Час іде, а рододендрон не цвіте. Рододендрони - ваш перший рододендрон Чому не цвіте рододендрон у саду


Буває так, що посадивши рододендрон у себе в саду, ми з нетерпінням чекаємо на чудове цвітіння. Але минає рік, два, три – а цвітіння все немає. Здається - ось вони - квіткові бруньки...

Тоді виникає питання – у чому справа, що зроблено неправильно? У цій статті я спробую назвати найчастіші причини "нецвітіння" рододендронів.

Отже, причина перша - Посадковий матеріал. Рододендрони зараз можна купити скрізь - у садових центрах, в мережевих магазинах, на садових ринках, по інтернету, у приватника ... Часто від красивої картинки або рясно квітучого куща, потенційний покупецьвтрачає голову і готовий платити будь-які гроші, щоб мати в себе таке диво. Але!Для посадки в умовах середньої смуги Росії придатні лише види і сорти, що володіють надійною зимостійкістю. Таку зимостійкість мають деякі види та сорти (р. Шліппенбаха, японський, жовтий, канадський, короткоплідний, найбільший, Смирнова, рожевий, клейкий, Вазея, Ледебура, камчатський та ін.), які вже досить давно отримали "прописку" у приватних колекціях любителів цієї культури. За цей час виросло вже не одне покоління сіянців і розлетілося садами Підмосков'я і не тільки. Такі рододендрони радують своїх власників рясним регулярним цвітінням.

Ряд сортів рододендронів зарубіжної селекції також підходять для вирощування в Середній смузі Росії. Коротко їх перерахуємо:

Гібриди катевбінського (холодостійка мінус 32°С):" Alfred", " Boursault", " Cata- wbienseGrandiflorum", " AbrahamLincoln", " NovaZembla", " RozeumElegans" - цвітуть наприкінці травня-червні, квітки червоно-лілові, лілові, бузкові; "Catawbiense album" - цвіте в кінці травня-червні, квітки білі.

Гібриди Смирнова (холодостійкість мінус 26 °).Досягають у висоту 1,0-1,2 м: " Gabriel", " Bellefontaine", " DorothySwift", " KingTut", " Lajka".

Гібриди якушиманського (холодостійкість більшості сортів - мінус 23-29 °, але є сорти, що витримують мінус 32 °).Висота кущів не перевищує 1,0 м. Забарвлення квіток блідо-рожеве, біло-рожеве: " AnnaH. Hall", " Mist Maiden", " KenJaneck".

З гібридних форм. кавказькогослід зазначити " Cunningham" sWhite" (холодостійкість мінус 26 °).

У Останніми рокамиз'явилися сорти, виведені у Фінляндії з використанням дуже зимостійкої форми.короткоплідного (R. brachycarpumvar. tigerstedtii):

" Pohjohla" sDaughter 1 - Висота куща 1 м, квітки білі (холодостійкість мінус 34 °);

" Elviira" — висота куща 0,6 м, квітки червоні (мінус 34 °);

"Наада" -висота куща 2,0 м, квітки темно-рожеві (мінус 36 °);

" Hellikki" — висота куща 1,5 м, квітки червоно-фіолетові (мінус 34 °);

" HelsinkiUniversity" — висота куща 2,0 м, квітки білі (мінус 39 °);

" Mikkeli" - Висота куща 1,0 м, квітки біло-рожеві (мінус 37 °);

" PeterTigerstedt" - Висота куща 2,0 м, квітки білі (мінус 36 °).

Купуючи сорти вічнозелених крупно-листових рододендронів, слід пам'ятати, що не всі вони витримують зими середньої смуги Росії. Найслабшою зимостійкістю характеризується більшість червоноквіткових сортів європейської селекції (Великобританія), так як для поліпшення їх декоративних якостей в схрещуваннях використовувався теплолюбний р., що росте в Гімалаях. дерев'яний (Rh. arboreum).

Сорти листопадних рододендронів (аза-лій) відносять до різних груп гібридів: Гент (Ghent), Ексбурі (Exbury), Неп Хілл (KnapHill), Вестон (Western). Рододендрони, об'єднані в ці групи, витримують морози від мінус 21 ° до мінус 29 °, а деякі сорти з групи Вестон - до мінус 32 ° (" FrankAbbot", " Lollipop").

Серед листопадних рододендронів найвищою зимостійкістю володіють сорти групи NorthernLight. Програма з виведення цих сортів була розпочата в США (університет м. Міннесота) в 1957р. В результаті схрещування Rh. kosterianumз Rh. prinophyllumотримали гібриди першого покоління (F1), які надійшли у продаж у 1978 р. Це азалії з квітками всіх відтінків рожевого, що витримують морози до мінус 42 °. У наступні роки в рамках цієї програми було виведено такі сорти (дані по холодостійкості цих сортів наводяться за іноземними джерелами, довгострокових спостережень в умовах середньої смуги Росії не проводилося):RosyLights". (зимостійкість мінус 42 °) PinkLights", (мінус 42 °) GoldenLights", (мінус 37 °) Orhid Lights", (мінус 42 °) Spicy Lights",(мінус 37 °), Mandarin Lights",(мінус 39 °) Nothern Hi-Lights",(мінус 35 °) TriLights", (мінус 34 °).

Зимостійкість -26 і тепліше означає укриття на зиму. Зимостійкість (здавалося б сортів з високою зимостійкістю) може бути значно знижена при вирощуванні в країнах з м'яким кліматом - Польща, Італія, Іспанія, Голландія тощо, у таких рослин можуть бути зрушені фенофази - раннє розпускання навесні, восени - пагони , які підмерзають взимку, більш пухка деревина, що страждає від морозів та зимового висушення. Тому при покупці таких саджанців обов'язково слід з'ясувати повну назву (вид, сорт), уточнити зимостійкість у градусах та країну походження. І вже потім ухвалювати виважене рішення про придбання.

Причина друга - посадка та догляд, точніше неправильна посадка та догляд. Коротко нагадаю основні моменти:

Місце посадки слід вибирати з урахуванням біологічних особливостей даного виду, а умови освітленості повинні бути приблизно такими ж, як у природному середовищіпроживання. Ідеальне розсіяне світло, захищене від вітру місце.

Рододендронам необхідний кислий пухкий грунт з високим вмістом гумусу ( суміш листової землі, верхового торфу, опаду хвойних дерев (3:2:1)) .

У зону харчування коренів не повинні попадати вапно, доломіт, зола та інші матеріали або добрива, що зрушують рН грунту в лужну сторону.

Обов'язково мульчування прістволь-них кіл - торф, тирсу, мох, хвойний опад.

Не можна перекопувати і розпушувати ґрунт під кущами.

Рододендронам необхідний регулярний полив дощовою водою, неприпустиме пересихання кореневої коми. З іншого боку, шкідливий надлишок вологи, тому слід забезпечити відведення зайвої води.

Коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту, заглиблення неприпустимо.

. Підгодовують 2-3 рази за сезон, починаючи ранньою весноюі закінчуючи в середині липня, не пізніше.. Краще використовувати спеціалізовані рідкі підживлення для азалій та рододендронів.

Недотримання цих нескладних, загалом, правил призводить до слабкого зростання, пригніченості, і, як наслідок, квіткові бруньки або не закладаються, або пагони, що не визріли, підмерзають або підгоряють разом з нирками.

Пам'ятайте, що всі рододендрони походять з місць з більш вологим і м'яким кліматом. Захистивши їх від посушливої ​​дії вітру, сонця, посухи, ви отримаєте "задоволені" рясно квітучі рослини.

Третя причина - хвороби та шкідники. Можуть призводити до усихання (в'янення, плямистості) листя, окремих пагонів, загального пригнічення рослин і навіть їх загибелі. Рододендрони не цвітуть.

Рододендроновий клоп, п аутинний кліщик - обприскування – актора, конфідор тощо.

Проти кореневої гнилі, іржіі плямистостіна листі обприскують - стробі, квадріс та їх аналоги.

Ось і все... Сподіваюся, ця стаття допоможе вам знайти спільну мовуз цими прекрасними рослинами і вони віддячать вам рясним щорічним цвітінням! Успіхів!

Розглядаємо догляд за рододендроном у відкритому ґрунті навесні, влітку, восени та взимку. Детально описані: полив, підживлення, добрива, обрізання та цвітіння, а також підготовка до зими, шкідники та хвороби.

Плюс регіональні особливості: Підмосков'я, Урал, Сибір, Північний Захід (Ленінградська область) та Середня смуга.

Як доглядати за рододендроном у саду навесні та влітку?

Посадка закладає фундамент для подальшого догляду за рослиною у відкритому грунті. Якщо воно посаджено в відповідному місціу правильну ґрунтову суміш, то подальший доглядзначно простіше. Як правильно це зробити ми описували у спеціальному матеріалі – дивіться унизу сторінки.

Навесні квітка прокидається після зими і потрібно допомогти йому відновитися, врятувати від висихання та запрівання. Догляд за рододендроном навесні та влітку полягає в регулярному поливанні та обприскуванні, підживленні, обрізанні та профілактиці хвороб.

Рятуємо бруньки від висихання

  1. Після активного танення снігу (середина березня – початок квітня) ґрунт може повільно розморожуватися, а сонце припікати. Посилюється випаровування вологи нирками та листям, а коріння скуто і не прокинулося.
  2. Тому, звільніть кущ від замерзлої торішньої мульчі (можна розпушити і прибрати половину шару), щоб земля біля коріння швидше відтанула.
    Це дозволить корінням почати працювати та врятувати нирки від висихання. Особливо важливо швидше прибрати мульчу, якщо зима була холодна або малосніжна.
  3. Полийте "рожеве дерево" гарячою водою(навіть окріп) і обприскайте теплою водою.
  4. Якщо рододендрон зимував без укриття, то зробіть захисний щит від сонця з південного та західного боку. Вбийте кілки і натягніть тканину. Детальніше читайте у статті «Підготовка до зими» — посилання внизу сторінки.
  5. Після повного розморожування ґрунту вглиб на 20-30 см (початок – середина квітня) у похмурий день або ввечері зніміть захисний чохол (покривний матеріал) або зимове укриття.

Якщо на пагонах все ж таки виявили ознаки опіків, нирки висохли і не починають рости, то щодня обприскуйте їх теплою водою, а кожні 3-4 дні зі стимулятором росту (Циркон, Епін тощо).

Квіткові бруньки рододендрону навесні після зняття зимового укриття

Обрізання рододендрону

Підстригають рослину лише у разі потреби (раз на 2-5 років): якщо потрібно оновити старий екземпляр, укоротити занадто високий кущ або видалити підмерзлі стебла.

Класична формуюча обрізка не потрібна через те, що природна форма рослини правильна та приваблива у 99% випадків.

Правила

  • Підрізання проводьте до набухання нирок (середина березня – початок квітня).
  • Зріз потрібно робити прямо над сплячою точкою зростання - маленька рожева припухлість-потовщення. Обов'язково навчитеся їх визначати.
  • Кожен зріз обробляйте садовим варом.
  • Підрізаним екземплярам у період активної вегетації забезпечте регулярний полив та підживлення.

Видові особливості

  1. Дрібні листопадні види потрібно омолоджувати через 5-7 років, а великі (Канадський та інші) кожні 14-18 років.
  2. Дрібнолисті вічнозелені види до 4-5 років потрібно обрізати для стимулювання розгалуження. За бажання можна створити навіть форму кулі. Оскільки потужне цвітіння спостерігається навіть у 20-25-ти літніх гілок, їх рідко обрізають.
  3. Вічнозелені види з великим листям обрізають щовесни по 1-3 втечі від їх загальної кількості, щоб краще розвивалися бічні гілки. Інакше через кілька років ці пагони стануть некрасивим і довгим суччям з листям лише на верхівці. Саме листя стане дрібним, а цвітіння слабким.

Як обрізати великий кущ?

Підрізайте пагони в місцях завтовшки 2-4 см біля сплячих бруньок. Через 20-25 днів сплячі нирки прокинуться і підуть у зріст, а наступного року декоративність куща буде відновлена.

Як омолодити кущ?

Для омолодження дуже старих або серйозно постраждалих від морозів, вітрів кущів, обріжте гілки на рівні 30-40 см від ґрунту біля сплячих бруньок: спочатку одну половину, а через рік іншу, щоб полегшити реабілітацію.

Омолоджувальне обрізування вічнозеленого рододендрону після невдалої зимівлі

Порада

Якщо хочете густий та розлогий листопадний рододендрон, то прищипуйте перші 3-4 роки після посадки сезонні пагони у червні, а у вересні обрізайте всі слабкі стебла всередині крони.

Як поливати рододендрон?

Для рослини небажаний дефіцит чи надлишок води. Тривалий брак води перешкоджає сезонному приросту пагонів, погіршує цвітіння і знижує декоративність (листя засихає, жовтіє, а старе листя масово опадає).

  • Про нестачу вологи сигналізують листя. Через втрату тургору вони поникають, в'януть і набувають матового відтінку. Відсутність поливу посилює ситуацію: листя жовтіє, коричневіє (краю і центральна жилка), засихає і відмирає.

«Рожевому дереву» шкідливий застій води, і воно чутливе до надмірної кількості вологи в ґрунті. Це порушує розвиток квітки, оскільки до коріння надходить мало кисню. При цьому листя теж жовтіє, в'яне і опадає.

На частоту поливу впливає місце посадки, склад ґрунтової суміші та кліматичні умови. Рододендрон, посаджений у сприятливому місці і в правильну ґрунтову суміш, потребує більш рідкісного поливу.

В ідеалі частоту поливів визначати самостійно за станом листя та кількістю опадів. Як тільки вони стали матовими (зник блиск) і трохи поникли, то потребують вологи. Тому, слідкуйте за цими ознаками та накопичуйте свій особистий досвід.

Найважливіші періоди для поливу: активне зростання та розвиток (квітень – середина липня) та підготовка до зими (середина вересня – листопад).

Квітень - липень

У період інтенсивної вегетації, у період цвітіння та після нього спостерігається підвищена потреба у волозі, не можна допускати пересихання кореневої грудки. Тому, кожні 4-7 днів поливайте 10-14 літрами води в ствольне колопід дорослий кущ.

Якщо весна та літо спекотні, а дощів мало, то поливати потрібно частіше та доповнити обприскуванням. Кожні 2-3 дні рано вранці або пізно ввечері обприскуйте листя водою.

Серпень та вересень

При цьому у серпні та вересні вже потрібно поливати рідше – раз 8-12 днів 10-14 літрів води, інакше можливе вторинне зростання стебел.

Розпушування ґрунту

Інші вважають, що бажано 3-4 рази прополоти за літо, але дуже обережно: розпушувати 1-2 рази на одному місці на 3-4 см в глибину.

Поради

Вода для поливу та обприскування «рожевого дерева» повинна бути м'яка та підкислена (pH 4.0-5.0) – чайна ложка лимонної або щавлевої кислотина 10 л води.

Підживлення та добрива

Правильне підживлення забезпечує гарне зростаннята розвиток, потужне та красиве цвітіння, а також підвищує стійкість рододендрону до несприятливих зовнішнім факторам(Шкідники, мороз, хвороби, вітер).

  • Найважливіші періоди: березень – квітень і одразу після цвітіння.

Бажано застосовувати рідке підживлення. При цьому поживний розчиннеобхідний низької концентрації, оскільки рододендрон повільно росте, і коріння залягає близько до поверхні.

Ознаки потреби у підживленні

Світле, бліде без блиску листя. Жовтувато-зелені пагони. Невеликий сезонний приріст. Слабке або відсутність цвітіння. Старе листя у серпні масово опадає.

Зміна забарвлення листя – це перший симптом нестачі поживних речовин.

Яке застосовувати добрива для рододендронів?

Хорошим варіантом буде застосування спеціального добрива, воно має збалансований склад мінеральних елементів та швидку розчинність. Також можна застосовувати комплексні мінеральні добрива, наприклад «Кемір-універсал» та органічні.

Органічні добрива

На думку фахівців, органічні підживлення більш переважні, оскільки вони краще засвоюються, ніж мінеральні і покращують грунт (пухкість, волого- і повітропроникність).

  • З них краще застосовувати: кров'яне борошно, підлозі перепрілий коров'ячий гнійі рогове борошно. Не можна використовувати: пташиний послід, свинячий та кінський гній.

Підлогу, що перепрів гній, залийте водою 1:15-20 і наполягайте 3-4 діб. Перед підживленням полийте кущ (кореневий ком повинен повністю промокнути). Використовувати можна лише з квітня до кінця червня.

Навесні або восени підлозі гній, що перепрів, можна розсипати біля куща 4-5-ти см шаром по поверхні землі, щоб з вологою, що надходить, від дощу або танення снігу потрібні елементипідживлювали його.

Мінеральні добрива

Оскільки «рожеве дерево» віддає перевагу кислим ґрунтам, то необхідно використовувати кислі добрива. В основному це: азотнокислий калій, суперфосфат, фосфорнокислий калій та сірчанокислі – амоній, калій, кальцій та магній. Під забороною – добрива, що містять хлор.

Поживний розчин для підживлення має бути 0,1-0,2%, тобто. 1 гр речовини на літр води, а калійні добрива – 0,05-0,1%.

Графік підживлення

Після зими рододендрон потрібно підгодувати, а якщо рівень кислотності підвищився («»), то потрібно трохи підкислити ґрунт.

Для підкислення додайте столову ложку оцту, щавлевої або лимонної кислоти. Особливо якщо кущ росте на суглинному або супіщаному грунті.

  1. Після танення снігу (кінець березня – початок квітня) полийте рослину настоєм коров'яку або розчиніть 20 г сірчанокислого амонію, 6 сірчанокислого калію і 8 г суперфосфату в 10 літрах води.
    Після цього відразу замульчуйте пристовбурне коло 6-8 см шаром хвойної тирси або торфу.
    Така мульча знизить кислотність, довше збереже вологу та завадить активному зростанню бур'янів. Основу куща засипати не можна, його краще присипати великим піском для запобігання гнилям і застою води.
  2. Через 20-25 днів або за 10-14 днів до цвітіння (початок бутонізації). Той самий склад.
  3. Під час цвітіння або одразу після нього. Щоб кущ потужніше цвів або відновив сили: 8 г суперфосфату і 6 г сірчанокислого калію на 10 літрів води.

Для підтримки потрібної кислотності ґрунту після першого та другого підживлення бажано полити таким розчином: 8 гр фосфорнокислого калію та азотнокислого калію на 10 літрів води. Якщо поливали настоєм коров'яку, то потреби немає.

2-й варіант

  1. Перед цвітінням.Внесіть під кущ 20-30 гр спеціального добрива або Кеміра універсал (2-3 гр на літр). У будь-який з варіантів додайте азот для росту: 5-10 г карбаміду (сечовина) або аміачної селітри.
  2. Відразу після цвітіння.Аналогічне підживлення.
  3. Наприкінці липня – на початку серпня. 30 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію + 10 г комплексного мінерального добрива на 10 літрів води. Підживлення прискорює здеревнення пагонів і запобігає їх росту наприкінці літа – на початку осені.

3-й варіант

  1. Після танення снігу (кінець березня – початок квітня).Розсипте по поверхні землі на 1 м2 або екземпляр вище 100 см: 40 гр сірчанокислого амонію і по 20 гр сірчанокислого калію та суперфосфату або по 50 гр сірчанокислого амонію та магнію.
  2. Після цвітіння (кінець травня – початок червня). 20 гр сірчанокислого амонію та по 10 гр сірчанокислого калію та суперфосфату.

Такий варіант значно легший за рідкі підгодівлі і підійде тим, у кого посаджено. велика кількістьрослин.

Поради

  • Не можна застосовувати добрива, що знижують кислотність грунту, наприклад, деревна зола.
  • Не використовуйте гранульовані добрива пролонгованої дії, оскільки можуть призвести до вторинного зростання стебел у серпні, які вимерзнуть взимку. Вони розраховані на європейський клімат із шістьма теплими місяцями на рік.
  • Якщо все ж таки почалося вторинне зростання, то обприскайте кущ сірчанокислим калієм - 10 гр на літр води.
  • Редакція журналу "Свято квітів" рекомендує застосовувати більше органічних добривніж мінеральних.

Профілактика хвороб

Наприкінці квітня – на початку травня пролийте або обприскуйте «рожеве дерево» фундіцидами, що містять мідь (хлорокис міді «ХОМ», мідний купорос).

Профілактичні обробки особливо важливі для видів: Канадський, Ледебура та вічнозелені види.

Цвітіння рододендрону

Неповторного та потужного цвітіння куща щороку чекають усі садівники. Незважаючи на свій привабливий зовнішній вигляд весь сезон, саме розкішні суцвіття створюють максимальну декоративність та заворожують мільйони очей.

Коли цвіте рододендрон чи час цвітіння?

Термін цвітіння залежить від кліматичних умовконкретної місцевості та року, сорти та стану рослини. Зазвичай період цвітіння триває з квітня до червня. Раноквітучі види (даурський, канадський, Ледебура) зацвітають у середині – кінці квітня на початку – середині травня перестають цвісти.

Потім вічнозелені крупнолисті види починають цвісти на початку – середині травня, а незабаром до них приєднуються листопадні види та сорти на їх основі.

Як довго чи скільки цвіте рододендрон?

Період цвітіння для різних видівта сортів складає різна кількістьднів, у середньому 16-20 (30-45). Тривалість цвітіння залежить від багатьох факторів: кількість світла, температура, видові особливості, кількість поживних речовин і т.д.

Догляд після цвітіння

Щоб «рожеве дерево» рясно цвіло щороку, виламуйте суцвіття відразу після того, як вони відцвіли (насіння не буде!). Суцвіття біля основи обламується без зусиль руками, але потрібно бути обережним, щоб не зашкодити молоді пагони.

Ця процедура допоможе кущу направити всі сили на закладення бічних бруньок і рясного цвітіннянаступного сезону. Також він стане більш пишним, адже у основи суцвіття з'явиться не один, а 2-3 молоді пагони.

Потім рясно полийте рослину і підживіть калійно-фосфорним добривом.

  • Особливо важливо виламувати суцвіття у крупнолистих видів.

Рододендрон Кетевбінський «Grandiflorum» (Грандіфлорум)

Рододендрон: догляд восени та підготовка до зими

Догляд за рододендроном восени зводиться до підготовки до зимівлі, яка включає в себе правильний полив, профілактику хвороб, мульчування та при необхідності захист укривним матеріалом або спорудження укриття.

Полив

У вересні поливаємо частіше, ніж у серпні, а в жовтні потрібен рясний полив під зиму, особливо в суху осінь і для вічнозелених видів та сортів. Їх поливайте до листопадових морозів. Якщо в листопаді немає можливості їздити на дачу, то краще садіть тільки листопадні рододендрони.

У дощову осінь, часто в Підмосков'ї, Ленінградській області, полив рідкісний.

  • Достатня кількість вологи у вересні – жовтні – листопаді сприяє успішній зимівлі рослини, підвищує її витривалість, а посуха знижує стійкість до зовнішніх негативних факторів.

Профілактика хвороб

Наприкінці вересня – на початку жовтня (до заморозків) обробіть рослину «бордоською сумішшю», мідним купоросомабо мідьмістким фунгіцидом для профілактики грибкових хвороб.

Підготовка до зими та укриття на зиму

На початок жовтня у куща повинні утворитися квіткові (великі, округлі) і ростові (дрібніші та гостріші) нирки наступного року. Головним завданням є збереження цих нирок до весни від промерзання, опіків, зламу та засихання.

  • Оскільки це дуже серйозний момент у догляді за рододендроном, ми висвітлили його у спеціальній статті – дивіться посилання внизу сторінки.

Шкідники та хвороби

Залежно від виду та сорту відрізняється сприйнятливість рододендронів до хвороб та шкідників. За спостереженнями квітникарів, на відкритому та сонячному ділянці вічнозелені види частіше страждають від шкідників та хвороб, ніж у легкій півтіні.

При цьому міцне та сильна рослинаменш схильне до зустрічі з « непроханими гостями». Тому, правильний догляду відкритому ґрунті за рододендроном і тут має визначальне значення.

Шкідники

Можливі проблеми при вирощуванні

Чому у рододендрону коричневе листя?

Часто листя стає коричневого кольору(центральна жилка та краї) не при ураженні будь-яким грибкові захворювання, а через нестачу вологи. Це головний чинник.

Кінчики листя стають коричневими і засихають через сонячного опікунавесні або дефіцит вологи на тлі спеки.

Чому жовтіє листя?

Крім нестачі або надлишку вологи, часто причина криється в низькій кислотності ґрунту. Відстоюйте та підкисляйте воду перед поливом, підживіть буферним розчином – склад у першому варіанті підживлення.

Осипаються квіткові бруньки

Причина – висока температура повітря та низька вологість.

Чому згортається листя?

Квітки в'януть через недостатнє поливання або низьку вологість. Обприскуйте частіше рослину.

Якщо це сталося після перших осінніх заморозків, то не треба переживати – це природний процес. Про це читайте у статті «Підготовка до зими».

ДОДАТКИ ДО СТАТТІ:

Бажаємо правильного розвитку та гарного цвітіння!

Буває, що садівники задаються питанням «Чому не цвіте рододендрон?». Які є причини, через які рослина не пускає свій колір? Заморський чагарник привертає увагу, тому так хочеться зробити його ще красивішим. Чи залежить цвітіння від догляду рослиною чи питання слід адресувати вибору певного сорту?

Слід враховувати, що клімат рідної країни цього чагарника дещо відрізняється від російського. Якщо англійські садівники з легкістю досягнуть пишного цвітіння, то в нашому регіоні доведеться докласти серйозних зусиль і максимально підтримати забаганки рослини.

Біологічний опис

Вічнозелений рододендрон – це дивовижна рослина родом із півдня Англії. Клімат країни дуже вдало підходить для вирощування чагарника. Колір прекрасного рододендрону покриває сад неймовірним рожевим серпанком, і він ніби потопає в цій теплій хмарі. Безперечно, чагарник є перлиною та окрасою будь-якого саду. Він зачаровує своєю різноманітністю та неймовірною красою квіток.

Факти про рододендрон:

Висота рослини коливається від 10 см до 10 м. Розмір залежить не тільки від сорту квітки, а й від дотримання деяких правил вирощування.

Практично всі види чагарника радують око своєю зеленню цілий рік. Так, наприклад, сихотинський сорт не скидає своє листя близько 7 років. А ось зимуючий тримає зелене листя лише рік.

Є такі види чагарника, які все ж таки опадають з весни до осені. До них відноситься рододендрон японський.

Форма листа також вражає своїм різноманіттям: яйцеподібний, круглий, списоподібний та еліпсоподібний. Вибір будь-який смак.

Рододендрон не відрізняється вибагливістю. Його сміливо можна висаджувати у смузі з холодними зимами. Для російського клімату з його суворою сніжною зимоюнайбільш підходящими будуть японський рододендрон, даурський, сихотинський, кавказький, кетевбінський. Ці види рослини добре приживуться у вашому саду і перетворять його на повітряну різнокольорову казку, яка триватиме з початку весни до кінця літа.

Слід враховувати, що є не зимостійкі рододендрони або ті, у яких підмерзають пагони.

Чому не поспішає цвісти рослина?

Якщо чагарник не цвіте (або суцвіття мало рясні), то причина може бути в наступних факторах:

  1. Ґрунт не відповідає необхідним вимогам.
  2. Неправильні світлові умови(Вічнозелені рослини повинні розташовуватися в тіні)
  3. Можливо, рослина потребує додаткових поживних речовин, добрив, мінералів та ін.
  4. Надлишок азоту в літніх та осінніх підгодівляхпризводить до того, що відбувається великий приріст пагонів, але нирки, з яких розпускається квітка, не закладаються.

Слід запам'ятати, що правильна агротехніка є запорукою успіху.

Посадка заморського гостя

Кожному садівникові або просто бажаючий виростити рододендрон у себе на ділянці корисно знатиме основні правила посадки.

1. У землі необхідно викопати комірку, яка буде відповідати розмірам кореневого бульби. Якщо саджанець придбано в оранжереї в торф'яному горщику, то ямка робиться на кілька сантиметрів ширше з кожного боку.

2. Поміщають рослину в підготовлений ґрунт і заповнюють порожній простір субстратом, який слід трохи ущільнити. Зверху кореневу системуприсипають тонким шаром ґрунту (не більше 5 см). Акуратна поведінка з корінням дозволить зберегти їх цілісність.

3. На новому місці рододендрон слід садити на таку ж глибину, як і в розпліднику, в якому їх вирощували до цього.

4. Після посадки чагарник слід ретельно полити. Об'єм рідини для поливу рослини залежить від його розмірів. Якщо рододендрон має висоту до 40 см, буде достатньо 5-6 л води. Якщо ж чагарник висотою близько метра, то рідини потрібно не менше 10-11 л.

5. Щоб вода не потекла убік під час поливу, навколо чагарника роблять валик із мульчі. Надалі він служитиме захистом від швидкого пересихання ґрунту.

6. Якщо у рослини, що висаджують, багато квіткових зав'язей, то частину з них необхідно відрізати, щоб рододендрон, що ще не укорінився, не витрачав на цвітіння настільки важливі для нього мінерали і вологу.

7. Якщо деревця садять не групами, а по одному, то потрібно прив'язати їх до встромленого в грунт кілочка. Цю процедуру роблять для того, щоб вітер не зміг розхитати рослину, яка ще не вкорінилася.

Деревце обов'язково відповісти взаємністю на такі праці. Щоб петунія рясно цвіла, приділяють чимало уваги її посадці. Це стосується і рододендрону, який вражає своєю пишнотою в період цвітіння. Він ніби приміряє на себе одяг з ніжного та легкого шовку. різних відтінків, обволікає округу п'янким ароматом квітів.

Догляд за чагарником

У квітникара завжди багато запитань: «Як змусити цвісти амариліс? Як прогнати шкідників із ділянки? Який чагарник краще підібрати для прикраси саду? Навряд чи можна одночасно розкрити усі секрети природи. Тому поки що варто приділити увагу питанню догляду саме за рододендроном.

Регулярний догляд.Як і будь-який живий організм, рослина потребує постійної уваги. Необхідно систематично поливати та обприскувати рододендрон, боротися з бур'яном та комахами, підгодовувати добривами та правильно формувати кущі.

Висвітлення. Якщо посадити деревце у правильно освітленому місці, воно відповість взаємністю. Якщо вибрати для посадки затінений ділянку, то можна надовго забути, як цвіте рододендрон. Без сонячного світла йому не вистачить сил випустити колір.

Стан ґрунту.У заздалегідь підготовлений ґрунт вносять спеціальні добрива, виробляють підгортання мульчів після посадки, а далі стежать за характеристиками ґрунту. Спроби розпушити верхній шарземлі призведуть до пошкодження коріння, яке розташоване зверху. Якщо з'являться бур'яни, їх потрібно вирвати і залишити сушитися там же під кущем.

Зволоження. Одним з головних пунктів у догляді за рослиною в перший рік після його посадки є рясне постачання води. У спекотні дні рододендрон вимагає особливого зволоження, інакше листя втрачає свій блиск, стає млявим і поникають. Така поведінка чагарника служить сигналом, який вказує на те, що кореневий грудок висох і рослина слід якнайшвидше побризкати водою і добре полити грунт.

Якщо ж не вжити жодних заходів, то листя швидко пожовкне, засохне і зрештою помре. Не варто запускати рослину до такого стану, т.к. при тривалому водному дефіциті щорічна поява нових пагонів буде дуже мало. Не закладатимуться квіткові бутони, відбуватиметься масове опадання листя, рослина втратить свою декоративність.

Але важливо не перестаратися, бо надлишок вологи може порушити нормальний розвиток чагарника. Вся справа в тому, що при рясній вологості коріння відчуває дефіцит кисню.

На практиці рододендрон непогано приживається в наших широтах. Іноді він починає цвісти, навіть коли догляд за ним навряд чи слід зарахувати до ідеальних. І все ж, варто подбати про комфортний розвиток прекрасного чагарника.

Чому не цвіте рододендрон, який придбаний у розпліднику та висаджений з дотриманням усіх зазначених церемоній, перерахованих на популярному сайті, у змістовній та детальної інформаціїпо уходу? Тому що рододендрон буває вічнозелений, напіввічнозелений, листяний, росте на різних ґрунтах, у різних кліматичних умовах. Є південні види, а є ті, що приживаються у середній смузі. Іноді це чагарник, інколи ж - невисоке деревце, і багато видів поєднує лише приналежність до роду вересових рослин. Навіть цвісти він може по-різному – зонтичним чи щитковим суцвіттям. Кажуть, що погано росте і зовсім не цвіте рослина, висаджена з насіння, а рослини з розплідника приймаються набагато краще. Але ж у розпліднику їх теж вирощують із насіння.

Перш ніж читати докладні інструкціїдля рододендрону як абстрактної назви, про яку відомо, що він красиво цвіте, і одна гілка здатна замінити цілий букет, необхідно з'ясувати, про який саме вид ідеться. Чи застосовується його висаджування в даному кліматі, і чи не вимагає цей конкретний рододендрон певного ґрунту, кліматичних умов, наявності чи відсутності сонця. Ті, хто займається трояндами, знають, що у кожного сорту є свої забаганки та переваги. І що деякі сорти не хочуть цвісти у певній кліматичній зоні. Рододендрон, якого іноді порівнюють із трояндою по красі, у цьому відношенні дуже з нею схожий.

Не всі придатні для вирощування у помірному та холодному кліматі. Ботаніки та біологи радять всього кілька видів, які можна успішно вирощувати, домагаючись цвітіння навіть при не рофесійному догляді. До таких відносяться:

  • Катевбінський;
  • Шліппенбаха;
  • Японська;
  • Даурський;
  • Кавказький;
  • Листопадний;
  • гібридні сорти (Азурро, Гомер, Ватерер).

Налічується близько 1000 видів рослини, з яких пізніше за допомогою гібридизації було вирощено близько 12 тис. різновидів, у тому числі Хакманнс, Бріжит, Бернштейн, Голбукет, що є вічнозеленими чагарниками, але оптимальними вважається всього кілька сортів, з якими може впоратися садівник-початківець. Катевбінський росте в Північній Кароліні, де природні умови наближені до умов північної смуги Росії, і це дозволяє легко переносити зиму. Цвіте фіолетово-пурпуровими, великими квітами, діаметром до 15 см. Легко переносить зиму, восени здатний прикрасити будь-який сад забарвленням листя.

Цвітіння Японського виглядувідбувається до глибокої осені, суцвіття великі, яскраво-жовтогарячі, з оригінальним ароматом. Він відноситься до морозостійких, кущ виростає до 2 м, дуже гіллястий, за красою перевершує майже всі види, що ростуть у помірній смузі та на Півночі. Даурський в природі росте в Сибіру, ​​на Далекому Сході, як і Кавказький вид, має цілий спектр корисних речовин, завдяки чому застосовується в народної медицинита у фармакологічній промисловості. Листопадний вид, або Рожевий, родом із Канади, з дрібними квітками, які зливаються в пишну квітучу корону, невибагливий у догляді, добре переносить зиму. Гібридні видизазвичай відносяться до вічнозелених сортів, цвітуть у червні. Стійкість до природним умовамзакладається у них під час виведення. У кожного сорту є свої переваги та вимоги, про які потрібно дізнатися, коли рослина висаджується. Цвітіння властиве тим рододендронам, які почуваються у звичному кліматі.

Половина успіху – правильна посадка

Непрофесійному садівникові вкрай складно виростити рододендрон із насіння. Оптимальною є посадка з вирощених саджанців, які придбані в розпліднику. Багато хто впевнений, що набувати краще в тих розплідниках, які мають багаторічну та перевірену репутацію. Там вирощують із дотриманням необхідних правил та сумлінно. Рекомендується купувати деревця 2-4-річного віку, але чим старша рослина, тим складніше їй адаптуватися до нового місця. Посадковий матеріалнеобхідно ретельно оглянути. Листя і коріння повинні бути здоровими, і чим ближче по стовбуру до кореневої системи розташовані гілки, тим більше шансів, що майбутня перлина саду приживеться на новому місці.

Правильна посадка здійснюється за певних умов:

  1. 1 Ямка для кореневища має бути заздалегідь підготовлена, а наповнювач, поживні речовини, субстрат, яким прикриються коріння, приготовані з урахуванням конкретного сорту.
  2. 2 Коренева система закопується неглибоко, верхній шар ґрунту становить не більше 5 см, субстрат для прикриття обов'язковий. Навколо місця посадки робиться валик з мульчі, що оберігає ґрунт від швидкого пересихання ґрунту.
  3. 3 Після посадки рослина вимагає ретельного поливу. Об'єм необхідної води вираховується із співвідношення зростання до літрів. Якщо висота 40 см, то води потрібно 4-5 л, якщо метр – 10-11. У саджанця, придбаного із зав'язями квітів, неодмінно зрізається частина зав'язі, щоб рослина гарантовано прижилася.
  4. 4 Скільки та яких добрив слід вносити, вирішується при врахуванні сорту придбаної рослини, її стану після посадки, часу, необхідного для приживання, зовнішнього виглядурододендрону, який інформує про необхідність чогось стану листя, стебла, кольором, тургором клітин.

Не слід особливо намагатися придбати вже квітучу рослину. Якщо посадку здійснено правильно, то це вже половина шляху до майбутньої краси. Але у квітучої рослинименше шансів пережити переїзд, бо частина життєвих силвоно вже витратило формування бутонів.

Основні причини відсутності цвітіння

Основними причинами, через які не цвіте рододендрон, є прості речі, загальні для всіх рослин:

  1. 1 Невідповідність ґрунту, його консистенції, складу, необхідних речовин;
  2. 2 Надлишок азоту у добривах. Це призводить до багатьох нових пагонів, але квітка при цьому не закладається.
  3. 3 Яскраве сонце, якого деревце чи чагарник, ставиться негативно. Рододендрону потрібна помірна тінь.
  4. 4 Бракує поживних речовин. Слід уважно вивчити зовнішній стан рослини, вимоги даного сорту їх наявності.
  5. 5 Рослина любить вологу, але не любить застійні води під кореневищем, це слід перевірити.
  6. 6 Торф'яний горщик, у якому привезли саджанець, міг бути кислим, а це пригнічує на зав'язі квітки.
  7. 7 Вкрай небажаний щільний піщаний грунт, ці рослини люблять пухку, повітропроникну землю.

Багатьом любителям квітів вдається легко досягти цвітіння азалій у горщиках будинку, але не вийде змусити до цвітіння рододендрон, висаджений на ділянці. Але кімнатні рослинилегко змушують до цвітіння за допомогою спеціальних засобів, куплені в магазинах для садівників. Ця тактика спрацьовує і на висаджених для прикраси ландшафту деревцях і чагарниках.

Стимули, посилки та імпульси

Щоб змусити рододендрон цвісти, можна зробити кілька простих речей. Підрізати трохи гілки навесні чи восени, особливо якщо деякі з них старі або вибиваються далеко із загальної крони. Безліч стимуляторів, пропонованих торговими об'єктами, найпродуктивніші з яких (Зав'язь, Бутон, Гібберсіб Байкал ЕМ-1, Домоцвіт, Гумат Натрію), після поради з компетентними людьми або читання анотації, можна використовувати, щоб підштовхнути рододендрон до бажаного зав'язі квіткового ізоляції. Гарним засобомє рясний полив теплою водою (так звані «теплі ванни»), після якого землю над корінням прикривають додатковим субстратом.

Біологи рекомендують як струс задіяти стресовий метод, при якому рослині кілька днів не дають пиття, а потім рясно поливають. Генетична пам'ять змушує його робити після цього рясні зав'язі квітів у тому, щоб відтворити насіння. Іноді цього буває достатньо, щоб за короткий час побачити квітучий кущ. Якщо застосувати під час поливу після стресу технічне підживлення для цвітіння, результат гарантований з великим ступенем ймовірності. Як не парадоксально це звучить, але рододендрони люблять, коли їх доглядають, часто відвідують і навіть розмовляють. Нічого складного у цьому немає. Все живе любить турботу та ласку та вдячно на них відгукується.

Мені дуже часто пишуть засмучені власники... колишні власники рододендронів, що ось, купили це прекрасна рослина, посадили, навіть поливали, а воно невдячне усопло! І так 2, 3, 4... n разів.
Часто, цим покупкам супроводжують всякі не зовсім адекватні поради продавця, на кшталт "тримайте його тільки в повній тіні/на абсолютному сонці", "треба залишити на перший рік у горщику", "насипте в яму, при посадці, перегною більше", "потрібна мікориза та гриби" і т.д. Всі ці моменти ми розглянемо пізніше, а поки що трохи про покупців.
Багато власників некро-рододендронів списують смерть свого вихованця на добрива-стимулятори-роста-я-знаю-вони-т ак-вирощують і, мовляв, перестали добрива-стимулятори давати і все - рододендрон образився і залишив цей новий жорстокий світ.

Загалом до чого я все це? Так, бувають не праві продавці зі своїми кривими порадами, але, на жаль, здебільшого винен покупець.
До речі, якщо продавець не просто випадковий найманий робітник садового центру, а людина, яка має безпосереднє відношення до вирощування рослин – такої нісенітниці не нестиме. На жаль, у великих сад. центрах консультанти-продавці та персонал, який займається рослинами - це зовсім різні люди. Тому, щоб не стати жертвою чиєїсь безглуздості - дізнаємося кілька основних моментів, які збережуть життя рослинам і дозволять у майбутньому спостерігати їхнє шикарне цвітіння щороку.

Це мій малолітній рододендрон Ледебура. Він уже цвіте і ще жодного разу не помер!

Тут його квіти на тлі іншого вічнозеленого рододендрону

А це - купка рододендронів, які відставлені для пересадження

І ось ми підійшли до найголовнішого...

"Родос" - грец. "троянда", "дендрон" - грец. "дерево" та дослівний переклад"рожеве дерево". Однак, це тільки назва і ні до того, ні до іншого, за великим рахунком, рододендрон не має відношення. Ця рослина із сімейства вересових і всі звичайні методи вирощування дерев та чагарників йому не підходять з першого дня життя сіянця. І справа навіть не в тому, точніше, не тільки в тому, що рододендрони потребують виключно кислого грунту. кислий грунтзустрічається в садах та городах досить часто, але вона їм все одно не підходить. У рододендронів дуже тонке і тендітне коріння - воно, буквально, як павутиння. Деякі їх навіть порівнюють із грибницею.
Тому, перше та основне правило посадки рододендронів: тільки в легкий ґрунт! Коріння, товщиною з волосок не може пробити наш стандартний грунт з городу! І жодна мікориза не врятує.
Якщо ви берете куплений саджанець, виймаєте його з горщика і закопуєте у важкий ґрунт – він помре. Якщо пересідає в горщик більшого розміруі досипаєте важкої землі – він помре. Якщо думаєте, що пісок - це легка земля, він... ну ви зрозуміли, так?

Рододендрон повинен рости в легкому, пухкому, вологопроникному грунті. Як таку організувати?
Потрібно взяти гарну чорну землю, а краще торф(тільки кислий, а то його зараз кожен продають) і змішати все це з хвойним опадом із соснового лісу (сосновий найкраще, з шишками, корою та гілками). Пропорція 1:1 для опаду та торфу з невеликою кількістю землі. Якщо земля без торфу – опаду більше.
У мене немає торфу і немає можливості його дістати, зате є чорна кисла земляі я її заважаю з опадом десь 1:2, 1:3 - в це і саджу рододендрони.
Якщо ж треба висадити в відкритий ґрунт, а не в горщик, тоді копається широка і глибока яма, засипається тією ж сумішшю (опаду треба дати більше) і сідає рододендрон. Діаметр ями не менше метра, бо земля повертатиметься та розкислюватиме. При цьому щороку під рододендрони треба підсипати той самий опад. Воно навіть виглядає симпатично і виконує роль мульчі. В ідеалі, організувати посадку рододендронів так, щоб вони росли групами і десь під хвойними.

Якщо земля, в яку ви посадили свій, нині спочилий, саджанець сильно відрізнялася від тієї, що на нижньому фото - його вбив ґрунт!

Більшість моїх подрощених вічнозелених рододендронів - їх цього року не пересаджували

На літо ми виставляємо свої рододендрони в палісадник, де вони простоять до середини осені, а потім вирушать зимувати під листя.
Ми поки що не можемо їх висадити, тому що потрібна глобальна заміна ґрунту в палісаднику. Це у нас у планах на найближчі кілька років.

Все акуратно заховано за квітами

А це нещодавно розсаджені сіянці минулого року – 378 шт.

Загалом, все, що вам потрібно запам'ятати з цієї посади - рододендрони повинні рости у хвойному "смітті". У природі вони ростуть під хвойними, і нехай так і буде.
Їх не треба залишати на перший рік (після покупки) у горщику – це абсолютно безглуздо. До того ж, догляд за рододендронами в горщиках суттєво складніше - влітку горщики перегріваються, що погано для кореневої системи та легкий ґрунт швидко висихає, тому поливати доводиться двічі на день. У мене поки що альтернативи немає, якщо у вас є - це суттєво полегшить вам життя.
Виставляти рододендрон у горщику на сонці – це повільно його підсмажити, у глуху тінь – він буде нещасливий.

Про мікоризу (для тих, хто вважає, що без неї нічого не росте, все помре і ми помремо) - у хвойній підстилці з лісу все це є.

Це все. Нехай ваші рододендрони ростуть і радують цвітінням!