Як встановити міжкімнатні двері в глибокий отвір. Як самостійно встановити міжкімнатні двері

Під час ремонтних робіту квартирі часто монтуються нові міжкімнатні двері. Цей процес не настільки складний, тому встановлення міжкімнатних дверейсвоїми руками – справа здійсненна. Головне – вивчити нюанси та технологію монтажу.

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками

При самостійному встановленні міжкімнатних дверей є безліч нюансів та особливостей. Найпоширеніші з них будуть озвучені в інструкції.

Визначення з розмірами

Головне, що потрібно зробити перед монтажем міжкімнатних дверей – це визначити її розмір. Помилки тут неприпустимі.

Найкраще вимірювати підготовлений дверний отвір, коли старе полотно разом із коробкою вже знято. Тільки так вийде правильний результат. Для вимірювання необхідно визначити найвужче місце та виміряти показники ширини та довжини отвору по стінці. Так, габарити зовні дверної коробки повинні бути меншими за отриману при вимірюваннях величини. Якщо, наприклад, вийшла величина, що дорівнює 78 см, то блок встановлюється з параметрами 70 см, так як ширший варіант у цей отвір не увійде. Зазвичай у квартирах будівельники відразу задають типові розміри, тому підібрати двері з представленого в магазині асортименту буде нескладно.

При необхідності встановлення дверей у нестандартний отвір буде потрібно індивідуальне замовлення.

Підготовка інструментарію

Після того, як потрібні двері придбані, необхідно відразу ж підготувати інструментарій, який знадобиться під час роботи:

• або дриль із свердлами на 3 та 4 мм;
• бури для бетонної стінина 4 та 6 мм;
• шурупи по дереву;
• пила або електролобзик;
• будівельні рівень та виска;
• рулетка;
• олівець;
• монтажна піна.

Складання коробки

Технологія монтажу міжкімнатних дверей передбачає початкову підрізку стійок до довжини дверного отвору. Рівність підлоги вимірюють рівнем, якщо характеристика задовільна, стійки виконують однаковими. При розрахунках важливо розуміти, що стійки завжди довші за полотно на 1 – 2 см, враховуючи спилки, а під дверима є зазор в 1 см.

Після визначення з довжиною стійок відпилюють притолочну деталь, довжиною більше за показник ширини дверного полотна. Додатково в довжину включається просвіт 7 – 8 мм, який розподіляється:

• 5 - 6 мм - на конструкції петель;
• 2, 5 – 3 мм – зазори компенсаційного типу.

Так як двері виконують з деревини, що змінює початкові розміри, зазори дозволять полотну безперешкодно відчинятися за будь-яких умов. Після цього збирають коробку. Способи з'єднання планок між собою:

1. Під кутом 45°. Це рішення найвірніше і естетично правильне, але й важке у виконанні за рахунок високої точності пропила, щоб уникнути щілин. Зробити такі пропили можна за допомогою теслярського стільця. Неприємним моментом може стати виникнення сколів, тому інструмент застосовується лише максимально гострий. Далі свердлять отвори по три з кожного боку. Так, виходить, що 2 отвори знаходяться зверху при відступі в 1 см від краю та 1 збоку посередині. Самонарізи закручують перпендикулярно з'єднанню.
2. Під кутом 90°. У цьому варіанті складніше припуститися помилки, але потрібно прибрати виступи в місці стику притолоки і стійок. Для цього приставляють у кут притолоку з чималим запасом. Забирають за допомогою стамески все зайве. Виставляють рівний кут. У зафіксованому положенні висвердлюють отвори, діаметром на кілька міліметрів менше, ніж саморіз. Чітко дотримуючись кута і виключаючи рельєф, з'єднують цей вузол.

Якщо мається на увазі установка порога, то коробка виходить схожою не букву П, але в прямокутник. Для порогу потрібно правильно визначити місце. Це робиться після збирання П-подібної коробки та докладання до неї полотна. Від нього відступають 2,5 мм і це місце прикріплюють поріг.

Складання деталей здійснювати на підлозі.

Врізання петель та встановлення фурнітури

Установка міжкімнатних дверей своїми руками має на увазі врізання 2 петель, але в деяких випадках їх може бути і 3. Вони ставляться при відступі від верху і низу дверного полотна в 20 - 25 см.

Місце кріплення не повинно містити сучків, якщо двері виготовлені з масиву дерева.

Для початку петлі монтують на дверне полотно за наступним алгоритмом:

1. Прикладання петель у бажані місця, окреслення їх контуру добре наточеним олівцем або лезом.
2. Виконує виїмку фрезером або стамескою по контуру.
3. Встановлення петлі у виїмку з поверхнею полотна.
4. Фіксація петлі шурупами.

Потім полотно розміщують у коробці, встановлюють необхідні просвіти з боку петельних механізмів у 6 мм, у верхній частині та з протилежного боку – у 3 мм, фіксують клинами. Зазначають місця на коробці, де розташовуватиметься друга частина кожної петлі. Після цього роблять виїмку для петель на дверній коробці.

Як правило, міжкімнатні двері продаються без ручок. Тому в процесі встановлення міжкімнатних дверей своїми руками доведеться подумати над цим. Розташування ручки визначається господарем залежно від його зростання та зручності використання. Стандартно кріплять ручку та замок, якщо він передбачається, на полотно на відстані від 0,9 до 1,2 м від підлоги. Це найзручніше місце для користування середньою людиною.

Встановлення коробки

Перед тим як встановлювати дверну коробку міжкімнатних дверей, потрібно вибити в отвір все, що може заважати при монтажі або відвалитися. У разі проблемних стін їх попередньо обробляють грунтовками. глибокого проникнення. За наявності великих дірок їх крупним планом штукатурною сумішшю. Підготовлений отвір – крок до правильної установкиміжкімнатних дверей.

Після підготовки виставляється дверна коробказ перевіркою її вертикальності як рівнем, а й схилом. Встановлення її відбувається таким чином, щоб полотно згодом створювало зі стіною єдину площину. Якщо стіна не відрізняється рівністю, то дверна коробка виставляється не по ній, а вертикально.

Щоб уникнути перекосу, перед тим як поставити двері, на підлозі в дверну коробку монтують тимчасові розпірки, що надають їй більшої жорсткості.

Після обраного положення дверної коробки її закріплюють монтажними клинами з дерева або пластику, які ставлять з двох сторін від притолоки і над стійками. Перевіряють вертикальність зафіксованої дверної коробки. На цьому етапі в коробку вставляють полотно та перевіряють можливість безперешкодного відчинення дверей. Якщо все влаштовує, можна починати кріплення.

Способів прикріплення дверної коробки до отвору є декілька:

• наскрізь до стіни;
• монтажні пластини.

Перший тип відрізняється більшою надійністю, але залишає після себе видимі капелюшки кріплення на коробці. Для кріплення міжкімнатних дверей цілком вистачить установки двох шурупів у виїмках під петлі в коробці та ділянці для замку з іншого боку. При цьому потрібно стежити, щоб головка шурупів потопала в матеріалі і не заважала установці петель. Зараз також пропонують дверні коробки з декоративними планками, які приховують місця кріплення.

Для встановлення міжкімнатних дверей таким чином потрібно просвердлити буром по бетону отвори під шурупи. За бажання можна пробурити отвори наскрізного типу на інших ділянках коробки, а їхнє місце прикрити накладками в тон.

Другий спосіб – це попереднє кріплення монтажних пластинз тильного боку коробки, які допомагають зафіксувати двері. Цей варіант дозволяє не проводити свердління дверної коробки та стіни.

Навішування полотна

Таким чином, після встановлення коробки можна приступати до запінювання просвітів між нею та стіною. Перед цим стіна має бути змочена водою для кращої полімеризації монтажної піни. Матеріалу потрібна така кількість, яка заповнює простір не більше ніж на 2/3. Якщо видавити більше, піна може видути коробку всередину.

Для запобігання деформації коробки при запінюванні варто встановити розпірки.

Час полімеризації піни вказано на упаковці та може відрізнятися у конкретних виробників. Як тільки речовина повністю затверділа, розпірки знімаються, навішується дверне полотно та перевіряється робота нових дверей.

Оздоблення готових дверей

Дверний отвір після встановлення дверей у квартирі вимагає додаткового оздоблення для надання йому більшої декоративності. Тут є кілька варіантів:

1. При тонкому простінку - монтаж наличників, що закривають запінений ділянку. Кріпляться вони цвяхами без капелюшка або саморізами зі спеціальними заглушками.
2. При широкому простінці - установка лиштви та додаткової планки, яка відрізається по ширині та монтується на будівельний силікон. Лиштва в цьому випадку встановлюється так само, як у попередньому випадку.

Установка міжкімнатних дверей за покроковою інструкцією – непростий процес, що вимагає певної вправності. Але якщо при монтажі враховувати всі особливості, то цілком можна зробити це без необхідності звернення до фахівців.

Відео-інструкція встановлення міжкімнатних дверей

Міжкімнатна констуркція як частина інтер'єру

Без гарних та якісних дверей не існує сучасний інтер'єр. Але як поставити вироби самостійно, не переплачуючи зайвим робітникам грошей?

У цій статті ми розберемося із цим питанням. Як правильно ставити міжкімнатні вироби? Нам знадобиться набір інструментів, Умілі рукита план дій.

Список необхідних матеріалівта інструментів:

• будівельний рівень;
• анкерні болти, саморізи для збирання короба;
• пластикові (дерев'яні) клини та розпірки;
• викрутка (дриль), шуруповерт;
• стусло, стамеска;
• ножівка по дереву;
• монтажна піна в балонах (з розрахунку один балон на дві-три двері)

Що ми будемо робити:

• Демонтуємо стару
• Заміряємо отвір, перевіримо рівень статі
• Вріжемо петлі
• Встановимо
• Заповнимо вільні порожнини піною

Починаємо з видалення непотрібної коробки. Якщо маємо справу з цегляними стінами, потрібно видалити цвяхи, що з'єднують коробку та дерев'яні вставки.

Потрібно знайти капелюшки цвяхів кріплення по вертикальній стороні (зазвичай 2-3 штуки), підпиляти брус по обидва боки. Потім вирубати кінчик цвяха із бруса, використовуючи стамеску, витягнути елементи кліщами.

Після видалення цвяхів необхідно розпиляти вертикальний брус на дві частини і демонтувати стару коробку. Якщо елемент, що видаляється, зроблений з металу, потрібно зрізати штирі, якими вона кріпиться до арматури в стіні. І, нарешті, коробку необхідно демонтувати, використовуючи брухт.

Заміряємо отвір

Правильна установка має на увазі точні виміри (див. ). Установка допустима лише за наявності готової підлоги.

Заміряємо

Стандартні розміри отвору:

• Стандартна висота – 2000 міліметрів;
• Розрахункова ширина може змінюватись від 600 до 900 мм.

Перед розміщенням коробки в отворі потрібно прикинути розміри за формулою: ширина + подвоєна товщина бруса під коробку + 20-30 мм на зазор і регулювання. За цим принципом розраховується і необхідна висота отвору.

Якщо коробка перевищує за розміром існуючий отвір, необхідно зменшити ширину вертикального бруса. Це набагато легше, ніж довбати бетонну стінку. Зменшуючи товщину бічної поверхні коробки, не можна надмірно захоплюватися: 10-15 мм – це максимум, що можна зрізати з бруса.

Більшість краще прибрати з того бруса, де намічено розмістити планку у відповідь замку, т.к. під час експлуатації на цю частину конструкції припадатиме менше навантаження. Встановлюючи коробку необхідно зробити зазор (від 10 до 20 мм) з отвором для подальшого наповнення герметиком.

Перевіряємо рівень статі

Перед тим як правильно поставити вироби, необхідно перевірити горизонтальність підлоги, використовуючи будівельний рівень. За отриманим рівнем намічаються дві точки з обох боків отвору.

Потім вимірюємо відстань від зазначених точок до підлоги. Далі стійки потрібно підрізати по висоті з огляду на результати вимірювань. Однак потрібно мати на увазі – різниця в рівні не повинна перевищувати трьох мм.

Комплектуємо

Складання повинно проводитися на максимально рівній поверхні. Так як правильно поставити вироби більш рутинний процес, то потрібно також розмітити і зробити вставку роз'ємних петель.

Правила установки передбачають регулювання.

Складання

Отже:

• Розміщуємо дверну стулку на підлозі, піднімаючи її над підлогою до рівня дорівнює ширині бруса. При цьому брус повинен легко пересуватись без зайвого зазору. Збираючи коробку, необхідно витримати зазори з усіх боків (3-4 мм). Якщо в отриманій готовій коробці зазори вийшли меншого розміру, необхідно витягти цвяхи, що скріплюють.

• Кладемо два бруси з боків від полотна, витримуючи зазор між брусом та коробкою.

• Наступний крок: підготовка верхньої поперечини.Розмічаємо довжину, випилюємо паз під кріплення для бічного бруса, проводимо розмітку петель (найчастіше на відстані 200 мм від країв полотна).

Якщо вирішено виконати ремонт у приміщенні, не варто економити, залишаючи старі двері. Цей елемент інтер'єру може сильно вплинути на враження від дизайну. Тому фахівці рекомендують разом із новим оформленням простору подбати про заміну міжкімнатних дверей. Це потрібно робити після закінчення чистового оздоблення, тоді будуть враховані всі нюанси (наприклад, покриття для підлоги трохи зменшить фактичну висоту отвору), а полотно або коробка не постраждають від виконання оздоблювальних операцій.

Слід зазначити, що послуги фахівців із встановлення дверей можуть коштувати не менше, ніж вона сама. Щоб уникнути таких витрат, багато хто воліє виконувати монтажні роботи самостійно. Як це зробити якісно? Про це й йтиметься далі.

Виміри

Для цього необхідно, якщо є старі двері, зняти лиштву. Зробити це можна за допомогою гвоздодера та молотка. Потрібно вставити цвяходер у щілину між наличником та дверною коробкою, зробити кілька ударів молотком, щоб збільшити щілину. А далі слід докласти зусиль у різних місцях по довжині лиштви, щоб відірвати її від дверної коробки.

Самий оптимальний спосібзняти виміри – орієнтуватися розміри старої коробки. Якщо її немає в отворі, тоді необхідно в декількох місцях виміряти ширину і висоту. Вибираємо найменше значення. Фахівці рекомендують від цього значення забирати близько 10 см, щоб отримати габарити дверного полотна.

При знятті вимірів по старій коробці, пам'ятайте, що сучасні зразки дещо тонші. Як правило, товщина становить 1,5 см. Виходить, ширина полотна разом з коробкою вважається так: ширина полотна плюс подвійна товщина коробки (ліворуч і праворуч) плюс невеликий зазор між коробкою і полотном. Наприклад, полотно має ширину 80 см, тоді отримуємо такий розрахунок:

80 + 1,5 х 2 + 0,4 х 2 = 83,8 см.

Підготовка полотна

Вважаємо, що ми вже отримали полотно та дверну коробку, на підставі зроблених вимірів. Тепер потрібно переходити до активних дій. І починати варто із полотна.

Для роботи будуть потрібні такі інструменти:

• гостра стамеска;
• молоток;
• рулетка;
• дриль з насадкою для вкручування шурупів, зі свердлом по дереву, діаметр якого менше розміру шурупа.

Ми не будемо використовувати дороге фрезерне обладнання, застосовуючи лише стандартні інструменти, доступні широкому колу. А якщо у вас є можливість скористатися таким верстатом, завдання на певних етапах спроститься та прискориться.

При цьому буде потрібна така фурнітура:

• петлі;
• клямка з ручками.

Отже, оглядаємо дверне полотно. Найчастіше пошкодження можуть бути на кромках, тому потрібно їх оглянути. Якщо є якісь проблемні місця, слід продумати, як краще розташувати полотно по відношенню до отвору і коробки, щоб приховати недоліки.

Дверні петлі навішуються, відступивши від верхнього та нижнього краю полотна по 20 см. Прикладаємо по черзі в цих місцях накладні петлі (використовується менша, внутрішня частинанакладної петлі). Робимо позначки. Для цього підійде олівець. Якщо використовується темний матеріал, наприклад, популярний зараз венге, тоді доведеться підбирати альтернативу. Наприклад, використовувати кулькову ручку, втискаючи мітки.

За цими мітками, за допомогою дриля, робимо отвори, попередньо поставивши двері горизонтально, торцем вниз. Можна робити їх невеликими по довжині, цього буде достатньо. Тепер потрібно приміряти петлі і закріпити їх, використовуючи по два шурупи (з комплекту). Робити це найкраще тим же дрилем з хрестоподібною насадкою або шуруповертом. Не варто вкручувати всі шурупи, оскільки петлі доведеться ще знімати.

Якщо використовуються врізні елементи, тоді в полотні доведеться робити заглиблення.

Далі підготуємо місце для встановлення в полотні клямки. Вважається, що її розміщують на відстані не більше 90-120 см від підлоги. Вибираємо оптимальну для себе та членів сім'ї висоту. Якщо є маленькі діти, то, швидше за все, краще розмістити засувку вище.

Отже, полотно потрібно перевернути (уявляємо, як вона працюватиме в результаті, щоб не переплутати верх і низ). Прикладаємо до торця клямку, потрібно окреслити її габарити. Далі за допомогою стамески та молотка робимо поглиблення, стежимо за вертикальністю дій. Можна його попередньо просвердлити. Як правило, у місці, де передбачається такий елемент, виробники додають шматок дерева. Це в тому випадку, якщо використовується не масив, а, наприклад, МДФ.

Перевіряємо, щоб серцевина добре входила. Далі потрібно зробити поглиблення для кріплення. Робимо його обрис і, дотримуючись товщини металу, створюємо такий неглибокий осередок. Залишається вставити серцевину клямки, перевірити. Якщо все добре (вона входить у полотно, не виступає за межі торця), можна закріплювати шурупами (є в комплекті), попередньо просвердливши отвори. Ручки будемо встановлювати пізніше, щоб не заважати складання коробки.

Складання коробки

Нам знадобляться інструменти:

• стамеска;
• молоток;
• дриль з насадкою для вкручування шурупів, зі свердлом по дереву, діаметр якого менше розміру шурупа;
• ножовка по металу.

Один із найвідповідальніших етапів, який вимагає особливої ​​уваги. Оскільки ми не використовуємо дорогого обладнання, то й дискова пилане застосовується, а значить якісно відрізати елементи коробки під 45 градусів не вийде, навіть якщо використовувати стусло. Ми зробимо інакше. У верхніх і нижніх планках будуть вирізані елементи, що виступають під закріплення вертикальних планок.

Починати потрібно з планки, на якій мають бути петлі. Відрізаємо верхню частину під прямим кутом, використовуючи ножівку по металу (вона забезпечить якісніші краї). Прикладаємо до торця, щоб визначити розташування «обраток» петель. Слід розміщувати планку так, щоб вона трохи висувалась над верхнім краєм полотна десь на 4 мм.

Наносимо позначки, якими прикладаємо петлі. Зазначаємо, де будуть саморізи, просвердлюємо отвори. Закріплюємо петлі, використовуючи по 2 шурупи.

Тепер потрібно відрізати верхню планку коробки. У ній якраз і доведеться зрізати виступ. Спочатку обрізаємо край планки, щоб він був рівним і перпендикулярним до її довжини.

Прикладаємо верхню планку до планки із петлями строго перпендикулярно, розмічаємо. По мітці акуратно зрізаємо виступ на потрібній відстані від краю, а потім стамескою вирізаємо, щоб отримати плоску основу. Приміряємо його, щоб не було проміжків при складанні.

Робимо отвори, щоб потім двома саморізами скріпити вертикальну та горизонтальну планку коробки. Робити збирання потрібно акуратно, щоб кут не з'їхав. Аналогічно надаємо з рештою кутів, пам'ятаючи про необхідний зазор - від дверного полотна повинна зберігатися відстань близько 4 мм. Знизу він може бути більшим, оскільки двері з часом можуть просісти.

Коли коробка зібрана, перевіряємо зазори та якість відкривання-закривання полотна. Тепер можна зняти петлі з коробки і зручно встановити полотно, щоб закріпити ручки для засувки. Для цього попередньо потрібно зробити мітки під шурупи, а потім зробити отвори. Закріплюємо ручки. Звернімо увагу, що в більшості випадків є можливість додаткового закріплення їх наскрізними шурупами. Це посилює ручки, протидіє пошкодженню полотна при неакуратному використанні, додатку надмірного зусилля під час відчинення дверей.

Демонтаж старих дверей

Спочатку знімаємо полотно, відкручуючи шурупи, за допомогою яких кріпляться петлі, якщо вони нероз'ємні. Далі потрібно зробити розрізи за допомогою пилки посеред вертикальних стійок. Як правило, цього достатньо, щоб виламати коробку частинами, використовуючи гвоздодер і молоток.

Підготовка отвору

Потрібно очистити отвір від залишків коробки, оздоблювальних матеріалівщоб нічого не заважало установці. Далі необхідно рулеткою виміряти габарити нової коробки, що вийшла, і співвіднести їх з розмірами отвору. Якщо є нестиковки, їх слід усунути.

Встановлення коробки

Ще один складний етап. Коробку потрібно встановити до краю тієї сторони отвору, куди відчинятимуться двері. Слід досягти такого ефекту, щоб коробка зберігала рівень, при цьому не виступала і не впадала по відношенню до площини стіни. Якщо не дотриматися рівня, двері мимоволі відчинятимуться або зачинятимуться, чого фахівці намагаються уникати. При розбіжності площини коробки з площиною стіни будуть проблеми з установкою лиштви.

Ми розглянемо, як виконати монтаж коробки, використовуючи прихований спосіб. Він реалізується легко. Кріплення саморізами здійснюється у трьох місцях:

• в зоні кріплення двох петель (отвори роблять так, щоб головки саморізів закрилися петлями);
• у зоні «обратки» клямки (поглиблення, куди входитиме язичок).

Отже, спочатку робимо отвори в районі петель, закріплюємо коробку, стежачи за рівнем. Потім потрібно навісити двері і зробити «зворотню», використовуючи стамеску та молоток. Тут робимо отвір, щоб закріпити коробку.

Між коробкою та отвором необхідно вставляти дерев'яні кілочки, які дозволять жорсткіше зафіксувати конструкцію. Після закріплення перевіряємо, як відчиняються і зачиняються двері.

Встановлення додаткових планок

Тепер потрібно встановити додаткові планки. Найчастіше їх доводиться обрізати завширшки. Потрібно точно виміряти відстань від коробки до краю стіни у кількох місцях. Ці значення можуть бути різними, а значить ширина країв додаткової планки буде відрізнятися.

Коли додаткові планки будуть встановлені, необхідно заповнити простір між коробкою та отвором, використовуючи монтажну піну. Краще вибрати склад, який не сильно збільшується в об'ємі, щоб уникнути перекосів конструкції, якщо раптом піна розшириться, скрививши частину конструкції.

Монтаж наличників

Після цього можна приступати до встановлення наличників. Є кілька способів, як зробити їх монтаж, щоб елементи кріплення були непомітні. Можна взяти цвяхи (довжиною 2-3 см), зрізати капелюшки. Вбити їх у стіну (якщо вона дерев'яна) і коробку зрізаною стороною. А потім за допомогою їх зафіксувати наличники. Такий спосіб небезпечний появою тріщин у матеріалі, тому надійніше зробити фаски під шурупи і з їх допомогою закріпити лиштву. Капелюшки можна легко приховати, використовуючи спеціальні аксесуари (потрібного кольору), доступні у кожному будівельному магазині.

Верхню горизонтальну планку та дві вертикальні можна поєднувати під 45 градусів. Якщо немає верстата чи стусла під рукою, можна зробити 90 градусів, обрізаючи вироби під прямим кутом.

Тепер можна насолоджуватися результатом роботи як в естетичному, так і практичному плані!

Самостійне складання та встановлення дверних міжкімнатних блоків не вимагає від виконавця високої кваліфікації чи спеціальних навичок. Послідовне з'єднання деталей відповідно до інструкції та акуратна установка у дверний проріз дозволять отримати задовільний результат навіть зусиллями новачка. Потрібно лише запастися необхідними інструментами та терпінням.

Способи встановлення міжкімнатних дверей

Змонтувати двері між кімнатами можна у різний спосіб. Все залежить від того, яка її конструкція і з якого матеріалу зроблено дверний блок. Чималу роль виборі того чи іншого способу установки грає його цільове призначення. Якщо це, наприклад, двері у вітальню, то особливої ​​міцності не потрібно. Але якщо двері відокремлює прохідний коридор від серверної, де розташовані прилади високої чутливості або агрегати з напругою понад 1000 вольт, то в інтересах безпеки доцільно встановлювати двері підвищеної міцності. Відповідно, спосіб монтажу у другому випадку повинен відповідати іншим вимогам.

Існують такі способи кріплення дверного блоку в отворі.

1. Фіксація рами на монтажній піні. Найпростіший, але не самий надійний спосібустановки. Підходить для легких дверей із ДВП або МДФ невеликого розміру.

   Монтажна піна при висиханні міцно склеює дверну раму з прорізом стіни

2. Встановлення дверної рами на кронштейнах. Як правило, все пластикові двері(А також вікна) монтують саме таким способом. Як кронштейни використовують металеві пластини, які застосовуються для підвісних стель. Товщина прямого підвісу становить від 1 до 1,5 мм, тому кріплення виходить досить твердим. Головний мінус такого способу – необхідність оштукатурювання місця кріплення кронштейна. Спосіб застосовується в тому випадку, коли ще не зроблено чистове оздоблення стін.

   Стельовий підвіс використовується як кронштейн для фіксації дверної рами.

3. Прихований монтаж, тобто фіксація дверної рами під петлями у трьох місцях. Решта простору заповнюється піною. В результаті виходить досить міцне та невидиме для сторонніх очей кріплення. Точки підвісу рами розташовуються в наступному порядку:
   • дві – під петлями;
   • одна - під замковою планкою у відповідь.
4. Наскрізний спосіб. Монтаж здійснюється за допомогою шурупів чи анкерних кріплень. У рамі висвердлюються отвори, крізь які вона кріпиться до стіни. Зазвичай використовують від двох до чотирьох точок фіксації на кожній вертикальній стійціі від однієї до двох - на вертикальних перекладинах. Щоб отворів був видно, зверху їх закривають пластмасовими заглушками. Таке кріплення вважається найбільш міцним і застосовується для важких дверей, включаючи металеві та броньовані.

   При прямій фіксації рама жорстко кріпиться до стіни і може утримати важкі та потужні двері.

5. Фіксація дверної рами на петлях. Новий спосіброзроблений відносно недавно. Суть його у тому, що коробка підвішується на спеціальні петлі. У торцях отвору встановлюються анкерні кріплення, але в раму прикручуються металеві петлі. При монтажі петля надівається на головку болта, що регулюється. Спосіб хороший у тих випадках, коли дверний отвір нерівний. Установка виконується дуже швидко.

   Набір нескладних кріплень дозволяє встановити двері за лічені хвилини.

На практиці часто використовують кілька способів одночасно, а також поєднують та комбінують методи фіксації залежно від конкретної ситуації. У всякому разі, монтажну піну сьогодні застосовують майже завжди, вона служить не тільки як кріплення, але і як теплоізолюючий і звукопоглинаючий шар.

Відео: технологія швидкого встановлення дверей за 15 хвилин

Що потрібно для встановлення міжкімнатних дверей

Як і за будь-яких інших монтажні роботиДля успішної установки міжкімнатних дверей потрібні спеціальні інструменти та витратні матеріали.

Необхідні інструменти

Починаючи самостійний монтаж міжкімнатних дверей, необхідно озброїтися відповідним інструментом:

• електричний дриль із набором насадок (під шурупи з різними шліцами);
• набір свердел по дереву (що більше діапазон, краще);

  Відмінною рисою свердла по дереву є гострий наконечник

• перфоратор (у тому випадку, якщо кріплення здійснюється на анкерні пристрої);
• електрична або ручна меблева пилка ( ідеальний варіант- торцева циркулярна пилка);

  За допомогою торцевої пилишвидко та якісно готуються заготовки для дверної рами, наличників та додаткових елементів

• свердла побідитові або бурі по бетону (діаметр 4 та 6 мм);
• стусло, набір стамесок різної ширини;

  Стусло призначене для розпилювання деталей під різними кутами

• вимірювальний інструмент - гідравлічний рівень, рулетка, косинець та ін;

  Точність вимірювань під час складання міжкімнатних дверей відбивається на якості їхньої подальшої експлуатації

• ніж, олівець, маркер.

Знадобляться також витратні матеріали:

Які фрези потрібні для встановлення міжкімнатних дверей

Якщо можна придбати або взяти в оренду фрезер, обов'язково варто цим скористатися. За допомогою ручного фрезеравибірка для петель та замків значно прискорюється. Відпадає потреба у стамесках, якість пазів покращується. Для оптимізації процесу бажано використовувати фрези невеликого діаметру. Завдяки цьому доведеться менше вирізати деревини по кутах вручну. Наприклад, для дверних петельідеально підійде фреза діаметром 95 мм. Для вибірки замка використовується пазова фреза відповідної довжини (на глибину врізання пристрою).

До основних характеристик пазової фрези відносяться висота та діаметр її робочої частини, а також розмір хвостовика під затискач фрезера.

Середній час встановлення одних дверей для професійного тесляра становить 2 години. Якщо петлі та замок врізаються вручну без використання фрезера, цей час збільшується до 3 годин.

Пила для підрізування коробки

Кілька слів про електричну пилку. При встановленні одних дверей, звичайно, немає сенсу купувати «циркулярку», тим більше торцеву. Можна скористатися звичайною ручною пилкоюіз дрібним (меблевим) зубом.

За допомогою пилки з дрібними нерозведеними зубами можна робити рівні та чисті відрізи деталей

Але якщо йде будівництво або реконструкція цілої квартири, в якій встановлюється від 5 до 15 дверей, можна замислитись хоча б про оренду інструменту. Якість і швидкість збирання з використанням торцевої пили зростає в кілька разів.. Багато залежить також від виду дверей та наличників. Деякі доводиться підганяти під потрібні розміри, інші мало потребують різання.

Підготовка отвору для встановлення міжкімнатних дверей

Основне завдання під час підготовки дверного отворуполягає в:

• видалення зайвих матеріалів з торця стіни (залишків монтажної піни, штукатурки, розбитої цегли тощо);
• створення правильної геометричної формиотвори у стіні (прямокутник, а не трапеція).

Якщо цегляна кладка знаходиться в поганому стані, її необхідно оштукатурити цементним розчином.

У новобудовах дверні отвори теоретично повинні мати розміри, близькі до стандартних. Однак на практиці так трапляється далеко не завжди. У будинку чи квартирі, де відбувається реконструкція, перед встановленням нових необхідно демонтувати старі двері. Якщо при цьому отвір був пошкоджений, його необхідно відновити – вирівняти та оштукатурити.

На якість установки дверного блоку впливають такі геометричні параметри отвору.

Висота

Вимірюється висота від «чистої підлоги», тобто від рівня фінішного покриття для підлоги - ламінату, плитки, лінолеуму і т. д. Необхідно, щоб висота була однаковою по всій площині. Аналогічна вимога пред'являється і до підлоги - на ньому не повинно бути пагорбів і ям, особливо якщо двері, що встановлюються, не містить у своїй конструкції порога - всі дефекти залишаться на увазі. Висота отвору повинна бути на 6-7 см більше вертикального розміру самих дверей.

Розміри дверного отвору повинні враховувати технологічні допуски на встановлення коробки та необхідні монтажні зазори

Ширина

До ширини отвору пред'являються аналогічні вимоги - вона має бути однаковою по всій висоті дверей. Вертикальні площиниповинні розташовуватися під прямим кутом до підлоги та бути паралельними. Якщо це не так, боковини потрібно вирівнювати. Ширина дверного отвору визначається виходячи із ширини дверного полотна - до неї додають 10 см (5 см з кожного боку).

Товщина (або глибина) отвору

Важлива умова, яку потрібно дотримуватись при підготовці отвору, - торець повинен мати прямокутну форму. У нижній частині, у місці перетину з підлогою, повинен утворюватися прямий кут (90 о). Якщо товщина стінок не буде однаковою, під наличниками утворюються щілини, що, насправді, є шлюбом.

Відео: підготовка дверного отвору перед встановленням міжкімнатних дверей

Встановлення міжкімнатних дверей своїми руками: покрокова інструкція

Оскільки переважна кількість дверей у навколишньому житті має розстібну конструкцію, розглянемо порядок встановлення на прикладі типових міжкімнатних дверей.

Найбільш поширений вид міжкімнатних дверей має розстібний механізм відкривання

Правила та порядок встановлення міжкімнатних дверей

Установка дверей розпашних міжкімнатних робіт проводиться в наступному порядку.

1. Розробка схеми кріплення дверної коробки у отворі. На цьому етапі необхідно ясно уявити (а краще й замалювати) спосіб кріплення. У нашому випадку це буде фіксація шурупами та поліуретановою піною. Необхідно також визначитися зі стороною, в яку будуть відкриватися двері. Якщо немає заздалегідь продуманого плану, вирішити завдання допоможе така підказка: у маленькі приміщення, такі як туалет, комора та ванна, відчиняти двері прийнято всередину. Вихід у коридори з великих кімнаткраще робити назовні.

   Найпоширенішим способом фіксації рами у дверному отворі є установка за допомогою анкерного кріпленняна монтажну піну

2. Монтаж дверної рами. Двері, що прибули з магазину, бажано розташувати на рівній горизонтальній поверхні - столі, стільцях або на підлозі і розпакувати. Складання проводиться за допомогою саморізів по дереву товщиною 3,5 мм. Перед загвинчуванням шурупа необхідно просвердлити отвір, який не дозволить заготівлі з деревини (ДВП, МДФ, ДСП) розколотися. Використовується свердло меншого діаметра, зокрема 3 мм. З цих міркувань не потрібно повертати шурупи близько до краю деталей - нормативна відстань становить мінімум 5 діаметрів, тобто 1,5 см. Для надійного кріплення горизонтальних планок дверної рами достатньо чотирьох шурупів - по два з кожного боку.

   При складанні рами на підлозі під коробку підкладають картон із упаковки.

3. Підрізання стояків. Зазвичай дверна коробка продається із запасом висоти 5-7 см. Після фіксації бічних деталей необхідно виміряти точний розмір і відрізати зайве. Для цього вимірюється висота отвору і переноситься на раму. При цьому потрібно враховувати, що між коробкою і стіною повинен залишатися технологічний проміжок у 2-2,5 см. Такий люфт потрібен для того, щоб раму можна було вирівняти всередині отвору по горизонталі та вертикалі.

   Коригування довжини бічних стійок здійснюється після виміру висоти отвору

4. Встановлення рами у дверний отвір. Якщо до цього моменту дверне полотно знаходилося всередині коробки, то для встановлення рами в стіну стулки потрібно витягнути. Рама встановлюється на відведене місце та вирівнюється за допомогою рівня. Пластиковими чи дерев'яними клинами проводиться первинна фіксація. Дуже зручно користуватися набором з тонких клинів, за допомогою яких можна точно вирівняти коробку по всіх осях. Слід пам'ятати, що стійки коробки повинні бути вертикальні у двох перпендикулярних площинах- з боку полотна та з боку стіни. Справна робота дверного блоку на 80% залежить від правильного становищадверна коробка. У ряді моделей міжкімнатних дверей є спеціальна декоративна планка, яку від'єднують і свердлять під нею отвори кріплення. Після закінчення монтажу планку ставлять місце. Щоб закріпити раму шурупами, потрібно просвердлити на кожній стійці по 3-4 отвори діаметром 4 мм і перенести їх олівцем або маркером на стіну. Після цього коробка виймається і в стіні розмітки висвердлюються гнізда під дюбелі. Не варто забувати, що свердла по дереву не працюють у бетоні. Цегляну кладкусвердлять перфоратором із буром по каменю. Діаметр бура – ​​6 мм, за розміром пластикової втулки. Коли отвори готові і в стіну вставлені дюбелі, рама повертається у вихідне положення і заздалегідь фіксується (наживляється, як кажуть майстри). Перед остаточним закручуванням шурупів знову контролюється положення вертикальних і горизонтальних частин коробки. Затяжку виробляють по колу, спочатку закручують шурупи напівсили, потім - з максимальним зусиллям. Щоб не перетягнути кріплення, під час затягування перевіряється вертикальність стійок довгим двометровим рівнем або правилом.

   Використання будівельного лазерного нівелірапідвищує точність встановлення дверної коробки

5. Встановлення дверного полотна на петлі. Так як ми розглядаємо легкі міжкімнатні двері із МДФ або ДВП, то навішування стулки на петлі може провести одна людина. Достатньо підняти двері над навісами та акуратно надіти на осі петель. Після цього дверне полотно потрібно закрити та перевірити правильність його розташування. Якщо двері змонтовані з дотриманням усіх технологічних норм (зазори по 3–4 мм з кожного боку), рухатися всередині рами вони легко і без зусилля з боку людини. У відкритому стані стулка не буде мимоволі захлопуватися, а в закритому - відкриватися. Якщо у придбаних дверях немає заглиблень під петлі, їх потрібно зробити самостійно. Для цього інструмент вставляється фреза, регулюється глибина занурення в деревину і поступальним рухом вибирається паз за заздалегідь розміченим розміром. Прийняте місце розташування петель - 20-25 см від верхнього та нижнього краю стулки.

   Петлі розміщують зверху та знизу на однаковій відстані від країв дверного полотна

6. Заповнення швів поліуретановою піною. Це відповідальний момент, тому що від густини наповнення залежать такі важливі параметридвері, як звукоізоляція та термостійкість. Найкраще використовувати монтажну піну з малим коефіцієнтом розширення. Для прискорення схоплювання та застигання поліуретану стіни та короб дверей змочують водою (обприскують з пульверизатора). Заповнення проводиться послідовно, знизу вгору, так, щоб не залишалося порожнин, але при цьому пластівці піни не падали на підлогу. Під час операції бажано накрити двері плівкою, оскільки тривалий контакт з поліуретаном може спричинити появу плям на поверхні, що ламінує. У міру висихання піна збільшується в обсязі, тому шви спочатку заповнюють на 30-40%. Після повного застигання (через 24 години за температури повітря 20 о C) надлишки обрізаються гострим ножем. На час запінювання та сушіння не рекомендується відкривати дверне полотно. У зазори (по периметру) бажано вкласти шматки пакувального картону. Це запобігає деформації та прогину рами у випадку, якщо піни виявиться занадто багато.

   Заповнювати монтажні зазори піною краще знизу нагору, ретельно обробляючи порожнечі.

7. Оздоблення дверного отвору. Після завершення монтажу дверей необхідно упорядкувати отвор. Для цього в нього встановлюються укоси або наличники. Для міжкімнатних дверей оздоблення укосами проводиться рідко (хоча практикується і таке, залежно від місця встановлення та функції дверей). Найбільш поширений вид обробки - наличниками та доборами. Якщо розмір стіни невеликий і ширина дверної рами збігається з ним, з двох сторін встановлюють лиштву і на цьому обробка отвору закінчується. Якщо ширини коробки не вистачає для того, щоб повністю закрити стіну, використовують добори. З їх допомогою розширюється площина рами, а лиштва кріпиться вже не до коробки, а до доборів. Цікаво, що дизайнери іноді свідомо підбирають кольори доборів, що контрастують із кольором дверей. Такі рішення мають оригінальний характерта підкреслюють двері як елемент інтер'єру. Встановлення наличників здійснюється декількома способами залежно від їхньої конструкції:
   • пазовим з'єднанням;
   • приклеювання до стіни;
   • приховані цвяхи.
8. Установка фурнітури. Дверна ручка та замок, як правило, входять у комплект дверей. Або принаймні у полотні підготовлені настановні отвори. Якщо їх немає, потрібно розмітити стулку і за допомогою фрезера та електродриля вирізати отвори необхідного розміру (під заздалегідь придбані комплектуючі). Керуватися в цьому слід інструкцією з встановлення замка та дверної ручки, що додаються до виробів. Орієнтовна висота установки дверного замкускладає 90-110 см від підлоги. Ручку монтують на такій самій висоті, відступивши 10-15 см від краю дверного полотна.

   Спосіб встановлення дверного замка залежить від його конструкції, а він розташовується зазвичай на висоті 90-110 см від підлоги

Вид з'єднання вертикальних наличників з горизонтальними може бути різним - прямокутним або діагональним. З погляду монтажу, прямокутне з'єднання вважається простішим. Для діагонального стику важливо зробити точне розкриття заготовок під кутом 45 о. Для цього майстри використовують торцеву циркулярну пилку. Але при невеликих обсягах можна задіяти і теслярське стусло.

Діагональне з'єднання наличників потребує ідеально рівного виконання різу під кутом 45 градусів, яке здійснюється за допомогою стусла або циркулярної пилки.

Багато сучасні моделіміжкімнатних дверей містять у своїй конструкції гумовий ущільнювач. Його монтаж найчастіше здійснюється методом наклеювання. З внутрішньої сторонизнімається захисна плівкаа ущільнювач акуратно наклеюється по периметру всього дверного полотна.

Відео: як правильно встановити міжкімнатні двері

Встановлення двостулкових дверей

Двостулкові дверні блоки є популярною прикрасою інтер'єру. Особливо гармонійно вони вписуються в широкі прорізи дверей, підкреслюють простір у приміщенні. Двері з двома стулками бувають:

При складанні двостулкових дверцят алгоритм залишається тим же, що у одностулкових дверей. Але є один нюанс, пов'язаний із підвіскою дверей. Першою встановлюється на петлі стулка зі шпінгалетом, який заздалегідь врізається у верхній частині полотна. Після встановлення стулки на петлі її фіксують шпингалетом і приступають до монтажу іншої половини дверей. Таким чином домагаються вирівнювання полотен по відношенню до рами та між собою. Зазори, прийняті для одностулкових дверей, актуальні і для двостулкового варіанта.

Шпінгалет утримує дверну стулку в нерухомому положенні

Розсувна конструкція двостулкових дверей відрізняється тим, що вона не має рами в звичайному розумінні. Опорою дверних стулок служить підвісний профіль, з кулісним механізмом. Природно, монтаж таких дверей відрізняється від збирання. розстібних конструкцій. Установка проводиться на прямих стінах з достатнім запасом простору (потрібне місце для стулок, що відкриваються).

Навколо розсувних дверей потрібно передбачити запас вільного простору для стійок, що виїжджають при відкриванні.

Монтаж починається зі складання та кріплення напрямних профілів (які можуть бути як зверху, так і знизу дверного отвору). Далі процедуру потрібно проводити у такій послідовності.

1. Кріплення на полотнах кронштейнів з фурнітурою (каретками та рухомими роликами).

   Схема кріплення дверного полотна до кулісного механізму із зазначенням маси дверного полотна додається до кожного виробу

2. Установка стулок на підвісний механізм.
3. Кріплення стопорів (гумових обмежувачів розкриття стулок).

   За допомогою обмежувача регулюється вільний хід дверного полотна, щоб захистити його від ударів об предмети і поверхні, що знаходяться поруч.

4. Установка доборів та наличників на дверний отвір.
5. Монтаж додаткової дверної фурнітури (щіток, ущільнювачів, рогачів).

На підготовчому етапі проводиться розмітка та вирівнювання площини стіни. Це важливо, оскільки стулки дверей постійно пересуваються вздовж стін.

Основним документом, з яким необхідно ознайомитись під час встановлення розсувних дверей, є інструкція зі збирання від виробника. У ній відбиваються технічні вимогиз монтажу та основні правила експлуатації.

Відео: встановлення двостулкових дверей.

Міжкімнатні двері прийнято монтувати після проведення у приміщенні оздоблювальних робіт. Зокрема, не рекомендується ґрунтувати, штукатурити чи фарбувати стіни після встановлення дверей. Підвищена вологістьнегативно впливає на деревно-стружковий матеріал - можливі деформація та вигини конструктивних елементівдверний блок.

Встановлення міжкімнатних дверей-купе

Двері-купе - це один із варіантів розсувних міжкімнатних дверей. На відміну від двостулкової конструкції міжкімнатні двері-купе бувають одностулковими, тристулковими і навіть чотиристулковими. Причому рухатись при цьому може одне або два полотна. Установка проводиться в тому самому порядку, що й у розсувних дверей відповідно до інструкції виробника.

Двері-купе економлять простір у невеликих приміщеннях

Відео: встановлення міжкімнатних дверей-купе

Встановлення відкатних дверних конструкцій

Характерною особливістю міжкімнатних відкатних дверей є рух дверного полотна по опорному профілю, розташованому на підлозі. Монтаж проводиться після чистового оздоблення підлоги. Напрямний профіль встановлюється в паркет, ламінат, керамічну плитку або інше покриття для підлоги. Найчастіше полотно дверей ховається в порожнину стіни, спеціально приготовлену для цього.

Перед монтажем відкатних дверей шикується фальш-стіна для приховування стулки

Існують варіанти виготовлення фальшстени або короба-пеналу з гіпсокартону для міжкімнатних відкатних дверей. Але в будь-якому випадку механізм підвіски залишається ідентичним, як у всіх інших типів розсувних дверей.

Відео: встановлення відкатних міжкімнатних дверей

Встановлення зсувних міжкімнатних дверей

Зсувні міжкімнатні двері вигідно заощаджують простір у невеликих приміщеннях. Але для їх встановлення потрібні певні умови, головна з яких – наявність простору для переміщення дверного полотна. Зсувні двері можуть бути одностулковими або двостулковими. Опорний лаштунковий механізм розташовується, як правило, зверху, а знизу монтують обмежувальний профіль, який не дає полотну розгойдуватися під час руху.

При плануванні використовуються різні варіантирозташування полотна у дверному отворі

Встановлення скляних дверей

Двері зі скла - дуже оригінальне рішеннядля декорування інтер'єру Як і двері з інших матеріалів, вони бувають розстібними та розсувними. У приватному житловому будівництві зазвичай використовується орний тип скляних дверей. Загалом принцип та порядок їх встановлення не відрізняється від стандартного, проте є кілька особливостей.

1. Скляне дверне полотно не можна підігнати за габаритами, його неможливо пиляти або різати. Тому, щоб уникнути помилок, двері замовляють після фінішного оздобленнястін та дверного отвору (коли розміри вже не зміняться).
2. Встановлення дверей не проводиться самотужки. Вага скляного полотна зазвичай становить від 50 до 70 кг, маніпулювати такою стулкою одній людині складно та небезпечно.
3. Скляні міжкімнатні двері монтуються на дерев'яну або металеву коробку.
4. Довговічність дверей зі скла обмежена лише зносостійкістю петель. Найбільш надійними вважаються маятникові петлі.

Для складання підвіски скляних дверей у їхньому полотні на заводі вирізаються монтажні отвори

Отвори для встановлення петель вирізаються на заводі-виробнику скляних дверей. Просвердлити отвори для замка та ручки потрібно самостійно, використовуючи свердло по склу потрібного діаметра.

Отвори у склі свердляться спеціальними свердлами на малих обертах

Перевагою міжкімнатних скляних дверей є практично необмежений термін служби. Їх зовнішній виглядне схильний до механічного або хімічного впливу, міцність скляного блокуможна порівняти з міцністю металу. Єдине, за чим потрібно стежити, - збереження петель і фурнітури. Своєчасне мастило та видалення забруднення - ось дві необхідні умови для тривалої експлуатації скляних міжкімнатних дверей.

Відео: встановлення скляних міжкімнатних дверей

Установка фурнітури на міжкімнатні двері

Монтаж фурнітури, мабуть, є найвідповідальнішим моментом встановлення міжкімнатних дверей. Саме під час виконання цієї частини роботи виникають помилки, що призводять до швидких поломок. Тому, приступаючи до самостійного монтажу, необхідно налаштуватися на копітку ювелірну роботу. Помилки коштують надто дорого.

Отже, до фурнітури відносять:

Всі елементи фурнітури вимагають точного врізання в площину дверного полотна або рами, і це становить певну труднощі для початківців. Допустиму похибку не можна перевищувати більше ніж на 1 мм.. Інакше твердих гарантій стабільної роботи механізмів немає.

Вибірку роблять ручним способом(стамесками) або за допомогою електроінструменту. На цьому етапі роботи використовується електричний ручний фрезер.

Завдяки роботі на високих оборотах фрезер виконує акуратні та чисті запилки на деревині.

Послідовність виконання робіт

Установка елементів фурнітури на двері між двома кімнатами проводиться в наступному порядку.

1. Розмітка. Перед тим, як приступити до вирізування отвору, необхідно визначити місце встановлення петель. Як зазначалося вище, з метою рівномірного розподілу ваги полотна петлі розташовуються симетрично 20–25 див від країв дверної стулки. Контури петлі промальовуються гострим олівцем і обводяться по периметру ножем, скальпелем або напівкруглою стамескою.

   Контур петлі бажано описувати гострим олівцем, тонким шиломабо скальпелем

2. Влаштування посадкового місця для петель. Стамескою проводиться поступове вибирання деревини із наміченого контуру. Необхідно контролювати глибину паза в межах 2-3 мм. Точність вирізу перевіряється петлею - при накладенні їх у встановлене місце лицьова частина фурнітури повинна збігатися з поверхнею торця дверей. При вибірці під петлі у дверях із МДФ ручний метод малоефективний, бажано скористатися фрезером із фрезою невеликого діаметру.
   

   Петлі повинні розташовуватися врівень з поверхнею полотна

3. Підготовка заглиблень у рамі. Виготовивши пази та встановивши в них петлі, переходять до виготовлення аналогічних місць у дверній рамі.
4. Встановлення ручки міжкімнатних дверей. Операція полягає у вирізанні посадкового місця під замок та отвори для встановлення поворотної ручки. Без фрезера тут обійтися складно, особливо людині, яка не має теслярського досвіду. За допомогою довгої фрези вибирають паз певної глибини замку. Малою фрезою вирізують потай для замкової накладки і планки у відповідь. Щоб точно визначити місцезнаходження замкового язичка, його змащують барвником (лаком для нігтів, крейдою, фарбою) і відпускають на раму. У цьому місці встановлюють отвір у відповідь планки.

   Виготовлення пазів під дверний замок здійснюється за допомогою фрезера

5. Встановлення шпінгалету. Проводиться в залежності від конструкції замикаючого елемента. Як правило, монтаж якісного шпингалета передбачає вибірку маскуючого паза. Пристрій прикладається до краю стулки дверей, окреслюється його форма і по ній вирізається паз.

Відео: врізання замку у міжкімнатні двері

Як перевірити правильність встановлення міжкімнатних дверей

Кожен, кому вперше доводиться встановлювати внутрішні двері, ставить питання: чи правильно змонтовані двері і що потрібно зробити, щоб вони прослужили довго і справно. На них є вичерпна відповідь, яка складається із двох пунктів.

1. Ознакою правильно проведеного монтажу є однакові технологічні проміжки по периметру всього полотна. Це означає, що якщо щілина навколо стулки скрізь однакового розміру, полотно навішується правильно.
2. Двері повинні пройти маленький тест. При відкриванні (і закриванні) полотна не повинно бути чутно жодних сторонніх звуків, скрипів, шурхіт (тертя однієї поверхні на іншу). Стулка при цьому рухається легко, без докладання будь-яких зусиль. Якщо рука зупиняється, зупиняється і полотно, воно самостійно переміщатися не повинно.

Якщо ці дві умови виконані, двері змонтовані відповідно до технічних та експлуатаційних норм.

Часто встановленню міжкімнатних дверей передує демонтаж. Розбирання здійснюється у порядку, зворотному складання.

1. Від'єднуються елементи декору - наличники та добори. У цьому застосовують монтування чи велику викрутку. Декоративні елементиможна використовувати повторно, тому не варто їх ламати під час демонтажу. Якщо ці деталі зберегти в цілості, їх можна пофарбувати, обклеїти плівкою, що ламінує, і застосувати при монтажі нових дверей.

   Лиштва знімається за допомогою монтування або сокири

2. З дверного полотна знімається фурнітура – ​​замки та ручки. Відкручування замка здійснюється з торця дверної стулки. Кріплення поворотної ручки знаходиться на одній із сторін дверей (у нижній частині важеля).
3. Виймається дверне полотно. Для цього стулку відкривають під кутом 90 o по відношенню до рами і піднімають за нижній край, використовуючи брухт, монтування або інший важіль. Після того, як полотно знімається з петель, навіси можна від'єднати і використовувати повторно.

   Для зняття полотна з петель його повертають на кут 90 градусів та піднімають, використовуючи важіль.

4. Видаляється дверна коробка. Щоб розібрати раму із найменшими зусиллями, необхідно визначити місця її фіксації до стіни. Іноді у старих дверях зробити це складно, особливо якщо на отворі встановлені укоси з цементного розчину. Тоді на допомогу прийде звичайний електричний лобзик. Якщо раму не планується використовувати надалі, її можна розрізати в поперечному перерізі і відокремити від стіни частинами. Це дуже пришвидшує процес демонтажу. Так само звільняється і верхня поперечина.

   За допомогою електроінструменту демонтаж дверей прискорюється у кілька разів

Якщо твердої впевненості у своїх силах немає, звичайно, краще звернутися до професійних монтажників, тому що правильне виконання складання та встановлення – не єдине, але необхідна умовадля тривалої експлуатації міжкімнатних дверей. Але якщо у вас є хоча б невеликий досвід теслярських робіт, а операції, описані в цій статті, не викликають у вас сумнівів у можливості їх повторення, - сміливо приступайте до встановлення дверей своїми руками. Ви зможете заощадити гроші та бути абсолютно впевненими як виконання кожної дії.

Ще нещодавно встановлення міжкімнатних дверей своїми руками було досить нелегким завданням і вимагало від людини серйозного досвіду та навичок. Зараз все стало набагато простіше, маючи хороший інструмент і знаючи порядок встановлення міжкімнатних дверей, будь-який домашній майстер може за день закінчити роботу. Далі ми крок за кроком розберемо, як правильно встановити міжкімнатні двері двома способами.

Варіанти полотен для міжкімнатних дверей.

Перед тим, як поставити міжкімнатні двері, потрібно її спочатку вибрати. При виборі є два основних критерії - це розмір конструкції і матеріал, з якого власне виготовлені двері і короб до них.

Вибір матеріалу

Не так важливо виконується установка міжкімнатних дверей дерев'яний будинокабо в кімнату міської багатоповерхівки, конструкція повинна бути не тільки красивою, а й надійною, а це залежить від матеріалу.

ДВП – це, мабуть, найпоширеніший варіант. Конструкція є пустотілим коробом з обох боків закритий тонкими листами ДВП і базується на каркасі з дерев'яних брусків.

З установкою таких дверей поспішати не варто, вона звичайно легка і дешева, та й виглядати може цілком пристойно, але з надійністю не все гаразд, таку конструкцію можна проломити навіть кулаком, плюс велика ймовірність того, що через пару років вона почне розшаровуватися.

МДФ – це золота середина між дешевим ДВП та гарною дерев'яною конструкцією. Масив щільний, довговічний, а головне повністю екологічно чистий. Самостійний монтажміжкімнатних ламінованих полотен із МДФ у домашніх умовах це відмінний вихід, якщо немає коштів на установників, а гарні дверіхочеться.

Полотно зі МДФ має бути якісно ламіноване, тоді воно візуально не відрізнятиметься від дерев'яного.

Натуральне дерево – традиційно вважається, що установка дерев'яних дверейце самий кращий варіантАле це неправильно, тут потрібно дивитися на якість і фірму виробника. Повірте, часом краще вставити міжкімнатні двері з МДФ ламінату, ніж узяти сиру сосну, яку через півроку поведе.

При покупці дерев'яних полотенНеобхідно уважно оцінювати якість лісу.

Якщо ви вирішили поміняти міжкімнатні двері і у вас стоїть якісна дерев'яна лутка, то необов'язково її чіпати, можна замінити лише полотно. У цьому випадку технологія встановлення міжкімнатних дверей буде набагато простіше.

ГОСТи, допуски та неясні питання

Розмір дверного отвору для установки, мабуть, найважливіший із початкових параметрів. У нас досі всі подібні конструкції робляться за радянськими ГОСТами, до речі, китайці також орієнтуються на ці розміри, а от у Європі, незважаючи на нібито єдиний стандарт, багато країн роблять по-своєму.

Тож якщо у нас мінімальна ширинаполотна починається від 600 мм і далі з кроком 100 мм, доходить до 900 мм, то Франція випускає полотна, починаючи від 690 мм, але градуювання також йде з кроком 100 мм.

Німеччина, Іспанія та Італія, а також усі країни колишнього соц-табору, щодо цього орієнтуються практично на ті ж стандарти, що і наші виробники.

Двері міжкімнатні мають чіткі стандарти, які потрібно перевірити перед тим, як самостійно встановити міжкімнатні двері.

Що стосується допусків, то по сторонах і зверху залишається зазор між коробкою і полотном 3 мм. Між підлогою та полотном за правилами потрібно робити не менше 20 мм. Ця щілина потрібна для нормальної вентиляції у квартирі.

По периметру короба в блокових будівлях можна залишати будь-який зазор, аж до кількох міліметрів, головне щоб короб ставав рівно, а от якщо ми врізаємо двері в дерев'яному будинку своїми руками, то допуск встановлюємо не менше 15 мм, він потрібен, якщо будинок дасть усадку.

Коли підбираються міжкімнатні двері, установка це вже останній етап, до цього потрібно детально ознайомитися з описом, адже ціна може вказуватися залежно від комплектації, тут є 3 варіанти:

1. Продається тільки дверне полотно - цей варіант гарний, якщо двері планується встановити на стару коробку;
2. Продається полотно разом з коробкою, але коробка йде в розібраному вигляді, тут ще до того, як встановити міжкімнатні двері своїми руками доведеться обрізати за розмірами і зібрати коробку, що в більшості випадків навіть добре;
3. Повністю зібрані блоки з готовою коробкою, полотном, замками та петлями встановлюються тільки якщо не потрібна підготовка отвору. Там достатньо підрізати стійки по висоті та встановити міжкімнатні двері самому.

Не забувайте, що мало тільки встановити міжкімнатні двері в отвір, повний монтаж міжкімнатних дверей передбачає облаштування наличників, доборів (якщо потрібно) та фурнітури, тому їх також бажано взяти відразу, інакше потім може не підійти відтінок.

Встановлення міжкімнатних дверей буде не повним без наличників та фурнітури.

Є ще одне важливе питання – коли встановлювати міжкімнатні двері під час ремонту? Так ось, інструкція по установці міжкімнатних дверей говорить, що подібні конструкції монтуються в самому кінці ремонту, після обробки стін, підлоги та стелі, але до встановлення плінтусів для підлоги.

Два варіанти монтажу

З допусками розмірами та іншими гострими питаннями розібралися, тепер настав час дізнатися, як встановити міжкімнатні двері. Але щоб зібрати та встановити конструкцію, нам потрібен інструмент.

Кілька слів про інструмент та супутній матеріал

Для встановлення міжкімнатних дверей нам потрібно:

• Ножування по дереву, але в ідеалі краще мати пилку торцювальну, вона не залишає сколів, плюс там можна виставити точний кут різу;
• Для виставлення прорізів між коробкою та стіною обов'язково потрібні клини;
• Молоток;
• Стамеска;
• Шуруповерт;
• Електродриль;
• Виска;
• Рівень;
• Олівець;
• Рулетка.

Встановити міжкімнатні двері самостійно гарного інструментуне реально.

Важливо! Правила техніки безпеки категорично забороняють різати дерево за допомогою болгарки. Якщо вам дороге ваше здоров'я, навіть не думайте про це.

З допоміжних матеріалів для встановлення дверей знадобляться:

• Монтажна піна;
• Малярний скотч;
• Саморізи різного розміру та перерізу;
• Анкерні болти з дюбелями.

Підготовка отвору

В ідеалі, перш ніж ставити міжкімнатні двері краю стінок слід якщо не оштукатурити, то хоча б вирівняти цементно-піщаним розчином.

Але в реальних умовах підготовка дверного отвору до встановлення міжкімнатних дверей закінчується на припасуванні розмірів під короб, адже потім безсторонні щілини будуть запінюватися і закриватися наличниками, так що наводити особливу красу немає сенсу.

Дверний отвір перед встановленням короба бажано вирівняти.

Тут є один важливий момент: часто установка подвійних міжкімнатних дверей вимагає розширення отвору, так от, коли йдеться про простінки, то їх можна «перекроювати» як вважаєте за потрібне. Але якщо стіна несуча, то допускається незначне розширення не більше ніж на 5 – 7 см, інакше можуть бути проблеми як зі стіною, так і із законом.

Складання коробу

Короб для дверей своїми руками можна збирати двома способами – це з підрізуванням кутів верхньої планки під 45º та стикуванням планок під прямим кутом. Обидва способи хороші, але вважається, що кутова стиковка під 45 º змориться елегантніше.

Дійсно якісну кутову підрізку можна зробити тільки за допомогою торцювання, якщо вас запевняють, що для цього підійде звичайне пластикове стусло і ножівка по дереву, не вірте, так можна зіпсувати короби.

Першими відрізаються під 45 º вертикальні стійки, після чого можна переходити до підрізування верхньої горизонтальної планки. Для того щоб відкласти 3 мм зручно використовувати шматочок ДВП як шаблон.

Вимірюємо зазор щодо верхньої планки шаблоном.

• Ви кладете верхню планку, що підрізає з одного боку, і підсуває її по зрізу шаблону;
• Далі переходьте на протилежний бік дверей і приклавши той самий шаблон відзначаєте лінію різання.

Підрізує верхню планку під кутом за допомогою торцювання.

Тепер розкладаємо на підлозі готові підрізані планки короба і ще раз контролюємо розміри.

Так виглядає дверний короб, підрізаний під кутом.

• Короб скріплюється поетапно. Спочатку вам потрібно щільно з'єднати планки між собою так, як вони мають бути;
• Планки короба при загвинчуванні шурупів можуть тріснути, щоб цього не сталося, перш ніж зібрати, нам потрібно просвердлити канали під шурупи. Робиться це свердлом на 2,5 мм (саморіз у нас 3,5 мм);

Підготовка до скріплення коробки.

• Тепер можна вкручувати шурупи в торці короба з обох сторін, причому з кожного боку кута має бути по 2 шурупи.

Тут є невеликий нюанс, вертикальну планку короба до якої кріпитимуться петлі повністю з обох боків затягувати не потрібно, нам її ще доведеться знімати.

Фіксація короба з підрізуванням під кутом.

Якщо торцювальної пилки у вашому арсеналі немає, то планки короба краще кріпити під прямим кутом. Можливо, це не так естетично, зате покрокова інструкціябуде дещо простіше.

Починаємо з примірки верхньої поперечки, її ми врізатимемо між двома бічними стійками. Деякі майстри поперечину монтують над бічними стійками, особливої ​​різниці немає, тут уже як кому зручно.

По периметру короба йде бортик, в який лягає дверне полотно при закриванні. Щоб врізати верхню поперечку, на бічних стійках нам потрібно цей борт прибрати. Для цього прикладаємо верхню поперечку до стійки, розмічаємо і підрізавши борт ножівкою, вичищаємо місце під установку.

Тепер нам залишилося тільки вставити між двома бічними стійками верхню планку, засвердлити отвори під пару саморізів та закріпити вставлену планку саморізами.

Якщо ж ви вирішите накладати планку зверху на стійки, то там потрібно буде підрізати внутрішній борт на верхній планці, після чого висвердлювати і заганяти саморізи зверху, як показано на схемі нижче.

Монтаж своїми руками планки поставленої зверху.

Встановлення петель та ручки

Для дверей установка петель це один із найважливіших етапів. В принципі врізати замок і навішувати петлі можна і після монтажу коробки в отвір, але якщо ви монтуєте двері самостійно (без помічників), це краще робити відразу.

Петлі бувають накладні та потаємні. З накладними петлями-метеликами працювати простіше, тому що не потрібно нічого вирізати в дверному полотніта коробці, тому з них ми і почнемо.

Невелика порада: якщо двері повинні відчинятися на правий бік, то і петлі вставляєш праворуч, відповідно для лівого відкриття, петлі потрібно кріпити на ліву стійку.

Встановлення петель починається з розмітки на полотні. За правилами відстань від верхньої чи нижньої точки полотна до петлі має бути 200 – 250 мм. Можна відміряти рулеткою як на фото знизу, якщо ж рулетки під рукою не виявилося, то використовуйте самі петлі, там стандартний розмірдорівнює 100 мм.

Робимо розмітку під установку петель.

Не переплутайте: маленька (внутрішня) частина петлі-метелика кріпиться до дверного полотна, а велика до стійки короба. Перед вкручуванням шурупів під них потрібно висвердлити отвори, тільки після цього заганяються шурупи.

Всі петлі мають потаї під головки шурупів, тому слідкуйте щоб ці потаї «дивилися» вгору. Якщо петлі будуть встановлені навпаки, то головки шурупів залишаться над петлями, відповідно двері не закриються до кінця.

Просвердлюємо отвори під петлі-метелики.

Короб у нас практично зібраний, тепер кладемо його на підлогу та вкладаємо всередину дверне полотно. Як ви пам'ятаєте по периметру полотна, у нас має бути 3 мм, тому відразу вставляємо якомога більше саморобних шаблонів з ДВП (товщина 3 мм) між коробом і полотном.

Одна частина петлі у нас прикручена до полотна, щоб прикрутити другу частину петлі до короба, ми робимо позначку на коробі. Далі відкручуємо саморізи, що фіксують несучу вертикальну планку і прикручуємо до неї відповідну частину петель. Після чого повертаємо на місце планку короба та фіксуємо її остаточно.

Прикручуємо петлі до вертикальної стійки короба.

Самостійна установка потайних петель не набагато складніша за вищеописаний спосіб. Різниця полягає в тому, що у дверному полотні та коробі потрібно вирізати канавки під петлі. Робиться це за допомогою киянки, стамески та ножа.

Вирізаємо канавки під монтаж потайних петель

Що ж до установки дверної ручки, то про це докладно можна прочитати, а також переглянути на відео в цій статті. І не забувайте, що петлі повинні бути змащені, про правила мастила можна дізнатися.

Способи встановлення міжкімнатних дверей у стіновий отвір існують різні, все залежить від конкретних умов. Далі ми розглянемо найпростіші та найпопулярніші варіанти.

Спосіб №1.

На даний момент у нас стійки короба повинні бути підрізані по висоті отвору, петлі та замок врізані, двері зачинені, а між полотном та коробом вставлені шаблони завтовшки 3 мм.

Коли дверний блок вставлений у отвір, насамперед по периметру заганяються дерев'яні або пластикові клини, вони утримуватимуть блок до остаточного закріплення.

Класична схема встановлення міжкімнатних дверей за допомогою клинів.

Фіксація це досить відповідальний момент, тут ми виставляємо блок по вертикалі та по горизонталі. Майте на увазі: стіна не завжди строго вертикальна, тому перевіряйте короб схилом.

Вертикаль краще перевіряти по схилу.

Для того щоб дверний блок від сильного поштовху не випав, його потрібно жорстко закріпити анкерними болтами або хоча б довгими шурупами. Ми рекомендуємо використовувати анкерні болти завтовшки 6 – 8 мм.

Принцип простий:

• Просвердлюєте в коробі наскрізний отвір і трохи забурюєтеся в стіну;
• Забираєте дверний блок і в точках забурювання висвердлюєте отвори під дюбелі;
• Ставте короб на місце та фіксуєте анкерами. Короб має стати чітко за рівнем, тому що до цього ми всі вже вивірили.

Якщо фіксуватимете короб довгими саморізами, то вони встановлюються по всьому периметру з інтервалом у півметра, але капелюшки саморізів потрібно якось ховати. Закрити їх можна декоративною планкою чи пластиковими накладками.

Анкерні болти штука потужна і для фіксації короба достатньо 3 точок – дві точки під петлями та одна під замковою накладкою. У комплексі з монтажною піноюцього достатньо.

Тепер заповнюємо периметр коробки монтажною піною. Рухаємось знизу вгору, піну потрібно задувати без фанатизму, тому що при розширенні вона може видавити дверний короб.

Плюс на момент задування піни дверний блок має бути зібраний і обов'язково вставлені три міліметрові шаблони по периметру, що захистить короб від деформації.

Запам'ятайте: тільки на «голу» піну (без шурупів або анкерів) дверний блок кріпити не можна.

Спосіб №2. Металеві підвіси

Якщо вам не підходить кріплення короба на шурупах або анкерах, те ж саме можна зробити за допомогою металевих підвісів. Ці підвіси використовуються для монтажу каркасів під гіпсокартон.

Використання підвісів для фіксації дверної коробки.

Технологія схожа:

1. Збираєте коробку;
2. Вставляєте коробку в отвір і вирівнюєте за рівнем;
3. Фіксуєте коробку клинами в отворі;

1. Загинає крильця підвісів по стіні;
2. Розмічаєте місця входу дюбель-цвяхів і просвердлюєте отвори під них;
3. Прикріплюєте крильця підвісів до стін дюбель-цвяхами;
4. Заливаєте піною і чекаєте, доки застигне.

Розмір коробки для двостулкових міжкімнатних дверей вдвічі більший, відповідно більша ймовірність видавлювання стійок і перекладини монтажною піною, тому тут установка на підвіси підходить оптимально.

Фіксація коробки для подвійних дверей на підвіси.

Висновок

Обидва викладені вище методи перевірені практично і працюють добре. Тим же майстрам, які бажають встановити собі міжкімнатні розсувні двері, ми підготували покрокову інструкцію.

Встановити міжкімнатні двері своїми руками не так складно, як здається.