Підлога по ґрунту своїми руками сучасна технологія. Чорна стяжка підлоги: види, переваги та покроковий процес чорнової стяжки підлоги по грунту

Таку стяжку роблять у приватних будинках, гаражах, господарських прибудовах, промислових та складських приміщеннях, у великих торгових залах, на автовокзалах і т.д.

Метод вважається універсальним, застосовується на всіх типах ґрунтах незалежно від зони розташування ґрунтових вод. Для заливки використовується бетон марки не нижче М300, якщо навантаження на підлогу великі, а фізичні показники ґрунтів незадовільні, марка бетону збільшується і обов'язково використовується армуюча сітка.

Усі показники за товщиною та характеристиками матеріалів прописуються у проектно-кошторисній документації. Якщо її немає, то розрахунки потрібно робити самостійно, при цьому враховувати всі фактори, що впливають на умови експлуатації підлогових покриттів.

Чорнова стяжкарозташовується нижче землі, примикає до стрічкового фундаменту лише на рівні розширення стрічки.Така схема використовується, якщо під будинком є підпільні приміщення для зберігання їжі чи інших потреб.
Чорна стяжка підлоги по грунту розташовується приблизно на рівні землі і примикає до внутрішньої бічної стінки стрічкового фундаменту.Найбільш поширена ситуація, використовується у житловому, а й промисловому будівництві.
Чорнова стяжка підлоги розташовується вище за фундаментну стрічку.Використовується під час будівництва будівель на перезволожених ґрунтах, у зонах із ризиками повеней тощо.

Універсальних рекомендацій щодо розташування чорнової стяжки не існує, все залежить від умов експлуатації та архітектурних особливостей будинку. Єдина вимога – становище дверна коробкапотрібно планувати ще до початку виконання чорнової стяжки, рівень чистової підлоги повинен розташовуватися лише на рівні порога.

Варіанти облаштування чорнової стяжки по ґрунту

Конкретний варіант вибирається будівельниками, при цьому береться до уваги максимальне навантаженняна конструкцію та близькість ґрунтових вод. Класичне рішення – утрамбований грунт, шар піску та щебеню різної товщини, поліетиленова плівка та чорнова стяжка з армуванням або без.

Такий метод рекомендується застосовувати у випадках, якщо ґрунтові води розташовуються ближче за два метри до поверхні. Ґрунтові води значно нижчі – можна спрощувати схему будівництва. Допускається заливати чорнову стяжку прямо по грунту, використовувати як підсипку тільки пісок або щебінь. У деяких випадках заливати чорнову підлогу можна прямо на ґрунт без використання поліетиленової плівки. Для чорнової стяжки підлог плівка застосовується не так для гідроізоляції (бетон не боїться вологи, навпаки, в умовах підвищеної вологостівін збільшує показники міцності), що для затримки в суміші цементного молочка. Без плівки воно швидко піде з бетону, що дуже негативно позначиться на міцності.

Які фактори впливають на технологію будівництва чорнової стяжки

Якщо вони підходять ближче двох метрів до поверхні, то обов'язково робити підсипку піском та гравієм. Підсипка служить для виключення втягування вологи ґрунтовими капілярами. Якщо є підсипка, застосування плівки для затримки цементного молочка обов'язкове. Якщо чернова стяжка робиться відразу по грунту, плівку можна не класти.

Важливо. Розташування ґрунтових вод потрібно визначати навесні, саме в цей період вони піднімаються найбільше.

Якщо конструкції підлоги передбачається розміщення теплоносіїв, то чорнова стяжка повинна мати компенсуючий зазорміж фундаментом. Такі конструкції ліквідують негативний впливтеплових розширень та виключають ймовірність розтріскування або спучування чорнової стяжки.

Якщо планове навантаження на підлогу може перевищувати 200 кг/м2, армування обов'язкове. Параметри арматури підбираються індивідуально кожному за випадку. Такий самий підхід потрібний і у випадках, якщо на підлогу планується ставити міжкімнатні перегородки. Не варто сподіватися тільки на армування стяжки, її фізичні показники не дозволяють витримувати великі навантаження.

Декілька часто зустрічаються питань з чорнової стяжки

Недосвідчені будівельники часто намагаються з метою економії або поліпшення експлуатаційних характеристик замінювати рекомендовані матеріали для підсипки чорнової стяжки іншими.

Чи доцільно для чорної стяжки підсипку щебенем замінювати підсипкою керамзитом?На перший погляд може здатися, що це оригінальне рішення, Що дозволяє одночасно утеплювати підлогу. Професійні будівельники рекомендують використовувати цей матеріал тільки для тих випадків, коли ґрунтові води розташовуються низько, виключається намокання керамзиту.
Чи можна гравій замінити битою цеглою та іншими будівельними відходами?Категорично не можна з кількох причин. По-перше, цегла втягує воду, у вологому стані швидко руйнується, основа чорнової стяжки втрачає міцність та стійкість. По-друге, відходи та бита цегламають різні лінійні розміри, ретельно утрамбувати їх через це неможливо.
Чи можна гідрозахист класти тільки під чорнову стяжку і більше не використовувати?Ні. Ми вже згадували, що поліетиленова плівка виконує інші завдання – не допускає відходу з розчину цементного молочка. З часом гідроізоляція порушує свою герметичність, під впливом нерівномірних та точкових навантажень вона обов'язково порветься.
Чи можна замість чорнової стяжки підлоги робити його проливку?Досить складне питання. Для початку потрібно визначити, що таке проливання. Проливка – шар рідкого розчину, яким поливається підсипка під чорнову стяжку. Товщина проливки залежить не тільки від товщини шарів підсипки, але і від якості їхньої трамбування. Якщо підсипка щільна, то рідкий розчин не проникне глибше 4-6 сантиметрів. Як наслідок, значно зменшуються несучі показники основи для статі. Висновок. Рішення слід ухвалювати з урахуванням навантажень на підлогу.

Тепер, коли з більшістю питань щодо особливостей технології влаштування чорнової стяжки ми розібралися, можна давати покрокову інструкціюїї заливання.

Інструкція виготовлення чорнової стяжки для підлоги по ґрунту

Розглянемо найскладніший і трудомісткий варіантз використанням усіх шарів підсипки.

Крок 1.Зробити виміри. Спочатку на стрічці фундаменту слід позначити рівень чистової підлоги.

Для цього слід скористатися лазерним або гідрорівнем. Розмір визначається згідно з проектно-технічною документацією або робочими кресленнями на об'єкт. Далі вниз потрібно ставити мітки на товщину підлоги залежно від його конструкції, товщину чистової стяжки, чорнової стяжки, шару гравію та піску.

Крок 2Вийняти ґрунт на розрахункову глибину, очистити майданчик, підготувати до засипки піском. Утрамбувати пухкий ґрунт або акуратно підчистити основу совковою лопатою.

Крок 3Засипати пісок. Як правило, товщина шару коливається не більше десяти сантиметрів. Якщо знадобиться велика кількістьпіску, то сипати його потрібно поетапно, кожен шар окремо трамбувати. Якість трамбування значно покращиться, якщо роботи виконувати за допомогою спеціальних механізмів: вібротрамбування або віброущільнювачів. Під час трамбування слід стежити, щоб пісок мав більш-менш рівну та горизонтальну поверхню.

Трамбування – дуже важливий етап облаштування чорнової стяжки ґрунтом, поспішати не потрібно. Всі ями підсипаються і знову трамбуються, горбики зрізаються.

Крок 4.Насипати шар щебеню товщиною 5-10 см, ретельно утрамбувати його. Щебінь краще брати кількох фракція за розмірами. На пісок насипається більший, під чорнову стяжку дрібний. У такий спосіб покращуються несучі характеристики основи. Частину інженерних комунікацій можна ховати у шарах підсипки або безпосередньо у чорновій стяжці. Не потрібно прагнути встановити там усі труби та електричні сітки, у разі виникнення аварійних ситуаційдо них дуже складно дістатися для виконання ремонтних робіт.

Самостійне виготовлення бетонної суміші

Робити її можна самостійно за допомогою бетономішалки або замовляти готову у будівельних компаній. Вибирати потрібно самостійно, обидва варіанти можуть бути оптимальними за певних умов. Рекомендується підрахувати вартість матеріалів в обох випадках, оцінити свої матеріальні можливості та фізичні сили, кількість робітників.

Бетонна суміш по густоті повинна бути нижчою за середню. Такі показники дозволяють бетону самостійно розливатись по площі підлоги. Одним із плюсів використання рідкого бетону- Відсутність необхідності встановлювати маяки і виконувати трудомісткі роботи з його вирівнювання ручними правилами.

Робочим потрібно лише трохи підправити рівень у місцях заливки матеріалу. Якщо потрібно армування, одночасно ставиться сітка. Будівельні правилавимагають встановлювати її таким чином, щоб товщина бетону з усіх боків перевищувала п'ять сантиметрів. В іншому випадку конструкція не буде працювати як єдине ціле, фактична міцність армованого бетону стане набагато меншою за розрахункову. Наслідки можуть бути найсумнішими.

Якою буде чистова підлога вибирає забудовник. Незалежно від вибраного варіанта будівельники рекомендують обов'язково робити зверху надійну гідроізоляцію та класти утеплювач. Поверх цих конструкцій робиться чистова стяжка під плиткову підлогу або укладаються. дерев'яні лагипід інші варіанти фінішних статевих покриттів. Такі схеми роблять підлогу теплими, що дуже важливо з урахуванням сучасних цінна теплоносії. Одночасно виконання рекомендацій професійних будівельників значно збільшує час експлуатації підлогових покриттів.

Чи вигідно робити чорнову бетонну стяжку по ґрунту

Питання хвилює всіх без винятку забудовників, слід розглянути його уважніше. Порівнювати будемо з варіантом використання для цих цілей заводських залізобетонних плит.

Монтаж плитоперекриття автокраном

Найпростіші розрахунки з урахуванням вартості плит та додаткових робіт та матеріалів та чорнових стяжок по ґрунту показують економію в межах 25%. І це тільки за приблизними розрахунками. До уваги не бралася оплата дорогої вантажно-розвантажувальної техніки, плече доставки тощо.

Відео – Чорнова стяжка підлоги по ґрунту

Але він не позбавлений низки недоліків. Якщо забути зробити в стрічковому фундаментіПродухи (або неправильно розрахувати їх перетин), то згодом це може призвести до проблем. Через недостатню вентиляцію підпілля дерев'яні лаги покриваються грибком, пліснявою та згнивають. Надлишок вологи у цоколі також призводить до руйнування бетонних перекриттів підлоги першого поверху.

Щоб цього уникнути, можна замінити традиційні продухи на закрите підпілля, що вентилюється. Про це детально розповідається у статті «Чи потрібні в цоколі продухи» . Але є й інший варіант – відмовитись від підпілля та побудувати на базі стрічкового фундаменту підлогу на землі, як радять експерти FORUMHOUSE.

Підлоги по ґрунту: що цетаке

Ця конструкція є монолітним бетонна основа(Стяжку). Ось пристрій підлоги по ґрунту: стяжку заливають усередині периметра стрічкового фундаменту на добре утрамбований ґрунт, яким засипають пазухи фундаменту та шар утеплювача. Разом з бетонною основою може монтуватися система теплої підлоги. Ця конструкція акумулює тепло, тому добре підходить як елемент енергоефективного будинку.

Склад підлоги по ґрунту для житлового будинку.

Розрізняють такі варіанти підлог по грунту:

На підготовлену основу (добре ущільнений ґрунт) заливається плита перекриття, що жорстко пов'язана з стрічковим фундаментом;
На підготовлену основу заливається плита перекриття, не пов'язана із стрічковим фундаментом, так звана «плаваюча» стяжка.

Розглянемо докладніше плюси та мінуси цих варіантів.

Mihail1974:

– Якщо залити «плаваючу» стяжку, то цим «розв'язується» конструкція стрічки та підлоги. Якщо виникне усадка, то конструкція стяжки підлоги по ґрунту «зіграє» незалежно від фундаменту, конструкції не з'являться тріщини, т.к. немає напруги. Це плюс. Але є і мінус – конструкція «живе своїм життям», окремою від решти всіх конструкцій.

Влаштування підлоги по землі.

При жорсткій конструкції вузол «фундамент/стяжка» працює як єдине ціле. Стяжка не дасть усадки, т.к. лежить на фундаменті. Але якщо грунт ущільнений недостатньо добре, через деякий час він може просісти, а стяжка повисне в повітрі. При великому навантаженні, якщо на стяжці стоять стіни, перегородки, опорні елементи, це може призвести до деформації основи, тріщин та втрат. несучої здатностівсієї конструкції підлоги по ґрунту.

Як зробити підлогу по ґрунту

Обидва варіанти стяжки мають як плюси, і мінуси. Якої якості будуть бетонні підлоги по насипному ґрунту багато в чому залежить від якості ущільнення насипного ґрунту і від того, наскільки правильною вийде конструкція.

Mihail1974:

– При заливанні «плаваючої» стяжки вузол «стінки фундаменту/стяжка» треба розв'язати, інакше може виникнути защемлення конструкції в рамці стрічки. Тобто. підлога всередині рамки стрічки має відносно вільно переміщатися, інакше втрачається весь зміст плаваючої стяжки.

Для цього між стяжкою та фундаментом (стіною) робиться демпфер із пружного матеріалу, що відновлює свою початкову форму після зняття навантаження – у цьому випадку доречно помістити ізолон завтовшки 8-10 мм. Це дозволить бетонної стяжкивільно «плавати» та компенсує її температурне розширення.

Найпоширеніша помилка – пов'язати всі вузли максимально жорстко. У результаті конструкціях з'являються підвищені навантаження. У разі плаваючої стяжки елементи «підлога» та «фундамент» працюють незалежно один від одного.

Підлога по ґрунту: пристрій.Базові принципи

Важливе правило: добре підготовлена основа – запорука тривалого терміну служби всієї конструкції. Засипна основа (краще засипання підлоги по грунту - це пісок) необхідно проливати водою і ретельно трамбувати шарами по 10-15 см. Щоб добре доущільнити основу, застосовується заповнення щебеневим засипкою (щебінь під підлоги слід укласти великої фракції).

Завдяки засипці щебеню, при проходженні по ньому трамбування виникає локальний удар, в результаті відбувається глибинне доущільнення шарів ґрунту, що лежать на нижніх рівнях. На правильній методиці трамбування піску варто привернути увагу.

- У всіх інструкціях до вібропліт написано, що плита трамбує пісок на глибину в 20-30 см, але наскільки якісно ущільнюється цей шар, сумніваюся, що достатньо. Тому я вважаю, що для перестрахування краще трамбувати пісок шарами приблизно по 10 см.

Розкидаємо пісок шаром 10-15 см;
Проходимо піском віброплитою «насухо»;
Проливаємо пісок водою із шланга. Потрібно робити це не струменем води, щоб не розбити шар, а через насадку-розпилювач;

Проливати водою потрібно так, щоб пісок був вологим, але й не перенасиченим вологою. Якщо кількість води буде занадто великою, то піщана основа практично не трамбується.

Проходимо по зволоженому піску віброплитою 2 рази зі зміною орієнтації руху;
Проливаємо пісок водою ще раз;
Проходимо по зволоженому піску віброплитою ще 2-3 рази зі зміною орієнтації руху.

Яку гідроізоляцію покласти на підлогу по ґрунту

Після ретельної підготовки основи приступаємо до укладання гідропароізоляції, яка захистить конструкцію підлоги від вологи. Часто питають, чи треба перед укладанням цього шару робити підбетонку. Адже гідроізоляцію, що наплавляється або наклеюється, щоб уникнути її пошкодження, необхідно класти на рівну жорстку основу.

Підлога по ґрунту в приватному будинку, виконана своїми руками за рекомендаціями фахівців, міцна і довговічна. Рівна, не слизька поверхня та низька теплопровідність також є показниками якості. Кожен шар у конструкції підлоги має своє призначення і дуже важливо дотримуватися технології його пристрою.

У приватному будинку найчастіше підлога влаштовується з ґрунтової основи. Основними вимогами до конструкції підлоги житлового приміщення є:

Міцність.
Низький показник теплопровідності.
Зносостійкість.
Пожежна безпека.
Довговічність.
Екологічність.
Економічність будівельних матеріалів.
Низька трудомісткість.
Безпека експлуатації.

Влаштування підлоги передбачає позитивну температуру приміщення, яка повинна бути не менше 5 ° С залежно від характеристик складу підлоги.

Важливо! Укладати підлогу на замерзлу основу не можна!

Основний склад підлоги

Склад статі залежить від:

призначення приміщення;
температури та вологості режиму експлуатації;
виду ґрунтової основи;
технології влаштування підлоги;
дизайнерського рішенняпокриття.

Пиріг підлоги по ґрунту: 1 - ущільнений ґрунт; 2 - піщано-гравійна суміш; 3 - бетонне сонування; 4 - пароізоляція; 5 - теплоізоляція; 6 - поліетиленова плівка; 7 - армована стяжка

Заснування

Підставою для підлоги є ґрунт, який лежить безпосередньо під підлогою. Його призначення – витримувати навантаження на підлогу, включаючи його вагу, без деформації структури ґрунту.

Дуже важливо, щоб не було ґрунтової води безпосередньо під підлогою. Її рівень знижується при влаштуванні дренажу навколо будинку. Захистити підлогу від води можна, збільшуючи шар, що підстилає, з крупнозернистих матеріалів (піску, щебеню або гравію), або за допомогою гідроізоляції з синтетичних матеріалівпід бетонною підготовкою.

Якщо необхідна підсипка, її виконують непучинистим грунтом. Насипний грунт обов'язково ущільнюється. Ґрунтовий шар необхідно видалити на всю глибину. Слабкі ґрунти або замінюються малостисливими, або ущільнюються, щоб запобігти просадці підлоги.

Пучинистий ґрунт під підлогою можна частково замінити непучинистим, або знизити рівень ґрунтових вод. Не можна укладати підлогу на ґрунти органічного походження (торф, чорнозем і т. д.). Їх теж замінюють, наприклад, піском чи піщано-гравійною сумішшю.

Поверхня основи під підлогу вирівнюється та утрамбовується. Ущільнити ґрунт можна, утоплюючи шар щебеню або гравію товщиною 5-8 см в основу мінімум на 4 см у глибину.

Підстилаючий шар

Призначення підстилаючого шару - розподіляти навантаження від підлоги на ґрунтовій основі. Його мінімальна величина приймається:

піщаного – 60 мм;
щебеневого, гравійного, шлакового - 80 мм;
бетонного - 80 мм.

Гравійна (щебенева), піщано-гравійна або піщана підготовка обов'язково вирівнюється та ущільнюється. Для приватного будинку її товщина складає 10-15 см.

Бетонну підготовку (бетон марки більше В7,5) укладати потрібно смугами шириною 3-4 м із застосуванням маякових дощок. Бетонування смуг проводиться через одну смугу з проміжком у часі о 24 годині. Свіжоукладений бетон обов'язково ущільнюється.

Під бетонну підготовкуробиться підсипка з великого піску, гравію (щебеню) завтовшки 12-15 см, яка ущільнюється на всю глибину. Асфальтобетонна підготовка укладається шарами 40 мм. Нижній шар – крупнозернистий (біндер), а верхній – литий асфальтобетон.

Стяжка

Стяжка - це основа для чистої статі. Її призначення полягає в:

розподіл навантаження на підстилаючий шар;
вирівнювання основи під покриття;
влаштування ухилів у підлозі за їх необхідності;
створення теплоізолюючого шару (легкі бетони);
можливості приховати комунікації.

Бетон для стяжки шаром утеплювача приймається класом не менше В15, цементно-піщаний розчин повинен мати міцність більше 20 МПа при стисканні. Крім вирівнювання поверхні попереднього шару стяжки із легких бетонів виконують ще й роль теплоізоляції. Клас бетону при цьому допускається не нижче від В5. Стяжки-утеплювачі з поризованого цементно-піщаного розчинуповинні мати міцність щонайменше 5 МПа при стисканні.

Бетонна стяжка

Товщина стяжки у разі укриття в ній трубопроводів приймається на 4,5 см більше за діаметр труби. Мінімальна товщина стяжок, що виконуються з розчинів, що самоущільнюються, із застосуванням сухих підлогових сумішей на цементному в'яжучому, повинна перевищувати максимальний розмірнаповнювача у 1,5 рази.

Напівсухий спосіб укладання стяжки на цементному в'яжучому значно скорочує терміни твердіння розчину та збільшує міцність шару. Низьке водоцементне відношення суміші вимагає обов'язкового ущільнення свіжоукладеного розчину та шліфування поверхні. Фіброволокно у складі суміші як «мініарматура» збільшує міцність підлоги, включаючи спільну роботувсю його поверхню.

Напівсуха стяжка

За високого показника водоцементного відношення цементно-піщаної сумішівідбувається її самовирівнювання. Недоліком такого шару є збільшення термінів затвердіння стяжки. Високопластичні стяжки рекомендується влаштовувати шаром сухого теплоізоляційного матеріалу.

Розчин, просочуючись у проміжки між частинками утеплювача, зв'язує їх і створює зверху шар легкого бетону. Цей процес зміцнює та вирівнює шар утеплювача. Мінімальна товщина такої стяжки приймається 5 див.

Для влаштування сухої стяжки використовуються:

фанера;
ДВП (дерево-волокнисті плити);
ГВЛ (гіпсоволокнисті листи);
ЦСП ( цементно-стружкові плити);
ДСП ( деревно-стружкові плити);
ГСП (гіпсостружкові плити) і т.д.

Суха стяжка підлоги

Таку підлогу можна влаштовувати лише в приміщеннях із сухим режимом, при цьому необхідно надійно захищати стяжку від намокання.

Теплоізоляція

В якості теплоізоляції підлоги по ґрунтовій основі використовуються:

Легкі бетони (керамзитобетон, пінобетон, шлакобетон тощо).
Насипні утеплювачі (керамзит, спучений вермікуліт або перліт, гранульований шлак тощо).
Плитні та рулонні (мінераловатні, пінополістирол, піноскло тощо).

Вибір утеплювача залежить від вибору конструкції підлоги, зокрема його покриття.

Гідроізоляція

Гідроізоляція для підлоги на основі з ґрунту необхідна:

для захисту його від ґрунтових вод;
для захисту утеплювача від вологи з поверхні покриття.

Вона повинна бути безперервною по всій підлозі. Число шарів залежить від виду гідроізоляції:

для бітумних та бітумно-полімерних мастик, цементних розчинів, бітумних рулонних матеріалів, що наклеюються на бітумні мастики- Не менше 2-х шарів;
для наплавлюваних бітумних, самоклеючих, полімерних рулонних матеріалів - не менше одного шару.

Поверхня бітумної гідроізоляціїготується перед нанесенням на неї прошарків, стяжок, покриттів з цементним в'язким, посипанням піском розміром частинок 1,5-5 мм. Можна також застосовувати готову рулонну гідроізоляціюз поверхневим посипанням.

Крім рулонних гідроізоляційних матеріалівзастосовується наливна ізоляція, яка просочує бітумом підготовчий шар із насипного щебеню (гравію). Застосовується як гідроізоляція асфальтобетон, а також рулонні профільовані поліетиленові мембрани. Важливо, щоб гідроізоляція підлоги по грунту була об'єднана з гідроізоляцією фундаментів та стін.

Покриття

Поверхня покриття чистої підлоги повинна бути не слизькою, безпечною за своїм складом, зносостійкою, пожежобезпечною та рівною. Остання умова перевіряється величиною просвіту між контрольною двометровою рейкою та поверхнею підлоги:

з дощок, паркету, лінолеуму, полімерних мастичних підлог - 2 мм;
бетонної, ксилоліту, керамічної, керамогранітної підлоги — 4 мм.

Зазори для штучного покриття допускаються:

між дошками дощатої підлоги – 1 мм;
між дошками паркетної підлоги – 0,5 мм;
між планками штучної паркетної підлоги – 0,3 мм.

Для килимового покриттязазори між полотнищами, що з'єднуються, не допускаються. Для плиткового та блочного покриття підлоги ширина швів приймається не більше 6 мм, якщо плитки укладаються на прошарок вручну.

Клейові склади для кріплення покриття до основи повинні задовольняти вимоги міцності зчеплення матеріалу покриття з попереднім шаром на відрив. Товщина прошарку теж нормується.

Підлога з підпіллям. Його склад та пристрій

Як приклад підлоги по ґрунту можна навести підлогу з підпіллям. На ущільнену ґрунтову основу встановлюють стовпчики з бетону або глиняного. повнотілої цегли. Їх розмір у плані становить 25х25 см. Марка цегли приймається не менше 75, марка розчину – не менше 10.

Для бетонних стовпчиків під лаги бетон застосовується марки не нижче 75. Відстань між осями стовпчиків при навантаженні не перевищує 400 кг/м 2 становить 1,1-1,4 м.

Висота від ґрунту до чорнової підлоги в підпіллі не повинна перевищувати 250 мм. На цегляні стовпчики укладається 2 шари рулонної гідроізоляції.

Для визначення розміру лаги необхідно враховувати:

проліт (відстань між опорами по осі);
товщину утеплювача;
висоту черепних брусків;
товщину чорнової підлоги;
зазор між чистою підлогою та верхньою гранню утеплювача - хв. 3 див.

1 - балка; 2 - черепний брусок; 3 - чорновий підлогу; 4, 6 - пароізоляція; 5 - теплоізоляція; 7 - дошка підлоги

Розмір черепних брусків складає 40х40 мм. Як утеплювач можна застосувати мінераловатну плиту. Для гідроізоляції використовуються рулонні матеріали(бітумні, полімерні чи полімерно-бітумні). Усе дерев'яні елементистаті повинні бути антисептовані.

У приватних будинках підлоги зазвичай створюються безпосередньо на землі, вони виходять досить дешевими і простими за конструкцією. Підлоги по грунту облаштовуються на перших поверхах приватних будинків з фундаментами стрічками, і для їх облаштування можна використовувати глину, цемент або бетон. Найбільшою популярністю користується бетонна підлога по ґрунту. Причин тому кілька: по-перше, бетон загальнодоступний, по-друге, він дешевий, по-третє, підлога з бетону має найбільшу міцність і довговічність, до всього іншого, його досить просто зробити. Роботи зі створення таких підлог можна виконати, не маючи спеціальних навичок, головне, знати, що і як робити.

Умови для облаштування бетонної підлоги по ґрунту

Пристрій підлоги по ґрунту висуває певні вимоги до самих ґрунтів. Грунт повинен бути сухим, рівень ґрунтових вод повинен бути на глибині не менше 4-5 м, ґрунти не повинні бути рухливими. Бетонна підлога по ґрунту має сенс робити у випадку, коли в проекті будинку передбачено підвал або цокольний поверх. До того ж, будинок має бути житловим і в холодний період опалюватись, оскільки взимку ґрунти промерзають, тим самим збільшуючи навантаження на фундамент та деформуючи конструкцію.

Влаштування бетонної підлоги по грунту

Схема влаштування підлоги по грунту

Усі роботи з влаштування підлоги починаємо після того, як зведені стіни, і споруджено дах. Це забезпечить якісне виконання подальших робіт. Сам процес облаштування підлоги складається з наступних етапів:

розмітка рівня бетонної підлоги;
розчищення та утрамбування ґрунту;
укладання гравію, піску та щебеню;
гідро- та теплоізоляція;
армування;
встановлення напрямних та опалубки;
заливка бетону, вирівнювання та стяжка бетонної підлоги.

Розмітка рівня бетонної підлоги

Намічаємо «нульовий» рівень статі

Рівень бетонної підлоги виставляємо в нуль з низом дверного отвору і наносимо по всьому периметру приміщення. Щоб це зробити, необхідно поставити позначки на стіні на рівні 1 м від низу дверного отвору. Потім перенести мітки на стіни по всьому периметру приміщення і відміряти від них і намітити назад 1 м вниз. Отримана лінія і буде нульовим рівнем, до якого необхідно залити бетон. Щоб легше орієнтуватися, цією лінією в кутах кімнати можна забити цвяхи і натягнути на них шнур.

Розчищення та утрамбування ґрунту

Тепер приступаємо до розчищення та утрамбування ґрунту. Насамперед прибираємо весь будівельне сміттяв приміщенні.

Потім починаємо знімати верхній шарґрунту.

Конструкція підлоги по ґрунту є багатошаровим «пирігом», товщиною близько 30-35 см. Тому знімаємо шар ґрунту доти, поки загальна висота від «нуля» до ґрунту не стане рівною товщині конструкції багатошарового «пирога».

Після чого ретельно утрамбовуємо поверхню. Зробити це можна за допомогою спеціальної віброплити. Але якщо її немає, тоді беремо звичайну колоду, прибиваємо до неї зверху ручки, а знизу дошку і починаємо ущільнювати ґрунт. Завдання полягає в тому, щоб отримати рівну і досить щільну основу, якою можна ходити і не залишати заглиблень від ніг.

Може бути така ситуація, коли рівень ґрунту знаходиться нижче заявлених 35 см. У цьому випадку необхідно зняти невелику частину родючого шару, щільно утрамбувати, засипати до необхідної позначки пісок та ущільнити його.

Важливо! Для підвищення гідроізоляції бетонної підлоги поверх рідного ґрунту можна укласти шар глини, а потім піску. Глину можна трохи полити водою і утрамбувати, вона перешкоджатиме проникненню ґрунтових вод.

Як тільки базовий шар утрамбований, можна приступати до засипки наступного це буде гравій. Шар гравію засипаємо товщиною 5-10 см. Поливаємо водою і ретельно утрамбовуємо. Щоб було простіше контролювати товщину шару, в базовий ґрунт вбиваємо кілька рядів кілочків потрібної висоти та виставляємо їх за рівнем. Після засипання та трамбування кілочки можна вийняти.

Засипаємо пісок і трамбуємо

Після гравію засипаємо пісок. Товщину шару робимо близько 10 см і для спрощення контролю використовуємо ті самі кілочки. Пісок поливаємо і щільно утрамбовуємо. Слід зазначити, що для цього шару можна використовувати яружний пісок із різними домішками.

Поверх піску укладаємо шар щебеню фракції 40-50 мм. Виконуємо процедуру ущільнення. Отриману поверхню із щебеню присипаємо тонким шаром піску, вирівнюємо та утрамбовуємо. Якщо на поверхні спостерігається щебінь з краями, що гостро стирчать, то його слід прибрати або покласти так, щоб на всій площині не було гострих кутів.

Важливо! Базова основа та всі шари «пирога» бетонної підлоги повинні бути вивірені по горизонту. Тому на всіх етапах укладання та утрамбування кожного шару необхідно стежити за горизонтом за допомогою рівня.

Гідроізоляція та теплоізоляція бетонної підлоги

Гідроізоляцію бетонної підлоги можна виконати поліетиленовою плівкою

Для створення можна скористатися поліетиленовою плівкою завтовшки 200 мікрон або гідроізоляційною мембраною. Шар гідроізоляції розкладаємо по всій площі кімнати, краї виводимо на пару сантиметрів вище «нуля», самі листи пускаємо в нахлест і приклеюємо скотчем.

Для підвищення теплоізоляційних якостей бетонної підлоги можна використовувати різні матеріали, кожен з яких укладається на певному етапі робіт:

керамзит;
пінопласт;
кам'яна базальтова вата;
мінеральна вата;
пінополістирол;
екструдований пінополістирол;
перліт;
товста вологостійка фанера;
пробкове покриття;
рулонний ізолон.

Армування підлоги

Армувати бетонну підлогу можна каркасом із металевих прутів

Для додання бетонній підлозідодаткової міцності його необхідно армувати. Для цього застосовується металева або пластикова сітка, арматурні прути або металевий дріт. Армуючий каркас необхідно укладати на підставки висотою 2-3 см. Так він виявиться всередині бетонної підлоги і створить з ним єдине ціле.

Важливо! Якщо використовуємо пластикову сітку, то її натягуємо на забиті в основу кілочки. Армуючий каркас з арматури та металевого дроту можна зварити самостійно, володіючи певними навичками.

Установка напрямних та опалубки

Щоб полегшити заливку бетону та витримати «нульовий» рівень, необхідно укласти напрямні. Приміщення розмічаємо на рівні відрізки завширшки до двох метрів і поділяємо їх за допомогою напрямних. Їх зазвичай виготовляють з дошки або бруска, головне, щоб висота напрямних була нарівні з нульовою відміткою. Самі напрямні фіксуємо за допомогою густого розчину із цементу, піску та глини.

Опалубку для бетонної підлоги встановлюємо між напрямними. Вона утворює так звані карти, які згодом заливаються бетоном. Це робиться для того, щоб спростити процес заливання та витримати «нульовий» рівень. Для опалубки використовуємо вологостійку фанеручи дошки.

Важливо! Напрямні та опалубку необхідно вивести під «нуль» і вирівняти по горизонту за допомогою рівня, щоб при заливанні отримати рівну підлогу. Опалубку та напрямні обробляємо спеціальним маслом, щоб легко вийняти дошки з бетонного розчину.

Заливка бетону, вирівнювання та стяжка бетонної підлоги

Заливку бетонної підлоги робимо в один, максимум в два заходи. Це необхідно для створення монолітної та міцної конструкції. Для цього можна замовити бетон на заводі, і його привезуть у великому обсязі, але якщо такої можливості немає, доведеться робити все самостійно. Тоді знадобиться бетонозмішувач і лопата, цемент марки М400 або М500, річковий пісок, щебінь та напарник.

Щоб приготувати бетон, беремо 1 частину цементу, 2 частини піску, 4 частини щебеню та 0,5 частини води. Перемішуємо в бетонозмішувачі і отриману суміш використовуємо для заливання підлоги. Заливати починаємо з протилежного кута від дверей. Необхідно за один-два рази залити кілька карт, після чого лопатою розрівняти і розтягнути суміш. Для щільного усадки бетону використовуємо спеціальний вібратор, який сприяє ущільненню бетону та заповненню ним усіх порожнеч.

Встановлюємо правило на напрямні та тягнемо на себе

Після заповнення кількох «карт» починаємо чорнове. Для цього встановлюємо правило довжиною понад 2 м на напрямні та тягнемо до себе. З його допомогою знімаємо надлишки бетону, які заповнюють ще порожні карти. У тих «картах», де провели вирівнювання, виймаємо опалубку та напрямні та заповнюємо бетоном порожнечі. Як тільки вся площа підлоги залита бетоном і вирівняна, її накривають плівкою і дають вистояти 3-4 тижні для затвердіння. Впродовж цього часу поверхню постійно змочують водою.

Заливаємо підлогу сумішшю, що самовирівнюється.

На завершальному етапі виконуємо стяжку бетонної підлоги сумішшю, що самовирівнюється. Це дозволить згладити всі дрібні огріхи та створити ідеально рівну поверхню. Починаємо із протилежного кута від дверей. На поверхню наносимо розчин із суміші, що самовирівнюється, і за допомогою правила розтягуємо її. Отримана поверхня має вистоятись протягом 3 днів.

Вінцем у створенні бетонної підлоги по ґрунту буде укладання підлогового покриття, яке завдяки ретельно підготовленій основі буде міцним та довговічним. Конструкція бетонної підлоги по грунту завдяки своїй простоті та надійності зможе прослужити не один десяток років, головне при її створенні дотримуватись технології заливання бетону.

Більшість заміських житлових будинків не мають підвалів. Тут підлога по ґрунту є найбільш популярним рішенням облаштування статевих перекриттів. Вони не тільки надійні та привабливі за вартістю, але й дозволяють створити простір, максимально комфортний для людей, що проживають у будинку.

Особливості статевих перекриттів по ґрунту

Роботи з облаштування таких конструкцій можна успішно виконати своїми руками, при цьому не потрібно професійних навичок. Головне - знати алгоритм дій та суворо його дотримуватися.

Для спорудження підлоги, розташованої безпосередньо над поверхнею ґрунту, можуть використовуватися різні матеріали: дерево, глина, бетон або цемент. У приватному будинку зазвичай застосовують бетон, і багато в чому це обумовлено перевагами даного матеріалу. Бетонна суміш є загальнодоступною: її можна купити у виробника або виготовити самостійно. І в тому, і в іншому випадку витрати будуть невеликими.

Перекриття з бетону відрізняються добрими експлуатаційними характеристиками, основні з яких - довговічність та міцність. З роботою може впоратися одна людина, яка має уявлення про те, як правильно зробити перекриття. Разом з тим, необхідно знати, в яких випадках використання бетонної суміші для облаштування підлоги небажане. Так, завадити будівництву можуть:

вологий та рухливий грунт;
глибина залягання вод менше ніж 4 м;
використання приміщення лише влітку.

Якщо будинок не опалюється в холоди, то підлога по ґрунту швидко промерзає, а це в свою чергу збільшує навантаження на основу і деформує його.

На сьогоднішній день застосовується 3 способи облаштування підлог по ґрунту:

у першому варіанті бетонна плитаз армуванням, що виконує роль статевого перекриття, висить над ґрунтом, спираючись на несучі стіни;
другий спосіб передбачає заливання залізобетонної плитибезпосередньо по ґрунту по всій площі будинку, при цьому вона є підставою для стін;
при використанні третього варіанта монолітна армована плита облаштовується у проміжках між стінами.

У приватному будинку найчастіше використовується останній спосіб облаштування підлоги. При цьому перекриття наділені такими характеристиками:

високим ступенем теплоізоляції;
вологостійкість;
шумо-і пароізоляцією.

Все вищеперелічене створює комфортні умовидля людей, що проживають у приміщенні. Схема дозволяє побачити, як виглядає облаштування підлог по ґрунту між несучими стінами.

Алгоритм проведення будівельних робіт

Роботи з облаштування статевих перекриттів необхідно розпочинати після того, як зведені несучі стіни та дах. Весь процес можна поділити на кілька основних етапів, порядок дотримання яких стане гарантією успішної стяжки.

Насамперед проводиться розмітка рівня перекриттів. Нульовою відміткою є низ дверного отвору. Щоб встановити максимально рівномірний нульовий рівень, використовується така технологія:

від низу дверного отвору до стелі відраховується відстань 100 см;
за допомогою рівня мітки проставляються по всьому периметру стін;
розмітка з'єднується лінією;
від лінії вертикально вниз відраховується 100 см;
по всьому периметру проставляються мітки;
нижні мітки з'єднуються лінією.

Отримана лінія визначатиме рівень, до якого необхідно залити бетон.

Наступні етапи роботи вимагатимуть підготовки необхідних матеріалівта інструментів. Для того щоб спорудити підлогу по ґрунту, знадобляться:

гравій середньої фракції (5-10 см);
пісок;
щебінь середньої фракції;
рулонні гідроізоляційні матеріали;
утеплювач (мінеральна вата, керамзит, перліт тощо);
синтетичні або металеві сіткидля армування;
підставки для арматури;
металеві труби, профілі тощо. (маяки);
технічна олія;
дошки для спорудження опалубки;
цвяхи;
бетонний розчиндля заливання;
бетон для стяжки;
лопата;
вібратор;
інструмент для утрамбування;
молоток;
правило.

Наступні етапи роботи включають:

розчищення та утрамбування ґрунту;
створення подушки з гравію, піску та щебеню;
укладання гідро- та теплоізоляції;
армування;
виготовлення та встановлення опалубки;
заливання бетонного розчину та його подальше вирівнювання;
видалення маячків та проведення стяжки підлоги.

Методи підготовки та утеплення ґрунтової основи

Конструктивно бетонна монолітна підлога, укладена на грунт, є «пирігом», начиненим кількома. будівельними матеріалами. Він може мати товщину близько 50 см, частіше - до 40 см. Для того щоб конструкція підлоги не перевищувала нульової позначки, по всій площі заливки необхідно вибрати потрібна кількістьґрунту. Потім ґрунтова поверхня утрамбовується. Якщо на ньому не залишається слідів від взуття, можна приступати до наступного етапу робіт – укладання гравійно-піщаної подушки.

Насамперед грунт засипається гравієм шаром від 5 до 10 см. Горизонтальність засипки вивіряється рівнем. Потім гравій утрамбовується, проливається водою і покривається шаром піску завтовшки від 10 до 15 см. Третій шар, товщина якого дорівнює 10-15 см - щебінь. Якщо між камінням утворюються великі щілинирекомендується підсипати шар піску, щоб закрити їх. Горизонтальність кожного шару перевіряється рівнем.

Влаштування підлоги передбачає укладання гідро-і теплоізоляційних матеріалів. Рулонні гідроізолятори, поліетиленова плівка товщиною 200 мк або мембрани розкладаються по всій площі приміщення внахлест з перекриттям не менше 20 см, на стиках скріплюючись за допомогою скотчу або клейкої стрічки.

Кінці матеріалів виводяться на стіни на 1-2 см вище від нульової позначки. Поверх гідроізоляції розкладаються або розсипаються теплоізоляційні матеріали. При використанні плиткових утеплювачів вони скріплюються між собою будівельним скотчем.

Армування надає бетонній підлозі додаткової міцності. Як армуючий каркас можуть використовуватися металеві прути, зварені між собою, але фахівці рекомендують придбати вже готові синтетичні або металеві сітки, що застосовуються при штукатурних роботах.

Для укладання армуючої сітки потрібні спеціальні підставки, які називають стільчиками. Як правило, вони виготовляються з міцного пластикуабо металу і продаються в спеціалізованих торгових центрах. Висота стільчиків становить не більше 3-4 см. Деталі встановлюються по всій площі заливки, на них укладається сітка, що армує.

Після укладання арматури потрібно спорудити опалубку (якщо площа приміщення досить велика) і встановити маяки, наявності яких вимагає будь-яка заливка підлоги. Опалубка може розділяти приміщення на кілька рівних прямокутників або бути напрямними лініями, що укладаються вздовж стін приміщення на рівній відстані один від одного.

Елементи опалубки виготовляються з дощок або фанери та закріплюються на основі за допомогою бетонного або цементного розчину. Висота опалубки має досягати позначок на стінах, що позначають нульовий рівень. Вже готову опалубку необхідно промазати технічним маслом, що дозволить легко вийняти її із бетонної суміші, що застигає.

Для того, щоб залити бетонний розчин, потрібні маячки, виготовлені зі шматків. металевих труб, профілів або дерев'яних чурок однакового розміру. Маяки встановлюються через рівні відстані за межами приміщення та закріплюються на підставі за допомогою бетонної суміші. Висота маяків має збігатися з лінією нульової позначки.

Правила заливання бетонної плити

Заливання бетонної підлоги здійснюється після висихання напрямних та маяків. Для проведення робіт зазвичай використовують готовий бетон М200 або М350. Якщо навантаження на підлогове перекриття будуть значними, краще використовувати вищу марку.

Розчин заливається в опалубку по ділянках та обробляється вібратором, за допомогою якого відбувається усунення повітря. Щоб не порушувати технологію робіт за відсутності вібратора, можна скористатися лопатою, добре проткнувши нею бетонну суміш. Після цього на краї опалубки встановлюється правило і простягається поверхнею заливки, вирівнюючи її. Таким чином обробляється вся площа приміщення.

Коли суміш трохи підсохне, направляючі і маяки видаляються, а місце, що залишилося після них заповнюється бетоном. Чорнова підлога готова. Його покривають поліетиленовою плівкою та залишають на кілька днів для висихання.

Через 28-30 днів бетон прийме свою марочну міцність і перекриття можна буде використовувати за призначенням.

на заключному етапіробіт здійснюється стяжка підлоги. Зазвичай для неї використовується так званий тонкий бетон, в якому кількість наповнювачів перевищує об'єм елементів. Найкраща маркабетону в цьому випадку – М150. Також можна виконати заливку і спеціальною сумішшю, що саморозрівнюється.

Залежно від матеріалів, що використовуються, мінімальна товщина стяжки повинна становити близько 4,5 см. Отриману поверхню слід залишити для висихання на термін не менше 3-4 днів. У міру висихання стяжки на бетонну основу укладається фінішне покриття, якою може послужити будь-який підлоговий матеріал: ламінат, лінолеум тощо.

При необхідності заливання бетонної плити для підлоги можна успішно виконати власними силами. Головне – перед тим, як залити основу, ознайомитися з чітким алгоритмом дій: це дозволить уникнути помилок та досягти відмінного результату.