Аеробот креслення. Аероглиссер своїми руками на радіокеруванні

Покопавшись в інтернеті, переглянувши багато фотографій та креслень, я представив його в голові та втілив на папері. Ось...

Пошук матеріалів для будівництва труднощів не викликав – це був наш знайомий пінопласт.
Для початку нам знадобиться шматок кулькового пінопласту (або кому що зручніше). Довжиною 450мм,
Ширина 162мм, Товщина 350мм. Надаємо за допомогою канцелярського ножа потрібну форму. І потім обклеюємо його пінопластом.
Не забуваємо про встановлення серви.

Далі вирізаємо лист потрібного нам розміру та приклеюємо його зверху.
І далі обклеюємо до кінця.
Поки клей сохне, приступимо до збирання поплавців. Вирізавши потрібні дві різні пластинки, надрізавши кінчики під певним кутом, склеюємо їх.
Та й згодом доклеюємо інші деталі. Мабуть, вийшло щось схоже на це.
Щодо моторами, то я зробив її з дуба. А місце для кріплення двигуна - з тонкої фанерисклеєної із пластиком.
Діаметр десь 45мм (це приблизно).
Далі робимо циліндр для моторами, щоб він сідав на неї щільну.
І робимо в ньому три прорізи (одну біля шва, а інші дві на відстані приблизно 15мм по обидва боки. Це для надбудови). Тут на фото ще одна.
Ось ми й дійшли до найскладнішої частини. Може, хтось думав, дивлячись на загальний креслення, що це легко, але я теж думав так. А це було по-моєму важко. Спочатку вирізаємо подобу трикутників і вигинаємо їх.
Також вирізаємо іншу частину і вигинаємо її теж.
Потім склеюємо їх разом. Після висихання клею вирізаємо вікна та двері.
Потім потрібно одразу вклеїти пластикову плівкуяка буде служити склом(я брав з упаковки від іграшок). Вирізаємо та склеюємо задню частину надбудови.
Не забудемо і про височину, на якій буде наша майбутня надбудова.
Тепер можна приступити до збирання. Склеюємо деталі, що залишилися.
Тепер уже потрібно зробити кермо. Нам знадобиться алюмінієва пластина 11Х5 завтовшки 1мм. Як осі вставлена зігнута спиця.

І ще найважливіша деталь: на мою думку це дизайн і колір моделі. Тут я постарався зробити просто та красиво. Ось тільки це було складно через велику кількість вигинів і форми глісеру.

Ось і настав час встановлення електроніки:
Двигун

Як зробити саморобний аероглісер. Слід зазначити, що силові агрегати дельталетів за потужністю, надійністю та коефіцієнтом корисної діїчудово підходять для створення аероглісерів, оскільки параметри мотора з пропелером анітрохи не гірші, ніж у традиційних силових агрегатів із гребним гвинтом. Більше того, катеру з аеродвигуном не страшні мілководдя, чагарники, осоки та водоростей.

До того ж двигун глісеру випускає гази, що відпрацювали, не у воду, як підвісний або стаціонарний силовий агрегат будь-якого катера (з точки зору екологів такий метод глушення вихлопу не витримує критики!), а в повітря. Отже, аероглісер. Серцем його гвинтомоторної установки є човновий мотор "Вихор" - компактний двоциліндровий двигун рідинного охолодження потужністю близько 25 к.с. На жаль, частота обертання коленвала у нього велика для роботи в парі з повітряним гвинтом, тому мотор оснащений триструмовим клинопасовим редуктором з передавальним числом 1,6. Клинові ремені – «жигулівські», від системи «двигун – насос-генератор».

Ведучий і ведений шківи виточені з дюралюмінію (Д16Т або АК4-1Т) і після припасування піддані твердому анодування. Ведучий шків кріпиться до маховика заклепками. Для установки на двигун веденого шківа необхідно на передню його частину встановити плиту-проставку з сталевого листазавтовшки 5 мм, а на ній змонтувати консольну вісь шківа. Сам шків обертається на осі, на двох кулькових підшипниках 204 і одному - 205. Між підшипниками розташовуються дюралюмінієві дистанційні втулки.

Шків фіксується на осі стопорним кільцем та гвинтом із шайбою. Плита-проставка кріпиться болтами до картера двигуна і кронштейнів, а останні встановлюються на перехідні втулки, які замість гайок навертаються на шпильки кріплення головки двигуна. Для натягу ременів використовується механізм, що складається з привареної до пластини-проставки втулки та болта з гайкою. Як уже згадувалося, охолодження двигуна - рідинне, при цьому використовується забортна вода, що подається в сорочку охолодження саморобним насосомна основі крильчатки від електронасоса «Кама».

Для підтримки оптимальної температуридвигуна (80-85 ° С) використовується стандартний автомобільний термостат. Запускається двигун за допомогою шнура, для чого між гвинтом та коком встановлений шків, навколо якого обмотується шнур перед запуском. Повітряний гвинт аерогліссера - дерев'яний, моноблочний, тобто виготовлений із цільного соснового бруска. Щоправда, підібрати такий брусок без сучків та косослою непросто, і в цьому випадку має сенс склеїти заготівлю. епоксидною смолоюіз ретельно відфугованих пластин товщиною близько 10 мм.

При підборі пластин потрібно простежити, щоб шари деревини розташовувалися симетрично щодо площин склеювання - це позбавить надалі повітряний гвинт від можливих короблення. Виготовлення повітряного гвинтапочинається з підготовки шаблонів - фанерних або, що краще, дюралюмінієвих, які виготовляються за ретельно виконаним кресленням-плазом у масштабі 1:1. Знадобляться такі шаблони: плановий, виду збоку (до осі симетрії), а також верхні та нижні профілю гвинта. Для початку заготівля фугується з усіх боків відповідно до габаритними розмірамигвинта, після чого на неї наносяться осьові лінії та за допомогою шаблону - контури виду збоку.

Далі зайва деревина видаляється - спочатку гострозаточеним сокиркою, а потім рубанком і рашпілем. Далі заготівля розмічається вже за допомогою планового шаблону, який закріплюється невеликим цвяхом у центрі майбутнього гвинта, обводиться олівцем, після чого шаблон повертається на 180 градусів та розмічається планова проекція другої лопаті. Зайва деревина видаляється лучковою або стрічковою дрібнозубою пилкою. Найвідповідальніша частина роботи - надання лопатам аеродинамічного профілю. Як видно з креслення гвинта, одна його сторона пласка, а інша опукла.

Відповідно до положення контрольних перерізів на заготівлі розмічуються місця встановлення шаблонів, та напівкруглою стамескоюі напівкруглим рашпілем пробиваються «маячки» - відповідно до конфігурації верхніх та нижніх шаблонів. Основний інструмент для обробки лопатей гвинта - невелика сокира з гарної сталі, заточена буквально до гостроти бритви. При видаленні деревини рекомендується спочатку робити невеликі шнури - це дозволить уникнути розщеплення заготівлі. Далі слідує попередня обробка заготівлі рубанком і рашпілем. Потім слід остаточне доведення в стапелі. Останній є ретельно відфугованою дошкою товщиною не менше 60 мм, на якій робляться поперечні пропили на глибину 20 мм для встановлення в них нижніх шаблонів профілю лопаті гвинта.

Центральний стрижень стапеля виточується із сталі або дюралюмінію, діаметр його повинен відповідати отвору в маточині гвинта. Стрижень вклеюється у центрі стапельной дошки строго перпендикулярно її поверхні. Далі робочі поверхні нижніх шаблонів натираються кольоровим олівцем або синькою, заготівля гвинта надівається на центральний стрижень і притискається до шаблонів - спочатку однією лопатою, а потім іншою. При цьому на заготівлі віддруковуються сліди від шаблонів у місцях, де вони стикаються з нижньою поверхнею пропелера.

«Забруднені» місця за допомогою рубанка, струга, рашпілю або дерев'яного брусказ наклеєною на нього шкіркою зчищаються, заготовка знову вміщується в стапель - і обробка лопатей гвинта повторюється. Коли сліди від кольорового олівця віддруковуватимуться по всій ширині лопаті, обробку її нижньої поверхні можна вважати закінченою. Верхня частина гвинта обробляється в стапелі за допомогою верхніх шаблонів (їх називають контршаблонами). Спочатку за допомогою напівкруглого рашпіля лопата підганяється до контршаблонів (як кажуть професіонали - садяться контршаблони), у результаті шаблон і контршаблон повинні стикатися по площині роз'єму, щільно охоплюючи при цьому саму лопату.

Потім оброблені місця натираються кольоровим олівцем та обробляються зони між контрольними перерізами. У цьому випадку фарбування необхідне для того, щоб виключити повторну обробку лопаті в місцях розташування контрольних перерізів. Правильність обробки при цьому перевіряється рівною сталевою лінійкою, що прикладається до одновідсоткових точок сусідніх перерізів. На правильно зробленій лопаті зазору між лінійкою та поверхнею не повинно бути. Якщо процесі роботи незручний рух інструменту призвело до сколу деревини, це зовсім отже, робота непоправно зіпсована. Виправити її можна шпаклівкою, замішаною з епоксидного клею і дрібної тирси.

Готовий гвинт ретельно балансується. Найкраще це робити, щільно вставивши в центральний отвір металевий валик і встановивши пропелер на лінійки балансування. Якщо одна з лопат виявиться легшою, її рекомендується завантажити свинцем, для чого на неї спочатку наклеюються невеликі смужки цього металу, і, коли пропелер врівноважується, смужки розплавляються і заливаються у форму, наприклад, у відрізок сталевої труби. Отриманий стрижень (або стрижні) вклепується в отвір, просвердлений там лопаті, де наклеювалися смужки свинцю.

Отвір з обох боків лопаті слід трохи роззенкувати. Оздоблення пропелера полягає в обклеюванні його двома шарами тонкої склотканини, після чого слідують шліфування, остаточне балансування, грунтовка та фарбування автоемаллю. Корпус саморобного аероглісераскладається з двох великих частин - верхньої та нижньої. Складання його краще починати з нижньої частини. Для цього відповідно до теоретичного креслення корпусу і малюнками з фанери товщиною 12 мм вирізаються формоутворюючі шпангоути, а з рейок перетином 20x20, 30x20 і 30x30 мм - стрінгери та кілі. Каркас збирається на рівній підлозі. Попередньо на ньому розмічаються діаметральна площина та місця розташування шпангоутів. Шпангоути кріпляться до підлоги за допомогою дерев'яних брусків та рейок-розкосів.

Припасування рейок поздовжнього набору проводиться «за місцем», кріплення рейок до шпангоутів. епоксидним клеємз тимчасовою фіксацією елементів дротом. Криволінійні рейки для передньої частини каркаса виходять за допомогою їх попереднього розпарювання в окропі і фіксації дротом на каркасі. Після висихання рейок останні фіксуються на шпангоутах епоксидним клеєм. Після малковки (вирівнювання) каркаса шпації заповнюються блоками з будівельного пінопласту, які фіксуються за допомогою того ж епоксидного сполучного.

Після обробки пінопластової поверхні (при необхідності вона підшпакльується вже знайомим складом з епоксидного клею і тирси) корпус обклеюється двома шарами склотканини, шпаклюється, шліфується і фарбується автоемалями. Зсередини пінопласт зрізається врівень зі шпангоутами і також обклеюється склотканиною. Виготовлення верхньої частини аерогліссера мало чим відрізняється від нижньої. Щоправда, каркас збирається не з фанерних шпангоутів, а із заготовлених криволінійних рейок, і не на підлозі, а вже на готовій нижній частині корпусу.

Шпангоут, на якому кріпиться моторама двигуна, має збільшений перетин та посилення в місцях стику рейок – фанерні косинки. Сама рама кріпиться до поперечки з квадратної сталевої труби перетином 40x40 мм і фіксується розкосами з труб діаметром 22 мм. Формоутворення проводиться також за допомогою пінопласту з подальшим обклеюванням склотканиною. Засклення дверей - з оргскла завтовшки 4 мм, лобове скло- від задніх дверейавтомобіля "Москвич-2141". Частина самих дверей стала елементом кабіни.

Двері аерогліссера складаються з дерев'яного каркасута фанерної обшивки. Зсередини та зовні вони обклеєні склотканиною. Петлі дверей – саморобні, накладні. У стелі кабіни (або, якщо хочете, рубки) розташовується кришка люка, що виготовляється з вирізаної частини даху. У задній частині аерогліссера змонтовано два кілі, що організують повітряний потік і до того ж виконують функцію огородження повітряного гвинта.

Управляється саморобний аероглісерза допомогою кермового колеса, на валу якого закріплений кермовий барабан, пов'язаний тросовою проводкою з траверсою на балерній коробці керма. Управління «газом» - важелем, що знаходиться під лівою рукою водія. У кабіні розміщуються крісла пасажира та водія. Каркаси сидінь та спинок склеюються з дерев'яних рейокта обшиваються 4-мм фанерою. Подушки - з поролону та штучної шкіри.

Аеролодка - це чудовий транспортний засіб для тих, хто часто любить виїжджати на риболовлю та полювання, адже за своїми характеристиками вона в рази перевершує прохідність будь-якого позашляховика. Причому експлуатуватися вона може як у літній, так і в зимовий період. Щоправда, вартість аероладок часом починається з позначки 300 тисяч рублів і вище. Але можна піти іншим шляхом, виготовивши подібний засіб самостійно.

Саморобні аероладки практично не поступаються за своїми якостями заводським аналогам. Тому з кожним роком у Росії їх стає дедалі більше. І сьогодні ми розглянемо, як зробити аеромолодку своїми руками.

Двигун

Мотор для нашої саморобки може бути використаний від звичайного радянського часу. Але для любителів великої швидкості цього здається мало. У такому разі слід звернути увагу на японські двигуни Хонда і Ямаха потужністю від 150 до 210 кінських сил. У парі з повітряним гвинтом такий двигун здатний розігнати човен до 50 кілометрів на годину по воді і до 90 по льоду. і термостат береться від легкового автомобілятипу "Жигулі". Ведений та ведучий шківи виготовляються з дюралюмінієвої сталі.

Гвинти, лопаті та пропелер

Крім двигуна слід подбати і про повітряний гвинт аероладки. Його ми виготовимо з цільного дерев'яного бруса. Можна піти й іншим шляхом, склеївши кілька 10-міліметрових пластин. Важливо, щоб готовий елемент не містив зайвих сучків та задирок. Що стосується пластин, при їх припасуванні краще зробити креслення 1:1, який буде свого роду шаблоном, і вже за цими даними робити повітряний гвинт човна.

Щоб виготовити аероладку своїми руками якісно, не варто лінується і робити все «на око» - кожна деталь робиться за своїм шаблоном і кресленням.

Лопаті гвинта теж не повинні містити задирок та інших деформованих ділянок. Подібні недоліки видаляються за допомогою невеликої сокири. Далі деревина обробляється рубанком та рашпілем. На спеціальному стапелі робляться поперечні пропили. Вони необхідні для встановлення лопатей гвинта.

Як далі робити аероладку своїми руками? Для стрижня стапеля нам потрібна звичайна сталь. Головне, щоб його діаметр дорівнював отвору маточини згаданої деталі. Далі стрижень ставиться на центр стапельної дошки. Після нього надягається заготівля гвинта і притискається до шаблону кількома лопатями. На цій заготовці повинні відображатися сліди шаблонів (там, де лопаті торкаються пропелера).

Ці місця слід обробити рубанком і знову помістити у стапель. Процес обробки лопат необхідно повторити. Далі за допомогою верхніх шаблонів обробляється верхня частинагвинта. В результаті обидва елементи повинні торкатися площини роз'єму. Усі оброблені місця позначаються кольоровим олівцем чи маркером, після чого робляться зони між контрольним перетином. Правильність робіт перевіряється сталевою лінійкою - її прикладають до точок сусідніх перерізів. В ідеалі між лінійкою та лопатями зазор має бути мінімальним.

Тепер гвинт потрібно збалансувати. Робиться це так. Спочатку в центральний отвір вставляється сталевий валик і на балансувальні лінійки монтується пропелер. Якщо раптом одна лопата виявилася легшою за іншу, вона навантажується свинцем (наклеюються тонкі смужки цього металу, попередньо залиті у форму). Готовий стрижень вставляється в отвір лопаті - там, де прикладалися свинцеві смужки. З обох боків воно роззенковується. Пропелер обклеюється з двох сторін склотканиною, шліфується, балансується і проходить процедуру фарбування (грунтування та емалювання).

Як робиться аероголодка своїми руками? Креслення та складання нижнього корпусу

Корпус аероладки складається з двох частин - нижньої та верхньої. Починати найкраще з першої. Для цього відповідно до креслення заготовляємо шпангоути з 12-міліметрових листів фанери. Кіль та стрінгери будуть виконуватися з рейок перетином 2х2, 2х3 та 3х3 сантиметри. Шпангоути монтуються до підлоги на брусках та рейках-розкосах. Підганяти рейки слід за місцем. Кріпляться вони на Рейки для передньої частини човна проходять попередню процедуру розпарювання окропу, після чого прив'язуються до каркасу дротом. Після висихання деревина остаточно фіксується клеєм. Далі готовий каркас вирівнюється та заповнюється пінопластовими блоками. Останні теж саджаємо на епоксидну смолу.

При необхідності пінопласт шпаклюється сумішшю клею та тирси. Сам корпус обклеюється з двох боків тонким шаром склотканини, після чого шліфується і фарбується. Зсередини непотрібний пінопласт зрізають так, щоб він стояв нарівні зі шпангоутами. Далі він теж обклеюється склотканиною.

Верхній корпус

Верхня частина корпусу збирається дещо інакше. Тут ми будемо використовувати не фанерні шпангоути, а криволінійні рейки, які будуть кріпитися на нижній частині човна. Там, де розташований двигун, рама фіксується хустками. Сама рама монтується до поперечки зі сталевої труби квадратного перерізу(4х4 сантиметри) та фіксується 2.2-сантиметровими трубами. Далі все просто - на поверхню наноситься пінопласт і обклеюється склотканини. Так ми закінчимо процедуру формування верхньої частини корпусу саморобної аероладки. Двері можна виготовити з фанери, а лобове скло найкраще взяти з якогось вітчизняного автомобіля (наприклад, із задніх дверей «Москвича»).

Як виготовити рибальські саморобки? Елементи управління

На валу кермового колеса встановлюється барабан, пов'язаний з траверсою на балерній коробці керма. Замість педалі акселератора тут буде невеликий важіль, який можна закріпити у будь-якій передній частині салону човна.

Салон

Крісла для пасажирів та водія робляться з дерев'яних рейок та фанери. Каркас наповнюється поролоном та обшивається шкірою. Можна піти й іншим шляхом – взяти готові сидіння з будь-якої іномарки чи навіть вітчизняного автомобіля. На цьому етапі питання «як виготовити аероладку своїми руками» можна вважати закритим. Всі інші дрібниці в салоні облаштовуються на свій смак, тут головне - мати фантазію та ентузіазм.

Отже, ми з'ясували, як виготовити аероладку своїми руками. Успіхів!

Любителям робити різні «іграшки» на пульті управління, мабуть, буде дуже цікаво, як зробити аероглісер своїми руками. Цей катер, який реально зібрати самостійно, буде чудовим подарункомдитині чи підмогою на рибалці.

Які матеріали знадобляться

У принципі, будь-яка людина зможе зібрати аероглісер своїми руками. Єдине що – доведеться купити деякі деталі (якщо їх немає вдома під рукою). Знадобляться лише:

Якщо дарувати дитині цю чудову саморобку, то краще використовувати імпелер. Його перевага перед пропелером – малюк не зможе покалічити пальці. Але тяга у імпелера досить мала - близько 500 р. Але якщо робити аероглісер легкий, його цілком вистачить.

Початок процесу будівництва з піноплексу

Якщо використовувати як двигун імпелер, то найкраще брати листи піноплекса товщиною в 20 мм. Якщо його немає під рукою, то можна побудувати аероглісер своїми руками зі стелю.

Якщо аероглісер буде не надто великим, можна взяти листи завтовшки 40 мм. Відмінні показники плавучості в сукупності з легкістю роблять піноплекс відмінним матеріалом для цієї саморобки.

Для того, щоб аероглісер був стійким на воді, слід зробити балансування за допомогою розташування всіх деталей в особливому порядку. Оскільки найважча частина катера – акумулятор. Його треба встановити якнайнижче. Для цього під нього можна вирізати виїмку у корпусі. Але також слід мати на увазі те, що стеля - досить крихка і тонкий матеріал. Тому треба її чимось зміцнити. Для цього підійде лінійка (звичайна шкільна дерев'яна лінійка). За допомогою клею чи епоксидки вона закріплюється у місцях, які можуть не витримати навантажень.

Після того, як електроустаткування майбутнього катера було встановлено, треба приклеїти днище до корпусу. Це можна зробити за допомогою клею «Титан» та почекати деякий час для повного висихання. Після цього можна зайнятися надбудовами.

Надбудови на аероглісер своїми руками

Для того щоб зробити надбудови на палубі майбутнього катера, можна скористатися готовими кресленнями, а можна спробувати зробити щось своє. Звичайно, всі моделі мають якісь риси, які їх об'єднують. Тому не варто мудрувати.

Кріплення під імпелер можна зробити з двох деталей з'єднаних піноплекса. Для цього треба вирізати прямокутник, а в ньому вирізати коло під двигун, а потім отриманий прямокутник розрізати навпіл. Така конструкція дозволяє зробити двигун знімним (для заміни чи ремонту). Для того щоб надійно зафіксувати імпелер і не боятися, що він вискочить у будь-який момент, можна зафіксувати його за допомогою тієї самої лінійки та пари шурупів. Для цього вона вклеюється між двома половинками піноплекса прямокутника, а потім отримана конструкція склеюється і фіксується гвинтами.

Надбудова у вигляді ходової рубки дозволить укрити електрообладнання від бризок. Кріплення провадиться за допомогою клею. Можна використовувати термоклей, але якщо аероглісер буде застосовуватися в зимовий час, то це не кращий вибір. Крім цього, в рубці доведеться зробити отвори для вентиляції.

Управління для катера

Для того щоб аероглісер якось керувався, йому треба приробити кермо напряму. Найкраще підійде тонка стеля. З неї вирізається прямокутник. Для закріплення керма можна скористатися будь-яким стрижнем 3-х мм перерізу. Додатково доведеться враховувати, що при русі по воді, аероглісер буде «задерти» ніс і кермо опиниться у воді.

Герметизація судна

Катер здатний пересуватися по будь-якій поверхні, чи то сніг, вода чи трава. Не виключені потрапляння бруду та води всередину саморобки. Для запобігання цьому доведеться озброїтися спиртом, епоксидкою та пензликом. Так як аероглісер своїми руками на радіокеруванні, то антену треба сховати в трубку з карбону. Потім треба розвести епоксидку спиртом і за допомогою пензлика нанести на корабель. Це не тільки захистить від води, а й зробить ковзання простішим. А додатковий плюс від покриття епоксидкою - аероглісер, своїми руками зроблений, стає міцнішим.

«Навороти» та аксесуари

Щоб виділити свій аероглісер, можна потурбуватися деякими "прикрасами" та корисними доповненнями. Балончики з фарбою відмінно підійдуть для фарбування судна, а за допомогою скотчу можна буде додати щось на корпус або прикрасити кермо. Але слід враховувати, що вага моделі збільшується, а це означає, що швидкість буде нижчою. Головне – не перестаратися, бо кораблик може просто перевернутись у воді. Крім цього аероглісер можна обладнати ліхтарями та світлодіодними лампочками.

Аероглисер з пінопласту

Пінопласт має такі ж характеристики плавучості, що і піноплекс. Тому процес створення не дуже відмінний. І в інтернеті не доведеться шукати окремо, як збудувати аероглісер своїми руками. Так само як і в першому випадку, можна зробити аероглісер своїми руками (креслення катера допоможуть полегшити цей процес). Або ж виявити фантазію і зібрати щось своє. А для зміцнення конструкції можна використати будівельний скотч. Їм обмотується все днище. Дерев'яні лінійки можна використовувати для зміцнення конструкції.

Аероглисер своїми руками для риболовлі

Щоб прикорм риб став не лише простим процесом, Але і захоплюючим, можна використовувати радіокерований аероглісер своїми руками. Для постійного використання найкраще робити ґрунтовний катер із пластику або фанери (хоча для цих цілей більше підійде пластик або ПВХ-панелі, тому що вони не гниють)

Собівартість отриманої "іграшки" буде близько шести тисяч рублів. Погодьтеся, порівняно з тим, що пропонують рибальські магазини (катери від 30 тисяч рублів), це ще по-божому.

Для будь-якого затятого рибалки така саморобка допоможе для підгодовування риби. Зазвичай прикорм закидається рукою на певна відстань, катер здатний спростити цей процес Роблячи аероглісер своїми руками для риболовлі, потрібно враховувати, що корм доведеться якось із нього опускати у воду. Для того щоб вирішити цю проблему, можна піти шляхом найменшого опору - зробити ємності з прикормом, що відкриваються, а до дверцят прив'язати міцну ниточку або волосінь. Коли аероглісер досягне потрібної точки, треба буде лише смикнути за мотузку.

Місія «Рятувальник»

Затяті любителі літаків на радіокеруванні можуть опинитися у скрутній ситуації - їх моделька може впасти у водойму, а дістати ніяк не вийде. Зараз йдеться про моделі гідропланів, тому що інші моделі літаків, швидше за все, одразу підуть на дно.

Отже, аматор радіокерованої авіації потрапив у халепу. Літак опинився у річці. Щоб його витягнути, досить прикріпити до корпусу аероглісера кінець міцної мотузки. А потім за допомогою катера підчепити літак і витягти його з води.

Саморобний Аероглиссер

Як зробити саморобний аероглісер. Слід зазначити, що силові агрегати дельталетів за потужністю, надійністю та коефіцієнтом корисної дії чудово підходять для створення аероглісерів, оскільки параметри мотора з пропелером анітрохи не гірші, ніж у традиційних силових агрегатів із гребним гвинтом. Більше того, катеру з аеродвигуном не страшні мілководдя, чагарники, осоки та водоростей.

До того ж двигун глісеру випускає гази, що відпрацювали, не у воду, як підвісний або стаціонарний силовий агрегат будь-якого катера (з точки зору екологів такий метод глушення вихлопу не витримує критики!), а в повітря. Отже, аероглісер. Серцем його гвинтомоторної установки є човновий мотор "Вихор" - компактний двоциліндровий двигун рідинного охолодження потужністю близько 25 к.с. На жаль, частота обертання коленвала у нього велика для роботи в парі з повітряним гвинтом, тому мотор оснащений триструмовим клинопасовим редуктором з передавальним числом 1,6. Клинові ремені - "жигулівські", від системи "двигун - насос-генератор".

Ведучий і ведений шківи виточені з дюралюмінію (Д16Т або АК4-1Т) і після припасування піддані твердому анодування. Ведучий шків кріпиться до маховика заклепками. Для встановлення на двигун веденого шківа необхідно на передню його частину встановити плиту-проставку зі сталевого листа товщиною 5 мм, а на ній змонтувати консольну вісь шківа. Сам же шків обертається на осі, на двох кулькових підшипниках 204 та одному - 205. Між підшипниками розташовуються дюралюмінієві дистанційні втулки.

Шків фіксується на осі стопорним кільцем та гвинтом із шайбою. Плита-проставка кріпиться болтами до картера двигуна і кронштейнів, а останні встановлюються на перехідні втулки, які замість гайок навертаються на шпильки кріплення головки двигуна. Для натягу ременів використовується механізм, що складається з привареної до пластини-проставки втулки та болта з гайкою. Як уже згадувалося, охолодження двигуна - рідинне, при цьому використовується забортна вода, що подається в сорочку охолодження саморобним насосом, зробленим на основі крильчатки від електронасоса "Кама".

Для підтримки оптимальної температури двигуна (80 - 85 ° С) використовується стандартний автомобільний термостат. Запускається двигун за допомогою шнура, для чого між гвинтом та коком встановлений шків, навколо якого обмотується шнур перед запуском. Повітряний гвинт аерогліссера - дерев'яний, моноблочний, тобто виготовлений із цільного соснового бруска. Правда, підібрати такий брусок без сучків і косослою непросто, і в цьому випадку є сенс склеїти заготовку епоксидною смолою з ретельно відфугованих пластин завтовшки близько 10 мм.

При підборі пластин потрібно простежити, щоб шари деревини розташовувалися симетрично щодо площин склеювання - це позбавить надалі повітряний гвинт від можливих короблення. Виготовлення повітряного гвинта починається з підготовки шаблонів - фанерних або, що краще, дюралюмінієвих, які виготовляються за ретельно виконаним кресленням-плазом в масштабі 1:1. Знадобляться такі шаблони: плановий, виду збоку (до осі симетрії), а також верхні та нижні профілю гвинта. Для початку заготівля фугується з усіх боків відповідно до габаритних розмірів гвинта, після чого на неї наносяться осьові лінії та за допомогою шаблону - контури виду збоку.

Відповідно до положення контрольних перерізів на заготівлі розмічуються місця встановлення шаблонів, і напівкруглою стамескою та напівкруглим рашпилем пробиваються «маячки» — відповідно до конфігурації верхніх та нижніх шаблонів. Основний інструмент для обробки лопатей гвинта - невелика сокира з гарної сталі, заточена буквально до гостроти бритви. При видаленні деревини рекомендується спочатку робити невеликі шнури - це дозволить уникнути розщеплення заготівлі. Далі слідує попередня обробка заготівлі рубанком і рашпілем. Потім слід остаточне доведення в стапелі. Останній є ретельно відфугованою дошкою товщиною не менше 60 мм, на якій робляться поперечні пропили на глибину 20 мм для встановлення в них нижніх шаблонів профілю лопаті гвинта.

Центральний стрижень стапеля виточується із сталі або дюралюмінію, діаметр його повинен відповідати отвору в маточині гвинта. Стрижень вклеюється у центрі стапельной дошки строго перпендикулярно її поверхні. Далі робочі поверхні нижніх шаблонів натираються кольоровим олівцем або синькою, заготовка гвинта надівається на центральний стрижень і притискається до шаблонів спочатку однією лопатею, а потім і іншою. При цьому на заготівлі віддруковуються сліди від шаблонів у місцях, де вони стикаються з нижньою поверхнею пропелера.

«Забруднені» місця за допомогою рубанка, струга, рашпілю або дерев'яного бруска з наклеєною на нього шкіркою зчищаються, заготівля знову вміщується в стапель — і обробка лопат гвинта повторюється. Коли сліди від кольорового олівця віддруковуватимуться по всій ширині лопаті, обробку її нижньої поверхні можна вважати закінченою. Верхня частина гвинта обробляється в стапелі за допомогою верхніх шаблонів (їх називають контршаблонами). Спочатку за допомогою напівкруглого рашпіля лопата підганяється до контршаблонів (як кажуть професіонали - садяться контршаблони), в результаті чого шаблон і контршаблон повинні стикатися по площині роз'єму, щільно охоплюючи саму лопату.

Отвір з обох боків лопаті слід трохи роззенкувати. Оздоблення пропелера полягає в обклеюванні його двома шарами тонкої склотканини, після чого слідують шліфування, остаточне балансування, грунтовка та фарбування автоемаллю. Корпус саморобного аерогліссера складається з двох великих частин – верхньої та нижньої. Складання його краще починати з нижньої частини. Для цього відповідно до теоретичного креслення корпусу і малюнками з фанери товщиною 12 мм вирізаються формоутворюючі шпангоути, а з рейок перетином 20x20, 30x20 і 30x30 мм - стрінгери та кілі. Каркас збирається на рівній підлозі. Попередньо на ньому розмічаються діаметральна площина та місця розташування шпангоутів. Шпангоути кріпляться до підлоги за допомогою дерев'яних брусків та рейок-розкосів.

Припасування рейок поздовжнього набору проводиться «за місцем», кріплення рейок до шпангоутів — епоксидним клеєм з тимчасовою фіксацією елементів дротом. Криволінійні рейки для передньої частини каркаса виходять за допомогою їх попереднього розпарювання в окропі і фіксації дротом на каркасі. Після висихання рейок останні фіксуються на шпангоутах епоксидним клеєм. Після малковки (вирівнювання) каркаса шпації заповнюються блоками з будівельного пінопласту, які фіксуються за допомогою того ж епоксидного сполучного.

Шпангоут, на якому кріпиться двигун двигуна, має збільшений перетин і посилення в місцях стику рейок - фанерні косинки. Сама рама кріпиться до поперечки з квадратної сталевої труби перетином 40x40 мм і фіксується розкосами з труб діаметром 22 мм. Формоутворення проводиться також за допомогою пінопласту з подальшим обклеюванням склотканиною. Скління дверей – з оргскла завтовшки 4 мм, лобове скло – від задніх дверей автомобіля «Москвич-2141». Частина самих дверей стала елементом кабіни.

Двері аерогліссера складаються з дерев'яного каркасу та фанерної обшивки. Зсередини та зовні вони обклеєні склотканиною. Петлі дверей – саморобні, накладні. У стелі кабіни (або, якщо хочете, рубки) розташовується кришка люка, що виготовляється з вирізаної частини даху. У задній частині аерогліссера змонтовано два кілі, що організують повітряний потік і до того ж виконують функцію огородження повітряного гвинта.

Управляється саморобний аероглісер за допомогою кермового колеса, на валу якого закріплений кермовий барабан, пов'язаний тросовою проводкою з траверсою на балерній коробці керма. Управління "газом" - важелем, що знаходиться під лівою рукою водія. У кабіні розміщуються крісла пасажира та водія. Каркаси сидінь та спинок склеюються з дерев'яних рейок та обшиваються 4-мм фанерою. Подушки - з поролону та штучної шкіри.
(Автор: І.ХОРОШЕВСЬКИЙ)

Каютний саморобний аероглісер із двигуном «Вихор-30»: 1 — корпус глісеру (верхня частина); 2 - двері; 3 - капот двигуна; 4 - установка силова; 5 - віт повітряний; 6 - кіль-огорожа повітряного гвинта; 7 - пристрій кермовий; 8 - корпус глісеру (нижня частина).

Теоретичне креслення нижньої частини корпусу.

Попередня обробка повітряного гвинта: А – розмітка заготовки за допомогою шаблону виду збоку; Б - розмітка за допомогою планового шаблону; В — прорізання «маячків» та чорнове обтісування лопатей; Г - обробка лопатей рубанком; Д-обробка рашпилем та шкіркою

Стапель для остаточної обробкиповітряного гвинта (0-6 - нижні шаблони контрольних перерізів).

Клинопасова передача силового агрегату аерогліссера: 1 - болт М10; 2 - шайба; 3 - гвинт повітряний; 4,17 - болти М8; 5 - стопорна шайба, 6,7 - -підшипники 204; 8 - вісь-консоль; 9,10 - дистанційні втулки; 11-підшипник 205; 12 - дистанційна шайба; 13 - кільце стопорне; 14 - гайка М8; 15 -болт механізму натягу ременів; 16 - шків ведений; 18 - перехідні втулки, 19 - кронштейн редуктора (2 шт.); 20 - ремінь клинової (4 шт.); 21 - шків ведучий; 22 - заклепка діаметром 5 (сталь, 10 шт.); 23 - пластина-проставка; 24 - двигун «Вихор-30».

Підмоторна рама (зварена з прямокутних трубперетином 30x24x2,5; вуха кріплення двигуна та розкосів приварюються за місцем).

На сайті використано матеріали журналу Моделіст-Конструктор. Усі права на дані матеріали належать їх авторам та журналу Моделіст-Конструктор.
Матеріали сайту призначені виключно для ознайомлення.