлення такого даху потрібно зі створення кроквяної системи, Що складається з діагональних і серединних крокв і конькового бруса. Крокви можна підготувати внизу, а потім підняти на верхню обв'язку. Щоб спростити собі завдання, тимчасово фіксувати кроквяні ноги і брус у коньках в потрібному положенні до остаточного скріплення можна шляхом установки підпірок висотою від підлоги альтанки до ковзана.
	Закріплений початковий каркас кроквяної системи починають зміцнювати з вальмових сторін - на них встановлюються і прикручуються крокви (нарожники) на відстані один від одного 600 мм. Нарожники на вальмах починають закріплюватися від центру трикутника.
	Наступним етапом фіксуються крокви на великі, трапецієподібні скати, починаючи від середини конькового бруса, а потім пересуваючись до діагональних крокв. Верхня сторона крокв закріплюється на коньковому брусі, а нижня - на брусі верхньої обв'язки конструкції альтанки.
	Якщо для покриття даху буде використано легкий матеріал, наприклад, бітумний чи пластиковий хвильовий шиферабо полікарбонат, то його кріплять відразу на решетування, яке виконують з дощок (наприклад, 100×25 мм), що встановлюються з потрібним крокомна крокви, перпендикулярно їм.
	У тому випадку, коли роботи будуть проводитися строго за проектом, що демонструється, із застосуванням для покриття бітумної черепиці, то на крокви спочатку закріплюється суцільна обрешітказ фанери завтовшки 15 мм, заздалегідь викроєна за допомогою циркулярної пили. Закріплення цього матеріалу здійснюється саморізами 30 мм довжиною з кроком між кріпильними елементами 150 мм. Між листами потрібно залишати зазор в 1÷1,5 мм для теплового розширення матеріалу, щоб уникнути його жолоблення.
	Зверху фанери настилаються гідроізоляційний матеріал- це може бути руберойд або один з видів сучасних мембранних матеріалів. Листи гідроізоляції монтуються від карниза горизонтальними смугами, внахлест кожне верхнє полотно розташоване нижче. Закріплення гідроізоляції здійснюється за допомогою скоб та степлера. Поверх гідроізоляції, починаючи від карниза, монтується бітумна черепиця. Її слід укладати згідно з інструкцією виробника. На справжній схемі показано укладання штучної бітумної черепиці - вона вимагатиме ще й створення решетування. Листова бітумна черепиця може укладатися безпосередньо на підготовлену до цієї операції фанеру.
	Після завершення монтажу покрівельного матеріалу та закріплення конькового елемента, по карнизу фіксується декоративна планка.

Після того як альтанка буде готова, проводиться коригування дрібних деталей, таких, як закладення отворів і заглиблень шпаклівкою по дереву або складом з епоксидного клею, змішаного з дрібною тирсою. Шпаклівка повинна добре просохнути, після чого слід відшліфувати всі нерівності та шорсткості наждачним дрібнозернистим папером.

Наступним кроком усі дерев'яні елементи конструкції покриваються морилкою та яхтним лаком або фарбою, що додатково захистить деревину від зовнішніх впливіві надасть альтанці закінчений естетичний зовнішній вигляд.

Будівництво перголи

Пергола може стати чудовим місцем для відпочинку, яке організують біля басейну, в саду або як прибудова до будинку. Цей тип легкоїБудівлі обов'язково додасть «родзинку» в загальне дизайнерське оформлення ділянки.

Класична пергола

Для будівництва перголи потрібно менше матеріалів, ніж для традиційної альтанки, але при бажанні список можна доповнити покрівельним покриттям і рейками для діагональної обшивки, а також іншими елементами.

На наведених нижче схемах розміри показані у футах та дюймах. У таблиці матеріалів вони вже переведені на міліметри.

Основні елементи конструкції перголи	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій чи щебінь для заповнення труб.		Залежно від заглиблення
Стійки	Брус	100×100×2400 або 150×150×2700	4
	Закладні анкерні кріплення (якщо потрібно)		4
Опорна балка	Дошка	50×150×3600	4
Поперечні балки	Дошка	50×150×3600	13
Поперечини	Дошка	50×150×3250	5
Кріплення опорних балок	Гвинти	М6×175
Кріплення для поперечних балок	Самонарізи	150
Кріплення перекладин	Самонарізи	75

Роботи з будівництва класичної перголи виробляються у порядку.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Зведення перголи починається так само, як і будь-якої будівлі – з розмітки території, після проведення якої в ґрунті пробурюються отвори для стовпчастого фундаменту. Діаметр отворів 250÷300 мм, глибиною 900÷1000 мм. На дно підготовленої ями засипається щебінь шаром завтовшки 80÷100 мм і добре ущільнюється.
	У ями встановлюються азбестобетонні труби, вирівнюються за рівнем, а потім навколо них ущільнюється ґрунт, змішаний із щебенем. Після цього замішується розчин, яким заповнюються начинку опор стовпчастого фундаменту.
	Стійки перголи можуть бути закріплені на палях фундаменту двома способами. Перший - це їх установка в залитий бетон і фіксація за допомогою розпірок - до повного схоплювання розчину.
	Іншим варіантом закріплення стійок на фундаменті є закладні анкерні металеві тримачі з ніжкою, які вмуровують ще в незастиглий бетон.
	Вмурований у стовп утримувач виглядає так.
	Бетон, залитий в азбестоцементні труби, повинен добре схопитися, йому потрібно дати для цього час не менше трьох-чотирьох діб. Цей час можна використовувати для оформлення простору, який буде закритий елементами перголи, що встановлюються у вигляді даху.
	Ця область може бути очищена верхнього родючого шару, засипана піском та окультурена тротуарною плиткою. Крім цього варіанта, існують і інші сучасні садові покриття, які не вимагають трудомісткої підготовки основи, а просто укладаються на обране для них місце.
	Після застигання бетону встановлюються та вирівнюються за будівельним рівнем стійки перголи. Закріплення стійок у тримачах здійснюється за допомогою гвинтів М6 із широкими шайбами.
	Опорним балкам наперед надається класична форма - вона може дещо відрізнятися формою зрізів. Далі вони закріплюються на стійках попарно.
	Скріпивши між собою дві стійки, опорні балки надають конструкції необхідної жорсткості. Їх монтаж здійснюється за схемою за допомогою болтів або шурупів. Встановлюють їх з таким розрахунком, щоб вони виступали за периметр, позначений стійками, на 250-400 мм - величина такого звису залежатиме від переваги майстра або власника ділянки.
	Якщо уявити цей процес схематично, він виглядатиме приблизно так, як показано на цій картинці.
	Закріпивши опорні балки, їх перпендикулярно перекривають поперечними балками, яких у проекті передбачено 13 штук, і встановлюються вони з кроком 300 мм. Однак, слід зазначити, що їх може бути більше або менше, і від їхньої кількості залежить, наскільки буде затінений простір під перголою. Дошки для балок повинні бути ідеально рівними, так як їхня кривизна відразу кидатиметься в очі.
	Для того щоб за допомогою поперечних балок зробити конструкцію міцною і жорсткою, в цих елементах вирізаються по два пази з кожної сторони на висоти висоти балки, на які вона встановлюється на опорні балки, як показано на даному малюнку. Після того, як вони будуть встановлені, їх фіксують зверху до опорним дошкамсаморізами завдовжки 150 мм.
	Щоб установка поперечних дощок була менш складною, потрібно точно виміряти всі відстані та глибину пазів. Якщо розмітку буде проведено правильно, монтаж пройде без проблем. Щоб пази були акуратними та рівними, у дошках робляться запили на зазначену глибину, а потім вирізаний шматок деревини вибирається за допомогою стамески та молотка. Найкращий варіант - це виготовити одну балку-шаблон, точно її підігнати, а потім уже по ній вирізати необхідну кількість "клонів". Відразу необхідно і висвердлити вертикальні отвори для шурупів, які повинні прийтись рівно по центру вибраних пазів.
	Після завершення монтажу поперечних балок перпендикулярно їм і паралельно опорним дошкам встановлюються п'ять перекладин. Їх фіксують також на проміряні та вирізані пази - за тією ж технологою, про яку йшлося трохи вище.
	Якщо поперечних балок буде 13 штук, то пазів повинно бути вирізано стільки ж. Причому, поперечини повинні надягатися пазами на поперечки вільно, тому пази робляться трохи більшими за товщину дощок, на які їх встановлюють. Після цього складання перголи можна вважати закінченою.

Як бачите, складання такої перголи – зовсім нескладне. Головне - підготувати якісний матеріал і дуже акуратно поставитися до виготовлення деталей.

Мініатюрна пергола-альтанка

Це найбільш компактний варіант альтанки-перголи, який одночасно виконає роль основи для ліанних рослин, стане прикрасою ділянки і створить затишне місце для аматорів усамітнення.

Для виготовлення такої міні-перголи-альтанки потрібні такі матеріали:

Основні елементи конструкції альтанки	Необхідні матеріали	Розміри деталей, мм	Кількість, шт.
Стовпчастий фундамент (якщо потрібно)	Азбестобетонні труби	Ø 200÷250, довжиною 1200÷1500	4
	Цемент, пісок, гравій чи щебінь для заповнення труб.		Залежно від заглиблення.
Стійки (А)	Дерев'яний брус	50×100×1800	4
Каркас сидіння (В)	Брус	50×100×1625	2
		50×100×460	3
Спинка лави (С)	Брус	50×100×1625	2
		25×100×275	13
Поперечні балки (D)	Дошка	50×200×1800	2
	Брус	50×50×840	9
Сидіння (Е)	Дошка	20×100×1625	6
Гратчаста обшивка (F)	Брус	50×50×1350	4
		50×100×410	4
Витратні матеріали	Цвяхи, саморізи та гвинти.

Щоб не повторюватися, слід сказати відразу, що для цієї альтанки так само, як і для попередніх будівель, влаштовується основа. Так як цей варіант будівлі має зовсім невелику вагу, робити глибокий фундамент, швидше за все, не доведеться. Якщо на ділянці є зацементований або облаштований плиткою майданчик, то цю маленьку перголу можна встановити на неї, вставивши стійки в спеціальні підставки, які закріплюють до основи. Крім цього, рекомендовано нижню частину підставки зацементувати, щоб випадково не поранити об ногу гострий металевий кут.

Шуруповерт

Подальші монтажні операції проводяться в такий спосіб:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Стійки, на яких закріплюватимуться всі інші елементи конструкції, необхідно підготувати, зробивши в їх верхній частині запили – вони будуть необхідні для встановлення поперечних балок.
	Наступним кроком, щоб забезпечити жорсткість конструкції, збирається рама сидіння та закріплюється на вертикальних стійках. Кріплення має бути надійним, тому бажано для нього застосувати металеві куточки, які встановлюються нижньої стороникаркасної рами. Висота установки вказана на схемі збирання.
	Далі з бруса та дощок збирається спинка лави, яка зміцнить задні стійки конструкції. Цей елемент рекомендовано зібрати окремо та у готовому вигляді закріпити спинку на задніх стійках конструкції. Так як на спинку буде припадати теж велике навантаження, то, можливо, варто також скористатися металевими кріпленнями, які потрібно встановити із задньої частини спинки, зв'язавши її з опорними стійками.
	Коли стійки будуть надійно скріплені у нижній частині рамами сидіння та спинки, можна переходити до скріплення їх у верхній частині. У даній моделі для поздовжніх балок виготовляються вигнуті деталі – для них використовується дошка 50×200 мм. Випилюється вигнута балка за заздалегідь нанесеним малюнком за допомогою електричного лобзика. Після цього балки зачищаються та шліфуються. наждачним паперомрізної зернистості. Готові деталі встановлюються в запили, облаштовані у верхній частині опорних стійок, а потім фіксуються в них за допомогою шурупів.
	Далі, на каркасну раму сидіння в трьох місцях прикручуються саморізами завдовжки 30 мм, поздовжні дошкиобшивки. Вони рівномірно розподіляються на брусках рами, і між ними обов'язково потрібно залишити зазори шириною в 5 мм для хорошого відведення води і провітрювання деревини.
	Для виготовлення бічних гратчастих панелей береться брус 50×50 мм, з якого виготовляється рама, на яку закріплюються готові грати, замовлені у професіоналів. Грати можна виготовити і самостійно, наприклад, розпустивши брус за допомогою циркулярної пили на рейки завтовшки 5-7 мм. Решітка монтується на раму з бруса між двох широких штапиків, які облагородять ґрати та зроблять акуратною, закривши її краї.
	Наступним кроком на вигнутих поперечках розмічається крок установки, а потім фіксуються за допомогою запилів і шурупів перпендикулярні дошки, які встановлюються на ребро. За бажання дах можна накрити і покрівельним матеріалом.
	Щоб захистити деревину від вологи і перетворити зовнішній вигляд перголи, її покривають фарбою або морилкою та лаком. Колір вибирається залежно від загального оформленняландшафту ділянки.

Після ознайомлення з технологіями виготовлення різних альтанок, є можливість вибрати відповідну для власної ділянки, об'єктивно оцінивши свої можливості в столярному мистецтві. Після цього можна сміливо приступати до роботи – головне, не поспішати та виготовляти всі деталі та їх з'єднання максимально акуратно.

І на завершення публікації – цікавий відеосюжет, у якому майстер ділиться своїми секретами швидкого зведення садової альтанки.

Відео: майстер-клас з швидкого будівництва альтанки

Будь-якому дачнику на своїй ділянці хочеться мати гарну простору альтанку. У ній можна влаштовувати чаювання, запрошувати гостей на літню барбекю, читати улюблену книгу або просто відпочивати після трудового дня, насолоджуючись природою.

Спорудити дерев'яну альтанку своїми руками на власній земельній ділянці нескладно, головне – запастись необхідними матеріаламиі чітко слідувати технології.

Особливості та переваги

Для будь-якої альтанки характерний ряд утилітарних та декоративних властивостей. Практична функція навісу – рятувати від дощу та паління сонячних променів. До декоративних якостей можна віднести привабливий зовнішній вигляд, гармонійне поєднання з ландшафтним дизайном та іншими будівлями. Будувати своїми руками альтанку з дерева варто з огляду на все вищевикладене.

Вибираючи будівельний матеріал для будівництва об'єкта, варто розглянути позитивні та негативні сторони того чи іншого матеріалу. Отже, дерево і альтанка з нього мають ряд переваг:

простота конструкції та легкість в обробці дозволяють побудувати навіс або складніший об'єкт поодинці;
можна вибрати різні за стилістикою та виконання проекти;
екологічно чистий матеріал, безпечний здоров'ю;
в порівнянні з цеглою, дерево – бюджетний та доступний матеріал;
легка конструкція не потребує посиленого фундаменту;
при правильному догляді деревини альтанка прослужить довгі роки;
Будь-яка споруда з дерева має привабливий зовнішній вигляд і відмінно вписується в будь-який ландшафтний дизайн, поєднується з іншими матеріалами (цегла, камінь, залізо).

Але такий матеріал має й недоліки. Навряд чи їх перелік може змусити відмовитися від зведення дерев'яної альтанки, але ці особливості слід враховувати при будівництві та догляді за нею:

Дерево легко піддається гниття, в ньому часто розлучається пліснява, особливо у вологому кліматі. Щоб уникнути руйнування матеріалу, ще до початку будівельних робіт кожен дерев'яний елемент обробляється антисептиками та спеціальними просоченнями.
Цей матеріал легко спалахує і підтримує вогонь. Обладнуючи вуличний камін або мангал поряд з альтанкою, важливо дотримуватись правил техніки пожежної безпеки на ділянці: не залишати відкритий вогонь без нагляду, завжди гасити вугілля після закінчення готування, ще на етапі будівництва обмежити можливість попадання іскор на деревину.

Види

Можна виділити різні види альтанок. Вони відрізняються за функціоналом та дизайном. З практичної точки зору, альтанку можна наділити різними додатковими опціями, що дозволить розширити функціональні можливості будівництва.

Альтанка та літня кухня в одній споруді – це реально, адже просторий навіс можна обладнати справжньою кухнею.

Обробний стіл, електроплита, мийка та холодильник – необхідні для облаштування атрибути. Безпосередньо для застілля знадобиться обідня група, яку краще вибрати з варіантів садових меблів. Така споруда забезпечить комфортне приготування на свіжому повітрі, тут же можна зібрати сім'ю за столом. Цей варіант чудовий для тих, хто не любить стояти біля плити на задушливій кухні в будинку.

Заздалегідь слід подбати про те, щоб підвести до комунікації: світло, воду, злив для миття. Такий об'єкт досить масивний, тому потрібне зведення укріпленого фундаменту.

Ще один варіант комфортного приготування на свіжому повітрі – навіс з вуличною піччю чи каміном. Для тих, хто любить влаштовувати барбекю в будь-яку погоду, такий варіант виявиться дуже доречним. Саме вогнище, зрозуміло, викладається з вогнетривкої, жароміцної цегли, а ось навіс у вигляді альтанки можна зробити з дерев'яної конструкції. Для такого типу будівлі бажаним є загальний укріплений фундамент.

Зібратися взимку на шашлик на природі – що може бути привабливішим? Утеплена споруда з мангалом для барбекювсередині допоможе здійснити задум у теплі та комфорті, при цьому залишаючись на свіжому повітрі. Злитися з природою допоможе широке скління зимової альтанки. Зазвичай такі будівлі мають шестикутну або восьмикутну конструкцію, у центрі зводять мангал із цегли або каменю, у даху обладнають трубу для витяжки. Гості розсідаються навколо вогнища, смажать м'ясо, розмовляють та гріються.

Для такого об'єкта потрібний посилений, утеплений і гідроізольований фундамент. Утеплити мінеральною ватоюслід і стіни з дахом. Мiсце для вiдпочинку в саду цілий рік. У теплу пору року можна відчинити вікна і насолоджуватися природою. Москітні сіткипозбавлять комарів і мух.

Альтанка-солярійє напівзакриті літні садові простори. Найпопулярніший тип подібних альтанок – це перголи. Подібні солярії вперше з'явилися на півдні Франції як опори виноградних лозТаким чином вони служили своєрідними коридорами на плантаціях для фермерів. Тінь від рясного листя створювала приємну прохолоду, і завдяки легкості будівлі перголи набули поширення по всьому світу.

Існують інші типи соляріїв.

Напівтінь може створюватися за рахунок додаткових драпірувань з тканини або за допомогою кучерявих рослин – допоможуть троянди, хміль, дівочий виноград, жимолість, клематис та інші.

Мiсце для вiдпочинку в саду– це невелика архітектурна формаз вузьким функціоналом, але, так чи інакше, кожному гостю та й господарям буде приємно похитуватися на саморобному дерев'яному атракціоні. Навіс захистить від прямих сонячних променів та невеликого дощу, подушки та матрацики додадуть альтанці-гойдалкам затишку та комфорту.

Форма конструкції

Крім функціонального розмаїття будівель, є різні за стилем та формою типи альтанок. Сюди можна віднести і об'єкти, виконані з дерева, яке обробляли різними способами, та можливості оформлення покрівлі чи конструкційні особливості каркасу.

Квадратна та прямокутнаальтанки – це найпростіші форми. Таку споруду можна виконати як елементарний навіс, без перил і обшивки, і навіть без статевого покриття - достатньо вкопати стійкі стовпи, залити їх бетоном, спорудити дах. Споруда виглядає майже прозоро і невагомо, але так само рятує від дощу та сонячних променів.

Простору квадратну або прямокутну альтанку краще зводити у класичній виставі – на фундаменті, з підлогою та поручнями. Тоді вона матиме закінчений вигляд, а також відповідатиме всім вимогам з практичного боку питання.

Каркас шестигранною або восьмигранноюальтанки більш міцний, ніж у найпростіших форм, тому здатний витримати товщу снігу та зимове скління. До того ж такий простір набагато місткіший. Мiсце для вiдпочинку в саду виглядає легко i невимушено. Однак велика кількість матеріалу йде у відходи, тому такий тип спорудження обійдеться дорожче.

Альтанки-ротонди круглої формивиглядають розкішно, часто незвичайно. Через влаштування даху мають досить складну технологію покриття покрівлі. Справжню дерев'яну альтанку у формі кола зустріти на дачних ділянках непросто, переважно майстри виготовляють шестигранні або восьмигранні навіси.

Дерево – універсальний матеріалдля підтримки будь-якої стилістичної ідеї ландшафтного дизайну. Різні способиобробки деревини та можливість використання лакофарбових покриттів допоможуть створити на ділянці об'єкт у класичному чи будь-якому сучасному стилі, наприклад, хай-тек, мінімалізм, кантрі чи рустик. Крім того, можна звести об'єкт з різним оформленнямкаркаса покрівлі – з односхилим дахом, плоским, двосхилим, вальмовим, купольним, конічним, шатровим або багатощипцевим.

Альтанки можуть бути повністю відкритими або напіввідкритими.

Так, частину стін або одну стіну навісу можна закрити, інші залишити відкритими. Важливо спочатку відстежити троянду вітрів, а потім встановити глуху перегородку саме з навітряного боку. Так вдасться уникнути протягів.

Самостійне виготовлення

Багато фірм здійснюють власне виробництво альтанок із дерева. Готова конструкція встановлюється працівниками компанії на дачі або ділянці заміського будинку. Але зробити дерев'яну альтанку власноруч нескладно, головне – крок за кроком дотримуватися технології, не нехтуючи окремими пунктами. Чимала частина важливої роботипосідає ті етапи, які потрібно виконати до безпосереднього зведення об'єкта.

Підготовка

Як тільки з'являється задум про будівництво альтанки, необхідно визначити її тип, функціональні можливості, стиль, місце на ділянці. Для такої зони відпочинку краще вибирати мальовничий куточок саду, щоб насолоджуватися природою. У такому випадку будівництво може мати вільний стиль оформлення. Однак якщо об'єкт перебуватиме в безпосередній близькості до житловому будинку, то споруди між собою повинні гармонувати, створюючи єдиний архітектурний ансамбль.

Розмір альтанки визначається її функціоналом. Для нетривалого відпочинку в тіні можна обмежитись мініатюрними формами, наприклад, 1х1,5 м. Інтер'єр можна обладнати лавочкою, закріпленою на вертикальних опорах, невеликим столиком. Для застіль у родинному колі та друзів варто задуматися про простору споруду приблизно 3х3 м. Важливо, щоб під навісом містилася обідня група, а у гостей була можливість вільно вийти з-за столу, нікого не потривоживши.

Варіанти з піччю та кухнею повинні бути ще більшими. Необхідно забезпечити безпеку – не розміщувати стіл та стільці надто близько до розпеченої печі, щоб не створювати пожежонебезпечної обстановки, а також щоб ніхто не зміг обпектися. Розмір приблизно 4х4 м і більше буде оптимальним.

Для будівель із підвищеним функціоналом слід заздалегідь прокласти усі комунікації. До будь-якої альтанки слід продумати організований варіант садової доріжки. У тому випадку, якщо за проектом об'єкт не передбачає власного покриття, його заміною може стати продовження доріжки.

Так можна створити єдність дільниці.

Вибір матеріалів

Альтанку з дерева можна виконати у різний спосіб. Кожен їх передбачає різні варіанти обробки дерева. Існує кілька видів обробленої деревини, з якої можна будувати альтанки:

Зі зрубу. Це масивна споруда, виготовлена з товстих і міцних стволів сосни або берези. Рубані альтанки виглядають фундаментально, можуть стати основою стилю рустик чи кантрі. Прикраси у вигляді різьблення на причелині, підзорі, перилах та обшивці нижньої частини додадуть російського колориту. Найкраще такі споруди виглядають у простих формах- Квадратна, прямокутна.

Альтанка із брусабудується за каркасною технологією. Така споруда набагато невагоміша, до того ж дешевша. Варіант економ – замість готових дощок використовувати для обшивки нижньої частини необрізний матеріал, який можна обробити самостійно, або використовувати в оригіналі, як є, як стилістичний прийом.

Зі стволів. Незвичайна альтернатива альтанкам із зрубу. Відмінність – у тому, що на матеріалі спеціально залишають сучки, не прагнуть обробити дерево до ідеального циліндра. Іноді використовують стовбури, не знімаючи з них кору дерева, або вибирають матеріал навмисне вигнутої форми. Лісовий стиль може бути масивним, якщо вибирати об'ємні дерева для будівництва опор альтанки, але споруда може бути витонченою та тонкою, якщо виконана з молодих рослин.

Розрахунки

Перш ніж проводити розрахунки та прийматися за будівництво, необхідно скласти проект у вигляді креслення майбутнього об'єкта. Схематичний малюнок повинен відображати розмір майбутньої споруди в масштабі. На окремих кресленнях слід докладніше зобразити складні конструкційні роботи, наприклад, монтаж опор для покрівлі. Якщо альтанка буде з вуличним каміном, пристрій димоходу, топки, фундаменту теж зображується окремо з ретельним промальовуванням.

Розглянемо з прикладу складання креслення для каркасної альтанки 3х3, і навіть зробимо розрахунки необхідної кількостібудівельний матеріал.

Така споруда є бюджетним варіантомдля заміського будинку або дачної ділянки, при цьому виглядає просто та красиво.

Отже, основні технічні особливості об'єкта:

розмір – 3 на 3 метри;
висота - не менше 2 метрів, оптимально 2,10-2,30 м;
полегшений стовпчастий фундамент на цегляних чи бетонних блоках;
для каркаса використовується: як вертикальні кутові опори – брус 150х150 мм у кількості 4 штук, як центральні опори по периметру – брус 150х100 мм у кількості 5 штук;
дах - вальмова чотирисхилий, укладається на крокви;
як покрівля – м'яка черепиця;
підлога – дерев'яна (27 дощок по 6 метрів, розмір – 25х150 мм), укладається на лаги, можливий монтаж сходів;
для статевих лаг, крокв, перил та обв'язок знадобиться 25 дощок по 6 метрів 50 х 150 мм.

графу витрат кошторису також варто включити такі атрибути будівництва, як самонарізи, цвяхи, куточки, антисептичні просочення для дерева, терасове масло, витрати на цемент, пісок, а також перевезення всіх матеріалів.

Будівництво

Перш ніж приступати до безпосереднього зведення об'єкта, варто підготувати необхідні під час роботи будівельні інструменти, призначені для обробки деревини:

циркулярна електрична пилка, яка допоможе обрізати дерево так, що розпили будуть рівними та красивими;
лобзик і ножівка нагоді для невеликих розпилів;
стусло допоможе розпиляти дерево під потрібним кутом рівно і акуратно (циркулярна пилка робить тільки прямі розпили);
електродриль та свердла до неї;

шуруповерт;
молоток;
будівельна рулетка та рівень, виска;
кліщі, кусачки;
штикова лопата;
драбини або сходи.

Зведення фундаменту

Для просторих, важких будівель, наприклад, зимових альтанок із утепленням та склінням, найкраще підійде посилений фундамент. Найпоширеніший тип – стрічковий. Якщо майбутня альтанка буде обладнана піччю або вуличним каміном для барбекю, слід розглянути саме такий тип основи. Для полегшеної альтанки за каркасною технологією більше доречний стовпчастий фундамент.

Він менш витратний та легкий у монтажі, не вимагає виготовлення опалубки, дозволяє робити легкий ремонт підлогового покриття.

Інструкція з монтажу містить такі важливі пункти:

На місці майбутньої споруди проводиться розмітка за розмірами об'єкта. Для цього необхідно вбити 4 кілочки і натягнути між ними товсту нитку.
По периметру на рівній відстані один від одного викопуються у формі квадрата 8 ямок, і 1 ямка – у середині, на глибину багнета лопати. По центру кожної ямки, крім середньої, встановлюється довгий арматурний стрижень, який зчеплюватиме каркас будівлі з фундаментом.
Ямки засипаються піщано-гравійною сумішшю, зволожуються і добре трамбуються.
Далі викладаються цегляні стовпиелементи яких скріплюються цементним розчином і вирівнюються відносно один одного. Важливо, щоб поверхні опор були викладені врівень незалежно від рельєфу ділянки, адже тільки так можна добитися, щоб і статеве покриття надалі було рівним.
На кожен стовп укладається лист руберойду для гідроізоляції.

Висота стовпчиків залежить від рельєфу ґрунту на дачній ділянці. Десь доведеться зводити стовп у 4 цеглини, а десь може вистачити і 2 елементів. Також слід враховувати бажання та можливість виготовлення драбинки.

Важливо не нехтувати облаштуванням піщано-гравійної подушки – саме цей етап дозволить будівництву не осісти. Найгірше, якщо осідання відбувається нерівномірно, саме тому важливо добре утрамбовувати подушку.

Підготовка деревини

Поки цемент твердне, необхідно підготувати дерево. За допомогою циркулярної пили та стусла згідно з викресленою схемою випилюємо за необхідними розмірами деревину. Далі її слід обробити спеціальними антисептиками, які запобігають появі плісняви, та просоченнями від гниття.

Якщо будівництво матиме додаткові опціїу вигляді вуличного каміна, не варто вибирати антисептики на основі олії – такий склад більш пожежонебезпечний, а ось розчин із антипіренами захистить від займання. Якщо дерево вологе, нещодавно зрубане, краще підійдуть засоби, у складі яких є спирт. Також слід враховувати, що є антисептики з пігментами, які можуть змінити колір дерева. Склади, залежно від виробника, наносяться за допомогою пензля, розпилювача, деякі елементи можуть вимочуватися у розчині.

Просочення наносять спеціальним пензлем за розташуванням деревних волокон. Важливо, щоб у момент нанесення не було сильного вітру, дощу, сонця.

Погода має бути помірною, тоді розчин не висохне передчасно і не змиється.

Нехтуючи роботами із захисту деревини, можна дочекатися, що альтанка почне гнити, руйнуватися, дерево може почати набухати, фарба або лак на поверхні може сколюватися і відшаровуватися. Щоб будівництво служило довше, краще заздалегідь подбати про це.

Нижня обв'язка

На затвердіння стовпчастого фундаменту підуть 3-4 дні, на просихання просочення та антисептиків – ще 1-2 дні. Після цього можна приступати до створення нижньої обв'язки.

Для нижньої обв'язки потрібні чотири бруси 150х150 мм завдовжки три метри. На кінці кожного бруса прорізається паз, розміром приблизно 75 мм, для кріплення елементів між собою на кшталт «полдерева». Бруси укладаються один на одного по периметру і насаджуються на арматурні багнети, скріплюються шурупами або цвяхами.

Каркас та верхня обв'язка

У центрі основи брусів, призначених для каркаса, з торця за допомогою дриля та товстого свердла виробляються отвори для арматурного стрижня. По кутах встановлюються масивніші бруси (4 шт.), По периметру - більш тонкі (5 шт.). З лицьового боку альтанки слід продумати отвір для входу. Він формується за допомогою двох брусів на зручній відстані один від одного. Тому на каркас по периметру виділяється 5 стовпів, а чи не 4.

Вертикальні елементи каркаса вирівнюються за допомогою будівельного рівня та закріплюються обрізками деревини. Це часовий захід, тому обрізки знімаються після монтажу верхньої обв'язки. Остання встановлюється поверх вертикальних опор «внахлест» із брусів 150х100 мм за аналогією з нижньою обв'язкою. Всі елементи скріплюються шурупами або цвяхами.

Підлога

Для встановлення лаг знадобляться бруси 150 на 50 мм у кількості 5 штук. Їх встановлюють нарівні з нижньою обв'язкою за допомогою спеціальних куточків. Безпосередньо поверхня підлоги покривається дошками 150 на 50 мм. Важливо щоб між елементами залишалися невеликі щілини розміром 2-3 мм для стоку води. У місцях стику підлоги з вертикальними опорами необхідно зробити прорізи, щоб поверхня стала однорідною.

Дах

Для даху необхідно підготувати окремий ескіз, що допоможе створити надійну, стійку конструкцію. Каркас даху являє собою класичну кроквяну вальмову чотирисхилий систему. Для крокв необхідно підготувати бруси 150 на 50 мм.

Конструкцію слід зібрати заздалегідь, на землі, а потім підняти на верхню обв'язку і закріпити. Зібрати каркас даху потрібно відразу після етапу монтажу нижньої обв'язки.

Завдяки тому, що нижня обв'язка ідентична верхній, зробити необхідні прорізи в кроквах можна, керуючись габаритами готової конструкції.

Чотири бруси збираються разом, утворюючи 4 трикутники вальмового даху. Кожен трикутник ділиться на три частини зверху донизу трьома додатковими дошками, які необхідні для укладання покрівельного матеріалу. У місцях, де крокви перетинаються з обв'язкою, робляться прорізи-пази, які допомагають посадити конструкцію на верхній рівень обв'язування. Конструкція монтується нагору.

Після закріплення каркасу даху трикутники обшиваються дошками. Для м'якої черепиціобшивку необхідно робити щільно, для більш легкого матеріалуможна залишати значні проміжки, але слід враховувати, що покрівля повинна щільно прилягати до крокв.

Далі можна вкрити каркас даху мембранним матеріалом, який не дозволить волозі проникнути всередину об'єкта. Прикріпити його до крокв можна меблевим степлером. Монтаж покрівельного матеріалу залежить від виду. Черепиця викладається знизу нагору, стики вкриваються хребтовою черепицею.

Декоративне оздоблення

Каркас, дах та підлога готові. Таким навісом вже можна користуватися, але для того, щоб завершити роботу і досягти зовнішньої привабливості та закінченості об'єкта, необхідно встановити перила, огородження, можливо, зробити лати та сходи.

Поруччя виготовляються з тонких дощок, які можна обстругати до круглої або незвичайної форми, і встановлюються нижче за середину каркаса. Як огорожі також використовуються рейки, які можуть бути викладені за класичними візерунками - прямокутник, квіточка, трикутник, кіска. Поруччя можуть бути наглухо зашиті вагонкою або мати комбінований малюнок.

Якщо альтанка висока, фундамент слід приховати дошками, а до входу приставити сходи. Затишку додасть садові мебліта текстиль. Фіранки, подушки і навіть килимок у суху погоду стануть чудовим доповненням до відпочинку на природі у такій альтанці.

Гарні приклади для натхнення

Дерев'яні альтанки-солярії на кшталт перголи виглядають витончено і невагомо. Для створення тіні можна використовувати текстиль. Середземноморський стиль у саду заміського будинку навів приємні думки про море, подарує відчуття. повного релаксута млості.

Східний стильнадто вимогливий до оформлення. Наприклад, китайська альтанка має стояти в саду, який повністю відповідатиме всім східним традиціям – це і альпінарії, які підтримають ідею, і доріжки, вимощені за всіма правилами Сходу, та заспокійлива водяна гладьштучних водойм.

Але надати східного колориту можна і європейській заміській садибі: варто трохи видозмінити влаштування даху і підняти нижні частини крокв вгору на кшталт пагоди.

Альтанка в лісовому стилі постає як своєрідного укриття для справжнього мисливця. Для такої споруди можна дійсно використовувати матеріали з лісу, не купуючи вже готові брусичи кругляки. Виглядає така споруда незвично та автентично.

Навіть оформлюючи свою ділянку в сучасному стилі, наприклад, хай-тек або мінімалізм, можна використовувати дерев'яний матеріал. Головне – правильно обробити дерево та знайти необхідну форму майбутньої споруди.

Майстри-початківці з настанням літа намагаються розібратися, як побудувати альтанку на дачі своїми руками поетапно з фото. Причому найчастіше розглядають варіанти саме дерев'яної конструкції. Оскільки цей вид матеріалу є доступним, а сама будова зводиться за принципом конструктора.

Етапи будівництва альтанки

Перед тим як приступити до монтажним роботам, бажано підготувати проектні креслення чи навіть накидати схему зведення альтанки. За наявності документації майстер може закупити потрібна кількістьбудівельного матеріалу і нічого не випустити з уваги.

На схемі повинні бути такі складові альтанки:

Фундамент.Найчастіше він стовпчастий чи стрічковий. Рідше – монолітний у вигляді бетонної подушки. Але останній варіант вимагає перевитрати будівельних матеріаліві не такий обов'язковий під конструкцію з дерева. Виняток – високий рівень ґрунтових водна ділянці.
Каркас.Має на увазі вказівку на схемі кількості опорних стовпів і типу обшивки (вагонка, брус, дошка, рейкова обрешітка).
Покрівля.Тут важливо відразу визначитися, який тип даху буде монтуватися - односхилий, двосхилий, чотирисхилий та ін.

Важливо: за кресленнями майстер розраховує необхідну кількість арматури, кріпильних металевих куточків, шурупів, покрівельного матеріалу.

Вибір місця під альтанку

Якщо вирішено побудувати альтанку на дачі, її розташовують на ділянці відповідно до таких рекомендацій:

Конструкція повинна бути у відносній тіні. Це убереже дерево від надмірного пересихання на сонці, а покрівельний матеріал – від сильного нагріву. Перебувати у прогрітій альтанці влітку буде некомфортно.
Бажано, щоб з альтанки проглядалися ландшафтні краси, але не септик, вуличний туалетабо господарські угіддя із свійськими тваринами.
Вхід у будівництво краще планувати так, щоб він був розгорнутий до саду, доріжки, що веде від будинку. Це зручно.

Важливо: якщо ділянка має високий рівень ґрунтових вод, краще розташовувати альтанку у верхній частині.

Необхідні матеріали та інструменти

Щоб своїми руками звести затишну садову альтанку, потрібно заготовити такі матеріали:

Брус профільований 80х80 або 100х100 мм (для опорних стовпів) – 4-8 шт.;
Дошка обрізна для обв'язування фундаменту – 8-10 шт.;
Вагонка для обшивки каркасу альтанки;
Брус профільований для обв'язування верхньої частини каркасу – 4-8 шт;
Дошка або брус для кроквяної системи односхилим даху- 6 шт;
Покрівельний матеріал (ми використовуємо бітумну черепицю, але можна і будь-який інший);
Дерев'яна рейка шириною 2 см для декоративної решетування;
Металеві куточки та саморізи, прути довжиною 40 см (4 шт.);
Цемент;
Пісок;
Щебінь;
Дошки для опалубки

З інструменту слід заготовити:

Бетономішалку;
Лопату;
Рулетку;
Відра;
Молоток;
Самонарізи на 75.
Пилку або електролобзик;
Рубанок, шліфувальну машину.

Фундамент

Будівництво стовпчастого фундаменту для альтанки 3х3 м виконують так:

За допомогою кілочків та контрольного шнура розмічають територію. Майбутні стовпчики будуть розташовані за метр один від одного. Тобто заливатимемо 9 опор.
Знімають родючий шар ґрунту 30 см. Він у майбутньому стане в нагоді.
По розмітці викопують ямки глибиною 50 см. Їхнє дно добре трамбують і насипають піщану подушку товщиною 10 см. Її ущільнюють.
У ями встановлюють дошки опалубки так, щоб вони височіли над землею на 20 см.
У ґрунт ставлять (навіть вбивають) металеві прути для армування стовпчиків. Їх можна замінити бутом (битою цеглою).
У ямки заливають бетонний розчин, приготований із цементу, піску та щебеню взятих у співвідношенні 1:3:6. Суміш трамбують, щоб вигнати залишки повітря.
По центру кожної з крайніх кутових опор вмуровують шпильки для кріплення брусів обв'язки.

Важливо: сушіння бетонних опор проводять поступово, накривши стовпчики клейонкою на період сонячної активності. Після їх застигання дошки опалубки прибирають, а простір навколо стовпів засипають ґрунтом, попередньо обернувши їх бітумною мастикою.

Каркас

Каркас будівлі поетапно зводять так:

Після того, як опорні стовпи фундаменту висохнуть, майстер бере брус (2 шт.) і на його кінцях робить отвори під будівельні шпильки. Таким чином кріплять дві поздовжні частини майбутньої статі альтанки. Під них обов'язково підкладають листи руберойду.
Поперечні бруси укладають на стовпи фундаменту впритул до поздовжніх. Їх стягують металевими куточками завтовшки 2 мм.
Тепер із кроком 50 см до обв'язки фіксують дошки-лаги або бруси-лаги. Кріплення виконують також за допомогою металевих куточків.
Опорні стовпи у кількості 4 або 7 штук кріплять до обв'язування підлоги. Їх додатково посилюють укосами з бруса.
Вхід у будівництво потрібно оформити двома опорними стовпчиками із бруса. Відстань між ними – 1м.

Важливо: передні опорні стовпи повинні бути вищими за задні на 20-40 см. Пізніше на них ляже односхилий дах.

Дах

Монтаж конструкції виглядає так:

Для створення каркаса покрівлі з боків від опорних стовпів у верхніх точках прибивають брус або дошки таким чином, щоб у результаті вони утворювали піднятий вгору квадрат.
Перпендикулярно до входу в альтанку (від переда до заду) по покрівельній обв'язці укладають лаги з кроком 70 см. Їх з двох сторін кріплять металевими куточками.
Поперек лаг монтують на цвяху решетування з необрізної дошки або не дуже тонкої рейки.
На неї укладають гідроізоляцію у вигляді руберойду або мембрани.

Вже поверх усієї конструкції монтують бітумну черепицю. Починають з нижньої частини даху, щоб кожна наступна смуга матеріалу утворювала нахльостування.

Фінішне оздоблення

Тепер залишається укласти дошки підлоги, щоб вони щільно прилягали одна до одної.

З зовнішньої сторониальтанки на рівні 80-90 см від низу роблять пояс із бруса. По його верху можна пустити симпатичне дерев'яне підвіконня.

Обшивають альтанку вагонкою. Її можна розташовувати як вертикально, і горизонтально. Аби всі планки прилягали один до одного щільно.

Якщо є бажання, то верхню частину альтанки від пояса до даху можна закрити декоративною косою латкою з рейок. Їх ставлять під кутом 45 градусів по відношенню до підвіконня. Рівність рейок контролюють будівельним рівнем. Потім по латах пускають плющ або інші кучеряві рослини.

Для привабливого зовнішнього виглядудерев'яні елементи конструкції можна покрити морилкою або одразу лаком.

Важливо: все дерев'яні матеріалиперед застосуванням обробляють антисептиками та антипіренами.

Засвоївши, як побудувати альтанку на дачі своїми руками поетапно з фото , Навіть майстер новачок може самостійно звести симпатичну дерев'яну конструкцію за 3-5 днів.

На дачі не прийнято сидіти у будиночку, коли на вулиці сонячно та тепло. Лише під час поганої погоди дачник може сховатись під дахом. Однак можна вдатися і до іншого варіанту. Запастись відмінними враженнями можна на відкритому повітрі, якщо зробити власну альтанку.

Така споруда стане окрасою садової ділянки, а також місцем для приємного спілкування з сім'єю та друзями. Існує безліч готових схем легких альтанок. Якщо збирати конструкцію самостійно, її вартість виявиться на 50% нижчою, ніж у готової споруди. Збирається найпростіша альтанка своїми руками досить швидко. При повільній роботі її можна зробити за 2-3 дні.

Матеріали та конструкції

Дешевий та практичний варіант – альтанка з дерева. Такий матеріал гарно виглядає та просто обробляється. Якщо дерев'яні елементи просочити спеціальними розчинамиВони можуть служити досить довго. До того ж будівництво дачної альтанки не займе більше 3 днів, навіть якщо виконувати роботу не поспішаючи.

Іншим матеріалом, який використовується для будівництва таких конструкцій, є метал. При виконанні каркаса з профільної труби та сталевих куточків альтанка може служити багато десятиліть. Її можна зробити своїми руками. Роботи виконуються досить швидко, а матеріали коштують досить дешево.

Альтанка своїми руками

Як побудувати просту альтанку з мінімумом витрат та зусиль? Для спорудження такої конструкції потрібно створити каркас і підлогу. Якщо вона буде дерев'яною, основи виконують із брусів. Підлогове покриття споруджують із дощок. Як основа краще залити бетонну стяжку. Такий варіант фундаменту виявиться простим доступним. Перед роботами необхідно правильно вибрати місце встановлення альтанки. Також слід вирівняти майданчик для бетонування.

Важливо! Для найпростішої альтанки не варто поєднувати дерев'яні та металеві елементи каркасу.

Практика показала, що навіть при захисті дерев'яних опор руберойдом або бітумом при поміщенні бетону елементи починають підгнивати. Згодом це може стати причиною їхнього руйнування. Тому краще відразу виключити контакт деревини і бетону.

Для цього слід:

Забетонувати круглі металеві труби.
Потім до них прикрутити дерев'яні стовпчики. Металеві прути повинні виходити з бетонної основи на 30 см.
Для кріплень у них роблять отвори.

На таких опорах альтанка може простояти не один десяток років. На отримані опори можна вмонтовувати будь-який дах. Спорудити конструкцію з дерева своїми руками досить просто.

Для звичайної легкої альтанки не потрібно будувати цегляні огорожі. Можна обмежитися простим парканом з євровагонки. Його висота зазвичай не перевищує 90 см. Кріплять таку огорожу на поздовжні бруски. Альтанка допоможе сховатися від сонячних променів, що палять, а також дозволить уникнути продування спини сильним вітром. Огородження для стінок конструкції фіксують до дерев'яних опор за допомогою шурупів.

Євровагонку можна замінити стільниковим полікарбонатом. Цей матеріал добре виглядає і не дуже затіняє місце альтанки. Також його легко встановлювати. Матеріал не боїться різких перепадів температур та підвищеної вологості.

Дах

Для каркасу покрівлі краще знайти брус 50х50 мм. З нього необхідно створити каркас, на який буде встановлена решетування, а потім покрівельний матеріал. Каркас встановлюється на верхню обв'язку. Накривається покрівля такими матеріалами:

ондулін;
металочерепицею;
шифер.

При виборі оптимальної ширинидахи варто розрахувати її таким чином, щоб при монтажі покрівельного покриття не довелося різати листи. Для цього спочатку необхідно заміряти габарити панелей, а потім відібрати напуски листів один на одного, які будуть виконуватися при монтажі. Отриманий результат буде враховуватись при розрахунку довжини та ширини даху. Також варто врахувати бічні звиси та торцевий напуск. Зробити альтанку своїми руками можна досить швидко. Головне – правильно вибрати матеріали, у тому числі і для покрівельного покриття.

Наприклад, для шиферу, що має 8 хвиль у кожній панелі, довжину альтанки вибирають кратною 1 метру. Довжина скатів при цьому може дорівнювати 1,75 м. Якщо по скату укладається кілька панелей, розрахункова довжина кожної з них зменшується на 15 см - це необхідно для створення нахльост.

Вибираючи оптимальний варіант для покрівельного покриття, варто приділити особливу увагу полікарбонату.

Відмінні риси матеріалу:

Він є відмінним варіантом при будівництві легких конструкцій.
З нього також виконують огорожу.
Полікарбонат є прозорим пластиком з невеликою масою.
У поєднанні з ним часто використовують металевий профіль.

Особливою привабливістю та практичністю відрізняються такі альтанки, якщо вони розташовані у тіні дерев. За наявності напівпрозорої покрівлі та тіні, що створюється густим листям, атмосфера в альтанці буде максимально комфортною для відпочинку.

Садові альтанки, виготовлені з полікарбонату, відрізняються простотою та доступністю. Для їх створення необхідно мати кілька десятків метрів сталевого куточка, а також полікарбонатні панелі та сталева смуга. Також перед зведенням такої конструкції варто підготувати стругані дошки, які знадобляться для виготовлення лав та столу. Оригінальне фотоальтанки можна побачити нижче.

Етапи виготовлення

Щоб зрозуміти, як зробити альтанку власноруч, слід познайомитися з основними етапами роботи. Краще вибрати простий варіант. Спочатку знадобиться обладнати фундамент. У ньому бетонуються опорні стійки альтанки. Після цього їх слід обварити куточком 25х25 мм. Після цього 2 пояси куточків приварюють до стояків. Один із них міститься в середині опор. Другий слід пустити по верху – на нього спиратиметься дах.

Полікарбонатні листи мають здатність чудово гнутися. З цієї причини їх можна використовувати як створення арочного даху. Для цієї мети до стійк необхідно приварити сталеві смуги, які мають ширину 50 мм. Їх встановлюють на опорні стійки. А потім в них роблять отвори для фіксації полікарбонату. Зібрати просту альтанку для дачі своїми руками (як на фото) можна досить швидко.

Також покрівельне покриття часто виконують із черепиці. Для основи під неї слід підготувати листи ОСП. Матеріал чудово справляється із завданням утримання бітумної черепиці на покрівлі. Товщина таких листів може бути 10-12 мм. Вона має досить високу міцність та жорсткість. Саме тому не доведеться збирати просторовий каркас з дерев'яних елементів. Необхідно лише міцно прикріпити її до обв'язування.

Особливості простих альтанок

Просту альтанку для дачі необов'язково виконувати із рамним каркасом. Фундаментом для неї є бетонна стяжка, яку армували залізними прутами. На таку поверхню можна встановити мангал. Безпека такої конструкції досить висока, адже бетонній підлозіне страшні гарячі вугілля. У випадку із зимовим варіантом підлогу краще обладнати струганими дошками, а територію навколо мангалу обшити сталевими листами. Така зимова конструкція виглядає просто та красиво.

Недорогим у спорудженні та простим у монтажі є стовпчастий фундамент. Щоб не переплачувати при зведенні альтанки для дачі своїми руками, можна підготувати червону цеглу. Для встановлення фундаменту необхідно викопати ями для опорних стовпів, а потім укласти в них цегляну кладку, помістити арматуру та залити бетоном. У кладку закладаються анкерні болти 20 см. На їх вільному кінці має бути різьблення.

На стовпи розміщуються опори. Каркас краще виконувати із бруса 50х100 мм. Якщо покласти на нього антисептовані дошки, можна отримати відмінну теплу підлогу. Згодом альтанку можна обладнати відкритим осередком. При такому оздобленні у приміщенні можна буде комфортно відпочивати навіть під час сильних морозів.

Щоб розібратися, як побудувати альтанку, слід познайомитися з основними особливостями простих конструкцій, а також дізнатися більше про популярні матеріали. Також слід розібратися у послідовності зведення простих альтанок.

Висновок

Як видно, зробити просту конструкцію можна своїми руками, не вдаючись до допомоги професійних будівельників. Спочатку виконують точний креслення, а потім відповідно до нього проводять усі необхідні роботи. Важливо враховувати місткість альтанки, її розташування та матеріали. Щоб у процесі робіт не припуститися помилки, варто виконати правильні розрахунки.