Як вирівняти підлогу в дерев'яному будинку: простий та надійний спосіб. Як вирівняти дерев'яну підлогу в приватному будинку своїми руками Як вирівняти дерев'яну підлогу дсп
Реанімувати стару підлогу з дощок набагато простіше та дешевше, ніж виконувати повну заміну покриття. Зрозуміло, і лаги, і дошки мають бути для цього досить міцними, а пошкоджені ділянки не надто великими. Виконати вирівнювання дерев'яної підлоги можна кількома способами залежно від ступеня деформацій.
Щоб правильно вибрати спосіб вирівнювання, спочатку необхідно точно оцінити рівень пошкоджень. Для цього потрібно пройтися по всій поверхні, уважно оглянути кожен сантиметр підлоги, зняти 1-2 дошки та оглянути лаги. Якщо видно ділянки, що прогнили або зточені жучками, ремонт буде потрібний серйозний, із заміною пошкоджених частин. Якщо ж лаги та дошки в хорошому стані, без тріщин і гнилі, підлога при навантаженнях не прогинається і не скрипить, а з дефектів лише облізла фарба та хвилеподібна поверхня, витрати на ремонт будуть мінімальними.
Не великі щілиниабо скрип також не є проблемою, оскільки усунути такі дефекти не важко. Якщо щілини між дошками ширше 10 мм або є помітний ухил підлоги, дерев'яну поверхнюдоведеться закривати листовим матеріалом, наприклад, ДСП.
Отже, якщо ушкодження мінімальні, найпростіший спосіб вирівняти підлогу – обробити його циклювальною машинкою. Якщо машинку не вдалося орендувати, можна скористатися електрорубанком.
Крок 1. Підготовка поверхні
З приміщення виносять все зайве, знімають плінтуси, ретельно виметають сміття. Капелюшки цвяхів, що виступають, забивають молотком за допомогою добійника, щоб вони були втоплені в дошки на кілька міліметрів. Нещільно прилеглі до лагав ділянки підлоги додатково зміцнюють шурупами.
Крок 2. Циклювання
При роботі з циклювальною машинкою знадобляться навушники та респіратор. Починають роботу від кута, повільно просуваючись вздовж стіни. Дійшовши до другого кута, машину розвертають і рухаються у зворотному напрямку, обробляючи поверхню підлоги неширокими смугами.
Крок 3. Закладення щілин
Після зняття верхнього шару деревини стають добре видно всі щілини та тріщини у підлозі. Для їх загортання використовують акрилову шпаклівку відповідного відтінку, яку акуратно наносять і розрівнюють металевим або гумовим шпателем.
Крок 4. Фінальна обробка підлоги
Дочекавшись висихання шпаклівки, дошки ще раз циклюють, потім підлогу пилососять і ґрунтують. Якщо ґрунтовка вбирається дуже швидко, слід нанести ще один шар, щоб добре закрити пори дерева. Після цього дошки можна пофарбувати або розкрити лаком для дерева.
У разі, коли підлога має хвилеподібні нерівності через деформацію дощок, але при цьому є строго горизонтальною, вирівняти її можна за допомогою листового покриття – фанери, ДСП, цементно-стружкових плит або ГВЛ. ДВП для цих цілей не підходить, тому що з часом набуває форми підстави.
Порівняльна таблиця листових матеріалів для підлоги
| Назва | Характеристики | Товщина |
|---|---|---|
| Фанера вологостійка | Висока міцність, теплоізоляційні властивості, підходить для будь-яких фінішних покриттів. | Від 4 до 24 мм |
| Цементно-стружкові плити (ЦПС) | Міцність, екологічність, негорючість | Від 10 до 32 мм |
| ДСП | Висока міцність, звуко- та теплоізолюючі властивості, легкість в обробці | Від 6 до 28 мм |
| Гіпсоволокнисті плити | Підходить для будь-якого покриття, має ідеально рівну поверхню, теплоізолюючі властивості. | Від 10 до 12,5 мм |
| ОСП | Висока міцність, довговічність, підходить для будь-яких покриттів | 9 мм |
Для роботи знадобиться:
- шуруповерт;
- електролобзик;
- саморізи;
- ґрунтовка;
- акриловий герметик або шпаклівка;
- будь-який листовий матеріал для підлоги.
Крок 1. Підготовка основи
Знімають плінтуси, з поверхні підлоги зчищають фарбу, що відшаровується, забивають виступаючі цвяхи, замазують шпаклівкою щілини і виїмки в дошках. Потім прибирають сміття та пил, підлогу ґрунтують.
Крок 2. Розкрій та припасування матеріалу
Розмір листа ДСП становить 250х185 см, фанери – 125х125 см, тому для зручності листи розкроюють на кілька частин. Оптимальними для укладання квадрати 60х60 см; на них менше впливають температурні розширення, оскільки зростає кількість демпферних швів. Матеріал ріжуть ножівкою з дрібними зубами або електролобзиком; щоб під час розпилювання краю ДСП не кришилися, потрібно по лінії розрізу наклеїти малярський скотч. Розкрій фанери слід виконувати максимально акуратно, щоб не утворилися рвані краї.
Важливий момент: якщо при розпилюванні фанерного листа краї розшаровуються, матеріал для укладання на підлогу не придатний.
Отже, розрізані на квадрати листи заносять у кімнату, розкладають на підлозі та підганяють за розміром основи. Вирізають матеріал під наявні виступи або ніші, обрізають крайні листи для зміщення швів, залишають технологічні зазори по периметру кімнати та демпферні шви між квадратами. Щоб при укладанні не переплутати елементи, відразу після припасування кожен квадрат потрібно пронумерувати.
Крок 3. Укладання покриття
При використанні водостійкої фанери можна відразу приступати до укладання, а ось ДСП необхідно попередньо обробити оліфою або покрити 2 шарами ґрунтовки. Перший лист укладають від кута, залишаючи між кромкою та стінами зазор в 1-1,5 см. Довжина саморізів для кріплення повинна втричі перевищувати товщину матеріалу. Вкручують шурупи в місцях, де матеріал щільно стикається з дошкою, тобто у верхній частині хвилі. Якщо хвилі йдуть уздовж кожної дошки, можна використовувати листи завтовшки 8-10 мм, якщо відстань між хвилями більше 20 см, товщина, що рекомендується, - від 16 мм.
Відстань між шурупами не повинна перевищувати 20 см; отвори під кріплення попередньо розширюють зверху свердлом більшого діаметру, щоб капелюшки саморізів ховалися в товщі матеріалу. Між сусідніми листами фанери залишають проміжок до 10 мм, ряди укладають зі зміщенням швів на половину листа. За потреби можна змонтувати другий шар покриття, перекриваючи цілими листами нижні шви. Обидва шари скріплюють між собою шурупами.
Крок 4. Фінішна обробка
Коли чорнове покриття укладено, стики між листами та поглиблення від шурупів замазують акриловою шпаклівкою або герметиком на тій же основі. Далі за допомогою рівня перевіряють горизонтальність підлоги, відсутність нерівностей. Шорсткі ділянки обробляють наждачним паперомабо шліфувальною насадкою, прибирають пил з поверхні, ґрунтують. Після цього основа повністю готова до укладання фінішного покриття.
Відео – вирівнювання підлоги фанерою
Якщо, крім хвилеподібної поверхні, підлога має помітний ухил, застосовують ще один спосіб вирівнювання – кріплення фанери на лаги. Так можна вирівняти перепади від 3 до 10 см заввишки та підготувати надійну основу під будь-яке покриття. Як лаги використовують бруси, міцні дошки, а також смуги фанери шириною до 4 см. Підготовка основи виконується стандартно: все зайве з кімнати виносять, знімають плінтуси, зачищають старе покриття, закладають дефекти.
Крок 1. Розмітка рівня статі
Від найвищої точки основи проектують мітку на стіну за допомогою рівнеміру. Відступають вгору відстань, що дорівнює товщині покриття, і ставлять ще одну мітку. Тепер, використовуючи водяний рівень, на цій висоті виставляють мітки по всьому периметру та з'єднують їх в одну лінію. Це і є рівень статі.
Крок 2. Встановлення лаг
Якщо існує ризик відволожування основи, зверху на дошки укладають плівку для гідроізоляції, в інших випадках лаги кріплять прямо на дерев'яну поверхню. Встановлювати бруси можна як вздовж, так і впоперек дощок.
Лаги укладають плашмя паралельними рядами на відстані не більше півметра і наживляють цвяхами. Потім за допомогою рівня та дерев'яних підкладок різної товщини кожна лага виставляється по горизонталі. Щоб підкладки не зрушувалися, їх склеюють між собою. Коли всі лаги виставлені за рівнем, цвяхи забивають до кінця, надійно закріплюючи бруси на дерев'яній підлозі.
Чим тонше фанератим менше відстань між лагами; у місцях, де передбачається підвищене навантаження на підлогу, між лагами додатково кріпляться поперечки з брусів меншого перерізу.
Крок 3. Укладання фанери
Листи фанери розрізають на квадрати і розкладають на лагах для припасування. На кожному квадраті необхідно відразу розмітити місця під кріплення, щоб при укладанні не свердлити зайвих отворів. Якщо матеріал лежить акуратно і рівно, немає зайвих проміжків, можна кріпити його до лагам. Починають із крайнього квадрата і поступово просуваються вздовж ряду. Самонарізи потрібно злегка утоплювати у фанеру, щоб капелюшки знаходилися на 1-2 міліметри нижче поверхні. Обов'язково слідкуйте за стиками – вони ніде не повинні збігатися.
Крок 4. Влаштування вентиляційних отворів
Для продовження терміну служби дерев'яної основиу підлозі необхідно зробити невеликі отвори для вентиляції. У протилежних кутах кімнати, бажано під опалювальними батареями, Визначають місце для вентиляційних решіток і роблять у фанері акуратні вирізи. Зверху встановлюють вентиляційні грати, промазавши місця з'єднання клеєм або герметиком.
Крок 4. Завершальна обробка підлоги
Готове покриття перевіряють будівельним рівнем, оглядають усі стики та місця кріплень. Якщо дефектів не спостерігається, шви та поглиблення від шурупів замазують шпаклівкою, потім поверхню шліфують і знепилюють. На завершення наносять грунтувальну суміш і дають підставі висохнути.
Суха суміш для стяжки підлоги
У процесі роботи знадобиться:
- ємність для замісу;
- будівельний міксер;
- скловолоконна сітка;
- ґрунтовка;
- шпатель;
- шпаклівка;
- поліетиленова плівка;
- степлер.
Крок 1. Підготовка підлоги
Дошки очищаються від старої фарби, жирних плям, сміття та пилу, плінтуси знімають і укладають замість них тонкі дощечки, щоб у зазори не потрапляв розчин. Щілини між підлогою та дощечками, а також дрібні тріщини та виїмки зашпаклівують, всю поверхню ґрунтують.
Гідроізоляція та армування
На підлогу настилають поліетиленову плівку, Закріплюють скотчем стики укладених внахлест смуг, зверху укладають скловолоконну сітку для армування. Щоб сітка не зрушувалась і спливала при заливанні суміші, її пристібають до підлоги скобами степлера. При цьому дуже важливо забивати скоби так, щоб сітка не була щільно притиснута до основи. Вона повинна бути в товщі розчину, а не під ним, інакше сенсу в її укладанні немає.
Крок 3. Заливання суміші
Суху суміш висипають у ємність з чистою водою, дотримуючись пропорцій, зазначених на упаковці, і заважають протягом хвилини будівельним міксером. Готовий склад необхідно нанести та вирівняти за 15 хвилин, поки розчин не почне тверднути. Суміш виливають на підлогу і розрівнюють широким зубчастим шпателею по всій поверхні.
Крок 4. Завершальна обробка
Через 4 години після нанесення стяжки дощечки вздовж стінок можна акуратно витягнути, а стики зашліфувати. Після цього поверхня готова до чистого покриття.
Іноді для вирівнювання дощатої підлоги використовують і цементно-піщану стяжку товщиною до 7 см. Але в цьому випадку і сама підлога, і перекриття повинні бути дуже міцними, у відмінному стані, що для старої підлоги є рідкістю.
Відео - Вирівнювання дерев'яної підлоги
Відео - Як вирівняти дерев'яну підлогу у старому будинку
Дерев'яна підлога може виглядати дуже привабливо і красиво, вони непогано зберігають тепло. Проте істотним недоліком є часте і легке просідання, утворення тріщин у ньому. Тільки спеціальні методиобробки допомагають впоратися з цими проблемами та запобігти їх появі надалі.
Особливості
Необхідність вирівняти дерев'яну підлогу часто обумовлена не лише прагненням зробити її естетичнішою, а й покращити комфортність життя. Дуже незручно, а часом і небезпечно ходити кімнатами, різні частини підлоги яких мають різну висоту. Також не слід забувати, що покращення властивостей підлоги продовжує термін його служби і дозволяє рідше вдаватися до капітального ремонту менше витрачати коштів на заміну пошкоджених дощок та планок. Всі жорсткі підлоги мають чітку розрахункову схему, і якщо вона порушена, функції свої він не виконуватиме. Зношування різко прискорюється, і вже найближчим часом вам знадобиться знову вирішувати проблему облаштування нового покриття для підлоги.
Вирівнювати підлогу можна у різний спосібАле вибирати їх слід не за простотою або зручністю, а за практичністю в конкретних обставинах. Часто практикується укладання фанери, але аналогічних результатів вдається досягти і за допомогою шпаклівок на базі клею ПВА, сумішей, що самовирівнюються. Дуже сильні спотворення геометрії підлоги в будинку чи квартирі доведеться усувати, створюючи лаги.
Буває так, що зняття колишнього покриття дуже складне або взагалі неможливе без повного руйнування конструкції. Тоді потрібно залишити їх дома і вирівнювати підлогу рубанком чи шліфувальними машинами. Така ситуація найчастіше виникає в приватній оселі, оскільки в квартирах якщо і роблять дерев'яні підлоги, то набагато досконаліші.
При шліфуванні неминуче з'являється величезна кількість пилу, тому потрібно вжити спеціальних заходів, щоб він не потрапив у сусідні приміщення, не зіпсував меблі та інше цінне майно.
Укладання листових матеріалів
Крива підлога може бути скоригована з використанням фанерних листів, причому при найпростішому способі зовсім не потрібні лаги. Периметр стін обрамляється бобишками (вони дозволять дотримати зазор 20 мм, не беручи весь час в руки рулетку). Між листами фанери слід залишати інтервали 0,3-0,8 см,щоб при першому ж незначному переміщенні або підвищенні температури чорновий шар не був деформований. Класти листи слід з розбіжкою, всі наступні наполовину зсуваються проти попередниками.
Обов'язково потрібно закріпити листи за допомогою шурупів, причому найкраще відразу зробити отвори в потрібних місцях. При іншому способі периметр кімнати наповнюють лаги, внаслідок чого з'являється стрічкова основа. Розбіжність та інтервали роблять за тими самими принципами, але обов'язково спочатку розкладають листи, не кріплячи їх, і просто дивляться на результат. Так буде зрозуміло, чи достатньо матеріалу і чи правильно оцінені його розміри. Всі блоки, які повинні бути застосовані в наступному кроці, нумеруються.
Поперечні перемички потрібно закріплювати шурупами, потім вивіряють рівність установки лаг і опор, після чого вже кріплять каркас на основу. Тепер можна класти і кріпити фанеру, а поверх неї - ламінат або лінолеум. Фанера може бути укладена також поверх точкових опор «шабашок».
Розмір кожної шабашки визначається тим, наскільки нерівна підлога в цьому приміщенні. Класти підкладки необхідно частіше, оскільки надійність їх менша, ніж у лагів. Основна схема дій та сама, відмінність виражається лише у геометрії. Коли використовується вирівнювач (машинка шліфувальна) для коригування окремих дефектів необхідно обов'язково надягати рукавички та респіратор для максимального захисту.
Якщо зверху укладатиметься паркет, а лаги риплять, професіонали часто рекомендують залити їх стяжкою з керамзитом. Це рішення придатне незалежно від того, наскільки утеплено ваше житло. Як варіант, можна робити стяжку під листові матеріали поверх теплоізоляційного або шумоізоляційного шару. Як підкладка під основний шар підлоги немає нічого краще фанери, і ДСП, і навіть ОСБ їй невідворотно програють Користуючись плитою, неможливо її як фанеру застосувати як лицьове покриття в крайньому випадку.
Деревно-стружкові плити мають дуже важливу перевагу – вони помітно дешевші і дозволяють за всієї економічності конструкції зробити її максимально зручною та якісною. Починається робота із кріплення виробів до балок, переріз яких може і не бути значним, лише 30 мм. Кожну балку вирівнюють по горизонталі та фіксують на старих підставах. Через 800 мм їх кріплять до дошок за допомогою шурупів. Якщо зробити інтервал більше, покриття може вигнути.
Для ДСП обов'язковий компенсаційний відступ від стінок становить 20 – 30 мм. Кладають панелі з розбігом, зміщуючи їх на 0,4 м (не строго), причому сусідні взаємно листи можна зрушувати лише в середині балки, інакше виникнуть провисання.
Якщо використовувати шпунтований різновид плит, ви можете не робити жодних зазорів і формувати монолітний шар.
Стяжка
Вирівнювання за допомогою стяжок – дуже старий прийом, але однаково досить ефективний. Професіонали вважають, що керамзит для цього підходить анітрохи не менше, ніж цементно-піщаний розчин. Більше того, подібне рішення виявляється легшим і скорочує питоме навантаження на перекриття. Навіть у приватних будинках це дуже важливо, а про квартири й не йдеться. Щоб підготувати розчин, беруть частину портландцементу категорії М400 на три частини піску та вісім частин керамзиту. Розставляють маяки в 0,5-0,6 м один від одного, і по них заливають розчину стільки, щоб вийшла стяжка 80-100 мм.
Щоб зробити рівним підставу, доведеться його перекрити для початку поліетиленом, загортаючи кінці плівки на стіну трохи вище за передбачувану товщину шару. Матеріал кладуть із перекриттям, а всі його межі обклеюють будівельним скотчем для найвищої міцності. Обов'язково використовується зміцнююча сітка для кладки (піднята на 30 - 40 мм над основою). Шарів має бути два, розчин обов'язково ущільнюють та його зовнішню поверхнювирівнюють. Якщо немає бажання готувати стяжку самостійно, скористайтесь однією з стандартних керамзитобетонних сумішей, знайти які у продажу не надто складно.
Циклювання і шпаклівка досконаліше заливки, вони допоможуть впоратися з незначними деформаціями, але якщо ви хочете усунути солідні дефекти, доведеться застосовувати все ж таки листові матеріали.
Завжди спочатку аналізуйте реальний стан підлоги та її основи, і тільки потім вибирайте метод формування стягуючої конструкції.
Суміші
Самовирівнювальні суміші краще звичайної стяжки тим, що вони розтікаються самі собою і формують шар однакової товщини. Жодних зусиль докладати не треба, потрібно тільки суворо дотримати технологію. Найменші нерівності та западини будуть перекриті. Але дуже нерівну підлогу в такий спосіб не скоригувати, бо найбільша висота заливки суміші – 20 мм. Якщо дефекти більші, доведеться використовувати лаги.
Рівнячі підлоги ділять на дві ключові групи: перша призначена для грубого оздоблення, а друга – для чистової, що дозволяє класти вже будь-яке покриття. Основні характеристики надаються гіпсом чи цементом, яких додають мінеральні і полімерні компонентищоб гарантувати підвищену механічну стійкість. Грубий рівнювач розпізнати нескладно, це завжди суміш з великим зерном, причому фракція визначає, наскільки товстий шар суміші можна наносити на підлогу, що просіла, не побоюючись розтріскування.
Завершальні суміші при контакті з водою стають пластичнішими, їх легко відрізнити за прискореним розтіканням. Спочатку поверхня очищається і шліфується, потім на чорнову підлогу наносять грунтовку (бажано не бояться вологи склади, здатні проникнути глибоко). Потім кладеться гідроізоляція (поліетилен), перекривається сіткою, що зміцнює (фіксується максимально ретельно), і тільки потім виливають кінцеву суміш. Щоб згладити перепади, усунути із шару повітря, використовують шиповані валики. Скільки часу потрібно чекати на результат, залежить від конкретного застосовуваного складу.
Вирівнювання за допомогою сумішей, що самовирівнюються, дозволяє відмовитися від вживання маячків і заощадити достатньо часу.
Але з іншого боку, проблемою може стати відсутність досвіду чи слабкі знання щодо конкретного препарату. Адже якщо порушити основні правила його використання, дорогий засіб буде витрачено безглуздо.
Мастика (каучукова, бітумна або полімерна) найчастіше застосовується, якщо немає необхідності в фінішному оздобленнюпокриття. Крім вирівнювання дерева, вона дозволяє акцентувати увагу на його фарбуванні та рельєфі, блиску. Покращується захист від проникнення вологи та сонячного освітленнявід механічних дефектів. Альтернативою часто виступає використання шпаклівки, яка робиться кустарним способомз ПВА та тирси. Склад, що виходить, дуже дешевий і при цьому дуже міцний, здатний заповнювати абсолютно всі тріщини і непотрібні зазори старих підлог.
Врахуйте, що при укладанні ламінату подібне рішення не гарантує необхідної міцностіТому поверх доведеться класти листові матеріали. Найчастіше заливку роблять кілька разів, але вичікують, коли підсохне попередній шар.
Доцільно поверх чорнового покриття класти лицьовий листовий пласт, прикручуючи його до основи за допомогою шурупів. Вони допоможуть зміцнити недостатньо прилеглі до лагав ділянки.
Перед початком заливання будь-якої суміші підготуйте інструмент. Обов'язково знадобиться ємність для приготування необхідного складу, а також перфоратор або дриль з насадками, що перемішують. Зубчастим шпателемдовжиною до 100 мм шар розгортають до рівного тонкого стану. Розмір зубців шпателя повинен відповідати величині шару, що обробляється. Поодинокі великі щілини правильно буде заповнити монтажною піноюа не вдаватися до інших способів вирівнювання, не відмовлятися від заливання.
Циклювання
Шпаклівка допомагає впоратися з незначними нерівностями, склад суміші - лише тирса і полівінілацетатний клей. Витрати на роботу виявляться порівняно невеликі, а створювана основа цілком дозволяє класти зверху ламінат, лінолеум і навіть найкращі сортипаркету. Відпадає потреба в лагах та інших допоміжних конструкціях, тому перебіг роботи помітно спрощується.
Починають з видалення наявного покриття та ґрунтовного очищення від усіх забруднень. Далі поверхню потрібно буде ошкурити, а всі дошки, які прогинаються під навантаженням або скриплять, потрібно підсилити саморізами. Те саме роблять і з лагами; потім прибивають рейки, які виступлять у ролі маяків. Тільки після всіх цих дій можна наносити шпаклівку та вирівнювати її, використовуючи правило.
Завданий склад висохне приблизно через 48 годин; переконавшись у цьому, можете розпочинати такі роботи.
Користуючись рубанком, легко забрати горбиль, западину, що з'явилася десь локально. Якщо ж дошка увігнута, замість інструментальної обробки застосовують еластичні шпаклівки, герметики або пасту на основі комбінації ПВА з борошном. Врахуйте, що оброблені механічним способомпідстави потрібно захищати лаками або емалямивід подальшої руйнації.
Циклювання добре проходить тільки в тому випадку, якщо підлога не розсохлася, не спучена, не зазнала нашестя жуків, що гризуть деревину. Якщо є хоч одна з цих проблем, потрібно або замінювати, або лагодити пошкоджені ділянки. Швидко провести обробку допомагають не лише плоскошліфувальні, а й барабанні паркетошліфувальні машини. А ось у важкодоступних місцяхправильніше використовувати ручні цикли чи УШМ, їх показники у разі неоценимы.
Рідкий роздільник, який іноді використовується замість плівок, не повинен формувати маслянистої кірки. Тому вибираючи його при підготовці до циклювання або іншого способу вирівнювання підлоги, треба переконатися, що речовина добре вбиратися.
Дерев'яна підлога – екологічна та довговічна. Але навіть він, через багато років служби вірою і правдою просідає і кривиться. У старих приватних будинках та лазнях він може бути спочатку настелений не за рівнем. Незалежно від причин – підлога з дерев'яні дошкиможе бути нерівним, і це потрібно виправити. Вибрати, як вирівняти дерев'яні підлоги, необхідно з огляду на кілька факторів, серед них характер покриття, нерівності та матеріали для вирівнювання.
Нерівностей може бути безліч - від глибоких тріщин, червоточин і сколів, до дошок і перепадів у висоті, що просіли. Не завжди хочеться знімати дощате покриття, але завжди хочеться, щоб підлога була рівна. Відповідний метод вирівнювання дерев'яної підлоги, не знімаючи дощок, залежить від характеру нерівностейтак само, як від вибраного матеріалу кінцевого покриття.
Методи вирівнювання дерев'яної підлоги
Як вирівняти стару дерев'яну підлогу? Які способи існують і в чому вони полягають?
Для того, щоб правильно розглянути всі варіанти, варто розділити нерівності на незначні- від 5 мм до 1 см і значні- Від 2 до 10 см.
Дерев'яна підлога з невеликими нерівностями або перепадами у висоті можна вирівняти чотирма різними способами:
- циклювання;
- шпаклівка;
- мокра стяжка самовирівнюючою сумішшю;
- настил листового покриття (фанери, ДСП чи OSB).
Якщо перепади в рівні статі роблять перераховані вище методи неефективнимитоді варто розглянути наступні два варіанти:
- мокре стягування цементом;
- настил листового покриття на лаги.
Циклювання
Цей метод підходить для міцного та товстого дерев'яного настилуЯкість дошки не постраждає від кількох «знятих» міліметрів. Також варто враховувати, що цей процес дуже трудомісткий, дорогий, галасливий та запилений. Оренда циклювальної машини обійдеться недешевоале це краще, ніж здійснювати весь процес вручну; хоча, навіть за наявності машини, руками все ж таки доведеться попрацювати в кутах та інших важкодоступних для громіздкої машини місцях.
До початку робіт необхідно переконатися в тому, що всі дошки міцно забиті, шурупи або цвяхи глибоко вбиті в дерево і не пошкодять обладнання, і в покритті немає тонких і прогнилих дощок. Працювати з циклювальною машиною потрібно в захисних респіраторних масках, окулярах та навушниках, що блокують звук.
Після вирівнювання, чорнова підлога можна покрити будь-яким обраним покриттям, Будь то ламінат або лінолеум; така підлога буде чудово виглядати і сама по собі, достатньо її обробити і пофарбувати.
Шпаклівка
Якщо підлога порівняно рівна (з різницею до 3 мм) і готується під ламінат, кахель або ковролін – акрилова шпаклівкадобре впорається з вирівнюванням щілин, подряпин і червоточин. Еластичність шпаклівки дозволить покриттю не просідати і не тріскати. Шпаклівкою можна вирівняти підлогу навіть під фарбування. Замість акрилової можна використовувати шпаклівку на клеї ПВА.
Підготовка дерев'яного покриття полягає в нанесенні ґрунтовки в кілька шарів. До грунтовки підлоги потрібно переконатися, що немає прогнили дощок і шурупів, що стирчать.
Стяжка дерев'яної підлоги
Якщо нерівності підлоги між 3 мм і 10 мм, то вирівняти їх можна за допомогою стяжки сумішами, що самовирівнюються. Цей метод недешевийі, незважаючи на назву, трудомісткий. Подібні суміші складаються з полімерних наповнювачів, що сприяють швидкому розгладжуванню та висиханню матеріалу. Однак вони вимагають ретельної підготовки поверхні дерев'яної підлоги та дуже акуратної та швидкої роботи із сумішшю.
Дерев'яну підлогу потрібно ретельно покрити ґрунтовкою та зашпатлювати всі щілини. На підготовлену поверхню встановити маяки, за якими вирівнюватиметься підлогу і між маяками настелити армовану сіткудля більш стійкої стяжки. Сітка стелиться внахлест і з надлишком 10-15 мм по периметру стін.
Суміш, що самовирівнюється, наноситься шпателем і вирівнюється по маяках за допомогою правила. Процедура проходить дуже швидкооскільки полімерна основа суміші дозволяє їй в дуже стислі термінинабувати належної форми. Через кілька годин після нанесення суміші виходить ідеально. гладка поверхня, якою вже можна ходити. Цей метод є ідеальним для настилу ламінату, лінолеуму або кахельної плитки.
Настил листового покриття
У разі коли дерев'яне покриттянастелено за рівнем, але дошки за довгий час служби прогнулися і на підлозі утворилися хвилі, нерівну підлогу можна виправити. Як? Вирівняти дерев'яну підлогу фанерою, настеливши листи прямо на чорнову підлогу.
Якщо дошки однакові по ширині та з однорідними нерівностями, то можна вибрати тонкі листи фанери, якщо ж нерівності нерівномірні, то листи обраного матеріалу (це може бути фанера, ДСП або OSB) повинні бути міцнішими і товстішими, як мінімум 1,5 см.
Листи кріпляться шурупами до верхньої точки кожної дошки. Між листами, у місцях стиків, необхідно залишити 2 мм простору, який потім потрібно зашпатлювати.
Якщо дерев'яна підлога глибоко просіла, була настелена не за рівнем або необхідно підняти її рівень на кілька сантиметрів, тоді фанеру потрібно настилати на стрічкову опору. Повноцінні лаги для покриття для підлоги робляться з важкого матеріалуі якщо настилати їх поверх дощок, то дошки можуть не витримати ваги. При настилі листового матеріалуповерх дощок найкраще використовувати міні-лаги – тонкий стрічковий брус (для маяків) та шматки бруса різної товщини (для шабашок).
Лаги встановлюються горизонтально на периметрі кімнати. Щоб підігнати лаги за рівнем на необхідну висоту, під них підставляються шматки бруса - шабашки. Залежно від товщини фанери лаги встановлюються на відстані від 30 см до 50 см один від одного. Після того, як міні-лаги встановлені, перед закріпленням варто ще раз перевірити їхню висоту. Для цього найкраще підходить лазерний рівень.
Якщо перепади рівня відрізняються від 1 до 10 см, найкраще використовувати брус різного перерізу. Кріпити лаги до дошок найкраще за допомогою довгих дюбелів через кожні 30 см, якщо тонкий брус; брус із великим перетином можна кріпити рідше.
У комірки поперечної решітки можна укласти пінополістирол, суміш тирси та клею ПВА, пінопласт або дрібний керамзит, все це забезпечить додаткове теплота звукоізоляцію.
Листи фанери, ДСП або OSB, заздалегідь відміряні та відрізані, потрібно укласти так, щоб уникнути хрестоподібних стиків. Найкраще укладати їх за принципом цегляної кладки. Листи фанери кріпляться до лага саморізами.
Працюючи з листами фанери та лагами, варто пам'ятати про наступне:
- щоб вирівняти вологість приміщення та листів фанери, їх потрібно кілька днів потримати у тій кімнаті, де проводитимуться роботи;
- під фанеру можна заховати комунікації;
- використовуючи лаги, можна підвищити рівень підлоги до 10 см;
- фанерні листи можна використовувати як фінальне покриття, а можна постелити під декоративне, як ламінат або лінолеум;
- в фанерній підлозінайкраще зробити невеликі вентиляційні отвори.
Мокра стяжка цементом
Цей метод краще не використовувати поверх дощок, оскільки цемент – матеріал пружний і при ходьбі по вирівняній підлозі в цементі утворюватимуться тріщини. Незважаючи на можливість вирівняти будь-які нерівності, розчин цементу дуже важкий і може пошкодити чорнове покриття. Можна використовувати пінопласт або керамзит, щоб полегшити навантаження на дошки, але в такому випадку буде правильніше та довговічніше зняти дощате покриття та залити підлогу заново.
Як вирівняти стару дерев'яну підлогу, використовуючи описані вище методи, можна переглянути на відео вище.
Від автора:привіт, шановні читачі! Сьогодні я вам розповім, як вирівняти підлогу в дерев'яний будинок. Ця тематика близька мені, оскільки мені самому доводилося проводити подібні роботи. Своїм досвідом у цій справі я із задоволенням поділюся з вами.
У багатоквартирних будинкахлюди стали жити порівняно недавно. За історичними мірками, зрозуміло. До винаходу такого житла люди проживали в будинках, побудованих переважно з дерева. Цей матеріалі сьогодні широко використовується у будівництві.
Обставини склалися так, що з квартири в дев'ятиповерховому будинку я переїхав у приватний сектор, щоб мати можливість заселити квартирантів у своє колишнє житло. Мій новий будинокбув не таким вже й новим - будівництво приблизно кінця 1970-х - початку 1980-х років. Тим не менш, споруда була в відносно хорошому стані, але все ж таки вимагала ремонтних робіт. Цей Старий будинокз дерев'яною підлогою напевно потребував його вирівнювання.
Дерев'яна підлога – це довговічно та надійно. Але дерево - це матеріал, який піддається впливу вологи та температури. Простіше кажучи - при підвищеної вологостівоно розширюється, як це відбувається восени та навесні, а при зниженій - зсихається, як буває влітку та взимку.
Якщо більшість половиць і лаг стала непридатною, найкращим варіантомбуде, після чого монтувати новий - міцний і надійний підлогу. Але це дорого, довго, трудомістко - тобто зовсім не просто. але не все так безнадійно. Є й інші способи, як правильно зробити вирівнювання без повної замінивсієї конструкції.
Підлогу варто вирівняти з двох основних причин:
- щоб зберегти майбутнє підлогове покриття, оскільки нерівна основа може зіпсувати ламінат, паркет, лінолеум;
- щоб кімната виглядала естетично привабливо, а меблі стояли рівно і не хиталася.
Отже, вирівняти основу необхідно. Тепер розглянемо прості способипровести ремонтні роботи.
Підлогове покриття, виконане з дерева, з часом вимагає повної заміни. Але якщо ваша проблема криється в нерівності, то ви дізнаєтеся, як вирівняти дерев'яну підлогу, не зриваючи дошки, і отримати наприкінці відмінний результат!