Прихована електропроводка в зробленому з колод будинку. Електропроводка в дерев'яному будинку своїми руками - вимоги, підготовка проекту та покроковий посібник з монтажу


Дерев'яний будинок радує своїх мешканців легкістю та невимовним комфортом. Але деревина при всіх своїх перевагах - матеріал горючий, що вимагає до себе підвищеної уваги з погляду пожежної безпеки. Але оскільки необхідність обладнання будинку електрикою сьогодні не обговорюється, перед тим як розпочати роботу, потрібно уважно ознайомитися з правилами встановлення електрообладнання (ПВЕ) та положеннями ГОСТів. У дотриманні цих правил немає особливих труднощів, але знати про них необхідно.

Основні вимоги до електропроводки у дерев'яному будинку

Зведення правил ПУЕ та БНіП розробляються фахівцями в галузі безпеки. Це не примха кабінетного чиновника, а перелік необхідних норм, дотримання яких максимально наближає рівень «безпеки» до бажаного. Можна сказати, що саме життя пише ці сухі глави, за якими часом приховані людські трагедії.

Основною причиною загорянь у дерев'яних спорудахє коротке замикання електропроводки

Статистичні дані про пожежі, на жаль, не залишають сумнівів, що дерев'яне будівництво завжди знаходиться на передовій лінії ризику займання. Однак якщо пригадати, що сотні (а може, й тисячі) років наші предки жили саме в дерев'яних зрубах, є надія, що все можливо, потрібно лише грамотно розібратися із проводкою. Адже саме вона у переважній більшості випадків стає причиною займання.

Основні вимоги, що містяться в ПУЕ та ГОСТах, зводяться до наступного:

  • Розрахунок проводки має проводитися із запасом до 30%. Це стосується насамперед підбору площі поперечного перерізу проводів, оскільки саме від цього залежить ступінь нагрівання ізоляції та ймовірність короткого замикання під час експлуатації. Щоб охопити всю картину електрифікації загалом, необхідно підготувати робочий проект із докладною схемою та специфікацією розведення електрики, а після закінчення робіт пройти сертифікацію та отримати паспорт проводки.
  • Якість виконання з'єднань не повинна допускати жодної можливості ураження мешканців будинку електричним струмом.
  • Нагрівання та загоряння кабелів неприпустимо, оскільки це з великою ймовірністю призведе до підпалу всього будинку. Можливість коротких замикань має бути повністю виключена.

У ПУЕ вітається монтаж освітлення в дерев'яних будинках за допомогою ламп напругою 12 вольт та світлодіодного обладнання, яке вважається найбільш безпечним на сьогоднішній день. Наприклад, у рудниках і шахтах, особливо у тих, де спостерігається скупчення газу метану, і вибух може виникнути від однієї єдиної іскри, все обладнання запитано струмом 12 вольт. Те саме зроблено і в автомобілях.

Істотною перешкодою, що ускладнює самостійне проведення робіт із встановлення проводки в дерев'яний будинок, є відсутність єдиного документа, що регулює монтаж. Основні регламенти розосереджені в нормативних документах ГОСТ та БНіП та не систематизовані. Тому при складанні проекту краще звернутися до профільної організації, яка має ліцензію на таку діяльність.

Підготовка проекту електропостачання

Проектна документаціяповинна включати всі деталі майбутньої проводки. У ній відображається розташування освітлювальних приладів, розеток, монтажних коробок, розподільний щит. У специфікації докладно описуються марки провідників, що застосовуються для розведення, їх загальна кількість та номінальні характеристики. Усі електротехнічні прилади, задіяні у схемі електропостачання, такі як електричний лічильник, ОЗП, автоматичні автомати та інші, заздалегідь прораховуються на відповідність навантаженням, які передбачаються у процесі експлуатації.


Проект електропостачання зазвичай включає схему проводки із зазначенням маркувань використовуваних кабелів, типу встановлюваних приладів і розрахункового навантаження на кожен з них

Наявність проекту – це ознака цивілізованого та відповідального підходу до справи.

Можна, звичайно, розвести кабелі і без нього, але:

  • практика показує, що монтаж проводки без попереднього проекту, як правило, коштує на 10–15% дорожче. При цьому можливі помилки, виправлення яких теж коштує грошей;
  • у разі пожежі страхова компанія вимагатиме пред'явити завірений план електрифікації будинку. За його відсутності покриття збитків відкладеться на невизначений термін (до з'ясування обставин). Добре, якщо згорить лише один будинок. У густонаселених пунктах пожежа може перекинутися на сусідні ділянки. Винуватцем виявиться власник того дерев'яної будови, Звідки вогонь почав поширюватися Єдина можливість довести свою непричетність – пред'явити завірений план електрифікації приміщення;
  • наявність плану значно скорочує витрати на профілактичні та ремонтні роботиелектропроводки у процесі подальшої експлуатації, а також допомагає оперативно знаходити та усувати джерело пошкодження енергопостачання.

Повноцінний проект складається не тільки з креслень, а й детального описувсіх елементів та обладнання. До нього, як правило, входить:

  1. Графічне зображення всіх рівнів житлової площі, на яких за допомогою прийнятих умовних позначень відображені місця розташування трас кабелів, споживачів та електроустаткування.
  2. Однолінійні схеми постачання електрики.
  3. Детальні розрахунки контурів заземлення.
  4. Площа поперечного перерізу провідників.
  5. Список комутаційних приладів.
  6. Максимальна сила струму та напруга лічильника.
  7. Розрахунки потужності електроприймальних пристроїв.

Крім того, у проекті необхідно передбачити зовнішнє освітлення ділянки та підключення дворових будівель – лазні, гаража, підсобних приміщень.


Проект електропроводки приватного будинку повинен містити розрахунок та схему влаштування зовнішнього освітлення прилеглої території.

Проектна документація розробляється у кілька етапів:

  1. Постановка задачі. Електропостачання планується відповідно до технічного завдання та умов. Замовник викладає своє бачення виконавцю в усній формі або за допомогою схематичного зображення. Як один із варіантів, формою замовлення може бути дизайн-проект.
  2. Розробка та узгодження проекту. При необхідності проект проходить захист та узгодження з представниками організацій, що перевіряють. Уточнюються параметри електрифікації та відповідність їх нормативної документації.
  3. Супровід реалізації проекту. Іноді його називають шефмонтаж, під час якого проектувальник здійснює безпосередній контроль за виконанням робіт.

Розрахунок перерізу кабелю

Розрахунок провідників полягає у визначенні двох параметрів:

В умовах підвищених вимог до пожежної безпеки правила наказують в обов'язковому порядку використовувати трижильні дроти. Цей захід диктується необхідністю захисного заземленнявсієї системи електропостачання.


У приватних будинках розведення повинна виконуватися трижильним кабелем: одна жила - фазний провід, друга - нульова, третя - заземлення

Таблиця: вибір перерізу кабелю залежно від сили струму

Перетин кабелю, прокладеного відкритоОднофазне включення, 220 ВТрифазне включення, 380 ВПеретин кабелю, прокладеного в трубі
Довго допустимий струм
при нагріванні кабелю до 60 o C		Потужність, кВтДовго допустимий струм
при нагріванні кабелю до 60 o C		Потужність, кВт
0,5 10 2,2
0,75 13 2,8
1 15 3,3 12 8 1,5
1,5 20 4,4 18 12 2,5
2,5 30 6,6 27 18 4
4 40 8,8 35 23 6
6 50 11 45 30 10
10 75 16,5 65 43 16

Розрахунок електромонтажних приладів

Електромонтажні пристрої - розетки, вимикачі та розподільчі коробки підбираються виходячи з технологічних умов їх експлуатації.


Вибір ввідного кабелю та автоматичного вимикача на введенні

Велике значення у забезпеченні безпеки електропроводки має правильне введення електрики всередину будинку. При виборі кабелю та автоматичного вимикача слід враховувати те, що в перспективі навантаження на нього тільки збільшуватиметься - кількість побутової техніки та агрегатів, які використовуються в домашніх умовах, з часом зростає.


Перетин вступного кабелю потрібно розраховувати на перспективу: з часом кількість використовуваних електричних приладівта їх сумарна споживана потужність тільки зростатиме

Завдання електрика полягає в тому, щоб вибрати такий кабель, який забезпечить користування електричними приладами без ризику перенапруги провідника. Оптимальним розміщенням вступного автоматичного вимикача (АВ) вважається розташування його перед лічильником. У його завдання входить відключення внутрішньої мережі при надмірному споживанні струму, наприклад, при короткому замиканні. Але в той же час він не повинен відключатися при максимально допустимого навантаження. Щоб обчислити номінал вступного АВ самостійно, застосовують формулу I ном = P/U x cos(f), де I ном - номінальний струм, Р - сумарна потужність всіх приладів, cos(f) - коефіцієнт потужності, який більшість електроприладів можна вважати рівним одиниці. До отриманого значення номінального струму додають 10% і щодо нього вибирають автоматичний вимикач. Найчастіше у приватному будинку достатньо АВ із номіналом у 25 А.


Вступний автоматичний вимикач повинен витримувати максимальне навантаження від усіх увімкнених електроприладів, але розмикати мережу при появі занадто високих струмів, наприклад, від короткого замикання

Трифазне харчування приватного будинку

Переважна більшість дерев'яних будинків використовують однофазне харчування. Але якщо планується застосування агрегатів підвищеної потужності - наприклад, потужного електрозварювання або деревообробних верстатів - необхідне підведення трифазного струму. У цьому випадку для розрахунку настановних приладів необхідно звернутися до фахівця. Обчислення проводяться за складнішими формулами та у прив'язці до конкретної ситуації.

Монтаж електропроводки своїми руками у дерев'яному будинку

За наявності узгодженого проекту, виконаного відповідно до всіх законодавчих норм, проводити монтаж електропроводки можна самостійно. Для цього необхідно запастися необхідними інструментами та матеріалами, а також ознайомитись із правилами техніки безпеки. Розглянемо основні етапи електрифікації будинку.

Установка розподільного щита

Розподільний щит є основним пунктом керування електроенергією. Він є шафою, всередині якої розміщені прилади контролю та обліку споживаного струму. Може бути металевим чи виконаним з діелектричної пластмаси.


Розподільний щиток містить прилади керування та контролю електричної мережі: лічильники, автоматичні вимикачі, пристрої захисного відключення та ін.

Щиток монтується у зручному для використання місці на висоті від 1,5 до 1,7 м від поверхні підлоги. Найчастіше його мають біля вхідних дверей з таким розрахунком, щоб йдучи можна було відключати електроенергію, а повертаючись - вмикати. Від ліній електропередач до щита підводиться вступний кабель, далі електроенергія розподіляється по всьому будинку. Усередині щита встановлюється:

  • лічильник витрати електроенергії;
  • автомати вимкнення на DIN-рейці;
  • ПЗВ (пристрій захисного відключення);
  • шини для виведення заземлення та нульового контуру.

Тут же може розміщуватися і автоматичний вимикач, але практикується також розташування його зовні будинку в місці підключення повітряної лініїдо домашньої мережі. Такий варіант не позбавлений сенсу, оскільки значно знижується ризик надлишкового навантаження на вступний кабель.

Установка розподільчого щита проводиться насамперед. Особливу увагу слід приділяти добору автоматики, використовуючи перевірені та надійні марки приладів від відомих виробників.

Відео: огляд розподільного щита для приватного будинку

Введення кабелю всередину приміщення

Можливі два варіанти введення кабелю від лінії електропередач до будинку.

  1. Повітряний спосіб, у якому використовується самонесучий ізольований провідник.
  2. Підземний спосіб коли кабель заводиться в приміщення з-під землі.

Перший варіант найбільш поширений через швидкість і економічність. Другий обходиться дорожче, але має низку переваг, такі як тривалість терміну експлуатації та незалежність від атмосферних катаклізмів.


Підземний спосіб введення кабелю є більш трудомістким, але надійнішим і довговічнішим.

У будь-якому випадку правила наказують заводити кабель у дерев'яний будинок через металеву товстостінну (від 2,5 до 3,3 мм) трубу. Внутрішність її повинна бути пофарбована або оцинкована, а установку виробляють під кутом 3-5 о до горизонтальної площини, щоб конденсат, що утворюється, міг безперешкодно витікати назовні (ГОСТ Р 50571.15-97 (МЕК 364 5 52 93): п. 522.3.2).


Кабель у дерев'яний будинок заводиться через металеву гільзу, яку розташовують під кутом для організації стікання конденсату

Установку металевої гільзи та введення кабелю проводять завжди з зовнішньої сторонистіни. Монтажник повинен володіти відповідною кваліфікацією та допуском. Найчастіше цю роботу виконують співробітники енергопостачальної організації.

Відео: введення кабелю в будинок та підключення до щита

Встановлення вимикачів та розеток

У дерев'яних спорудах є певні нюанси в установці вимикачів та розеток.


В іншому монтаж розеток та вимикачів нічим не відрізняється від монтажу у кам'яній будові.

  1. Спершу проводиться розмітка стіни. Найкраще використовувати при цьому будівельний рівеньабо лазерний нівелір.
  2. Далі встановлюються підрозетники чи захисні майданчики.
  3. Там монтується цоколь приладу.
  4. Після підключення до дротів кріпиться зовнішній кожух.

Все вищесказане можна застосувати і для розподільних коробок. Рекомендується проектувати проводку таким чином, щоб звести їхню кількість до мінімуму.

З'єднання проводів

Виходячи з тих же причин підвищеної небезпеки займання, з'єднання провідників у дерев'яних будівлях рекомендується проводити за допомогою заводських клемників. Скрутки допускаються лише у разі додаткової пайки токонесучих жил та із застосуванням пластикових ковпачків.


З'єднання проводів необхідно проводити за допомогою спеціальних клемних колодок, скручування можна використовувати тільки в крайньому випадку

Заземлення та монтаж ПЗВ

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) призначений для захисту людини (і домашніх тварин) від удару електричним струмом при можливій витоку на пошкодженій ізоляції або металевому корпусі побутових приладів.


У схемі електричного розведення в приватному будинку необхідно передбачити наявність приладу ПЗВ, що захищає від ураження електричним струмом при випадкових витоках.

Пристрій здатний виявляти мінімальний витік і реагувати на нього розмиканням ланцюга. Рівень чутливості залежить від марки приладу. Вибір здійснюється за основним параметром - струмом витоку, який виражається в міліамперах. Якщо ПЗВ включено до схеми захисту всього будинку, достатньо значення струму витоку 30 mA. Якщо прилад призначений для захисту окремих приміщень, наприклад, санвузла або ванної кімнати, підбирають більшу чутливість до 10 mA. Встановлюється ПЗВ у розподільчому щиті. Схема підключення передбачає розташування ПЗВ перед автоматичними вимикачами.


Пристрій захисного відключення струму для спільного ланцюга будинку підбирається на струм витоку 30 mA

Відео: підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

Ті ж завдання покладаються і на заземлення всіх електроустановок усередині будинку. Окремо можна сказати про влаштування заземлення. Для того, щоб система відведення блукаючих струмів працювала справно, потрібно дотримуватися рекомендацій щодо самостійного облаштування заземлюючої смуги.


Контур заземлення складається із трьох металевих пластин, закріплених на арматурних штирях.

Для цього знадобляться металева арматура триметрової довжини та три метрові відрізки куточків.


Не варто забувати про сезонне розширення і звуження металу під впливом температури повітря, що змінюється.

Щоб заземлюючу шину не обірвало, у ній роблять «компенсаційний горб», призначений для амортизації теплових змін.

Способи відкритого розміщення проводки

На практиці застосовують три види зовнішньої проводки у дерев'яних будинках:


Вибір повністю залежить від естетичних нахилів мешканців будинку. У продажу є всі необхідні матеріали, щоб реалізувати свої переваги щодо дизайнерського рішення.

Відео: зовнішня проводка в кабель-каналі у дерев'яному будинку

Прихована електропроводка у дерев'яному будинку

Якщо з будь-яких міркувань замовника не влаштовує зовнішнє розташуванняпроводки в будинку кабелю розводять прихованим способом. У дерев'яному будинку це досить трудомістка і копітка процедура. Кожен провід незалежно від його товщини повинен пакуватися в металеву трубу. Підрозетники та розподільні коробки повинні бути також з металу. Труби передбачається захищати від корозії. Для цього їх треба фарбувати зсередини вологостійкими емалями, а для стоку конденсату через певні проміжки просвердлювати невеликі отвори. З цією ж метою розміщувати трубу необхідно під ухилом, щоб краплі вологи могли витікати назовні. Щоб уникнути пошкодження ізоляції, торці труб зачищаються від гострих задирок і додатково обладнуються пластиковими наконечниками.


Для влаштування прихованого розведення в дерев'яному будинку кабелі всередині стін прокладаються в металевих трубах і виводяться в ніші, що закриваються металевими підрозетниками.

Великим мінусом прихованої проводки за умов дерев'яної будівлі є важкодоступність кабелів. У разі виникнення будь-яких неполадок замінити старий кабель новим буде дуже важко. Проте цей вид проводки має своїх шанувальників. Особливо серед дизайнерів, яких насамперед турбує естетичне рішення житла.

Відео: приховане проведення в дерев'яному зрубі

Випробування проводки

Закінчивши монтаж, замовнику необхідно запросити працівників електротехнічної лабораторії. Мета перевірки - виміри опору системи в цілому, опору заземлення та перевірка всієї автоматики: ПЗВ, автоматичних вимикачів, лічильник витрат струму. Якщо всі параметри відповідають нормі, клієнт отримує на руки протокол, підписаний відповідальною особою. Цей документ пред'являється в обслуговувальну компанію під час укладання договору постачання об'єкта електроенергією.


Після закінчення робіт необхідно запросити спеціаліста для перевірки системи та отримання протоколу випробувань електропроводки.

При самостійному виконанні заходів щодо встановлення проводки важливо дотримуватись заходів особистої безпеки. Поразка електричним струмом здатна заподіяти непоправну шкоду здоров'ю, стати причиною смерті. Монтаж здійснюється лише при вимкненому живленні електромережі. Введення обладнання в експлуатацію проводиться у присутності уповноваженого представника проектної організації.

Дерев'яні будинки - дуже давня традиція російської архітектури. Навіть у наш час, коли не бракує сучасних будівельних матеріалахБагато власників заміських ділянок воліють зводити житло саме з дерева - з ним ніхто не може навіть близько зрівнятися за природною теплотою і створюваного особливого затишку.

Та й звичайні городяни – власники невеликих дач, найчастіше зупиняють свій вибір саме на деревині, як на основному матеріалі для будівництва. Але і постійне, і тимчасове житло в сучасних умовахне можуть обійтися без електроживлення. І в тому, і в іншому випадку вкрай необхідно знати, як зробити проводку в дерев'яному будинку правильно, щоб не наражати на небезпеку своє здоров'я і навіть життя, забезпечити збереження житла і майна.

Основні вимоги до електропроводки у дерев'яному будинку

Насамперед необхідно попередити домашніх майстрів, які вважають, що якщо вони можуть відремонтувати розетку або вимикач у квартирі, знають, як відрізнити нуль від фази за допомогою звичайного індикатора, то можуть сміливо братися за самостійний монтаж електропроводки та в заміському дерев'яному будинку. Не все так просто - дерев'яна будова відрізняється підвищеною пожежною небезпекою, і вимоги до прокладки силових тут зовсім інші.


Незадовільний стан електропроводки – найчастіша причина пожеж

Безрадісна статистика показує, що переважна кількість пожеж у дерев'яних будівлях безпосередньо пов'язані з порушеннями монтажу та експлуатації електричних приладів або проводки. За великим рахунком, братися за самостійне прокладанняелектричних ліній взагалі не слід – це доля кваліфікованих спеціалістів. Однак, знати основні правила необхідно будь-якому власнику дерев'яного житла, хоча бдля того, щоб оцінити вже наявні кабельні розведення або проконтролювати роботу викликаних електриків, тому що цілком можна нарватися на «халтурників», які виконують роботу за принципом «нічого страшного, і так зійде».

Отже, які основні вимоги мають пред'являтися до електропроводки у дерев'яній будові:

  • Повинна бути повністю виключена або до мінімалізована ймовірність спалаху кабелю з передачею відкритого вогнюна дерев'яну конструкцію будівлі у разі короткого замикання.
  • Фізико-технічні та експлуатаційні характеристики проводів і електроарматури, що використовуються, повинні з достатнім запасом відповідати сумарній споживаній потужності на кожному конкретному ділянці проводки з урахуванням пікових навантажень. Неприпустимі будь-які прояви нагрівання кабелів або клемних з'єднань.
  • Стан проведення повинен повністю виключати ризик ураження людей або домашніх тварин електричним струмом.

Проблема естетичності за умов дерев'яної будівлі має піти другого план. Існує чимало прийнятних способів вирішити це питання (про це буде розказано нижче). Але ніколи не можна домагатися покращення інтер'єрного оформлення приміщень за рахунок навіть незначного зниження рівня безпеки – це може призвести до катастрофічних наслідків.

Складність самостійної роботиз прокладання у дерев'яному будинку ще й у тому, що немає єдиного документа, що регламентує. Досвідчені майстриз великим стажем роботи знають основні вимоги до неї та технологічні прийоми щодо їх реалізації. Самому ж підібрати необхідну інформацію, розкидану по СНиПам, ГОСТам і ПУЭ (правила устрою електроустановок), не так просто, і вона, часто, носить дуже спеціалізований характер, зрозумілий лише людині з профільною освітою.

Основне завдання цієї публікації – дати власникам дерев'яних будинків основні уявлення про способи монтажу електропроводки. Як інструкцію як зробити проводку в дерев'яному будинку, адресованій непідготовленій людині, для самостійного проведення електротехнічних робіт, її розглядати не слід.

Вхід електричної лінії до будинку

Це — дуже відповідальна ділянка, Про який господарі чомусь нерідко забувають, акцентуючи увагу саме на внутрішній проводці. Спрацьовує, напевно, принцип – стоїть давно і цілком виправдовує себе. А тим часом введення силового кабелю в будинок могло проводитися вже дуже давно, за старими, вже не відповідними сучасним вимогамтехнологіям. Оснащеність будинків електроприладами зросла буквально в рази, відповідно, зросло споживання енергії. Та й сама кабельна частина може безнадійно застаріти – ізоляція лопається під багаторічним впливом сонця та температурних перепадів, оголюючи металеві жили та знижуючи безпеку проводки.

Таке введення кабелю через дерев'яну стінку — «міна уповільненої дії»

Особливо вразливою є прохід кабелю через дерев'яну стінку горищного приміщення. Свого часу вважали, що для безпеки цілком вистачає обрізання гумового шлангу. Проте, такий вузол таїть у собі чималу загрозу – у складі гуми чималий відсоток сажі, яка як така є вуглецем, тобто . струмопровідним матеріалом. У міру старіння такого «ізолятора» з'являються містки електропровідності з досить питомим опором. Можуть виникнути ділянки локального нагріву, іскріння, а для сухих дощок фронтону даху цього цілком можливо.

Одним словом, якщо метою поставлене повне оновлення проводки та приведення її в справді безпечний стан, то треба починати саме звідси.

Існує два способи завести силову лінію в будинок – повітряний та підземний.


  • Підземний спосіб вважається більш надійним, так як кабель повністю прихований і не схильний зовнішнім впливам. Разом з тим, це досить затратний метод, який вимагатиме значних земляних робіт. Кабель повинен розташовуватися на глибині не менше 0.8 м, охоронна зона обов'язково позначається табличками. Прохід через фундамент і введення в будинок проводитися з обов'язковим встановленням металевих гільз із товстостінних труб.

Як правило, подібне підключення має сенс організовувати лише за умови, заздалегідь продумуючи проходження комунікацій. Якщо електролінія прокладається у вже відбудований будинок, то легше та дешевше скористатися повітряною проводкою.

  • Здійснювати будь-які самостійні електротехнічні роботи на стовпах ліній електропередач заборонено категорично – це має право робити лише висококваліфікований електрик з відповідним допуском.

Приблизна схема необхідного розміщення повітряної проводки від ЛЕП до будинку наведена на малюнку.


Ділянку лінії від стовпа до будинку зазвичай виконують із дроту перетином не менше 16 мм. В основному використовується кабель типу СІП (самонесучий ізольований провід), що має високоміцну оболонку зі зшитого поліетилену, стійкого до інфрачервоному випромінюваннюта термічним перепадам. Тривалість служби такого дроту має становити не менше 25 років.

Однак, усередину будинку ця лінія ніколи не заводиться. існуючим правилам, категорично заборонена прокладка кабелів з алюмінієвою струмоведучою частиною по елементах конструкцій, що згоряються. А якщо йдеться про дерев'яний будинок, то починаючи від входу та до поостанньої розетки або лампочки застосовуються виключно мідні провідники.

Для ділянки від підключення лінії до ввідного розподільного пристрою рекомендовано використовувати кабель ВВГнг. Додатковий індекс «НГ» говорить про негорючість його ізоляційного покриття. Цей кабель цілком відповідає вимогам до стаціонарного проведення як усередині будівлі, так і на відкритому повітрі. Однак, для більшої надійності, його рекомендують укласти ще й у гофровану полімерну трубу, що має відповідну сертифікацію за діючими правилами пожежної безпеки НПБ 246-97.


Завжди проводиться зовні будівлі. В даний час для цього найчастіше використовують спеціальні герметичні стиски, що забезпечують надійний контакт без можливості окислення та виникнення іскріння.

Ділянки проходження ВВГнг через стіни будинку і горищні або міжповерхові перекриттяобов'язково укладаються в металеву гільзу, виготовлену з товстостінної труби. Цей запобіжний захід має кілька завдань:

  • Кабельна частина буде захищена від пошкоджень, які можуть бути спричинені зсувами будівельних конструкцій, наприклад, через усадку будинку або коливань ґрунту.
  • Металева оболонка максимально запобігає поширенню вогню на дерев'яні конструкції у разі надзвичайної ситуації – перегріву або займання кабелю.
  • Кабель у вразливих, прихованих від огляду місцях отримує захист від домашніх гризунів.

Товщина стінки труби – значення регламентоване. Так, якщо використовується провід перетином до 4 мм², вона повинна становити 2,8 мм, а за застосування більш потужних кабелів – від 6 до 10 мм² — навіть 3.2 мм. Це унеможливить прогорання стінки труби при виникненні всередині неї короткого замикання.

Це ж правило застосовується на всіх ділянках внутрішньобудинкового розведення в дерев'яному будинку, без винятку.

Наступна важлива ділянка - від введення в будинок до розподільного щитка (за прийнятою термінологією, вступного розподільчого пристрою - ВУР). У чому особлива специфічність даної ділянки - вона залишається незахищеним автоматикою від перевантажень або КЗ і, як правило, не на увазі, часто проходячи через горищні або підсобні приміщення. Покладатися на автоматику електричної підстанції не слід – там зовсім інші рівні спрацьовування.

Існує кілька способів кардинально вирішити цю проблему:

  • Усю ділянку кабелю до ВРУ можна укласти в металеву трубу з тими ж параметрами, про які йшлося вище. Однак, це стає можливим лише за невеликої його протяжності – до 2,5 – 3 метрів та відсутності великої кількості поворотів. Проштовхнути досить жорсткий кабель на значні відстані в просві тт руби буде просто неможливо.
  • Оптимальним є встановлення захисного автомата в герметичному боксі безпосередньо перед входом лінії в будівлю. У цьому поріг його спрацьовування вибирає крок вище, ніж в основного АЗ , який встановлюється на ВРУ. Так, якщо на щитку встановлений автомат в 25 А, то на зовнішньому слід ставити 32 А.

Це захистить вразливу ділянку від перевантаження, але водночас, якщо така ситуація станеться у внутрішній будинковій розводці, то спрацює автомат на ВРУ, і потреби добиратися до зовнішнього АЗ не буде.

  • Є ще один варіант, коли і автомат, і прилади обліку витрати енергії електропостачальні організації виносять взагалі на зовнішню стіну будівлі чи навіть на стовпи ЛЕП. Це, звичайно, надійно, але не завжди зручно для господарів будинку.

Установка розподільного щитка

Лінія від введення в будинок безпосередньо, без будь-яких відгалужень, призводить до розподільного щитка - ВРУ. Які його основні складові:

  • Металевий або пластиковий бокс з місцями для розміщення електролічильника та додаткових пристроїв захисту, DIN-рейкою для АЗ, шинами – нульовий та контур заземлення. Розміри боксу не регламентуються, так що краще в цьому випадку не економити, і встановлювати його з розрахунком на подальший можливий апгрейт - дооснащення, потреба в якому може виникнути в міру розширення електрооснащеностівдома.
  • Опломбований лічильник витрати електроенергії.
  • Головний вступний автомат захисту, двополюсний або триполюсний, який зазвичай також пломбується електропостачальною організацією.
  • Встановлені на DIN-рейці однополюсні АЗ. Їх кількість може бути різною. Зазвичай електромережа будинку поділяється на зони – кожній їхних відповідатиме свій автомат певної потужності. Так, виділяють в окремі зони кухню, одну або кілька кімнат, які також можна розділити на освітлення та розеточну групу. Часто окремою зоною робиться освітлення двору, електропостачання гаража та прибудинкових прибудов, зовнішні розетки, що використовуються для господарських робіт на території.

Потужність автоматів розраховується кожної зони індивідуально. Керуються правилом, що вона повинна забезпечувати спрацювання при перевантаженні на найслабшій ділянці локальної електропроводки. Чим менший номінал, тим вища безпека експлуатації електроприладів. Так, якщо звичайні розетки мають допустиму межу 16 А , то і АЗ не повинен перевищувати цього значення.

  • ПЗВ - пристрій захисного відключення електроживлення при виявленні струму витоку. З огляду на чималу вартість подібного приладу багато хто просто нехтують. Однак, хоча воно і не є обов'язковим, все ж таки краще не поскупитися, придбати і включити його в загальну систему електропостачання. ПЗВ надійно убезпечить мешканців від ураження струмом при користуванні електроприладами, не допустить аварійних ситуаційв мережі. Особливого значення воно набуває на ділянках з підвищеною вологістю- Кухні, ванні, лазні, котельні, зовнішня арматура у дворах, гаражах і т.п. Підбір номіналу ПЗВ та його встановлення повинні проводитися кваліфікованими електриком, тому що тут враховується кілька параметрів – загальне навантаження ділянки (максимальний струм) та струм витоку.

ПЗВ може встановлюватися на всю внутрішньобудинкову мережу, але в цьому випадку велика ймовірність частих помилкових спрацьовувань захисту, і, крім того, дуже складно буде виявити джерело потенційної загрози безпеці. Більш зручним, але, правда, і дорожчим способом стає установкаПЗВ також із зонуванням, аналогічно АЗ.

Відео: приклад установки ПЗВ

Вся апаратна частина розподільного щитка має бути виключно від перевірених виробників, мати відповідні сертифікати відповідності. Важливо пам'ятати, що багато в чому відповідають за безпеку господарів і збереження будівлі.

Ціни на пристрої захисного відключення (ПЗВ)

Пристрої захисного відключення (ПЗВ)

Як зробити проводку в дерев'яному будинку - від щитка до точок споживання

Тепер про один з головних моментів влаштування проводки в дерев'яному будинку - ділянках від розподільного щита до точок підключення електроприладів.

В першу чергукілька слів про . Скрутки повинні бути виключені навіть при використанні товстих мідних жил одного перерізу. Допускається паяння дротів із наступним закриттям оголеної частини пластиковими ковпачками. Оптимальним рішенням буде використання спеціальних пружинних або гвинтових клемних з'єднань (наприклад, клеми WAGO). Це не так дорого, але забезпечить і надійний контакт, і захищеність від коротких замикань. Крім того, такі з'єднання легко проконтролювати і в разі потреби замінити.


Оптимальним рішенням для дерев'яної оселі є відкрите розташування проводки на стінах. Існують можливості розмістити її і приховано, але це вимагатиме масштабних та дорогих робіт.

Способи відкритого розміщення проводки

  • З давніх-давен застосовувалося розміщення кабелів внутрішньої проводки по дерев'яних елементівконструкції на ізолюючих роликах, що забезпечують безпечний зазор 10 мм від стіни.

У будинках старої споруди подекуди такі розводки збереглися й досі.


Знаходяться численні шанувальники такого ретро-стилю.

До речі, цей метод кріплення став знову входити в моду - багато власників віддають перевагу такій ретро-проводці. Для цього навіть випускаються спеціальні виті кабелірізних кольорів.


… і можна навіть придбати спеціальну проводку

Відео: ретро-проводка на дерев'яних стінах

Однак, розглядати всерйоз подібні підходи ддля організації всієї внутрішньої розведення навряд чи доречно. Кількість електроприладів і, відповідно, точок споживання в середньому будинку значно зросла, а прокладення безлічі магістралей від розподільного щита на роликах поверх стіни буде виглядати просто безглуздо.

  • Поодинокі кабелі перетином менше 6 мм² можна розташовувати безпосередньо на поверхні стіни, фіксуючи їх за допомогою електротехнічних кліпсіввідповідного розміру. Головна умова при цьому – наявність подвійної (а краще навіть – потрійної) ізоляції кабелю. Для подібних цілей підійдуть проводи, що вже згадувалися, марки ВВГнг або NIМ. Якщо застосовуються дроти у звичайній ізоляції, то знадобиться незгоряюча прокладка (азбестова або металева), що виступає з обох боків кабелю мінімум на 10 мм, а це навряд чи прикрасить інтер'єр приміщення.
  • Електропроводку можна розмістити у полімерній електротехнічній трубі. Переваги такого підходу в тому, що в одну трубу можна помістити кілька дротів. Це вже виглядатиме трохи краще, ніж одиночні кабелі, але все ж естетика в даному випадку «кульгає» — гофру непросто розмістити ідеально рівно, навіть з використанням кліпсів. Але проводи отримують додатковий захист від зовнішніх пошкоджень і створюється необхідний зазор від стіни.

Для непомітних ділянок проводки, наприклад, для підсобних чи технічних приміщень, цей метод стає, мабуть, оптимальним. Однак і він має недолік – за необхідності заміни якогось одного кабелю доведеться знімати гофроване облицювання з усього пучка проводів.

Дізнайтеся кілька доступних способівз нашої нової статті.

Гільза з металевої труби в місці проходження дротів через перекриття
  • Все більшу популярність набувають полімерний кабель-канали, що закриваються кришкою , що знімається . Вони виробляються різних розмірів, тобто є можливість підібрати їх і для одиночного дроту, і для кількох паралельних ліній. Виготовляються вони із негорючого пластику, що підвищує безпеку експлуатації проводки.

Такі короби можна підібрати і за найбільш відповідним забарвленням - вони бувають не тільки білими, але і затонованимиабо мають декоративне покриття«під дерево», яке добре поєднуватиметься з матеріалом стін.

Особлива перевага таких каналів - простота профілактичних або монтажних робітз кабельною частиною - завжди можна зняти кришку, щоб замінити проблемний кабель або додати нове з'єднання.


Зважаючи на те, що зараз у продажу чимало додаткових аксесуарів до подібних кабель-каналам- Повороти, зовнішні та внутрішні кутові елементи, трійники, заглушки і т.п, господарі можуть за допомогою їх вирішити проблему необхідної декоративності електропроводки.

Відео: відкрита проводка у дерев'яному будинку з використанням кабель-каналів

  • Ще одним різновидом подібних кабель-каналівє системи електротехнічних плінтусів. Вони також укомплектовані всіма необхідними елементами для прямих ділянок, поворотів, кутів, підйомів до розеток та вимикачів, розподільних коробок. Це дозволяє витримати загальний стиль оформлення приміщення, незважаючи на те, що по суті проводка вважатиметься відкритою.

Важливе зауваження – встановлення кабель-каналівслід проводити тільки після первинної усадки будинку та за умови, що деревина стін добре просушена. В іншому випадку навіть незначні зміни геометрії приміщення можуть викликати деформацію і навіть руйнування коробів.

  • Вдаються і до розміщення відкритої проводки у трубах, металевих або полімерних. Зручною подібну технологію не назвеш - кожна пряма ділянка протягується окремо, потім встановлюється перехідна або поворотна муфта і таке інше. Безумовно, чимало складнощів спричинить і необхідність заміни кабельної частини. Такий підхід – це скоріше данина моді, але не оптимальне рішення для зовнішньої розведення.

Розетки та вимикачі, що встановлюються при відкритому розташуванні проводки, повинні обов'язково мати незгораючу прокладку знизу. Добре, якщо це передбачено їхньою конструкцією. Якщо ні, то доведеться вирізати майданчики з азбесту чи металу.

Слід відразу прораховувати потрібну кількість розеток у тому чи іншому місці приміщення. Використання трійників або подовжувачів у процесі експлуатації електроприладів має бути скорочено до мінімуму, а ще краще повністю виключено.

Ціни на електричний кабель

Електричний кабель

Прихована проводка у дерев'яному будинку


Якщо у господарів житла превалює все ж таки лання повністю приховати проводку, то вони зіткнуться з вельми масштабними роботами.

  • Щоб забезпечити повну протипожежну безпеку, всі дроти повинні бути заміщені в негорючу оболонку, якою може виступати тільки сталева або мідна труба. Внутрішня порожнина сталевої труби повинна бути або пофарбована, або оцинкована, щоб не допустити корозії стінок.
  • Усі переходи і повороти виконуються з допомогою різьбових елементів чи зварюванням (паянням).
  • Горизонтальні ділянки труб повинні мати невеликий ухил для того, щоб конденсат, що утворився в порожнині, мав вихід назовні. Також передбачаються спеціальні отвори у тих місцях, де найімовірнішими є скупчення вологи.
  • У вирізані для прихованого розміщення розеток та вимикачів отвори встановлюються лише металеві підрозетники, які мають бути підключені до контуру заземлення.

  • Всі розгалуження проводяться тільки в розподільних коробках, які також повинні бути герметично з'єднані з трубами.
  • Весь контур труб обов'язково заземлюється. щоб зняти з нього можливу статичну напругу і запобігатиме ураженню струмом у разі можливого порушення ізоляції кабелю.

  • Щоб не допустити контакту ізоляції проводів з гострими кромками труби, на виході обов'язково встановлюється пластикова заглушка, що центрує.

Відео: розміщення прихованої проводки у металевих трубах

Прихована проводка допускається і ще одним способом – за наметом штукатурного шару завтовшки не менше 10 мм. Однак, застосовується це нечасто, хоч би з тих міркувань, що закривати натуральне деревоштукатуркою, мабуть, не найкращий варіант.

Якщо переглянути розміщені в інтернеті фотографії або відеоролики, можна побачити масу прикладів, коли приховану проводку розміщують у металевій або пластиковій, або ж просто укладають пучки проводів у штроби, що виконані в дереві. Щоне писали б «авторитетні» майстри, які переконують, що подібний спосіб повністю безпечний, це є грубим порушенням існуючих вимог. Закладати у своєму дерев'яному будинку подібну міну уповільненої дії навряд чи варто - ставки занадто високі!

У статті неодноразово згадувався контур заземлення. Однак це питання настільки своєрідне і важливе, що заслуговує на окрему детальну публікацію, яка обов'язково знайде своє місце на сторінках нашого порталу.

Приватні споруди з бруса та колод відрізняються зовнішньою привабливістю, комфортом проживання та екологічністю. Але їх відносять до категорії будівель із підвищеною пожежною небезпекою, що обумовлено горючістю деревини. Тому проведення в дерев'яному будинку виконується з урахуванням особливих вимог. Вони викладені в рубриці Електротехнічне обладнання Будівельних норм (СНіП) та Правилах влаштування електричних установок (ПУЕ).

    Показати все

    Вимоги до монтажу та загальний план виконання робіт

    Якщо суворо дотримуватись положень ПУЕ та БНіП, облаштувати надійну та безпечну в експлуатації систему електропостачання дерев'яного будинку реально своїми руками. Для початку необхідно ознайомитись з ключовими вимогами зазначених правил та норм:

    • Обов'язковий грамотний скрупульозний розрахунок перерізу кабелів. Для їхньої ізоляції застосовують негорючий матеріал.
    • Бажано укладати відкриту електропроводку.
    • Прихована розводка не рекомендована для дерев'яних споруд. Якщо доводиться використовувати її, слід працювати з кабелями в металевій трубі або в іншій оболонці.
    • У розподільчому щитку монтують та підключають пристрій захисту (ПЗВ) та автоматичний вимикач.

    Електропроводку ділять на зовнішню та внутрішню. Перша прокладається на вулиці і підводиться до домашньої мережі підземними колодязями і каналами або повітрям (навісом).

    Зовнішні кабелі зазвичай виготовляються з дротів з алюмінієвими жилами, а всередині будинку дозволяється застосовувати тільки вироби з мідними. Їхнє з'єднання виконується в особливому перехіднику під назвою гільза. Вона йде від електролічильника на зовнішній стіні будівлі до распредщиту.

    Проведення у дерев'яному будинку прокладається поетапно. Досвідчені електрики радять дотримуватися наступної послідовності робіт:

    • Розраховується загальна потужність обладнання, яке планується встановити у оселі.
    • Підготовляється проект електропостачання.
    • Проводиться підбір та закупівля вимикачів, розеток, проводів, технічних пристроїв.
    • Виконується введення живлення до будівлі, підключення захисного автомата, електролічильника та розподільчого щитка (РЩ).
    • Кабель розлучається по будинку.
    • Монтуються освітлювальні прилади, розетки, вимикачі.

    В останню чергу підключають ПЗВ та облаштують систему заземлення. Після цього зроблене своїми руками проводка випробовується на працездатність та безпеку експлуатації.

    Нюанси складання проекту енергопостачання дерев'яного будинку

    Роботи слід розпочати з отримання технічних умову місцевому відділенні постачальника електроенергії. Потім приступають до розрахунку зведеної потужності побутової техніки, освітлювальних та інших приладів. Цю операцію нескладно виконати своїми руками, використовуючи нижче таблицю.

    Після розрахунків створюється схема прокладання електрики. Порядок дій простий:

    • Складається техплан будинку. На ньому відзначаються точки встановлення електроприладів, ламп, вимикачів, розеток та іншого обладнання.
    • Для підключення техніки підбирається відповідний тип кабелю.
    • На схемі розведення відзначаються місця, де буде поставлено розподільні коробки. Один такий пристрій зазвичай застосовується для двох сусідніх (суміжних) приміщень у будинку.
    • На плані вказується потужність кожного електроприладу (з урахуванням пускового зусилля для установок із власним двигуном).
    • Обладнання, що споживає багато енергії (печі, опалювальні котли, водонагрівачі) об'єднують в одну групу. Для їхнього підключення застосовується окремий автомат.
    • Менш потужні прилади (люстри, торшери тощо) збирають до іншої групи.

    На схемі відзначають дистанції від лінії, по якій прокладено кабель, до всіх віконних та дверних отворів та видалення електричних точоквід стельової та підлогової поверхонь. Це робиться для того, щоб згодом за необхідності проведення ремонту в будинку ймовірність пошкодження проводки була мінімальною.

    У процесі проектування слід дотримуватись кількох важливих рекомендацій. Фахівці-електрики радять працювати за такими нормативами:

    • Прокладання кабелю здійснюється вгорі або внизу стіни з відступом 0,2 м від стелі або підлоги.
    • Установка розподільного щита проводиться в передпокої будинку на висоті 150-170 см, щоб діти не могли дістатися до нього.
    • Повороти внутрішньої проводки робляться під кутом 90°.
    • З міркувань естетики та зручності використання усі вимикачі монтуються на одній висоті (0,8-1,5 м). Їх зазвичай закріплюють із боку, де знаходиться ручка дверей, що ведуть до кімнати.

    Розетки встановлюються на будь-якій висоті (ПУЕ та БНіП не обговорюють цей момент). Але місця їх монтажу слід продумати максимально грамотно, враховуючи схему розміщення великої побутової техніки та меблів. Тоді після ремонту для підключення електроустаткування не доведеться використовувати подовжувачі.

    Підбір проводів, розеток, вимикачів – допоможе таблиця

    Електромережа в дерев'яному будинку працює без аварій та збоїв при грамотному визначенні перерізу кабелів, за допомогою яких підключається освітлення, спеціальне обладнання та побутова техніка. У багатьох домашніх умільців ця частина робіт викликає труднощі. Упоратися з ними дозволяє таблиця підбору діаметра мідних жил для пристроїв, що функціонують під певними навантаженнями.

    Перетин, мм Напруга, В
    380 220
    Потужність, кВт Струм, А Потужність, кВт Струм, А
    120 171,6 260 66,0 300
    95 145,2 220 57,2 260
    70 118,8 180 47,3 215
    50 95,7 145 38,5 175
    35 75,9 115 29,7 135
    25 59,4 90 25,3 115
    16 49,5 75 18,7 85
    10 33,0 50 15,4 70
    6 26,4 40 10,1 46
    4 19,8 30 8,3 38
    2,5 16,5 25 5,9 27
    1,5 10,5 16 4,1 19

    Всі електроприлади мають техпаспорт або інструкцію із застосування. Вони вказуються навантаження, що вони споживають. Виходячи з цієї інформації, неважко вибрати необхідні кабелі.

    Найбезпечніша проводка у дерев'яному будинку виходить при використанні мідних виробів NYM. Вони зручні в монтажі та обробці, відрізняються гарною міцністю, оснащуються додатковою ізоляцією. Їхній єдиний недолік – висока вартість.

    Більш доступним за ціною є кабель з маркуванням ВВГНГ. Його ізоляція виконується за допомогою ПВХ (полівінілхлоридного) пластикату, який не підтримує горіння.

    Вимикачі та розетки підбирають на кшталт електропроводки (відкрита або прихована), величині (розрахункової) струму, можливості їх підключення на однорамковому блоці. До цих елементів мережі підводять кабелі з трьома жилами та обов'язковим заземленням. Останнє забезпечує майже стовідсоткову безпеку експлуатації побутової техніки.

    Ввідний провід та автомат – як вибрати правильно?

    Для визначення перерізу кабелю, що веде до будинку, потрібно розрахувати загальну потужність (сумарне номінальне навантаження) всіх наявних електричних пристроївта обладнання. Це особливо важливо, якщо проводка у дерев'яному будинку оновлюється. Тобто проводиться повна заміна автовимикачів та внутрішньої розводки.

    При необхідності встановлення нового вступного кабелю на брусовий будинок або житлову будову з колод слід звернутися до енергопостачальної організації. Його заміна здійснюється до монтажу та опломбування лічильника обліку спожитої електрики.

    Якщо мережа будівлі розрахована на 380, на введенні встановлюється однополюсний автомат. При однофазному живленні (220 В) застосовуються пристрої з одним або двома полюсами.

    Фахівці радять підбирати автомат із номіналом, який при максимальних навантаженнях не відключає подачу струму у житло, а розриває електроланцюг. Тим самим він унеможливлює виникнення короткого замикання.

    З типом, характеристикою та номіналом вступного автомата (ВА) нескладно визначитися самостійно.Спочатку береться потужність всього електричного обладнанняв будинку. За формулою P/U*0,8 вираховується показник максимального струму. Його величину множать на спеціальний коефіцієнт 1,1 і набувають значення, при якому спрацьовує вимикач на введенні (у більшості випадків застосовують запобіжник на 25 А).

    Відповідний тип ВА підбирається струмом короткого замикання (ТКЗ). Використовується формула: I = 3260*S (перетин дроту в міліметрах)/L (довжина кабелю в метрах).

    Характеристику автовимикача визначають у вигляді розподілу ТКЗ на величину номінального струму. Для індивідуальних домобудівель рекомендується застосовувати пристрої категорії С. Вони чудово показали себе під час роботи в електромережах зі змішаним навантаженням.

    ВА монтується після лічильника. Ці два прилади кріплять в електричному щиті на DIN-рейку разом з ПЗВ та автоматами для окремих груп обладнання, після чого приступають до прокладання кабелів по житлу.

    Приховане та відкрите розведення – особливості

    Зовні кабель, як було зазначено раніше, монтується в металеві труби, які заривають у землю, або повітрям. Перший спосіб дорожчий, зате по-справжньому надійний.

    Перед внутрішнім розведенням в будинку намічають точки встановлення розподільного щита і коробок, вимикачів, розеток, освітлювальних приладів. РЩ фіксується на вибраному місці. Потім провадяться такі дії:

    • У корпус распредщитка монтується лічильник електроенергії.
    • На DIN-рейку ставиться ВА, якого підключають нейтраль і фазу.
    • Вхід вступного автомата з'єднується з клемами приладу обліку.
    • На рейці встановлюються вимикачі та реле напруги для ПЗВ та окремих груп живлення.
    • Всі затискачі електроустаткування з'єднуються дротом з однією житловою.

    Приступають безпосередньо до розведення – прихованої чи відкритої. Першу облаштують у випадках, коли оздоблення стін у житлі планується зробити максимально привабливим та естетичним. Вона ідеальна для щойно побудованих або капітально відремонтованих будинків з бруса, оциліндрованих колод.

    Прихована проводка передбачає розміщення кабелів у спеціальних пластикових негорючих або металевих (алюмінієвих, сталевих, мідних) коробах. Останні укладаються між облицюванням вертикальної поверхні та її основою.

    Електропроводка відкритого типу монтується в будинках, що давно експлуатуються, і при створенні ретроінтер'єрів у нових будівлях. Вона робиться за допомогою:

    • Роликів із кераміки, що виконують функцію ізоляторів. Цей спосіб оптимальний для жител зі стінами з дерев'яних колод.
    • Пластикові канали для кабелю, що фіксуються на вертикальних підставах. Такі монтажні пристрої випускаються в різних кольорах, що дає можливість підібрати їх під будь-який варіант обшивки.
    • Скоб із ПВХ. Ця методика застосовується у будинках рідко через свою непривабливість. Вона більше підходить для проведення у технічних, господарських та підсобних приміщеннях.
    • Гофротруб, що заповнюються кабелями максимум на 40%.
    • Особливих плінтусів, оснащених жолобом. В останньому є спецфіксатори для дроту.

    Важливо! Проходи крізь стіни з одного приміщення до іншого бажано облаштовувати вогнестійкими металевими гільзами. І вже через них простягати кабелі. В цьому випадку ймовірність виникнення пожежі через несправне проведення істотно знижується.

    Популярні способи внутрішньої прокладки кабелів

    Відкрите розведення зазвичай здійснюється за допомогою кабель-каналів. Покрокова інструкція виконання такої операції наведена далі:

    • Проводиться розмітка (за наявним проектом) лінії прокладки мережі.
    • З каналу кабелю знімають кришку.
    • Прикріплюють короб до стельової поверхні або стіни. Для цього застосовуються шурупи. Їх установка проводиться з кроком 50 см. На поворотах траси вкручують додаткові металовироби.
    • У запланованих місцях монтуються розподільні коробки.
    • Електропроводку поміщають у кабель-канали, накривають останні кришкою, засувають кріплення.

    Важливо! У точках монтажу вимикачів та розеток слід залишити невеликий запас кабелю. Він необхідний підключення зазначених елементів.

    Проводи в розподільних коробках з'єднуються між собою і з клемами розеток, автоматів, вимикачів. Ця частина монтажних робіт докладно описана у наступному розділі.

    При прихованому розведенні кабель часто «ховають» металеві труби. Алгоритм робіт простий:

    • Виготовляють у стінах штроби.
    • Встановлюють розподільні коробки (так, щоб доступ до них після облицювання вертикальних основ був вільним).
    • Монтують труби. За потреби вони попередньо обрізаються. Кінці виробів зачищаються, з них видаляються всі задирки.
    • Кріплення труб виготовляється хомутами.

    Проведення простягається через зафіксовані металеві канали. У распредкоробках електрожили скручуються та ізолюються.

    Коротко про методи з'єднання проводів та тонкощі процедури

    Операція здійснюється своїми руками одним із трьох способів. Єдина внутрішнє проведеннястворюється:

    • Скруткою.
    • Самозатискні Wago-клемми.
    • Спеціальними ковпачками.

    Перша методика – недорога та доступна в реалізації. З кінців кабелів забирається ізолятор (4-5 см). Проводи скручують між собою, пропаюють та обмотують захисною липкою стрічкою.

    Технологія Wago передбачає зняття з торців проводів 1 см ізоляції та їх з'єднання за допомогою самозатискних клем. Останні вибирають за перерізами кабелів, що використовуються.

    Третій спосіб вимагає придбання спецковпачків, усередині яких встановлена ​​пружина конічної форми. Порядок їх використання:

    • дроти зачищають і скручують;
    • накривають місце з'єднання описуваним виробом.

    Пружина при накручуванні ковпачка міцно затискає електрокабель. А оболонка із пластику грає роль ізолятора.

    Нюанс. Навантажувальна здатність внутрішньої траси, що прокладається, залежить від числа з'єднань проводів. Чим їх більше, тим менш надійною в експлуатації виходить розведення.

    Фінальні стадії робіт - залишилися дрібниці

    ПУЕ вимагають, щоби все побутове електрообладнання з корпусом з металу (холодильники та морозильні шафи, пральні-автомати, бойлери, печі) заземлялося. Цю операцію легко виконати самостійно:

    • Нарізаються три арматурні дроти перерізом 3 і довжиною 300 см.
    • На подвір'ї будинку копається трикутний рів завглибшки 0,3 м зі сторонами 1 м.
    • Стрижні монтуються в ґрунт по кутах траншеї, з'єднуються один з одним зварюванням та сталевими заготовками.
    • До одного з прутків прикріплюється вушко (петля). Її роблять із сталі товщиною 10 мм.

    Вух з'єднують в електричному щиті із заземлюючою жилою. Вона має жовто-зелений ізоляційний шар.

    Пристрій захисного відключення ставиться у щитку після лічильника. Воно виключає ризик ураження людини електрикою при пробої останнього на корпусі побутової техніки. ПЗВ підбирається за двома показниками:

    • Номінальний струм. Його величину беруть набагато вище характеристики встановленого в ланцюзі автовимикача.
    • Струм витоку. Для житлових приміщень із нормальною вологістю набувають пристрої з порогом спрацьовування 30 mA, для ванних, санвузлів та кухонь – 10 mA.

    Після монтажу всіх елементів проводка перевіряється на безпеку використання та працездатність фахівцями електротехнічних сертифікованих центрів та лабораторій. Вони проводять комплексні випробування:

    • оглядають розведення на правильність установки;
    • заміряють опір «нуль – фаза», заземлюючого контуру та ізоляції;
    • перевіряють спрацювання ПЗВ та автоматів.

    Результати випробувань заносяться до протоколу. Його потрібно пред'явити представникам енергозбуту, які приїдуть пломбувати електролічильник.

Якщо дивитися на статистику пожеж у нашій країні, то питання, як правильно провести проводку в дерев'яному будинку, досить актуальне. Адже більшість всіх пожеж у дерев'яних будинках відбувається через коротке замикання, і якщо ви хочете убезпечити свій будинок від подібного, то питанням електропостачання слід приділити найпильнішу увагу.

Підключення будинку до електричної мережі виконує ваша енергопостачальна компанія. Після погодження всіх необхідних паперів вони повинні встановити лічильник і виконати його підключення до мережі живлення.
Зробити це вони мають гнучким дротом в ізоляції. А для виключення проблем надалі радимо перевірити, що ізоляція на цьому дроті не має пошкоджень.
Лічильник зазвичай встановлюють на вулиці. Розподільний щиток зазвичай розташований усередині будинку.
Для його підключення нам потрібно пробити отвір у стіні будинку, і згідно з пунктом 2.1.38 «Правила пристрою електроустановок» (ПУЕ), захистити його з усіх боків матеріалом, що не згорає. Зазвичай для цього застосовується сталева трубаз наступним заштукатурюванням.
Саме введення, згідно з 2.1.79 ПУЕ, має розташовуватися на висоті не менше 2,75 метра від поверхні землі. При цьому відстань від ізоляторів, або проводів до частини даху, що виступає, повинна бути не менше 200 мм.
Також досить важливо передбачити, і правилами це обумовлюється, неможливість скупчення води в трубі, а також її проникнення в будинок з електроживлення.

Установка розподільного щита

Внутрішня проводка дерев'яного будинку починається з розподільного щита. Він повинен бути встановлений у сухому не схильному до затоплення місці.
При цьому правила ПУЕ регламентують, що над місцем встановлення вашого розподільчого щита не може розташовуватись ванна кімната, душова або санвузол.
Сам щит повинен бути виконаний на вогнетривкій основі і закриватися на ключ. На ринку ви зараз знайдете безліч таких коробів під розподільний щиток найрізноманітніших розмірів.

Зверніть увагу! У радіусі півметра від розподільчого щитка не повинно бути ні опалювального обладнання, ні систем водопостачання або водовідведення, ні систем газопостачання, а вентиляційні короби, що проходять у цьому приміщенні, не повинні мати відгалужень.

Розведення електропроводки у дерев'яному будинку

Розведення електропроводки прихованим способом

Прокласти електропроводку в дерев'яному будинку своїми руками можна відкритим та прихованим способом. Прихований спосіб, який практично повсюдно застосовується в цегляних та бетонних будинкахУ випадку з дерев'яними будинками не так затребуваний.
Адже реалізувати його тут дещо важче, а головне, ціна питання значно вища. У списку, що знаходиться нижче, ви зможете побачити варіанти прокладання електропроводки прихованим способом згідно правил ПУЕ, з дотриманням умов пожежної безпеки.
Отже:

  • Якщо ми використовуємо звичайний провід в оболонці з матеріалу, що згоряється (не вогнестійка гофра), то його необхідно укласти на підкладку з вогнетривких матеріалів. Надалі провід повинен бути заштукатурен суцільним шаром завтовшки не менше 1 см.
  • Якщо ви використовуєте звичайний провід в оболонці з важкозгоряного матеріалу (вогнестійка гофра), то вам буде достатньо підкласти під провід незгоряний матеріал по всій довжині.
  • Якщо ви використовуєте провід в оболонці з вогнетривкого матеріалу (металева гофра), то ви можете укладати провід безпосередньо на елементи конструкції.
  • У коробах з вогнетривких матеріалів (сталевих коробах) безпосередньо на елементи конструкції можна застосовувати навіть дроти без додаткового захисту.
  • У разі використання коробів з важкозгоральних матеріалів (пластикові короби) можна застосовувати будь-які дроти, але під коробом має бути прокладка з незгоряного матеріалу, а сам короб надалі повинен бути заштукатурений шаром завтовшки не менше 1 см.

Відкрита проводка є проводами та кабелями на ізоляторах, прикріпленими до поверхні стіни або стелі. Такий прийом був популярний на початку минулого століття, але і сьогодні багато хто віддає перевагу його закритій електропроводці. Причин цьому кілька: дроти завжди на увазі, що дозволяє швидко усунути несправність, замінити пошкоджену ділянку, а у випадку з дерев'яними будинками відкрита проводка взагалі є єдиним розумним варіантом. У цій статті ми поговоримо про те, як зробити відкриту електропроводку у дерев'яному будинку своїми руками.

Проблематичність електрифікації дерев'яних будинків полягає у горючості деревини. Якщо в такій будівлі змонтувати приховану електропроводку, то найменша несправність, шалена іскра або замикання можуть спровокувати пожежу, і знайти джерело займання вчасно практично неможливо. Щоб уникнути подібних неприємностей у зрубах дроти прокладають відкрито.

Правила влаштування електричних установок свідчать, що монтаж відкритої проводки в дерев'яному будинку повинен здійснюватися по стінах або потоку. Прокладання проводів усередині стін у цьому випадку не тільки небезпечне, а й технічно складне, оскільки канали для них потрібно робити ще на стадії зведення будинку, а це означає, що потрібно акуратно просвердлювати кожен вінець. Незважаючи на заборони вітчизняних СНіП, багато хто так і робить, створюючи потенційно небезпечні умови життя.

Дехто вважає відкриту проводку пережитком минулого століття, що спотворює інтер'єр будинку, але це лише одна сторона медалі. У цій статті ми розповімо, як зробити проводку не тільки безпечною та зручною у використанні, але також естетично привабливою. Вона запросто може стати цікавим елементомдизайну та підкреслити стилістичні особливостіінтер'єру.

Корисна порада: Відкритою проводкою дуже зручно користуватися та здійснювати контроль. Плюс до всього її можна модифікувати шляхом прокладання нових магістралей та додавання кількох кінцевих настановних пристроїв.

Вимоги до проведення

Вимоги для відкритої проводки у дерев'яному будинку відрізняються від аналогічної системи, скажімо, у цегляному чи бетонному будинку. Оскільки дерево схильне до займання, необхідно вжити всіх можливих заходів захисту. Деревина може спалахнути внаслідок короткого замикання або перенапруги в мережі, що нерідко трапляється в електрокабелях. Виходячи з цього, всі дроти треба монтувати так, щоб вони не торкалися дерев'яних поверхонь. Це перше і найголовніше правило монтажу відкритої проводки.

Крім дотримання дистанції між проводами та дерев'яною стіною, необхідно також подбати, щоб ці проводи були максимально ізольовані. Вибирайте вироби із захисною оболонкою або укладайте їх у спеціальні канали (кожухи, труби тощо). Незважаючи на те, що правила встановлення електроустаткування дозволяють проводити монтаж без додаткових захисних елементів, все ж таки краще перестрахуватися.

Способи монтажу

Отже, яким чином можна прикріпити провід до дерев'яної стіни так, щоб він її не торкався? Існує кілька методів монтажу відкритої проводки, кожен із яких забезпечує безпечну експлуатацію. Головним критерієм вибору способу є, мабуть, його естетична привабливість та відповідність стилістиці інтер'єру. Звичайно, є і фінансовий аспект, але при забезпеченні безпеки будинку і безпеки мешканців, економія відсувається на другий план. Є цілих п'ять способів облаштування відкритої проводки, так що ви легко підберете оптимальний варіант для свого будинку.

Порцелянові ізолятори

Монтаж проводки на керамічних ізоляційних роликах є традиційним, якщо не сказати історичним способом електрифікації дерев'яних будинків. Провід, скручені між собою (кручений провід), прикріплюють на порцелянові болванки, вбиті в стіну, в результаті чого між стіною і проводкою виходить невеликий зазор. Цей спосіб вважають найбільш акуратним і красивим, тому таке проведення нерідко можна зустріти в кантрі або ретро-інтер'єрах.

На початку XX століття таку картину можна було спостерігати в кожному будинку та квартирі, але потім люди відкрили для себе принади прихованої проводки. Сьогодні мода знову повертається, і дизайнери застосовують фарфорові ролики для створення оригінальних інтер'єрів.

Порцелянові ізолятори прикріплюють до стіни з дистанцією в 4 см від розетки, розподільної коробки або вимикача з кроком 30-50 см при вертикальному монтажі. Якщо ж провід планується розташувати горизонтально, то ролики прикріплюють з кроком до 45 см, інакше він повисатиме. На поворотах використовують два ізолятори, зафіксовані під кутом 45°.

Кручений провід, що проходить поряд з вимикачем або розеткою і по кутах перев'язують текстильним обплетенням, знятим із зайвих відрізків кабелю. Такий запобіжний запобіжить натягу проводу і продовжить термін його експлуатації.

Але така прокладка відкритої проводки має недоліки. Так, скручений мідний дріт коштує досить дорого, особливо якщо врахувати, що у нього має бути подвійна ізоляція. Для цього краще використовувати провід ГПВОп чи ПВОп з відповідним перетином. Також підійде і звичайний ВВГнг, який коштує на порядок дешевше, але має нижчі захисні характеристики.

Крім того, вам потрібно буде придбати спеціальні комплектуючі для відкритої проводки в дерев'яному будинку, які теж коштують недешево: порцелянові ролики, вимикачі, розподільчу коробку, розетки та ін.

Керамічні ролики встановлюють так, щоб на 1 м горизонтальної площі припадало мінімум 5 діелектричних елементів. Розетки та вимикачі монтують, враховуючи ступінь їхньої ізоляції. Щоб отримати гарний та акуратний плетений провід, після кріплення на кожен порцеляновий ізолятор потрібно спрямовувати кручення в протилежний бік.

Скоби для відкритої проводки

Скоби, що використовуються для кріплення, є невеликими пластиковими «гачками», які прибивають до стелі або стін. Для такого способу зазвичай використовують одножильні мідні кабелі ВВНГ. Також можна придбати кабель NYM – якісніший продукт з потрійною ізоляцією. Технологія монтажу відкритої проводки визначається типом електрокабелю.

Кабелі NYM більш переважні для відкритої електропроводки, оскільки вони надійно захищені кількома шарами ізоляційної обмотки. Також можна вибрати ВВГНГ-LS - кабель, що не підтримує горіння. Навіть у разі короткого замикання він виділятиме мало диму. У разі використання універсального плоского дроту ПУНП, між стіною та дротом необхідно помістити прокладку з азбесту або металу. Вона повинна бути ширшою за дроти на 1 см з кожної сторони.

Застосування скоб для монтажу відкритої проводки має велику популярність, оскільки це найшвидший і недорогий спосіб. Однак у нього є один серйозний недолік - зовнішній вигляд такої проводки буде досить простим і неестетичним, особливо якщо укладати кілька проводів паралельно.

Гофрована труба для відкритої проводки

Гофротруби часто використовують для установки проводки не тільки в зрубах, але і в будинках з цегли або залізобетону. Завдяки широкому вибору моделей труб з різними діаметрами в них можна заховати одразу кілька дротів та кабелів. Для фіксації труби до стіни чи стелі застосовують стяжки чи кліпси.

Основна перевага гофри для проведення полягає в її негорючості та нездатності поширювати горіння. Це дозволяє використовувати її як додаткову ізоляцію для електрокабелю будь-якої марки. Плюс до всього її можна запросто прикріпити до будь-якої поверхні.

Однак і тут не обійшлося без вад. Таку трубу дуже важко прокладати по прямій - вона так і норовить зігнутися і скрутитися. В результаті всі вигини та провисання псують зовнішній вигляд проводки. Також у складках труби постійно накопичується пил, тому його потрібно регулярно протирати. Для монтажу в житловому будинку такий варіант не дуже підходить через його естетичну непривабливість, але через низьку вартість гофри та її гарні захисні здібності багато хто воліє жертвувати красою на благо практичності.

Металеві рукави, труби та ПВХ-труби можна також прирівняти до використання гофри, але на відміну від неї такі вироби буде складно монтувати на кутах та вигинах.

Кабель-канали для відкритої проводки

Кабель-канали, мабуть, є найбільш оптимальним способоммаскування відкритої проводки в будинку. Вони дозволяють безпечно прокласти кабелі, забезпечують швидкий доступ до них за потреби і в той же час не порушують цілісність дизайну інтер'єру, а то й підкреслюють його.

Аналогом кабель-каналів є спеціальні плінтуси, на тильній стороні яких є канавки, куди укладають дроти. Широкий вибір фактур, розмірів та кольорів дозволяє підібрати модель під інтер'єр, відвернути увагу від його недоліків та можливих дефектівоздоблення.

Для прикріплення кабель-каналів та плінтусів підійдуть рідкі цвяхи, шурупи та дюбелі. Оскільки ми говоримо про встановлення проводки у дерев'яному будинку, у цьому випадку оптимальним рішеннямбуде фіксація на шурупи або цвяхи без капелюшків. Перед монтажем кабель-каналу необхідно визначити його перетин. Воно має бути таким, щоб умістити всі дроти вільно та з невеликими зазорами. Не рекомендується «набивати» його впритул, краще придбати модель з роздільними гранями, щоб кожен провід знаходився в персональній канавці.

Щоб скласти список необхідних матеріалів, а крім кабель-каналу вам знадобиться ще сполучна фурнітура, куточки, кріплення, розетки та інше, треба накреслити максимально докладну схемувідкритої проводки в дерев'яний будинок.

Отже, ми описали основні способи монтажу відкритої проводки і тепер ви можете вибрати оптимальний варіант для свого будинку. Звичайно, ніхто не забороняє комбінувати їх, навпаки, це дозволить досягти більшої практичності та краси. Наприклад, під стелею можна сховати дроти у пластиковий короб, а на нерівних ділянках використовувати гофровані трубки.

Монтаж відкритої проводки

У цьому розділі ми наведемо загальні принципи монтажу відкритої проводки в дерев'яному будинку. Залежно від вибраного способу встановлення специфіка може трохи відрізнятися. Насамперед слід скласти докладний план, на якому відзначити весь маршрут пролягання проводів, всі розетки, вимикачі та потужність, яку споживатимуть прилади у кожній кімнаті. Виходячи з цього, слід підбирати перетин кабелів та проводів. У кожній кімнаті для подачі енергії до освітлювальних приладів та розеток потрібно ставити різні кабелі.

Для роботи вам знадобляться наступні інструменти та матеріали:

  • дроти та кабелі;
  • вимикачі та розетки;
  • пластикові втулки;
  • подовжувач;
  • розподільні короби;
  • металеві гільзи та пластина;
  • фарфорові ізолятори, кабель-канали, гофровані труби (залежно від вибраного способу монтажу);
  • пластикові скоби;
  • автоматичні вимикачі та ПЗВ;
  • бокорізи;
  • викрутки;
  • молоток;
  • напилок;
  • дриль;
  • канцелярський ніж;
  • гайкові ключі;
  • покажчик напруги;
  • мультиметр.

Хід роботи:

  1. Підготуйте місця, де будуть закріплені вимикачі, світильники та розетки. Кожна з цих деталей має бути встановлена ​​на металеву основу. Щоб її зробити, виріжте із листового металу 2 мм прямокутний шматок відповідного розміру та прибийте до стіни.
  2. Прокладіть кабелі та проводи по стінах, стелі або біля підлоги. Щоб пропустити проводку через стіну, потрібно свердлити отвір. Використовуйте для цього дриль. Але просто просунути провід через дерев'яну стінуне можна, тому що, як ми вже знаємо, він не повинен до неї торкатися. Ось на цьому етапі вам знадобиться металева гільза. Спочатку вставте її в отвір, а потім уже простягайте кабель. Діаметр отвору повинен бути трохи більшим за діаметр гільзи. При цьому краї гільзи повинні з обох боків стіни виступати не менше ніж на 1 см. Щоб гострі краї не пошкодили ізоляцію кабелю, закрийте пластиковими втулками.
  3. Для однофазної мережі використовуйте трижильні кабелі, для техфазної – п'ятижильні.
  4. Після розміщення проводки відповідно до схеми зробіть її розведення та підключіть дроти до розеток, вимикачів та освітлювальних приладів.
  5. Перш ніж підключити кожну з гілок до розподільного короба, виміряйте опір ізоляції, заземлення, петлі фаза-нуль та ПЗВ. Також перевірте, щоб у гілках не було замикання.

Якщо у вас недостатньо кваліфікації, краще довірити подібну роботу фахівцям, інакше ви ризикуєте не тільки спалити проводку, але й наражаєте своє життя на небезпеку. Електрифікація – серйозна справа, яка потребує обережності та великого досвіду, тому якщо ви вирішили займатися цим самостійно, дотримуйтесь усіх заходів особистої безпеки.