Вентиляція лазні поділяється на загальнообмінну та консервуючу. Консервуючою вентиляцією ми називаємо сушіння лазні після водних процедур. Якщо у ванній і душовій основну складність представляє сушіння рушників і килимків для підлоги, то в лазнях найбільш важко сушити деревину, особливо на підлогах і в щілинах.
Сушіння лазневих, ванних і душових приміщень проводиться аеродинамічні методи - сухе вентиляційне повітря надходить у зону зволожених матеріалів, випаровуючи воду. Пари води надходять у повітря. Через витяжну вентиляціювидаляється зволожене повітря і надходить свіже. Таким чином, технологічний процессушіння включає кілька стадій і далеко не простий.

Відразу обмовимося, що якщо розглядати проблему широко, слід говорити не про сушіння, а про нормалізацію деревини. Справа в тому, що в сухих високотемпературних саунах деревина часом не намокає, а навпаки, пересушується, а після закінчення банної процедури знову зволожується за рахунок рівноважної гігроскопічності. У парових і вологих лазнях намоклу деревину треба сушити теж не до абсолютно сухого стану, а до певного рівнявологості. Тобто консервуюча вентиляція - не просто сушіння деревини, а сушіння з урахуванням конкретного банного процесу, особливостей деревини, її можливої ​​захворюваності та можливих наслідківпересушування (короблення, розтріскування) та недосушування (гниття).

Зволожили - висушимо

При всіх своїх перевагах деревина має і багато недоліків, що робить її проблемним матеріалом для лазень. Пожежонебезпечність, низька гігієнічність та властивість швидко згнивати - ось основні особливості на

туральної деревини, які свого часу поставили хрест на перспективі використання дерева у міських громадських лазнях гігієнічного призначення.

В індивідуальних лазнях деревина продовжує використовуватися в періодичному (епізодичному) режимі з обов'язковою подальшою сушкою, незважаючи на можливу хімічну обробку деревини.

Волога деревина схильна до всіх трьох видів біологічного руйнування - за рахунок бактерій, грибів і комах, а суха тільки за рахунок комах. Якщо гниль деревини слизова з неприємним запахом- це швидше за все бактеріальна гниль. Якщо на деревині утворюються нальоти, забарвлення (плями стороннього забарвлення), пліснява із земляним запахом це напевно мікроскопічні гриби (грибки, мікроміцети). Бактерії та мікроміцети не такі вже й небезпечні для заміських індивідуальних лазень, які і з окрасами простоять багато років. Але для представницьких та квартирних лазень мікроміцети – це бич номер один, оскільки псують зовнішній виглядоздоблення. Але найбільш небезпечними для лазень є макроміцети - великі, справжнісінькі гриби з характерними плодовими капелюшками, що живуть прямо на деревині (як опеньки, трутовики, губки). Багато дачників, з подивом помітивши у своїй лазні бурі віялоподібні капелюшки грибів, що стирчать з підлоги, у кращому випадку лише зішкріблять їх і змажуть місце проростання купоросом або хромпіком, не здогадуючись, що ці капелюшки є лише плодовими тілами будинкового дереворуйнівного гриба. Сам же гриб прихований у підлозі, стінах, фундаменті (і в дереві, і в цеглі) у вигляді системи розгалужених ниток (одинокових ГІФ - шнурів-тяжів діаметром до 1 см), що утворюють грибницю розміром кілька метрів, так що зупинити розвиток гриба можна тільки антисептичною обробкою великих площ. Нормальна температура у розвиток будинкових грибів 8 - 37°С, відносна вологість деревини 25 - 70%. У оптимальних умовахгриб знищує лазню в один сезон, утворюючи буру тріщинувату гниль, яка розпадається на великі призматичні шматки, що легко розтираються в порошок.

Вважається, що розвиток будинкового гриба припиняється за відносної вологості деревини близько 18% і нижче. Розглядаючи з цього погляду криві гігроскопічність деревини, можна зробити кілька висновків. По-перше, для підтримки вологості деревини 18% і нижче за всіх температур розвитку грибів (5 -40°С) потрібна відносна вологість повітря не вище 80%. В іншому випадку навіть абсолютно суха (але не оброблена водовідштовхувальними складами) деревина зволожиться понад цей рівень сама собою (без контакту з кімнатною водою) за рахунок поглинання вологи з повітря. Тож у тропічних країнах проблем із деревиною більше, ніж на півночі. По-друге, розглядаючи криві гігроскопічність деревини в інших координатах (рис.1), можна відзначити, що деревина, яка завгодно сильно зволожується при температурі 30°С і абсолютної вологості повітря вище 0,03 кг/м3 (тобто при розрахунковій відносній вологості повітря 100% і вище щодо температури деревини), висихає за температури 40°С до вологості 11% (і лише до 11% !), а при температурі 80°С до вологості 2,5% (і лише до 2,5%! ). Все це вкрай незвичайно: непористі матеріали в цих умовах висохли б зовсім. Для мармуру, металу та пластику можливі лише два стани: коли на них є вода (і не важливо скільки) і коли на них немає води взагалі.

У зв'язку з цим нагадаємо, як зволожується суха деревина. Якщо плеснути воду на дерев'яну дошку, вона поступово вбереться в глиб деревини: спочатку в міжклітинні простори (судини, пори між волокнами), потім у густі (висохлі) порожнини клітин, потім у стінки клітин. Всі ці пори являють собою капіляри зі стінками, що змочуються. Зважаючи на утворення увігнутих менісків водних поверхонь тиск насиченої пари над водою всередині деревини менше, ніж над водою, розлитою по поверхні. Тому не тільки вода, рухаючись по поверхнях, що змочуються, але і її пари спрямовуються в капіляри (міжклітинні і клітинні), зволожуються (а потім висихають швидко). Вода в них називається вільною, її вміст у деревині може досягати 200%. Дрібні капіляри (у стінках клітин) зволожуються (а потім висихають) повільно, вода в них називається пов'язаною (гігроскопічною), її вміст у деревині сягає 30% (саме вона представлена ​​на рис. 1). Таким чином, «суха» на вигляд дошка без крапель води може містити 100% і більше вологи, причому ця волога при сушці витягується з деревини у вигляді водяної пари і може зволожувати повітря. Цей ефект використовується не тільки при сушінні лазні, він застосовується і для створення конденсаційного кліматичного режиму в російській паровій бані, коли за рахунок високої відносної вологості повітря у стелі (наприклад, при піддачі води на розпечені камені) спочатку зволожується стеля (бажано зроблена з колод масивний). Потім, у періоди між піддачами, створюється висока абсолютна вологість у стелі – вище 0,05 кг/м3. Металева стеляв цих умовах не просто «закапав», не утримуючи в собі вологу, він міг би створювати лише цілком певну відносну вологість повітря біля своєї поверхні, рівну 100%. Дерев'яна стеля (як і будь-яка пориста) в принципі може створювати лише цілком певну відносну вологість повітря біля своєї поверхні, причому при фіксованій вологості деревини (за рахунок масивності стін, наприклад) відносна вологість повітря не тільки у стелі, але і в приміщенні може підтримуватися також практично постійної незалежно від цього, як у приміщенні змінюється температура. Ефект стабілізації відносної вологості повітря в дерев'яних житлових будинках(у цегляних та оштукатурених теж) пов'язують у побуті з властивістю деревини «дихати», забирати з повітря і віддавати в повітря вологу у вигляді пари води. Так що пластикова лазня та лазня з дерева навіть з одним і тим самим парогенератором дають різні. кліматичні умови. Уявимо собі, що сауна стоїть зовсім суха при температурі 20 ° С і при нормальній відносній вологості повітря 60% (тобто при абсолютній вологості повітря 0,01 кг/м3). Відповідно до рис. 1 відносна вологість деревини у умовах становить 12%. Тепер гіпотетично прогріємо цю сауну (без вентиляції та без зволоження) до температури 70°С. Жирна пунктирна горизонтальна стрілка на рис. 1 показує, що абсолютна вологість повітря в сауні підскакує до 0,14 кг/м3, можна паритися з віником! Звідки взялася вода! Деревина почала сохнути і зволожила повітря. До речі, саме водяні пари, що виходять з деревини, «тягнуть» за собою «запахи дерева», що настільки цінуються в квартирних саунах. Це є ще однією додатковою причиною необхідності вентилювати навіть сухі квартирні сауни, щоб вони не стали несподівано для вас паровими. І якщо сауну під час прогріву вентилювати свіжим повітрямтієї ж абсолютної вологості 0,01 кг/м3, то повітря в лазні зберігатиметься сухим, а вологість деревини в лазні зменшуватиметься і рано чи пізно знизиться до 1% (див. вертикальну жирну пунктирну стрілку на рис. 1), тобто, як кажуть у побуті, дошки «розсохнуться». А потім після закінчення банної процедури знову зволожаться за рахунок сорбції вологи повітря до вологості 12%. Говорячи мовою метеорологів, «деревина намагається тримати (зберігати) постійну відносну вологість повітря». Дійсно, у розглянутій вище дерев'яні лазнідеревина «тримала» відносну вологість повітря в лазні на рівні 60%, що може бути досягнуто в умовах підйому температури лише зволоженням повітря деревиною. Нічого подібного в пластиковій лазні не може бути: при її нагріванні абсолютна вологість повітря залишається постійною, а відносна вологість падає. Саме скло, листовий металта пластик є ідеальними матеріаламидля сухих фізіотерапевтичних та квартирних саун. А якщо використовувати деревину, то тільки тонку, спеціально оброблену для запобігання гігроскопічного втягування вологи з повітря. Повальне захоплення декоративною дерев'яним оздобленнямбань (не завжди виправдане) призводить до того, що навіть банні гігрометри часом виконуються в дерев'яних корпусах(!), що «тримають» відносну вологість у собі постійної незалежно від температури і справжньої вологості повітря в лазні. До речі, нагадаємо, що нитка вимірювальна гігрометра, розташована всередині корпусу, при зволоженні розтягується (як звичайна вовняна нитка) і цим показує, наскільки вона зволожилася. А зволожується вона гігроскопічно (через свою пористість) за тими самими законами, що й деревина. Тобто нитка зволожується і подовжується переважно лише за зміни відносної вологості повітря. На цьому і ґрунтується принцип дії гігрометрів з натуральною ниткою. До речі, і волокна деревини розтягуються та стискаються лише за зміни відносної вологості повітря. У сільському побуті добре відомі найпростіші, але дуже точні «гігрометри» у вигляді тонкої ошкуреної і висушеної дерев'яної гілки, що роздвоюється. Товстий вус (основна гілка товщиною близько 1 см) обрізається в 10 см вище і нижче за розвилку і вертикально прибивається до стіни (бані, будинку, льоху). Тонкий вус (втеча товщиною близько 0,3 см і довжиною 0,5 м) прямує вгору паралельно стіні. У суху погоду довгий тонкий освітлення хилиться, відходить від товстого («відстовбурчується» зі збільшенням гострого кута розвилки), а якщо пройшов дощ - наближається до товстого. Якщо є атестований промисловий гігрометр, то цей саморобний гігрометр можна відградувати мітками на стіні навпроти розташування кінчика тонкого вуса при різних відносних вологості повітря. Принцип дії такого гігрометра полягає в тому, що при висушуванні нижче волокна деревини основної гілки коротшають і тягнуть втечу вниз (від стовбура основної гілки).

Таким чином, процеси зволоження та висушування деревини відбуваються в лазні не тільки на підлогах за рахунок компактної води та пов'язані не тільки з банними процедурами. Якщо деревина може зволожуватися як компактною водою, так і водяною парою, то вона може висушуватися тільки шляхом видалення з неї водяної пари. Процес висушування відбувається у кілька стадій. Спочатку випаровується вода на поверхні деревини, потім вільна вода у великих капілярах міжклітинних та внутрішньоклітинних просторів, потім вода у дрібних капілярах клітинних стінок. Останнє, як ми встановили вище, визначає гігроскопічну вологість деревини, що існує і змінюється навіть у сухій нетопленій лазні. Тому висушування клітинних стін можна контролювати реально в тепличних умовах сухих вбудованих саун, хоча зв'язана вода в принципі може підтримувати процеси гниття деревини, особливо в теплих і вологих кліматичних умовах.

Поетапний процес висушування характерний і для інших пористих матеріалів, у тому числі цегли, штукатурки і грунтів (землі). Їх висушування також важливе для лазні, якщо вони входять до її складу. У зв'язку з цим нагадаємо основне, хоч і що стосується лише опосередковано до теми статті, питання механічної деформації пористих тіл при первинному видаленні їх пов'язаної води. Відомо, що короблення і розтріскування свіжозрубаної деревини відбувається в процесі сушіння переважно в останній. заключний етаппри видаленні гігроскопічної вологи зі стінок клітин. Якщо при первинному сушінні дошку прибити або затиснути в лещата, то вона збереже надану їй форму (наприклад, дуги), причому краще, ніж краще просушується деревина. В умовах первинного природного атмосферного сушіння при 20 - 30°С деревина висушується лише до вологості 10 -15% (після 2-3-х років сушіння), а при кам'яному високотемпературному сушінні при 100 - 150°С (у тому числі і в лазні ) може бути висушена до вологості 1 - 296. При настільки значному зневодненні, тим більше в умовах високих температур, в стінках клітин відбуваються незворотні зміни, і деревина фактично перестає бути деревиною і починає проявляти властивості неживого матеріалу. Аналогічно і глина, замочена у воді, при сушінні та термообробці спочатку втрачає пластичність, потім розтріскується, а потім стає цеглою, яка надалі не змінює своєї форми і властивостей при контактах з водою. гарні результатидосягаються при первинному сушінні деревини перегрітою водяною парою, а також зануренням у гарячий безводний теплоносій (парафін, нафтопродукти).

Механізм первинної сушіння свіжозрубаної деревини відрізняється тим, що стінки її клітин ще не зруйновані, паро- і водопроникність мембран низька і деревина сохне довго, деформуючись в ході руйнування цілісності мембран клітинних стінок (а вони, власне, і являють собою деревину - сукупність целюлози та геміцелюлози). У ході наступних сушок деревина сохне швидше і веде себе вже як "нежива", оскільки клітинні стінки вже порвалися. Водночас суха деревина як пористий матеріал має специфічними особливостями, що відрізняють її від інших матеріалів, зокрема, анізотропністю властивостей, вторинним жолобленням і т.п.

Динаміка сушіння

Вода, розлита на поверхні деревини, випаровується так само, як вода, налита у ванну або басейн. Нагадаємо, що існує два протилежні режими випаровування - кінетичний та дифузійний. У кінетичному режимі найбільш швидкі молекули, долаючи енергетичний бар'єр, рівний прихованій теплоті випаровування (конденсації) 539 кал./г, вилітають із поверхні компактної (рідкої) води і видаляються безповоротно. Кінетичний режим реалізується при випаровуванні у вакуумі. Через високу швидкість первинного акта пароутворення (вильоту молекул води з поверхні компактної води), що становить при банних температурах тисячі кілограмів води на годину з 1 м2, відбувається сильне охолодження води (оскільки в ній залишаються тільки повільні молекули) аж до перетворення її на лід, що використовується при сублімаційному сушінні в промисловості. У дифузійному режимі первинний акт пароутворення залишається тим самим і дуже залежить від температури. Але молекули води, що вилітають, потрапляють у повітря (суміш молекул азоту і кисню) і в результаті частих зіткнень лише дуже повільно видаляються (дифундують) від поверхні води, відчуваючи сильний опір з боку повітряного середовища. В результаті переважна кількість молекул, що вилетіли, знову «влітає» у воду (конденсується). Таким чином, в дифузійному режимі тонни води перетворюються на пару і конденсуються (що нами ніяк не відчувається), і лише дуже невелика кількість води (кілограми) повністю випаровується. Саме цей дифузійний режим випаровування має місце у лазні: і при випаровуванні поту з тіла людини, і при випаровуванні води з полиці. Стає ясним, що й концентрація молекул водяної пари скрізь у лазні дорівнює (зокрема й біля тіла людини), то ніякі процеси випаровування неможливі (хомотермальний режим). Але водночас стає зрозумілим, що й у лазні одночасно випаровуються і конденсуються тонни води на годину, можна припустити, що це має колись проявитися. Дійсно, якщо повітря в лазні осушувати, то швидкість випаровування води збільшуватиметься. Якщо ж поверхню води обдувати осушеним повітрям, швидкість випаровування ще більше зросте, оскільки потоком повітря видаляються ті молекули водяної пари, які раніше конденсувалися. Для орієнтування вкажемо, що при відносній вологості повітря 5096 швидкість випаровування води при температурі 30°С становить приблизно 0,1 кг/м2/годину. При русі повітря зі швидкістю 1 м/с швидкість випаровування збільшується приблизно вдвічі, проте слід зазначити, що швидкість повітря в приміщенні завжди набагато більша, ніж безпосередньо над поверхнею води, і всякі кількісні показникиє вкрай орієнтовними. Для оцінок можна скористатися експериментальними формулами для басейнів. У всякому разі, характерна швидкість сушіння підлог у лазнях 0,1-1 мм/год (0,1-1 кг/м2/год) збільшується при підвищенні температури підлоги і при зниженні температури повітря (тобто при зменшенні абсолютної вологості повітря). Так, наприклад, у відкритих басейнах при постійній температурі води випаровування максимально не вдень, а вночі в холодному повітрі, а також взимку. Вдень же в спеку випаровування може припинятися, навіть може спостерігатися конденсація водяної пари з повітря на поверхню басейну, так само, як конденсується вода на шкіру людини в паровій бані конденсаційного типу в режимі вище хомотермальної. Для будь-якого басейну з певною температурою води, будь-якої підлоги, стіни і стелі в кожній лазні існує своя «хомо-термальна» крива, що розділяє режими випаровування води та конденсації водяної пари, що підсумовує вищеназвані процеси випаровування та конденсації на поверхні води. Назвемо її умовно конденсаційною. На мові конденсаційних кривих сушіння виглядає так. На рис. 2 наведені конденсаційні криві для підлоги з температурою 20°С (крива 1) та для стелі парової лазні з температурою 40°С (крива 2). Режими нижче кривої відповідають випаровування води, режими вище кривої - конденсації водяної пари на поверхню заданої температури. Таким чином, якщо в лазні повітря має температуру 40°С і відносну вологість 6096 (причому байдуже, чи нерухоме повітря в лазні, циркулює чи надходить зовні у вигляді вентиляції), то в цьому режимі (точка 3) відбувається сушіння стелі та зволоження підлоги . Іншими словами, повітря з такими параметрами переносить воду зі стелі на підлогу, але навіть якби стеля була сухою, то підлога все одно забирала б вологу з повітря, тобто висушувала його (в даному випадку до відносної вологості 40%). Підлогу можна висушити лише в тому випадку, якщо зменшити або температуру повітря, або його відносну вологість, а краще і те, і інше так, щоб характеристики повітря розташовувалися нижче за криву 1, наприклад, якщо реалізується режим, що відповідає точці 4. Факт можливого руху повітря (обдув підлоги) не змінює якісну картину, а лише впливає швидкість випаровування чи конденсації. До речі, саме цей механізм працює при катастрофічному зволоженні підпілля житлової будівлі, до якої прибудовано лазню з підлогами, що протікають. Тепле вологе повітря від зливається на землю гарячої водипоширюється на великі відстані та виділяє конденсат на холодних чорних підлогах та фундаменті всього житлового будинку.

Головний висновок полягає в тому, що вентиляція, що консервує, - це не просто зміна повітря в приміщенні сирої лазні. Необхідно подавати повітря якомога нижчою температурою і відносною вологістю, а точніше якомога меншою абсолютною вологістю. Крім того, необхідно підтримувати висушувані поверхні якомога теплішими, причому чим вище абсолютна вологість повітря, тим більшу температуру повинна мати поверхню, що висушується. Це означає, що треба гріти не повітря, а підлогу лазні, наприклад, інфрачервоним випромінюванням. А якщо все ж таки вдається прогрівати тільки повітря, то його треба осушувати, як це робиться в пральних і посудомийних машинах. Зазначимо, що рекомендовані методи сушіння лазні з випуском гарячого вологого повітря через підлогу в підпіллі приводять тільки до додаткового зволоження холодних (а тому і найбільш проблемних) елементів лазні. Краще випускати гаряче вологе повітря через верхні продухи, у яких конденсація неможлива. Реально практично у всіх лазнях для консервативної сушки інтер'єру використовується загальнообмінна вентиляція.

При повному випаровуванні води з поверхні непористих матеріалів сушіння вважатимуться закінченою. Але коли ми маємо справу з деревиною, необхідно видалити ще й внутрішню воду. Якщо деревина оброблена водовідштовхувальними складами, то стінки пір не змочуються водою, а значить, тиск пари води в порах більше, ніж на поверхні деревини. Це призводить до «випарювання» води з пір на поверхню деревини у вигляді крапель, які потім випаровуються вдруге так, як було описано вище.

Вода, що заповнює пори зі стінками, що змочуються, у тому числі непросоченої деревини, випаровується в дифузійному режимі, причому видалення пари вкрай утруднене. Хоча деревина містить 50 - 90% порожнин, звивистість доби призводить до того, що реальний шлях видалення молекул води може в кілька разів перевищувати характерні розміри (товщину) виробу з деревини. При цьому можливі потоки повітря, навіть незначні, можуть сильно впливати на швидкість висушування. "Продувність" матеріалів характеризується параметром, званим паропроникністю, рівним, наприклад, для мінеральної вати 8 - 17, для сосни вздовж волокон -10, сосни поперек волокон - 2, цегли - 2, бетону - 1 в одиницях 10"6 кг/м/сек/атм. Так, при характерних перепадах статичного тискуза рахунок вітру 104 атм. реальні значення швидкостей висушування пористих матеріалів товщиною 10 см при 20°С становлять менше 1г/м2/добу для пароізолюючих матеріалів (гідравлічний бетон, азбоцемент, екструдований пінополістирол), 1-20 г/м2/добу для паропроникних матеріалів (деревина , цегла, штукатурка), більше 20 г/м2/добу для паропропусканих матеріалів (мінвату), більше 1000 г/м2 на добу для супердифузійних матеріалів (перфоровані мембрани). Швидкість висушування зростає з підвищенням зростання температури деревини, зі зменшенням температури і вологості повітря, що продувається так само, як і у разі випаровування води з поверхні. Необхідна витратавентиляційного повітря підбирається експериментально в залежності від ступеня зволоження та пори року, але значно більший вплив має температура внутрішніх елементів лазні. Можна було б продовжити аналіз питань сушіння деревини та розглянути найбільш розумні рішення консервуючої вентиляції. Але немає сенсу дурити: багатовіковий досвід експлуатації дерев'яні лазніпоказує, що як не суші дерев'яні підлоги, все одно гарантій якості просушування немає, все одно вони згнивають. Справді, якщо 1 м2 дерев'яної підлоги вбирає умовно 1 кг води, то сушіння його зі швидкістю 20 г/м2 триватиме 50 діб. Тому деревину скрізь де можна (і не тільки в лазнях) прикривають дахами, навісами, але вона і в цьому випадку здатна зволожувати. ся конденсатом з повітря (наприклад, під залізними дахами) і згнивати (буріти, темніти, фарбуватися), особливо в місцях, що погано продуваються. Наявність продухів, тобто отворів і щілин розміром більше 3-5 мм, є неодмінною умовою безпеки зон, що не обігріваються. дерев'яних конструкцій. Продухи розміром менше 1-3 мм, навпаки, є застійними, зонами, що погано продуваються, волога з них випаровується повільно, що створює умови для швидкого гниття, особливо при контакті з паронепроникними матеріалами, а тим більше з постійно зволоженими. Питання не про те, щоб якісно висушувати деревину, а про те, як взагалі усунути її з лазні або зменшити її намокання та знизити швидкість гниття. Це характерно не тільки для деревини, але і для всіх пористих мінеральних матеріалів(цегла, пінобетон, гіпс) та іржавіючої сталі. Адже ніхто не робить підлоги з пінобетону і не докладає потім неймовірних зусиль по його сушінню. Так і сталь, що іржавіє, фарбують, а не намагаються швидко висушити після кожного дощу. У сучасних лазняхвсю деревину, яка може мати контакт з водою, необхідно просочувати водовідштовхувальним складом (краще під тиском, як це робиться у випадку залізничних шпалі суднових щогл), а зверху захищати водонепроникними лакофарбовими покриттями, а також укриттями, не кажучи вже про антисептичну та протипожежну обробку. Деревина в лазні - матеріал проблемний, і існуюча думка, що лазня тільки тим і хороша, що вона дерев'яна і в ній не повинно бути ніякої хімії, абсолютно безпідставно. Звичайно, в умовах вбудованої потішної сауни, що експлуатується в тепличній обстановці квартирного коридору, непросочена деревина допустима навіть на підлогах, але і там тільки у вигляді решітки, що знімається.

ПАРОІЗОЛЯЦІЯ СТЕЛЬ

Методично складнішим є питання про вентиляцію деревини. верхніх частинстін та стелі. Завдання консервуючої вентиляції і тут полягає в подачі сухого повітря у зволожені зони для їх просушування. Тому в кожному конкретному випадку необхідно уточнювати, що і як зволожуватися, і вже потім вирішувати, куди і яким чином подавати вентиляційне повітря.

Стеля (точніше, стельове перекриття) може зволожуватися опадами при аварійних протіканнях покрівлі та при конденсації пари. Раніше переважаючим було зволоження за рахунок тривіальних протікань, оскільки до XIX століття в містах і до XX століття в селах жодних лазневих дахів, крім дерев'яних (тес, щілина-дранка), солом'яних та Камишевих, не було. Зроблені з колод стіниі стелі за несправності покрівлі могли під дощем вбирати сотні літрів води. Тому про жодну можливість їх періодичного просушування після постійних протікань говорити не доводилося, хоча сама дерев'яна покрівляпрацювала саме в цьому режимі постійного зволоження та просушування (внаслідок чого дерев'яна покрівля робилася тоншою, щоби менше намокала). Завдання було простим: не допускати протікання, але якщо вони випадково і виникали, то стіни і стеля потрібно було рано чи пізно, але обов'язково просушити. Це досягалося постійним провітрюванням горищного простору, Організацією де тільки можна продухів, зазорів і щілин у зроблених з колод і дощатих конструкціях, тобто використовувалися ті ж прийоми, що і при природному сушінні дров в поліницях, але, звичайно, зі збереженням теплоізолюючої здатності стін і стелі.

В даний час індивідуальні забудовники не відносяться до протікання всерйоз, сподіваючись на надійність сталевих і шиферних дахівХоча питання залишається серйозним, а наслідки - найнебезпечнішими. Так що ж таке трапилося, в результаті чого всі довкола стали говорити про неодмінну необхідність пароізоляції стін та стель лазні як про найголовніше? Адже раніше століттями в зроблених з колод чорних, а потім і в білих парових лазнях ні про яку пароізоляцію не знали, а зволоження парою настільки незначні в порівнянні з протіканнями, що створити надовго небезпечний рівень вологості деревини вище 18 відсотків не можуть (тим більше в сухих вбудованих саунах) ).

Відразу зазначимо, що питання про парозахист деревини та утеплювачів вперше виникло у лазнях у зв'язку з появою в побуті м'яких гідроізолюючих. покрівельних матеріалів(що використовуються до того ж часто не за прямим призначенням), причому небезпечні рівні зволоження деревини набули виключно локального тривалого характеру. Однак перш ніж перейти до цього питання, розглянемо загальні особливостізволоження деревини парою, що конденсується.

Зазвичай у літературі процес зволоження описують коротко і спрощено: вологе повітря фільтрується через пористу деревину зсередини назовні, і там, де температура деревини знижується рівня точки роси вологого банного повітря 40°С, відбувається локальна конденсація пари і зволоження деревини лише у цій точці. Насправді процес складніший. По-перше, деревина є пористим матеріалом, що змочується, тому конденсат, що виділяється, вбирається деревиною і по стінках, що змочуються, пор розподіляється по великому об'єму деревини (ефект промокашки). До речі, то л<е самое происходит и в других смачивающихся пористых материалах: кирпичных, гипсовых, пенобетонных. Во-вторых, древесина является непросто смачивающимся пористым материалом, она имеет и мелкопористую составляющую, обуславливающую гигроскопичность материала (способность впитывать пары воды из воздуха). Для таких материалов характерно отсутствие четкой точки конденсации. На рисунке 3 изображена еще раз перестроенная в иных координатах кривая равновесной гигроскопичности древесины в зависимости от температуры. Это фактически график влажности древесины по срезу стены бани, имеющей температуру внутренней поверхности стены - 100°С (справа) и температуру наружной поверхности стены - 0°С (слева), при условии движения влажного воздуха изнутри наружу (справа налево). Мы видим, что при влажности воздуха, например, 0,05 кг/м3 (точка росы 40°С) равновесная влажность древесины на внутренней стороне стены равна 2 процента, затем по мере углубления в стену влажность древесины плавно, но быстро повышается и по мере приближения к точке росы 40°С резко возрастает до бесконечности. Это означает начало конденсации в крупных порах, но вся вода из воздуха в этой точке росы отнюдь не выделяется. Несколько осушившись, воздух продолжает перемещаться влево, непрерывно и постепенно отдавая воду уже при новых пониженных точках росы (например при влажности 0,017 кг/м3. Таким образом, увлажняется довольно протяженная зона, причем находящаяся у внешней стороны стены, которая впоследствии высыхает с выделением водяных паров наружу, но которая отнюдь не прогревается горячим воздухом при сушке интерьера бани. Так что очень большое значение имеет не столько температура воздуха в бане при ее сушке, сколько сухость этого воздуха, а также направление движения воздуха, фильтрующегося через стенку.

Якщо матеріал стін не є дрібнопористим (наприклад, як мінеральна вата, що практично не має капілярів) або якщо матеріал оброблений усередині водовідштовхувального препарату і не змочується, то крива вологості деревини перетворюється на вертикальну пунктирну пряму в точці роси 40°С, тобто при температурах вище точки роси такий негігроскопічний матеріал вологу з повітря не поглинає взагалі, а при температурах, рівних точці роси і нижче, відбувається постійна конденсація вологи з повітря точно так, як описано вище. Однак у разі незмочування внутрішніх поверхонь пористого матеріалу конденсат, що виділився, не може розподілятися по великих обсягах стін (тобто не може вбиратися) і неминуче накопичується в окремих зонах, утворюючи в тому числі і краплі. При використанні мінеральної вати краплі конденсату струмками стікають на нижні елементи будівельних конструкцій, наприклад, дерев'яні балки, лаги, вінці, сильно зволожуючи їх. У будь-якому випадку, у паропроникних (повітропроникних) стінах бажано робити вентиляційні канали (продухи) в зонах поблизу точки роси, а також біля несучих дерев'яних елементів. Зокрема, вдалим рішенням є оббивка зрубу лазні тесом (дошками, вагонкою, сайдингом) усередині та зовні так, щоб зазор між дошками та колодами грав роль паровивідних каналів (вентилюючого фасаду).

Зрозуміло, завжди було прагнення взагалі не допускати попадання води в стіни.

Так, зокрема, у кам'яних (цегляних) міських лазнях стіни роками залишалися зволоженими, незважаючи на вентиляцію. Тому внутрішні поверхні стін, де тільки можна, захищалися керамічною плиткою, лакофарбовим покриттям, натуральним каменем. Велике значення мало впровадження в побут дешевих м'яких рулонних гідроізолюючих паронепроникних матеріалів, у тому числі і покрівельних (спочатку - толя на основі деревного або кам'яновугільного дьогтю, потім - руберойду та пергаміну на основі бітум-каучукових мастик, синтетичних полімерних плівок та металевої листової фольги). Їх широко почали застосовувати в індивідуальних сільських лазнях спочатку за призначенням - як покриття дахів, а потім і для захисту від дощу та вітру зовнішніх сторін стель та стін, особливо каркасних, утеплених неводостійкими матеріалами (мохом, папером, стружками, деревноволокнистими плитами, арболітом, січеною). соломою, що змочується скловатою). Цілком природно бажання прикрити, наприклад, шар стружки, що лежить зверху на стелі, чимось непротікаючим або оббити дощаті стіни лазні зовні руберойдом для захисту від вітру та дощу. В результаті цього, стружки, які раніше зволожувалися лише при рідкісних протіканнях, а при зволоженні під дією пари, що проникає з лазні, відразу просихали, під шаром руберойду втратили здатність просихати після будь-якого зволоження. Точніше, стружки під руберойдом можуть висохнути лише при видаленні вологи назад у лазню, що дуже важко. Тому між стружкою та руберойдом необхідно зробити вентильований зазор (продух) або в руберойді зробити проколи для вентиляції. Замість руберойду були розроблені для цього спеціальні рулонні матеріали, звані вітрозахисними. Вони не пропускають компактну воду (краплі дощу) через незмочування і в той же час злегка пропускають повітря з парами води за рахунок пористості або перфорування, але захищають від поривів вітру. Слід зазначити, що пориви вітру створюють перепади тиску до 10" атм., що перевищують перепади тиску за рахунок нагріву повітря в лазні 10 5 атм. пропускається в дуже обмеженій кількості, газодинамічний опір вітрозахисного матеріалу набагато менший за газодинамічний опір стіни, що захищається, з колод, тому колоди практично «не відчувають» вітрозахисного матеріалу. , то тут вже вітрозахист грає визначальну роль, обмежуючи швидкість повітряного потоку через стіну. Найпростішою вітрозахисною є традиційна оббивка стін вагонкою (дошками), так що оббивка може грати не тільки чисто декоративну та гігієнічну роль.

У той же час, вітрозахисні матеріали не можуть повністю вирішити проблему зволоження. Дійсно, прикривши вітрозахисним матеріалом стружку на стелі, ми будемо впевнені лише в тому, що випадкова протікання даху не зволожить стружку, а якщо вона все ж таки зволожиться (будь-яким чином), то все одно рано чи пізно висохне. Але якщо температура вітрозахисного шару нижче точки роси, то на цьому шарі конденсуватиметься волога, яка в рідкому стані пройти через вітрозахист не може. Оскільки волога надходить до вітрозахисного матеріалу у вигляді пари в потоці повітря зсередини назовні, то доцільно стелю з внутрішньої сторони захистити пароізоляційним шаром (повітронепроникною плівкою). Така конструкція типу сендвіча з трьома шарами (вітрозахист – утеплювач – пароізоляція) є основою сучасних конструкцій, що захищають. Загальною технічною вимогою є закладка пароізоляції в зони з температурою вище за точку роси. Якщо пароізоляція виконується у вигляді облицювання стіни (пластикової, сталевої, керамічної), то питань щодо її встановлення зазвичай не виникає. Але що робити, якщо паронепроникна плівка укладається всередину стін? Наприклад, чи потрібно робити зазор між алюмінієвою фольгою та декоративною вагонкою? Відповідь проста: якщо там може бути компактна вода, то вентильований зазор необхідний. Наприклад, на стелі зазор зробити дуже важко. І якщо ви відкриєте стелю парової лазні після декількох років експлуатації, ви побачите, що там, де води не було (в центрі стелі), зворотна (верхня) сторона вагонки абсолютно свіжа. А ближче до стін, де могла бути вода, темні плями пошкодженої деревини.

Пароізоляція запобігає проникненню пари в стіну, але при цьому припиняє наскрізний продув стін і, тим самим, ускладнює їх просушування при протіканні покрівлі. Тому, запобігши проникненню пари, все ж таки бажано відновити можливість продування стіни організацією продухів по зовнішній, а краще і по внутрішній стороні пароізоляції, хоча роль консервуючої вентиляції внутрішньої сторони може взяти на себе загальнообмінна вентиляція приміщення. При цьому припливні та витяжні отвори продухів повинні виходити на вулицю або сусідні з лазнею приміщення (передбанник, тамбур). Для оцінки необхідних розмірів продухів розглянемо зроблені з колод лазню об'ємом 10 м3 і площею огороджувальних конструкцій 25 м2. Ступінь аварійного зволоження приймемо рівною 20 кг води. Виходячи з характерної паропроникності зроблених з колод стін на рівні 20 г/м2-добу тривалість природного сушіння в дифузійному режимі при температурах стін 10 - 20°С не перевищить 40 діб (величина досить велика). За наявності пароізоляції колод така тривалість сушіння стін може бути досягнута при швидкості вентиляції стін 1 м3/год, що істотно нижче швидкостей вентиляції приміщень лазні - 10 м3/год і більше. Така швидкість може бути забезпечена припливно-витяжними отворами продухів між колодами та пароізоляцією, сумарною площею поперечного прохідного перерізу 10-50 см2, тобто фактично щілинами (по всьому периметру лазні), шириною менше 1 мм, що забезпечується неточностями механічної обробки деревини та збирання конструкцій .

У дерев'яних стінах деревина відіграє роль і вітрозахисного, і теплоізоляційного, і несучого матеріалу. Сучасна конструкція будівництва, в тому числі і багатоповерхових будівель, передбачає розробку ізолюючих матеріалів вузько спеціалізованих функцій і лише іноді поєднаних функцій. Так, наприклад, гідроізолюючі, вітроізолюючі, пароізолюючі, теплоізолюючі матеріали - це, як правило, абсолютно різні матеріали. У той же час поки не розповсюджені, а часом і не розроблені, спеціалізовані плівкові (рулонні) і трубчасті (шнурові) вологовивідні матеріали, які можна закладати всередину стін і які, граючи роль продухів, могли б відводити з найдоступніших найбільш відповідальних місць вологу в будь-якому вигляді (у вигляді компактної води або пари). Саме ці дренажні матеріали, мабуть, стануть у майбутньому основою прогресивних рішень щодо консервуючої вентиляції стін. Справді, як висушити (або підтримувати сухими) масивні цегляні стіни міських суспільних лазень, пралень, басейнів, які роками перебувають у вологому стані? Ні підвищені температури лазень, ні підтримка відносної вологості повітря на рівні 40 - 60 відсотків у пральних та басейнах не можуть повністю забезпечити сухість стін, навіть захищених керамічною плиткою. Останнім часом стали широко використовуватися пустотілі будівельні матеріали (щілинна цегла і бетонні блоки з порожнинами, піноматеріали), але ці порожнечі в стінах треба якось з'єднувати між собою і замикати на централізовані припливно-витяжні пристрої, що регулюють швидкість консервуючої вентиляції в необхідних межах. Цю роль і візьмуть на себе нові вентилюючі матеріали, в першу чергу у фасадах і покрівлях, що вентилюються.

Так чи інакше, використовуючи ультрасучасні або традиційні матеріали та конструкції, необхідно передбачити продухи (вентиляційні канали) у всіх місцях стін і стель, де може з'являтися компактна вода. Поперечний розмір продухів (щілин - 1 мм або отворів діаметром 3 - 10 мм) не так вже й важливий, головне, щоб продухи охоплювали всі проблемні частини стін (особливо несучі конструкції) і вентилювалися виключно зовнішнім повітрям під дією вітрового підпору. При великому розмірі продухів вентиляційні канали бажано замикати на локальні отвори припливно-витяжні, прохідні перерізи яких при необхідності можна регулювати. Поєднувати приточновитяжну вентиляцію приміщення лазні з системою продухів стін не доцільно через можливе підвищене зволоження стін вологим банним повітрям.

Власники заміських будинків рано чи пізно замислюються про будівництво лазні. Адже лазня – чудове місце проведення відпочинку. Там ви легко очистите тіло та душу, весело проведете час із друзями та рідними, отримаєте заряд позитивних емоцій та оздоровчий ефект.

Ефективність, естетичність та довговічність споруди безпосередньо залежить від будівельних матеріалів. Баню будують з дерева, цегли, блоків і т.д. Розглянемо потрібні варіанти будматеріалів окремо.

Дерев'яна лазня

Традиційний і раціональний варіант будівництва. Деревина – натуральний екологічно безпечний матеріал, який посилить цілющий ефект банних процедур. Приємний лісовий аромат та привабливий зовнішній вигляд створять затишну та сприятливу атмосферу.

Характеристика дерев'яних будматеріалів:

• Екологічно чисті матеріали не виділяють шкідливі токсичні речовини;
• Дерево легко встановлювати. Монтаж дерев'яного зрубу триватиме 1-2 тижні;
• Довго тримає тепло;
• При правильному догляді лазня простоїть 70-80 років;
• Естетично привабливий зовнішній вигляд;
• Легка вага не вимагає дорогого глибокого фундаменту, що скорочує витрати на будівництво;
• Не вимагає зовнішнього та серйозного внутрішнього оздоблення, що економить більшу частину бюджету. Адже оздоблення становить 50-70% вартості будівництва;
• Легкість в обробці – деревину легко покривати лаком та фарбою будь-якого кольору;
• Невисока вартість матеріалу через доступність сировини.

Для дерев'яної лазні вибирають колоду чи брус. Обидва ці матеріали мають вище перелічені ознаки, проте відмінності між ними є. Насамперед, вони стосуються зовнішнього вигляду та форми.

Оциліндровану колоду оцінять любителі російського стилю та простору. Матеріал правильної циліндричної форми гармонійно впишеться в навколишнє оточення і створить вишуканий зовнішній вигляд будівлі.

Клеєний або профільований брус характеризує квадратну форму, що створить європейський практичний стиль.

Вибір бруса чи колоди – справа смаку. Однак врахуйте, що будівництво зробленої з колод лазні вийде дешевше. Адже брус вимагає додаткових витрат на внутрішнє оздоблення, щоб уникнути появи щілин та тріщин.

Цегла відрізняється високою теплопровідністю. Тому потрібна посилена теплоізоляція стін. Адже тривале збереження тепла у приміщенні – головне для лазні. Крім того, кладка цегляних стін потребує великих фізичних витрат та займає багато часу.

Характеристика цегляних будматеріалів:

• Довговічність та міцність матеріалу;
• Вимагає глибокого та дорогого фундаменту, що збільшує вартість будівництва;
• Важка та трудомістка установка;
• Вимагає серйозного внутрішнього оздоблення та прокладання посиленої теплоізоляції через високу теплопровідність;
• Матеріал довше прогрівається;
• Легко вбирає та пропускає вологу;
• Стійкість до вогню.

Таким чином, будівництво з цегли – не найкращий варіант. Це триватиме тривалий час і вимагатиме багато зусиль. Крім того, для такої лазні необхідні серйозний фундамент та ретельне оздоблення.

Лазня з пінобетонних блоків

Пінобетон виготовляють у вигляді блоків. Матеріал перевершує цеглу за якістю теплоізоляції та економить витрати на фундамент. Однак мікроклімат у такій лазні буде зовсім інший, ніж у дерев'яній.

Характеристика пінобетону:

• Стандартний стіновий піноблок замінює 13 силікатних цеглин;
• Легкість у встановленні - піноблок легко встановити самостійно без професійної підготовки;
• Стійкість до вогкості;
• Складнощі при встановленні вентиляції та пароізоляції.

Піноблоки більше підходять для будівництва лазні, ніж цегла. Однак оздоровчий ефект у такому приміщенні зменшується у рази, ніж у натуральній лазні. При цьому пінобетон ускладнює проведення пароізоляції та вентиляції.

Каркасна конструкція - стіни у вигляді решітки із бруса різного перерізу. Осередки каркаса наповнюють теплоізоляційними матеріалами і обшивають зовні і всередині дошками, вагонкою або імітацією бруса.

Характеристика каркасної технології:

• Легкість та швидкість зведення;
• Гарна теплоізоляція;
• Легка вага конструкції не потребує глибокого дорогого фундаменту;
• Дешевизна матеріалів та будівництва;
• Неміцність конструкції.

Каркасна лазня не вимагатиме великих витрат. Однак неміцна конструкція прослужить набагато нижче ніж баня з дерева, цегли або блоку.

Який матеріал кращий для будівництва лазні

Незалежно від вибору матеріалу, деревину доведеться використовувати у будь-якому випадку. Для обшивки стін і стель потрібно дерев'яна вагонка, для укладання полиця - дошки. Внутрішні перегородки, двері та віконні рами, лежаки та полиці, бондарні вироби – все це роблять із дерева. Чи варто псувати атмосферу штучними матеріалами?

Дерев'яна добротна лазня прослужить довго і створить неповторну атмосферу. Дерево відмінно зберігає тепло і сприятливо впливає на стан людини У такому приміщенні буде легко дихати і приємно знаходиться.

Компанія «МаріСруб» пропонує десятки проектів лазні під ключ. У каталозі ви знайдете проекти із мансардою, терасою, кімнатою відпочинку. Для вас - лазні різної площі та планування. Виконаємо індивідуальний проект з урахуванням характеристики земельної ділянки та побажань клієнта.

З давніх-давен у слов'ян з'явилася традиція будівництва біля свого будинку лазні. Вона дійшла і до наших днів, незважаючи на те, що з'явилися нові, сучасніші пристосування для миття. Для того щоб самостійно виготовити собі таку споруду необхідно знати які знадобляться матеріали для будівництва лазні. У цій статті ми й поговоримо докладніше про цю складову процесу створення.

До цього баня є хорошим капіталовкладенням, тому що вона здатна підвищити вартість вашої нерухомості. Подумайте самі, чи ви придбали б звичайний будинок або з парилкою? Все правильно, звичайно, зі своєю парною. А тепер пропонуємо вам перейти до детальнішого розгляду необхідних матеріалів.

Матеріали для будівельних робіт

Важливо. Лазня як будова – складний об'єкт.
Тому до нього пред'являються особливі вимоги, які навіть суворіші, ніж у житлових будівель.
Так, наприклад, стандарти з електричної безпеки лазень повинні заслуговувати на особливу увагу, тому що в парилці підвищена вологість і температура.

Купуються будматеріали для лазні в залежності від того, які будуть її окремі елементи. Тобто специфікація буде залежати від того з чого і як будуть виготовлятися несучі конструкції та її окремі елементи.

Ми розглянемо питання будівництва:

• Стін;
• Стелі;
• Підбору утеплювачів;
• Пароізолюючих матеріалів;
• Внутрішнє оздоблення.

Звичайно, це не всі питання, а лише найважливіші, які ми розглянемо далі в цій статті.

Будматеріали для стін

Стіна – це основа будь-якої споруди, її якість визначать термін експлуатації будівлі та комфортні умови усередині приміщень.

Найчастіше для будівництва лазні використовуються такі матеріали:

• Дерево. Це найбільш традиційний будматеріал для лазні, який вже довів свою придатність багато століть. В основному для будівництва застосовують породи листяних дерев – кедра, модрини та ін. У спеціалізованих магазинах ви можете придбати такі бруси: клеєний профільований, профільований, прямокутного перерізу і цілісні або оциліндровані колоди;

Важливо. При покупці дерев'яних брусів або колод ви повинні знати, що якість зберігання має велике значення.
Якщо вологість на складі була висока, то надалі колода дасть велику усадку, а може її навіть поведе.

• Арболіт. Є сумішшю органічних заповнювачів та цементу. Своїми характеристиками схожий на пінобетон. Виготовляється у вигляді блоків, до того ж технологічний процес настільки легкий, що його можна робити безпосередньо на будівельному майданчику. Єдиний істотний недолік - страх вологи, тому після зведення стін їх потрібно обов'язково облицьовувати;
• Пінобетон. Має непогані теплоізоляційні якості, легкий і не потребує масивного фундаменту. Продається у вигляді блоків, а кладка стін із нього проста і може виконуватися своїми руками. Крім цього пінобетон має здатність «дихати»;
• Цегла. Слід сказати, що цей матеріал для будівництва лазні далеко не оптимальний. По-перше, побудовані з нього стіни потребують масивної теплової ізоляції, по-друге, сама робота з укладання цегли досить трудомістка і важка. По-третє, під такі стіни обов'язково необхідно будувати відповідну основу;
• Каркасне будівництво. Інструкція з будівництва говорить про те, що спочатку виготовляється каркас майбутньої споруди за допомогою дерев'яного бруса. Потім порожнечі в стінах заповнюються утеплювачем і робиться гідробар'єр, наприклад, ековатою або фольгованою мінватою.

Після цього стіна обшивається листовими матеріалами із внутрішньої та зовнішньої сторони. Таке будівництво займатиме значно менше часу порівняно з іншими, а також за правильно підібраних матеріалів його ціна порадує свого господаря.

З якого матеріалу краще побудувати лазню вирішувати, звичайно ж, вам, головним чином, потрібно спиратися на бюджет будівництва. Якщо грошей не дуже багато, то краще взяти пінобетон або цеглу, а якщо з фінансами все гаразд, то краще дерево.

Пароізоляція та утеплення стін

Ми об'єднали ці два компоненти в один розділ, тому що вони пов'язані між собою. Теплоізоляційні матеріали мають лише одне основне завдання – утримання теплоти у приміщенні.

Фахівці вважають, що найкращим ізолятором є базальтові аналоги, тому що вони мають добрий коефіцієнт теплопровідності, вогнестійкі та екологічно чисті. У будівельних магазинах ви можете придбати його як в рулоні, так і в пластині.

Крім нього можна встановлювати такі утеплювальні будівельні матеріали для лазні: скловату, мінвату, ековату, пінопласт, пінополіуретан та екструдований пінополістирол.

Пароізоляція створюється для того, щоб виключити проникнення водяної пари, тому що, намокаючи, він втрачає свої характеристики. Для її створення згодяться спеціальні плівки на зразок Ізоспана чи Армофола.

Стеля

Ця конструкція повинна мати найкращі теплоізоляційні властивості, тому що під нею концентруються великі маси гарячої пари.

Можна в:

• Підшивний. Виготовляється методом підшивки дощок на балки, що спираються на стіни. Поверх дощок укладають шар пароізоляції, утеплювача та гідроізоляції. Потім вони зашиваються за допомогою дощок. Будова такої стелі така ж, як у стін у каркасному будинку, тому матеріали для нього можуть братися такі ж, як і для стін;
• Настільний. Дошки настилаються поверх балок, і на них укладається паро-і теплоізоляція. Останнім може бути будь-який сипучий утеплювач, а згори така конструкція в основному може нічим не обшиватися. У такій стелі балки перекриття знаходяться зовні у лазні;
• Панельний. Якщо після створення ізоляційних шарів, балки обшиваються спеціальними плитами або панелями, це панельна стеля. Така обшивка – це важка робота, тому що плитки мають великі габарити та вагу.

З якого матеріалу краще будувати лазню в цьому випадку важко відповісти, але обшита стеля виглядає набагато краще і красивіше. Якщо у вас не дозволяють фінанси так зробити, це можна буде зробити надалі, коли з'являться фінанси.

Оздоблення лазні

Оздоблення лазні впливає на майбутню атмосферу в ній, на її безпеку і комфорт. У спеціалізованих магазинах зустрічається багато компонентів для оздоблювальних робіт, але треба сказати, що тільки дерево і те не всіх порід годиться для обробки.

Наприклад, парильня та мийна можуть облицьовуватися різними сортами деревини, і те, що підійде для мийної, категорично не допускається в парній.

З якого матеріалу будувати лазню у такому разі? Відповідаємо, краще з вагонки, але знову ж таки на парну потрібно звернути особливу увагу. Через високу температуру та її поступовий перепад, а також вологість не допускається застосування соснових сортів.

По-перше, вони виділяють неприємні запахи, які псують процес відпочинку, а по-друге, при нагріванні на їхній поверхні накопичується смола, яка сильно нагрівається і при торканні її можна отримати опік.

Краще для обшивки парної взяти деревину кедра, абаші, осики, вільхи або липи, вони щільні за складом і термічно стійкі. Але і тут при їх купівлі потрібно простежити, щоб на дошках не було сучків, тому що вони сильно нагріватимуться.

Мийну кімнату потрібно обробляти вологостійкими сортами дерева, для цього добре підійде модрина. Вагонка, зроблена з неї, не піддається гниттю і має тривалий термін служби. Що стосується передбанника, його можна обшити будь-якими породами дерев, якщо ви хочете трохи заощадити, то можете для цих завдань купити ялинові і соснові дошки.

Важливо. Якщо ви думаєте, як побудувати лазню з підручних матеріалів, то можливо вам необхідно подумати про використання звичайних саморобних будівельних блоків.
Одного разу великий попит у населення мали саморобні блоки під назвою «саман», які виготовлялися зі звичайної глини, соломи та інших компонентів.
Але в такому випадку ви повинні знати, що така лазня повинна мати ідеальну паро-і гідроізоляцію, а також те, що вона прослужить набагато менший термін, ніж аналоги.

Вибір та розрахунок матеріалу

Ми думаємо, що вам не стане секретом факт, що більше половини вартості будівництва займає зведення стін. Тому що тут сконцентровані максимально обсяги робіт і матеріалів. У цьому пункті нашої статті ми хочемо навести приклад підрахунку кількості матеріалу, який знадобиться для створення стін.

Так як найбільш оптимальним і кращим варіантом для цих робіт є дерев'яний брус, розрахунок матеріалів для будівництва лазні буде виконаний для нього.

Припустимо, що ви зважилися взятися за будівництво невеликої лазні з габаритами 3 на 4 метри і плануєте закупити брус з розміром 150*150 мм. У такому разі наш розрахунок матиме такий вигляд:

| (3+4) * 2 * 0,15 * 2,5 | * 1,1 = 6 м 3

Де:

• (3+4) – ширина та висота несучих стін;
• 2 – друга пара стін;
• 0,15 – висота бруса, мм;
• 2,5 – висота стелі;
• 1,1 - 10% запас.

У результаті для невеликої лазні нам знадобиться 6 кубів матеріалу. Якщо вам цікаво, з якого матеріалу дешевше побудувати лазню, то ви можете цю цифру по черзі множити на вартість бруса, цегли, пінобетонних блоків і так далі.

Висновок

У цій статті ми розглянули основні моменти будівництва і обговорили, з якого матеріалу побудувати лазню можна. Найкраще використовувати дерево, але якщо бюджет будівництво невелике, то можна звернути свою увагу на інші матеріали. У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.

Мати лазню на своїй присадибній ділянці хоче кожен господар, тому ці побутові споруди часто будують до закінчення будівництва основного будинку. І, незважаючи на те, що заміський котедж набагато простіше обладнати сучасною ванною з системою гідромасажу або міні-сауною з турецькою лазнею і тропічним душем, багато домовласників вважають за краще вибудувати лазню, що окремо стоїть, обладнану пічкою-кам'яною, парильними полатями, а іноді і доповнити її поруч. розташований басейн.

При реалізації цих планів перед господарем ділянки насамперед постають такі питання: який матеріал для будівництва лазні буде оптимальним, де його взяти, скільки його знадобиться, і хто здійснюватиме будівництво і самої лазні, та оснащення лазневих приміщень.

Які матеріали використовуються для будівництва лазні

Приймаючи рішення про зведення лазні, необхідно пам'ятати, що вона є досить складною інженерною спорудою, яка вимагає дотримання досить жорстких заходів, що забезпечують безпеку під час експлуатації. При цьому питання, який матеріал краще для будівництва лазні, певною мірою, досить прозаїчне. Жодне приміщення для миття та прийому банних процедур неможливо збудувати з одного матеріалу. Потрібні додаткові будівельно-оздоблювальні матеріали для заливання фундаменту, тепло-, пароізоляції, покрівельного покриття.

При виборі кращого матеріалу для будівництва лазні їх можна розділити на такі категорії:

• стінові матеріали;
• тепло-паро-гідроізолююча рулонна або листова продукція;
• покрівельні матеріали;
• оздоблювальні вироби.

Звичайно, основні витрати та трудовитрати будуть необхідні для будівництва стін. Сьогодні залежно від регіону, ґрунтово-кліматичної зони, фінансових можливостей господаря для зведення на ділянці стінової конструкції банного приміщення найчастіше використовуються:

• мінеральні будматеріали – цегла, газосилікатні блоки, природний розпиляний камінь;
• дерево - ошкурена колода, звичайний, профільований або оциліндрований брус;
• арболіт, що є застиглим цементним розчином з наповнювачем з деревних відходів - зазвичай деревної стружки або тирси;
• каркасні конструкції, виготовлення яких можуть використовуватися різні матеріали.

Деякі садівники та дачники вихваляються тим, що зуміли здійснити будівництво лазні з підручних матеріалів.

Віддаючи належну дешевизні такого будівництва, відразу слід зазначити, що звести комфортабельну мийну і парильну споруду з дощок, ящиків і фанери, що залишилися від основного будівництва, неможливо.

В даний час використовуються і абсолютно нові матеріали для будівництва лазні, новини про практичність та довговічність яких можна знайти на відповідних форумах, інформаційних ресурсах та будівельних порталах в інтернеті.

Загальновизнано, що найкращим матеріалом для будівництва лазні є дерево, яке може використовуватися для зведення стін, облаштування підлог, стельових перекриттів та виготовлення елементів кроквяної, покрівельної конструкції.

Особливості дерев'яних бань

При виборі оздоблювального матеріалу найбільша увага приділяється продукції, призначеної для облицювання парного та мийного відділення. У вагонній дощечці не повинно бути сучків, тому що при кількох циклах нагрівання-охолодження та намокання-висихання ці сучки обов'язково випадуть, надаючи стіновим панелям неестетичного вигляду.

Найбільшого поширення для внутрішнього оздоблення набула вагонка з липи, вільхи, осики та клена.

Звичайно, можна використовувати букову, кедрову чи дубову вагонку, але її вартість значно вища.

При облицюванні стін вхідного тамбуру та роздягальні жодних особливих вимог до оздоблювальних матеріалів не пред'являється. Тут можна використовувати будь-яку вагонку або обрізну, дошку, що шпунтує, обробивши її згодом морилкою, просочивши оліфою і покривши лаком.

Найбільшу складність під час будівництва лазні викликає вибір матеріалу при облаштуванні. Підлогова поверхня працює у жорсткіших температурних умовах. Знизу вона схильна до дії атмосферних температур, а всередині сприймає температуру та надмірну вологість парильного відділення. Для довговічності підлог слід не тільки вибирати найякісніші матеріали, але і при їх настилці необхідно передбачити всі заходи щодо забезпечення якісної гідро-паро-теплоізоляції.

Не варто думати, що вибір матеріалів для будівництва лазні закінчується після зведення стін, облаштування даху та підлоги. Домовласник ще має вибір типу каменки і придбання матеріалів для її будівництва.

Під час будівництва лазні вибирати матеріали необхідно ретельно. Вони повинні бути повністю безпечними, термостійкими, мати хороші характеристики, а також бажано, щоб вони не боялися високої вологості.

Насамперед це стосується утеплювачів: утеплюються всі приміщення, а парильна так особливо ретельно. І саме в цій групі знайти матеріал, який повністю задовольняє всі вимоги, дуже непросто. Поки що нам відомий один: піноскло. Воно має відмінні теплоізоляційні характеристики, абсолютно хімічно нейтральний, не вбирає і не боїться вологи в будь-якому її стані, є ще й паро- та гідроізолятором. Відмінне поєднання якостей, але є досить суттєвий мінус: ціна. Якісний матеріал родом із Європи. Коштує він чимало. Є більш дешевий варіант із Білорусі. Якість та ціна – середні. А є дешеве (щодо) піноскло з Китаю із сумнівними характеристиками.

Інші утеплювачі мають недоліки. Широко поширена гігроскопічна, але при цьому вологи боїться: у вологому стані втрачає більшу частину своїх властивостей. Якщо в мокрому стані вона замерзне, то після розморожування просто розсипається в потерть. До всього випускається у вигляді рулонів, виділяє при нагріванні формальдегід, який використовується у виробництві як сполучна.

Другий більш-менш поширений утеплювач може використовуватися для зовнішнього утеплення. Усередині він застосовується лише у холодних приміщеннях. Недолік: невисока щільність, схильність до деформацій. І ще: воно не пропускає ні повітря, ні пари. Тому при використанні такого утеплювача вентиляція має бути дуже ефективною.

Є ще один матеріал, який має більшу щільність, ніж пінопласт, а також відрізняється кращими властивостями теплопровідності. Це екструдований пінополістирол. Але його недолік - висока ціна.

Будматеріали для лазні

Будматеріали для лазні