Утеплення дерев'яного будинку зсередини руками. Утеплення стін зсередини дерев'яного будинку

Дерев'яний будинок можна вважати гордістю господарів. Деревина добре зберігає тепло та забезпечує сприятливий мікроклімат у приміщенні, має привабливий дизайн. Однак у ряді випадків теплоізолюючих властивостей матеріалу виявляється недостатньо, тому виходом із ситуації стає утеплення будинку.

Особливості процедури

Найбільшого поширення набуло зовнішнє утеплення будинку. Однак, якщо виконати його неможливо, доводиться вдаватися до теплоізоляції будинку, лазні або дачі зсередини. Відразу варто відзначити, що в результаті даних маніпуляцій корисна площа приміщення здебільшого зменшується. Виняток робиться лише для зрубу з колод, що потребує лише міжвінцевого утеплення.

При внутрішньої теплоізоляціївдома з будь-якого матеріалу завжди збільшується вологість у приміщенні.Зрозуміло, це негативно впливає на стіни, особливо дерев'яні. При неправильній теплоізоляції вже в перший рік експлуатації утеплювач намокне і втратить теплоізоляційні властивості, а дерев'яні поверхні почнуть гнити і покриються пліснявою.

Уникнути подібних явищ дозволяє обов'язковий монтаж паропроникної плівки та створення потужної вентиляційної системи.

Утеплюючи дерев'яний будинокзсередини слід пам'ятати, що воно за своєю ефективністю не зрівняється з теплоізоляцією ззовні. Це з тим, що утеплена зсередини стіна не акумулює тепло, тому тепловтрати становлять 8-15%. Більше того, відсічена від теплого приміщеннятеплоізоляційним матеріалом, така поверхня швидше промерзає.

Ще один важливий момент – комплексний підхід до ізоляції. Утеплити доведеться не лише стіни, а й підлогу зі стелею.Якщо в будинку неопалюване горище і підвал, то раціональніше при утепленні приділити першорядну і основну увагу саме цим зонам.

Колосальні, до 40%, втрати теплової енергії припадають на вікна та двері. Важливо не тільки використовувати сучасні склопакети та дверні полотна, але й переконатися в їх правильному та герметичному монтажі, подбати про утеплення та захист укосів.

Частою помилкою при утепленні дерев'яного будинку зсередини є збереження невеликих щілин між поверхнями, зазвичай між підлогою та стінами, стінами та перегородками, стінами та стелею. Такі зазори називають "містками холоду", оскільки через них йде тепло і проникає холодне повітря.

Характеристики теплоізоляційних матеріалів

Для будь-якого теплоізоляційного матеріалу найважливішою характеристикою є показник теплопровідності. Чим він нижчий, тим менші втрати тепла несе будинок. Вимірюється в Вт/м×°С, що означає кількість теплової енергії, що йде через утеплювач, на м2.

При виборі теплоізоляційного матеріалу для дерев'яних поверхонь слід звернути увагу на показники паропроникності. Справа в тому, що дерево - сам по собі "дихає" матеріал. Воно здатне забирати зайву вологу з повітря в приміщенні, а при недостатньої вологості- Віддавати її.

Неважко припустити, що при використанні непаропроникного утеплювача волога з дерева не знайде виходу і залишиться між теплоізоляційним матеріалом і деревиною. Це виявиться згубним для обох поверхонь – намокший утеплювач має високу теплопровідність, а дерево починає гнити.

Ще один важливий критерій утеплювача - вологоміцність. Досягається він зазвичай шляхом нанесення на утеплювач гідрофобізаторів та використання гідроізоляційної плівки.

Якщо говорити про міжвінцевий утеплювач, то його неможливо закрити гідроізоляційною плівкоюТому водостійкість матеріалу, нарівні з його теплоефективністю, виходить на передній план при виборі конкретного виробу. Для використання всередині приміщення слід обирати екологічно безпечний матеріал. Важливо, щоб він ставився до класу негорючих або підтримуючих горіння, і навіть не виділяв токсинів під час нагрівання.

Біостійкість виробу впливає на його довговічність.Якщо утеплювач приваблює комах або гризунів, то в процесі їхньої життєдіяльності в ньому незмінно з'являються тріщини та пошкодження, що стає причиною появи «містків холоду».

Серед інших першорядних характеристик – простота монтажу, різноманіття форм виконання та варіантів густини, товщини, цінова доступність.

Чим краще утеплювати?

Найбільш поширеним варіантом утеплення дерев'яного будинку є ізоляція мінватою. Зазвичай для організації теплоізоляційного шару використовують скловату або кам'яну вату.Остання перевершує скловату за технічними характеристиками, але найголовніше – є абсолютно екологічною.

Скловата в процесі експлуатації виділяє токсичні сполуки, тому не рекомендована для використання всередині приміщення. Крім того, вона має найгірші показники вологоміцності та вогнестійкості (хоча і має високі протипожежні характеристики – температура горіння становить 400-500 градусів). Нарешті, вона схильна до усадки та зменшення товщини (а це веде до підвищення теплопровідності), при укладанні вимагає використання не тільки респіратора (як усі мінераловатні утеплювачі), а й спецодягу.

У зв'язку з цим використання кам'яної чи базальтової вати привабливіше. Основу матеріалу становить перероблена гірська порода, яка піддається високотемпературному нагріванню (понад 1300 градусів). Потім із напіврідкої маси виділяють тонкі волокна. У хаотичному порядку їх формують пласти, після чого пресують і піддають короткочасному впливу високих температур.

В результаті виходить матеріал різної жорсткості, що випускається у матах, рулонах та плитках. Мати мають найбільшу міцність, підходять для конструкцій, що сильно навантажуються, у тому числі утеплення підлоги під стяжку.

Для дерев'яних стінв більшості випадків досить плиткової базальтової вати, вона укладається між лагами дерев'яної підлоги. Рулонні вироби зручно використовувати при ізоляції рівних горизонтальних поверхонь, наприклад стелі.

Теплоізоляційні властивості забезпечує розташування волокон, між якими у великих обсягах накопичуються повітряні бульбашки – найкращий утеплювач. Коефіцієнт теплопровідності матеріалу залежно від густини та марки становить 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Окрім високої теплоізоляції, матеріал демонструє хороші показникишумопоглинання. Коефіцієнт звукоізоляції ударного шуму досягає 38 дБ, повітряного – від 40 до 60 дБ.

На відміну від скловати, базальтова вата характеризується низьким вологопоглинанням, яке в середньому дорівнює 1%. У поєднанні з високою паропроникністю – 0,03 мг/(м×ч×Па), це дозволяє вберегти деревину від гниття та підтримувати в будинку корисну для здоров'я атмосферу. Температура плавлення кам'яної вати складає близько 1000 градусів, тому вважається негорючим матеріалом. Крім того, завдяки натуральності складу вдається досягти екологічної безпеки базальтового утеплювача.

Для утеплення стін підходить також ековата. 80% матеріалу складає целюлозна стружка, оброблена антипіренами і антисептиками, частина - це полімерні смоли, модифікатори.

Ековата відноситься до сипучих матеріалів, але можливе її напилення на поверхню за допомогою спеціального обладнання. Незважаючи на обробку гідрофобізаторами, матеріал вимагає наявності гідроізоляційного шару. За своєю теплоефективністю поступається кам'яній ваті.

Сучасний матеріал для утеплення – пінофол, який також підходить для внутрішньої ізоляції.Він є рулоном спіненого поліетилену (забезпечує теплоізоляційний ефект) з нанесеним з одного боку фольгованим шаром (відбиває теплову енергіювсередину кімнати). Наявність металізованого шару підвищує міцність та вологостійкість матеріалу, але робить його пальним (клас Г1).

Добре всім відомий пінополістирол, що має аналогічні показники теплопровідності, не рекомендований для використання всередині дерев'яного будинку. Справа в тому, що матеріал "не дихає". Дерево ж, як відомо, характеризується здатністю забирати з приміщення надлишки вологи та віддавати її за потреби. За наявності пінополістирольного шару дереву просто не вдасться позбутися зайвої вологи, що призведе до початку гниття. Крім того, полістирол характеризується токсичністю та горючістю, нерідко він стає будинком для гризунів.

Якщо все ж таки відмовитися від його застосування неможливо, перевагу слід віддавати не пінопласту, а екструдованому пінополістиролу. Він екологічніший, має вищу пожежну безпеку.

Ще один міцний та теплоефективний матеріал – пінополіуретан (ППУ), на перший погляд, є оптимальним утеплювачем. Низький коефіцієнт теплопровідності, а також особливості нанесення (він напилюється на поверхню) дозволяють не лише знизити тепловтрати, але й унеможливлюють виникнення «містків холоду». Однак пінополіуретан не «дихає» і, якщо у разі використання пінополістиролу можлива організація пароізоляції між дерев'яною поверхнею та утеплювачем, то при монтажі ППУ створення цього шару неможливе. Вже за 5-7 років стіни під ППУ-шаром почнуть гнити, а зняти його – процес досить трудомісткий.

Для утеплення міжвінцового використовуються спеціальні матеріали. Вони можуть мати природне чи синтетичне походження.

До органічних міжвінцевих утеплювачів, що найчастіше застосовуються для внутрішньої теплоізоляції, відносять такі види матеріалів:

Льняний утеплювач

Здавна для цих цілей використовувалися грубі, непридатні для ткацтва лляні волокна. Сьогодні стрічковий утеплювач також виготовляється на рослинній основі та називається лляною повстю або льоватином. Відрізняється високою густиною, паропроникністю (оптимальний для приміщень з підвищеною вологістю).

Джут

В основі утеплювача – перероблені волокна кори екзотичного дерева сімейства липових з однойменною назвою. Характеризується високим вмістом смол у складі що забезпечує міцність та високі антибактеріальні властивості джуту. Він захищає не тільки межвенцовое простір, а й дерев'яну поверхню. Однак велика кількість смоли призводить до нееластичність утеплювача. Згодом він стає жорсткішим і немов усихає, зменшується в обсязі, що призводить до появи щілин. Нівелювати даний недолікдозволяє поєднання джуту з льоватином.

Повсть

Натуральний вовняний матеріал (овеча вовна), завдяки чому досягаються неперевершені тепло- та звукоізоляційні характеристики. Обробляється гідрофобізаторами та складами, що перешкоджають появі в утеплювачі комах та мікроскопічних форм життя.

Серед матеріалів штучного походження популярністю користуються синтепон, політерм (синтетична повсть на поліефірній основі) та ПСУЛ. Цікаво, що назва «політерм» спочатку означала певний матеріал фінського виробника. Однак згодом термін став загальним. Сьогодні їм позначається як конкретний виробник, і різновид поліефірних утеплювачів.

Під абревіатурою ПСУЛ ховається така назва – попередньо стислий утеплювач. Його головною здатністю є властивість стискатися та розширюватися відповідно до лінійних змін розмірів деревини без втрати своїх. технічних характеристик. За показниками теплопровідності та вологоміцності він перевищує аналогічні значення натуральних утеплювачів. При цьому характеризується паропроникністю, біостійкістю, екологічною безпекою та вогнестійкістю.

При теплоізоляції міжвінцевих швів слід відмовитися від застосування таких утеплювачів, як клоччя і мінеральна вата через їх нижчу вологостійкість.

Огляд виробників

Вибираючи утеплювач для дерев'яного будинку, віддавати перевагу варто відомим брендам, що добре зарекомендували себе.

Лідируючі позиції серед виробників займає компанія Rockwool(Данський бренд, виробництво якого також ведеться в 4 містах в Росії). Асортимент захоплює різноманітністю. Для кожної ділянки будинку розроблено власну лінійку виробів. Так, для стін оптимальним виявиться мінераловатний утеплювач «Батс Лайт» та «Скандік». Є інноваційні мати для стін різної жорсткості в межах одного мату, рулонні та плитні аналоги. Недоліком є висока вартість (у середньому 1500 – 6500 рублів/м2).

Не поступається за своєю якістю і продукція з Німеччини – плиткова та рулонна мінеральна вата. Knauf та Ursa. Для утеплення приміщення зсередини достатньо підібрати матеріали щільністю 10-25 кг/м3. Ціна не більше 1200 – 3000 крб/м2.

Провідні позиції займають і французькі мінераловатні утеплювачі в плитах, матах та рулонах від бренду Isover. У колекціях можна знайти як полегшені вироби (щільністю 10-20 кг/м3), так і жорсткі мати. каркасних будинків(Щільність 150-190 кг/м3). Вартість досить висока - від 2000 до 4000 рублів/м2.

Мінеральна вата, вироблена в Росії, здебільшого не поступається західним аналогам у характеристиках теплоефективності, паропроникності та вогнестійкості. Однак вона має більше доступну ціну. Відгуки користувачів дозволяють відзначити такі компанії, як «ТехноНіколь», «Ізовол».

Всі виробники, згадані вище, випускають різновид теплоізоляційної вати, що має покращені показники звукоізоляції.

Серед найкращих виробниківековати варто відзначити фірми Isofloc (Німеччина), Ekovilla та Termex (Фінляндія), а також вітчизняні компанії «Екватор», «Ековата Екстра» та «Нановата».

Фінський міжвінцевий утеплювач «Політерм»по праву вважається одним із найоптимальніших для експлуатації у вітчизняних умовах. Крім покращених теплоізоляційних якостей, він відрізняється наявністю спеціальних фігурних елементівдля оформлення стиків, кутів, переходів у будинку.

Аналогічний міжвенцевий теплоізоляційний матеріал на поліефірній основі виготовляється. російським брендом «Аватерм». За твердженням виробника, завдяки високим ксплуатаційним характеристикам матеріал здатний служити до 100 років. Популярними маркамигерметиків є Weatherall та «Neomid – Теплий шов».

Як вибрати?

При виборі матеріалу важливо, щоб його густина відповідала тій, що потрібно на певній ділянці будинку. Від щільності в ряді випадків (абсолютно у всіх мінераловатних виробах) залежить теплопровідність, жорсткість, вага та несуча здатністьматеріалу.

Зазвичай виробники вказують як щільність, а й рекомендовану сферу використання матеріалу.

Зверніть увагу на умови зберігання виробів. Мінераловатні утеплювачі повинні зберігатися в герметичній заводській упаковці, неприпустимо навіть незначне промокання продукції. Пінополістирол боїться сонячних променів, під їх впливом він починає руйнуватися.

Види технології

Залежно від типу матеріалів, що застосовуються, а також використовуваних методів монтажу виділяють наступні технології теплоізоляції дерев'яного будинку:

Теплий шов

Застосовується для міжвінцевого утеплення зроблених з колод будинківдля герметизації стиків між кладкою фундаменту та стінами. Підходить для об'єктів, у яких не передбачено додаткове оздобленнястіни зсередини. Для утеплення використовуються спеціальні міжвінцеві ізолятори, а також силіконові герметики. Перевагою даного методує менша трудомісткість та витратність процесу, можливість зберегти природну красу та паропроникність дерев'яних покриттів.

Утеплення на решетування

Передбачається за наявності внутрішнього оздоблення стін, а також недостатньої теплоефективності міжвінцевого утеплювача. В обов'язковому порядку вимагає пароізоляції та стін та додаткової вентиляції будинку, кріплення каркасу, фіксацію утеплювача, суцільну обшивку каркасу гіпсокартоном та кріплення на нього фінішного матеріалу. Така теплоізоляція є ефективною, а щоб не було конденсату, між утеплювачем та обшивкою зберігається зазор для циркуляції повітря.

Як виконати самостійно?

Незалежно від застосовуваної технології, насамперед слід підготувати стіни. Якщо ви вирішили виконати роботи своїми руками, то слід починати з очищення їх від пилу, забруднень, старого покриття. При виявленні тріщин їх обробляють герметиком, усі нерівності зачищають. Перед утепленням слід зняти зі стін всі комунікації, перевірити проводку. Завершує підготовчий етап нанесення антисептичної ґрунтовки та антипіренів на поверхню.
Монтаж пароізоляційної плівки. Вона кріпиться на всю поверхню із зазором 10 см і фіксується будівельним скотчем. Якщо дозволяють фінансові можливості, то замість пароізоляційної плівки краще використовувати ефективнішу пароізоляційну мембрану. Ще раз нагадаємо, що пароізоляція – це лише одна із складових збереження оптимальної вологості та сприятливого мікроклімату у дерев'яному будинку. Другим обов'язковим "компонентом" є система вентиляції.

Створення дерев'яної обрешіткияка фіксується до стін будинку за допомогою кронштейнів. Обрешітка збирається з дерев'яних лаг, які попередньо обробляються антипіренами та антибактеріальними складами. Крок обрешітки відповідає ширині утеплювача, а при використанні мінераловатних виробів може бути навіть на 1-2 см вже. Найпоширенішим утеплювачем для дерев'яних стін, як було вже відмічено, є мінеральна вата. Її пласти розташовують між елементами решетування і закріплюють дюбелями.
Монтаж ДСПабо гіпсокартонних листів як облицювальний шар. Між листами гіпсокартону і шаром утеплення зберігається невеликий зазор, який забезпечує кращу теплоізоляцію і дозволяє утеплювачу провітрюватися. Якщо в якості утеплювача використовується ековата, то відразу на решітку кріплять гіпсокартонні листи, А вже в зазор, що утворився, засипають ековату. Листи гіпсокартону шпаклюються в кілька шарів із попередньою обробкою кожного шару дрібною наждачкою. Після нанесення фінішного шару шпаклівки можна приступати до фіксації настінного декоративного покриття – обклеювання шпалерами, фарбування тощо.

Сьогодні у продажу можна знайти мінераловатні плити, що мають по товщині різну густину.

Та частина плити, що кріпиться до стіни, має більш пухку структуру, зовнішня поверхнявідрізняється більшою щільністю та жорсткістю. Такі матеріали приклеюються до стіни за допомогою спеціальних сумішей. За рахунок високої жорсткості зовнішньої сторониутеплювача вдається обійтися без монтажу решетування. Матеріал покривається клеєм, на нього кріпиться армуюче скловолокно, поверх якого в кілька шарів наноситься штукатурка, а на неї – фарба або декоративний склад.

Дещо по-іншому виглядає обшивка стін з колод або бруса.

Відразу після зведення будівлі виробляють первинне утеплення міжвінцевих проміжків, яке також називають конопаченням. Для цього в зазори за допомогою конопатки або шпателя вставляється перекручений утеплювач міжвінцовий. При використанні синтетичних матеріалів поверх них наноситься шар герметика.
Через рік (саме через стільки часу будинок дає максимальну усадку) проводять повторне конопачення. Насамперед оцінюють стан самої дерев'яні поверхні. При виявленні сколів і тріщин їх заповнюють тим самим еластичним герметиком. Далі перевіряють якість утеплення міжвінцевих швів. Краще, якщо це буде зроблено не лише «на око», а й із використанням тепловізора.

При виявленні точок втрати тепла їх повторно конопатять. Якщо додаткового утепленнязроблених з колод стін не передбачається, то стики повторно обробляються герметиком, тепер вже в декоративних цілях. Сучасні склади характеризуються багатством колірної гамиТому користувач зможе підібрати суміш у тон колод. Ще один варіант закрити стики - використання джутової тасьми, яка має привабливий м'який золотистий відтінок і гармонійно виглядає з більшістю сортів деревини.
Якщо передбачається подальша теплоізоляція стін, то виконуються етапи, описані вище (грунтовка, створення пароізоляційного шару, монтаж каркасу та фіксація утеплювача, кріплення гіпсокартону, фінішне оздоблення). Утеплення стелі передбачає також створення решетування, під яке прокладається гідроізолююче покриття, наприклад, пергамін. Далі за допомогою саморізів та спеціального клею до стелі фіксується утеплювач. Наступний крок – обшивка стелі гіпсокартоном та фінішне облицювання.

За наявності другого поверху утеплюється перекриття. Для міжповерхового перекриттяпотрібні матеріали підвищеної жорсткості.

Якщо в будинку горище неексплуатованого типу, то для його утеплення можна використовувати насипні матеріали (керамзит, ековату). Для опалюваних горищ і мансард випускаються спеціальні базальтові утеплювачіпідвищеної твердості. Утеплювач максимальної жорсткості (від 150 кг/м3) буде потрібний для плоскої покрівлі.

При утепленні підлогинасамперед слід вирівняти його, настелити внахлест і з невеликим (до 10 см) «наповзанням» на стіни гідроізоляційну мембрану. Після цього укласти дерев'яні лаги з кроком не більше 50 см. Між лагами укладається мінеральна вата (або пінополістирол). Шар утеплювача закривається ПВХ-мембраною, поверх якої монтується настил (зазвичай листи ДСП або фанери).

Фахівці радять ретельно розраховувати товщину матеріалу, оскільки від цього залежать показники його теплоефективності. За недостатності шару утеплювача в будинку не вдасться досягти оптимальної температури.Надмірно товстий шар – це не тільки невиправдані фінансові витрати, а й додаткове навантаження на несучі конструкції, і навіть зміна розташування «точки роси».

Останній термін позначає кордон, де вода, що виходить з приміщення, у вигляді пари перетворюється на рідину. В ідеалі це має відбуватися за межами утеплювача, проте при неправильних розрахунках його товщини та порушенні технології монтажу «точка роси» може опинитися всередині утеплювача.

Помилковим є і утеплення дерев'яного будинку зсередини та зовні. Поверхня деревини виявляється між двома пароізоляційними шарами, що порушує природну вентиляціюматеріалу та призводить до початку гнильних процесів.

Професіонали рекомендують використовувати зовнішнє утеплення як більш ефективне і правильне для експлуатації дерев'яного будинку. Утеплення зсередини – крайній захід. Проводити теплоізоляційні роботи слід у теплу пору року в суху погоду, оскільки в цей період стіни максимально сухі. Якщо планується утеплення новозбудованого будинку, то слід почекати рік. Це з тим, що дерев'яні об'єкти дають усадку.

Під час монтажу решетування переконайтеся, що її крок відповідає розмірам не тільки утеплювача, а й листам гіпсокартону. В іншому випадку доведеться набивати додаткові рейки – зайве навантаження на каркас та підвищення трудомісткості. Оптимальний варіант - підбирати листи утеплювача та гіпсокартону подібних габаритів.

Незважаючи на дешевизну пінопласту, а також його низьку теплопередачу відмовтеся від утеплення дерев'яних стін цим матеріалом.

Він має низьку паропроникність, що призведе до загнивання стін, підвищення вологості в будинку, появи конденсату на стінах та плісняви на оздоблювальному матеріалі.
Він виділяє небезпечний для здоров'я стирол, у зв'язку з чим у деяких європейських країнах існує заборона застосування пінополістиролу при внутрішній обробці.
Це горючий матеріал, який виділяє токсини у разі підвищення температури. При використанні пінопласту в дерев'яній будівлі можна створити справжню вогневу пастку.

Використовуваний при міжвінцевому утепленні герметик повинен бути еластичним і здатним стискатися та розтискатися в процесі усадки та температурного розширення деревини. Для використання всередині будинку оптимальним виявиться склад на акриловій основі. Якщо необхідний міцніший герметик, то підійде акриловий з додаванням пінополіуретану. Важливий момент- Такий герметик не може виступати як самостійний утеплювач.

12.06.2018

Дерев'яні будинки зазвичай утеплюють зовні, щоб уберегти дерево від конденсації вологи та руйнування. Іноді теплоізоляцію проводять з двох сторін, але в окремих ситуаціях доводиться зупинитися на одному лише внутрішньому утепленні. Наприклад, якщо особняк є об'єктом культурної спадщини, і за законом конструкції фасаду не можна нічого змінювати. До цього ж рішення здатний прийти власник котеджу з оциліндрованої колоди, для якої автентичність будинку – основа ландшафтного дизайнудільниці. У будь-якому випадку, використовуючи сучасні матеріали, можна утеплити дерев'яний будинок зсередини, не наражаючи на небезпеку зовнішні стіни. Для цього потрібно вибрати відповідний утеплювач і дотриматися всіх правил монтажу.

Підготовчий етап

Перед тим як приступити безпосередньо до укладання утеплювача, потрібна підготовка. Вона дозволить надалі уникнути багатьох неприємностей: конденсації, намокання чи промерзання стін, утворення містків холоду, появи шкідників та плісняви всередині дерева та на його поверхні. Крім того, потрібно врахувати два інші важливі моменти.

Будь-яка дерев'яна будова дає усадку. Через усихання деревини колоди або брус можуть змінювати геометрію, щільніше прилягаючи одна до одної, або, навпаки, утворюючи зазори. Тому проводити утеплення варто через 2-3 роки після побудови будинку. Це врятує теплоізолюючий шар і внутрішнє оздобленнявід деформації.
Ще потрібно визначитися з тим, скільки корисного простору ви готові втратити, утеплюючи будинок – це впливає на вибір матеріалів. Наприклад, якщо приміщення недостатньо просторі, варто звернути увагу на такий утеплювач, як Піноплекс. Він дозволяє досягти високого рівня теплозахисту за мінімального потовщення стін.

Правила проведення робіт з утеплення

Якщо будинок готовий до теплоізоляції, настав час подбати про підготовку безпосередньо до самого монтажу. Знадобляться такі інструменти та матеріали:

ізоляція для закладення щілин у стінах: клоччя, джут, герметик;
для укладання натуральних герметиків – набір стамесок, для синтетичних – шпатель;
вогнебіозахисний склад для обробки деревини;
валик, широка кисть або пульверизатор для нанесення вогнебіозахисту;
гідро- та пароізоляційні плівки;
фольгований скотч;
будівельний степлер;
дерев'яні бруски та рейки для монтажу обрешітки;
саморізи;
утеплювач, розрахований виходячи із площі стін з невеликим запасом;
інструмент для нарізування матеріалу;
рівень і виска, рулетка, викрутка, шуруповерт, молоток.

Види та типи матеріалів, що утеплюють

До утеплювача для стін дерев'яного будинку всередині висуваються особливо жорсткі вимоги. Серед них: низька теплопровідність, вологостійкість, безпека для здоров'я та довговічність. Ці якості дозволять зберегти і примножити плюси дерев'яного будинку, а людей, що живуть у ньому, захистять від капризів природи. Вибираючи матеріал, орієнтуйтеся на те, що максимально відповідає пріоритетним для вас вимогам. Іноді вирішальним чинником може бути ціна чи простота монтажу.

Для внутрішнього утеплення котеджів з дерева використовують такі види утеплювачів:

ПІНОПЛЕКС (екструдований пінополістирол). Виготовляється у вигляді плит, зручних для монтажу. Якщо звичайний пінополістирол (пінопласт) недовговічний, вбирає вологу, може виділяти шкідливі речовиниі тому не рекомендований для внутрішньої ізоляції, Піноплекс не має цих недоліків. Його безпеку для здоров'я офіційно підтверджено гігієнічним сертифікатом. Він має найнижчу теплопровідність з усіх описаних матеріалів, не вбирає вологу, на ньому не утворюються цвіль і грибки. Серед інших його плюсів - хороші звукоізоляційні якості та легкість. Плити з екструдованого пінополістиролу міцні та довговічні - прослужать понад 50 років. Внутрішні об'єми приміщення при його використанні зменшуються не так відчутно, як при укладанні інших утеплювачів, тому що штукатурку можна наносити прямо на ПІНОПЛЕКС. Крім того, матеріал ідеально підходить для вертикального монтажу- його міцність на стиск становить не менше 15 тонн на квадратний метр! А значить, утеплювач не буде схильний до деформації або усадки при тривалому використанні.
Мінеральна вата. Непогано справляється з теплоізоляцією та гарна для шумоізоляції конструкцій. Але цей матеріал легко вбирає вологу, при цьому втрачаючи теплозахисні функції, а також має низьку міцність. Безпосередньо на неї не можна наносити фінішну обробку, доведеться закривати її рівним міцним матеріалом, наприклад, гіпсокартоном. Враховуючи це, а також товщину матів, таке утеплення значно зменшить обсяг приміщення. При монтажі слід приділити увагу захисту шкіри, очей та дихальних шляхів, оскільки дрібні частки мінвати небезпечні для здоров'я.
Ековата. Цей матеріал є сипучою однорідною масою, яку або задують в утеплювальний пиріг за допомогою пневмообладнання, або розводять в спеціальному клейстері і наносять за принципом штукатурки. Утеплювач виготовлений із подрібненої макулатури, тому вбирає в себе вологу і потребує захисту від неї. Має більший показниктеплопровідності, ніж у Піноплекса. І згодом дає усадку.
Пінополіуретан. Це теплозахист, що напилюється. Потребує обов'язкового облицювання, що підвищує вартість утеплення. Сам матеріал у Росії дуже дорогий, в 2-3 (два – три)! рази дорожче за інші типи утеплення. Вимагає роботи в захисні засоби. До того ж для нанесення потрібно спеціальне обладнання. Дуже дорогий варіант утеплення.

Підготовка поверхні до утеплення

Роботи починаються із підготовки поверхні стін. Дерево - комфортне природне середовище для розвитку мікроорганізмів. Тому перед теплоізоляцією його потрібно обробити біозахисними складами. Рідкий біозахист можна наносити пензлем, валиком або фарбопультом. Після цього необхідно дочекатися повного висихання складу, що наноситься.

ВАЖЛИВО! У процесі усадки будинку між колодами можуть з'явитися зазори, навіть якщо спочатку їх уклали ідеально. Крім того, деревина поступово просихає, через що у ній утворюються тріщини. Щоб через шви назовні не йшло тепло, а всередину не потрапляла волога, потрібно закласти проблемні місця синтетичним або натуральним герметиком.

Натуральні волокнисті матеріали, такі як клоччя і джут, прокладають у тріщини та щілини, сформувавши з них валики. За допомогою стамесок волокно забивається в отвір. А щілини закладаються способом, який отримав назву «теплий шов».

Прокладочний матеріал, що виступає, укладений між колодами або брусом при складанні зрубу, підрізають.
У шов прокладають полімерний ущільнювач. Він випускається у вигляді стрічки (для дрібних тріщин) та шнура (для великих зазорів). Укладання ущільнювача обов'язкове. При цьому нанесений поверх нього герметик пристане лише до колод або бруса, не зчіпляючись із самим заповнювачем. Завдяки цьому конструкція буде стійка до здавлювання та розтягування при подальшому усадці деревини.
Коли всі проблемні місця заповнені, за допомогою монтажного пістолета завдають синтетичний герметик. Шпателем вирівнюють шов, надлишки герметизуючого гелю видаляють.

Вентиляція та пароізоляція

Закривши всі щілини у зовнішній стіні, вдається уникнути втрат. Але з'являється нова проблема: повітря перестає циркулювати, а волозі нема куди подітися. Щоб вона не накопичувалася і не руйнувала дерево, необхідно подбати про дві речі: вентиляцію та пароізоляцію.

Про першу з них варто замислитись ще на етапі будівництва будинку. Найкращий варіант - примусове вентилювання за допомогою припливно-витяжних систем. Якщо ж бюджет їх не передбачає, бажано оснастити вікна та двері спеціальними щілинними клапанами. Вентилювання позбавить приміщення від ефекту парника, коли в холодну пору року в ньому буде накопичуватися підвищена вологість.

Захист утеплювача від вологи досягається іншим способом – за допомогою пароізоляційної плівки. Її кріплять усередині приміщення поверх вже приклеєного утеплювача. Фіксуючи будівельним степлером, пароізоляцію розташовують у натяг, а на стиках укладають з нахлестом 15 см і потім проклеюють скотчем.

Зверніть увагу! Укладання пароізоляції обов'язкове, якщо як утеплювач використовуються гігроскопічні матеріали: мінеральна вата, ековата. При використанні Піноплекса цей етап можна пропустити, так як екструдований пінополістирол не вбирає вологу.

Технологія утеплення дерев'яних стін усередині будинку своїми руками

Для різних матеріаліввона відрізняється. У цій статті ми розглянемо порядок монтажу Піноплекса. До укладання можна приступати після того, як поверхня підготовлена та висушена.

Листовий або плитний матеріалзручніше починати монтувати знизу. І ПІНОПЛЕКС – не виняток. Закріплюємо горизонтальну планку як маячок і починаємо роботи.
На кожну плиту наносимо смужками спеціальний клей Піноплекс FASTFIX - він не змінює властивостей утеплювача, що важливо. До окремих речовин у складі інших клеїв цей матеріал чутливий.
Потім прикріплюємо листи до стіни у шаховому порядку.
Для більшої надійності фіксуємо кожен із них на дюбелі по кутах.
Стики можна заповнити клей-піною ПІНОПЛЕКС® FASTFIX®. Але оскільки вони мають Г-подібні пази, які щільно входять один в одного, цей момент не належить до обов'язкових.

Отже, резюмуємо. Щоб отримати якісну теплоізоляцію, вдаючись до напилення пінополіуретаном або задування ековати, варто найняти фахівців. По-перше, знадобиться професійне обладнання, по-друге, самим розрахувати густину шару, і зробити монтаж без зазорів складно.

Піноплекс, навпаки, не вимагатиме витрат на залучення сил з боку. Для проведення робіт не потрібні специфічні навички та інструмент. Важливо тільки дотриматися всіх рекомендацій і, звичайно, придбати оригінальний матеріалвід виробника.

Обговорювати утеплення каркасних дерев'яних будинківтут не будемо - це взагалі окрема розмова, там інша технологія, і про них ми поговоримо в інших статтях.

Чому не бажано робити теплоізоляцію стін зсередини і які наслідки можуть виникнути, я вже описував в одній з попередніх статей.

Тут ми поговоримо виключно про особливості утеплення зсередини, які стосуються дерев'яних будинків.

У принципі, особливостей не так багато, в основному необхідно дотримуватись основних правил утеплення стін зсередини, основне з яких говорить про те, що ніяке утеплення стін зсередини не замінить. якісного утепленнябудинки зовні. Але якщо варіантів немає, необхідно дотримуватися певної технології.

Підготовка стіни дерев'яного будинку до утеплення

Цей етап дуже важливий, тому що після утеплення доступ до бруса зсередини буде дуже обмежений, і щоб виправити щось необхідно буде проводити повний демонтаж утеплення.

І так, насамперед необхідно очистити стіни зсередини від пилу, бруду, різних відшарувань тощо.

Після проведення герметизацію щілин і отворів.

Розібратися з електропроводкою, якщо у вас по стінах проходять дроти. Якщо будинок старий, краще буде всю електропроводку перевірити, при необхідності відремонтувати, якщо ж новий, провести монтаж, не забуваючи про електробезпеку в дерев'яних будинках.

Пароізоляція для утеплювача

Перед монтажем утеплювача необхідно підготувати пароізоляційний бар'єр. Він необхідний для захисту утеплювача від вологи на стінах, яка після утеплення дерев'яних стін будинку зсередини буде неминуча. У свою чергу, що більше вологи всередині утеплювача, то менше буде від нього толк.

У пароізоляційної плівки є і негативний ефект - створення в приміщенні термоса. Стіни практично перестають "дихати", вологість, як правило, підвищується. Від цього може врятувати тільки гарна вентиляція. Без вентиляції, утеплення стін зсередини не варто починати, тому що у вас з часом стане складатися відчуття, що ви живете в поліетиленовому пакеті, А стіни почнуть потіти і мокріти, а згодом з'явиться грибок і пліснява, що дуже згубно впливатиме на дерев'яні стіни і на здоров'я людей, що проживають в будинку.

Пароізоляцію можна зробити спеціальною мембранною плівкою, яка набагато краще і правильніше впорається зі своїм завданням, але вона і коштує набагато дорожче.

Монтаж утеплювача на ватній основі

Як правило, монтаж мінеральної вати виробляють за допомогою решетування, так як це найбільше підходящий варіантчерез особливості такого виду утеплювача.

На стіну, поверх пароізоляції, проводиться монтаж дерев'яної решетування (металеву використовувати не бажано, так як у металу дуже велика теплопровідність).

Потім між рейками прокладається утеплювач. Найчастіше застосовуваний матеріал для облицювання стін зсередини - гіпсокартон. Він прикручується, як правило, безпосередньо до решетування.

Монтаж пінополістирольних утеплювачів

Пінопласт - найдешевший і практичний утеплювач на сьогоднішній день. Пінополістирол як зовнішній утеплювач використовується дуже часто, в основному через свою дешевизну і малу теплопровідність.

Але незважаючи на це, для утеплення будинку зсередини він підходить найменше.

На це є кілька причин:

виділення отруйних речовин (що вище температура, тим більше)
повітронепроникний
згодом можуть з'явитися в ньому гризуни

Монтаж утеплювача «Ековата»

Характеристики ековати набагато сприятливіші для утеплення стін дерев'яного будинку зсередини:

дихаючий матеріал
існує якийсь захист від грибків та плісняви
за рахунок пропускання крізь себе повітря, що не дає стінам зберігати в собі підвищену вологу.

Часті помилки при утепленні дерев'яних стін зсередини своїми руками

Багато хто вважає, що більше утеплювача при утепленні зсередини, то краще. Запевняю, що це міф. При занадто великому шарі утеплювача на стінах зсередини точка роси може переміститися в сам утеплювач, і якщо він буде на ватній основі, то теплоізоляція його зменшиться в рази, а сам утеплювач довго в вогкості не проживе.
Деякі утеплюють дерев'яну стіну будинку з обох боків, а це згубно вплине на саму стіну. Причина тому пароізоляція утеплювача, яка не дозволить стіні висихати, і згодом там з'являться грибки, пліснява і гнилизна, яка знищить вашу дерев'яну будову набагато швидше, ніж ви припускаєте.

Якщо у вас є можливість утеплити дерев'яний будинок зовні, то не замислюючись утеплюйте, утеплення стін зсередини в корені не правильно і вдаватися до такого виду утеплення необхідно тільки в крайніх випадках, коли інших варіантів немає.

Утеплювати стіни, що ззовні, що зсередини, бажано в теплу пору року, коли стіна максимально суха.
Якщо у вас зовні будинку є якесь облицювання, необхідно переконатися, що між облицюванням і дерев'яною стіноює продухи, які дозволять хоч якось висихати вашій стіні.
Перед монтажем утеплювача зсередини ретельно обробляйте дерев'яні стіни будинку, тому що після утеплення в стіні буде мікроклімат підвищеної небезпеки для дерева і зайве просочення не зашкодить.
Якщо ви зібралися обшивати стіни зсередини гіпсокартоном, то при монтажі решетування врахуйте розміри так, щоб не довелося споруджувати додаткові кріплення для гіпсокартону.
Не застосовуйте для утеплення зсередини пінопласт, не піддавайтеся на його дешевизну та відмінні якості утеплювача. Для внутрішніх робіт не підходить.

Купивши або збудувавши дерев'яний заміський будинок, Його власники незабаром можуть зіткнутися з необхідністю його утеплення. Причин низької температури всередині дерев'яного будинку може бути чимало. Найчастіше це можуть бути низькоякісна деревина та недостатня товщина колод. Тому, щоб хоч якось виправити ситуацію, знадобиться утеплення дерев'яних стін будинку. Роботи з утеплення стін дерев'яного будинку не становлять особливої складності, головне - розуміти технологію утеплення дерев'яних стін.

Особливості утеплення дерев'яних стін

Деревина в силу своєї структури має низку унікальних якостей і потребує особливого підходу до експлуатації. Головною особливістютакого матеріалу, як дерево, є його здатність "дихати". Це означає, що дерев'яні стіни можуть регулювати мікроклімат в будинку. Також слід пам'ятати про природне походження колод, які схильні до цвілі і гниття. Саме натуральність деревини накладає певні обмеження на матеріали та способи утеплення дерев'яного будинку.

Почнемо із матеріалів для утеплення дерев'яного будинку. Вони повинні мати такі характеристики:

висока паропроникність. Велика або така сама, як у деревини 0.06 Мг/(м*ч*Па);
мати високу вологостійкість;
мати високу пожежну безпеку;
бути стійкими до грибків та плісняви.

Згідно з цими базовими вимогами, для утеплення дерев'яних стін найбільш підходять такі матеріали:

мінеральна вата;
ековата;
тирсу-гранули.

Крім цього для утеплення дерев'яного будинку можна використовувати і облицювальну цеглу, газобетонні блоки, сайдинг. Безумовно, камінь у комплексі з утеплювачем дозволить створити найбільше ефективну теплоізоляціюАле тоді доведеться пожертвувати зовнішньою красою дерев'яного будинку.

Важливо! А ось використовувати для утеплення дерев'яних стін екструдований пінополістирол, пінополіуретан, монтажну піну, різні герметики чи пінопласт категорично не рекомендується. Ці матеріали мають вкрай низькі показники паропроникності, що у свою чергу загрожує появою на дерев'яних стінах плісняви та грибків, а зрештою гнилі.

Підготовка до утеплення дерев'яних стін, особливу увагуварто приділити технології створення теплоізоляційного шару. Головне правило, яке слід при цьому дотримуватися, полягає в наступному: паропропускна здатність кожного наступного шару повинна бути вищою за попередній, у напрямку від внутрішніх приміщеньдо вулиці. Відповідно до цієї простої істини і створюється теплоізоляція дерев'яного будинку, що є багатошаровим пирігом. Структура такого пирога для утеплення стін зовні складається з обрешітки та контр обрешітки, теплоізоляції, вітро- та вологоізоляції. Внутрішнє утеплення дерев'яних стін також підпорядковується цьому правилу з тією лише різницею, що замість вітроізоляції використовується пароізоляція.

Важливо! Якщо ви не можете визначитися, як краще утеплити дерев'яні стіни, зсередини або зовні, то відповідь однозначно одна - слід вибирати утеплення дерев'яних стін зовні. Це зумовлено кількома причинами:

По-перше, збережеться внутрішній житловий простір будинку.
По-друге, завдяки властивостям деревини накопичувати та віддавати вологу, найбільш ефективним є зовнішнє утеплення.
По-третє, зовнішнє утеплення дерев'яних стін набагато простіше створити.
По-четверте, при зовнішньому утепленні кількість містків холоду мінімальна.

Безумовно, утеплення дерев'яної стіни зсередини також можливе, але лише за неможливості створення зовнішнього утеплення.

Розрахунок шару утеплювача

Розрахунок оптимальної товщинишару утеплення - один із найважливіших етапів при утепленні будь-якого будинку, особливо дерев'яного. До цього завдання необхідно підійти з усією відповідальністю, оскільки помилка в розрахунках як мінімум спричинить зайві фінансові витрати на утеплення, а як максимум призведе до пошкодження дерев'яних стін. Тому, якщо Ви не дружите з формулами та розрахунками, краще звернутися до фахівців із цього питання. Ми ж розглянемо приклад розрахунку з коментарями та поясненнями, за яким можна визначити, який шар теплоізоляції буде потрібний для вашого будинку.

Для виконання розрахунків потрібно звернутися до СНиП 23-02-2003 «Тепловий захист будівель», а також ТСН (територіальні будівельні норми). В цих нормативні документинаводяться всі необхідні вихідні дані для розрахунків та методологія розрахунку. Самі розрахунки ґрунтуються на теплоопорі матеріалів, який є постійним та окремо взятим для кожного регіону. Наприклад, у московському регіоні цей показник становить 4,15 (м2*°С)/Вт. Варто також зазначити, що при розрахунках слід враховувати теплоопір (R) кожного матеріалу в теплоізоляційному пиріжку та підсумувати їх. Для виконання розрахунків потрібна теплопровідність матеріалів і їх товщина.

Формула розрахунку теплоопору виглядає наступним чином R = P/K.

Де P – товщина матеріалу, K – коефіцієнт теплопровідності матеріалу. Наприклад, дерев'яна стіна зовні оздоблена. лицювальною цеглою, а між ними розміщено шар мінвати. Тоді загальний опір теплопередачі такої стіни дорівнюватиме сумі опорів кожного з матеріалів.

На підставі наведеної вище формули зробимо розрахунок для товщини теплоізоляційного шару. Формула до розрахунку наступна P=R*K. Дані про теплопровідність беремо з таблиці теплопровідності матеріалів або з упаковки матеріалу, що використовується, а теплоопір з нормативних документів.

Наприклад, для Москви та області опір теплопередачі дорівнює 4,15 (м2 * ° С) / Вт. Якщо ми утеплюємо мінватою дерев'яну стіну завтовшки 20 см із сайдингом, то для дерева теплоопір дорівнює 0,806 (м2*°С)/Вт, а для мінвати 0,045 (м2*°С)/Вт. Відповідно, шар утеплювача повинен мати теплоопір R=4,15-0,806-0,045=3,299 м2*°С.

Тепер беремо коефіцієнт теплопровідності мінеральної вати 0,41 Вт/м*К та множимо на теплоопір P = 3,299*0,041=0,135 м. Аналогічним чином можна розрахувати товщину шару для будь-якого іншого утеплювача у різних регіонах країни.

Залишилося розрахувати площу утеплення та закупити всі необхідні для цього матеріали. Насамперед це сама мінеральна вата, вітро- та волого-захист, а також пароізоляція. Крім цього будуть потрібні дерев'яні рейки товщиною 130х50 мм, висотою, що дорівнює висоті стіни, що утеплюється, і кріплення до них. Як кріплення для дерев'яних рейокможна використовувати звичайні довгі шурупи або металеві куточки з отворами під шурупи. Кількість рейок береться з розрахунку, що відстань між ними має бути на 2 - 5 см меншою за ширину матів утеплювача. Кріпильні елементи закуповуються з розрахунку 1 – 2 точки кріплення на 1 м погонний. Також купуємо рейки 50х30 мм або 50х20 мм для контробрешітки. Загальна кількість таких рейок береться з розрахунку, що каркас контробрешітки складається з 3-х горизонтальних рядів по всьому периметру будинку.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зовні - найпростіший і доступний спосіб утеплення. Починати утеплення дерев'яного будинку слід за рік чи два. Це важливо, тому що дерево протягом цього часу сідає, що призводить до зміни висоти споруди. До того ж при усадці виявляться нові щілини, які доведеться добре законопатити.

Утеплення дерев'яних стін своїми руками зовні виконується у різний спосіб. Розглянемо найпоширеніший - утеплення мінеральною ватою з обробкою сайдингом. Роботи проходять у кілька етапів:

1. Перевіряємо стіни на наявність щілин та щільність прилягання колод або брусів одна до одної.

2. При необхідності проконопачуємо всі знайдені щілини.

3. Спочатку вимірюємо загальну довжину стіни від краю до краю. Потім розбиваємо її на рівні проміжки довжиною на 2-5 см меншими, ніж мат мінеральної вати.

4. Наносимо розмітку під решетування на стіну.

5. Підготовляємо бруски для решетування, підрізавши їх до необхідної довжини.

6. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни. Один над фундаментом, один під козирком та два по краях.

7. У коробі, що вийшов, розміщуємо і закріплюємо спочатку каркас навколо віконних і дверних отворів, а потім вертикальні бруски обрешітки згідно розмітки.

Важливо! Якщо довжини одного бруска не вистачає, щоб покрити висоту стіни, то шматки, що бракують, необхідно розміщувати в шаховому порядку в кожній наступній стійці. Наприклад, 1-а стійка складається знизу з довгої, зверху з короткої частини, 2-а стійка - знизу короткий брусок, згори довгий.

8. Тепер беремо мати мінеральної вати і вставляємо їх між стійками каркасу. Так як відстань між брусками трохи менше ніж ширина мату, то мінеральна вата триматиметься всередині в розпірку. Для зменшення кількості містків холоду мінеральну вату можна укласти у два шари. Для цього достатньо купити мати меншої товщини. Наприклад, при товщині загального шару утеплювача 13 см можна використовувати мати завтовшки по 50 мм або 70 мм. У цьому кожен наступний шар укладається зі зміщенням щодо першого.

9. Поверх утеплювача настилаємо шар волого- та вітроізоляції із супердифузійної мембрани. Закріплюємо його до каркасу за допомогою степлера.

10. Набиваємо контр решетування, створюючи таким чином вентиляційний зазорв 30 мм між утеплювачем та оздоблювальним матеріалом.

11. На завершення фасад обробляється сайдингом.

Якщо планується обробка лицювальною цеглою, то як утеплювач краще використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Ці матеріали при засипанні між дерев'яною стіною та облицюванням заповнять усі порожнечі, створивши тим самим надійний теплоізоляційний захист. Утеплення дерев'яних стін зовні мінватою з обробкою лицювальною цеглою за своєю технологією і з обробкою сайдингом. Різниця полягає у використовуваних оздоблювальних матеріалах та обов'язковому наявності фундаменту під цеглу.

Як зазначалося, утеплення дерев'яних стін зсередини досить рідкісне явище. Зазвичай такий спосіб утеплення вибирається, коли немає можливості зробити зовнішнє утеплення. Технологія виконання робіт багато в чому схожа із зовнішнім утепленням, але є низка відмінностей. Розглянемо докладніше етапи та особливості виконання робіт при утепленні дерев'яних стін зсередини:

1. Після усадки будинку перевіряємо їх на наявність щілин та ретельно конопатимо їх.

2. Засвердлюємо у вінцях невеликі отвори для вентиляції.

3. Розмічаємо місця для встановлення контробрешітки.

4. Нарізаємо бруски для контробрешітки і закріплюємо їх до стіни. Це дозволить створити вентильований зазор між стіною та утеплювачем, що у свою чергу дозволить зберегти стіни від запрявання зсередини.

Важливо! Так як утеплювач буде розташований не по всій площі стіни, то природними місткамихолоду будуть підлога, внутрішні стіни та стеля. Щоб перекрити їх, потрібно утеплити поверхню стелі та підлоги. Як це виглядає, можна побачити на фото, що демонструє внутрішнє утеплення дерев'яних стін.

5. Обшиваємо контробрешітку супердифузійною мембраною і закріплюємо її до брусків за допомогою степлера.

6. Розмічаємо місця для встановлення основної решетування. Починаємо з кутів і зводимо їх у центр. При цьому не забуваємо про дверні та віконних отворах. У них бруски обрамлятимуть отвір по периметру.

7. Спочатку закріплюємо бруски по периметру стіни, а потім встановлюємо вертикальні та в отвори. Відстань між брусками беремо на 2 – 5 см менше, ніж мати утеплювача.

8. Беремо утеплювач і вставляємо його між планками решетування. Як і у випадку із зовнішнім утепленням, розкладаємо утеплювач у два шари зі зміщенням один до одного. Тим самим усунемо можливі містки холоду.

9. Поверх утеплювача настилаємо пароізоляцію і закріплюємо її до стійк за допомогою степлера.

10. Після завершення монтажу теплоізоляції стін утеплюємо стелю та підлогу. Це дозволить завести стінову теплоізоляцію за підлогу та усунути можливі містки холоду.

11. Обшиваємо стіни гіпсокартоном та виконуємо обробку.

Наведений вище спосіб утеплення дерев'яної стіни зсередини передбачає використання матів мінвати. Крім неї також можна використовувати гранули ековати або тирсу-гранули. Але на відміну від зовнішнього утеплення, гранули доведеться задувати у простір між стіною та плівкою пароізоляції, що дещо незручно та потребує спеціального обладнання.

Виконання робіт із утеплення дерев'яних стін вимагає лише вмілого поводження з інструментом. Безумовно, порівнюючи зовнішнє та внутрішнє утеплення, можна відзначити складність виконання та вимогливість при виконанні робіт усередині будинку. Тому, якщо Ви не маєте достатньо досвіду, краще зупинити свій вибір на зовнішньому утепленні, а при неможливості звернутися до досвідченіших майстрів.

Щоб утеплення дерев'яного будинку зсередини своїми руками було ефективним та правильним, насамперед слід розібратися в самому процесі, і лише після цього приймати рішення.

Раніше утеплення стін усередині дерев'яного будинку було не найважливішим питанням, оскільки для збереження тепла в будинку просто збільшували їхню товщину. Але поява великої кількості теплоізоляційних матеріалівна сучасному ринкудозволяє поглянути на вирішення проблеми з іншого боку. Так як збільшення товщини стіни справа досить складна та дорога, необхідно вивчити плюси та мінуси сучасних утеплювачівта технологій.

Утеплення стін дерев'яного будинку зсередини – гарно та якісно

В принципі дерево має гарні теплоізоляційні властивості. Завдяки своїй природній структурі даний будівельний матеріалДобре зберігає тепло, а також через здатність «дихати» створює в будинку хороший сприятливий мікроклімат.

Але все ж таки існують втрати тепла, багато в чому через проблему з'єднання колод виникають щілини в кутах, перерубах, дверях та вікнах. Додаткові зазори можуть виникнути у разі природного усадження будівлі під впливом різних природних факторів. Тому питання герметичності таких будинків завжди актуальне, а внаслідок цього утеплення внутрішніх стін дерев'яного будинку просто необхідне.

Як не допустити помилок

Очевидно, що утеплення стін у дерев'яному будинку з технічного погляду справа досить проста, проте такий варіант не дуже широко поширений. Цьому є кілька причин і зменшення житлової площі далеко не найстрашніше.

Тому щоб дізнатися, чи можна утеплювати дерев'яний будинок зсередини, а головне як при цьому не допустити помилок, слід звернути увагу на кілька факторів:

Утеплені стіни зсередини погано прогріваються.
Точка роси. Щоб краще зрозуміти, що це таке слід переглянути відео в цій статті.

При перепаді температур точка роси може зміститися в шар теплоізоляції, що призведе до утворення конденсату, вогкості та псування самого утеплювача. Також, можливе утворення згубного для дерев'яного будинку грибка та плісняви.

Цю проблему, частково, допоможе вирішити наявність пароізоляційного шару. Але в такому випадку необхідно подбати про пристрій ефективного примусового вентилювання в приміщенні, щоб у вас не складалося, що ви живете в поліетиленовому мішку.

Також рішенням проблеми усунення точки роси є збільшення товщини теплоізоляційного шару, але це вкрай не вигідно для мешканця, оскільки значно скорочується житлова площа.

Перед початком

Перед початком утеплення стін дерев'яного будинку всередині необхідно визначити:

Яка порода дерева застосовувалася при будівництві будівлі. Оскільки різні види деревини мають різні властивостіі характеристики, а отже, і на утеплення будуть різні витрати.
Причини втрати тепла, а саме щілини, тріщини у колодах, дефекти набивання утеплювачів.

Виявивши недоліки та визначивши спектр майбутніх робіт, переходимо до утеплення стін.

Загальна схема утеплення дерев'яного будинку представлена на фото:

Система пароізоляції;
Теплоізоляція;
гідроізоляція;
Обшивка вагонкою.

Необхідно знати, що стіни найкраще утеплювати у весняний чи літній сезон.
Якщо будинок збудований нещодавно, то утеплення зсередини дерев'яного будинку проводиться тільки після його усадки, тобто через рік після того, як було завершено будівництво, щоб запобігти виникненню нових щілин, через які може надійти волога та зіпсувати матеріал.

Всі роботи з утеплення умовно поділяються на такі етапи:

Підготовка поверхні.
Законопачування щілин.
Створення пароізоляційного бар'єру.
Монтаж обрешітки.
Укладання утеплювача.
створення ефективної системивентиляції.
Оздоблювальні роботи.

Вибір матеріалу

В даний час утеплення стін зсередини дерев'яного будинку своїми руками зазвичай виконується з використанням синтетичного утеплювача. Основними показниками таких матеріалів є стійкість до займання, і навіть високі теплоізоляційні характеристики.

Ековата

В даний час все більшу популярність набирає так звана.

Це пояснюється самою структурою даного матеріалу та властивостями, які вона виявляє:

Волога всередині приміщення може практично безперешкодно проходити між волокнами. Але при цьому сам міжволоконний простір залишається сухим, а значить, на стіні не утворюється конденсат надлишкової водяної пари.
Також завдяки цій властивості та наявності мінеральних антисептиків забезпечується захист від плісняви та грибкових інфекцій на стінах приміщення.
Можливість матеріалу "дихати".

Завдяки цим властивостям вона застосовується для забезпечення збереження тепла як зовні, так і зсередини.

Матеріал напилюється цілісним теплоізоляційним шаром, який щільно примикає до колоди, бруса. Завдяки своїй структурі ековата заповнює всі наявні порожнечі та щілини, тим самим запобігаючи можливим втратам тепла.

Професіонали наносять ековату за допомогою спеціальних пристроїв, якщо ви проводите внутрішнє утеплення дерев'яного будинку самостійно, рекомендуємо подивитися відео, в якому представлена інструкція про те, як правильно нанести даний матеріал.

Базальтова вата, скловата

Застосування іншого виду, такого як базальтова вата, покликане вирішувати проблему теплоізоляції, з чим вона успішно справляється, так само як і скловата. Теплоізоляційні властивості цих матеріалів досить хороші, але із застосуванням їх у внутрішньому утепленні виникає інша проблема.

Це попадання вологи всередину утеплювального шару, що може призвести до різкого зниження теплоізоляційних властивостей матеріалу. Ціна на такі матеріали варіюється від 500 руб. до 1500 руб.

Для вирішення проблеми з вологою обов'язковою умовою при застосуванні цих теплоізоляційних матеріалів є наявність пароізоляційної плівки. Вона забезпечує внутрішню вентиляціющо дозволяє усунути зайву вологість.

Не менш поширеним теплоізоляційним матеріалом є пінополістирольні (пінопластові) плити.

Позитивні сторони використання пінополістиролу:

Пружність;
Легкість;
Високі теплоізоляційні властивості;
Високі звукоізоляційні властивості;

Завдяки цим якостям можна використати достатньо тонкі плитищо дозволяє скоротити зменшення корисної площі до мінімуму.

Важливим є поступове вдосконалення технологій з утеплення пінопластом, що суттєво позначається на його характеристиках.

Для утеплення дерев'яних стін іноді застосовується спосіб так званого внутрішньостінного утеплення. Цей спосіб передбачає використання утеплювачів стійких до деформації. До них можна віднести льноватин, лляну і прядив'яну клоччя.

Спосіб застосовується лише тоді, коли будівля тільки починає будуватися. Утеплення полягає у закладанні у внутрішньостінний простір матеріал, що дозволяє виключити появу щілин та стін.

На закінчення

Безумовно, у цій статті ми розповіли лише про частину застосовуваних технологій. Але розглянуті нами види теплоізоляційних матеріалів є найпопулярнішими завдяки їхній довговічності та практичності.

Ця стаття стане вам у нагоді, якщо ви звернетеся до розділу утеплення лоджії. Сподіватимемося, що наші рекомендації щодо утеплення стін дерев'яного будинку зсередини допоможуть вам, і зроблять ваш будинок теплим і затишним.