Види розподільних коробок для електропроводки. Монтаж електричних розеток, вимикачів та розподільчих коробок Розподільна коробка своїми руками

Не так багато знайдеться людей, які не знають, що таке розподільна коробка. Проте не зайвим буде нагадати, що це – пластиковий контейнеркруглої або прямокутної форми з кришкою та отворами з боків, призначений для комутації (з'єднання) електричних проводів.

Щоб забезпечити всі енергоспоживаючі прилади квартири чи будинку (лампочки, світильники, пральні машини, телевізори, комп'ютери та ін.) електрикою, необхідно розвести дроти від розподільного щитка до точок споживання – розеток та вимикачів.

Робити це потрібно таким чином, щоб забезпечувалося рівномірне розподілення електроенергії по всіх приміщеннях.

І тому електропроводку поділяють окремі магістралі. Для кожного приміщення прокладаються свої проводи, до яких підключаються всі наявні в приміщенні енергоспоживачі.

У певних вузлових точках дроти з'єднуються між собою. У таких точках і встановлюються розподільні коробки, всередині яких мають з'єднання.

основна ціль розподільних коробок- Забезпечення пожежної безпеки. Місця з'єднання проводів – найнебезпечніші з погляду виникнення пожежі. Недостатньо щільний контакт створює великий опір у з'єднанні і призводить до його нагрівання, що іноді призводить до пожежі.

Розподільна коробкаізолює місце з'єднання від горючих матеріалів стіни, виключаючи небезпеку займання. Окрім цієї головної мети є і другорядна. Скрутки дротів, не заховані в коробку, виглядають не дуже естетично.

За типом виконання розподільні коробки бувають внутрішніми, призначеними для закладення в стіну (для з'єднання прихованої проводки), і накладними, що встановлюються на стіну (для відкритої проводки).

Чи можна обійтися взагалі без розподільних коробок?

Теоретично – так. Але для цього потрібно з'єднати розподільний щиток та кожне місце споживання електроенергії у квартирі окремим проводом. Це призведе до великої витрати електропроводки та необхідності робити широкі та глибокі штроби, щоб мати можливість укласти в них кілька рядів дроту.

Зрештою недоліки такого способу багаторазово переважать недоліки використання розподільних коробок. Економію за рахунок відмови від останніх буде багаторазово знецінено підвищеними витратами на електропроводку.

Як аргумент проти використання розподільних коробок можна іноді почути і такий; хоч прокладка окремої лінії до кожної точки споживання і програє економічно варіанту з розподільними коробками, зате вона безпечніша, оскільки виключає з'єднання проводів у вузлових точках.

На це можна відповісти лише одне. Правильна, професійно виконана абсолютно безпечно. При тому що кожен має право на свою точку зору, варіант з використання распредкоробок є все ж таки кращим, ніж без них.

Де та як встановлювати розподільні коробки?

Розподільні коробки встановлюютьна відстані 10-30 см від стелі – залежно від висоти останньої.

При прихованій проводці коробки закладаються в стіну, - таким чином, щоб верх їх кришок був урівень з поверхнею стіни. При відкритій проводці коробки встановлюються без загортання у стіну на її поверхню.

ПУЭ (правила пристрою електроустановок) вимагають, щоб було забезпечено доступом до кришки коробки – проведення ревізії в разі потреби. При накладному способі встановлення ця вимога виконується автоматично.

При встановленні всередину стіни потрібно подбати про дві речі. По-перше, необхідно, щоб місце розташування коробки було відомо, і був забезпечений доступ до неї, а по-друге – щоб не страждала на естетичність приміщення. Перша вимога важливіша, її необхідно дотриматись у будь-якому випадку.

Друге - суб'єктивне, що залежить від смаку господаря. Естетичність можна забезпечити різними способами. При наклейці шпалер акуратно обрізати навколо кришки, залишивши на місці. Це дасть можливість бачити місце розташування коробки і одночасно зробити його практично не відмінним від сусідніх місць.

При іншому методі оформлення стінок потрібно подбати про те, щоб поверхня кришки була одного кольору зі стінкою, і щоб можна було зняти кришку, не руйнуючи стінку в цьому місці.

При влаштуванні натяжної стелі для доступу до коробок (якщо вони виявляються прихованими за поверхнею стелі) необхідно встановити маленькі люки.

Як з'єднувати дроти у розподільчій коробці?

У ПЕУ повідомляється, що з'єднання проводів повинно проводитися методом зварювання, паяння, опресування або за допомогою гвинтових та болтових затискачів.

Якщо з усіх способів вибирати той, який є найкращим за критерієм, технологічність + надійність, то таким можна вважати скручування проводівз наступним паянням (зварюванням). Застосування затискачів теж технологічне, але воно не забезпечує тієї контактної площі, яку забезпечує скручування з паянням.

Деякі обмежуються взагалі одним скручуванням. Якщо вона виконана якісно, то забезпечує площу контакту не менше, ніж опресовування або використання затискачів, Але все ж таки скрутку без паяння не можна вважати абсолютно надійною.

Після з'єднання проводівїх необхідно добре заізолювати за допомогою ізоленти, і розмістити місця контактів у розпредкоробці таким чином, щоб вони не контактували один з одним.

Коли робота буде завершена, можна перевірити її якість, увімкнувши на деякий час якийсь енергоємний прилад і перевіривши всі розподільні коробки на наявність нагріву місць з'єднань.

Якщо виявиться, що якесь з'єднання гріється, значить площа контакту в ньому недостатня, і його потрібно переробити.

Розподільна коробка - це електротехнічний виріб, усередині якого з'єднуються між собою жили кабелів. Тільки за допомогою її можна правильно з'єднати розетку, вимикач або світильник із джерелом живлення. Вона також служить для захисту з'єднань від

попадання пилу, вологи, сторонніх предметів та запобігання випадковому дотику до них.

Коробки бувають зовнішньої (відкритої) та внутрішньої (прихованої) установки. Зовнішні призначені для з'єднання кабелів, що прокладені відкрито: у гофрі, металорукаві або пластикових кабель-каналах. Для введення гофри всередину вони обладнуються гумовими сальниками, що забезпечують необхідну герметичність.

Ущільнювальні сальники для розподільчої коробки зі ступенем захисту IP68

Коробки, що використовуються спільно з кабель-каналами, не мають чітко позначених місць для введення кабелів усередину. Їх пропилюють при монтажі самостійно, у деяких моделях для полегшення цієї процедури в кількох місцях корпус виконується тоншим.

Коробки для внутрішньої установкизамуровуються у стіни. Всередині виконується монтаж кабелів прихованої проводки. Для їх введення всередину передбачаються місця з тоншою стінкою корпусу, як правило – круглої форми. При монтажі корпус проламується в потрібних місцях, всередину коробки вводяться кабелі, а вільні місця, що утворилися, в отворах між ними і корпусом коробки закриваються штукатуркою.

Всі коробки мають знімні кришки, через які забезпечується доступ до з'єднань. Іноді всередині них стаціонарно встановлені клемники для підключення жил кабелів.

Вибір місця під монтаж коробки

При монтажі електропроводки своїми руками необхідно прокладати її паралельно або перпендикулярно до поверхонь підлоги та стелі. Відстань від стелі до кабелів, що прокладаються, повинна дорівнювати 20-30 см. Коробки, що живлять вимикач або розетку, бажано розташовувати над ними. Робиться це для того, щоб коробку можна було легко знайти. Щоб не псувати дизайн приміщень, їх зазвичай замуровують нарівні з поверхнею стін, а потім заклеюють шпалерами. Коробка, що живить розетку і знаходиться над нею, при необхідності буде знайдена швидше, ніж довільно розташована.

Можна виконати монтаж коробок над підвісними або натяжними стелямиАле тоді необхідно обов'язково забезпечити до них доступ для можливого подальшого ремонту. Адже контактні з'єднанняє слабким місцемелектропроводки і з часом можуть ослабнути або згоріти. Для ремонту потрібно розкривати стелю. Цей процес призведе до необґрунтованих матеріальних витрат, а якщо місце установки коробки невідоме – дуже великі. Те саме стосується і розташування коробки, прихованої в стіні. Вона не повинна бути закрита шаром штукатурки. Щоб відкрити кришку, максимум, що можна зробити – зрізати шпалери навпроти неї. Їх можна потім наклеїти на місце або скористатися клаптиком із залишків, що неминуче з'являються після обклеювання.

Для доступу до коробок, розташованих над підвісною стелеюна його поверхні вбудовуються вентиляційні лючки.

Розташування коробок зовнішньої установки визначається в основному дизайном та економією довжини кабелів. Для цього їх також встановлюють навпроти вимикачів, розеток та світильників. Але і тут не слід виконувати їх монтаж у важкодоступних місцяхщоб не ускладнювати собі роботу.

При установці коробок на вулиці своїми руками потрібно вибирати вироби зі ступенем захисту не нижче IP44.

Розподільна коробка зі ступенем захисту IP44

Для гарантованого захисту від проникнення атмосферних опадів краще виконувати їх монтаж під козирками, дахами, навісами. Але ступінь захисту коробок, що встановлюються на вулиці, не можна погіршувати, навіть якщо дощ та сніг на них ніколи не потраплять. Вологе повітря, проникаючи всередину, призводить до утворення конденсату, що погіршує ізоляцію між сполуками або корозії. У першому випадку можливе коротке замикання, у другому – окиснення та порушення контактів.

Встановлення розподільчої коробки

Монтаж з'єднувальних коробок у стінах можна виконувати різними способами залежно від наявності інструменту. Оптимальний і найменш трудомісткий варіант - використовувати насадку на перфоратор, звану коронкою.

Вона являє собою кільце з переможними або алмазними ріжучими краями, центром якого розташований бур по бетону. Бур виконує функції центрування коронки, а сама вона вирізує зі стіни круглий сегмент.

Приклад коронки по бетону з алмазним напиленням, що може використовуватися для буріння отворів під розподільні коробки

Після засвердлівання на необхідну глибину сегмент видаляють молотком і зубилом або монтажною лопаткою, що встановлюється на перфоратор.

Існують коронки різних діаметрів під будь-який розмір розподільчої коробки

Отвори можна виконувати і самою монтажною лопаткою, особливо під коробку прямокутної форми або великих розмірів. Попередньо по краях необхідного отвору буром по бетону потрібно просвердлити отвори. Ділянка стіни між отворами вирубується за допомогою лопатки та перфоратора, встановленого в режим відбійника, або молотком та зубилом. Замість зубила можна використовувати широку плоску викрутку із міцною рукояткою. Монтаж отворів у стінах панельного будинку виконується лише перфоратором, решта методів не принесе результатів. Одночасно проводиться монтаж отворів під розетки та вимикачі.

Потім прокладаються штроби, в них укладаються кабелі, кінці яких заводяться в коробки так, щоб з них стирчали кінці довжиною 10-15 см. Кабелі в коробках краще заздалегідь обробити. У саму коробку кабелі повинні входити нерозробленими, завдовжки більше сантиметра. При невеликих розмірахкоробки довжину нерозробленого кабелю в ній потрібно мінімізувати, інакше дроти потім у неї не помістяться. Якщо при закладенні штроб є можливість зсуву кабелів по довжині, то обробити їх в сполучних, а також в монтажних коробкахпід розетку чи вимикач краще після закінчення штукатурних робіт.

Монтаж кабелів у сполучній коробці

Після того як штукатурка застигне, можна виконувати електричні з'єднання. Щоб правильно виконати підключення розеток та вимикачів у коробках своїми руками, потрібно дотримуватись плану дій, описаного нижче.

Розведені жили кабелів розведіть на всі боки, згрупувавши їх за призначенням. Спочатку краще визначитися із захисними провідниками (РЕ). У кабелях вони – жовто-зеленого кольору. Зберіть один пучок РЕ-провідники, що йдуть до корпусів світильників, на розетки, від джерела живлення і до наступної коробки. Будьте уважні: провідник жовто-зеленого кольору, що йде до вимикача, до цього з'єднання не належить. Важливо пам'ятати: навіть якщо ви не плануєте встановлювати розетку із заземлюючим контактом, до неї повинен йти трижильний кабель, і його РЕ-провідник у коробці або щитку має бути підключений. Це робиться для того, щоб у майбутньому на місці звичайної розетки можна було.
Щоб пучок не розсипався, стягніть стяжкою або ізолентою. Підключення проводів можна виконати відразу, але краще повністю закінчити процес планування, так як потрібно виплутати проводи, що залишилися.
Зберіть у пучок усі нульові робочі провідники. Вони – синього кольору, і збираються з кабелів, що живлять і відходять, а також живлять розетку. Виняток також становлять кабелі до вимикачів.
Потім збираємо разом фазні провідники вхідної та відхідної кабельних ліній розеток і додаємо до них по одному провіднику з кабелів, що йде до вимикачів. Колір цих провідників може бути білим, чорним чи іншим, але з жовто-зеленим чи синім. З кабелю вимикача беремо провідник такого ж кольору, як і фазних провідників.
Збираємо схему підключення світильників. Для цього від вимикачів беремо дроти синього або жовто-зеленого кольору і з'єднуємо їх з нерозподіленими фазними провідниками світильників, що залишилися. Цей випадок – виняток із правил, коли жовто-зелені або сині дротиможуть бути використані для підключення фази, тобто не за прямим призначенням.
Виконуємо підключення згрупованих жил одним із методів: зварювання, паяння, встановлення клем.
Ізолюємо з'єднання.
Укладаємо дроти в коробку.

Сьогодні ми поговоримо про те, як виконується встановлення розподільчої коробки у бетон. Електрична розпредкоробка є невеликою ємністю з пластику або металу, в якій з'єднуються всі групи провідників певного приміщення.

Призначення даного виробунаступні:

Надання можливості ремонту та обслуговування домашньої електромережі. Наприклад, якщо з'єднання ввідних проводів у кімнату з розетковою групою вийде з ладу, можна легко відремонтувати проблемне місце.
Можливість приєднання до кімнатної електропроводки нових ліній. Якщо Ви вирішили, не потрібно буде тягнути ще один кабель від головного щитка, а достатньо створити нову трасу від розподільної коробки.
Забезпечення рівномірного розподілу електричної енергії по всьому приміщенню шляхом створення кількох основних магістралей електромережі, що з'єднуються в єдине ціле.

Як Ви бачите, цей виріб відіграє важливу роль при або іншому приміщенні.

Конструкція

Конструкція досить проста і складається з ємності з кришкою, а також вступних отворів ущільнювачів (якщо ємність зовнішнього типу установки). На фото докладно представлені складники розпредкоробки прихованого та зовнішнього вигляду:

Як Ви бачите, вироби відрізняються один від одного, але все ж таки виконують одну і ту ж функцію.

Звертаємо Вашу увагу на те, що розподільна коробка для прихованої проводки з боків може мати лапки з пружинками. Їхнє призначення – додаткова фіксація, якщо здійснюється монтаж у гіпсокартонну стіну.

Різновиди

Як Ви вже зрозуміли, сьогодні існує кілька типів електричних розподільчих коробок. Як правило, поділ відбувається за такими характеристиками:

матеріал виробництва (метал або пластик);
метод установки (відкритий чи прихований);
форма виробу (прямокутна, кругла, квадратна);
Розмір.

Металеві та пластикові

Металеві розподільні коробки використовуються з минулого століття, коли ще не придумали пластиковий варіант.

p align="justify"> Не рідко металевий варіант виробів використовується і в даний час. Найчастіше встановлення розподільних коробок з металу виконують при або дерев'яному будинку. Це викликано тим, що метал при самозайманні кабелю запобігатиме поширенню полум'я.

Пластиковий варіант сучасніший. Існують вироби як зовнішнього, і прихованого типу. Їхня перевага в невисокій ціні, зручної конструкціїта привабливому зовнішньому вигляді. До речі, існують пожежобезпечні розподільні коробки з самозагасаючого пластику.

Зовнішні та приховані

Якщо розлучення проводів у кімнаті здійснюється відкритим способом, використовується зовнішня розподільна коробка. При встановленні під штукатурку використовується виріб прихованого типу.

Для прихованого монтажуДля зовнішнього монтажу

І той і інший варіант виконує свою роботу досить добре, але все ж таки ремонт і експлуатація настінного об'єкта виконати легше.

До того ж існують розподільні коробки з клемами, що дозволяють якісно з'єднати дроти між собою. Такі вироби, як правило, виготовлені у зовнішньому виконанні.

Прямокутні, квадратні, круглі

Також розпредкоробки випускаються в різних геометричні форми. Причина цього – різне призначення. Якщо підводитиметься трохи жил, круглої форми цілком вистачить. За великої кількості жил потрібно використовувати прямокутні і навіть квадратні ємності, т.к. вони мають більшу місткість.

Звертаємо Вашу увагу на те, що встановлення розподільчої коробки круглої форми в бетон займає менше часу, оскільки відсутня необхідність виставляти виріб за рівнем! У той же час для відкритої електропроводкикрасивіше виглядатиме продукт квадратної форми.

Що стосується розмірів, то вони можуть бути різними, залежно від того, який переріз кабелю ви вибрали. Відразу ж рекомендуємо Вам ознайомитись зі статтею: для електромонтажних робіт.

Інструкція з підключення

Як ми вже говорили раніше, монтаж розподільної коробки може здійснюватися відкритим і прихованим способом. Розглянемо основні етапи кожного із способів.

Відкритий монтаж

Даний вид установки простіше і не займає багато часу.

До вашої уваги вся покрокова інструкція, яка допоможе самостійно встановити розподільну коробку в стіні:

Вимкніть електроенергію в будинку та перевірте її наявність за допомогою індикаторної викрутки. Про те ми розповідали у відповідній статті.
Позначте місця кріплення простим олівцем.
Закріпіть коробку у бетонній стіні за допомогою дюбелів. Конструкція виробу включає 2 отвори під саморізи.
Зріжте наконечники ущільнювачів для всіх груп проводів. Зрізи повинні мати діаметр трохи менше, ніж переріз кабелю, щоб захистити проводку від пилу та вологи.
З'єднайте дроти між собою. Для цього рекомендуємо ознайомитись з. Все що потрібно правильно з'єднати фазу з фазою, нуль з нулем і землю із землею (для розеткової групи). Щоб з'єднати вступну групу з групою вимикачів та освітлення, прочитайте статтю: .
Заізолюйте місця з'єднання ПВХ ізоляцією, якщо це буде потрібно.
Закрийте кришку.

Ось і вся технологія встановлення розподільчої коробки в бетон своїми руками. Також хотілося відразу відзначити, що найбільш надійним є пайка та клеми ваго.

Прихований монтаж

Установка прихованим способом більш трудомістка, але все ж таки під силу електрику-новачку.

Отже:

Насамкінець хотілося б дати одну корисну пораду – під час з'єднання проводів підписуйте кожну групу (наприклад, розетки, вимикачі, люстри тощо). Це дозволить Вам швидко знайти необхідну жилу під час ремонтних робіт у квартирі.

Електрика - це та область, в якій необхідно все робити правильно та досконало. У зв'язку з цим багато хто вважає за краще розібратися у всьому самостійно, а не довіряти стороннім людям. Один з ключових моментів- З'єднання проводів у розподільчій коробці. Від якості робіт залежить по-перше, коректність роботи системи, а по-друге – безпека – електрична та пожежна.

Що таке розподільна коробка

Від електричного щитка дроту розходяться по приміщенням у будинку чи квартирі. У кожному приміщенні зазвичай не одна точка підключення: кілька розеток і вимикач є точно. Щоб стандартизувати способи з'єднання проводів та зібрати їх в одному місці, використовують розподільні коробки (їх ще іноді називають розгалужувальними або розпаювальними). У них заводяться кабелі від всіх пристроїв, що підключаються, з'єднання яких відбувається всередині порожнього корпусу.

Щоб у процесі наступного ремонту не шукати проводку, її прокладають по певним правилам, що прописані в ПУЭ — Правила Пристрої Електроустановок

Одна з рекомендацій - проводити всі з'єднання та відгалуження проводів у розподільчій коробці. Тому дроти пускають по верху стіни, на відстані 15 см від рівня стелі. Дійшовши до місця відгалуження, кабель опускаються вертикально донизу. У місці відгалуження встановлюється розподільна коробка. У ній відбувається з'єднання всіх проводів за необхідною схемою.

За типом установки распредкоробки бувають внутрішні (для прихованого монтажу) і зовнішні. Під внутрішні у стіні роблять отвір, в який вбудовується коробка. При такому монтажі кришка знаходиться на одному рівні з оздоблювальним матеріалом. Іноді у процесі ремонту її закривають оздоблювальними матеріалами. Однак такий монтаж можливий не завжди: товщина стін або оздоблення не дозволяє. Тоді використається коробка для зовнішнього монтажу, яка кріпиться безпосередньо на поверхню стіни.

За формою розпредкоробка може бути круглою або прямокутною. Висновків зазвичай чотири, але може бути й більше. Висновки мають різьблення чи штуцера, до яких зручно кріпити гофрошланг. Адже саме в гофрошланг чи пластикову трубу зручніше укладати дроти. У цьому випадку замінити пошкоджений кабель буде дуже легко. Спочатку від'єднати його в розподільчій коробці, потім від споживача (розетки або вимикача), потягнути та витягнути. На його місце затягнути новий. Якщо ж прокласти по-старому — в штробу, яку потім замазати штукатуркою — для заміни кабелю доведеться довбати стіну. Тож це та рекомендація ПУЕ, до якої однозначно варто дослухатися.

Що взагалі дають розподільчі коробки:

Підвищена ремонтопридатність системи електропостачання. Оскільки всі з'єднання доступні, легко визначити ділянку пошкодження. Якщо провідники укладені в кабельні канали (гофрошланги або труби), легкою буде заміна пошкодженої ділянки.
Більшість проблем з електрикою виникає в з'єднаннях, а в такому варіанті монтажу їх можна періодично оглядати.
Установка розподільних коробок підвищує рівень пожежної безпеки: усі потенційно небезпечні місця знаходяться у певних місцях.
Вимагає менших витрат грошей та праці, ніж прокладання кабелю до кожної з розеток.

Способи з'єднання проводів

У коробці провідники можна з'єднувати різними способами. Одні з них складніші, реалізуються, інші — легші, але за правильного виконання всі вони забезпечують необхідну надійність.

Скрутка

Найпопулярніший у народних умільців спосіб, але ненадійний. Він не рекомендований ПУЕ для використання, оскільки не забезпечує належного контакту, що може призвести до перегріву та виникнення пожежі. Цей спосіб можна використовувати як тимчасовий, наприклад, для перевірки працездатності зібраної схемиз обов'язковою наступною заміною на більш надійний.

Навіть якщо з'єднання є тимчасовим, необхідно все робити за правилами. Способи скручування багатожильних та одножильних провідників схожі, але мають деякі відмінності.

При скручуванні багатожильних проводівпорядок дій такий:

ізоляція зачищається на 4 див;
провідники розкручуються на 2 см (поз. 1 на фото);
з'єднуються до стику нерозкручених провідників (поз 2);
жилки закручуються пальцями (поз 3);
скручування затягується плоскогубцями або пасатижами (поз 4 на фото);
ізолюється (ізоленту або одягнена до з'єднання термозбіжна трубка).

З'єднання проводів у розподільній коробці з однією житловою за допомогою скручування простіше. Очищені від ізоляції провідники схрещуються та скручуються пальцями по всій довжині. Потім беруть інструмент (плоскогубці та пасатижі, наприклад). В один затискають провідники біля ізоляції, другим посилено скручують провідники, збільшуючи кількість витків. Місце з'єднання ізолюється.

Скручувати пасатижами чи плоскогубцями

Скрутка з монтажними ковпачками

Ще простіше робиться скручування з використанням спеціальних ковпачків. З їх використанням з'єднання більш надійно ізольоване, контакт краще. Зовнішня частина такого ковпачка відлита з пластику, що не підтримує горіння, вставлена всередину металева конічна частина з різьбленням. Ця вставка забезпечує велику поверхню дотику, покращуючи електричні характеристикиз'єднання. Це відмінний спосібз'єднати два (або більше) дроти без паяння.

Скручування дротів за допомогою ковпачків відбувається ще простіше: знімається ізоляція на 2 см, дроти злегка закручуються. На них надівається ковпачок, із зусиллям провертається кілька разів, доки метал не виявиться всередині ковпачка. Все, з'єднання готове.

Підбираються ковпачки залежно від перерізу та кількості провідників, які необхідно з'єднати. Цей спосіб зручніший: місце займає менше, ніж звичайне скручування, все укладається компактніше.

Пайка

Якщо є в будинку паяльник, і ви вмієте з ним хоч трохи поводитися, краще використовувати пайку. Перед скручуванням дроту лудять: наносять шар каніфолі або паяльного флюсу. Розігрітий паяльник занурюють у каніфоль, і проводять кілька разів по зачищеній від ізоляції частині. На ньому з'являється характерний наліт рудуватого кольору.

Після цього дроти скручують, як описано вище (скручування), потім беруть олово на паяльник, прогрівають скрутку доти, поки розплавлене олово не затікатиме між витками, обволікаючи з'єднання і забезпечуючи хороший контакт.

Цей спосіб монтажники не люблять: йде багато часу, але якщо з'єднання проводів у розподільчій коробці робите для себе, не пошкодуйте часу та зусиль, зате спатимете спокійно.

Зварювання дротів

Якщо є , можна використовувати з'єднання зварюванням. Це роблять поверх скручування. Виставляють на апараті зварювальний струм:

для перерізу 1,5 мм 2 порядку 30 А,
для перерізу 2,5 мм 2 - 50 А.

Електрод використовують графітовий (це для зварювання міді). Кліщами заземлення акуратно чіпляємось за верхню частинускручування, до неї ж знизу підносимо електрод, коротко торкаємося, домагаючись розпалювання дуги, і прибираємо. Зварювання відбувається за частки секунди. Після остигання місце з'єднання ізолюється. Процес зварювання проводів у розподільчій коробці дивіться у відео.

Клемні колодки

Ще одне з'єднання проводів у розподільчій коробці – за допомогою клемних колодок – клемників, як їх ще називають. Є різні типиколодок: із затискачами та гвинтовими, але, загалом, принцип їхнього пристрою один. Є мідна гільза/пластина та система кріплення дротів. Вони влаштовані так, що вставивши в потрібне місце два/три/чотири провідники, ви їх надійно з'єднуєте. У монтажі все просто.

Гвинтові клемні колодки мають пластиковий корпус, у якому закріплена контактна пластина. Вони є двох типів: із прихованими контактами (нові) та з відкритими – старого зразка. У будь-якому з них у гніздо вставляється очищений від ізоляції провідник (довжина до 1 см) і затискається за допомогою гвинта та викрутки.

Їх недолік у тому, що не дуже зручно поєднувати в них велика кількістьдротів. Контакти розташовуються попарно, і якщо треба з'єднати три і більше дроти, доводиться втискати в гніздо два дроти, що важко. Зате їх можна використовувати у гілках із значним споживанням струму.

Інший вид колодок - клемники Ваго. Це колодки для швидкого монтажу. В основному використовуються два види:

Особливість цих клемних колодок у тому, що вони можуть експлуатуватися тільки за малих струмів: до 24 А при перерізі мідного дротув 1,5 мм і до 32 А при перерізі в 2,5 мм. При підключенні навантажень з великим споживанням струму, з'єднання проводів у розподільчій коробці потрібно виконувати іншим способом.

Опресування

Цей спосіб можливий за наявності спеціальних кліщів та металевої гільзи. На скручування одягається гільза, вона вставляється в кліщі і затискається - опресовується. Цей спосіб якраз підходить для ліній з великим амперним навантаженням (як зварювання чи паяння). Детально дивіться у відео. У ньому навіть зібрано модель розподільної коробки так що буде корисно.

Основні схеми розлучення

Знати яким способом зробити з'єднання проводів у розподільчій коробці-це ще не все. Потрібно розібратися, які провідники з'єднувати.

Як підключити розетки

Як правило, розеткова група йде окремою лінією. У цьому випадку все ясно: у вас в коробці виявляються три кабелі по три (або два) провідники. Забарвлення може бути таким, як на фото. У цьому випадку зазвичай коричневий – це фазний провід, блакитний – нульовий (нейтраль), а жовто-зелений – заземлення.

В іншому стандарті кольору може бути червоний, чорний і синій. І тут фаза — червоний, синій — нейтраль, зелений — заземлення. У будь-якому випадку дроти збираються за кольорами: усі одного кольору в одну групу.

Потім вони складаються, витягуються, обрізаються щоб були однаковою довжиною. Не обрізайте коротко, залишайте запас хоч 10 см, щоб за необхідності можна було перезаробити з'єднання. Потім провідники з'єднуються обраним способом.

Якщо дротів використовується лише два (у будинках старої будівлінемає зазмлення), все одно, тільки з'єднань два: фаза і нейтраль. До речі, якщо дроти одного кольору, заздалегідь знайдіть фазу (пробником або мультиметром) і позначте її хоча б намотавши шматок ізоленти на ізоляцію.

Підключення одноклавішного вимикача

За наявності вимикача справа складніша. Є також три групи, але з'єднання вони інше. Є

вхід - від іншої розподільної коробки або щитка;
від люстри;
від вимикача.

Як має працювати схема? Живлення - "фаза" - заходить на клавішу вимикача. З його виходу подається на люстру. У цьому випадку люстра горітиме лише тоді, коли контакти вимикача замкнуті (положення «вкл»). Цей тип з'єднання показано на фото нижче.

Якщо уважно подивитися, так і виходить: фаза світлим проводом заходить на вимикач. Іде з іншого контакту, але вже блакитним (не переплутайте) і з'єднується з фазним дротом, що йде на люстру. Нейтраль (блакитний) та земля (якщо мережа) скручуються безпосередньо.

Підключення двоклавішного вимикача

З'єднання проводів у розподільчій коробці за наявності двоклавішного вимикача трохи складніше. Особливість цієї схеми полягає в тому, що до вимикача на дві групи ламп повинен прокладатися трижильний кабель (у схемі без заземлення). Один провід підключається до спільного контакту вимикача, два інших – до виходу клавіш. При цьому необхідно пам'ятати, якого кольору провідник підключено до спільного контакту.

У цьому випадку фаза, що прийшла, з'єднується із загальним контактом вимикача. Сині дроти (нейтраль) від входу та двох ламп просто скручується всі три разом. Залишаються дроти - фазні від ламп і два дроти від вимикача. Ось і з'єднуємо їх попарно: один провід від вимикача до фази однієї лампи, другий вихід до іншої лампи.

Ще раз для з'єднання проводів у розподільчій коробці при двоклавішному вимикачіу відео-форматі.

Монтаж при прихованому типі проводки

Протягом тривалого часу електричні точки робилися так: у стіні пробивалося більш-менш круглий отвір, до якого вставлялася металева коробка(а іноді і не вставлялася), потім туди поміщалася колодка розетки або вимикача, яка кріпилася розпірними лапками або цементним розчином. Після цього всі щілини зашпаровувалися тим самим розчином. Такий спосіб приголомшував уяву терміном своєї служби, але, як правило, змінити розетку без відбійного молотка не виходило.

На сьогоднішній день змінилися і матеріали, і технологія електромонтажних робіт.

Пристрій електричних точокпочинається одночасно з монтажем кабелю. У той час як проводиться розмітка ліній прокладки проводки, відзначається і розташування електричних точок, адже вони є кінцевими пунктами. кабельних лінійабо вузловими станціями, якщо йдеться про розподільні коробки. Про останні ми поговоримо трохи згодом, а зараз наведемо приклад встановлення силової розетки.

Монтаж розеток

Починається, як було зазначено вище, з розмітки становища. На стіні відзначається точка, яка показує центр розетки. Як правило, він розташовується на висоті 25-30 см від підлоги (рис. 7.1 та 7.2).

ПРИМІТКА

Силова розетка із заземленням повинна розташовуватись не ближче 50 см від електроприладів та газових труб.

Якщо в будинку є маленькі діти, то рознімання можна розташувати вище. На кухні вони знаходяться трохи вище за рівень столу. Суворих правил тут немає, але естетичніше, коли розетки в житлових приміщеннях розташовані на одній висоті.

Щойно визначено розташування центру роз'єму, можна накреслити контур отвору підрозетника. Це робиться так: береться настановна коробка, яка стоятиме як підрозетник, прикладається денцем до стіни і обводиться олівцем. Контур готовий.

Тепер потрібно видовбати отвір у стіні, щоб помістити туди коробку. Найпростіше зробити це перфоратором, з спеціальною насадкою - алмазною коронкою по бетону (рис, 7.3-7.14). Працювати з таким інструментом – одне задоволення. Алмазна коронка має свердло, яке розташовується по центру насадки. Воно приставляється до центру контуру, потім кількома пробними включеннями перфоратора намічається поглиблення. Свердло заглиблюється у стіну та фіксує коронку на місці, щоб вона не рухалася під час роботи. Висота коронки така, що вона заглиблюється в поверхню стіни на глибину підрозетника. Пробуривши контур з отвором від свердла посередині, коронка забирається убік. Легкими ударами молотка камінь вибивається з отвору. Залишається підрівняти дно заглиблення за допомогою зубила. Отвір готовий для подальшої роботи.

Мал. 7.14. Крок дванадцятий: за кількагодин, коли штукатурка остаточно висохне,краї шліфуються - коробка готова до встановлення

Видовбати отвір можна і за допомогою бура по бетону. По периметру контуру свердляться поруч отвори, а потім зубилом вибивається зайвий матеріал.

Якщо під рукою немає електроінструменту, доведеться вирубувати отвір у стіні за допомогою зубила і молотка.

Для монтажу розеток найчастіше використовуються круглі настановні коробки, але є і квадратні. У цьому випадку коронка не підійде, доведеться висвердлювати отвір перфоратором або, якщо кілька розеток, випилювати болгаркою.

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для монолітних стініснують спеціальні настановні коробки. Вони бувають як для одиночної установки, так і для з'єднання в групи: з боків цього виду коробок розташовуються спеціальні вушка.

Штроба підходить до отвору і заглиблюється в нього, щоб кабель вільно проходив всередину поглиблення. На дні коробки є кілька отворів, прикритих пластиковими лючками, які легко виламуються. У ці отвори вставляються жили кабелю. Щоб закріпити підрозетник у поглибленні, використовується будівельний гіпс або звичайна штукатурка(рис, 7.15 та 7.16).

Мал. 7.1 6. Група настановних коробок,зафіксованих у стіні за допомогою штукатурки

В окремих випадках для міцності з'єднання застосовують гіпсовий клей, наприклад "ВОЛМА МОНТАЖ". Він замішується до суміші розм'якшеного пластиліну. Потім підрозетник утримується рукою на місці, а щілина між краєм отвору та коробкою замазується за допомогою шпателя. Трохи зачекавши (приблизно півгодини, якщо використовується гіпс – то 5-10 хв), слід зняти надлишки суміші. Після того, як суміш остаточно засохне, можна починати монтаж колодки.

Щоб провід не вискочив із коробки при підключенні колодки, він утримується скобою або хомутом поруч із коробкою (рис. 7.17).

Якщо жила багатодротяна, то оголений провідник скручується в щільний джгут. На колодці розетки знаходяться 2 контакти, якщо вона із заземленням, то 3. До двох підключаються фазовий та нульовий дроти, до третього контакту - заземлюючий (рис, 7.19).

При правильному встановленні розетки контакти повинні розташовуватися внизу. Проводи йдуть нагору (рис, 7.20).

Контакти можуть мати гвинтовий або пружинний затискач. Перший вид надійніший, другий вимагає менше часу для монтажу.

Потім надлишок дроту скручується в спіраль і ховається на дно підрозетника, щоб не заважати установці. Колодка кріпиться двома способами.

1. За допомогою розсувних лапок: монтаж дуже простий - колодка вставляється в коробку і два гвинти з боків, з'єднані з рухомими лапками із зубцями, загвинчуються викруткою. При затягуванні гвинтом лапки розчепірюються в сторони і упираються в стінки підрозетника, фіксуючи колодку в коробці.

2. Звичайними шурупами - по краях підрозетника є спеціальні отвори, що збігаються з отворами колодки. Шурупи вставляють у них, і колодка прикручується до коробки.

Монтаж точки закінчено, залишається лише прикріпити захисний пластиковий корпус – і розетка готова до роботи (рис. 7.21).

Якщо обробка йде з нуля, то, після того як підрозетник встановлений на місці, колодка в нього не вставляється, а сам отвір заповнюється зім'ятим газетним папером, щоб не потрапляло різне будівельне сміття.

Для того щоб встановити кілька розеток у ряд, є відмінний спосіб – це монтаж спеціальної коробки на 2 колодки.

Отвір під таку коробку бурить алмазною коронкою. Краї отворів повинні стикатися, а зайвий камінь відбивається зубилом. Якщо розеток потрібно більше 2, використовується група підрозетників, які можуть кріпитися один до одного. Варіантів тут багато. Розетки можуть розташовуватись як вертикально, так і горизонтально.

ПРИМІТКА

Розетки можна встановлювати "шлейфом" або підключати кожну до окремої лінії, що веде від щита або розподільної коробки. У разі встановлення «шлейфом» проводи живлення наступної розетки кріпляться до контактів попередньої.

Монтаж вимикачів

До дрібних деталей повторює установку розетки. Різниця в наступному: при установці колодки вимикача треба стежити, щоб клавіші розташовувалися правильно, тобто при включенні повинна натискатися верхня частина, а не нижня (рис. 7.22). У деяких типах вимикача, наприклад на прохідних або диммерах, на контактах відзначається, до якого саме підключається провід, що входить, а до якого - відходить. Зрозуміло, на вимикачах немає заземлювального дроту, хоча він може бути встановлений на світильнику.

ПРИМІТКА

В асортименті товарів до розеток та вимикачів існують спеціальні рамки. Вони можуть бути одно-, дво-, тригнездовими і т. д. Рамки облямовують електричні точки та групи, надаючи розеткам та вимикачам естетичний вигляд.

Монтаж розподільних коробок

Розмір та конфігурація розподільної коробки залежать від кількості з'єднань проводів та умов, у яких вона встановлюється (рис. 7.23).

Прихована розпаяна коробка захищена сама собою, зовні лише кришка. Вона буває двох видів: із захисною прокладкою або без неї (рис. 7.24).

У першому випадку кришка має гумове кільце, яке герметизує її з'єднання із коробкою. У другому кришка кріпиться шурупами або просто замикається в пазах.

При монтажі кабелю у пластикових трубах незалежно від виду монтажу труба повинна заходити в коробку на 1-3 см, не залишаючи кабель незахищеним (рис. 7.25). Це стосується і настановних коробок-підрозетників.

Якщо коробка невеликого розміру, для буріння отвору під неї можна скористатися алмазною коронкою, так само, як для довбання поглиблення під розетку або вимикач. Діаметр коробки не повинен перевищувати 70-100 мм (рис. 7.26). Якщо коробка більша, за допомогою тієї ж коронки пробурюються кілька заглиблень поруч, а потім отвір підрівнюється зубилом. Глибина виїмки має бути такою, щоб закрита кришка коробки була на одному рівні з поверхнею стіни.

Наступний етап монтажу - це заклад усередину коробки всіх проводів, що з'єднуються. На дні коробки або з обох боків є пластикові лючки, які відламуються при необхідності. У ці отвори просуваються кінці кабелів. Потім дроти з'єднуються між собою за допомогою клемних колодок, ковпачків, клем, стисків або скруткою вручну. Провід можна додатково обмотати ізолентою (рис. 7.27).

Після цього дроти скручуються, ховаються в коробку та закриваються кришкою. Потім коробка вставляється в поглиблення та фіксується в ньому за допомогою штукатурки або гіпсу. Крім того, практично всі види коробок можна прикріпити за допомогою дюбельцвяхів або шурупів.

Монтаж у порожнистих перегородках

Прихована проводка проходить не тільки всередині монолітних стін, а й гіпсокартонними перегородкамита облицюванням, щитами з фанери або ДВП, пластиковим облицюваннямзагалом, за тонкими листами матеріалу, між якими та стіною – порожнеча.

Монтаж точок у разі трохи відрізняється від звичайного способу (рис, 7.28).

Щоб проробити отвори під настановні коробки, застосовують не алмазну коронку, а коронку під гіпсокартон. Працювати з нею легше, ніж з діамантовою. Можна використовувати не перфоратор, а звичайний дриль. Отвори в матеріалі робляться заздалегідь, відразу після того, як листи монтуються на місце. Кінці дротів перед цим підтягуються до місця, де будуть отвори; як тільки вони просвердлені, кабелі виводяться назовні (рис. 7.29).

Наступний етап – встановлення підрозетника. Для порожніх стінІснують спеціальні коробки. Для кріплення їх до стінки на коробці є особливі лапки. Потрібно вставити коробку в отвір і витягнути через лючки в днищі дроту, а потім закрутити два гвинти з боків викруткою (рис. 7.30). Гвинти підтягують лапки, які впираються в аркуш матеріалу з зворотного боку, фіксуючи підрозетник на місці. Після цього розетка монтується в настановній коробці (рис. 7.31).

Якщо розпаяні коробки, прикріплені до основної стіни, не ховаються за стінами, то приєднуються до матеріалу так само, як і підрозетники - за допомогою притискних лапок.

Монтаж при відкритому типі проводки

Монтаж розеток та вимикачів при відкритій проводці менш трудомісткий, ніж при прихованій. Не треба бурити в стінах отвори під настановні коробки і возитися з штукатурною сумішшючи гіпсом. Для вимикачів і розеток старого типу перед тим, як кріпити їх до стіни, спочатку необхідно встановити на поверхні діелектричну підставку. Це звичайна плоска дерев'яна платівка, яка кріпиться до стіни шурупом або прибивається цвяхом. Коли вона встановлена, до неї прикручується електропристрій. Сучасні розеткита вимикачі не вимагають такої підставки. Їх можна монтувати на стіні за допомогою дюбель-цвяхів або шурупів. Для цього пристрій розбирається, та Нижня частина(денце) прикручується до стіни. Потім до колодки приєднуються дроти, вона кріпиться на денці, і вся конструкція накривається. пластиковою кришкою, що прикручується гвинтом.

На багатьох розетках та вимикачах у кожусі прорізані спеціальні отвори, закриті вставками для того, щоб туди заходив кабель-канал або пластикова труба. У розетках з підвищеним ступенем захисту, розташованих у ванній кімнаті, у місцях входу дроту в корпус розташовується спеціальний гумовий сальник.

Якщо проводку укладено в кабельканал, то монтаж електричних точок відбувається ще легше. Деякі виробники пластикових коробів випускають таку кількість аксесуарів до них, що монтаж електричної мережінагадує збирання конструктора Lego.

Спеціальні вставки на поверхню кабель-каналу для розеток та вимикачів називаються супортами. Є супорти на 1, 2, 5 і навіть десять електричних точок. Крім того, існують посадкові коробки та модулі і навіть розпредкоробки. Зрозуміло, кабельканал має бути відповідної ширини. Подивитися ці вироби можна у табл. 5.1 та 5.2.

Розподільні коробки відкритого типу встановлювати легше ніж закритого. Вони прикріплюються до перекриття за допомогою найрізноманітнішого кріплення: дюбель-цвяхів, шурупів і навіть звичайних цвяхів.

Також про монтаж при відкритому типіпроводки

Розподільна коробка – це електротехнічний виріб, усередині якого з'єднуються між собою жили кабелів. Тільки за допомогою її можна правильно з'єднати розетку, вимикач або світильник із джерелом живлення. Вона також служить для захисту з'єднань від

попадання пилу, вологи, сторонніх предметів та запобігання випадковому дотику до них.

Ущільнювальні сальники для розподільчої коробки зі ступенем захисту IP68

Коробки для внутрішньої установки замуровуються у стіни. Всередині виконується монтаж кабелів прихованої проводки. Для їхнього введення всередину передбачаються місця з більш тонкою стінкою корпусу, зазвичай – круглої форми. При монтажі корпус проламується в потрібних місцях, всередину коробки вводяться кабелі, а вільні місця, що утворилися, в отворах між ними і корпусом коробки закриваються штукатуркою.

Вибір місця під монтаж коробки

Можна виконати монтаж коробок над підвісними або натяжними стелями, але тоді необхідно обов'язково забезпечити доступ до них для можливого подальшого ремонту. Адже контактні з'єднання є слабким місцем електропроводки і з часом можуть ослабнути або згоріти. Для ремонту потрібно розкривати стелю. Цей процес призведе до необґрунтованих матеріальних витрат, а якщо місце встановлення коробки невідоме – дуже великі. Те саме стосується і розташування коробки, прихованої в стіні. Вона не повинна бути закрита шаром штукатурки. Щоб відкрити кришку, максимум, що можна зробити – зрізати шпалери навпроти неї. Їх можна потім наклеїти на місце або скористатися клаптиком із залишків, що неминуче з'являються після обклеювання.

Для доступу до коробок, розташованих над підвісною стелею, на поверхні вбудовуються вентиляційні лючки.

Розташування коробок зовнішньої установкивизначається, в основному, дизайном та економією довжини кабелів. Для цього їх також встановлюють навпроти вимикачів, розеток та світильників. Але тут не слід виконувати їх монтаж у важкодоступних місцях, щоб не ускладнювати собі роботу.

При установці коробок на вулиці своїми руками потрібно вибирати вироби зі ступенем захисту не нижче IP44.

Розподільна коробка зі ступенем захисту IP44

Встановлення розподільчої коробки

Вона є кільцем з переможними або алмазними ріжучими кромками, по центру якого розташований бур по бетону. Бур виконує функції центрування коронки, а сама вона вирізує зі стіни круглий сегмент.

Існують коронки різних діаметрів під будь-який розмір розподільчої коробки

Отвори можна виконувати і монтажною лопаткою, особливо під коробку прямокутної форми або великих розмірів. Попередньо по краях необхідного отвору буром по бетону потрібно просвердлити отвори. Ділянка стіни між отворами вирубується за допомогою лопатки та перфоратора, встановленого в режим відбійника, або молотком та зубилом. Замість зубила можна використовувати широку плоску викрутку із міцною рукояткою. Монтаж отворів у стінах панельного будинкувиконується лише перфоратором, інші методи не принесуть результатів. Одночасно проводиться монтаж отворів під розетки та вимикачі.

Потім прокладаються штроби, в них укладаються кабелі, кінці яких заводяться в коробки так, щоб з них стирчали кінці довжиною 10-15 см. Кабелі в коробках краще заздалегідь обробити. У саму коробку кабелі повинні входити нерозробленими, завдовжки більше сантиметра. При невеликих розмірах коробки довжину нерозробленого кабелю в ній потрібно мінімізувати, інакше дроти потім у неї не помістяться. Якщо при закладенні штроб є можливість зсуву кабелів по довжині, то обробити їх в сполучних, а також в монтажних коробках під розетку або вимикач краще після закінчення штукатурних робіт.

Монтаж кабелів у сполучній коробці

Розведені жили кабелів розведіть на всі боки, згрупувавши їх за призначенням. Спочатку краще визначитися із захисними провідниками (РЕ). У кабелях вони – жовто-зеленого кольору. Зберіть один пучок РЕ-провідники, що йдуть до корпусів світильників, на розетки, від джерела живлення і до наступної коробки. Будьте уважні: провідник жовто-зеленого кольору, що йде до вимикача, до цього з'єднання не належить. Важливо пам'ятати: навіть якщо ви не плануєте встановлювати розетку із заземлюючим контактом, до неї повинен йти трижильний кабель, і його РЕ-провідник у коробці або щитку має бути підключений. Це робиться для того, щоб у майбутньому на місці звичайної розетки можна було .
Щоб пучок не розсипався, стягніть стяжкою або ізолентою. Підключення проводів можна виконати відразу, але краще повністю закінчити процес планування, так як потрібно виплутати проводи, що залишилися.
Зберіть у пучок усі нульові робочі провідники. Вони – синього кольору, і збираються з кабелів, що живлять і відходять, а також живлять розетку. Виняток також становлять кабелі до вимикачів.
Потім збираємо разом фазні провідники вхідної та відхідної кабельних ліній, розеток і додаємо до них по одному провіднику з кабелів, що йдуть до вимикачів. Колір цих провідників може бути білим, чорним чи іншим, але з жовто-зеленим чи синім. З кабелю вимикача беремо провідник такого ж кольору, як і фазних провідників.
Збираємо схему підключення світильників. Для цього від вимикачів беремо дроти синього або жовто-зеленого кольору і з'єднуємо їх з нерозподіленими фазними провідниками світильників, що залишилися. Цей випадок – виняток із правил, коли жовто-зелені чи сині дроти можуть бути використані для підключення фази, тобто – не за прямим призначенням.
Виконуємо підключення згрупованих жил одним із методів: зварювання, паяння, встановлення клем.
Ізолюємо з'єднання.
Укладаємо дроти в коробку.

Сьогодні, Єнот Електрик розповість вам про кілька способів встановлення розподільчої коробки бетону. Електрична коробка виготовлена із металу або пластику у вигляді невеликої ємності. Усередині цієї ємності під час монтажних робіт у приміщенні з'єднують усі групи провідників.

Основне призначення розподільної коробки:

Можливість обслуговування та доступ до ремонту домашньої електромережі. У разі виходу з ладу кімнатної проводки разом із розетковою групою існує можливість без проблем усунути усі несправності.

Доступність приєднання нових ліній до . Мається на увазі можливість, якщо потрібні додаткові. Це позбавляє необхідності протягування нових кабелів від основного щитка - достатньо буде лише створити додаткову трасу від распредкоробки.

Можна забезпечити по всьому приміщенню рівномірний розподіл електричної енергіїза рахунок створення додаткових напрямків електромережі та з'єднати їх в одне ціле.

Зі сказаного вище можна зробити висновок, що правильна встановлена розподільна коробка відіграє важливу роль при монтажі електропроводки як в будинку, так і в будь-якому іншому приміщенні.

Конструкція

Конструкція розподільної коробки дуже проста і є своєрідною ємністю з кришкою. У коробці для зовнішнього монтажу є спеціальні отвори із ущільнювачами для проведення. На фото нижче можна побачити різницю зовнішньої та прихованої коробки.

Прихована та зовнішня розподільні коробки, відповідно.

Хоча дані вироби виконують однакову функцію, але, як бачите, мають свої істотні відмінності.

Слід також звернути вашу увагу на те, що коробки прихованого типу з боків, як правило, встановлюють спеціальні лапки з пружинками. Вони призначені для фіксації при .

Види електричних розподільних коробок

Як ви вже могли зрозуміти зі сказаного раніше, зараз існує кілька видів розподільчих електричних коробок. Їх поділяють за такими характеристиками:

Виготовляють в основному із пластику або металу
Встановлюють відкритим чи прихованим способом
Вироби мають круглу, квадратну або прямокутну форму.
Відрізняються за розмірами

З металу та пластику

Металеві коробки існують і використовуються ще з минулого століття, коли їх ще не додумалися робити із пластику.

Однак те, що вони з минулого століття не означає, що вони застаріли! Коробки з металу продовжують активно використовувати - зокрема в дерев'яні будинки, лазні і сараї. Пов'язано це з тим, що при загорянні кабелю металева основа коробки буде гарною перешкодою для подальшого поширення вогню.

Що стосується виробів із пластику, то вони виглядають вже сучасніше. Їх виготовляють із цього матеріалу двох видів (зовнішнього та прихованого). Такі коробки мають ряд переваг, такі як невисока їх вартість, зручність конструкції і, звичайно ж, виглядають набагато привабливішими. У Останнім часомвже з'явився пластик, що має гарну стійкість до пожеж і володіє самозагасаючими властивостями.

Зовнішні та приховані розподільні коробки

У випадку, коли проводка в будинку або іншому місці прокладається відкритим способом, то в такому випадку застосовується зовнішня розпредкоробка. Під штукатурку встановлюється виріб прихованого типу.

Свої функції в обох випадках дані вироби виконують добре, але при ремонті та подальшій експлуатації даної коробки більш зручні настінні вироби. Коробки з клемами набагато якісніше дозволяють з'єднувати між собою дроти. До таких коробок, як правило, належать зовнішні вироби.

Різних форм та розмірів

Електричні розподільні коробки виготовляють у різних геометричних формах. Все залежить від їх застосування та призначення. Для підведення невеликої кількості жил цілком достатньо буде круглої форми. Прямокутні та квадратні за формою коробки використовують при більшій кількості жил, через їхню велику місткість.

Варто зазначити, що встановити круглу коробку в бетон значно легше через те, що не потрібно виставляти її за рівнем. При монтажі відкритої проводки краще виглядають квадратні та прямокутні вироби.

Розміри коробки залежить від обраного перерізу кабелю. Рекомендуємо ознайомитися зі статтею про .

Інструкція монтажу

Нам уже відомо, що монтажні роботиможуть проводитися як відкритим, так і прихованим способом. Розглянемо існуючі основні етапи кожного окремо зі способів.

Нагадаємо! Найнадійнішим способом з'єднання проводів між собою є паяння або спеціальні затискачі, на кшталт клем ваго.

Монтаж відкритим способом

Такий метод відноситься до простим способамі не займає багато часу. Наводимо вам покрокову інструкцію, яка дозволить самостійно в стіні встановити розподільчу коробку:

На першому етапі слід відключити в будинку електроенергію та для безпеки переконатися у її відсутності за допомогою індикаторної викрутки. Ми раніше розповідали, ;
Місця кріплення даного виробу слід зазначити за допомогою простого олівця;
Коробка кріпиться в бетонної стіниза допомогою дюбелів. Конструкцією зазвичай передбачені кілька спеціальних отворів для шурупів;
Для введення всіх груп дротів необхідно зрізати наконечники ущільнювачів. Зрізи робляться меншого діаметра в порівнянні з перерізом кабелю для кращого захиступроводки від попадання пилу та вологи;
Між собою з'єднайте дроти. Щоб не помилитися, рекомендуємо ознайомитись з кольоровим маркуваннямдротів. Все, що від вас потрібно, так це правильно між собою з'єднати фазу з фазою, після нуль з нулем і вже потім землю із землею (це стосується розеткової групи). Після цього потрібно з'єднати вступну групу проводів з групою вимикачів і внутрішнього освітлення;
Після всіх робіт закрийте кришку коробки.

Як бачите, процес встановлення розподільчої коробки в бетон дуже простий.

Прихований монтаж

Хоча і встановити коробку прихованим способом набагато важче, але, як правило, електрики новачки з цією роботою справляються.

Тож почнемо:

Корисна порада ніколи не завадить!Коли з'єднуватимете дроти між собою, обов'язково кожну групу підписуйте. Це стосується проводів розетки, вимикача, люстри та ін. ремонтних робітви зможете швидко знайти необхідний провід.

На цьому робота та технологія правильної установкикоробки при прихованій проводці в бетон завершено. При такому варіанті часу для монтажу знадобиться трохи більше, але не буде зіпсовано зовнішній виглядприміщення.

Схеми монтажу та підключення

Схема для звичайної домашньої проводки

Приклад проведення для приватного будинку

Наочна схема з елементами електромережі