Опалубка для фундаменту своїми руками: покрокові поради, як зробити опалубку. Як самому зробити опалубку для стрічкової основи - поетапна відео інструкція Визначаємо ширину вимощення


Опалубка - це технологічна конструкція, що застосовується для створення закритого об'єму, з метою прийняття рідких або сипучих продуктівта надання певної форми. У цій статті ми розповімо, як правильно зробити опалубку своїми руками навколо будинку, дамо фото і відео інструкцію.

Види

За призначенням:

  • опалубка для перекриттів;

За конструктивним виконанням:

  • із знімних елементів;
  • незнімна.

Матеріали для виготовлення

Залежно від складності та призначення опалубки, для її виготовлення використовуються:

  1. Матеріали з деревини:
    • дошка обрізна та необрізна;
    • щити ДСП (деревно-стружкова плита);
    • фанера, зокрема, вологостійкий варіант OSB-3 (ОСП, орієнтовано-стружкова плита).
  2. Вироби із металу, наприклад, алюмінієвих сплавів або сталі.
  3. Полімерні деталі, наприклад армований фібровими добавками пінополістирол, який набув поширення при виготовленні незнімних видів опалубки.

Готові рішення

Для виконання опалубки стін промисловістю налагоджено випуск наборів, з яких за досить короткий час можна зібрати готову конструкцію. Щоб вибрати необхідну опалубку, потрібно визначитись із низкою факторів:

Для будівель висотою від двох поверхів, що зводяться із застосуванням цегли та бетону, площею по першому поверху 200–300 м² доцільно подумати про знімальну опалубку з металу. Додатковий плюс такого рішення - її можна взяти в оренду на час зведення фундаменту.

Застосування незнімної конструкції виправдає себе за таких умов:

  • цокольний поверх або підвальне приміщеннябуде періодично використовуватися людьми, наприклад, як домашня майстерня, бойлерна, пральня;
  • будівля зводиться у місцях із суворим зимовим кліматом – такий фундамент створить додатковий захист від промерзання нижньої частини будівельної споруди;
  • будівництво пов'язане тимчасовими рамками – у цьому випадку економія досягається за рахунок відсутності необхідності демонтажу опалубки та прискорення будівельних робітвище за фундамент.

Простий вигляд

Одна з самих простих конструкцій- Це опалубка з деревних матеріалів. Наприклад, для нескладного стрічкового фундаменту під господарські будівліцілком можна використовувати необрізні дошки з додатковим внутрішнім захистом із руберойду.

Під житловий будинок краще використовувати дошку, що обрізає, або фанеру. Такі матеріали дозволяють зробити міцну опалубку з великою точністю. Верхній край може бути рівнем для закладеної бетонної суміші. Крім цього, конструкція досить проста у виготовленні і не забирає багато часу на її збирання.

Матеріали та інструменти

Опалубка для стін збирається з готових щитів, брусків та арматури. Знадобляться:

  1. Кромлена дошка завтовшки 25-50 мм, довжиною не менше 3 метрів. Цілком згодиться матеріал, що відноситься до другого сорту. Замість дошки можна застосувати фанеру завтовшки від 12 мм.
  2. Брусок природного сушіння перетином не менше ніж 30×30 мм.
  3. Арматура. Можна використовувати традиційний рифлений пруток із сталі діаметром від 12 мм або застосувати полімерні вироби (склоарматуру). Останні дозволять заощадити кілька фінансів без втрати міцності конструкції.
  4. В'язальний дріт, цвяхи, шурупи.

Традиційний набір інструментів:

  • циркулярна пилка, ножівка по дереву;
  • дриль-шуруповерт з набором пристроїв;
  • молоток, ножівка по металу або ножиці, кусачки, плоскогубці (пасатижі), викрутки, сокира, ніж;
  • лопати, брухт;
  • будівельний рівень, рулетка, шнур для розмітки.

Пристрій

Етапи робіт:

  1. Готується потрібний матеріал, інструмент.
  2. Виконується розмітка під установку майбутньої опалубки – у реперних точках вбиваються кілочки між якими натягується шнур.
  3. Здійснюється виїмка необхідного обсягуґрунту, причому ґрунтовий шар видаляється обов'язково.
  4. Виготовляється підсипка подушки з піску та щебеню.
  5. Паралельно вищеописаним роботам можна за наявності вільних робочих рук збирати щити з дощок або фанери. Останню, у разі малої товщини, доцільно зміцнити кількома поперечними брусками. Можна розпочати в'язати основні елементи арматурного пояса.
  6. Далі здійснюється складання опалубки з готових щитів з розкріпленням їх між собою та фіксацією до ґрунту, за допомогою вертикально вбитих кілочків. Закладається арматура.
  7. Виконується остаточна обв'язка арматурного пояса в єдине ціле. Виставляються та вирівнюються елементи опалубки.

Опалубка під будівлю з розміром по нижньому поверху близько 100 м², заввишки по вертикалі фундаменту до 1 метра, при заздалегідь виконаних розрахунках та підготовленому матеріалі може бути зібрана самотужки за 3-5 днів.

Будівництво дачного будинкув обов'язковому порядку передбачає облаштування такої конструкції, як опалубка для фундаменту, своїми руками яку звести не так вже й важко. Для цього достатньо запастись необхідними матеріаламита ознайомитись з джерелами відповідної інформації про те, як зробити опалубку своїми руками для фундаменту дачного будинку.

Загальна інформація

У сучасне будівництвопід опалубкою прийнято розуміти допоміжну споруду з металу, дерева, пінополістиролу та інших матеріалів, що надає монолітним конструкціям строго певні параметри (такі, наприклад, як чітко задана форма, розміри, положення та напрямок у просторі). Після того як будівельний розчин(Бетон, залізобетон) остаточно затвердіє, опалубку зазвичай знімають - дана процедура називається «розпалублювання». Однак цей аспект повністю залежить від типу конструкції, що облаштовується.

Типи опалубки

В даний час прийнято розрізняти такі типи допоміжних конструкцій, а саме:

  • - знімна, що передбачає вже згадане «розпалублення» з наступним облицюванням зовнішньої сторони фундаменту;
  • - незнімна, яка у результаті стає невід'ємною частиною фундаментної основи споруджуваної споруди.

Найпопулярнішими матеріалами для будівництва даних допоміжних конструкцій вважаються:

  • - металеві листи з гладкою поверхнею, що монтуються за допомогою спеціальних кронштейнів;
  • - пінополістирольні модулі;
  • - дерев'яні щити, які зазвичай використовують у разі відсутності вищезазначених матеріалів.

Що потрібно враховувати під час зведення опалубки для фундаменту своїми руками?

В першу чергу, слід брати до уваги тип конструкції, що облаштовується. Так, при зведенні опалубки, що знімається, потрібно враховувати, що її внутрішня сторона повинна бути ідеально гладкою і рівною, оскільки від цього надалі залежатиме складність. оздоблювальних робітна завершальних етапах будівництва основи.

Незалежно від того, який зводиться опалубка для фундаменту своїми руками(знімна або незнімна) процес її облаштування починається з попередньої установки опор, що йдуть по краях попередньо виритої траншеї. До цих опор кріпляться стінові (бічні) поверхні, які будуть задавати необхідну форму будівельним розчинам, що заливаються.

Висота стінових поверхонь повинна височіти над рівнем землі настільки, наскільки має над цим рівнем виступати фундаментна частина будинку. Якщо ви використовуєте для облаштування опалубки дерев'яні щити – простежте, щоб вони були максимально рівними, а капелюшки цвяхів і болтів, що виступають, не змогли потрапити в робочий простірконструкції, куди буде залито бетонний розчин. В іншому випадку, після затвердіння бетону та зняття щитів у монолітної конструкціїутворюються дефекти, які надалі можуть стати причиною часткового руйнування опорно-несучої частини будівлі.

У сучасному дачному будівництві все частіше вдаються до облаштування опалубок з пінополістиролу, що незнімаються, які випускаються у вигляді спеціальних модулів. Дані конструкції оснащені пазами для укладання арматури під фундамент та подальшого облаштування комунікацій.

При використанні незнімних модулів із пінополістиролу фундамент виходить монолітним (порожнечі між плитами заливаються бетонним розчином), що гарантує якісний, довговічний та швидкий результат.

Опалубка для фундаменту своїми руками із пінополістиролу: послідовність монтажу

Перед встановленням зазначеної конструкції на місці запланованих робіт викопуються траншеї. Причому глибина траншей не обов'язково повинна досягати рівня промерзання грунту - її цілком допускається робити і вище за нього.

Траншеї вистилають шаром дренажу, що складається з піщано-гравійної суміші. Потім у них монтуються пінополістирольні модулі, які надійно скріплюються між собою спеціальними замками-перемичками.

У пазах модулів розміщують та закріплюють арматуру, під яку для надання більшої міцності поміщають додаткові стійки. Весь процес армування досить простий і не займає великої кількостічасу.

Простір між зведеними плитами заповнюють бетонним розчином і чекають на його застигання. В результаті виходить міцний та довговічний монолітний фундамент, що не вимагає облаштування теплоізоляції та стійкий до утворення плісняви ​​та грибка. Крім того, пінополістирол відрізняється неперевершеною стійкістю до низьких температур і впливу вологи, за рахунок чого опорно-несуча конструкція, що зводиться на його основі, може безпроблемно експлуатуватися навіть в умовах суворого і вологого клімату.

Інший незаперечний плюс пінополістирольних модулів полягає в їхній порівняно невеликій собівартості, що обумовлює прийнятний рівень фінансових витрат на здійснення будівельних робіт. Слід наголосити, що зробити незнімну опалубку своїми руками з пінополістирольних модулів можна навіть узимку, оскільки низькі температури ніяк не позначаються на стані конструкцій та їх якісних характеристиках.

Іншими популярними різновидами матеріалів для незнімних опалубок є щепобетон, аналогічний плитам ДСП, і фібробетон, що випускається так само, як щепобетон у вигляді листів, але відрізняється від нього більш легкою вагою.


Знімна опалубка для фундаменту своїми руками: як зробити?

Наочно демонструє те, як може виглядати опалубка для фундаменту своїми руками, відеоролик, представлений наприкінці цієї публікації. Поряд з ним наведемо і покрокову інструкцію, Якою можна скористатися під час проведення будівельних робіт.

Описана нижче технологія передбачає зведення стрічкового фундаменту з широкою основою та однією похилою бічною стороною (показано на малюнку).

Така конфігурація нерідко застосовується під час будівництва дачних будинківна глинистих ґрунтах із близько розташованим рівнем ґрунтових вод. Однак запропонована послідовність установки опалубки може бути використана і у разі будівництва фундаменту з квадратним або прямокутним перетином(тобто обома вертикальними бічними сторонами, що йдуть строго під прямим кутом до основи).

Послідовність робіт у даному випадку виглядатиме таким чином, передбачаючи здійснення таких процедур, як:

  1. Попереднє викопування траншеї під фундамент глибиною не менше 1 метра та шириною в нижній частині не менше 70 см.
  2. Вбивання в ґрунт дерев'яні стовпи– опор для опалубки, що зводиться своїми руками. Після їх встановлення слід перевірити, наскільки рівно вони розташовані як по вертикальному, так і по горизонтальному рівню.
  3. Підготовка щитів, які виготовляють із ретельно підігнаних струганих дощок. Доцільно з внутрішньої сторонивистелити опалубку поліетиленом, що скріплюється канцелярським степлером - так, дерев'яні щити будуть захищені від вологи і спровокованого нею набухання при заливанні розчину у форму, а поверхня бетону, що твердне, вийде майже ідеально рівною. Для більшої зручності робити опалубку слід з поетапним нарощуванням її за висотою, у міру того, як укладатиметься фундамент.
  4. Зміцнення встановлених щитів підпірками та/або розпірками (косинами).
  5. Засипання шару піску, який ретельно проливають водою та утрамбовують.
  6. Укладання на піщаний шар нижнього ряду арматурних стрижнів та їх кріплення.
  7. Укладання буту (гравію, щебеню тощо)
  8. Приготування піщано-цементного розчинуне надто в'язкої, сметаноподібної консистенції з 1 частини цементу, 3 частин піску та води.
  9. Заливання розчину на покладений ряд каменів та арматури, утрамбовування. Далі розчин наноситься шар за шаром і щоразу утрамбовується.
  10. Нарощування бічної опалубки, укладання арматури та каміння.

11. Заливання фундаменту до верху.

12. Зняття опалубки приблизно на 10-й день та встановлення її на новому місці (якщо в цьому є потреба).

13. Зверніть увагу: цей пункт передбачено у випадку, якщо ви зводите фундамент з однією похилою стороною! На цьому етапі здійснюється прикріплення до зовнішнього похилого боку фундаменту двох шарів поліетилену (як мастило між шарами плівки рекомендується додати крихітну кількість відпрацьованого машинного масла). Дана процедура дозволяє багаторазово зменшити вплив на фундаментну частину сил, що утворюються в результаті бокового тиску ґрунту (навантаження «ковзатимуть» по похилій поверхні, надаючи мінімальний тиск на конструкцію, що несе).

14. Засипка траншеї землею та остаточне утрамбовування.

Подана інструкція того, як зробити опалубку своїми руками, та запропонована ширина фундаментної основи орієнтовані на встановлення легкогобудинки з колод, бруса, блоків або каркасних конструкцій. При зведенні житлової будівлі з товщиною стін понад 25 см, параметри нижньої та верхньої частини фундаменту треба коригувати – наприклад, встановивши 45-50 см для верху фундаменту та 80-100 см – для нижньої його частини (зрозуміло, у тому випадку, якщо ви будуйте фундамент з однією похилою бічною стороною).

Зведення фундаменту відноситься до трудомістких і дорогих процесів, в індивідуальному будівництві єдиним способом заощадити є виконання всіх робіт (або їх окремих етапів) самотужки. Зокрема, це стосується пристрою опалубки при заливанні основ стрічкового типу, при правильному підході та вивченні відео-інструкцій її монтаж, закріплення та зняття проведе навіть нефахівець. Матеріал щитів та опор може бути будь-яким: пластик, метал, вологостійка фанера, дошки. Дерево використовується найчастіше через міркування економії, простоти складання та припасування під потрібні розміри.

На попередньому етапі проводиться розмітка фундаменту, розраховується його периметр. Опалубка розміщується на рівні та утрамбовані шари дренуючої подушки з піску та щебеню. Щити та опори збираються заздалегідь, проміжок між викопуванням траншеї та їх установкою має бути мінімальним, інакше стіни почнуть обсипатися, а на дні – накопичуватиметься дощова волога. Розрахувати потрібну кількість дощок або фанери для опалубки під стрічковий фундамент легко, достатньо знати його площу. До 90% підтримуючих конструкцій у приватному будівництві виготовляються з дерева, їх товщина залежить від маси бетону, що заливається, і призначення споруди. Мінімум для бруса становить 50х50 мм, фанери – 10 (за умови її підтримки), дощок – від 22.

Технологія будівництва за кроками

Розглянемо стандартну інструкцію з будівництва опалубки своїми руками поетапно (більше рекомендацій ви знайдете в ):

1. Складання схеми фундаменту, вибір та розрахунок матеріалу.

2. Збивання щитів. Дошки розпилюються на шматки однакового розміру, кріпляться до бруса цвяхами або шурупами, капелюшками всередину. Відхилення за рівнем неминучі (їх немає хіба що при використанні фанери), але важливо, щоб вони не перевищували 2-3 см. Зазори та щілини неприпустимі: великі забиваються тонкими рейками, дрібні – клоччям. Цей етап легко провести самому, допомога ще однієї людини потрібна лише за обмежених рядків.

3. Опускання та скріплення щитів опалубки між собою. Спосіб фіксації залежить від різновиду: знімні скручуються зовні, незнімні (з пінополістиролу, фіброліту або інших ЦСП) – як буде зручніше. Особливої ​​увагивимагають кути.

4. Встановлення розпірок (дерев'яних брусків чи шматків) пластикових трубу багаторазових опалубок між щитами з довжиною, що дорівнює ширині стрічкового фундаменту) та закріплення конструкції зовні підпиляними під кутом у 45° опорами, другий кінець яких заглиблюється в землю.

5. Перевірка міцності та відхилень від розмітки. Остаточна фіксація, підсипання піском нижньої ділянки. Позначення лісової межі верхнього краю основи.

6. Настил усередині гідроізоляційної плівки. Цей етап необов'язковий, але його рекомендують провести за наявності щілин між дошками та з метою зручності зняття опалубки. При роботі зі щитами із фанери, пластику або металу внутрішню поверхню варто змастити олією.

7. Заливка та розподіл бетону всередині опалубки для фундаменту: пошарово, але без значних перерв, з ущільненням через кожні 20 см та вирівнюванням верхнього краю кельмою. При правильно підібраних дошках та надійній фіксації конструкція не прогинається під вагою розчину і залишається нерухомою при вигонці повітря. Саме ця умова дозволяє отримати стійкий фундамент.

8. Демонтаж опалубки – залежно від марки та термінів застигання бетону, але не раніше 3 днів. Приватні забудовники знімають її після 70% затвердіння - тобто через 2 тижні. Головною ознакою допустимості такої операції вважається поява зазору між бетонною основою та опалубкою. Роботу не варто проводити самому, особливо при знятті великих опор.

Після цього приступають до наступного етапу зведення стрічкового фундаменту своїми руками: гідроізоляції, при необхідності – утеплення, засипання ґрунтом. Дещо інша (простіша) схема дій покроково спостерігається при встановленні та експлуатації незнімних різновидів опалубки, що рекомендуються при будівництві на ділянках з сильно промерзаними взимку грунтами. Конструкції зі стінками з пінополістиролу або ЦСП знижують навантаження на фундамент та надають йому стійкості. Їх легко зібрати самостійно, але на відміну від звичайних дерев'яних вони залишаються у землі (8 та 9 пункти наведеної інструкції пропускаються).

При перевищенні висоти стрічкового фундаменту вище 2 м щити опалубки радять робити із суцільних матеріалів, а не збивати з дощок. Найміцнішими в цьому випадку вважаються квадратні конструкції, при монтажі занадто довгих підвищуються вимоги до надійності упорів і внутрішніх розпірок. При глибокому закладанні фундаменту через зростання витрат варто розглянути варіант оренди опалубки.

Звернення до фахівців (як мінімум – консультування) потрібне під час будівництва на сипучих грунтах. Крім зростання числа опор (при стандартному етапі 0,9-1 м) рекомендується комбінувати матеріали, наприклад, оббивати дошки для опалубки зсередини фанерою. Думка професіоналів також важлива при організації вертикальних і бічних опор при значному підйомі стрічки над нульовою відміткою останній різновид у деяких випадках навіть пригвинчують до стінок. Стандартний максимум – 15 см вище за рівень ґрунту, при його перевищенні опалубку під майбутню основу підтримують з усіх боків.

При виборі внутрішньої гідроізоляції враховуються два фактори: бюджет та розмір фракцій наповнювача у бетоні. Руберойд використовувати для цього не рекомендується, він поступається в гнучкості поліетилену (особливо взимку). Найчастіше вибір робиться між товстою плівкою та вологостійкою фанерою, другий варіант оптимальний при роботі з важкими крупнофракційними бетонами.

Правила для нерівної ділянки

Наведена інструкція має на увазі закладку стандартного стрічкового фундаменту, при веденні робіт на схилі процес ускладнюється. У цьому випадку основу роблять ступінчастою, у найнижчій точці опалубка робиться вище, у верхній стрічка повинна підніматися над ґрунтом. Дно потрібно рівне за будь-яких умов, за аналогією поетапно засипаються і ущільнюються шари піску і більшого наповнювача, рекомендується залити прошарок з тонкого бетону.

Такий тип фундаменту на схилі буде доцільним при будівництві будинку з важкої цегли (але при перепадах більше 1 м витрати необґрунтовано зростають, не допускається перевищення висоти стрічки в нижній точці понад чотириразове значення її ширини), для легких будівель гарною альтернативою вважається пальово-ростверків. Опалубка для заливки ростверка відрізняється наявністю дна і додаткових підпор (вага бетону спрямований на неї, а не на землю).

Поширення помилки

До порушень технології при встановленні опалубки для стрічкового фундаменту відносять:

  • Використання необрізаної чи різногабаритної дошки. Від рівності внутрішньої поверхні та відсутності щілин залежить правильність процесу гідратації цементу. Серйозні відхилення або зазори призводять до протікання розчину, застигання стрічки з нерівними стінками (більше піддаються дії грунтових вод).
  • Монтаж опалубки для фундаменту із пересушеної деревини (з аналогічних причин). В даному випадку перевага надається саме сирим дошкам.
  • Помилки при виборі товщини та ширини. Неправильним є як використання фанери без підтримки палубою, так і збивання занадто тонких дощок.
  • Зняття опалубки раніше допустимого терміну, грубий демонтаж (відрив із силою).
  • Встановлення опалубки на нерівну основу.
  • Відсутність внутрішніх розпірок на початку бетонування. Існує важливе правило: Усе дерев'яні елементивиймаються в міру заповнення опалубки бетоном. Залишати всередині стрічки допустимо лише армуючі стяжки з жерсті.

Ігнорування правил загрожує вигином конструкцій та перевитратою бетону, протіканням, утворенням нерівних стінок та утрудненнями при подальшій обробці стрічкового фундаменту. Залучення фахівців потрібне за необхідності бетонування взимку, ведення робіт на складних ґрунтах, обмежених термінах встановлення.

Неправильно зібрану опалубку з дощок можна підсилити – достатньо оббити її зсередини вологостійкою фанерою. При бажанні повторного використання опорних та щитових конструкцій зняті щити промиваються, вирівнюються та просушуються.

Трафарет з порожнистими відсіками призначений для створення бетону фігурних елементівпокриття, що імітують цегляну або кам'яну кладку. Цей пристрій допомагає швидко виготовити оригінальну пряму або петляючу стежку без істотних витрат фінансів. Готові плити та каміння для мощення коштують набагато дорожче. Опалубка придатна для прикраси майданчиків садовій ділянціперед приватним будинком або альтанкою. Конфігурація відсіків може бути різною у вигляді неправильних багатокутників або з плавними лініями.

Для виконання роботи достатньо одного багаторазового виробу використання. Воно прослужить щонайменше 5 років, розраховане приблизно 2000 плиток. Але зручніше мостити двома-трьома трафаретами, тоді не буде простоїв через необхідність чекати застигання розчину. Додавши барвник, домагаються великої подібності з бруківкою з натурального каменю.

Гідності й недоліки

Переваги форм для садових доріжок:

  • можливість порівняно швидко вимостити велику площушвидкість набагато вище, ніж при укладання плитки;
  • привабливий зовнішній вигляд;
  • виконання різноманітних складних візерунків, імітації природних матеріалів, великий вибірваріантів дизайну;
  • різноманітність конфігурацій;
  • доступна ціна;
  • багаторазове застосування;
  • простота використання.

Недоліки:

  • зовні доріжка з бетону поступається брукованим натуральним каменем;
  • порівняно з тротуарною плиткою великого розміру та бетоном, залитим суцільним шаром, швидкість виконання роботи нижча.

Види опалубки

Класифікація за матеріалом:

  1. Пластикова (поліпропіленова), найдовговічніша. Розміри: 40х40, 60х60, 60х70 см, товщина стінок – 6-7 мм, вага – до 1,5 кг. Після заливання розчину виходить суцільна плита завтовшки близько 2 см, а на ній кілька каменів трохи більшої товщини, розділених швами. Другий варіант дозволяє створити повністю незалежні один від одного елементи. Поліпропіленові форми можна лише купити, їх ціна – від 550 руб/шт. Вартість залежить від габаритів та конфігурації.
  2. Дерев'яні. Опалубку для бетонної доріжки роблять своїми руками з дерев'яних брусків із перетином 5х5 см, з'єднавши їх скобами або за допомогою шпильок та пазів на торцях. Форма буває різноманітною - прямокутні грати, трапеція, трикутник і т. п. Теоретично можливе і виготовлення криволінійних елементів, але для цього знадобиться спеціальне обладнання. Простіше купити готовий варіант із пластику.
  3. Металевий. З обручів від старої бочкиабо тонких смужок із листового заліза шириною 5 см теж вийде самостійно зробити трафарет будь-якої конфігурації. Краї загинають молотком, кінці смуг скріплюють.

Форма опалубки буває квадратною, прямокутною або неправильною:

  • Прямокутники. Розташовані у вигляді простих ґрат або зі зміщенням (під кладку з цегли).
  • Круглі камені.
  • Трикутники.
  • Багатокутники. Поєднують зазвичай три-, чотири- і п'ятикутники неправильної форми.
  • Криволінійні фігури.

Інструкція з приготування бетонного розчину для садової стежки

Бетон при мощенні доріжки роблять із цементу марки не нижче М300, оптимально – М400 або М500. При покупці потрібно звертати увагу на термін виготовлення. Якщо цементу більше 3 місяців, то для дорожніх покриттів його використовувати не можна. Пісок потрібно придбати середньої фракції, річковий чи кар'єрний митий, щебінь підійде фракції 5-10 мм. Пропорції:

  • цемент – 1 частина;
  • пісок – 3 год;
  • щебінь – 3 год.

Покриття неминуче піддаватиметься впливу атмосферних опадів, дуже високих і низьких температур, їх перепадів, механічних навантажень. Тому обов'язково додатково вносять добавки, що підвищують міцність, морозо- та вологостійкість:

  • готові професійні пластифікатори;
  • силікатний клей;
  • фіброволокно, воно замінює армування;
  • спеціальні види сухої проникаючої гідроізоляції для бетону;
  • рідкі комплексні добавки, вони підвищують міцність на 30-50%, морозостійкість – втричі, вологостійкість – на кілька щаблів.

Усі перелічені кошти вносять за інструкцією у процесі замішування. Додавати воду до отримання консистенції середньої густоти. Жирний розчин погано розподіляється формою, швидко тріскається після заливання, занадто рідкий буде розтікатися. У суху суміш можна вводити кольорові порошки бетону, потім вливають воду. Таким чином домагаються імітації відтінків натурального каменю або надають елементам стежки незвичайного кольору.

Покрокова інструкція з мощення за допомогою опалубки

Для виконання роботи знадобляться:

  • лопата;
  • коли та мотузка для розмітки;
  • геотекстиль;
  • щебінь середньої та великої фракцій;
  • пісок річковий чи кар'єрний митий;
  • ручне трамбування;
  • цементно-піщана суміш;
  • ємність для замішування;
  • опалубка;
  • К-222 або мильний розчин;
  • шпатель;
  • брезент чи плівка;
  • матеріали для оформлення швів та поверхні елементів покриття.

Порядок дій зі створення садової стежки за допомогою однієї опалубки своїми руками:

1. Намалювати схему на папері чи комп'ютері. Розраховуючи ширину, зробити запас на товщину форми та додатково по 10 см з обох боків. При складанні креслення врахувати необхідність невеликого ухилу стоку дощової і талої води.

2. Встановити розмітку з колів, натягнути з-поміж них мотузку.

3. Викопати по розмітці траншею завглибшки 15-20 см.

4. Вирівняти дно. Видалити каміння, коріння рослин, сміття. Утрамбувати розчищену поверхню.

5. Засипати невеликий шар піску. Вирівняти та утрамбувати його.

6. Настелити геотекстиль. Його краї повинні заходити на укоси та на 5-10 см виступати над рівнем землі. Смуги кладуть з нахлестом щонайменше 15 див друг на друга.

7. Вирівняти шар геотекстилю. Скріпити смуги степлером.

8. Засипати приблизно по 5-10 см щебеню. Розрівняти та утрамбувати його, щебінь рекомендується вибирати з округлими краями, гострі пошкодять геотканину. Найміцніший і морозостійкий вид – гранітний.

9. Настелити ще один шар геотекстилю.

10. Насипати до 10 см піску. Готова доріжка в саду повинна бути трохи вищою за рівень ґрунту, інакше на ній буде накопичуватися вода.

11. Приготувати бетонну суміш.

12. Зволожити пісок у траншеї.

13. Намазати форму зсередини мастилом К-222, мильним розчином або відпрацьованим автомобільним маслом.

14. Встановити опалубку. Заповнити її складом, надлишки зняти шпателем.

15. Через півгодини зняти і поставити поруч, впритул до готового елементу, знову залити суміш. У такий спосіб оформити всю поверхню.

16. Покриття накрити брезентом або поліетиленом. Залишити на два дні, періодично поливаючи водою.

17. Через 5 днів засипати шви піском, гравієм чи землею.

18. Додатково можна обробити гідрофобізатором - спеціальним засобом, що утворює на бетонної поверхніводовідштовхувальну плівку. Дощова вода просто стікатиме.

19. Ходити стежкою можна через 5 днів, ставити автомобіль не раніше, ніж через три тижні.

При бажанні встановлюють з боків доріжки бордюрне каміння. Це роблять на початок виготовлення елементів покриття. Тоді порожнечі між бордюром і штучним камінням будуть також заповнені розчином. Використання одразу кількох форм значно прискорить роботу.

Влаштовувати стежку прямо поверх ґрунту, без попереднього засипання піску та гравію не можна. Вона швидко розтріскається, елементи випиратимуть над землею.

Варіанти прикраси доріжок

Надають незвичайний вигляднаступними способами:

  • Додати фарбуючий пігментрозчин або застосовувати спеціальний білий цемент. Можна комбінувати два-три кольори.
  • Відразу після заливання просто обробити грубою щіткою.
  • Настелити плівку та насипати на неї каміння. Втиснути їх у залитий бетон, плівку з гравієм прибрати.
  • Використовувати опалубку різних конфігурацій.
  • Утиснути уламки плитки з кахлю, гальку, скляні кульки, черепашки, шматочки дерева тощо. Вирівняти поверхню кельмою.
  • Посадити на стиках газонну траву.
  • Укладати трафарети неправильної форми у різних напрямках. Вийде стежка з незвичайними нерівними краями.
  • Залишити відбитки великого листя, стебел трави, дитячих долонь або ступнів ніг.
  • Засипати в шви кольоровий сипучий матеріал – мармурову крихту, пісок, дерев'яну стружку.

Мощення за допомогою опалубки для заливки садових доріжок - простий, доступний спосіб самому прикрасити територію перед дачним будинком. Своїми руками елементи можна зробити із дерев'яних брусків або листового заліза. Готові виготовляють із поліпропілену, їх ціна невисока. Заповнюють трафарети бетоном з добавками, що підвищують морозостійкість, міцність. Для надання завершеного вигляду прикрашають поверхню плиток та шви між ними.

Опалубку можна зробити у різний спосіб. Основні етапи процесу залежать від форми опорної конструкції, характеристик ґрунту, чи буде вона знімною або незнімною. Викладена інформація допоможе вивчити види опалубки для фундаменту та правильно зробити каркас з урахуванням супутніх факторів.

Вимоги до опалубки та варіанти її облаштування

Зведення фундаменту – ємний процес, що вимагає вагомих витрат фінансів, сил та часу. Тому міцність каркасу має величезне значення. Порушення його цілісності призведе до додаткових незапланованих витрат та значно збільшить період будівництва. Зробити під фундамент якісну опалубку дозволить облік факторів, що впливають на стійкість конструкції:

  • Якість пиломатеріалів.Дощ із однаковими характеристиками не існує. Розташування сучків чи вади розвитку можуть знизити передбачувану міцність.
  • Показники бетону.В'язкість розчину для фундаменту впливає на силу дії зсередини опалубки. Навантаження на каркас залежать від наявності арматури, швидкості заливання фундаменту та варіантів його трамбування.
  • Погодні умови.Спека чи мінусові температури змінюють показники міцності опалубки під фундамент.

Зауваження! Зважаючи на наявність безлічі об'єктивних і суб'єктивних причин, що визначають надійність опалубки під фундамент, правильно буде зробити каркас зі збільшеним запасом міцності.

Відповідно до СНиП максимальний прогин дощок, призначених для каркаса, становить:

  • для підземної частини фундаменту – 1/250 довжини;
  • для фундаменту над поверхнею – 1/400 довжини.

Вибір матеріалу залежить від кратності його застосування. Повторне використання передбачає встановлення щитів з дошки обрізної високої якості або ламінованої фанери, що володіє водовідштовхувальними властивостями. Одноразове застосування дозволяє зробити опалубку із матеріалів низької якості:

  • необрізної дошки;
  • клеєної фанери;
  • обрізків ДСП.

За варіантами установки зустрічається два види опалубки: знімна та незнімна. У першому випадку каркас демонтується після застигання бетону та може використовуватись повторно або витрачатися на інші потреби будівництва. Для незнімної конструкції застосовують дерев'яний матеріалабо пінополістирол, що має високі показники теплоізоляції. Коли фундамент набере міцність, траншею з незнімною опалубкоюзасипають землею.

Каркас для стрічкової опорної конструкції

Зведення важких будівель потребує облаштування надійної опорної конструкції. Для цього оптимально підходить стрічковий фундамент. Єдиного алгоритму, як правильно зробити каркас під заливку бетону, не існує. Кожен майстер робить свої коригування. Наведемо один із безлічі можливих варіантів. Для виготовлення використовувалися обрізні дошки 2 сорти товщиною 25 мм.

Робота починається з підготовки щитів, розміри яких орієнтовані на глибину та довжину траншеї. Уникайте громіздких габаритів, краще зробити елементи опалубки, що не перевищують у довжину 3-4 м. Для з'єднання щитів підійдуть ці обрізні дошки або рейки, тонкі рейки фіксуються ребром.

Зауваження! Щодо використання кріпильних деталей серед майстрів не згасає полеміка. Для одних зручніше і дешевше користуватися цвяхами, іншим практичніше і швидше скріпити щити шурупами.

Наступний етап оформлення опалубки для монолітного фундаменту- Монтаж щитів у траншею. Для цього будуть потрібні кутові підпірки і кілочки для вбивання в ґрунт. Підпірки правильно зробити двосторонні з проміжком 0,5-0,7 м. Уникнути усунення опалубки під час кріплення допоможе встановлення між паралельними щитами розпірок, які згодом залишаються у фундаменті.

Кільця розташовуються по кутах траншеї, між ними натягується мотузка. Її висота перевищує частину майбутнього фундаменту, що височіє над землею. Потім іде встановлення інших кілочків. Після монтажу одного ряду щитів опалубки вони закріплюються кілочками. З другим рядом надходять аналогічним чином. Обов'язково звіряються всі розмітки фундаменту.

Як горизонтальні розпірки між щитами опалубки застосовуються пластикові трубки, металеві прути або дерев'яні рейки. Проміжок між розпірками становить 1 м, вони не піддаються розпираючій силі залитого фундаменту, а лише полегшують. монтажний процесопалубки.

Після визначення необхідної ширини у верхній частині каркаса, щити з'єднуються між собою рейками, щоб запобігти деформації конструкції. Максимальний проміжок між рейками – 0,5 м. Якщо висота наземної частини фундаменту перевищує 50 см, дошки опалубки через дві зв'язуються між собою. Потім кінці дроту закріплюються на зовнішніх стійках вертикальних.

Порада! Правильно зробити скручування з невеликим натягом. Це забезпечить цокольній частині фундаменту рівні стіни.

У процесі демонтажу опалубки дріт відрізається та залишається у фундаменті. Для встановлення підпорок на щит прибивається короткий брусок упору. Нижньою частиноюпідпірки опалубки упираються в кілочки. Місця стиків щитів обов'язково підтримуються підпіркою.

В опалубці, що розташована над поверхнею землі, встановлюються відрізки труб ПВХ. Після заливання фундаменту вони виконуватимуть функцію вентиляційних продухівчи служити для прокладання комунікацій. За відсутності труб зробити технічні отвори можна за допомогою дерев'яних коробів, які згодом з фундаменту заберуться.

На заключному етапі ґрунтовно перевіряється міцність установки опалубки. Навіть при значному механічному впливі вона не повинна хитатися. Після усунення всіх недоліків можна переходити до заливання фундаменту.

Нюанси виготовлення опалубки під стовпчастий фундамент

Легкі будівлі не потребують облаштування монолітної конструкції і можуть задовольнятися встановленням стовпів як опору. Опалубка для стовпчастого фундаменту також буває знімною та незнімною. Як незнімний матеріал застосовують:

  • руберойд, форма якого зберігається за рахунок арматурного каркасу;
  • різні труби: азбестоцементні, металеві, ПВХ.

Зробити каркас стовпчастого фундаменту своїми руками можна з різних матеріалів. Найбільш затребуваним варіантом є дошки товщиною до 40 мм (частіше 25 мм), ширина яких варіюється від 100 до 150 мм. Крім цього, підійде:

  • щільна ламінована фанера, що має водовідштовхувальні властивості;
  • сталеві листи, з яких за допомогою куточків на болтах формується короб.

Алгоритм установки каркаса для опорної стовпчастої конструкції набагато простіше підготовчого етапузаливки стрічкового фундаменту. Ключові моментипроцесу:

  • Під стовпи готуються ями відповідних розмірів.
  • На дні облаштовується дренажна подушка.

Порада! Щоб наземна частина стовпчастого фундаменту мала гладку поверхню, дошки слід ошкурити. Альтернативний підхід - закріпити всередині дерев'яного короба за допомогою степлера клейонку або поліетилен.

  • Спочатку по кутах майбутньої опалубки із зовнішнього боку вбиваються бруски.
  • Під них готуються щити, розміри яких відповідають розрахункам проектної документації.
  • Короб опалубки і раніше вбиті бруски фіксуються між собою цвяхами або саморізами.
  • Якщо майбутні стовпи мають значні розміри, каркас необхідно додатково зміцнити підпірками із зовнішнього боку або стягнути стінки короба між собою шпильками.

Монтаж опалубки проводиться з дотриманням вертикального рівня стовпчастої конструкції. Важливо уникнути наявності між дошками щілин понад 4 мм. Це спровокує витік бетонного розчинута погіршення міцності фундаменту. Висота опалубки повинна перевищувати рівень бетонного розчину, що заливається.

Ступінчастий фундамент: як зробити каркас

Періодично виникають ситуації, коли потрібне формування опорної конструкції ступінчастої форми. Конструкція опалубки ступінчастого фундаменту залежить від покладених на неї завдань:

  • Будівництво ведеться на схилі. Тоді каркас формується уступами з урахуванням крутості схилу.
  • Потрібно зробити короб під стовп, який має широку основу, а кожен наступний рівень менший за попередній.

Ключові моменти роботи для облаштування фундаменту, зображеного на фото вище:

  • Вилучення грунту здійснюється з нижньої позначки вручну і проводиться ярусами. Таким чином, кожен уступ збереже під собою материковий ґрунт.
  • Уникнути обсипання землі між сходами дозволить зміцнення вертикальної стінки щитами опалубки.
  • Траншею під фундамент викопують поетапно.
  • Монтаж опалубки відбувається відповідно до проектних креслень. Дотримання розмірів кожного ступеня є обов'язковим.
  • Каркаси слід зробити суцільними. Кожен з них має розпірки, торцеві деталі, підкоси і підсилюючі стійки, зафіксовані вертикально.
  • Ділянки уступів оснащують незнімними щитами, що підрізаються по висоті стрічкового фундаменту.

Щоб зробити опалубку для опори, зображеної на фото нижче, спочатку закріплюють кутові щитки та монтажні куточки.

Щитки фіксують натяжними струбцинами, за допомогою пружинних скоб вони з'єднуються між собою. Потім на каркас першого рівня навішують сутички наступного ярусу. На завершальному коробі встановлюють опалубку склянки. Для проведення робіт потрібно дві особи.

Підготовка каркасу перед заливкою монолітної плити

Надзвичайно масивні будівлі або проблемний ґрунт змушує вдатися до облаштування суцільної плити фундаменту. Процес це трудомісткий, провести його поодинці неможливо. Для плити також необхідно зробити опалубку, як матеріал підійдуть дерев'яні щити.

Зауваження! Якщо займатися каркасом немає можливості, і його функції виконуватимуть стінки котловану, потрібно провести гідроізоляцію поверхонь із застосуванням поліетилену або руберойду.

Опалубка для плитного фундаменту встановлюється за периметром майбутньої будівлі. Її основним завданням є збереження форми основи до повного застигання бетону. Зробити каркас можна з обрізних дощокАле при цьому слід стежити за відсутністю щілин на стиках. Надзвичайно зручно застосовувати для цього інвентарні щити. Оптимально зробити опалубку з хвойних поріддерева через надзвичайну міцність матеріалу. Як розпірки та інші додаткові елементи підійде модрина.

Деревина має бути сирою, інакше дошки швидко вберуть вологу з бетонного розчину, внаслідок чого показники міцності бетону погіршаться. Щоб зменшити адгезію бетону із внутрішньою поверхнею опалубки, деревину обробляють глиняним розчиномабо олією. Це сприяє формуванню гладкої поверхніплити монолітного фундаменту

Зробити своїми руками опалубку найпростіше для стовпчастої основи, далі за складністю слід стрічковий та плитний фундамент. Оформлення ступінчастої конструкції краще довірити професіоналам.