Що можна зробити зі старих полотен циркулярних пилок? Правильно – ножик. У скарбничку домашнього майстра – добірка універсальних інструментів, які здатні замінити молоток, гайковий ключ та пилку Зробити сокиру з пилки своїми руками




Привіт всім! Цього літа я з кількома друзями ходив у 5-тижневий похід до Альп. Проведений час залишив масу позитивних вражень. Але під час цієї подорожі я виявив, що забув один дуже важливий інструмент – сокиру. Після довгого дня, проведеного в горах, приємно посидіти біля багаття та попити пиво. Але щоб розвести вогонь без сокири нам довелося витратити багато часу в пошуках дрібних гілок, які можна ламати вручну.

Тому, як тільки я приїхав додому, у мене з'явилася ідея зробити туристичну сокирку, в якій, як у ножі, захована пила і є відкривачка для пива.

У цьому майстер-класі я розповім, як можна самому зробити таку сокиру.

Дизайн сокири






Дизайн цієї сокири складається із трьох частин.

Лезо сокири

Форма леза була запозичена у томагавки – сокири, якою користувалися корінні американці та європейські колоністи. Але ви можете змінити форму, додавши кілька шипів або молоток на обусі. Лезо сокири буде приклеєне до рукояті і скріплено заклепками.

Відкривачка

Спочатку в якості відкривалки я хотів у лезі виконати відповідний отвір. В результаті пробного свердління було виявлено, що звичайним дрилемнеможливо зробити отвір, тому я змінив вигляд відкривалки. На зображенні можна побачити обидва варіанти. Новий тип буде виконаний у вигляді гачка спеціальної форми.

Пила

Я хотів, щоб сокира була з пилкою, і подумав, що було б непогано, якщо вона ховатиметься, як у складному ножі. З рукояті та її можна розкласти за допомогою виїмки для пальців. Пила ховатиметься між двома накладками. Форма металевої частини рукояті дозволятиме пилку фіксуватися і у відкритому, і у складеному положеннях.

Після того, як дизайн був вибраний, я приміряв його до леза дискової пилки, щоб розміри підходили.

Матеріали та інструменти


Ця сокира виготовлена ​​з вживаної дискової пили та твердої породи дерева, які у мене були. Довелося придбати лише полотно складаної пилки. Воно вже було загартовано, тому не потребувало термічної обробки.

Матеріали:

  • Старе лезо дискової пилки.
  • Брус дерева твердої породи (приблизно 50 х 40 х 300 мм).
  • Епоксидна смола.
  • Великі цвяхи для використання як заклепки.
  • Полотно для складаної пилки (я використовував 200 мм).
  • Болт, гайка та шайба.

Інструменти:

  • Кутова шліфувальна машина (не забудьте про засоби захисту!).
  • Рашпіль.
  • Напильник.
  • Наждачний папір.
  • Дриль.

Робимо іскри!





Я переніс обриси сокири та металевої частини рукояті на дискову пилкуі вирізав їх за допомогою кутової шліфувальної машини з тонким відрізним кругом. Потім за допомогою шліфувального круга, кутовий шліфувальної машиниі напильників я завершив формування елементів. Остаточну форму металевої частини рукояті можна надати пізніше.

Виготовлення рукояті




Можна приклеїти шаблон до дерев'яної заготівліта вирізати дві накладки. Я скористався своїм фрезерним верстатомз ЧПУ.

Свердління загартованої сталі



У мене не виявилося свердла по металу з твердосплавних матеріалів, тому я не був упевнений, як піде процес роботи із загартованою сокирою. Мені трапилося відео, де було розказано, що для свердління загартованого металу можна використовувати заточений свердло по бетону. Так я вчинив, і все досить добре вийшло.

Додавання відкривалки


Напевно, це незамінна деталь сокири! Коли б я не пішов у похід, зазвичай увечері біля вогнища ми з друзями пропускаємо пару пляшок пива. Відкривати їх за допомогою каменів та гілок дерев дуже незручно. Тому я подумав, що ця деталь буде дуже доречною. Я переніс обрис звичайної відкривалки на лезо сокири і врізав по ньому заглиблення. Працює чудово:)

Свердління рукояті






Далі я просвердлив отвори в рукояті та перевірив, чи все підходить. Металева частина рукояті повинна виконувати функцію пружини, яка фіксуватиме полотно пили. Якщо вона дуже пружна, її можна зробити тонше. Спочатку я скористався металевою частиною рукояті як шаблоном для пророблення отворів. Потім скріпив дві накладки за допомогою струбцин і далі висвердлив наскрізний отвір. Таким чином, всі відповідні отвори були в одну лінію.

Щоб без склеювання з'єднати частини сокири, я скористався болтами. Так можна перевірити, чи підходять усі деталі сокири, і чи правильно складається пила.

Заточення леза






Після того, як був виведений контур спуску леза, я використав кутову шліфувальну машину з шліфувальним диском для грубої обробки. Потім для більш тонкої роботи в хід пішли напилок і шліфувальний верстат(Використовуйте воду для охолодження леза). Остаточне заточування було зроблено за допомогою точкового кола заточувального верстата.

Я не експерт у заточуванні леза сокири, тому це ви можете зробити іншим способом.

Сокира, в основному, буде використовуватися для поділу дерева на дрібніші частини, тому я провів невелике випробування його функціональності.

Склеювання та клепання

Зробивши ніж із пилки своїми руками, можна отримати у своє розпорядження ріжучий пристрій, у якого експлуатаційні характеристикинабагато краще, ніж у заводських аналогів. Роблячи ніж своїми руками, йому надають саме ту форму, яка найбільше влаштовує майстри. Фабричні ножі гарні, але не завжди надійні. Немає жодної гарантії, що вони не підведуть у найвідповідальніший момент.

Саморобний ніж із диска, ножівки по дереву або з пилки по металу прослужать багато років незалежно від умов зберігання та користування. Розглянемо, як зробити ніж із металевих деталей фабричного виробництва, що для цього потрібно і на що слід звернути особливу увагу.

Сировиною для виготовлення саморобного ножаможе бути будь-яка нова або стара ріжуча деталь із загартованої сталі. Як заготовку краще використовувати ріжучі диски по металу, полотна ручних та маятникових пилок. Непоганим варіантом є стара бензопила. З її ланцюга можна викувати і виточити меч, за своєю якістю і зовнішньому виглядуне поступається знаменитої дамаської сталі.

Для того щоб виготовити ніж своїми руками, знадобиться таке обладнання та матеріали:

  • болгарка;
  • точильний верстат;
  • електричний дриль;
  • лінійка;
  • молоток;
  • наждачний папір;
  • бруски для заточування;
  • напилки;
  • керн;
  • епоксидний клей;
  • мідний дріт;
  • маркер;
  • відро з водою.

Окремо слід продумати питання з рукояткою. Готовий виріб має зручно лежати у руці.

Для виготовлення ручки краще використовувати:

  • кольоровий метал (мідь, бронза, латунь, срібло);
  • дерево (дуб, вільха, береза);
  • органічне скло (плексиглас, полікарбонат).

Сировина для рукоятки має бути цілою, без слідів тріщин, гнилі та інших дефектів.

Правила роботи з металом


Для того щоб меч був міцним і пружним, в процесі його виготовлення необхідно дотримуватися правил роботи з металом. Вони полягають у наступному:

  1. Заготівлі не повинні мати видимих ​​та прихованих ушкоджень. Перед тим як зробити ніж, заготовки необхідно оглянути та простукати. Цілісна деталь звучить дзвінко, а дефектна глухо.
  2. При проектуванні форми клинка необхідно уникати кутів. У таких місцях сталь може зламатися. Усі переходи мають бути плавними, без зламів. Зрізи обуха, рукоятки та запобіжника повинні бути сточені під прямим кутом.
  3. При випилюванні та заточуванні не можна перегрівати сталь. Це призводить до зменшення її міцності. Перегрітий меч стає тендітним або м'яким. Під час обробки заготовку потрібно постійно охолоджувати, повністю занурюючи її у цебро з холодною водою.
  4. Роблячи ніж із полотна пили, слід пам'ятати, що цей виріб вже пройшов цикл загартовування. Фабрична пилка пристосована для роботи з найтвердішими сплавами. Якщо не перегріти полотно в процесі виточування та оздоблення, то гартувати його не доведеться.

Хвостовик клинка не можна робити надто тонким. Саме на цю частину виробу припадатиме найбільше навантаження.

Виготовлення ножа із полотна


Якщо полотно велике і не має сильного зношування, то з нього можна зробити кілька клинків різного призначення. Витрачені сили та час того варті.

Ніж із циркулярної пили своїми руками робиться в такій послідовності:

  1. На полотно прикладається лекало, намічаються контури клинка. Поверх маркера керном наносяться подряпини або крапкові лінії. Так малюнок не зітреться при випилюванні заготовки та її припасуванні під потрібну форму.
  2. З диска циркулярної пилки випилюються заготовки. Для цього краще використовувати болгарку із диском по металу. Слід залишати запас 2 мм від контуру. Це потрібно для того, щоб усунути спалений болгаркою матеріал. Якщо болгарки під руками немає, то виточити заготовку можна за допомогою лещат, молотка та зубила або ножівки по металу.
  3. на точильному верстатісточується все зайве. На цей процес доведеться витратити багато часу, щоб не пережарити сталь. Щоб цього не допустити, заготівлю потрібно регулярно опускати у воду до повного остигання.
  4. Намічається лезо. Тут слід бути уважним, щоб зберегти контур ножа, не спалити його і витримати кут 20º.
  5. Вирівнюються усі прямі ділянки. Це зручно робити, прикладаючи заготовку до бічної частини точильного кола. Переходам надається округла форма.
  6. Деталь очищається від задирки. Проводиться шліфування та полірування клинка. Для цього використовується кілька змінних кіл на верстаті.

Окремо слід зупинитись на тому, як робиться ручка. Якщо використовується деревина, береться монолітний фрагмент, в якому робиться поздовжнє пропил і наскрізні отвори. Після цього болванка насаджується на клинок, у ньому намічаються отвори для кріплення. Фіксація рукоятки на мечі проводиться за допомогою заклепок або болтів з гайками. У випадку з болтовим з'єднаннямкапелюшки металовиробів утоплюються в деревині і заливаються епоксидним клеєм.

Коли ручка збирається із пластику, використовуються 2 накладки, які мають бути симетричними. Для надання ножа оригінальності пластикові накладки розфарбовуються з внутрішньої сторони. У накладках можна робити порожнини, що заповнюються прикрасами, виробами з кольорових та дорогоцінних металів, маленькими компасами та фотографіями.

Після закріплення на клинку, рукоятки обточуються доти, доки не набудуть необхідної форми і гладкості.

Ніж із ланцюга від бензопили

Ланцюги від пилок виготовлені з якісного сплаву, який відмінно переносить тривале тертя та високу температуру. Процес виготовлення клинка тривалий та трудомісткий, але в результаті виходить гарний, унікальний та дуже міцний ніж. Для роботи буде потрібна важка ковадло, мангал і деревне вугілля. Щоб легше було поводитися з розпеченою заготівлею, необхідно придбати ковальські щипці.

Виготовлення клинка з ланцюга від бензопили потрібно проводити в такій послідовності:

  1. Підготувати одяг та рукавиці із щільної тканини та захисну маску. Засипати деревне вугілля у вогнище та підпалити його за допомогою спеціальної рідини.
  2. Скласти заготовку із цілісного шматка ланцюга. Там, де буде рукоятка, можна додати кілька відрізків від ланцюга. Слід пам'ятати, що результатом роботи має стати єдиний монолітний виріб. Окремо ручка до ножа не робиться.
  3. Покласти заготовку на вугіллі. Забезпечити надходження повітря, щоб підняти температуру. Дочекатися, доки сталь не набуде темно-червоного кольору. У такому стані вона стає куванням, не втрачаючи якісних характеристик.
  4. Дістати розпечений ланцюг з вогню і покласти його на ковадло. Декількома сильними ударами сплющити її так, щоб ланки сплавилися між собою, перетворившись на єдину монолітну деталь.
  5. Поетапно, нагріваючи заготівлю в печі та надаючи їй молотом потрібну форму, викувати ніж, у якого позначено рукоятку та клинок. Після остигання заготовки провести її заточування та полірування.
  6. Провести загартовування виробу. Для цього його потрібно знову розжарити до червона і опустити в холодну воду. Після цього можна провести обробку ножа. Для цього використовується кислота та гравірувальна машина. Готовий меч знову полірується і відмивається в теплому мильному розчині.

При самостійне виготовленняклинка необхідно дотримуватися певних параметрів, щоб готовий вирібне потрапило під категорію холодної зброї.


Вважається, що за своїми параметрами будь-який багатофункціональний інструмент гірший, ніж інструмент, призначений для виконання однієї роботи. Незважаючи на це твердження, винахідник із США, Гленн Клекер, вирішив удосконалити всім відому сокиру і перетворити її на мультитул. Причому все нові функції сокири не повинні йти врозріз основному призначенню цього інструменту - рубці деревини.

За словами Гленна, він, будучи затятим мандрівником, неодноразово стикався з ситуацією, коли виникала необхідність нарубати гілок для багаття, відкрутити або закрутити гайку, відкрити пляшку з металевою кришкою. Тягати для цього цілий арсенал інструментів - не варіант: і важко, і незручно, і місця в зайвому рюкзаку немає.

Подумавши, Гленн вирішив, що сокиру, за деяких доопрацювань, можна перетворити на багатофункціональний інструмент. Винахідник вирішив для початку позбавитися від сокирища.

Гленн думав так: «Навіщо тягати із собою зайве дерево, якщо для сокирища пригодиться будь-яка підходяща по товщині палиця?». У результаті, намалювавши кілька ескізів, винахідник розробив конструкцію універсального металевого полотна для сокири.

Полотно можна насадити на сокиру за пару хвилин.

Для цього полотно забезпечене спеціальним гвинтовим затискачем та поворотними «лапками». Все, що потрібно мандрівникові - це знайти підходящу па довжині палицю, розклинити один з її кінців, забити і потім зафіксувати полотно гвинтом.

За рахунок ефекту, що розклинює, і лапок, що охоплюють сокир, полотно надійно фіксується і не злітає під час роботи. Тим, хто не хоче займатися пошуками підходящої палиці, пропонується придбати особливо міцне дерев'яне сокирище з уже готовим прорізом на кінці.

Багатофункціональність інструменту досягається за рахунок спеціальних фігурних вирізіву полотні. Сокирою можна відкривати пляшки, закручувати шестигранні гайки та болти, крутити гвинти, стругати дерево, забивати цвяхи. Також у полотні сокири передбачено посадковий отвір для тримача біт, а на обусі нанесена насічка з цифрами, яка може бути використана як лінійка.

Усього винахідник розробив чотири види полотна. Вони відрізняються один від одного функціональністю та способом фіксації полотна на сокирище. У найдешевшої моделі полотно, яке не має спеціального гвинтового кріплення, примотується до сокири тонким нейлоновим тросом - паракордом. У найдорожчої моделі лезо сокири заточується лазером і виготовляється з титану. Для перенесення сокири в полотні передбачено отвір темляка.

Ще одним універсалом є мультитул, що об'єднав у собі відразу три інструменти: сокиру, молоток та пилку.

По суті інструмент являє собою звичайну сокиру, в сокирі якої зроблений пенал для зберігання пильного полотнадовжиною близько 40 див.

У випадку, якщо потрібно розпиляти дерево, на лезо сокири одягається захисний пластиковий чохол, що має гвинт для кріплення пильного полотна. Завдяки кулачковому затиску, полотно розтягується між сокирищем і лезом і приводиться в робоче положення. Сокира перетворюється на пилку.

Рукоятка та чохол сокири виготовлені з високоміцного пластику, а всі металеві частини – з нержавіючої сталі.

Як уже неодноразово згадувалося, життя не стоїть на місці.

Ось і певною мірою втратив свою актуальність. Старі пили пішли на спокій, а нові ще тільки чекають, щоб показати, на що годяться.

І знову єдиний вихідний, вирішивши домашні проблеми, на пару годин вийшов у далекий ліс, маючи в рюкзаку новий набір піддослідних інструментів.

Спочатку до участі у змаганнях планувалося чотири пили:

1. Складана ножівка Bahco Laplander. Вага 191г., Довжина 40см (складеної - 23см). Ручка – пластик із легким ефектом «обрезинленості». Дуже компактна та зручна для носіння на поясі або в кишені куртки. Зручна для роботи однією рукою. Складається як ніж, тобто поворотом полотна у проріз рукоятки. Добре та агресивно пиляє. Нестача одна і вона випливає з її компактності: коротка.

2. Складана ножівка Fiskars SW75. Вага 249г., Довжина 55,5см (складеної - 30,5см). Ручка – твердий пластик. Складається шляхом всування в рукоятку. Відмінно пиляє при дотриманні простого правила: одна рука притискає ножівку зверху, друга тягне на себе При зворотному ході вперед ножівка лише переміщається, пиляти не можна. Недоліків до цього тесту взагалі не бачив.

3. Ножівка по дереву Matrix BLACK SERIES PROFESSIONAL 23578. Вага 587г, довжина загальна 55см. Довжина робочої частини - 45см, але за фактом при розпилюванні колоди може використовуватися тільки ділянка від кінця ножівки до ручки - 40см. Ручка цікаво зроблена: фанерна, а на ній пластиковий "одержохол". Навіщо так – для мене загадка. Ножівка куплена як штатна в автомобіль.

4. Лучкова пилка Fiskars 124810. Вага 662г, довжина загальна 70см, довжина робочої частини 53см. Ручка пластикова, а поверх ще сталевий затискач, що фіксує натяг полотна пили. У процесі роботи важливе значення мало також відстань від полотна пилки до рами - від 12см на кінці пилки до 18см у ручки.

Окрім чотирьох пилок, у ліс було взято свіжозаточену сокиру, яка також штатно їздить у багажнику автомобіля. Спільною вагою в 1905р і довжиною 53см, радянського часу, заслужений сільський ветеран із кустарно завареною тріщиною у вуху.

Як випливає з назви, моделюється заготування колод для повноцінної нодії. Відповідно вибрано дерево: відносно нещодавно звалена (не мною) сосна, що застрягла між деревами і не стосується землі. Сухе і міцне дерево діаметром у місці першого розпилу 26 см (півтори п'яди - якраз для нодьї, яка горітиме, за досвідом, годин сім мінімум). Наступні розпили робляться зі зміщенням до комлю, отже товщина трохи збільшується.

Температура повітря – близько нуля.

Вважається час, витрачений на перепилювання деревини до кінця.

Ось учасники змагань на піддослідній колоді.

Отже. Для початку на колоді було зроблено перше розпилювання, щоб відокремити «неробочу» частину до верхівки. Треба сказати, що досвіду роботи лучкоаой пилкою я досі просто не мав - не довелося якось. Відповідно, чути про високі можливості цього інструменту, перший розпил зробив саме ним.

Відразу виявились дві особливості, і не сказати щоб позитивні.

По перше, Через тонке полотно розпил відводить у бік від перпендикулярної стовбуру лінії, причому досить помітно.
По-друге, Товщина колоди (і, відповідно, нестача місця між полотном і рамою пили) змушує пиляти дерево з двох сторін. Це підвищує час роботи. Також неможливо пиляти товсте дерево під одним і тим самим зручним для роботи кутом - щоб максимально збільшити пропил, доводиться працювати пилкою з незручних положень.
Крім того, кривий пропив при роботі з іншого боку починає пилку закушувати, причому дуже відчутно.

Загальний час становив 10хв 52сек. Чесно, чекав на краще.

Наступним номером була ножівка Матрікс. Ось від неї, по правді, особливих результатів не очікував (за результатами тесту планувалося замінити ножу, що возиться, на лучкову пилку).

Ножівка бадьоро пішла в дерево, зовсім не так, як дрібнозубчаста ножівка Бахко на минулому тесті.

Довжина ножівки дозволяла постійно пиляти під зручним для мене кутом, а ручка - досить комфортно утримувати її обома руками. Широке полотно не дозволяло відхилитись від оптимальної лінії розрізу.
В результаті стовбур був перепиляний швидко і рівно.

Загальний час - 5хв 25сек. Вдвічі менше, ніж у лучкової!

Так. Результат був не просто несподіваним, а цілком протилежним очікуваному.

Треба сказати, що після першого пропила піддослідне дерево, заклинене між березами, лягло значно нижче. Плюс, зрозуміло, умови другого розпилу були зручнішими, оскільки верхівкова частина ствола була вже відокремлена. Відповідно, було прийнято рішення повторити розпил лучкової пилкою і подивитися, чи не буде результат кращим.

Ні, початок роботи був досить бадьорим (взагалі, пиляє вона добре).

Але, для початку, пропив знову забрало, і навіть сильніше. При неминучій роботі з іншого боку - пилу дуже клинило.

А коли рама знову вперлася в ствол з обох боків - з'ясувалося, що дерево, що лежить низько, взагалі неможливо цією пилкою повністю розпиляти. Знизу не підлізеш, а робота праворуч і ліворуч не дає можливості прорізати дерево до кінця.

Щоб не тягнути час (а сутінки вже були біля порога), застосував альтернативний метод: швидко вирізав із гілки того ж дерева клинок і сокирою забив його в незакінчений розріз.

В результаті дерево було переможено, хоч і не повністю пилкою. Мораль: сокира в лісі обов'язково має бути.

Адже здоровий шматок залишився непропиляним - думав, менше.

Загальний час з усіма цими турботами - 15хв 22сек. Проміжний висновок: нафіг.

Треба сказати, що недостатня довжина робочої частини ножівки тут також була дуже помітна. Але відведення лінії розрізу за рахунок достатньої ширини полотна ножівки практично не було, тому довести справу до кінця було можливо навіть за низького розташування стовбура. Останні сантиметри перепилювати довелося, щоправда, у незручній позиції - тримаючи ножівку паралельно до землі і дуже близько до неї.

Зате який акуратний розріз вийшов.)

Загальний час - 9хв 27 сек. Краще, ніж у лучкової.

А тепер – чому в заголовку не «чотири пили», а «три з половиною». Спочатку, як уже говорив, була в мене думка спробувати в ролі заготівельника колод для нодьї і складну ножівку Бахко Лапландер. Але після досвіду з набагато довшим Фіскарсом зрозумів: не треба.

Відповідно, Лапландер у цьому тесті участі не взяв.

Висновки

1. Розмір має значення.

Матрікс Блек 450- виявилася якщо не ідеальною, то близькою до цього. Навіть трохи шкода таку зручну річзберігати виключно для автомобіля. Можливо, куплю додому другу.

Фіскарс складана- загалом підтвердила свій статус надійного та корисного супутника. Хоча, звичайно, для такого завдання - закоротка. І це, зауважу, модель SW75. Про набагато більш коротку SW73 - навіть говорити, на мій погляд, нічого.

Лапландер- Просто мала. З нею ногою не зробиш.

2. Дивлячись на розмір, не забуваємо про конструкцію пили.Рама лучкової пили, що стирчить зверху, принаймні для мене - відверто незручно.

Якщо приміряти пилку до торця дерева, добре видно, наскільки рама обмежує глибину пропилу.

Тонке полотно – чесно, ще незручніше, оскільки кривий пропил створює купу додаткових проблем.

Розумію, що до цього можна пристосуватись. Можливо, саморобна рамаз лісових матеріалів буде придатніше для роботи (хоча є й сумніви). Але в будь-якому випадку замінювати пилку в автомобілі на лучкову точно не буду, та й із собою в ліс до вироблення навичок та нормальної зручної конструкціїрами цю пилку не візьму, незважаючи на малу вагу та невеликий об'єм.

Додатковим номером до програми тесту йшло випробування старої заслуженої сокири, що отримала свіже заточення. Для цього була взята верхівкова частина того ж ствола діаметром 20см.

Треба сказати, що стара сокира рубає досить бадьоро, хоча, на мою думку, сокирище явно коротке. Буде час - поставлю нове, не дарма стволик в'яза в передпокої сохне

Загальний час на перерубування 20см колоди - трохи більше 9 хвилин. Загалом, як лучковою пилкою 25см пиляти. А Матріксом за цей час можна зробити дві третини роботи з підготовки колод для повноцінної нодьї на всю ніч.

До речі, маленьке питання знавцям сокир. Цікаве тавро на ньому – коло та по колу напис, схоже, «ЗРОБЛЕНО В СРСР». Ні емблеми в колі, ні марки не видно. Дивився схожу в Інеті – не знайшов. А сталь дзвінка, навіть незважаючи на грубий зварний шов.

Смеркає. Розкис сніг відчутно підтанув, та й випало того снігу - кішки слізки. А до Нового року лише два тижні - знову зима запізнюється.

Час і додому.

Всім гострих пилок та доброї погоди!

Думки про інструменти та їх можливості - мої та необов'язково правильні.