Зроби сам сад город лазня туалет. Як зробити туалет для дачі своїми руками: креслення, розміри та покрокова інструкція зі збирання

Неважливо, де Ви проживаєте - або постійно у власному будинку в сільській місцевості, або сезонно в дачному будиночку, або в будинку за містом - фізичні потреби людини залишаються незмінними протягом кількох тисяч років.

Хіба що змінювалися ступінь комфорту та зручності, куди ж без цього?

Роздуми з цього питання лягли в основу «фундаменту» пропонованої нижче конструкції однієї з найпопулярніших дачних та сільських будівель –

Здавалося б звичайний туалет... Однак важливість цієї простої споруди неможливо переоцінити.

Принципи зручності та функціональності тут органічно поєднуються з привабливим та естетичним зовнішнім виглядом. дерев'яної споруди, не втрачаючи при цьому конструктивної міцності та жорсткості.

Нині сучасна деревообробна промисловість виробляє велика кількістьрізноманітного погонажу, що дає багато можливостей для такої творчості.

У поєднанні з недорогими і цілком доступними в наш час електроінструментами, це допоможе Вам без особливих зусиль і витрат повторити подібну конструкцію.

Інструмент

З ручного інструменту знадобиться, перш за все, вимірювальний та розмічальний – рулетка, косинець, олівець. Можливо крейдяний шнур, складаний метр.

З іншого – добре нагострена гостра ножівка по дереву, пара гострих стамесок, киянка або молоток, ручний рубанок, склоріз, стусло для ножівки… (див. рис. 2, 3, 4)

З електроінструменту бажано мати електролобзик (див. рис. 5) , електродриль (див. мал. 7) , акумуляторний шуруповерт (див. рис. 6) , найпростішу фрезерну машинку (див. мал. 8) , набір фрез по дереву, набір свердел по дереву, найпоширеніші насадки для шурупів.

Необхідні електроінструменти

Необхідні електроінструменти

Необхідні електроінструменти

Підбір необхідного матеріалу для будівництва

При відборі пиломатеріалу потрібно дотримуватися кількох основних умов:

• Для каркаса підійде струганий сосновий перерізом 45*105 мм, достатньо 7-8 штук завдовжки 3 метри кожен.
• Відбирати потрібно якомога рівніший і сухіший брус, з можливо меншою кількістю великих сучків, без синяв і почорнінь.
• Для підлоги бажано відібрати рівні та міцні обрізні стругані дошки модрини, товщиною не менше 40 мм.
• Для обшивки стін було використано так звану імітацію бруса з модрини. Вибір модрини обумовлений її стійкістю до різних несприятливих атмосферних умов. І, що важливо, декоративні властивості модрини по красі та виразності текстури набагато перевершують деревину таких популярних хвойних порід як сосна та ялина.

Для цієї мети також підійде так званий блок-хаус – дерев'яні панелі, що імітують оциліндровану колоду.

• Такий погонаж має різні стандартні довжини. Це необхідно врахувати на етапі визначення розмірів конструкції, щоб при торцювання було якомога менше обрізків, що не використовуються.
• Основа покрівлі – стругані обрізні соснові дошки перетином 30*150 мм. Критерії відбору – рівні, сухі, без синяви.
• Для вікон необхідно відібрати рівні і міцні, без сучків, соснові стругані бруски перетином 45*45 мм.
• При виборі металевого кріплення бажано уникати застосування чорних шурупів через їх недостатню міцність. Для скріплення дерев'яних деталей бажано використовувати жовті або білі шурупи по дереву діаметром не менше 4 мм.

Складання каркасу туалету

Складання каркаса найбільш зручно почати з виготовлення. нижньої обв'язки. Чотири бруси необхідної довжини потрібно з'єднати вполдерева (Див. рис. 9) і скрутити так званими «глухарями» - потужними шурупами діаметром 8 мм і довжиною 120-150 мм з шестигранними головками під ключ (Див. рис. 10) .

Лінії вирізів розмічуються косинцем, по них робляться два паралельні пропили ножівкою, а відхід видаляється стамескою.

Головна умова при розмітці брусків нижньої обв'язки необхідно витримати необхідну відстань між внутрішніми кутами. Так, в даному випадку, ширина передньої та задньої стінки – 120 см, ширина бічних стінок – 90 см. Це обумовлено стандартною довжиною дерев'яних панелей– 3 м. Такі розміри не дають обрізків при торцюванні, тому що від однієї панелі відрізаються дві деталі по 90 см та одна 120 см.

На всіх кутах фрезеруються фаски завширшки 5-6 мм.

В результаті отримуємо готову дерев'яну раму-основу (Див. рис. 11) , до якої надалі кріпитимуться стійки каркасу.

Стійки обрізаються з невеликим припуском по довжині та розкладаються рівною поверхнею для збору передньої стінки. (див. рис. 12) . Довжина – 15 см для кріплення до нижньої обв'язки та плюс 185 см у висоту, разом – 200 см.

Нижній горизонтальний брусок прикручується тимчасово від нього нижньої сторонивідраховується висота і фіксує форму.

Верхні похилі бруски – це своєрідні крокви маленької покрівлі. Звис покрівлі бажаною зробити максимально можливим – у даному випадку близько 30 см (див. рис. 13) . Це необхідна умовадля захисту дерев'яних стінок від дощових опадів.

Довжина верхніх брусків підбирається експериментально, з урахуванням ширини передньої стінки (120 см) і кута нахилу даху - близько 25 градусів (див. рис. 14) .

Місця перетину двох брусків відзначаються олівцем, щоб зробити розмітку для вирізування кутів (див. рис. 15) .

За допомогою косинця з'єднуються позначки (див. рис. 16) .

Ножівкою бруски відрізаються по розмітці (див. рис. 17) і в результаті виходять чотири однакові деталі (див. мал. 18) .

Аналогічно розмічаються вертикальні стійки (див. рис. 19) та обрізаються у необхідний розмір (200 см) та кут (див. рис. 20) .

Олівцем розмічаються фігурні вирізина кінцях похилих верхніх брусків (див. рис. 21) .

І за допомогою електролобзика відрізається зайве за зробленою розміткою (див. рис. 22) .

Аналогічним чином робляться вирізи на брусках, що залишилися. (див. рис. 23) .

В результаті виходять фігурні вирізи однакової формина всіх чотирьох брусках (див. рис. 24) .

На всіх гранях верхніх брусків та вертикальних стійок фрезеруються фаски глибиною 5-6 мм. (див. рис. 25) .

В результаті виходять акуратні деталі однакової довжини та однакової форми. (див.рис.26 та 27) .

Ціни на ножівки по дереву

ножівка по дереву

Складання здійснюється за допомогою саморізів.

Для цього попередньо свердляться отвори в брусках, що прикручуються. Діаметр свердла – на 0,5-1 мм більше, ніж діаметр різьблення самого шурупа (див. рис. 28) .

За допомогою з насадкою, що відповідає капелюшку саморіза, по черзі скріплюємо дві деталі разом (див. рис. 29) .

Просвердлений отвір дозволяє саморізу, що вкручується, міцно позиціонувати дві деталі і, крім того, допомагає уникнути в скручуваних деталях тріщин від розколювання при вкручуванні (див. рис. 30) .

Аналогічно попередньо засвердлюються отвори у верхніх брусках. (див. рис. 31) .

Для такої ширини деталі, що прикручується, достатньо двох саморізів на кожен вузол кріплення (див. рис. 32) .

Так як у передній стінці будуть встановлені двері, то необхідно зробити проріз для неї. Для цього в каркасі необхідно прикріпити симетрично дві додаткові стійки такого ж перетину, як і кутові стійки. Крім формування дверного отвору, ці стійки дозволять згодом без додаткових зусиль закріпити декоративні вікна.

Рулеткою розмічаються необхідні відстані (приблизно 160 мм від внутрішнього краю кутових стійок) та прикручуються дві додаткові стійки. (див. рис. 33) .

Верхні частини, що виступають, обрізаються ножівкою за місцем (див. рис. 34) .

Для надійності вузол кріплення верхніх брусків можна посилити, прикрутивши додаткову накладку з обрізків бруса. (див. рис. 35) .

Щоб задня стінка була такою ж за розмірами, як і передня стінка, використовуємо зібрану стінку як шаблон. Закріпивши на передній стінці деталі каркаса за допомогою струбцина, за такими ж розмірами збирається і задня стінка (див. рис. 36) .

Після попереднього збирання основних частин їх можна скріплювати в єдиний каркас. Тимчасові нижні бруски є обмежувачами, за допомогою яких у всіх стійок в каркасі буде однакова висота (див. рис. 37) . Нижня обв'язка попередньо виставляється за рівнем, щоб згодом не було перекосів.

У стійках електродрилю засвердлюються по два отвори діаметром 8 мм. (див. рис. 38) . В обв'язці свердляться отвори діаметром 6 мм.

Після засвердлювання стійки прикручуються до нижньої обв'язки саморізами-глухарями діаметром 8 мм та довжиною 100 мм. (див. рис. 39) .

Щоб витримати однакову відстань між двома стінками у верхній частині, вони тимчасово скріплюються планками однакової довжини.

На цьому складання каркаса – «скелета» всієї конструкції – закінчено (див. рис. 40) .

Обшивка стін та підлоги туалету

Для обшивки підлоги використовується дошка для обрізки з модрини. Для виключення щілин від усушки дощок потрібно використовувати або готові дошки, що шпунтують, або в обрізних дошках прорізати пази і вставити рейки в місця стикування дощок.

Дошки найзручніше кріпити паралельно бічним стінкам - так простіше робити вирізи під стійки. Відстань між зовнішніми контурами нижньої обв'язки є необхідною довжиною дощок (див. рис. 41) .

Ціни на електролобзики

електролобзики

Для мінімізації обрізків бажано підбирати таку стандартну довжину, щоб дошка торцювалася без залишку. Розмітка рулеткою та косинцем сприятиме рівним краям, що важливо (див. рис. 42) .

Усі розмічені дошки розрізаються ножівкою по дереву (див. рис. 43) .

Після цього за допомогою косинця необхідно ретельно розмітити місця вирізів у дошках під стійки. (див. рис. 44) .

Для цього дошка прикладається впритул до стійок і прокреслюються лінії за розмірами стійки, глибина вирізів відповідає відстані, на яку дошка не доходить до краю.

Частини з розміткою, які підлягають видаленню, позначаються штрихуванням (див. рис. 45) .

Рівно по лінії дошка акуратно прорізається ножівкою, яку слід тримати перпендикулярно до лінії різу (див. рис. 46) .

Після цього легкими ударами стамески видаляється відхід (див. рис. 47) .

Аналогічно робляться вирізи під інші стійки (див. рис. 48) .

На верхніх частинах торцевих всіх дощок і в місцях вирізів фрезерною машинкою знімаються фаски.

У покладених дошках розмічаються та свердляться отвори для кріплення на однаковій відстані від краю дощок (див. рис. 49) .

Саморізами по дереву дошки щільно і без проміжків прикручуються до брусків нижньої обв'язки. (див. рис. 50) .

Таким чином виходить рівна і акуратна, без щілин, дерев'яна підлога. (див. рис. 51) .

Обшивка каркаса справа нескладна, але потребує аналогічної акуратності.

Ретельно розмічуються по довжині за допомогою рулетки (див. рис. 52) .

І косинця (див. рис. 53) .

Після розмітки панелі розрізаються на деталі необхідної довжини (див. рис. 54) .

В результаті виходять панелі двох розмірів – короткі для зашивання бічних стінок та довгі для зашивання задньої стінки. (див. рис. 55) .

Так як дана дошка має робочу ширину 140 мм, то необхідно кожну сторону кріпити на два шурупи, максимально близько до краю дошки - приблизно 20-25 мм. Це дещо стримуватиме дерев'яні панелі від короблення.

Для виключення розтріскування панелей від саморізів, що закручуються, і для щільності з'єднання, всі деталі перед кріпленням попередньо засвердлюються по розмітці (див. рис. 56) .Для цього одна розмічена деталь накладається на другу та просвердлюються отвори у всіх панелях за цим шаблоном.

Підготовлені таким чином панелі прикручуються до стійк каркаса саморізами по дереву, довжиною близько 50 мм. (див. рис. 57) .

Якщо гребінь панелі входить занадто щільно в паз у відповідь (або панель трохи викривлена), то необхідно акуратно підбити панель зверху дерев'яною або гумовою киянкою, підклавши під киянку такий же обрізок, щоб не розколоти панель (див. рис. 58) .

Таким чином, кріпляться всі панелі до верхньої частини каркаса, де, можливо, доведеться урізати останні панелі, щоб вони не виступали над площиною даху. (див. рис. 59) .

Зводимо покрівлю в туалеті

Перед укладанням покрівельного матеріалу на обидва скати прикручуються впритул обрізні дошки. (див. рис. 60 та 61) .

Якщо бічні звіси покрівлі були сформовані виносом крокв на 30 см від бічних стінок, то звіси покрівлі спереду та ззаду формуються довжиною дощок – для цього потрібно додати до ширини бічних стінок заднє звисання (близько 20 см) та переднє звисання (близько 30 см). Склавши три розміри разом, виходить необхідна довжина дощок.

Як покрівельне покриття в даному випадку використовується металочерепиця. В наш час на ринку представлено безліч варіантів покрівельних покриттів різного типуі кольорового забарвлення, тому можливості вибору практично не обмежені.

Кріпиться до дошок покрівельними шурупами (див. рис. 62) .

Після цього залишається закрити спереду та ззаду торцеві частини акуратними дошками, що прикручуються шурупами. (див. рис. 63) .

Робимо вікна у туалеті

Вікна використовуються не тільки як декорація, оскільки значною мірою формують зовнішній вигляд всієї дерев'яної будови. Певною мірою вони відіграють суто практичну роль, оскільки є світлопрозорою конструкцією, що до певної міри надає своєрідний внутрішній затишок.

Для того, щоб зробити такі віконця, знадобиться кілька брусків перерізом 45*45 мм та завдовжки __ мм. (див. рис. 64) .

Насамперед необхідно випиляти чверть у кожному бруску. Для цього потрібно налаштувати виліт пильного дискана циркулярному верстаті на 20 мм (див. рис. 65) .

Після цього непотрібна частина брусків акуратно вирізується (див. рис. 66) .

Підготовлені таким чином бруски розкладаються на рівній поверхні та розмічуються внутрішні габаритні розміри кожного віконця – сформована чверть необхідна для того, щоб вставити віконце у проріз між стійками (див. рис. 67) .

Деталі скріплюються між собою саморізами, тому обов'язково необхідно засвердлити деталі, що прикручуються. (див. рис. 69) .

Встановлюємо фрезерну машинку фрезу для зняття фаски (див. рис. 70) .

І знімаємо фаски шириною 7-8 мм на всіх поздовжніх та поперечних ребрах. (див. рис. 71) .

В результаті фрезерування виходять акуратні деталі (див. рис. 72) .

Деталі, що виходять, скріплюються за допомогою саморізів у рамки (див. рис. 73) .

Виступаючі куточки на внутрішній частині поперечних брусків обрізаються ножівкою (див. рис. 74) .

Відхід підрізається та зачищається стамескою (див. рис. 75) .

Ціни на обрізну дошку

обрізна дошка

Цією частиною рамки вставляються в отвір (див. рис. 76) .

Для встановлення стекол потрібно всередині прорізати паз по всьому периметру рамок. Для цього встановлюється дискова фреза у фрезерну машинку (див. мал. 77) .

І за кілька проходів фрезерується внутрішній паз шириною на 1-2 мм більший за товщину скла. Стандартна товщина рельєфного скла – 4 мм. Глибина паза – 10 мм (див. мал. 78) .

З тоншого бруска потрібно зробити перемички, які будуть вставлятися між склом. У них так само зняті фаски і з двох сторін фрезеровані пази під скло. Такі короткі деталі зручно робити з однієї довгої заготовки – тобто спочатку зняти фаски та прорізати пази вздовж довгих сторін, потім відрізати необхідну кількість деталей та зняти фаски з торцевих частин. (див. рис. 79) .

Після підготовки рам вирізаються шибки (див. рис. 80) . Залежно від початкового ескізу варто розрахувати одразу їх кількість. На будівельних ринках зараз різноманітний вибір подібного скла, яке на місці можуть відрізати в потрібний розмір. Більш бюджетний варіант – використовувати старе скло з дверей або звичайне шибку, яке з одного боку заматувати (зашліфувати) вібраційною шліфмашинкою, щоб зробити його непрозорим.

Після підготовки стекол збираються рами (див. рис. 81) .

Для цього відкручується одна з поперечок і в паз вставляються по черзі скла та дерев'яні перемички.

Після цього нижня поперечка прикручується на своє місце (див. рис. 82) .

Паз під скла навмисно був зроблений більше товщини скла на 1-2 мм, щоб заповнити прозорим силіконовим герметиком, що утворився зазор. (див. рис. 83) .

Пластиковий носик у туби зрізається для отримання валика завтовшки 3-4 мм.

Після заповнення проміжків герметик акуратно розрівнюється (див. рис. 84) . Для висихання герметика бажано зачекати кілька годин.

Завдяки заповненню зазорів у рами не потраплятиме дощова вода і ще скла будуть міцно зафіксовані від вібрацій.

Рами фіксуються в підготовлених їм прорізах саморезами. Для цього з внутрішньої сторони стійок просвердлюються отвори, через які і вкручуються шурупи. (див. рис. 85) .

Попередньо у верхній та нижній частинах отворів прикручуються короткі обрізки дерев'яних панелей.

Робимо двері до дачного туалету

Двері збираються з таких же дерев'яних панелей, тільки у вертикальному положенні.

Для цього вимірюються розміри отвору та набирається дверне полотнонеобхідної ширини та довжини. Якщо полотно ширше отвору - воно обрізається в потрібний розмір симетрично - таким чином, щоб крайні панелі були однакової ширини.

До ширини отвору слід додати по 2 см праворуч і ліворуч – оскільки двері перекриватимуть стійки.

Верхня частина обрізається під таким самим кутом, що верхні бруски каркаса.

Після обрізки розмір фрезеруються фаски по периметру (див. рис. 86) .

Панелі скріплюються одна з одною за допомогою поперечок, що вирізуються з обрізків панелей. За рахунок ширини панелей можна обійтися без укосини – жорсткість полотна досягатиметься за рахунок шурупів та нанесення силіконового герметикаперед прикручуванням поперечок (див. мал. 87) .

У поперечках обов'язково слід попередньо просвердлити отвори.

Навіси бажано вибрати з довгим плечем і прикручувати їх у місця, де прикручені поперечки. (див. мал. 88) .

Щоб виставити зазор у 4-5 мм між підлогою та дверима, достатньо підкласти під двері стамеску (див. мал. 89) .

Один із важливих елементів – дверні ручки – виготовляються з обрізків вигнутих гілок дерева. (див. рис. 90) . Ручки кріпляться до дверей шурупами.

Щоб зовні не було видно капелюшків від шурупів, спочатку слід прикрутити внутрішню ручку, а після цього, закривши ручкою капелюшка шурупів, зовнішню.

Кути всієї конструкції закриваються нащільниками шириною 70-80 мм та товщиною 12-15 мм. Вони кріпляться на шурупи (див. рис. 92) .

Фарбування туалету

Остаточний зовнішній вигляд усієї дерев'яної конструкції визначається фарбуванням. Покриття бажано вибирати атмосферостійке, розраховане для експлуатації у вуличних умовах (див. рис. 93) .

Фарба або просочення наносять пензлем в один або два шари. Для більш явного виділення структури деревини необхідно ретельно розтирати пензлем матеріал по всій поверхні, що фарбується. (див. рис. 94 .)

Готовий дачний туалет.

Якщо ви вирішили зробити дачний туалет власноруч, то ця стаття саме для вас. Ми розглянемо все, що потрібно знати: від правильного виборумісця до влаштування вигрібної ями та спорудження дерев'яної конструкції. Вам потрібно просто керуватися рекомендаціями з огляду, щоб легко справитися з роботою.

Як організувати роботи

Щоб зробити туалет, не треба бути будівельником або столяром. Будова відрізняється простотою, тому її спорудження під силу будь-якій людині. Але є ціла низка нюансів, недотримання яких може призвести до безлічі проблем, тому в першу чергу потрібно розібратися з правилами установки. Тільки після цього можна розпочинати роботу.

Як вибрати місце

Насамперед потрібно вибрати правильне розташуваннядачного туалету.

Тут є кілька правил, які потрібно пам'ятати щодо місця будівництва:

• Відстань від туалету до джерела питної води має бути щонайменше 25 метрів. В ідеалі, чим далі розташований колодязь, тим краще. Не можна ставити конструкцію ближче, особливо якщо у вас грунтові водирозташовані недалеко від поверхні;
• Від будинку споруду краще розташовувати не ближче 5 м. Це обумовлено як санітарними нормами, Так і тим, що при близькому розташуванні неприємні запахи будуть проникати в будинок, особливо влітку, коли вікна відчинені. Також бажано враховувати переважний напрямок вітру у вас у регіоні, щоб по можливості поставити туалет з підвітряного боку;

• Також слід дотримуватися відступу від паркану, мінімальна відстань становить 1 м. Якщо ви поставите конструкцію впритул, то сусіди можуть подати на вас до суду і вам доведеться переносити будову;
• При вирішенні питання, де встановити туалет, не забувайте враховувати і рівень ділянки. Потрібно ставити споруду так, щоб вона не розташовувалась у найвищому місці. Але й у низині робити будівництво небажано, особливо якщо навесні у вас на ділянці стоїть вода.

Якщо у вас буде закрита вигрібна яма, то не забудьте передбачити місце для під'їзду асенізаторського автомобіля. Бо часто виходять ситуації, що машина просто не може під'їхати.

Матеріали та інструмент

Щоб зробити каркасний туалет з вигрібною ямою, потрібен простий набір матеріалів. Усе необхідні компонентипредставлені як таблиці для наочності.

Матеріал	Рекомендації щодо вибору
Дерев'яний брусок	З нього споруджуватиметься каркас конструкції. Краще брати варіанти перетином 40х40 мм і більше, щоб забезпечити міцність та надійність. Найчастіше використовується сосна, її ціна невисока, а надійності цілком достатньо для наших робіт
Дошка	Для обшивки конструкції використовується дошка завтовшки 32 і більше міліметра. За бажанням зовні можна обшивати поверхні блок-хаусом або імітацією бруса. Але можна обійтися і дешевою дошкою, особливо якщо ви хочете провести процес із мінімальними витратами
Покрівельний матеріал	Для цих цілей можна використовувати шифер, металочерепицю, гнучку покрівлю та будь-який інший відповідний матеріал. Деякі використовують звичайний руберойд, який кріпиться до настилу з дошки або орієнтовано-стружкової плити.
Матеріал для вигрібної ями	Просто копати яму і залишати її так, вкрай небажано: стінки з часом можуть осісти, і ваш туалет впаде чи провалиться. Для ями можна використовувати шини від вантажівок або тракторів, можна викладати стінки із цегли, а можна зробити її з бетонних кілець(Продаються спеціальні каналізаційні варіанти зменшеного діаметра)
Труби для вентиляції	Найкраще використовувати для цього звичайну каналізаційну трубудіаметром 110 мм. Її кількість залежить від висоти конструкції

Що стосується інструменту, то потрібен такий набір:

• Ножування або електроінструмент для різання дерева. Можна обійтися і ручним варіантом, це набагато дешевше;
• Лопата для копання вигрібної ями;
• Якщо ви будете укладати цеглу, то потрібна кельма і ємність для приготування розчину;
• Збирати конструкцію можна або за допомогою цвяхів (потрібний молоток) або саморізами (потрібний шуруповерт). Я віддаю перевагу другому варіанту за його надійність;

• Рулетка з олівцем, косинець та рівень допоможуть проводити чіткі виміри та збирати рівну конструкцію.

Риття вигрібної ями

Ця частина робіт за всієї своєї простоти забирає багато сил, тому краще рити яму не самому, а з 1-2 помічниками, щоб поперемінно відпочивати.

Робочий процес складається з наступних дій:

• Визначається конфігурація майбутньої ями. Якщо ви використовуватимете колеса або кільця, то потрібно поглиблення круглої форми. Якщо стінки викладатимуться з цегли, то можна робити квадратний варіант зі стороною в 100-120 см. Важливо визначитися з тим, якого типу буде яма, якщо грунтові води близько до поверхні, то краще робити її закритого типу, щоб відходи не потрапляли в ґрунт ;
• Розмічається поверхня, і починаються роботи. Верхній родючий шар ґрунту краще забрати окремо, щоб використовувати його на городі. Далі грунт вибирається і вивозиться, або рівномірно розсипається, щоб підняти рівень майданчика або вирівняти ями на ділянці;

• Глибина зазвичай становить близько 2 метрів. Більше не потрібно робити. Після того як яма буде готова, варто вирівняти дно і виправити стіни, якщо це потрібно;

• Якщо стінки викладаються із цегли, краще робити їх квадратними. Вивести коло набагато складніше, а ось покласти рівні сторони простіше. Не потрібна ідеальна якість кладки, головне – надійно кріпити елементи на розчин і робити стінки більш-менш рівними. У нижній частині можна залишати отвори для дренажу;

• Укладання шин проводиться ще простіше. Вони акуратно ставляться один на одного і вирівнюються. Додатково кріпити їх не потрібно. У верхньому елементі можна зробити проріз, щоб потім можна було вставляти шланг для викачування вигрібної ями;

• Якщо використовуються бетонні кільця, їх краще ставити за допомогою підйомника.Найчастіше використовують два кільця, глибина якраз виходить два метри;

• При необхідності дно бетонується. Тут все просто: вирівнюється ґрунт, насипається та ущільнюється піщана подушка 10 см. Поверх заливається розчин завтовшки 5 см;
• Якщо у вас буде відкритий варіант, то на дно насипається дренажний шар. Тут все легко: береться щебінь середньої фракції та розподіляється шаром 20-30 см по поверхні.

Споруда будиночка

Тепер розберемося, як зробити туалет на дачі своїми руками.

Процес нескладний і складається з таких дій:

• Перед тим, як побудувати туалет, складіть його проект з усіма розмірами. Це дуже сильно спростить робочий процес, адже ви знатимете всі параметри кожного елемента. Крім того, коли чітко уявляєш кінцевий результат, то складання проходить набагато швидше і простіше;

• За кресленням проводиться підготовка матеріалів.Бруски нарізаються на шматки необхідного розміру. Якщо у вас односхилий дах, то передні стійки повинні бути вищими за задні на 20 см, це найпростіший варіант покрівлі;
• Насамперед збирається підстава. Тут найголовніше зробити конструкцію рівною, для цього перед скріпленням всіх елементів обов'язково перевірте діагоналі. Це найпростіший спосіб проконтролювати геометрію та виключити перекоси. Скріплювати частини найкраще шурупами;

Для забезпечення найкращої надійності нижню частинубажано обробити відпрацюванням чи іншим захисним складом.

• Встановлюється основа на ґрунт. Найпростіше використовувати 4 бетонні блоки, які виключать контакт дерев'яних поверхоньіз землею та стануть надійною опорою конструкції. Заливати фундамент я не раджу, блоки добре справляються з функцією основи;

• Кріпляться вертикальні стійки. Для роботи найпростіше використовувати металеві кутові кріплення, з їх допомогою ви швидко і надійно з'єднаєте елементи. Важливо при кріпленні контролювати вертикальність стійок за допомогою рівня. За потреби можна додатково зафіксувати брусок тимчасовими розкосами;

• Споруджується стульчак. Тут все просто: з бруска робиться каркас висотою 40 см і шириною не менше 50 см. Особливих вимог немає, головне забезпечити жорсткість конструкції. Для цієї частини конструкції застосовується такий же брусок, як і для стійок;

• Кріпляться опори даху та обрамлення для дверей.. Щодо брусків на покрівлі, то вони повинні мати винос від 20 см, щоб закривати стіни від опадів. Для дверей робиться що посилює за розміром майбутнього полотна. Як все це виглядає у зібраному вигляді, добре показано на фото нижче;

• Стіни обшиваються дошкою. Тут все просто, головне нарізати матеріал за розміром. Кріплення проводиться за допомогою шурупів або цвяхів. Краще використовувати обрізну дошку, щоб у конструкції не було щілин. Туалет таки вуличний, і небажано, щоб там гуляв вітер;

• Збирається та ставиться двері. Використовується проста конструкція, яка складається з дошки, двох перемичок та одного або двох розкосів для забезпечення надійності. Причому краще спочатку зібрати конструкцію, а потім рівно відрізати верхню та нижню частину. На каркас туалету полотно кріпиться на петлі, які можна купити у будь-якому господарському магазині;

• Вентиляційну трубу найпростіше кріпити із задньої сторони. Вона повинна бути вище даху як мінімум на 20 см і опускатися в яму приблизно на 15 см. Для покращення вентиляції та захисту від опадів зверху кріпиться дефлектор.

Після будівництва не забудьте обробити конструкцію захисним складом. Можна використовувати як фарбу, так і просочення, які не приховують структуру дерева, але надійно захищають поверхню від вологи та шкідників. Фарбування потрібно оновлювати не рідше ніж раз на 3 роки, це продовжить термін служби конструкції як мінімум удвічі.

Спорудження пудр-клозету

Якщо рівень ґрунтових вод на ділянці дуже високий або є інші обмеження для спорудження вигрібної ями, то простіше спорудити пудр-клозет. Він ще називається торф'яний туалет через те, що як наповнювач при використанні застосовується торф.

Конструкція багато в чому схожа на звичайний варіант, але є й відмінності, саме їх ми і розберемо нижче:

• Насамперед потрібно зробити схему майбутньої будови. Вона схожа на вищеописаний варіант, але в ній будиночок ставиться не на яму, а на основу з бетонних блоків, встановлену на землі;

• Будиночок можна зібрати в будь-якому місці та поставити туди, куди вам потрібно. У туалеті краще зробити підлогу, щоб ставити цебро не на землю, а на підлогу. При визначенні розмірів не забудьте про те, що має розташовуватися відро з торфом. Саме тому такі туалети зазвичай ширші, ніж стандартні;

• Висота п'єдесталу залежить від розмірів відра чи ємності, яка використовуватиметься. Визначся спочатку з цим аспектом, а потім приступайте до роботи. Часто виходить, що після складання виявляється, що цебро не влазить і доводиться пристосовуватися, хоча якщо передбачити це заздалегідь, проблем можна уникнути;
• Продумайте, як витягуватиметься ємність. Можна зробити відкидний стільець, а можна спорудити дверцята у задній стінці, щоб виймати відро з вулиці. Особливої ​​різниці немає, вибирайте те, що зручніше вам.

Висновок

Використовуючи цей огляд, ви легко зможете зробити дачний туалет. Всі етапи описані дуже докладно, а відео в цій статті показує важливі моменти робочого процесу, щоб вам було ще простіше розібратися в темі. Якщо у вас є питання, пишіть їх у коментарях нижче.

Як правило, будівельні роботи на дачній ділянціпочинають із пристрою відхожого місця. Можна придбати готові пластикові або металеві конструкції, а якщо грошей не шкода, до ваших послуг якісні та естетичні фабричні вироби з дерев'яного кругляка, та все ж основна маса дачників воліє побудувати будиночок для туалету своїми руками.

Нижче ми розповімо про типи таких конструкцій та дамо деякі інструкції та креслення з розмірами для їх зведення.

Основні вимоги до дачного туалету

Будівництво туалету починається з вибору місця, де він буде споруджено.

Для того щоб його зробити правильно потрібно дотримуватися таких умов:

Куди подіти нечистоти?

Сьогодні існує як мінімум три варіанти відповіді на це запитання:

Купівля якісного біотуалету або правильна конструкція септика влетять у пристойну копійчину, тому в умовах дачі переважно використовують вигрібну яму – дешево та сердито.

Зробити вигрібну яму своїми руками досить нескладно, потрібно лише дотриматися найпростіших умов:

• Врахувати правила розміщення – ми писали вище;
• Глибина має бути не менше 2 метрів, а ширина від -1 метра. Якщо яма кругла, то діаметр від 1.2 – 1.5 метрів;
• Бажано (особливо у сипких ґрунтах) зміцнити стінки;
• Передбачити можливість заведення в неї шланга асенізаторської машини для відкачування нечистот, тобто одна зі сторін ями має виступати за межі поставленого над нею будиночка.

Зміцнення стін зазвичай проводять шляхом укладання по периметру ями вологостійкої цеглини або бетонних блоків, викладених шаховим порядком з проміжками для вбирання вологи. На дно ями засипають шар щебеню та піску для фільтрації відходів, що просочуються в ґрунт.

Альтернативний варіант зміцнення – встановлення бетонних кілець. Найдешевший і цілком надійний варіант укладання відпрацьованих автомобільних шин. Такий спосіб найпростіший для організації його своїми руками.

Важливо! Якщо грунт глинистий, а води підходять близько до поверхні – вище 2.5 м, стоки недостатньо вбиратимуться.

В цьому випадку доведеться вирішувати проблему іншим способом, наприклад, будівництвом пудр — клозету. Суть його в установці під відхожим місцем ємності для прийняття нечистот, які видаляються в міру заповнення бака.

Будуємо будку

При будівництві туалету своїми руками найчастіше використовують дерев'яний брус та дошки. Цей натуральний матеріал задовольняє всі необхідні вимоги:

Правильний проект дачного туалету повинен задовольняти такі вимоги:

Спочатку вирішують, якою буде основа конструкції. Будівництвом міцного бетонного фундаментуу цьому випадку можна знехтувати.

Розміри та вага дачного туалету з дерева досить малі, тому цілком достатньо буде встановити кабіну на стовпи, вкопані в землю приблизно на 1 метр і ретельно затрамбовані або забетоновані.

Перед закопуванням у ґрунт, їх обробляють бітумними мастиками. Такої основи буде цілком достатньо для надійного кріплення до нього дерев'яного будиночкатуалету.

Вибираємо матеріали

Для каркаса потрібні бруси перетином щонайменше 80/80 мм. Обрізна дошка, Завтовшки 20 - 25 мм стане в нагоді для обшивки каркаса і пристрою сидіння. З неї ж можна зібрати вхідні двері.

Знадобляться також дошка для даху необрізна, товщиною 20 мм, шифер або профнастил, фарба, просочення для дерева, трохи цементу для бетонування опорних стовпчиків, ручки, навісні (краще амбарні) петлі, клямка та сидіння з кришкою.

Для обшивки також можна використовувати вологостійку фанеруабо плити ОСБ– ці матеріали дещо збільшать ціну конструкції, але суттєво прискорять та спростять процес.

Усе дерев'яні деталіпісля обрізки в розмір бажано обробити протигнильними препаратами - біоцидами, потім кілька разів просочити спеціальними водовідштовхувальними полімерами, а деталі, які будуть сусідити з ґрунтом і деталі підлоги та каркасу стільця обов'язково обробити бітумною мастикою.

Як правильно це зробити детально розповість інструкція щодо застосування конкретного засобу.

Визначаємось із формою кабіни

Найбільш типові конструкції, що застосовуються для влаштування туалету своїми руками:

Розміри

Мінімальні розміри туалету, що дозволяють комфортну експлуатацію:

• Будиночок та шпаківня – не менше 120 см ширина та 150 см глибина. Висота вибирається залежно від зростання, середнє значення до стелі 200 см;
• Хатинка та курінь – Глибина 150 см, ширина не менше метра. Для куреня цей розмір визначають по підлозі, а в хатинці – на висоті 160 см.

Правильними вважаються розміри, коли до найближчої стінки від людини, що стоїтьне менше 40 сантиметрів, до стелі над головою 30 сантиметрів, а висота стільця визначається залежно від зростання – приблизно 50 сантиметрів від підлоги.

Збираємо конструкцію

Для роботи нам знадобляться такі інструменти:

Такого скромного набору буде достатньо для проведення робіт.

Мабуть, на цьому можна й закінчити, але ми рекомендуємо попрацювати своїми руками ще трохи часу і зробити вентиляцію – це значно зменшить неприємні запахи всередині кабінки.

Для цього до задньої стінки зовні потрібно прикріпити трубу діаметром близько 100 мм. Один кінець труби через вирізаний отвір заводиться всередину під настил стільця, а краще у вигрібну яму, другий повинен бути вище даху приблизно на 40 – 50 см.

Для запобігання попаданню в туалет дощової води, на трубу зверху кріплять козирок або парасольку. Його легко зробити з оцинкованої жерсті.

Вентиляційну трубу можна встановити і всередині кабіни, але в цьому випадку доведеться дірявити дах, що не дуже бажано.

Зразковий розрахунок необхідних матеріалівта їх вартості для будівництва своїми руками типової шпаківні:

Якщо все підсумувати отримуємо цифру 10000, додамо 15% на будь-яку дрібницю на кшталт ручок, петель, клямок, папероутримувача і так далі і отримаємо вартість туалету - 11500р. На наш погляд, зовсім недорого. Звичайно, доведеться пристойно попрацювати своїми руками, але результат вас не розчарує, а заощаджені гроші можна буде витратити на щось інше.

Насамкінець наведемо креслення інших типів дерев'яних туалетів для дачі.

Туалет у вигляді хатинки нескладно зібрати за цим кресленням.

Дачний туалет «Хатинка»

Ще один різновид конструкції – будиночок та її креслення.

Як бачите, нічого надскладного у процесі самостійного будівництватуалету для дачі немає. Якщо уважно вивчити креслення, інструкції та дотримуватися наших рекомендацій, ви запросто впораєтеся з поставленим завданням, і будете радіти результату своєї праці.

Можна побудувати туалет, а можна — одразу будинок, де вбиральня, санвузол буде передбачено. Це зручно. Не треба взимку виходити надвір. Зверніть увагу на тренди у проектуванні будинків. Якщо у вас є бажання та можливість замовити будинок, лазню, то краще зробити у тих, хто вміє, наприклад, у компанії «Королівський кедр». Там добре будують, дотримуються термінів, дають гарантію.

Доцільність реалізації цього проекту залежить від тривалості перебування на заміському земельному ділянці. Навіть при коротких візитах для пікніка, або обробки кількох грядок, стане в нагоді наявність «зручностей». Відповідна споруда потрібна, якщо передбачається більш тривале проживання. Після вивчення цієї статті можна буде швидко збудувати туалет для дачі своїми руками. Покрокова інструкціята докладні коментарі допоможуть виключити помилки, які роблять новачки при нестачі досвіду.

Читайте у статті:

Як зробити туалет на дачі своїми руками: основні визначення, підготовка проекту

Уважне вивчення дозволить зробити правильні висновки про цю споруду. Його зводять одним із перших об'єктів, одночасно з огорожею. Значні розміри мають на увазі солідну вагу. При знаходженні на відкритому повітріпотрібна захист від несприятливих природних впливів.Передбачається накопичення відходів, тому треба продумати зручну схему їхньої утилізації.

Садові туалети для дачі розглянуті нижче з урахуванням перелічених вище фактів та інших важливих нюансів. Для кожної стадії проекту наведено альтернативні рішення. При вивченні різних варіантівСлід пам'ятати про зміни своєї дачної ділянки, наявних знаннях і навичках, інших індивідуальних особливостях.

Загальні вимоги до будови

1. Невдоволення буде виражене сусідами, якщо туалет завдасть їм якихось незручностей. Зокрема, треба обміркувати напрямок поширення неприємних запахів.
2. За високого рівня грунтових вод доведеться герметизувати місце накопичення відходів.
3. Для їх відкачування та подальшого вивезення треба передбачити проїзд та майданчик. Слід забезпечити вільне переміщення асенізаторської техніки.
4. Необхідно покроково перевірити досить тривалий період експлуатації, щоб оптимізувати алгоритм обслуговування.

Розміри ями мають відповідати реальним потребам. У кожному разі треба точно оцінити як обсяги початкових інвестицій, а й витрати під час використання.

Розміщення туалету всередині житлової будівлі та на відкритому повітрі

Для повноти аналізу слід зазначити особливості різних варіантів розташування даного сантехнічного споруди.

У цій кімнаті встановлюють ванни, душові кабіни.

Створення подібних споруд супроводжується великими грошовими та трудовими витратами. Встановлення бетонних кілець, наприклад, не вдасться виконати правильно без потужної підйомної техніки.

Типова конструкція поєднує всі важливі складові:

• Будівля 1);
• Стульчак (2);
• вентиляцію (3);
• вигрібну яму (4).

Якщо придивитися, на малюнку можна помітити спеціальний отвір у двері (5), який забезпечує природне освітлення та доступ чистого повітря. Така споруда за умови правильної реалізації планів відрізняється автономністю. Воно здатне виконувати свої основні функції без споживання електроенергії.

Споруда вуличного туалету для дачі своїми руками: вибір місця встановлення, важливі частини конструкції

Деякі з наведених на малюнку варіантів коштують дорого у фабричному виконанні. Самостійне якісне відтворення технологій, що спалюють і упаковують, супроводжуватиметься значними труднощами. У цій статті спектр вивчення обмежений порівняно простими спорудами. Із застосуванням зрозумілих інструкційне складно з'ясувати, як збудувати вуличний туалетсвоїми руками. Для кращого засвоєння знань, опис дій доповнені тематичними фотографіями, відеоматеріалами.

Іноді чинні норми виконати неможливо через невеликих розмірівділянки, високого рівняґрунтових вод, з інших причин. У таких випадках звичайну вигрібну яму замінюють спеціальними конструкціями.

Тут основні частини споруди знаходяться вище за рівень землі. Застосовують герметичні ємності. Їх встановлюють в окремому обсязі з гарною теплоізоляцією стінок, яка запобігає промерзанню стоків у зимовий період. Певним недоліком є ​​високий вхід зі східцями.

Стаття на тему:

Ознайомившись з наданою інформацією, можна отримати більш повне уявлення про влаштування домашньої каналізації та систему очищення стоків і вже усвідомлено приступати до вибору конструкції очисної споруди.

Ця конструкція є одним із найпростіших варіантів. Для стійкості будова (8) встановлена ​​через широкі опори (6) на подушці (1) цементно-піщаної суміші. Стульчак (3) відповідної висоти (500 мм у даному проекті) оснащений кришкою (2) на петлях. Розміри дверей (5) також підбирають індивідуально. Віконце (1) можна засклити, або залишити вільний отвір для кращої вентиляції. Відро (4) або іншу відповідну ємність рекомендується використовувати з об'ємом не менше 20-25 літрів.

Специфічне назва цієї модифікації дано способом нейтралізації процесів гниття. Відходи регулярно посипають «пудрою» із суміші торфу та тирси. Ця проста методикаблокує поширення неприємних запахів.

В даний час на ринку представлено велику кількість різноманітних виробів цього типу. Як видно на фотографії, можна купити готовий туалет зі стінами, дахом та дверима. Але вище визначено завдання створення будівельної конструкції власними руками. У такий «будиночок» можна з вбудованою в основу системою очищення. Туди додають спеціально вирощені культури бактерій, які активно переробляють відходи.

Діючі норми для розміщення дачного туалету на ділянці

Подібну масивну споруду складно переміщати у разі виникнення відповідної необхідності. Тому треба ретельно обирати підходяще місцедля установки.

Тут зазначено лише частину вимог. Щоб з'ясувати точно, де розташувати туалет на ділянці, треба вивчити відповідні будівельні (СНіП 30-02-97) та санітарні (СанПін 42-128-4690-88) норми. При виборі конкретних цифр слід враховувати менші значення, щоб запобігти неоднозначним ситуаціям у ході можливих судових спорів.

Наприклад, вбиральні дворового типу можна встановлювати не менше 20 метрів від житлових будівель, місць відпочинку дорослих людей та дитячих майданчиків. Але відстань можна зменшити до 8 метрів, якщо йдеться про територію особистого домоволодіння. Обов'язково враховують дозволені дистанції до сусідніх споруд.

Особливості вигрібної ями для туалету на дачі

При встановленні такої споруди неподалік враховується напрям струму. підземних вод. Наступна таблиця пояснює нормативи за геологічними характеристиками:

Істотне значення має тип накопичувальної ємності. Якщо вона не є герметичною, вимоги підвищуються. Зокрема, заборонено застосування ями без дна, якщо загальний обсяг стоків у ній перевищує 1 м. куб. за 24 години.

Цю таблицю можна використовувати для перевірки взаємного розташування даної споруди та окремих інженерних мереж:

Глибина ями має досягати рівня грунтових вод. Додатково застосовують обмеження "не нижче трьох метрів". Воно визначено типовими параметрами асенізаторської техніки, яка лише такої межі виконує свої функції досить ефективно.

Герметична яма для дачного туалету запобігає забрудненню стоками навколишнього середовища. Але в цьому випадку її обов'язково комплектують вентиляційною трубою діаметром 10-12 см. Її піднімають над кришкою на 60-80 см. Цей пристрій необхідний для видалення вибухонебезпечного метану.

Як зробити туалет на дачі із застосуванням різних матеріалів

При будівництві туалету на дачі таких матеріалів вийде стаціонарний об'єкт. Його можна добре утеплити, оснастити водопроводом, штучним освітленням. Для збереження стійкості знадобиться відповідний вазі фундамент. Параметри такого проекту не відповідають технічному завданню, в якому встановлено такі основні критерії:

• легкість конструкцій;
• мінімальна вартість;
• простота монтажних технологій;
• мобільність.

• особливості обробки до створення необхідних форм і розмірів.
• можливість нанесення певних декоративних покриттів, малюнків;
• сумісність із фурнітурою, іншими частинами фабричного виробництва;
• стійкість до атмосферних та інших зовнішніх впливів;
• правила догляду, ремонту.

До відома!Щоб з'ясувати, як збудувати дачний туалет недорого, треба уточнити передбачуваний термін служби. Для тимчасової будови можна використовувати відповідні дешеві матеріали.

Будівництво дерев'яного туалету для дачі своїми руками: креслення, особливості експлуатації

Навіть без попереднього досвіду робота з цими матеріалами не супроводжується надмірними труднощами. Тому досить часто саме дерев'яний туалетна дачу вибирають як кращого варіанту.

Такий дерев'яний туалет своїми руками можна побудувати за день після попередньої підготовки. За наведеними розмірами треба придбати бруси. З них із застосуванням шурупів створюють надійний силовий каркас. Для швидкого вирізування пазів знадобиться електроінструмент. Дошками обшивають сидіння, стіни, односхилий дах. Двері (не наведені на схемі) закріплюють на стандартних петлях, встановлюють клямку та ручку. Великі отвори можна зробити за допомогою електричного лобзика.

Важливо!Подібна будова важить небагато. У деяких випадках відходи утилізують, закопавши заповнену яму. Після цього переміщають легку дерев'яну конструкціюв інше місце.

Щоб продовжити термін служби дерев'яних виробівна відкритому повітрі їх захищають від дощу, перепадів вологості, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів та жучків короїдів. Для цього використовують спеціалізовані просочення, що проникають глибоко в структуру матеріалів.

Переваги та недоліки біотуалету для дачі без запаху

Незважаючи на порівняно високі ціни, конструкції цієї категорії слід вивчити окремо. Їх доведеться використовувати на невеликих ділянках, у разі виникнення конфліктних ситуаціяхіз найближчими сусідами. Слід наголосити, що вигрібні ями видають неприємні запахи, які значно зменшують рівень комфорту. Також треба відзначити потенційну можливість руйнування стінок з часом, ризик проникнення забруднень у ґрунтові води, джерела питної води.

Наведений на фотоприклад відрізняється такими характеристиками:

1. Основний матеріал – якісний поліетилен датського виробництва високої густини (280-320 кг на див. куб.).
2. Стінки та інші вироби з нього стійкі до сильних механічних впливів. Конструкцію зміцнюють ребра жорсткості.
3. Вбудований накопичувальний бак (250-300 л) розрахований на 500-650 відвідувань.
4. У стандартній комплектації: умивальник з великою ємністю для води (25 л), помпа з ножним приводом, м'яке сидіння, запірний пристрій на двері, велике дзеркало в рамі з кріпленнями, тримачі для рушників, туалетного паперу, диспенсер для рідкого мила.
5. У транспортному положенні комплект займає 1,25 куб.

Стаття на тему:

Пропонуємо вам розглянути. Ціни, відгуки користувачів, огляд популярних моделей допоможуть вам правильно розставити пріоритети та зробити правильний вибір.

Такий туалет виглядає естетично зовні та всередині. Його можна встановити поодинці швидко і точно, перемістити в інше місце. Істотне значення мають офіційні гарантії виробника, які поширюються на герметичність з'єднань та інші важливі споживчі параметри.

До відома!Для повноцінного функціонування доведеться регулярно купувати рідину для туалету на дачі, що містить культури спеціальних анаеробних бактерій. Ці витрати слід додати до ціни комплекту під час розрахунку економічної доцільностіцього рішення.

Параметри та особливості зведення туалету з профнастилу своїми руками

Застосування металевих деталей цієї категорії дозволить отримати у своє розпорядження такі переваги:

1. Точна відповідність окремих елементів, що спрощує та прискорює складання якісної конструкції.
2. Легкість за високої жорсткості, здатність зберігати цілісність при сильних вітрових та інших механічних навантаженнях.
3. Стійкість до процесів корозії, яка забезпечена багатошаровим захисним покриттям.
4. Бездоганний зовнішній вигляд. Його не доведеться оновлювати багато років.

Спеціально треба зазначити, що дачний туалет із профнастилу за потреби можна розібрати, перенести в інше місце. Листи до силового каркаса прикріплюють спеціальними шурупамиз гумовими накладками. Ці ущільнення запобігають проникненню вологи всередину металевої конструкції.

При виготовленні такого туалету на дачі з профнастилу вийде виключити зварні шви. Для відтворення відповідних технологій необхідно придбати спеціальне обладнання, освоїти навички роботи. Каркас із дерева не складно створити самостійно. Ці частини конструкції з'єднують та зміцнюють металевими куточками. Сталеві деталі без заводського захисту покривають ґрунтовкою та фарбою для запобігання процесам корозії.

Якісний туалет для дачі своїми руками: покрокова інструкція, практичні рекомендації

Після уважного вивчення вищенаведених відомостей не складно сформулювати індивідуальні технічні вимоги. Після цього можна розпочати розгляд реалізованих проектів садових туалетів своїми руками. Креслення деяких вдалих виробів наведено нижче. Далі потрібно оцінити власні сили, переглянувши описи процесів будівництва.

Важливо!Коли з'ясуйте, як збудувати туалет своїми руками на дачі, перевірте відповідність його естетичних характеристик. Єдиний стиль невеликих та великих будов на ділянці створює загальну гармонійну атмосферу.

Технічні характеристики туалету на дачі своїми руками: розміри, креслення, приклади конструкцій

Наступне короткий описдопоможе зрозуміти загальні принципи створення таких конструкцій:

1. Окрім зазначених у конструкторській документації позицій, треба буде підготувати зазначені нижче вироби, інструменти. Зокрема, покрівлю можна захистити недорого від негоди відповідним за розмірами листом руберойду.
2. Спочатку створюють вигрібну яму з розмірами, що відповідають контуру нижньої частини туалету. На дні котловану роблять підсипку із гравію, інших гранульованих матеріалів.
3. Для опор підійдуть бордюрні блоки або інші стандартні вироби із залізобетону. Їх монтують так, щоб залишити щілину між туалетом та поверхнею від 10 до 20 см.
4. Рубероїд стане в нагоді для створення шару гідроізоляції між опорами та дерев'яним каркасом.
5. Монтаж туалету здійснюють поетапно. Силовий каркас із бруса обшивають вагонкою. Зсередини можна закріпити листи пінопласту для утеплення.
6. Для покриття для підлоги використовують товсті дошки 35-45 мм з порід деревини, стійкої до гниття, навантажень.
7. До задньої стінки приєднують вентиляційну трубуз ями з виступом над ковзаном даху на 20-30 див.
8. Далі прорізають отвори, монтують двері, покрівлю. Завдають захисні склади, фінішне декоративне покриття.

До відома!Розміри туалету на дачі своїми руками коригують з урахуванням особистих потреб та переваг. Рекомендується дотримуватися наведених вище пропорцій. Не можна зменшувати товщину деталей, які зазнають навантажень у процесі експлуатації.

Влаштування вигрібної ями під туалет для дачі своїми руками

Пояснення до креслення:

• для досить міцної обв'язки підійдуть колоди (1) з діаметром 140-150 мм. Такі ж заготівлі використовують під час створення стійок каркаса (3)
• витяжна труба (2) встановлюється вище за дах.
• кришки люків (4) можна зробити із дощок.
• на укосі для зміцнення розміщують дерен (5).
• шар із глини (7) товщиною 300-350 мм забезпечить гарну гідроізоляцію.
• між кришками роблять підсипку з торфу та тирси товщиною 200-250 мм.
• зруб (6) та підлогу (9) просочують спеціальними складами, які блокують процеси гниття.

Щоб вирішити правильно, як викопати яму під туалет на дачі, треба вивчити особливості сучасних інженерних рішень у цій галузі. Герметичні накопичувачі з бетону, пластику, інших матеріалів не дозволять шкідливим речовинам проникати у довкілля. Однак їх, як і звичайні вигрібні ями, часто доводиться очищати.

Стаття

З чого починається облаштування дачної ділянки? Ну, добродію, у Вас і питання. З туалету, зрозуміло (варіант: "Чуєш, ну ти і запитав! З поштовху, їжу зрозуміло!"). Ось і подивимося, що потрібно знати і як робити, щоб швиденько, без зайвого клопоту і витрат зробити туалет на дачі. Що це, навіщо воно і чому без нього взагалі ніяк – див вище. Тому типові преамбули опускаємо.

Віяння часу

Дачний туалет нині зовсім не той, що років 20 чи навіть 10 тому. І це не просто мода:

• Екологічна обстановка загалом погіршилася і, відповідно, санітарні вимоги посилилися. Традиційні рішення вписуються до них далеко не завжди.
• У технології переробки та нейтралізації відходів життєдіяльності відбувся справжній переворот, і багато його досягнень доступні у побуті.
• Збільшилися вимоги людей до якості життя, включаючи як комфорт з ергономікою, а й зовнішнє оформлення.

Виходячи з цього, і розбиратимемося, як побудувати дачний туалет своїми руками. З одним невеликим застереженням: цегляних і бетонних конструкцій торкнемося лише побіжно: це вже капітальне будівництво з усіма вимогами. На дачній ділянці окремий теплий капітальний туалетзвести можливо лише у виняткових випадках через малу земельну площу. Натомість затримаємось на архітектурному дизайні найпотрібнішої будови, що входить у якість життя, а туалет у цьому відношенні – один із найскладніших об'єктів. Якщо не найскладніший. Тим не менш, що піддається рішенню; наприклад див. рис.

Примітка: туалети з профлисту на металокаркасі, відверто кажучи, незатишні – влітку парко, у міжсезоння холодно. Хороші металеві кабіни роблять переважно промислового виготовлення з утепленням та внутрішньою обшивкою. Тоді виробничий цикл виявляється дешевшим за столярку. Якщо вас все ж таки цікавить і цей аспект, то саморобна верхня будова буде ідентичною, а підлога зі стульчаком – описаною далі.

Як красу наводити подивимося наостанок. Спершу потрібно розібратися з будівництвом, а дизайн вже до нього прив'язується. Щоб побудувати туалет затишний, чистий, гігієнічний і приємний оку, потрібно перш вирішити інші завдання:

1. Вибрати тип системи зливу, відведення та утилізації стоків, виходячи з місцевих умов.
2. Визначити місце розташування туалету на ділянці.
3. Вибрати вигляд та конструктивне рішенняназемної будови; просто - кабіни або будки.
4. Розібратися з його декоративним оформленням: що з доречного в даному випадку виявиться під силу.
5. Звести кошторис витрат на будівництво.

Треба сказати, що ці проблеми тісно взаємопов'язані і возитися з ними треба з усіма разом. Дещо осторонь тільки будка; вона з підземною частиною та основою майже не взаємодіє. Так що кабіну туалету можна зробити загалом яку завгодно, причому це найлегша і найдешевша частина роботи. Тож із неї і почнемо.

Будка

Основний матеріал для будівництва, як сказано вище, беремо дерево. Те, що воно недорого, легко обробляється, добре зберігає тепло, дихає, а після нескладної обробки (див. далі) залишається нешкідливим для людини, але набуває стійкості до негоди і стає непридатним для поселення різного роду зарази, відомо. Однак є ще обставини, через які дерев'яний туалет виявляється найкращим рішенням для дачі.

Про фундаменти та підпори

Ґрунт вважається придатним для будівництва, якщо його несуча здатністьбез додаткових заходів щодо зміцнення його та фундаменту становить не менше 1,7 кг кв. див. Перекладемо в квадратні метри; отримаємо 17 т(!). Площа туалетної кабіни у плані рідко коли перевищує 2,5-3 кв. м; госпблоку – 15-20 кв. м. Чи мислимо, щоб вони важили 40-50 та 250-350 т відповідно?

Йдемо далі. Надмірнопучинистим вважається грунт, що витріщається при промерзанні на 12%. Беремо товщину шару гумусу, який найбільше і спучується, в 50 см; це не дача, а ельдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однорідних пухких грунтах поверхнею, що рівномірно спучується, вважається така, розмір якої по горизонталі дорівнює 100 абсолютним величинам пучення; у разі – 600 див чи 6 м.

Чи бувають туалети чи побутівки розмірами понад 6х6 м у плані? Робимо висновок: туалет на дачній ділянці можна будувати без фундаменту. При сезонних зрушеннях ґрунту він буде просто підніматися-опускатися менш ніж на 10 см (а швидше за все - на 3-4), анітрохи не перекошуючись, що зовсім непомітно.

Більше того, фундамент під туалет будувати і не потрібно: з урахуванням відведення землі під будмайданчик із виїмкою ґрунту, з госпобороту вилучається як мінімум сотня. А якщо ділянка вже засаджена, що робити? І з будівельної точки зору: ненавантажений заглиблений у ґрунт фундамент може перекоситися та нахилитися сильніше, ніж поверхня ґрунту. Причина – у нерівномірному та неоднорідному промерзанні її шарів. Фундаментна стрічка, палі чи стовпи відчувають її на відміну від поверхні одразу «всім тілом».

Примітка: тому будівельники і прагнуть покінчити з фундаментами раніше, щоб до холодів звести якомога більше стін. Виняток - фундаменти великого заглиблення, ті можуть без обмежень.

Висновок «без фундаменту» дачникам відомий і без розрахунків із спеціальними знаннями. Кабіни туалетів ставлять на цеглу чи готові невеликі залізобетонні моноліти. Однак найкраще вуличний туалет поставити на пару бетонних стовпчиків для шпалер. Їх продають у південних регіонах для виноградників; у місцях холодніше вони йдуть під хміль та інші кучеряві культури.

Шпалерні стовпи випускаються довжиною 1,2-6 м, з габаритними розмірамив плані від 10х12 до 20х30 см. Перетин – трапецієподібне, із закругленими кутами меншого боку. А на більшій – такелажні вуха з катанки 6-12 мм. Перепиливши їх посередині болгаркою і обережно розігнувши, отримаємо штирі для кріплення кабіни до основи.

Примітка: якщо туалет буде з вигрібною ямою, то проблема задньої опорної балки кабіни (дерево в хімічно агресивному середовищі) не те, що дозволяється сама собою - вона просто не виникає.

У місцях із сильними вітрами під будку таки бажано зробити опорні стійки із бруса 80х80 або профтруби 40х40х2. Металеві бетонують приблизно на 30 см глибше гумусного шару, а дерев'яні вкопують на ту ж глибину, обробивши попередньо дуже гарячим бітумом і обернувши руберойдом з обсипанням (шорстким).

Конструкції

Матеріали та обшивка

Пиломатеріали для кабіни використовуються переважно 4-х видів:

• Брус 60х60 або 80х80 – для каркасу.
• Шпунтована дошка 40х (120-150) – для підлоги та стільця.
• Дошка обрізна або шпунтована 20-30 мм для зовнішньої обшивки.
• Обрізна або необрізна дошка-двадцятка або рейки 50х20 для решітування даху.

Обшивальну дошку можна замінити водостійкою фанерою або ОСП завтовшки 8-20 мм. В останньому випадку рейок для решетування можна нарізати з них же. Також буде тільки краще з усіх боків і лише трохи дорожче, якщо і на обшивку пустити сороківку, що шпунтує.

Обшивка дошкою, що шпунтує, покаже всі свої переваги, якщо кабіну обшивати горизонтальними поясам. Але тоді обов'язково потрібно гребені шпунтів орієнтувати вгору, а пази – вниз, щоб уникнути накопичення в шпунті вологи. Двері у будь-якому випадку обшиваються вертикально.

Криволінійні ділянки, раптом такі знадобляться за умовами оформлення, краще обшивати по-морському шлюпковою дошкою, див. рис. Також така обшивка довше прослужить у місцях з рясними опадами, але сильний вітер вона тримає трохи гірше за шпунтову. Маючи електролобзик з поворотним черевиком, дошку шлюпочку нескладно зробити з обрізної; кут нахилу козирка дошки – близько 30 градусів. Козирки дощок мають бути орієнтовані вниз по ухилу, як на рис.

Масивні, тобто. з масиву дерева, пиломатеріали після обрізки у розмір потрібно обробити: все без винятку препаратами проти гнилі (біоцидами), а потім двічі просочити водно-полімерною емульсією; цей недорогий матеріал захищає дерево від вогкості на довгі роки. Просочувати потрібно саме в такій послідовності, інакше плівка ПВА не пустить біоцид у дерево! А якщо як треба, то вона ж запобіжить його випаровування і вимивання. Деталі, звернені до ґрунту або вигрібу (для настилу підлоги та обшивки стільця – спід дощок) потрібно додатково обробити гарячим бітумом або бітумною мастикою.

Види кабін

Дерев'яний туалет на вулиці за видом та технологією будівництва виконується загалом у 4-х архітектурних формах; див. рис.: курінь, шпаківня, будиночок, хатинка.

Різниця між ними несуттєва, але все ж є:

1. Будан простий конструктивно, міцний, стійкий до вітру і опадів, найменш матеріаломісткий, але забирає під себе більше земліі незручний: крок праворуч, крок ліворуч – стукіт головою. А для «не стукіт» потрібно брати висоту по ковзанах до 3 м і більше, так що економія матеріалів пропадає. Дизайн доречний найбільше примітивістсько-рустикальний.
2. Шпаківня ще простіше куреня, дерева на нього піде не більше, землі забирає мінімум. Але конструкція слабка, а вся споруда погано тримає тепло і легше продувається вітром, це загальний недоліквсіх будівель з односхилим дахом. Під дизайн нікуди годиться. Тим не менш, як літній туалет або секція госпблоку на задвірках за густою рослинністю, туалет-шпаківня оптимальний; особливо завдяки тому, що на його даху без проблем розміщується водяний напірний бакз підігрівом від Сонця. Кабіна під навантаженням при цьому набуває додаткової міцності.
3. Будиночок тепліший і трохи міцніший за шпаківню. Матеріалів та землі вимагає стільки ж. Водяний бак прилаштувати складніше, але художнє оформлення та оздоблення допустимі практично будь-які.
4. Хатинка складніша за інші, матеріалу у відхід йде більше. Завдяки гранчастій формі дуже міцна, витримує будь-які кліматичні умови. Ергономіка та функціональність – краще не буває: полиця та рукомийник не віднімають площі підлоги, можна ще й вішалку прилаштувати. Під дизайн – роби все, що годиться для туалету, та й сама по собі вписується в будь-який пейзаж.

Про розміри

Рекомендовані розміри кабін шпаківня та будиночок по підлозі, разом зі стульчаком – від 1,2 м завширшки та від 1,5 м у глибину. Для куреня з хатинкою глибина та ж, але ширина береться від 0,9 м – у курені на рівні плечей (це приблизно 1,6 м від статі для людини середнього зросту у взутті), а у хатинці по підлозі. У блочних хрущовках зустрічаються туалети 0,7х1,1 м, то туди не ходять у теплому верхньому одязі та городних бахилах.

Примітка: ширину туалету літньої дачі вихідного дня можна зменшувати до 1 м.

У будь-якому випадку від голови людини до найближчої стінки має бути не менше 40 см, це важливо при розрахунку кута нахилу стінок куреня. Висота стелі над підлогою – не нижче 2,1 м, над стульчаком – від 1,9 м. Висота бортика сидіння над підлогою також у розрахунку на важке взуття береться більше за стандартні для квартирного унітазу 40 см на 5-6, до 10 см, т .е. 45-50 см, дивлячись на зростання користувачів.

Про дверні петлі

У кабін курінь, шпаківня та будиночок є загальний недолік: якщо забути замкнути двері, то вітер може розхлябати її разом із будкою буквально за 10-20 хв. Щоб уникнути цього, двері бажано навішувати на петлях комори, як на поз. 1-3 рис. вище. Міцна хатинка цього не боїться, її двері можна без побоювання навішувати на потайних петлях.

Будуємо будку

Будівництво найпростішої кабіни-шпаківні покроково ілюструє рис; весь монтаж ведеться на цвяхах 100 мм (60 мм бруса) або 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведуть на цвяхах 60-70 мм. Порядок будівництва такий:

1. Несучий пояс, або кутові плити/стовпчики застилають простим, без посипання, руберойдом у 2 шари;
2. Негайно (нестабілізований до УФ недорогий руберойд на світлі швидко псується) збирають нижню опорну раму із бруса. Не забудьте обробити!
3. Настилають підлогу до переднього краю стільця. На частину рами набивають дошку тієї ж, що і для підлоги, товщини. Також не забудьте обробити, особливо з ніг;
4. Готують передню (велику) та задню рами. Стики врізаються в півдерева;
5. Фасадну раму та задник цвяхами прибивають до низу та зв'язують стяжками, врізаними на чверть;
6. Тим самим способом роблять каркас стільця;
7. Обшивають стільці, випилюють вікно сидіння (очко - це цілком легальний технічний термін) і обшивають стіни;
8. Збирають решетування даху;
9. Настилають покрівлю (будь-який жорсткий покрівельний матеріал), випилюють туза, навішують двері (про неї див. нижче), обшивають кути – готово! Кому там більше закортіло, вже можна!

Описана методика далеко не єдино допустима. Будівництво туалету можливе й іншими способами. Наприклад, див. докладний ролик:

Відео: туалет на дачі своїми руками

Що таке сортирний туз?

Це те фігурне віконце над дверима або в її полотні. Його символіка нині забута, але в ханжеські Середні Віки вона була цілком певною. Серце насправді не заклик до сексу у відхожому місці, а черв'ячий туз. Він означав, що ця латрина загальнодоступна. Бубновий – тільки для прекрасної статі! За старих часів жінки мали право користуватися будь-якою вільною кабіною, а кавалери – лише для них призначеними.

Фемінізмом або хоча б рівноправністю тут і не пахло: ті ж кавалери безперечно надягали на тих, кому співали романси, пояси цнотливості (жахливий за своєю антисанітарією пристосування), і вбивство дружини за подружню зраду злочином не вважалося. Галантність галантністю, а право сильного вийми та поклади! Трефовий та піковий тузи не застосовувалися: церковники з військовими образяться. За часів інквізиції як знати, що ще загрожували... Дворянин швиденько заколе або зарубає, а святі отці могли і на багаття відправити.

Ще кабіни

Друга за запитом туалетних кабін- Хатинка. Оскільки її будова складніша, наводимо готовий проект із розкриємо дощок та розрахунком витрати матеріалу, див. рис. Зверніть увагу на двері: її полотно з такою системою силових зв'язків витримає будь-який вітер та придатне для будь-якого туалету. Можливо, забуті на будні незачинені двері та зірве, але полотно не розхитається і ремонт зведеться до перенавішування.

На рис. Нижче наведені для прикладу менш докладні креслення також ще одного шпаківні, куреня та будиночка. Якщо розберетеся, як будувати хатинку, то подальших пояснень до них не знадобиться.

Про туалет у саду

З ряду причин, про які докладніше буде сказано наприкінці статті, туалет на ділянці, особливо хатинку та будиночок, бажано будувати серед дерев. Однак будівництво садового туалету має певні особливості. Вони не такі великі, щоб затримуватися на їхньому описі, так що просто пропонуємо відео:

Відео: будівництво садового туалету

Госпблоки

На дачах прийнято поєднувати туалет, душ, сарай; можливо – літню кухню та притулок від негоди (якщо вдома ще немає чи дача товарна, де квадрати землі грошей дають) в один блок. Принаймні з точки зору біохімії стоків це виправдано: на дачі частка сірих вод (стоків з душу та з кухні) щодо фекальних набагато менше, ніж у житловому будинку, а обсяг стоку невеликий, так що думати про роздільне їх очищення особливого сенсу немає. Вигідніше обробляти вигрібну яму (госпблок допускає лише такий варіант утилізації стоків) універсальними засобами. Тому подивимося, як би краще зробити госпблок з душем і туалетом для дачі.

План госпблоку "Чебурашка"

На рис. зверху – стихійно-народно придуманий ще за Хрущова варіант, згодом прозваний «Чебурашкой». Комплекти деталей для його збирання за тим самим найменуванням продаються і понині. Особливість – гранична простота, дешевизна та достатня функціональність при мінімумі займаної площі. Опорні стовпи (брус 100х100 або профтруба 40х40х2) копаються або бетонуються прямо в ґрунт. Обшивали колись шифером; зараз - профнастилом.

На слід. Мал. – 2 плани госпблоків складніші. Їхнє більше приміщення може бути використане не тільки як склад/сарай, а й як побутівка «від негоди» з кухнею; наявність вікна, площа його та розміри дозволяють поставити тапчан і стіл з камінчиком, а дерев'яна обшивкадосить утеплює. Окупається це більшою площею і тим, що вхід до туалету з душем - тільки з вулиці, під роздягальню місця вже немає.

Зрештою, на рис. праворуч – госпблок для будівництва у кутку ділянки, з відкритим літнім умивальником. Особливість - компактність і дуже крихітні розміри: будова цегляна, але, якщо при тих же розмірах приміщень її виконати з дерева, розміри в плані скорочуються до 2х2 м.

Про вигріб

Детальніше про вигрібні ями, хитрощі при їх будівництві та способи обходитися без вигрібу зовсім поговоримо нижче; взагалі ж.

А поки що – див. схему на рис., придатну для дворового туалету та госпблоку. Зверніть увагу на відбивач 1, для туалету він необхідний, т.к. спрямовує скинуті фекалії в передню частину ями. Далі вони потихеньку сповзають у кишеню під викачування, шляхом переробляючись бактеріями. Без відбивача весь біоценоз в ямі переплутається, і знадобиться приблизно вдвічі більший обсяг. Сірі стоки виводяться в яму без відбивача, але також у передню частину. Глуха бетонна коробка 4 і глиняний замок 3 на дачі також абсолютно необхідні для запобігання інфільтрації в ґрунт, а призначення ревізійно-прочистних дверцят 2 пояснень не вимагає.

А як би в хаті?

Воно й зрозуміло, оговтатись у теплі – у добрі не лише комфортніше, але й для здоров'я корисніше. Проте влаштувати дачний туалет у будинку хоч і цілком можливо, але раніше знадобиться вирішити низку проблем.

Перша – вигріб. Відводити стоки в колодязь з інфільтрацією в ґрунт неможливо; за чинними санітарними правилами тоді знадобиться витримати відстані:

• Від джерел водопостачання не менше 30 м, а при звичайній середній смузі геології – 50-80 м.
• Від непроточних водойм та насаджень харчових культур – від 30 м.
• Від річок та струмків – від 15 м.
• Від будівель та доріг – не менше 5 м.
• Від неплодових дерев, кущів та межі ділянки – від 2 м.

Все це стосується не тільки своїх, а й сусідських об'єктів, схильних до забруднення. Сусідських навіть більше, т.к. у разі конфлікту вся правда згідно із законом буде на їхньому боці. Тобто, домашньо-дачний туалет потрібно будувати з вигрібною ямою глухого типу, що потребує періодичного відкачування. Треба сказати, що за допомогою сучасних засобів для вигрібних ям вона вирішувана: санбочку за місто доводиться викликати не частіше разу на квартал, і завжди є час поєднатися з цього приводу з сусідами.

Примітка: умільці-дачники не залишили без уваги і вигрібні ями. Напр., як зробити вигріб, посильний для самобуду, що не викликає обурення сусідів і згодом придатний для узаконення (не століття ж дачна амністія триватиме), див.

Відео: вигрібна яма своїми руками

Друга проблема – запах. Ставити змивний унітаз з гідрозатвором (сифоном) над вигрібом не можна навіть на дачі з надлишковим і абсолютно безкоштовним водопостачанням: надлишок вологи погубить бактерії в ямі, і знадобиться вже не планове відкачування, але аварійне чищення, з оплатою, крім санбочки, роботи бригади сантехнік .

Туалети з вигрібом роблять люфт-клозети; просто - з поштовхом у вигляді вирви з кришкою. Але люфт-клозет не виключає проникнення в приміщення запахів, хоча б унаслідок стрибків тяги у вентиляції та задування її вітром. Тому вигріб домашнього туалету потрібно провітрювати не звичайною фановою трубою, а сапуном - вентиляцією з примусовою тягою, що створює в ямі тиск нижче атмосферного.

Ставити на протяг сапуна вентилятор - згубна справа. Побутовий в агресивному середовищі довго не протягне; Дуже дорогий спеціальний (він повинен бути, крім іншого, ще й вибухобезпечним) доведеться часто чистити, а чим він там обростає, цього краще і не бачити, не те що нюхати чи чіпати.

Досить просто можна влаштувати туалет у дачному будинку з опаленням; варіанти для печі та котла див. на рис. Під сапун роблять люфт-канал із термоградієнтною тягою. Щоб вона діяла і в теплу пору року, коли не топлять, трубу сапуна (вона повинна виступати не менше ніж на 70 см над гирлом димоходу та ковзаном даху) виконують металевою та фарбують у чорний колір, тут уже Сонечко підігріє.

Але є і варіант для сезонних дач без опалення. Згадаймо, у перших цегляних хрущовках досить грубі фаянсові унітази промивали дощенту, багато хто й йорж на господарстві не тримав. Чому? Змивний бачокпідвішувався під стелею заввишки 2,8 м; для спуску з нього звисала груша на ланцюжку. Разом - натиск понад 2 м. Сильний струмінь зі страшним шумом зносив у випуск відразу все.

Шум при спуску був не останньою обставиною, що породила унітази-компакти. Але в класичній раковині з балією слабкий струмінь міг взагалі нічого не змити. Тоді й вигадали унітази з косим спуском, див. рис. праворуч. У них, правда, не придивишся – а який у мене нині стілець – і без йоржа вже не обійтись, але й слабкий струмінь змиває прийнятно.

Автор, зіткнувшись кілька років тому з необхідністю переробити дачний туалет, подумав: не завадило б поставити щось із сифоном, щоб взагалі ніколи не смерділо. Косий уник досить чисто змивається слабким струменем, а що, якщо дати сильний, як у хрущовському? Менша витрата води при тій самій якості змиву.

Хотів спочатку купити дешевий компакт із бачком без дозатора (вода йде, поки кнопка натиснута) і підняти його вище, але потім подумав: а навіщо? Тягнутися незручно, воду дають за розкладом потрібен ще напірно-накопичувальний бак. Зрештою взяв одну раковину з випуском донизу, прямо в яму. Під стелею підвісив пластикове барило на 50 л, а воду на змив подав двома відрізками пластикового гофра через кульовий вентиль з рукояткою, щоб різко відкривати.

Результат перевершив усі очікування: на змив іде до 3 л води. Від 50-л бачка – 15-25 змивів на добу, на чотирьох вистачає. Чистяще співтовариство в ямі благоденствує.

Примітка: Будь-яка з описаних вище кабін витримає під стелею і 200-л бочку, але не треба. Користувачі стануть смаком, яма від надлишку вологи закисне і почне миттєво переповнюватися.

А без вигрібу?

Раз із вигрібом такі складності, то чи не можна якось зробити відхоже місце без вигрібної ями? Можна і роблять. Біотуалети. Але, по-перше, будь-яка каналізація біо, т.к. для очищення стоків використовуються бактерії, природні чи штучні. По-друге, туалет, який біо-, може виявитися зовсім не біологічним. Тож розберемося краще, як і на дачі здійснити прийом і переробку стоків взагалі без , тобто. зробити автономний туалет.

Автономні місця загального користування поділяються насамперед на хімічні та біологічні. Можуть бути і тим, і іншим, дивлячись який картридж підключений, див. У хімічних стоках переробляються сильними неорганічними окислювачами або органічними реагентами абіогенного походження (формалін тощо) «хіміки» дороги, їх поглинальна та пропускна здатність велика. Вміст виробленого картриджа дуже токсичний, його перезаправка та утилізація можливі лише сертифікованими фахівцями на спеціальному устаткуванні із застосуванням захисних засобів, тому в побуті хімічні туалети використовуються рідко.

Біотуалетами прийнято називати такі, в яких біоценоз переробних стоків бактерій не виникає стихійно, а створюється спеціально висівається культурою. З цієї точки зору глухий вигріб, що обробляється сучасними септиками, теж біотуалет, але ми розглянемо варіанти без накопичення розріджених стоків і викачування, що не потребує.

Найстаріший вид, який успішно дожив до наших днів – торф'яний туалет з його різновидом пудр-клозетом, це не одне й те саме. І там, і там використовуються природні бактерії із торф'яних боліт; умови в глибині торфовища дуже схожі на такі в вигрібної ями. Торф'яні бактерії малоактивні: працюють повільно, стоків переробляють, для чистого обсягу культури, небагато. Але вони виключно життєстійкі, легко «засинають» і при настанні сприятливих умов прокидаються.

У простому, або компостирующем, торфотуалеті (ліворуч на рис.) під люфт-клозетом ставлять ємність-збірку на 40-200 л з кам'яним дренажем - він вбиратиме надмірну вологу, а потім поступово її віддавати - і сапуном, що відсмоктує шкідливі гази. Без того чи іншого стійка культура не виникне, вона або висохне і засне, або закисне і загине, або отруїться і загине.

Користуватися компостирующим торфотуалет просто: посидівши, у вирву висипають торфокрошку. Збірник періодично витрушують на компостну купу, вилежавши 2-3 роки, компост, що перебродив і знезаразився, придатний на добриво. Але туалет, що компостує, по-перше, не гарантує від запаху, по-друге, як і пудр-клозет, див. нижче, не виносить перевантажень: раптом на дачу заявилася компанія щільно поїсти з пивком, сморід і необхідність повного чищення з перезаправкою гарантовані.

"Пудрум" означає пил. Цим словом та його похідними з різними приставками у романо-німецьких мовах називають загалом будь-які порошки. Скажімо, англійською gunpowder означає чорний порох, а baby powder – дитячу присипку від потертостей. Що таке пудр-клозет, допоможе зрозуміти уривок із книги Дж. Даррелла «Моя сім'я та інші тварини» (My Family and Other Animals). Будь-хто, хто читав Даррела (Джеральда, не його старшого брата Лоуренса), знає, що знаменитий натураліст ще й непересічний письменник.

Отже, «безглузде сімейство» Дарреллов, за власним висловом автора, вирішило «для поправки здоров'я» довго пожити на острові Корфу, нині Керкіра. Поки підшукували будинок для постійного житла, зупинились у готелі. Далі – див. скан із друкованого тексту.

Ящик, який все-таки знайшла у своїй кімнаті сестра Джеральда, вона напевно витягла з пудр-клозету. Перші пристрої такого роду використовувалися як нічні горщики і наповнювалися торф'яним пилом. Як відра з торфокришкою під стільцем вони дійшли до нас середніх широтах, т.к. справжній пудр-клозет ефективний при середньодобовій температурі вище 23 градусів, а відро з крихтою потрібно так чи інакше щодня або частіше випорожнювати.

Ящик справжнього пудр-клозету ємністю від 30, а краще від 50 літрів (в центрі на рис. вище) наповнюється щільно укладеними вертикально пластинами пресованого торфу. У місцях, де торфу немає і він дорогий, використовують просочений торф'яним екстрактом спеціальний папір, щільний і міцний, але високопористий, т. зв. крафт-папір. З цим різновидом пудр-клозету і зіткнулася цивілізована, без забобонів, але не дуже обізнана Марго Даррелл. Втім, вона тоді була у перехідному віці, а, подорослішавши, багато допомагала братові у його корисній справі.

Торфотуалети продаються у готовому вигляді. Стаціонарні (праворуч на рис. вище) можуть використовуватися і як пудр-клозет, і як біотуалет на штучних культурах: висувний ящиквміщує і ємність із торфом, і змінні бактеріальні картриджі. Жодної підготовки до установки не потрібно, будку просто ставлять де потрібно. Однієї заправки торфовим наповнювачем вистачає для 2-3 осіб на 3-4 дні, а з перервами на 5 днів, на дачі вихідного дня, на 1-3 місяці.

У продаж надходять і стільці для компостуючих туалетів, але тут треба дивитися в обидва. По-перше, різного роду природоохоронні, а по суті шахрайські товариства виготовляють вироби типу «супер-пупер-еко-плюс ХХХ» на кшталт того, що зліва на рис. Еко вони еко, сертифіковані. Але насправді виходить, що дозатор торфу потрібно заправляти спеціальними гранулами, дуже дорогими, інакше відразу ламається. Роблять їх вони або їхні спільники. Свого роду сортирний гербалайф або Nature's Sushine. В загальному, мережевий маркетингяк він є.

Іноді ще, можливо, просто через непорозуміння, під виглядом торф'яних продають стільці з поворотною касетою під спеціальні бактеріальні картриджі, праворуч на рис. Торф у них засипати можна, і справляти потребу туди також можна. Але якщо картридж просто змінюється, то як таке на торфі чистити?

В автономних туалетах мікрофлори використовуються високоефективні бактерії, отримані методами генної інженерії. Для людини вони нешкідливі та безпечні, перевірено багаторічним досвідом ще з 80-х. Картридж з культурою змінюється самостійно (процедура не брудніша за зміну памперсів), але вміст на добриво непридатний, потрібно здавати на переробку. Для дачі вихідного дня 1 касети вистачає на літо, для сезонної знадобиться 2-3 заміни. Однак тут також треба обирати обережно. Без обману, просто різновидів багато.

Напр., немає сенсу брати дуже дорогу громадську кабіну, поз. 1 на рис. унизу. Так, вона тепла, антивандальна, дуже багато прийняти здатна. Але термін придатності будь-якого бактеріального картриджа обмежений незалежно від характеру користування. Культура деградує задовго до того, як ви використовуєте її поглинальну здатність, а вартість заміни касети не мала.

Другий підводний камінь – кустарні дешевки, поз. 2. Беруть "альтернативний" біоунітаз (див. нижче) дешевше, городять навколо нього кабінку. Згодом – швидка деградація, запах, зміна картриджа за свої. Скупий платить двічі, як завжди. Якщо вже брати цілісний біотуалет, то дачно-побутовий, поз. 3. Такі дешевші за рахунок меншого ресурсу по стоках, він розрахований на сім'ю.

Те саме стосується і самих біоунітазів. Високоємні громадські, здатні працювати і мікрофлорі, і хімії, поз. 4, коштують дорого і до них відноситься все, що було сказано про готові біотуалети. Є у продажу спеціальні дачні біоунітази, поз. 5, дешевше та розраховані на сім'ю. Але в їхній бачок може заливатись не вода (відразу псуються), а спеціальна рідина, що подається на змив буквально краплями, так що потрібно дізнаватися, чим він змивається і скільки змивка коштує.

Туалети-відра для дачі (поз. 6) бувають зі змінними картриджами, розрахованими на 3-5 осіб та 2-5 днів, для дачі вихідного дня це не найгірший варіант. Але бувають і хімічні умовно-одноразові, вони призначені для роз'їзних робіт, різного роду польових виїздів тощо. Як правило, їх беруть в оренду, а після виснаження поглинача або після повернення додому віддають на перезаправку.

Ще «біодачний» варіант – унітаз із окремим картриджем, поз. 7. Обходиться набагато дешевше за готовий туалет. Зробивши кабіну на свій смак або купивши її окремо, можна отримати цілком гігієнічну кімнатку, потрібну всім, поз. 8. Для дачі це, мабуть, на сьогоднішній день оптимальний варіант: вартість унітазу та зміни картриджів за довгий час менша, ніж нульового циклу та вигрібу для будки.

Примітка: Тим не менш, широкому поширенню біотуалетів заважає істотна обставина - сконструйовані для малих картриджів бактерії не здатні приймати сірі стоки. Тому для дачі, що живе з весни до осені, рекомендувати краще все-таки глухий вигріб, що обробляється бактеріями не такими ефективними і потребують більшого життєвого простору, але всеїдними.

І про дизайн

Те, що дизайн випливає з функціоналу і не повинен шкодити йому – азбучна істина. Однак функціонал туалету непривабливий, і це не закомплексованість. Все живе при відправленні природних потреб уразливе. Сором – лише прояв інстинкту самозбереження. Інстинкт розмноження може його пересилити, але сечовипускання та дефекація – не коїтус. Тому в дизайні туалету потрібно дуже добре знати і ретельно дотримуватися міри.

Напр., не треба змушувати туалет твердити: «Та ні, не туалет я!», як на поз. 1-3 рис. Аляповато це зроблено або з високою майстерністю, не має значення. Вийде щось на кшталт виправдань якогось персонажа: «Начальник, та не тирив я зелений крокодиловий лопар з 185 доларами і 50 центами і фоткою блондинки років 30 з хлопчиком шкільного віку!» На що було: «А я тобі, баклан відстійний, хіба казав, який гаманець був вкрадений?» Раз кабіна впадає у вічі, яка вже тут скритність відправлення.

Поз. 4-6 ілюструють правомірний підхід - маскування. Скромно промовчимо про свою сутність, а кому знадобиться – покажуть чи сам знайде. Тут є простір для дизайнерських вишукувань, але тільки при великому досвіді, смаку та вмінні працювати. Інакше вийде щось на кшталт поз. 7-9, побачивши яких і дизайнер, і психіатр зійдуться в одному: це не дизайн.

Оформляючи туалет, найкраще згадати: що природно, то не потворно, навіть якщо його і не можна виставляти напоказ. Саме – природне маскування для цієї потреби: рослинність, камінь, поз. 10-12. Рустикальний примітивізм з фітодизайном не ворогують, поз. 11. Але оскільки будка більша за людину і огляд з неї гірший, бажано кабіну простих природних форм розміщувати серед дерев, поз. 10. Або як водиться в кущиках, ховати серед дрібних фітоформ так, щоб і видно не було, поз. 12. Це в даному випадку природний і, отже, найкращий прийом. І найбільш гігієнічний.