Мочити водою цегляну стінку перед штукатуркою. Гіпсова штукатурка: вирівнюємо стіни правильно

Без нанесення ґрунтовки та штукатурки на будівельну основу не обходиться оздоблення. Підготовка поверхні – важливий етап реставрації. Якщо ґрунтовку або оштукатурювання виконати неправильно або проігнорувати такі маніпуляції, це призведе до скорочення експлуатаційного періоду обробки. Тому у фахівців не постає питання про те, чи потрібно грунтувати стіни перед штукатуркою.

У любителів часто виникає питання – навіщо потрібна штукатурка стін? Такий етап обробки виконують із наступною метою:

Вирівнювання будівельної основи. Цю маніпуляцію виконують під подальше фарбування або обклеювання шпалер. Процедуру проводять, щоб зовнішній виглядоздоблення задовольняв естетичним потребам користувачів. Тому на запитання: «Чи потрібно штукатурити перед поклейкою шпалер?», відповідь буде позитивною.
Маскування дефектів. Якщо на поверхні присутні тріщини, западини або вибоїни, виконати декорування поверхні не вийде. Спочатку дефект маскують і тільки після цього наносять фінішне оздоблення.
Якщо говорити про те, чи потрібно штукатурити монолітні стіни, Від цього етапу обробки майстра відмовлятися не рекомендують. Таку маніпуляцію виконують для закладання стикувальних швів плит, якщо як декоративного покриттявикористовуються шпалери або фарби. При облицюванні плиткою штукатурення можна не виконувати.

Навіщо потрібна штукатурка стінок з погляду мікроклімату всередині приміщення? Матеріал у цьому випадку виконує такі функції:

Утеплює приміщення. Засіб закладає дефекти стіни та створює додатковий шар на будівельній основі, що перешкоджає проникненню холоду всередину приміщення.
Підвищення міцності перегородок, що будуються всередині приміщення для зонування простору. Матеріал у разі захищає поверхні від механічного впливу, збільшуючи експлуатаційний період будівельного основания.
Захист поверхні від дії вологи. Вода здатна зруйнувати основу. Щоб цього не сталося, використовують вологостійку штукатурку.

Якщо говорити про те, яка суміш потрібна для штукатурки, все залежить від того, де виконується обробка. Для фасаду та приміщень із підвищеною вологістю використовують матеріал на основі цементу. Такий продукт має вологостійкість, морозостійкість, підвищеною міцністюта стійкістю до перепадів температур. Ще одна перевага кошти – прийнятна ціна. З цих причин матеріал користується популярністю. Що ж до сухих приміщень – кімнат, коридорів, передпокоїв, тут зазвичай застосовують гіпсову штукатурку. Матеріал легко наноситься, швидко застигає, створює міцну поверхню та має прийнятну вартість.

Ще одне питання, яке виникає у любителів – чи потрібно штукатурити дверний отвір? Такий етап обробки виконують при заміні дверей. Оштукатурювання у цьому випадку має таке призначення:

маскування монтажних елементів;
загортання дефектів з метою покращення теплоізоляції;
захист будівельної основи від вологи;
шумоізоляція приміщення.

Матеріали для оштукатурювання поверхні

Оскільки без штукатурювання поверхні при реставрації будівельної основи не обійтися, необхідно знати, що потрібно для штукатурки стін. Потрібні такі матеріали:

штукатурка;
праймер;
промисловий міксер, якщо використовується суха суміш для приготування розчину;
ємність для дозування ґрунтовки;
пензля, валик або пульверизатор для нанесення праймера;
чисте відро для приготування штукатурний розчина;
малярський ковшик для накидання розчину на поверхню;
набір шпателів;
промислова тертка для затирання матеріалу після застигання;
правило для розрівнювання засобу.

Розрахунок витрати штукатурки

Інструкція, вказана на упаковці суміші, докладно розповідає, як розрахувати, скільки потрібно штукатурки на 1 м2 будівельної основи. Виходячи з цього, можна самостійно підрахувати потребу в штукатурці для всієї поверхні. Наприклад, витрата матеріалу на основі цементу така - 16-18 кг на 1 м2 при товщині шару 10 мм. Якщо площа поверхні становить 10 м2, то в середньому потрібно 180 кг суміші.

Правила підготовки будівельної основи

Щоб обробка прослужила протягом тривалого періоду, потрібно правильно підготувати поверхню. Чи потрібно збивати стару штукатурку? Професіонали радять демонтувати будь-який вид колишнього оздоблення. Знімають шпалери, як на фото нижче, збивають штукатурку та плитку, змивають фарбу та побілку. Якщо цього не зробити, то нове оздобленнявідвалитися разом із старим покриттям.

Наступний етап підготовки – очищення. Видаляють забруднення та обкидають пил. Якщо є жирні та масляні плями, то поверхню обробляють знежирювачем. Після цього роблять перерву, щоб основа висохла.

Навіщо потрібна ґрунтовка?

Чи потрібна ґрунтовка перед штукатуркою? Фахівці дають позитивну відповідь на це питання. Цілі ґрунтування:

Остаточне очищення будівельної основи від пилу та забруднень. Праймер склеює навіть найменші частинки бруду, що перешкоджає відшаровуванню обробки.
Підвищення адгезії. Грунтовка покращує зчеплення будівельної основи з матеріалом.
Додатковий захист поверхні від вологи. Праймер заповнює пори будівельної основи, не допускаючи проникнення вологи всередину матеріалу.
Запобігання виникненню грибка та цвілі. Такий ефект дає праймер із антисептичними добавками.
Економія штукатурки. Оскільки праймер покращує зчеплення матеріалу з будівельною основою, розчин наноситься легше, що скорочує витрату засобу.

Види праймера

Оскільки без ґрунтування поверхні не обійтися, непрофесіоналам, які виконують обробку своїми руками, необхідно правильно вибрати матеріал. Існує кілька видів праймера:

Універсальний засіб. Такий матеріал використовують для будь-яких типів будівельної основи. Виняток становить лише металева та дерев'яна поверхня. Продукт перешкоджає виникненню плісняви та грибка, підвищує міцність будівельної основи та покращує зчеплення зі штукатуркою. Засіб має слабкий запах і швидко застигає після нанесення.
Продукт глибокого проникнення. Склад використовують для будь-якого типу поверхні, у тому числі для хистких та пухких. Засіб проникає глибоко всередину будівельної основи на 10 см, зміцнюючи матеріал. Продукт має слабкий запах і високу швидкість висихання.
Адгезійний праймер. Такий продукт застосовують, щоб підвищити зчеплюваність будівельної основи зі штукатуркою. Зазвичай засіб використовують для гладких поверхонь, до яких сходить плитка і бетон. Після нанесення і застигання основа набуває необхідної шорсткості, що значно покращує адгезію зі штукатуркою.

Правила нанесення ґрунтовки

Праймер наносять лише на підготовлену поверхню. Алгоритм ґрунтування:

Якщо ґрунтовка потребує приготування, засіб розводять водою в пропорціях, вказаних на упаковці, і ретельно розмішують.
Необхідну кількість продукту наливають у дозувальну ємність.
Пензель або валик просочують засобом.
Поверхню обробляють праймером, регулярно змочуючи у засобі кисть чи валик.
Роблять перерву для висихання засобу, точний часвказують на упаковці.
Виконують повторну обробку поверхні.

Штукатурювання виконують після застигання продукту.

Грунтування після оштукатурювання

Нанесення праймера на поверхню – обов'язковий етап обробки, а ось чи потрібно ґрунтувати стіни після штукатурки? Від цього етапу обробки також рекомендується не відмовлятися. Праймер покращить зчеплення штукатурки з декоруючим матеріалом.

Грунтування – важливий етап обробки, який полегшує нанесення штукатурки та скорочує витрату матеріалу. Тому не рекомендується нехтувати нанесенням праймера.

Відео в цій статті демонструє, як правильно ґрунтувати поверхню перед оштукатурюванням.

Цугунов Антон Валерійович

Час на читання: 5 хвилин

Гіпсова штукатуркауспішно застосовується для вирівнювання стін у квартирах. З її допомогою можна отримати поверхню високої якості, яка дозволить звести до мінімуму шпаклювальні роботи.

Важливі особливості гіпсової штукатурки

З гіпсовою штукатуркою зручно працювати, при правильному дотриманні технології з її нанесенням подолає навіть новачок у штукатурній справі. Однак цей матеріал має свої особливості, які обов'язково потрібно враховувати під час роботи з ним.

Штукатурка на гіпсовій основі застигає дуже швидко, тому розчин потрібно готувати невеликими порціями, кожну з яких можна встигнути витратити за прийом.
Застиглий розчин гіпсової штукатурки більше не можна зробити придатним для використання.
Важливо дотримуватись чіткої послідовності під час, інакше він не триматиметься на стіні.
Для нанесення штукатурки тонким шаром розчин повинен мати рідкішу консистенцію, для шару товщиною від 2 см він повинен бути густим.
Приміщення, в якому виконуються штукатурні роботи, має бути сухим, температура повинна становити від 5 до 25 градусів.

Мінімальний набір інструментів для роботи

Для штукатурних робіт з використанням гіпсового складу вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

широкий шпатель;
кельма;
ємність для приготування розчину;
будівельний міксер або дриль із насадкою;
довге правило;
маяки;
прасування або губчаста тертка;

суха штукатурна суміш;
чиста вода.

Підготовка стін

Підготовка поверхні перед нанесенням розчину штукатурки гіпсової виконується в кілька етапів.

. Особливо важливо, на якій гіпсова штукатурка не триматиметься. Фарба зчищається за допомогою металевої щітки або спеціальної насадки на дриль. При наявності старої штукатуркиз дефектами проблемні місця зачищаються до жорсткої основи.
Видалення бруду та пилу. При очищенні стін від пилу та дрібного сміття зручно користуватися.
. Це робиться для покращення – зчеплення розчину з поверхнею та зменшення гігроскопічності стін. Для бетонних поверхонь підійде склад Бетон-контакт. Для цегляних або блокових стін, що мають підвищені поглинаючі властивості, потрібно підібрати грунт глибокого проникнення. Для дерев'яних або фарбованих основ також існують спеціалізовані склади ґрунту.

Важливо! Для отримання якісного результату потрібно ґрунтувати не лише вихідну поверхню, але й кожен шар розчину після його нанесення та висихання.

Штукатурка по маякам

Спосіб вирівнювання з використанням підходить для поверхонь великої площі і забезпечує високу якість покриття. Як маяки можуть використовуватися металеві профілі, що продаються спеціально для цих цілей, струни, дріт або тонкі троси.

Установка маяків

Маяки потрібно виставити за рівнем, намагаючись зробити це таким чином, щоб шар обробки в результаті вийшов якомога тоншим. Розглянемо встановлення стандартних маяків із перфорованого профілю, закріплених за допомогою розчину. При виборі такого способу встановлення виконайте наведені нижче дії.

Визначте положення маяків за допомогою рівня, зробіть розмітку на стінах. Крайні маяки повинні знаходитися в 20 см від суміжних стін, відстань між проміжними маяками має бути меншою за довжину правила.
Замішайте невелику кількість розчину і накидайте його купками вздовж крайньої лінії розмітки на відстані 30-50 см один від одного.
Втопіть планку в розчині, відрегулювавши її положення за рівнем. Зробіть те саме з другим крайнім маяком.
Для зручності при виставленні проміжних маяків можна скористатися довгою рейкою або ниткою, натягнутою між крайніми маяками.

Профілі бажано не залишати під шаром штукатурки, а дістати після повного висихання готової поверхні, замазавши свіжим розчином канавки, що утворилися. Якщо маяки не витягти, вони можуть з часом заіржавіти. Іржа може проступити на поверхню та зіпсувати фінішне оздоблення. Не турбуватися про це можна тільки в тому випадку, якщо на штукатурку буде укладена плитка.

Нанесення розчину

Гіпсовий розчин зручний тим, що його можна не лише накидати, а й намазувати. При використанні маяків найзручніше накидати його кельмою таким чином, щоб коржики розчину могли забезпечити потрібну товщинушару. Можна наносити штукатурну масу на стіну за допомогою шпателів.

Важливо! Шар гіпсової штукатурки не повинен перевищувати 1 см. Якщо потрібна велика товщина, доведеться робити додаткові шари.

Існують різні прийоми нанесення гіпсової штукатурки, розглянемо один із них.

Змочіть стіну водою.
Накидаючи або накладаючи штукатурку на стіну, заповніть нею площину, обмежену двома маяками, стелею та підлогою.
За допомогою правила розподіліть розчин ділянкою між маячками. Переміщуйте правило знизу нагору, спираючи його на маяки і рухаючи їм трохи з боку в бік.

Зайвий розчин зніміть вузьким шпателем із правила і накиньте на місця, де утворилися порожнечі.
Після схоплювання розчину пройдіться по поверхні правилом для зрізання надлишків штукатурки. Потрібно правильно почекати час, щоб зрізався тільки верхній шарі за правилом не тяглася вся маса. Надто довго чекати теж не можна, приблизний час очікування – півгодини.
Якщо на поверхні залишилися виїмки або невеликі вади, потрібно дочекатися висихання шару, замісити новий розчин, наносити штукатурку на проблемні місця шпателем і розрівнювати правилом.
Після того, як нанесена суміш висохне, поверхня зволожується і затирається теркою круговими рухами.
Додаткове розгладження можна зробити за допомогою прасування, губчастої терки або . Можна досягти глянсової поверхні, через добу після висихання штукатурки змочивши поверхню водою і розгладжуючи шпателем до отримання необхідного результату.

Якісно нанесена штукатурка не вимагає шпаклювання перед

Якісне оздоблення стін сучасними матеріаламинеможлива без ідеально рівної поверхні. Тому після завершення будівництва або перед початком ремонту обов'язково усувають усі дефекти та виконують оштукатурювання стін. Даний етап нескладно виконати своїми руками, дотримуючись технології та прислухаючись до порад професіоналів. І хоча самостійна обробка стін вважається одним із найбільш трудомістких процесів, з ним впорається домашній майстерз елементарними навичками будівництва.

Який вибрати спосіб оштукатурювання стін своїми руками?

За підготовленою поверхнею завжди працювати легше, особливо коли доводиться оновлювати старий шар. У старих будинках, де стіни вже раніше були оштукатурені, це роблять під час капітального ремонту. Приватні будинки згодом просідають, стіни викривляються, і доводиться виконувати покращене оштукатурювання стін. Перед фарбуванням або обклеюванням шпалерами цементною сумішшю та штукатуркою легко усунути всі нерівності та дефекти. Декоративне оштукатурюваннястін також використовується і при зовнішній обробці.

Нова цегляна споруда передбачає комплексне оштукатурювання, включаючи роботу стартової сумішшю та ідеальне вирівнювання фінішним складом. По рівній бетонної плитиу будинках типової споруди не можна працювати без насічок, щоб штукатурка добре трималася. Нерідко обробку завершують нанесенням декоративної штукатурки – венеціанської чи фактурної.

Дизайн інтер'єрів у дерев'яні будинкинерідко передбачає внутрішнє вирівнюваннястін зрубу та перегородок штукатуркою під шпалери або фарбування. Без оштукатурювання не можна обійтися і при доведенні гіпсокартонних та арочних конструкцій.

Сьогодні виділяють основні різновиди нанесення штукатурки:

зовнішні та внутрішні роботи;
«суха» та «мокра» обробка;
ручна робота та механізована праця.

Трудомісткий процес можна полегшити за допомогою бригади штукатурів-малярів із спеціалізованими машинами. Але при такому оштукатурюванні стін ціна в сумі може здатися надто високою. Тому частина робіт нерідко доводиться робити своїми руками, хоча механізоване вирівнювання штукатуркою вважається якіснішим.

При «мокрому» способі штукатурку наносять у вигляді підготовлених складів різної рецептури, включаючи гіпс, цемент і сухі стартові суміші. «Сухий» спосіб доведення – це обшивка поверхні листовими матеріаламивключаючи гіпсоволокно, гіпсокартон, різні композитні матеріали. Шви та сліди від кріплення все одно доводиться штукатурити, щоб вийшло високоякісне оштукатурювання стін.

Деякі види оздоблювальних матеріалів самі вирівнюють підготовлені стіни на фінішному етапі, на які нанесена армуюча сітка під стартові суміші При цьому помітно відрізняється вартість оштукатурювання стін на стартовому та фінішному етапі. різних типахоздоблення. Тому розцінки уточнюють своїм регіоном безпосередньо в будівельній фірмі.

Підготовчі роботи

Від якісної підготовки поверхні, зрештою, залежить кінцевий результат. У старих спорудах та на об'єктах вторинного ринку нерухомості стіни хоч і оброблені, часто далекі від ідеалу. Їх доводиться готувати до ремонту – під фарбування, поклейку шпалер, нанесення. декоративних панноабо плитки. У всіх випадках потрібно вирівнювання або фінішне оздоблення, тобто без попереднього штукатурення все одно не обійтися, навіть якщо це одна зі стін або її частина.

Будь-яку поверхню спочатку ретельно очищають невеликим шпателем, знімаючи:

старі шпалери;
фарбу, що облупилася;
цементну суміш, що розфарбувалася;
будь-які здуття та відшарування оздоблювальних матеріалів;
побутові забруднення та жирні плями, кіптява, сажа, віск, сіль та ін.

Після зачистки стіну промивають вологою губкою (можливо з мильним розчином) і просушують. на гладку поверхнюпісля цього наноситься спеціальна ґрунтовка - для більшої адгезії. Шар якісної обробки стін стартовою сумішшю має бути не менше 3-4см, навіть якщо зверху передбачається наносити венеціанську або фактурну штукатурку.

Обшиті дерев'яними дошкамистіни під штукатурку трохи розколюють по лінії волокон і вбивають клини, щоб при усиханні дерева поверхня не розтріскувалася. На металеві поверхні наносять спеціальну ґрунтовку, попередньо зачищаючи металевою щіткою. Металеві перемички, куточок та інші деталі закривають армуючою сіткою.

Порада: На ЗБВ перед шпаклівкою обов'язково нанесіть насічки старою сокирою (нова затупиться), щоб шорсткості сприяли відмінному зчепленню.

Найнеприємніше - пліснява на стінах, як ознака вогкості, яка заводиться внаслідок поганої гідроізоляції. Кути, що іноді відсиріли, нічим не вдається «осушити» роками. Навіть якщо видалити весь шар старої штукатурки до цегляної кладки, вогкість не піде без належної гідроізоляції.

Увага: З пліснявою та грибком на стінах боротися складно, але це необхідно робити до нанесення штукатурки. І це важливо не тільки для естетики, а й для здоров'я, оскільки її суперечки є токсичними. Після гідроізоляційних робіт стіни від грибка та плісняви обов'язково обробляють спеціальним будівельним фунгіцидом!

Іноді наявність грибка під штукатуркою візуально складно визначити, але через якийсь час вона здувається і відвалиться шарами. Щоб виявити таку приховану неприємність, стіну простукують молотком. Не варто шкодувати тому, що поверхня сіни відшарувалась шматками - це сталося б набагато пізніше або на етапі оздоблювальних робіт. Коли поверхня розмокає та збільшується навантаження на неї, неякісна обробка виявить усі несподівані сюрпризи, і все довелося б переробляти. Тому оцінку якості стіни проводять на першому етапі; далі можна вибрати будь-які фінішні способиоштукатурювання стін.

Наступний важливий етап - перевірка вертикальності стін, яку виробляють схилом по натягнутому шнуру. По них роблять маяки під штукатурку, щоб поверхня була ідеально рівною. Інакше дефекти виявляться при підключенні підсвічування, коли бічні світильники покажуть усі недоліки.

на початковому етапінерівності та дефекти стін усунути набагато простіше, ніж після оздоблення. Для цього обов'язково:

ямини та западини заповнити штукатуркою, гіпсом, глиною або цементною сумішшю (залежно від типу стін);
опуклості стесати чи зчистити;
тріщини зміцнити, а шви закласти;
цілісність простінків та перегородок перевірити на стиках та зміцнити;
стіни, що обсипаються, зміцнити армуючою сіткою (фасадною, штукатурною, малярною).

Для роботи з армувальною сіткою на підготовлену поверхню поверх ґрунтовки наносять шар штукатурки (шпаклівки), куди утоплюється сітка. Коли розчин схопиться, поверх сітки наносять повторний шар готової «мокрою» суміші. Далі можна переходить у фінішному оштукатурюванню стін своїми руками.

Розчини для оштукатурювання

Від вибору «мокрого» розчину та його пропорційного співвідношення залежить якість робіт. Якщо у складі старих стін є глина, то важка цементна сумішвід неї відвалюватиметься. Зате вона ідеально підходить для стартової поверхні обробки ЗБВ. Склад розчину при оштукатурюванні стін впливає на його пластичність або жирність, швидкість схоплювання і подальшу твердість.

Для штукатурки самостійного приготування використовують річковий крупнозернистий пісок – у нього ідеальна адгезія. Морський пісокдля будівництва не підходить. Також використовується пемза, дрібний шлак або гарячий пісок, але його обов'язково просіяти через дрібну сітку. Пемза – найлегший природний матеріалвулканічного походження, тому це ідеальний легкий заповнювач, хоч і рідкісний.

1. Склад на основі глини середньої жирності (пластичності) - на 1 частину 2 частини піску та 10% волокнистих матеріалівдля більшої міцності. Спочатку наповнювач змішують із піском, потім їх вводять у змішану до консистенції сметани глину. На глині виходить склад невеликої міцності, тому під побілювання додають ще 1 частину вапняного тіста.

2. Для цементно-піщаного розчинуз вапняним тестом (іншого складу під зовнішнє оздоблення) на 1 частину домішують 1 - 5 частин якісного піску і ретельно вимішують до однорідної консистенції. Від марки цементу залежить пропорція багатокомпонентної суміші:

марка 200 – 1:2:16;
марка 150 – 1,0:1,5:10,5;
марка 100 – 1,0:0,8:7,0;
50 - 1,0:0,2:3,5.

3. Міцний складвиходить на основі гіпсу - на 1 частину домішують по 2 частини вапняного тесту та піску, додаючи 20% волокнистих компонентів, розводять водою до потрібної консистенції.

4. Для стартових та фінішних робітз обробки зовнішніх та внутрішніх стіну будівельних супермаркетах продається готова багатокомпонентна суміш. Вона поставляється виробниками у зручній розфасовці та містить рекомендації щодо застосування.

5. Є також готова "терразитова" штукатурка, яка наноситься шарами. Це суха суміш на основі цементу, гашеного вапна, піску, декоративних наповнювачів та пігментів.

6. Є й інші спеціальні штукатурки, наприклад, суміш під пористий бетон, "Акустична" штукатурка з алюмінієвим порошком - дає максимальний рівень поглинання шуму. А «кам'яна» штукатурка» дає особливий декоративний ефект. Структурна суміш теж після висихання виглядає як поверхня з спеціальним малюнком. Багатокольорова штукатурка також відноситься до декоративних сумішей, куди додають пігмент. А «венеціанська» штукатурка грає світлом, подібно до мармуру, але її може наносити тільки фахівець.

У будь-якому будівельному супермаркеті порадять кілька різновидів сухої штукатурки плюс всілякі пігменти (барвники) та структурні наповнювачі для них.

Увага: При покупці обов'язково вимагайте інструкцію та попередньо поцікавтеся:

у якій пропорції розводити суху суміш;
час роботи до схоплювання та проміжок часу до повного висихання;
технологію нанесення;
у якому діапазоні температур можна працювати;
який необхідний інструмент.

Технологія оштукатурювання зовнішніх поверхонь

Зовнішня стіна, крім декоративних властивостей, повинна відповідати всім вимогам якості та надійності в експлуатації. Вона набагато сильніше схильна до руйнівного впливу агресивного зовнішнього середовища:

перепади температур;
дощ та підвищена вологістьповітря;
прямі сонячні промені та екстремально низькі температуриведуть до пересихання та розтріскування.

Зовнішня штукатурка має бути одночасно:

еластичною та міцною;
водонепроникною та пористою;
декоративною та довговічною.

Всім цим вимогам відповідають готові суміші для оштукатурювання зовнішніх стін. В ідеалі має бути 2 види штукатурки – стартова та фінішна, закріплені армувальною сіткою. Ці роботи нескладно виконати самостійно, але вони виробляються у кілька етапів:

1. Очистити поверхню стіни та перевірити її вертикальність.

2. Усунути усі дефекти.

3. Зволожити цементним розчиномабо нанести спеціальну ґрунтовку.

4. Закріпити на стіні спеціальні маяки для штукатурки, які допоможуть витримати достатній шар та вертикаль.

5. Штукатурну суміш приготувати згідно з рецептурою, невеликими порціями, яку легко укласти за 40-60 хвилин.

6. Стартовий розчин накидають різкими рухами, з силою, швидко вирівнюють, попутно наповнюючи пори, шви та насічки.

7. Набагато надійнішою є робота, якщо в перший шар утопити армувальну сітку, яка рекомендується для всіх видів. зовнішньої штукатурки. Поверх її наноситься фінішна, декоративна чи фактурна штукатурка.

8. Готовий шар вирівнюють та затирають круговими рухами спеціальним затирочним інструментом.

9. Під побілку штукатурку на основі вапна наносять невеликим шаром, і після висихання наносять повторно, потім білять (фарбують) з фарбопульта або спеціально пульверизатора.

Приклад - штукатурка стін своїми руками, відео в кінці статті.

Технологія оштукатурювання внутрішніх поверхонь

Усередині житлових будівельі критих приміщень можна використовувати більш чутливі до зовнішнім факторамвиди штукатурних сумішей, призначених тільки для внутрішнього облицюваннястін. Однак якщо вона наноситься на цегляну або кам'яну кладкузі швами, обов'язково поверхню вирівнювати в загальному порядкунавіть якщо це «кам'яна» штукатурка.

1. Будь-яку поверхню не рекомендується оштукатурювати до усадки стін і затвердіння розчину кладки. Після підготовки поверхні та нанесення ґрунтовки або змочування стіни готову сумішнаносять на поверхню тонким шаром – менше ніж для зовнішніх робіт.

2. Спочатку виставляються маяки – для регулювання шару штукатурки. В отриманий простір (вертикальні смуги) наносять штукатурку та вирівнюють.

3. У стартову штукатурку, якщо потрібне додаткове закріплення шару, утоплюється армуюча сітка. Для цього потрібно зняти маяки та заповнити складом сліди від них.

4. По рівній поверхні укріпленої стіни робити маяки необов'язково, але при цьому обов'язково періодично перевіряти будівельним рівнемвертикаль та горизонталь.

5. Розчин краще накидати від нижньої поверхні і виводити ідеально інструментом. Залежно від типу штукатурки її наносять по-різному. Густу суміш накидають плавним ляпанцем кельми, рідкий накидають різким кидком.

6. Шар штукатурки вирівнюють теркою зигзагоподібними та затирають підсохлу поверхню круговими рухами.

8. Стик штукатурки з деякими оздоблювальними та будівельними матеріаламиутворює тріщини. І вони усуваються лише за допомогою штукатурки сітки грамотної затірки. Приклад - штукатурка стін, відео:

У статті описано, як приготувати ґрунтовку самим, які види продаються в магазинах. Яку ґрунтовку накладати на стіни з різних матеріалів.

Усі тонкощі та секрети ґрунтування стін перед штукатуркою

Для початку потрібно визначитися, чи справді варто витрачати додатковий час на ґрунтовку поверхні?

Можна сміливо сказати – варто. Виняток становлять лише ті випадки, коли робиться тимчасовий косметичний ремонт, наприклад, під час оренди квартири. Якщо ж планується зробити обробку, яка прослужить не менше десятиліття, то краще подбати про вибір самої кращої ґрунтовкипідійшовши до справи з усією серйозністю.

Навіщо необхідне ґрунтування перед штукатуркою

При приватному ремонті дуже важливо приділити увагу ґрунтовці, адже саме вона забезпечує гарне зчеплення поверхні з оздоблювальним матеріалом. Справа в тому, що ґрунтування підвищує адгезію основи, створюючи додаткове плівкове покриття. Результат помітний вже на перших етапах ремонту, наприклад, при обклеюванні шпалер. Навіть важкі шпалери легко схоплюються з обробленою поверхнею, завдяки чому заощаджується клей та прискорюється робота.

Яку використовувати ґрунтовку

За гарною ґрунтовкою можна піти в будь-який будівельний супермаркет. Відразу варто відзначити, що вигідніше брати концентрат, тим більше, що його можна розвести 1 до 3 замість 1 до 6, наділивши стіни чудовими властивостями адгезії.

Також краще не брати універсальну ґрунтовку, віддавши перевагу спеціальної, призначеної для конкретного типу поверхні. Деякі найкраще підходять для дерева, а інші – для металу. Після цього потрібно вибрати між сухими і рідкими, алкідними і акриловими, мінеральними, хоча тут немає важливої різниці.

Звернути увагу краще на те, до якої групи належить ґрунтовка - зміцнювальної або адгезивної. Перші відмінно підходять для пористих і пухких стін, оскільки склеюють верхній шар поверхні, просочуючи всю основу. Адгезивні краще підходять для гарної основиі наносяться безпосередньо перед нанесенням фарби, поклейкою шпалер або укладанням плитки.

Чи потрібно обробляти на гіпсовій стіні

Якщо гіпсова стінадуже нерівна, краще її загрунтувати. Для цього поверхня перед стіною вистилається газетами або плівкою в кілька шарів:

Ґрунтовка виливається у новий пластиковий лоток.
У лоток акуратно вмочується пензлик (валик).
Пензлик (валик) віджимається об стінку лотка, щоб з неї (його) скла зайва грунтовка.
Обережними повільними рухами ґрунтовка наноситься на стіну рухами зверху донизу.
Якщо стіна поганої якості, то після висихання першого шару ґрунтовка стін проводиться вдруге.

Чим обробити стіну з ДСП і як підготувати до штукатурки

Для підбору ґрунтовки на стіну із ДСП слід керуватися тим, для чого призначене це приміщення:

Якщо це звичайна кімната, наприклад спальня, передпокій, то цілком можна загрунтувати будь-які стіни будь-якої універсальною ґрунтовкоюабо ґрунтовкою, яка призначена для деревини.
Якщо в кімнаті може утворитися підвищена вологість, наприклад, це ванна, кухня, то набувають вологостійкої ґрунтовки, в яку додають препарат, що захищає від грибка та гнилів. При обробці стіни потрібно врахувати, що ДСП інтенсивно вбирає вологу, розбухає, через це краще купувати грунтовку, що глибоко проникає, тоді вона забезпечить найкращий захиствід вологи.
Якщо стіна знаходиться поза приміщенням, тобто на вулиці, то краще купуйте грунтовку для фасадних робітпо дереву, вона максимально захистить стіну від проникнення вологи, різких змін температури повітря та паління. сонячних променів. Ще краще, якщо до ґрунтовки додати антисептик, який не допустить гнилі та антипіреновий склад, який буде оберігати від загоряння.

Підготовка старих стін з бетону

З бетонних стінзіскребають шорсткості, забруднення та пил, це роблять широким шпателем, розташовуючи його під гострим кутом.

Для ґрунтування краще використовувати не звичайний пензлик, а широку - макловицю. В цьому випадку ризик розбризкування розчину буде знижений до мінімуму, а значить, на стіні вийде добрий рівномірний шар. Але нанесення грунтовки пензликом підходить тільки для подальшого поклеювання шпалер або укладання плитки.

Підготовка під фактурне фарбування

Під фарбування ґрунтовку потрібно наносити тільки новим валиком. Інакше шар фарби буде нерівномірним через дрібні борозенки, що залишаються щетинками.

Приготування ґрунтовки своїми руками

Є 3 рецепти приготування ґрунтовок. Все їх легко зробити своїми руками.

Для підвищення міцності

У емальоване цебро або каструлю влийте 7 л води, помістіть на плиту, розпаліть вогонь і дочекайтеся, щоб вода закипіла.
Потріть 1 штуку господарського мила(65%) на тертці.
У киплячу воду насипте мило, зробіть вогонь мінімальним. Безперервно помішуйте склад ложкою з дерева.
Після повного розчинення мила влийте 500 мл столярного клею та всипте 100 г мідного купоросу.
Скрупульозно перемішуйте склад протягом півгодини. Не можна, щоб з'явилися грудки.
Потім процідіть через сито гарячу суміш і остудіть.

Цю ґрунтовку можна наносити на стіни з бетону, цегли.

Для покращення адгезії

Її можна нанести на будь-яку глянсову поверхню, наприклад, на труби з металу, листи з жерсті.

Доведіть до кипіння 1 л води в емальованому посуді, помістіть 250 г алюмокалієвих галунів.
В окремий посуд всипте 200 г сухого малярного клею, влийте 2 л води.
Поставте посуд із клеєм плиту, запаліть конфорку, всипте натертий на тертці шматок господарського мила (70%), ретельно перемішуйте.
Розтовкти 2 кг крейди до стану пилу.
Після розчинення мила влийте 30 мл оліфи та 2 кг порошку крейди, перемішуйте.
Якщо грунтовка вийшла занадто густа, то влийте воду.

Глибокого проникнення

В емальований посуд влийте 1 л клею ПВА, потроху вливайте 8 л води, перемішуючи так, щоб суміш стала однорідною.
Всипте 1 кельму цементу, ретельно перемішайте.
Процідіть став через марлю, складену в 2 шари і грунтуйте стіни.
Приготовлену суміш відразу наносять на стіни.

Кращі ґрунтовки з магазину

Через скільки можна штукатурити

Тут все залежить від того, яку саме ґрунтовку ви використовували. Так, акриловий грунт висихає через 8 годин, а масляний, гліфталевий або контактний сохне набагато довше, приблизно 24 години. Мінеральний ґрунт висихає по-різному, все залежить від товщини накладеного шару – від 3 годин до доби. Фенольний ґрунт сохне приблизно 15 годин.

Продаються також швидковисихаючі ґрунти, після обробки ними стіни можна штукатурити через 6-7 годин. Алкідна ґрунтовка висихає за 10-12 годин. А перхлорвініловий ґрунт при нанесенні в 1 шар влітку при спекотній погоді сохне за 60 хвилин.

Полівінілацетатна ґрунтовка висихає за півгодини.

Обробити стіни ґрунтовкою можна і самостійно. Краще не полінуватися і витратити трохи додаткового часу, щоб потім не розчаруватись в отриманому результаті. Тим більше, що нанести грунтовку не так вже й складно, достатньо мінімальних навичок роботи з пензлем або малярним валиком, хоча для об'ємних робіт краще використовувати професійний фарбопульт.

Корисне відео

Оштукатурювання стін застосовується досить часто. Головне завдання подібної роботи – вирівняти поверхню та підготувати її до фінішному оздобленню. Хоча на сьогоднішній день декоративну штукатуркучасто використовують як повноцінне настінне покриття. Детальніше за всі її особливості читайте тут. А сьогодні ми постараємося розкрити вам всі секрети штукатурення стін: від приготування розчину до затирання поверхні.

Найчастіше застосовується вапняно-піщаний чи цементно-піщаний розчин.

Цементно-піщана суміш готується наступним чином: портландцемент (М400), дрібний кварцевий пісокі вапняне борошнозмішуються у пропорції 1 х 2 х 1 і заливаються водою. Об'єм води визначається розрахунковим шляхом або пробним замісом. Де застосовується подібний розчин:

при закладенні швів у блоках на сходовій клітці та панелях;
для внутрішніх укосівпри обробці гіпсокартону;
при розшивці рустів на стиках панельних перекриттів та стелях;
при накривальному шарі по ґрунту, якщо в розчині був великий пісок.

Вапняно-піщана суміш готується наступним чином: дрібний кварцовий пісок, вапняне борошно і мелене вапно в пропорції 2 х 1 х 1. Об'єм води становить 44% від маси сухої суміші (на 40 кг мішка сухої місі застосовується 18 літрів води). Після змішування необхідно почекати близько 30 хвилин, щоб процес гасіння був завершений. Розчин застосовується:

при звичайній мокрій штукатурці;
затирання поверхонь блоків та панелей.

Оштукатурювання стін починається з підготовчих робіт

Перш ніж приступити до оштукатурювання, поверхню необхідно підготувати: очистити від старих матеріалів та штукатурки, забруднювачів, набілу тощо. В іншому випадку нова штукатуркаможе відшаруватися. Якщо штукатурка буде наноситися на бетонну поверхню, то попередньо краще зробити насічки, так матеріал краще триматиметься. Також стіну слід очистити від пилу та прогрунтувати.

Як запобігти розтріскуванню штукатурки? Для цього поверхню слід оббити сіткою армуючої. Це буде особливо корисно, якщо стіна має різного роду тріщини, штраби та стики від різних матеріалів, або планується нанесення товстого шару штукатурки. Склотканинну сітку необхідно «утопити» в розчині, а металеву прикріпити дюбелями (мал. 1).

Що ще потрібно перевірити перед нанесенням розчину? Звісно, це відхилення щодо вертикалі. Робиться це за допомогою правила з рівнем чи схилом. До речі, штукатурити поверхню простіше, якщо використовувати напрямні маяки, які встановлюються в одній площині (1 або 2 метри один від одного) і на товщину розчину штукатурки. Також обов'язково потрібно змочити стіни водою. Це дуже важливий моментЯкщо не змочити стіни, вони вберуть всю вологу з розчину, згодом штукатурка втратить свою міцність і почне відвалюватися. Після того, як поверхня буде готова, можна приступати до оштукатурювання стіни.

Оштукатурювання складається з трьох шарів: набризок, ґрунт та накривання. Наносяться вони двома способами: намотуванням та накиданням. Намотування вважається простішою процедурою, але застосовується тільки для ґрунтових розчинів та накривального шару. У той час як обризок обов'язково накидається і без певного досвіду тут не обійтися.

Якщо бетонна або цегляна поверхнярівна, то можна приступати до нанесення тонкого шару розчину, намагаючись якнайсильніше втирати його в різні шорсткості.

Обризок – повністю покриває оброблювану поверхню. Даний вид штукатурки повинен заповнити всі нерівності у стіні. Потрібно приготувати сметаноподібний розчин, взяти кельму або шпатель і почати закидати знизу вгору. Для того щоб штукатурка міцніше зчепилася з поверхнею, цей шар не вирівнюють. Не потрібно робити надто товстий шар, оптимальна товщина 5мм. Якщо ж набризк робиться на дерев'яну поверхню, то товщина має перевищувати 9 мм.

Ґрунт – цей шар призначений для вирівнювання поверхні. Перш ніж приступати до даному видуробіт, переконайтеся, що перші шари (набризки) добре затверділи. Іноді доводиться наносити кілька таких шарів, щоб зробити стіну ідеально рівною. Кожен наступний шар необхідно розрівняти, тим паче останній. Розчин наноситься на поверхню намазуванням знизу нагору, за допомогою великого напівтерку. До речі, краще використовувати тестоподібний розчин. Таким чином, у вас має вийти рівна поверхня. Потім, поки шар грунтовки не застиг, зробіть насічки по всій стіні глибиною 2 мм, для того, щоб шар грунтовки добре скріпився з завершальним накривочним.

Накривання - останній шар сметаноподібного розчину (2-4 мм товщина). Застосовується такий самий розчин, як і для ґрунту. Єдине, краще застосовувати просіяний пісок через сито (комірки 1.5 х 1.5 мм). Наноситься на старанно вирівняний ґрунт. Якщо грунт сухий – його необхідно змочити водою. Але найкращим варіантомНанесення наривки вважається ґрунт, який схопився, але ще не висох. У такому разі зчеплення з поверхнею буде найміцнішим. Товщина розчину залежить від рівності нанесення ґрунту. Після того, як усі нанесені шари трохи підсохнуть, можна приступати до затирання поверхні. Для цього знадобиться дерев'яна тертка із фетрової оббивкою. Починайте затирати зверху вниз круговими рухами. Додаючи при необхідності розчин у можливі западини на стіні.

Якщо на бетонної поверхніоптимальна товщина розчину становить 5 мм, то на цегляну штукатуркукраще робити товщі близько 10 мм. Це з тим, що з тонкий шар штукатурки можуть просвічуватися шви на кладці.
Тонкий шар штукатурки хоч і хоча економічніший, але швидше піддається руйнуванню і гірше зберігає тепло.
Якщо штукатурка відбувається по неякісній плитці або цеглині, де необхідний товстий шар розчину, то заздалегідь краще прокласти металеву сітку. За допомогою дроту сітка прив'язується до анкерів, які у свою чергу закріплені в стіні.
Сьогодні нерідко можна зустріти склотканину сітку, яка має осередки по 5 х 5 мм. Вона часто застосовується для армування різних місць примикання дверних та віконних отворів до стіни. Вона запобігає висипанню штукатурного розчину. Також вона застосовується при реставрації старої штукатурки та у влаштуванні наливної підлоги. Сітка укладається на свіжонанесений шар. Потім, після обклеювання стекою кутів стін, примикання до стіни та заповнення прорізів, монтуються металеві захисні кутові елементи. Тепер можна починати нанесення чистої зовнішньої штукатурки.
Поверхні, які виготовлені з дерева, рідко штукатуряться. Це з появою нових матеріалів, які дозволяють відійти від мокрого способу підготовки (найдорожчого і трудомісткого). Але якщо все-таки дерев'яну поверхню потрібно оштукатурити, то тут потрібно знати кілька аспектів. По-перше, товщина розчину штукатурки не повинна бути меншою за 25 мм і вважається від основи стіни.
При товстому шарі штукатурки часто потрібно додаткова підготовка, яка полягає в забиванні цвяхів у поверхню та обкручування їх дротом. Краще використовувати м'яку дріт зі сталі з товщиною в кілька міліметрів (2-3).
Товсті шари розчину не варто наносити за один раз, після висихання вони тріскатимуться або сповзатимуть.
Вапняно-гіпсовий розчин часто наноситься на віконні та дверні укоси шаром до 50 мм.

Оштукатурювання стін потребує певних навичок та досвіду. Тому заздалегідь краще потренуватися в інших, більш маленьких ділянках.