Що краще для будівництва будинку. З чого побудувати будинок недорого та якісно? Будівлі на основі важких матеріалів


Досить часто при проектуванні приватного будинку майбутній власник замислюється над оптимальним вибором матеріалів для його будівництва. З чого дешево побудувати будинок, щоб це не позначилося на якості, теплоізоляції, зовнішній привабливості та довговічності будови. Правильний підбір матеріалів допоможе не тільки побудувати бажаний будинок своїми руками, а й заощадити чималі кошти.

Етапи будівництва

З самого початку слід визначити порядок, якого потрібно дотримуватися під час будівництва своїми руками:

  1. Найпершим починається будівництво фундаменту.
  2. Будівництвом стін починають займатися після перевірки готовності основи.
  3. Наступним по черговості буде проведення комунікацій (опалення, водопостачання, каналізації, електрифікації, газопостачання) та заливання підлоги.
  4. Наступним етапом буде укладання перекриття.
  5. В останню чергу слід побудувати покрівлю. Цей вид будівельних робітпроводиться навесні чи восени.
На рівень витрат впливають проект будинку, фундамент, матеріали для будівництва, матеріали гідро- та теплоізоляції, монтаж дверей та вікон

На рівень витрат впливають такі фактори:

  • ефективне планування будівлі;
  • глибина залягання фундаменту, матеріали для його зведення та техніка, що використовується при будівництві;
  • використання недорогих та якісних матеріалів для стін;
  • теплозберігаючі та гідроізолюючі матеріали;
  • вид опалювальної системи;
  • встановлення дверних та віконних блоків;
  • використання теплозберігаючих та гідроізолюючих засобів.

Будь-яке будівництво має починатися зі складання проекту. Такий підхід дає можливість на початковому етапіуникнути непотрібних витрат та оптимізувати площу проекту. Слід також визначитися, з якого матеріалу буде збудовано будинок.

Створення проекту

Для зменшення витрат на будівництво та матеріали можна розрахувати площу будинку таким чином, щоб комфортно розмістити всі необхідні приміщення на мінімально можливій площі та вирішити, який матеріал стане основою для стін.


Щоб заощадити, під час будівництва будинку зробіть прибудову-веранду, вона захистить будову і служитиме чудовим місцем літнього відпочинку

Щоб знизити тепловтрати, можна відмовитися від стовпів, еркерів, а також всіляких декоративних перегородок, а також утеплити підвали, дахи та стіни. Чим менше у будівлі стін, тим простіше його обігрівати.

Відмінним рішенням буде будівництво веранд та балконів, які захистять будову та служитимуть місцем відпочинку влітку. Також рекомендується поєднання зали зі їдальнею та кухнею, у цьому випадку загальна площа зменшить тепловтрати, а мінімальне зонування допоможе створити затишний оригінальний інтер'єрневеликого приміщення.

Протистояти охолодженню кімнат з боку даху можна за допомогою облаштування мансарди.

Як покрівельні матеріали рекомендується використовувати надійні плиткові матеріали або черепицю. Не варто економити на покрівельному матеріалі, оскільки від нього залежить термін експлуатації будівлі і можливість раціонального використання мансардного поверху. До того ж ці матеріали дуже декоративно виглядають, покращують. загальний виглядбудови і дуже довговічні, що з лишком окупає їхню високу вартість.

Матеріали для стін

Оскільки недороге будівництво покликане не тільки створити гарне та зручне житло, але ще зробити це в короткі терміни своїми руками при розумній економії, слід по можливості використовувати сучасні матеріали для внутрішньої обробки.


Схема утепленого каркасного будинку

Для зведення міцного каркасу використовуються бетон, метал, цегла або дерево. Одним з варіантів ощадливого будівництва є встановлення каркаса з дерева, який потім обшивається м'яким утеплювачем. Це дозволяє суттєво полегшити конструкцію та заощадити на зведенні фундаменту, а також суттєво скоротити споживання енергії на опалення.

Ще одним вигідним варіантом для будівництва стін є будівництво з газобетону. Будинок з такого матеріалу дуже швидко і найпростіше побудувати, при цьому можна скоротити витрати на розчин та робочу силу. Матеріал легкий та габаритний, а після оздоблювальних робітвін придбає будь-який необхідний вигляд, і нічим не відрізнятиметься від конструкцій із цегли.


Деревина є улюбленою сировиною для будівництва, але навряд чи на ній можна заощадити.Сам матеріал не настільки дорогий, але оскільки він постійно піддається деформації, усадці, появі щілин і зазорів від впливу погодних умов, а також потребує ретельного утеплення, то витрати на нього суттєво зростають.

Економним матеріалом дерев'яного будинку є тільки набірна система. Вона збирається у виробничих умовах фахівцями із повнотілих. конструктивних елементів.

До того ж такому будинку періодично потрібне закладення щілин у результаті просадки будівлі, а також інший дорогий догляд та контроль.

Тип фундаменту

Зменшити витрати на будівництво фундаменту можна, застосовуючи високоефективні конструкції, здатні зменшити вагу стін будинку та дозволяють застосувати полегшений варіант основи.

Можливість побудувати низько заглиблений фундамент визначається станом ґрунту та близькістю залягання ґрунтових вод.

Низькозаглиблений фундамент дозволить значно заощадити гроші

За яких умов можна звести низько заглиблений фундамент:

  1. Такий фундамент застосовується лише на непучинистих ґрунтах. Крупнозернистий пісок – ідеальна основа для влаштування низько заглибленого фундаменту.
  2. За умови влаштування системи дренажу. Це запобігає підйому ґрунтових вод і убезпечить цоколь будівлі від надмірної вологості.
  3. Також доцільним є застосування гідроізоляції.

Якщо архітектор вирішує на користь того, щоб побудувати низько заглиблений фундамент і прийнято рішення на користь застосування полегшених матеріалів, то заощаджена сума буде досить значною.

Для того, щоб своїми руками визначити відповідний тип фундаменту, слід викопати яму близько одного метра вглиб. Якщо в ямі немає води, а склад грунту представлений піском, глиною та камінням, то з усією визначеністю можна сказати, що можна побудувати незаглиблений фундамент (60-80 см). Якщо в ямі з'явилася вода, то залягання основи має бути на глибині більше одного метра.


Для гідроізоляції фундаменту використовується руберойд

Розчин має бути досить густим і складатися з цементу, піску та щебеню. Перед заливкою споруджується опалубка із дощок. Ширина основи повинна бути на 20 см більше ширини стін. Обов'язкове застосування арматурної сітки.

Для забезпечення гідроізоляції у фундамент на рівні ґрунту закладається руберойд у два шари і далі будується до необхідної висоти.

Після закінчення будівельних робіт фундаменту слід дати кілька місяців на дозрівання, і лише після цього збудувати стіни.

Віконні системи

При виборі та встановленні віконних системсвоїми руками слід звертати увагу не тільки на якість самого віконного блоку, а й у стані ущільнювачів і фурнітури. Вони повинні забезпечувати щільне прилягання, якісну тепло та звукоізоляцію.


Неякісні склопакети сприятимуть охолодженню приміщення та утворенню протягів.

Необхідне для оптимального освітленнякількість вікон розраховують за формулою: площа підлоги поділена на 8. Наприклад, для приміщення з площею 40 метрів потрібно 5 вікон.

Система опалення

Готова будова потребує монтажу системи газового або електричного опалення. Заходи щодо утеплення стін, підлог та цоколя будівлі значно знижують тепловтрати, але вони не в змозі забезпечити комфортну температуру будинку в холодну пору року.


Система «тепла підлога» є одним із самих ефективних способівобігріву приміщення. Буває два види такої статі: електричний та водяний. Коштує ця система досить дешево та забезпечує в приміщенні приємне тепло та комфорт.Придбання та монтаж такої системи своїми руками дозволить, не викликаючи значного подорожчання проекту, забезпечити економію та органічно вписатися в інтер'єр будинку.

Комфортне для опалення такого типу поширення теплого повітря знизу нагору, в порівнянні з іншими видами є найбільш правильним. Тоді як опалення від радіаторів може бути зведено до мінімуму протягами, що гуляють усередині приміщення.

Знаючи, з чого дешевше будувати будинок, можна заощадити хорошу суму і власноручно втілити в життя проект житла своєї мрії. Поради щодо облаштування недорогого будинкудопоможуть своїми руками побудувати комфортну, красиву та ергономічну конструкцію, в якій на збережені кошти можна буде приділити максимум уваги внутрішньому оздобленню приміщення.

Починаючи будівництво власного житла, хочеться вибрати найдешевший матеріал для будівництва будинку – з метою максимальної економії. Але гонитва за низькою ціною будматеріалів може вилитися як у дороге утримання надалі, так і на подорожчання всього будівництва в цілому. Як же звести дешевий будинок?

Від чого залежить ціна будинку?

Підсумковий цінник для будівництва залежить від кількох чинників. Матеріали тут грають важливу, але з єдину, роль. Отже, будівельний кошторис включатиме:


Якщо ж робити монолітне заливання, знадобиться велика кількістьдеревини на опалубці. А працюючи поодинці у вихідні, будівництво затягується на невизначений термін, що теж не завжди економічно вигідно.

Найдешевші матеріали для будівництва будинку – виготовлені власноруч?

Існує думка, що матеріали, зроблені власними руками, будуть набагато дешевшими за придбані у виробника. Звичайно, існують рецепти різних марокбетону, можна самостійно скласти стіни із соломи або навіть зробити засипку каркасу тирсою.

Це економічно виправдано у випадках:

  • наявності безкоштовних помічників – заважати, засипати та пресувати одному складно, що може призвести до неякісно виконаної роботи;
  • відсутність необхідності їздити на роботу п'ять днів на тиждень – інакше доведеться часто відкладати будівництво через погодні умови;
  • можливості отримати обладнання та сировину для будматеріалів за дуже низькими цінами – доставка тирси з іншої області коштуватиме недешево.

Отже, найдешевші варіанти будівництва:

  1. Солом'яні стіни з керамічної обмазки. Відрізняються гарною теплоізоляцією, але вимагають ремонту через гризуни, які селяться в товщі стіни.

  2. Аброліт або опілкобетон. Можна виготовити самостійно або придбати готові блоки. У першому випадку доведеться довго чекати на висихання опілкобетону, у другому - зводити максимально швидко стіни і робити зовнішню обробку, так як арболіт гігроскопічний.

  3. Гліночурка чи кордвуд. Використовуються сухі поліна та цурки, очищені від кори. Укладаються поперек стіни на глиняний розчин. Торці деревини потрібно просочувати антисептиками або обпікати, інакше вони вбирають вологу.

  4. Засипання тирсою або керамзитом. Для цього на каркасі робиться незнімна опалубказ обрізної дошки, в яку засипається утеплювач.

Зовнішній вигляд будинку цих матеріалів досить непоказний. І якщо обіграти солом'яні стіниабо виглядають чурбачки досить просто, поверх арболита доведеться робити ще й стяжку. Ще один суттєвий мінус саморобних матеріалів- Вони недостатньо міцні. Але це проблема всіх каркасних будинків. Щоб повісити полиці чи встановити кухонний гарнітур, Треба ще на етапі будівництва передбачити заставні дошки.

Економічні будматеріали – які вони?

Якщо за здоровим глуздом від самостійного виробництва вирішено було відмовитися, варто придивитися до цін на ринку. Який будівельний матеріал найдешевший? Як не парадоксально, практично будь-хто:

  • дерево – можна придбати вкрай дешево у лісовій смузі, але у степовій зоні коштує дорого;
  • цегла - будуючись по сусідству з цегельним заводом, вийде купувати червону цеглу за цінами виробника;
  • газобетон та пінобетон – легкий і відносно простий у будівництві матеріал, що відрізняється гарною теплоізоляцією;
  • каркасне будівництво – найбільший бюджетний варіант, Придатний для будь-якого клімату, але вимагає організації примусової вентиляції.

Якісно зібрати зруб може не кожен тесляр, тож доведеться враховувати ще й вартість роботи будівельників. Це ж стосується і цегляного будинку– перекіс кладки виллється у масштабне вирівнювання стін.

Отже, при виборі матеріалів потрібно враховувати і вартість робіт з ними. Наприклад, газобетон укладається на спеціальний клей, за рахунок чого проміжки між блоками мінімальні.

Це дозволяє заощадити на чистовій обробці, але вимагає від будівельників уважності. Пінобетон не відрізняється якістю геометрії – блоки можуть бути перекошені та відрізнятися за розмірами. Працювати з таким матеріалом неприємно, виводити стіни за рівнем складно.

Як результат – вартість робіт вища.

Як глобально заощадити на будівництві?

Чи не будматеріалами єдиними можна скоротити витрати на зведення власного будинку. Щоб максимально заощадити, необхідно:

  1. Продумати план майбутньої будівлі. Чим простіше планування- Тим дешевше його облаштовувати. Не варто розводити санвузли по різних кінцях будівлі – прокладання труб влетить у копієчку. Розміщення кухні поруч із санвузлом також дозволить заощадити на трубах. Рівна геометрія стін, відсутність дисфункційних ніш та перепадів висот підлоги хоч і виглядають просто, але не вимагають зайвих витрат. Водночас це дасть до 20% економії від загальної вартості.

  2. Відмовитися від архітектурних надмірностей. Балкони, тераси та багаторівневий дах можуть збільшити вартість будинку на 10-15%. Набагато раціональніше в майбутньому збудувати невелику альтанку або прибудувати відкриту терасу.

  3. Використовувати будматеріали, що виробляються у своєму регіоні, відмовившись від популярних та розрекламованих. Це дозволить не лише купувати їх дешевше, а й не переплачувати за доставку. Так, будинки з черепашника в Алтайському краї є одними з найбюджетніших, а от Москва не може похвалитися низькою ціною на цей матеріал.

  4. Максимально полегшити кроквяну систему, використовуючи легені покрівельні матеріали. Тоді замість бруса 10х10 см можна буде використовувати укладену на торець дошку 5х10 см, при цьому не зменшуючи крок крокв.

  5. Відмовитися від підвального приміщення. Заходи щодо заливання, гідроізоляції та чорнового оздоблення підвалу додадуть до кошторису ще 20% вартості.

Вибір будматеріалів

Якщо ринок будівельних матеріалів пропонує на вибір кілька видів, це чудово. Адже в цьому випадку можна зіставити всі переваги та недоліки та придбати матеріали, що поєднують низьку ціну та гарну якість.

Загальні характеристики, на які слід звертати увагу:

  • довговічність - якщо будинок простоїть максимум 10 років, економія на матеріалах досить сумнівна;
  • простота і доступність монтажу - необхідність задіяти на будівництві важку техніку може звести нанівець всю економію;
  • екологічність – підтримання природної вологості в будинку досягається за рахунок «дихаючих» матеріалів, інакше доведеться потурбуватися про примусову вентиляцію;
  • теплоємність та теплоізоляція – два параметри, що відповідають за майбутню економічність, адже будинок має бути не лише дешевим при будівництві, а й у процесі експлуатації.

Розглянувши найпопулярніші будматеріали, можна вибрати для себе найбільш підходящий варіант.

Дерев'яні будинки

Будинки з бруса вважаються найекологічнішими та одними з найкращих за підтримкою оптимального мікроклімату. Дерев'яна споруда відрізняється перевагами:


Але й недоліки такої будови теж є. Так, дуже важлива якість буквально кожної колоди – непросушене дерево почне крутити, можлива поява поздовжніх тріщин, торці повинні обов'язково «затюкуватися» сокирою для запобігання перезволоженню дерева внаслідок опадів. Якщо ж відступати від класичної обробки колод на користь використання сучасних антисептичних та антипіренових розчинів, будинок перестає бути екологічно чистим.

Готові комплекти коштують дорого, зібрати ж недорогий зрубз лісу-кругляка можуть лише професіонали. Адже доведеться підганяти кожну колоду! До того ж, у регіонах з холодними зимами товщина стін дерев'яної хати повинна становити не менше 50 см для забезпечення мінімальних тепловтрат опалювальний сезон. Знайти колоди такого діаметру теж влетить у копієчку.

Щоб дати будинку «дихати», його не можна утеплювати пінопластом, лише паропроникною мінеральною ватою. А щоб утеплювач не промокав, обов'язково влаштовують фасад, що вентилюється. Для внутрішнього оздоблення також існують певні обмеження – краще використовувати сучасні паропроникні мембрани, якщо планується обшивка будинку гіпсокартоном чи вагонкою.

Але ж зруб гарний у своєму первісному вигляді. Щоб отримати затишний будинок, що не продується, потрібно регулярно перевіряти і конопатити щілини в стінах. Особливу увагуприділяється системі кутових замків - звичайна врубка в півдерева не забезпечить необхідну ізоляцію і призведе до утворення прохолодних ділянок.

Цегляні будинки

Цегла має відмінну теплоємність. Це означає, що при запуску опалення будинок довго прогріватиметься, але потім так само довго остигати. Для постійного проживання – чудовий варіант. А ось для дачного будинку, відвідуваного на вихідних, це стане нераціональним витрачанням грошей на опалення. Адже поки що будинок прогріється, вже треба їхати назад у місто.

Для одноповерхових будівель буде достатньо стін 1,5 цегли. Але така товщина стін не підходить для зим, де температура опускається до -20 градусів.

Щоб не збільшувати витрати на цегляну кладку, будинок доведеться утеплювати зовні. Що особливо приємно під час будівництва цегляних будівель- Можна використовувати будь-який утеплювач! Так, обравши пінопласт завтовшки всього 5 см, можна знизити тепловтрати будинку з 125 кВт*год. квадратний метрдо 53 кВт*год за опалювальний сезон. Іншими словами, можна вдвічі скоротити витрати на опалення.

До недоліків цегляних будинківможна віднести:

  • велика вага будівлі – знадобиться заглиблений стрічковий фундамент, що значно збільшить вартість будівництва;
  • тривалість зведення - бригада з п'яти осіб може підняти коробку будинку за три тижні за умови безперервної роботи, Поодинокі ж терміни збільшуються в рази;
  • оздоблювальні роботи - якщо в зрубі можна жити відразу після будівництва, цегляний будинок вимагає обов'язкової стяжки стін та підлоги з подальшою чистовою обробкою.

Будинки з газоблоку або піноблоку

Ці будівлі мають всі переваги і недоліки цегляних будинків. При цьому мають свої особливості:


При цьому ціна на кубічний метр цегли та газоблоку практично однакова. А враховуючи необхідність утеплювача по фасаду, переваги газобетону перед керамічною цеглоюдосить примарна. Натомість за рахунок великих розмірівБлоків будувати будинок досить легко, чим і визначається низька ціна робіт.

Каркасні будинки

Для тих, хто дійсно обмежений у засобах, каркасне будівництво є справжнім порятунком. Будинок на дерев'яний каркас з мінеральним утеплювачемвиходить в рази дешевше за всі попередні варіанти. І ось чому:


Але, незважаючи на явні переваги каркасного будівництва, перевага все одно віддається цегляній кладці. Все через не менш суттєві недоліки:


З іншого боку, підійшовши до будівництва каркасного будинку з розумом і не заощаджуючи на будматеріалах, можна отримати гарну та надійну будову, яка прослужить не одне десятиліття. А в майбутньому каркасник також просто розібрати і поставити на його місці капітальний цегляний будинок.

Побудувати ж маленький і затишний будиночокможна за кілька місяців, і тому підтвердження – це відео:

Традиційна цегла чи тепла кераміка, газобетон чи арболіт, брус чи каркасна технологія – з якого матеріалу краще будувати будинок? Будь-який початківець, вибираючи будматеріал, стикається з суперечливою інформацією. Прийняти оптимальне вирішення- Непросте завдання. Постараємося звузити сферу пошуку, відібравши найбільш практичні та рентабельні варіанти.

Що врахувати під час вибору матеріалу

Важливість вибору будматеріалу для зовнішніх стінскладно переоцінити. Щоб зрозуміти який будинок побудувати, експерти рекомендують визначитися з наступними моментами:

  • тип житла - короткочасні візити або ПМП;
  • вимоги до міцності та екологічності стінового матеріалу;
  • передбачуваний термін заселення;
  • спосіб опалення;
  • бюджет будівництва та трудомісткість процесу;
  • доступність будматеріалів у регіоні;
  • чи допускається можливість подальшого продажу будинку.

Універсальної відповіді на питання, який матеріал найкращий для будівництва приватного будинку, немає. Все залежить від проекту, клімату, особливостей регіону проживання та особистих уподобань власника ділянки.

Основні вимоги до технологічним властивостям матеріалів:

  • хороший теплозахист - обігрів будинку з холодними стінами обійдеться дуже дорого;
  • пожежна безпека;
  • довговічність;
  • шумоізоляційні якості.

Важливий чинник вибору – підсумкова міцність конструктивних елементів. Стіни повинні витримувати вагу покрівлі, перекриттів, вітрові та снігові навантаження.

Порівняння матеріалів для будівництва будинку: якісна оцінка

Щоб зрозуміти, в якій ситуації те чи інше рішення буде кращим, порівняємо техніко-експлуатаційні якості сучасних матеріалівдля будівництва приватного будинку

Цегла – надійність та дорожнеча

Незважаючи на розвиток інноваційних технологій, цегляні будинки утримують позиції лідера Головні аргументи на користь традиційного матеріалу:

  • відмінні показники шумоізоляції;
  • пожежна та екологічна безпека;
  • престижність, естетичність та широкі архітектурні можливості;
  • забезпечення здорового мікроклімату у приміщення.

Цегла – найдовговічніший матеріал для будівництва будинку. Термін служби будівництва досягає до 100 років.

Якщо все так добре, то навіщо експериментувати та розвивати нові технології? Цегла має і недоліки:

  • необхідність облаштування міцного фундаменту через тяжкість цегляних стін;
  • дорожнеча та тривалість зведення;
  • висока трудомісткість та сезонність будівельних робіт.

Керамічна цегламає досить високу теплопровідність. Для досягнення ефективної теплоізоляціїтреба вдаватися до додаткового утеплення.

Остання нестача позбавлена керамоблок- Порізована кераміка. За рахунок дрібних повітряних пір матеріал добре утримує тепло. Додатковий плюс – збільшені габарити та прискорений процес кладки. Мінус теплої кераміки – крихкість. Під час штроблення стіни можна розколоти блок.

Характеристики піно- та газобетонних блоків

Один із варіантів того, як побудувати теплий та економічний будинок – використання газо- та пінобетонів. Теплоізоляційні характеристикистіни в один шар відповідають властивостям багатошарової цегляної кладки. Теплоефективність блоків утричі перевищує показники цегли.

Обидва матеріали мають схожі характеристики, їхня основна відмінність у внутрішній структурі. Газоблоки виробляють із однорідної піщано-цементної суміші. При додаванні газоутворювача усередині блоку формуються невеликі наскрізні канали.

У піноблоках, навпаки, усередині матеріалу утворюються замкнуті пори. Така технологія дає піноблокам деякі переваги перед газоблоками:

  • покращені енергоефективні властивості;
  • знижена вага;
  • несхильність до вологи.

Вагомі аргументи на користь обох будматеріалів: відносна доступність, вогне- та біостійкість, легкість, простота обробки.

Недоліки блокової технології:

  • крихкість стін;
  • необхідність зовнішнього оздоблення;
  • наявність у складі хімічних елементів.

Плюси та мінуси дерев'яного будинку

Прихильники натуральних матеріалів віддають перевагу деревині, наголошуючи на наступних перевагах:

  • екологічність - стіни не виділяють токсичних речовин, небезпечних для здоров'я та навколишнього середовища;
  • привабливість - дерев'яні будівлі мають особливий шарм;
  • низька теплопровідність деревини;
  • створення всередині будинку оптимального мікроклімату – стіни з дерева «дихають» і приймають він надлишок вологості;
  • міцність – проломити стіну з колоди чи бруса непросто;
  • можливість облаштування нескладної основи - підійде.

Відносний плюс – вартість будівництва. Загалом, зведення дерев'яного житла обійдеться дешевше за цегляний будинок через відсутність необхідності оздоблення стін та посилення фундаменту.

Однак назвати деревину найдешевшим матеріалом для будівництва будинку не можна. Ціна багато в чому залежить від регіону. Жителям поблизу лісових насаджень рентабельніше використовувати дерево, решта доцільність споруди сумнівна. Головні аргументи проти дерева:

  • тривалість усадки стін – близько 3-х років;
  • пожежонебезпечність - вогнетривкі рідини частково допомагають знизити займистість матеріалу, але повністю не вирішують проблему;
  • ймовірність появи тріщин;
  • необхідність регулярної захисної обробки дерев'яних стінвід гниття та атак комах.

Багато критиків деревини негативно відгукуються про теплоефективність будинків. Наявність щілин зводить нанівець теплопровідність дерева. Будівництво потребує герметизації та додаткового утеплення.

Особливості застосування арболіту

Друга назва арболіту - деревобетон. Матеріал виготовляють із цементного в'яжучого та органічних наповнювачів – відходів деревообробного виробництва. Такий симбіоз нагородив арболітові блоки рядом технічних переваг:

  • низька теплопровідність (до 0,18 Вт/м) та гарні звукопригнічувальні властивості;
  • міцність на вигин - арболіт не тріскається;
  • матеріал важкозаймистий і слабо горючий, утворення диму низьке;
  • простота обробки - плити можна розпилювати;
  • повітропроникність, стійкість до гниття;
  • мала вага – співвідношення ваги арболіту та цегли становить 1:3, вимоги до фундаменту знижено.

Роздумуючи, що вибрати – арболіт чи інший матеріал, треба враховувати клімат регіону. Запорука довговічності деревобетону – забезпечення сухості. Цоколь будинку потребує додаткової гідроізоляції.

В умовах постійної вологості арболітовий блок здатний поглинати 40-80% вологи ззовні, що знижує теплоізоляційні властивості.

Додаткові мінуси арболіту: недосконала геометрія блоку та дорожнеча якісного матеріалу. Зважаючи на простоту виготовлення, ринок переповнений виробами приватного виробництва, якість яких не завжди відповідає нормам.

Моноліт та бетонні блоки

Бетон вважається міцнішим і довговічнішим за цеглу. Розрізняють дві технології будівництва будинку:

  • цільна конструкція з монолітного бетону;
  • збірна споруда із заводських залізобетонних панелей.

Литий бетон. Достатньо складна технологія: зводять каркас будинку з арматури та поступово заливають рідким бетоном. У міру висихання розчину опалубку знімають та переставляють на іншу ділянку заливки.

Переваги монолітної технології:

  • надійність – міцність споруди пояснюється відсутністю швів, литий будинок – оптимальний варіантдля сейсмоактивних районів;
  • довговічність – термін експлуатації понад 150 років;
  • вогнетривкість – стіни будинку не руйнуються під час пожежі;
  • Варіативність форм - вибудовуючи опалубку, можна надати споруді будь-яку конфігурацію.

Недоліки монолітних будівель: висока вартість, необхідність посилення фундаменту, складність створення високої опалубки, вимогливість до якості бетону.

Збірні панелі. Це варіант для тих, хто шукає спосіб, як будинок. Готові ЗБВ панелі підвозять на ділянку та формують із них споруду.

Головні переваги методу: швидкість зведення, ідеальна геометрія, доступна вартість, пожежна безпека.

У приватному домобудівництві метод не особливо популярний з низки причин: плити випускають типових розмірів - вибір проектів обмежений, бетонні стіни потребують утеплення.

Каркасна технологія – економічність та швидкість зведення

Для багатьох європейців і мешканців Америки питання, з якого матеріалу краще будувати будинок, не таке актуальне. Більшість віддають перевагу каркасної технології.

Основа будівлі – дерев'яний каркас, що згодом обшивають теплоізоляційними плитами. Метод має ряд значних переваг:

  • швидкість будівництва та можливість виконання робіт цілий рік – «мокрі» процеси відсутні;
  • простота споруди – звести невеликий будиночокможна самостійно без залучення спецтехніки;
  • легкість конструкції – каркасник не потребує потужного фундаменту;
  • зручність прокладання комунікацій – водопровідні труби, Вентканали та електрокабелі можна закладати в порожнини стін, перекриттів;
  • хороша теплоізоляція – при дотриманні норма будівництва та використання якісних складових енергоємності.

При стандартної товщинистіни 30 см, каркасник зберігає тепло, як і цегляний будинок з товщиною стіни 50 см.

Немаловажний, а часом вирішальний факторна користь каркасної технології – низький бюджет будівництва. Швидкомонтовані будинки – найбільш доступні та дуже економічні в експлуатації взимку за рахунок ефективної теплоізоляції стін.

Каркасні будинки вибагливі до якості деревини для спорудження опорної конструкції. Порівняно з цегляними спорудами мають нижчий рівень шумоізоляції.

Коли краще зводити каркасний будинок? Популярність каркасників серед співвітчизників зростає. Раніше упереджене ставлення змінилося – багато хто на особистому досвіді переконався у практичності та теплоємності житла. Такі будинки універсальні та рентабельні, їхня споруда виправдана в різних кліматичних регіонах.

Альтернативні будматеріали для приватного будинку

У деяких регіонах, крім описаних вище технологій, застосовують нестандартні рішення:

  1. Саман. Будматеріал популярний у Середній Азії. Саман виготовлений із замісу злами та глини. Матеріал утримує прохолоду влітку і зберігає тепло взимку, але не дуже міцний і боїться води. Саманні будинкипідходять тільки для сухого клімату, в умовах затяжної дощової осені та суворих зим матеріал використовувати не можна.
  2. Натуральнийкамінь. Вибір любителів стилю «під старовину» та всього натурального. Будівництво будинку з каменю дороге задоволення. Така споруда простоїть понад століття.
  3. Шлакоблок. Спресований блок із наповнювача – шлаку та сполучного – цементу. Шлакоблок - дешева альтернатива цегли, будматеріал популярний при зведенні господарських будівель та дачних будиночків. Екологічна безпека пресованих блоків є сумнівною, тому вони не рекомендовані для будівництва житлових будинків.

Який будинок збудувати: шкала рентабельності

Якщо порівняти вартість будівництва будинків з різних матеріалів і порівняти майбутні витрати на обслуговування, то рейтинг виглядатиме таким чином:

  • 1 місце. Каркасний будинок. Орієнтовна вартість будівництва – 180 у. е./кв. м, витрати на опалення та обслуговування будинку – мінімальні.
  • 2 місце. Дерев'яний брусбез утеплювача. Орієнтовна вартість будівництва – 200 у. е./кв. м, але теплові витрати більше вдвічі, а значить, і рахунки за опалення зростають.
  • 3 місце. Газобетон із утепленням. Вартість зведення будинку – 320 у. е./кв. м. Витрати на опалення, порівняно з каркасним будинком, збільшуються на чверть.
  • 4 місце. Цегла, подвійна кладка. Ціна питання – близько 400 у. е./кв. м. Експлуатація будинку в зимовий періодобійдеться втричі дорожче, ніж вміст каркасника.

Потенційні забудовники часто сумніваються, чи варто будувати каркасний будинок чи краще вдатися до традиційних технологій. Багаторічний закордонний досвід, показники рентабельності та позитивні відгуки співвітчизників говорять на користь каркасних будівель. За багатьма параметрами вони випереджають цегляні, дерев'яні та бетонні будинки.

Відео: порівняння стінових матеріалів

Перш ніж починати будівництво, слід з'ясувати, який будинок краще в конкретних умов. Видів конструкцій існує значна кількість і всі вони мають відмінні характеристики. Вибираючи з чого краще будувати будинок, треба врахувати власні переваги та можливості.

Який дім краще

Від чого залежить міцність стінок будинку?

Існує два види навантажень, що діють на стіни: вертикальні та горизонтальні. Вертикальні навантаження є сили спрямовані зверху вниз. Такі навантаження створює вагу самої стіни, перекриттів. Дахи та інших вищерозташованих конструкцій.

Бо приватні будинки малоповерхові, а стінові будівельні матеріаливідрізняються значною міцністю, вертикальні навантаження вони витримують досить легко.

Горизонтальні та крутні моменти з'являються при вітровому впливі, при тиску ґрунту на фундамент збоку, через поперечні перекриття і в деяких інших випадках.

Горизонтальні навантаженнямають найбільш істотний вплив на стіни. Якщо товщина стіни невелика, то можлива поява тріщин чи деформацій. Саме бічні та обертові дії не дозволяють зробити стіни індивідуальної споруди тонкими. Стійкості до стиснення у матеріалів достатньо, щоб була надійна і стіна зовсім малої товщини, але бічні навантаження змушують збільшувати розміри.

На надійність і стійкість стінок впливає не тільки їх товщина, а й особливості конструкції будівлі в цілому. За допомогою армування, з'єднання зовнішніх стін з внутрішніми, створення монолітних поясівформується силовий каркас, який допомагає чинити опір зовнішнім впливам.

Відмінності теплих та енергозберігаючих стін

Розглядаючи, який будинок краще вибрати, людина підбирає собі місце з зручними умовами. Будь-який будинок є укриттям від холоду чи спеки, опадів та інших зовнішніх факторів. Щоб усередині було зручно перебувати, потрібно дотримання трьох умов.

1. Температурау приміщенні має бути не нижче 22 градусів тепла. Для підтримки її на такому рівні взимку знадобиться додатковий обігрів. Встановлюють печі, казани, обігрівачі

2. Внутрішня поверхнястін також має бути досить теплою - приблизно на чотири градуси менше температури повітря. В цьому випадку від них не тягтиме холодом і вони не відволожуватимуться, створюючи нездоровий мікроклімат. Щоб стіни були теплими, необхідно зробити їх певною товщиною відповідно до теплотехнічних характеристик матеріалу.

3. Конструкція стіни не повинна продуватися. Наявність щілин, якими вільно проходить зовнішнє повітря, призведе до значних тепловтрат.

Стінові конструкції з такими характеристиками будуть теплими та створять комфортні умови у приміщенні. Однак енергозберігаючимивони можуть не бути. Нормативи енергозбереження вимагають скоротити тепловтрати мінімальних розмірів. В цьому випадку необхідно опір теплопередачі біля стін значно вищим. Для цього товщина стіни має збільшитися практично вдвічі. Але варто зазначити, що за приватного будівництва дотримання норм енергозбереження необов'язкове.

Зменшити витрати на опалення допоможе комплексне утеплення. Підвищується герметичність вікон та дверей, утеплюється підлога, підвал, перекриття та дах. Все це в комплексі дозволяє суттєво скоротити загальні тепловтрати та знизити витрати на опалення приміщень.

Одношарова або двошарова стіна – що краще?

Сучасні стінові матеріалидозволяють зводити стіни невеликої товщини, але досить міцні. При цьому грошові витрати на будівництво будуть досить скромними. Але тонка стіна не може ефективно зберігати тепло. Існує два напрями вирішення проблеми: вибирається багатошарова або одношарова стіна. Під багатошаровою у разі розуміється конструкція, що з двох шарів і більше.

У першому варіанті будується досить тонка несуча стіна, яка доповнюється шаром ефективного утеплювача. Утеплювач захищає від тепловтрат, а стіна забезпечує міцність.

Чи утеплювати стіну

У другому варіанті, у разі одношарових стін, спочатку для будівництва застосовують матеріали, які мають не тільки механічну міцність, а й низькою теплопровідністю. Коли запитують: з якого матеріалу краще будувати будинок, то найчастішою відповіддю є - пористий бетон. Він має велику кількість повітряних порожнин, які збільшують опір до теплопередачі. Однак матеріали, призначені для одношарових стінових конструкцій, не відрізняються визначними характеристиками. Вони мають середній рівень міцності та посередні теплотехнічні показники. Для поліпшення всіх властивостей використовують різноманітні конструктивні методи.

Ніщо не заважає об'єднувати ці два варіанти. Стіни з пористих матеріалів можуть утеплюватися. В даному випадку досить маленького шару теплоізолятора. Виправдано його використання у зонах з холодним кліматом.

Особливості одношарових стін

Якийсь час тому, коли думали з чого краще будувати будинок для постійного проживання, вибирали матеріал, придатний для будівництва одношарових стін. Товщина стіни підбиралася такою, щоб забезпечувався тепловий комфорт. При цьому питання енергозбереження не порушувалися.

Зараз одношарові стіни будують лише з певних матеріалів. Вони мають достатній рівень теплоізоляції, щоб забезпечити відповідність нормам енергозбереження.

Як матеріал для одношарових стін активно використовуються блокиз поризованої пустотілої кераміки, пористого бетонуі крупнопористого керамзитобетону Усі вони мають загальні характеристики: малу щільність у сукупності з великою кількістю порожнин. При зменшенні густини знижується теплопровідність, але зменшується і механічна міцність.

Видів пористого бетонуІснує кілька. Вони відрізняються способами утворення пір. Одним із найкращих варіантів для зведення одношарових стін є автоклавний газобетон.

Газобетонніблоки мають точні розміри. Це дозволяє створювати стіни без щілин з точними стиками. Якщо є профілі паз-гребінь, то виявляється непотрібним і розчин.

Існують певні плюси одношарових стін, які слід зазначити. Це швидкість зведення, оскільки один шар матеріалів укладається швидше ніж два або більше. Така стіна може бути дешевшою, оскільки не потрібно її доповнювати іншими складовими та трудовитрати при створенні нижче.

Які стіни краще

Є й мінуси використання одношарових стінок. Вони завжди виходять ширше, оскільки потрібна певна товщина оптимального теплозбереження. В результаті доводиться розширювати фундамент.

Оскільки в ряді місць закладаються перемички, що створюють містки холоду, конструкцію будівлі доводиться ускладнювати. Різними методамимісця тепловтрат перекриваються, але без правильного проекту це зробити не вийде.

Кладка такої стінки повинна виконуватися дуже акуратно. Поверхня покривається лише тонким, декоративним шаром штукатурки. Якщо будуть значні нерівності, приховати їх під невеликим шаром не вийде. Крім штукатурки для обробки фасадів можуть застосовуватися облицювальні плити.

Усередині стіни штукатурять або обшивають гіпсокартонними листами. Декоративне оздоблення може бути будь-яким.

Багатошарові стіни для дому

Багатошарові стіни складаються з основної несучої конструкціїта додаткових шарів утеплення та облицювання. Несучастіна може зводитись практично з будь-якого матеріалу. Застосовуються цегли керамічні та силікатні, пінобетонні блокиі багато іншого. Конкретний вибірзалежить від особистої думки який будинок краще. Також для будівництва можна вибрати деревину: колоду чи брус.

Утепленістіни зводять із матеріалів, які мають більш високу щільність та механічну міцність. Це дозволяє робити основний несучий шар невеликої товщини.

Якщо використовуються матеріали кладки, то кладка виконується з розчином. Їм заповнюють усі вертикальні та горизонтальні шви між окремими елементами.

Значна механічна міцність стінової поверхні дозволяє до неї кріпити будь-які конструкції та облицювальні матеріали.

У багатошаровій конструкції обов'язково потрібне утеплення стін утеплювачем, інакше рівень теплозбереження та енергозбереження буде дуже низьким. Саме шар утеплювача відповідає у цьому випадку за теплоізоляцію. Від його теплотехнічних характеристик залежить те, наскільки комфортним та теплим буде будинок. Важливим показником є ​​товщина утеплювача для стін. Чим товщі шар, що утеплює, тим менше тепла через нього проникає.

Найчастіше виконується утеплення фасаду. мінеральною ватою. Цей матеріал є найбільш поширеним завдяки зручності використання та експлуатаційним характеристикам. Випускається цей матеріал і в рулонному вигляді, але набагато частіше застосовуються плити з мінеральної вати для утеплення стін. Іншим активно уживаним утеплювачем є пінополістиролу плитах.

Біля двошарових стін утеплювач розташовується на зовнішній стороні. Тришаровімають дещо іншу конструкцію. У них матеріал, що утеплює, знаходиться в центрі стіни, між двома шарами основного матеріалу.

Якщо розглядати плюси багатошарових стін, то варто виділити такі:

  • шар теплоізоляції перекриває містки холоду у стінах, що дозволяє обходитися без ускладнення конструкції;
  • товщина двошарових стін менша, ніж у одношарових, що дозволяє заощадити на ширині фундаменту;
  • можна використовувати будь-які оздоблювальні матеріали, В тому числі і вентильовані навісні фасади.

Заміна утеплювача: коли робити?

Згодом матеріали, що утеплюють, старіють, починають руйнуватися і втрачають свої властивості. Щоб у будинку підтримувалися комфортні умови, необхідно виконати заміну утеплювача. Конкретний час заміни визначається за допомогою енергетичного аудиту. Проводяться виміри за допомогою спеціальних приладів тепловізорів, а також виконується візуальна оцінка.

Спочатку енергоаудиткраще провести відразу після побудови будинку. Це дозволить отримати дані для подальших оцінок. Приблизно через 25 років виміри проводяться повторно. Якщо теплопровідність стіни зменшилася на третину або більше, потрібно робити капітальний ремонтіз заміною теплоізоляції.

Оскільки на території нашої країни енергоаудит будинків став проводитись відносно недавно, то даних за багато років не накопичено. Оцінити довговічність утеплювачів можна лише за непрямими показниками.

Які стіни дешевші?

Якщо порівнювати одно- і двошарові стіни з однаковими теплотехнічними параметрами, то практика показує, що перший вид конструкції виявляється дешевшим. Але в цьому випадку враховується виключно будівництво стіни. Виграш у вартості виявляється менш помітним, якщо враховувати необхідність закладки ширшого фундаменту. Крім того, товсті стіни з'їдають простір: або зменшується площа приміщень, або скорочується вільний простір ділянки.

Які стінки краще звукоізолюють?

Коли вибирається який краще будувати будинок для постійного проживання, аналізуються різні фактори, у тому числі рівень звукоізоляції. При оцінці звукоізоляційних характеристиктреба звернути увагу на густину матеріалу. Чим він щільніший, тим гірше проводить звук. Тому стіна з важкого та щільного цегликраще захищатиме від шуму, ніж товстіша конструкція з пористого газобетону.

Те саме можна сказати і щодо утеплювача. Важкі мінераловатні плитикраще захищають від проникнення звуків ніж легкий пінопласт.

Існують різні способи, що допомагають зробити стіни тихішими. Одним із способів є нанесення на поверхню легкої пористої стіни шару важкої мінеральної штукатурки. Такий метод дозволить суттєво скоротити кількість проникаючого шуму.

Структура стінки також впливає на звукоізоляцію. Наявність у товщі стіни щілин, паралельних її поверхні робить звукоізоляцію кращою. Якщо ж щілини горизонтальні, що виходять на поверхню і проходять через стіну, звуки будуть легко проникати всередину

Оскільки звукові хвилі переломлюються на межі між двома різними матеріалами, то двошарові та тришарові стіни виявляються тихішими, ніж одношарові. Додається до цього і більша їх щільність.

Які стіни естетичніші?

Оскільки стіни з будь-яких матеріалів обробляються, їх естетичність залежить від методу і особливостей обробки. Матеріал стіни на красу мало впливає.

Для одношарових стін зазвичай використовується штукатурка. Наноситься послідовно три шари. Декоративним є верхній. Він може бути гладким чи фактурним.

На двошарові стінки з теплоізолятором також може наноситися штукатурка. І тут наносять тонкий шар спеціального складу. Використовуються акрилові, силікатні та силіконові, а також багато інших різновидів.

Штукатурна поверхня може фарбуватись відповідними фарбами.

З чого краще будувати будинок

Популярними варіантами є облицювання клінкерними матеріалами, облаштування вентильованих фасадів та інші методи оздоблення. Краса будинку залежить від обраного способу обробки, від якості нанесення або монтажу.

Екологічність стін

Всі стінові матеріали, що використовуються для будівництва будинків, виділяють у повітря шкідливі для людини речовини. Винятком може стати лише натуральна, нічим не оброблена деревина. Однак щодо екологічності матеріалів звертають увагу не так на сам факт виділення речовин, але в їх кількість. Усі будівельні матеріали мають сертифікати, у яких зазначено, що немає перевищення норм виділення шкідливих речовин.

Щоб стіни будинку були екологічними, необхідно дотримуватись технологію будівництва. Так мінераловатні плити можуть стати джерелами шкідливого пилу. Щоб унеможливити її потрапляння в будинок, утеплювач слід з усіх боків укривати вітрозахисними та пароізоляційними плівками.

Якщо ж порівнювати двошарові та одношарові стіни, то в перших міститься більше полімерів, тому вони менш екологічні. Полімери швидше старіють, ніж мінерали, і руйнуються із виділенням різних речовин.

Щоб у будинку не накопичувалися шкідливі речовини, недостатньо вибирати самі екологічні матеріали. Потрібно ще облаштувати якісну вентиляцію.

Якщо ви читаєте цю статтю, відпочинок за містом на своїй ділянці вам привабливий. Дачний будиночок для цього, зрозуміло, потрібний. Дуже бажано побудувати його простим, дешевим та . Заради економії не тільки коштів та своєї праці, а й земельної площі. У цій публікації ви знайдете відомості про те, як побудувати дачний будиночоксвоїми руками можливо простіше, швидше, легше та дешевше. Бажано також, щоб ергономіка будиночка дозволяла перечекати в ньому довгу негоду, не відчуваючи дискомфорту, а конструкція будови давала можливість використовувати різні дизайнерські рішеннядля його зовнішнього та внутрішнього оформлення.

З чого починати

Перше питання, яке потрібно вирішити, збираючись побудувати дачний будиночок – з чого його зводити? Де – вже відомо, ділянку нікуди не перевезеш. За матеріалом, ґрунтом на місці будівництва та погодними умовами вибирається конструкція будинку, під неї розробляється або підбирається. готовий проект, а далі – кошторис, закупівлі, та за справу. З вибору матеріалу ми почнемо.

Із чого будувати?

Оскільки нас цікавлять саме прості варіанти до реалізації, то з розгляду виключаються і зрубні будинки: побудувати їх самостійно дуже непросто. Крім того, такі будинки чутливі до сезонних зсувів ґрунту і тому вимагають фундаменту не менш надійного, ніж стрічковий повного заглиблення (від 0,6 м нижче за нормативну глибину промерзання НГП, вважаючи по підошві стрічки). Фундамент повного заглиблення має вистоятись, щоб дав власне усадження, як мінімум з кінця літа до повного весняного тепла наступного року. Такої ж витримки вимагають утеплені плитні фундаменти, напр. шведська плита. Є, щоправда, тип фундаменту для дерев'яних будинків, що не потребує технологічної перерви (див. далі), але і сама брусова або зроблена з колод будова повинна вистоятись на усадку рік, перш ніж буде готова під обробку. Тому брусовий або зрубний дачний будиночок виявиться непомірно дорогим (від 12 000 руб./кв. м) і складним для самостійної споруди.

Та ж ситуація виникає з цегляними будинкамита . Кінець кінцем будівництво невеликого дачного будиночка з цегли, піноблоку або бруса виявляється доцільним лише на дуже маленьких ділянках, коли потрібна гранично компактна в плані будова. У такому разі будинок будують двоповерховим; цегляна та брусова технології дозволяють побудувати будинок у 2 поверхи непідготовленому, але уважному та акуратному будівельнику. Приклади планування компактних 2-поверхових цегляного та брусового будинкудано на рис.:

Примітка:піноблоковий будинок будівельнику-початківцю побудувати простіше, ніж цегляний, брусовий або зроблений з колод. Будівництво дачного будиночка з піно/газоблоків має сенс, якщо дача відвідується цілий рік – не потрібно додаткове утепленняі буде менше витрат на опалення.

Найпростіші та швидкі способибудівлі невеликого будинку- Складання з готового щитового домокомплекту або структурно-ізольованих панелей (СІП). Збірно-щитовий будиночок 20х20 футів (6х6 м) за тиждень ставить пару навчених за інструкцією до комплекту шимпанзе середніх розумових здібностей. Не жарт, були такі досліди. Але, на жаль – вартість будівництва. За теперішніми цінами десь від 18 000 руб./кв. м. Без фундаменту.

Будиночок із СІП обійдеться дешевше, прим. від 15 000 руб. / кв. м із фундаментом на геошурупах (див. далі). Однак конструкції із СІП тримаються на замках між панелями. Щоб будинок із СІП був цілком надійний, у ньому має бути чимало внутрішніх перегородокз тих же СІП із замками. Оскільки перегородок у компактному будиночку мало чи ні, СІП як матеріал для нього ми теж не чіпаємо.

Отже, приходимо до висновку: будувати дачний будиночок, щоб було швидко, просто і недорого потрібно з дерева За одним невеликим, але дуже значним винятком див. далі.

Проект

Недорогий садовий та/або компактний заміський будиночок краще будувати за типовим проектом; про суттєві подробиці будівництва див. далі. Готовий безкоштовний проект дачного будиночка цілком нескладно знайти за допомогою будь-якої пошукової системи. Або за плату – докладний типовий проектсадового будиночка за 300 руб. знайти реально на відповідних веб-сайтах.

Як вибрати простіше та дешевше

Проте, перебираючи проекти, слід враховувати деякі істотні обставини, саме – вартість, тривалість і складність нульового циклу, тобто. земляних робіт та закладення фундаменту. Справа в морозному витріщенні ґрунту. При сезонних переміщеннях земля під будинком не ходить ходуном і не перекочується хвилями. Дачні ділянкинарізаються на ґрунтах різноманітних, але які мають одну загальну властивість – достатню власну зв'язність, інакше така дача нікому не потрібна. Тому в межах певного простору на поверхні морозне пучення ґрунту зводиться переважно до підняття/зворотного просідання його поверхні з невеликим креном.

З іншого боку, маленький дачний будиночок має надмірну жорсткість і пружність. Тут діє добре відомий із техніки (і вперто не помічаний любителями) закон квадрата-куба. Перевірити його на досвіді просто: склейте зі звичайного паперу письма кубики зі сторонами в 2 і 10 см і спробуйте зім'яти той і інший. Третій фактор – власна зв'язність ґрунту нерозривно пов'язана з його механічними властивостями.

Не вдаючись у подальші подробиці, відразу повідомимо висновок: якщо невеликий дерев'яний дачний будиночок у плані вписується в коло певного діаметра, то на звичайних ґрунтах садових ділянокйого можна будувати на незаглибленому фундаменті, що набагато швидше, простіше та дешевше. У яке коло має вписуватися проект дерев'яного будиночка в плані, щоб можна було будуватися на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до середньопучинистих включно, показано на рис. Тут все залежить, як бачимо, від пропорцій будівлі: чим будинок «квадратніший», тим краще він відіграє сезонні зсуви ґрунту. Тому будинки-«трамвайчики» для вузьких ділянок краще, не придивляючись, будувати на фундаменті нормального заглиблення. А от якщо відношення «палички» Т-подібного будинку лежить в межах 1

Примітка:веранда/тераса включається до проекції будинку, якщо вона жорстко пов'язана з його конструкцією. Веранди, які не мають механічного зв'язку з будинком або на шарнірному зв'язку з ним, із проекції будинку у плані виключаються.

Фундамент

Вважатимемо, що з фундаментом ми визначилися. Нагадаємо тільки, що під цегляний, брусовий або зроблений з колод будинок на всіх грунтах, крім непучинистих, потрібно закладати нормально заглиблену стрічку або фундамент ТІСЕ. Плитний фундамент із утепленням «устаканюється» на ґрунті 2-3 роки; цього достатньо, щоб брусовий або зроблений з колод будинок почав розщелюватися. Під будинок із бруса або піноблоків на слабопучинистому грунті можна закласти фундамент на геошурупах (див. далі) зі сталевим ростверком.

Незаглиблений

Незаглиблений фундамент під компактний дачний будиночок простіше і найдешевше зібрати стовпчастий з готових бетонних блоків 200х200х400. Блоки викладаються на цементно-піщаному розчині від М150 по два ряд; верхні навперейми нижнім. Таким чином, стовпчик виходить у плані 400х400 мм.

Котловани під стовпчики риються на глибину 0,5 м; з них 15+15 см припадає на протипучинну піщано-щебеневу подушку. Заглиблювати стовпчики з блоків більш ніж на 20 см немає сенсу: перев'язка швів слабка, і горизонтальні складові сил морозного пучення порвуть стовпи. Число рядів блоків у стовпі роблять більше 2-х, якщо будинок над грунтом потрібно підняти більш ніж на 20 см. Техперерва після влаштування стовпчастого фундаменту з блоків потрібно мінімальний, на затвердіння розчину кладки, це прим. Тиждень.

Заглиблений

Заглиблений фундамент компактного будиночка часто, на зразок великих будівель, роблять пальовим на буронабивних палях в м'якій опалубці з руберойду. Якщо будинок на схилі, на оболонку паль беруть азбоцементні труби, що дозволяє компенсувати різницю висот ухилом до 1,7 м і більше. Щодо швидкого малогабаритного будівництва недолік у цих фундаментів той самий, що й у стрічки – має вистоятись і осісти хоча б з осені до весни.

Примітка:фундамент ТІСЕ під легкий компактний будинок закладати сенсу немає – «капелюшки» паль ТІСЕ нормально працюють у ґрунті лише під достатнім ваговим навантаженням від будівлі. З малогабаритних будинків створити таку здатний лише 2-поверховий цегляний або бетонний.

Геошурупи

Оптимальний варіант заглибленого фундаменту для компактного будиночка – на геошурупах. Геошурупи – різновид укорочених гвинтових паль спеціально для легких будов. На відміну від звичайних, геошурупи не розраховані на топкі, сипкі і ґрунти, що пливуть. Фундамент на геошурупах для великого будинку обійдеться значно дорожче стрічкового саморобного, т.к. геошурупи самі по собі недешеві, але для маленького будиночка це не так страшно, оскільки шурупів потрібно небагато.

Геошуруп для ґрунтів малої та середньої щільності за принципом утримання його в ґрунті дещо схожий на меблевий гвинт-конфірмат і зовні також схожий на нього, див.

Гладкий оголовок геошурупів для щільних ґрунтів рівномірно-циліндричний. Ті та інші геошурупи можна використовувати на грунтах до надмірнопучинистих. На голівки геошурупів можна як укладати дерев'яну нижню обв'язку будівлі, так і монтувати сталевий ростверк. Про те, як будується дерев'яний будинок на гвинтових палях, див. слід. відео:

Відео: встановлення каркасного будинку


Переваги геошурупів для швидкого будівництва на малій ділянці в обмежених умовах величезні:

  • Не потрібні попередні геологічні дослідження.
  • Геошурупи можна загортати в досить сильно засмічений ґрунт: бруківка або шматок бетону з дитячу голову шуруп відтисне убік.
  • Не потрібна спецтехніка та під'їзні шляхи для неї: 2 людини ломом або саморобним коміром зі шматка труби завертають за день до 10 і більше геошурупів.
  • Не потрібні підготовчі земляні роботи: шуруп просто ставлять кінцем у лунку на багнет лопати і крутять. По вертикалі вирівнюють, коли загострений наконечник увійде до ґрунту на третину – наполовину.
  • Загвинчені геошурупи можна довертати/відвертати для вирівнювання головок у горизонт.
  • Не потрібна техперерва на осідання фундаменту - будівництво можна продовжувати, як тільки загорнуть останній шуруп.
  • Неправильно загорнутий шуруп можна вивернути і знову завернути впритул до колишньої свердловини.

Примітка:якщо ви будуєтеся за готовим проектом, в якому вказано тип і характеристики фундаменту, то слід дотримуватися рекомендацій проектантів, або проконсультуватися з ними на предмет - а чи підійде на такому грунті такий фундамент.

Який будинок зводити?

Підходимо до самої суті: який саме простий дачний будиночок буде побудувати дешевше і швидше за все? У порядку зростання вартості, складності та часу будівництва, а також потенційно естетичних якостей (придатності під дизайн та оздоблення) варіанти розташовуються слідом. чином:

  1. Будиночок із військового кунга;
  2. Будиночок-курінь;
  3. Будиночок-бунгало;
  4. Каркасний будиночок.

Коли не до надмірностей

КУНГ – абревіатура, що означає Кузов Уніфікований Нормального (Нульового) Габариту. У СРСР уніфіковані закриті кузови для автомобілів з'явилися після ВВВ і завдяки їх зручності назва кунг незабаром стала номінальною. Дачний будиночок з кунг, найголовніше, дуже дешевий: списаний кунг-побутівку від ЗІЛ-131 можна знайти за 30 000 руб. А споруда зводиться до того, щоб привезти його і поставити на стовпчики, бетонні опори виноградних шпалер і т.п., покладені на щебеневу подушку (щоб бур'яни не проростали і докучна живність не заводилася). Фундамент для кунга не потрібен на будь-якому грунті в будь-якому кліматі – кунг розрахований на рух бездоріжжям і перекидання автомобіля-носія.

Недолік у кунга як дачного будиночка всього один: утилітарний зовнішній вигляд, який будь-які дизайнерські потуги лише випинають. Але переваг маса:

  • Відмінне утеплення – пічка розміром із системний блок настільного комп'ютера обігріває кунг із лютим морозом.
  • Ціна більш ніж на порядок менша, ніж у будівельної побутівки, житлового контейнера або секції модульного дачного будиночка.
  • Висока стійкість до зовнішніх впливів - склади, побутівки та підсобки з кунгів стоять практично без догляду понад 50 років, і зносу їм не видно.
  • Пожежна безпека – закладена конструктивно.
  • Вбудовані електропроводки або канали для неї, електричний вступний щит (ВЩ) та клеми для підключення заземлення.
  • Широкі можливості для перепланування, внутрішнього обладнання та оздоблення (див. нижче).
  • Не вимагається жодного законодавчого оформлення та дозволу на встановлення. Купив – привіз – поставив – живи.

Кунг для дачного будиночка краще шукати від автомобілів ЗІЛ-131 або ГАЗ-66 (див. рис.): у них рівна підлога і ставити їх на стовпчики простіше внаслідок невеликих або відсутності виїмок під колісні ніші. Стовпчиків (можна цегляних складених всуху) потрібно 6: по кутах по серединах довгих сторін. Крім усього іншого, кунги від ЗІЛ-131 і ГАЗ-66 дешевші і переоснащуються під житло простіше, ніж уралівські та камазовські.

Примітка:неуніфіковані «будки» від стародавніх ЗіС'ів та ГАЗ-51 –53 не беріть, їх каркаси сильно схильні до корозії і утеплення нікуди не годиться.

Ширина кунга стандартна по нульовому автогабариту (2,4 м), а довжина може перебувати в межах 3,5-8,5 м. Якщо ваша ділянка довга і вузька, то будиночок-«трамвайчик» з кунга на ньому практично єдина можливість обійтися без закладення заглибленого фундаменту.

Для дачного будиночка бажано шукати кунг двовідсіковий (двохотсічний), зліва на рис. Але й будь-який інший порожній виявляється напрочуд просторим, у центрі. Кунг-побутівка (ліворуч і праворуч вгорі на рис.) вже забезпечує нормальну житло для 3-4 осіб, але ще краще буде пошукати кунг від старих апаратних зв'язків. Там теж є спальні місця для екіпажу з 3-4 осіб, а після деякого прикладання своїх рук з такого кунга виходить не будиночок, а цукерка праворуч внизу на рис. Правий (дивлячись від входу всередину) відсік для бензоагрегату автономного електроживлення (БЕА) краще прибрати: на його місці міститься міні-туалет із душем. Забравши половину полиць над лівим відсіком БЕА, отримаємо місце для газової плити на 1-2 конфорки та невеликий обробний столик. Самий відсік БЕА як спеціально призначений для садового інвентарю, посадкового матеріалу і т.п., причому з доступом також і зовні, через широкий люк. Крім того, в кунгах апаратних зв'язку є бічні віконця, що скажеш не про всі кунги - військові побутівки.

Шале

Шале і означає курінь, а які зміни зазнало значення цього слова з розвитком архітектури інша справа. Дачний будиночок курінь міцний майже так само, як кунг, т.к. його несучі ферми трикутні. Невеликий будиночок-курінь (прим. до 4х6 м) можна ставити на незаглиблений фундамент на будь-якому грунті, крім надмірнопучинистого. Матеріалів на будиночок-курінь потрібно в 1,5-2 рази менше, ніж на бунгало або каркасний будинок, а побудувати його без досвіду та з мінімальним набором інструментів простіше. Є у будиночка-шалаша ще одна перевага, успадкована від пращурів: він відмінно вписується майже з будь-якою обробкою в будь-який пейзаж, див.

Недоліків у будиночка-шале небагато. Будинок-курінь зберігає всі свої переваги до розмірів у плані прим. 6х9 м, потім він стає більш складним та матеріаломістким, ніж традиційні. Ще в малогабаритному будиночку-курені одне зі спальних місць доводиться обладнати на горищі, куди треба підніматися вертикальними сходами, от і все.

В Америці та Канаді досить широко поширені одномісні будиночки-курені – сховища для мисливців, рибалок, пасічників, сезонних орендарів-здольників (це те саме, що радянський гектарник, хто пам'ятає), ліворуч і в центрі на рис.

Влаштування одномісного будин-шалаша – притулку та 3-місного дачного

Але будиночок-курінь всього 3х3 м у плані може бути і дачним на 2-3 особи, праворуч. Витрат на опалення у тому іншому випадку небагато, т.к. відносна площа тепловтрат будинку-курені менше і прогрівається він швидше завдяки більш активній циркуляції повітря. Якщо ваша дача товарна житла з першого весняного тепла до зимових холодів, то будиночок-курінь вам оптимальний. Після кунгу, якщо його вдасться купити, хто в курсі, справжню ціну кунгу знають.

Як побудувати шале

Будівля будинку-курені розмірами в плані до 6х4 м здійснюється покроково слід. чином (це т.зв. дирижабельна технологія, розроблена німцями для будівництва їх цепелінів):

  1. Закладають стовпчастий або пальовий гвинтовий (на геошурупах) фундамент;
  2. А-подібні рами каркаса, що несуть, збирають з дощок (130…150)х40 лежачи на плазі – будь-якої досить твердої рівної поверхні;
  3. Зібрані рами складають чаркою, щоб звіряти на перекіс і розмір, для будиночка-курені це вкрай важливо;
  4. Вивірені рами по одній переносять на фундамент і укладають підошвою по місці;
  5. Кожну перенесену на фундамент раму піднімають мотузкою, виставляють по вертикалі та фіксують тимчасовими укосинами;
  6. Коли всі рами стоять як слід, фіксують каркас по кутах - внизу карнизними дошками (див. нижче), вгорі коньковим прогоном теж із пари дощок;
  7. При будівництві будинку понад 3х4 м підкріплюють каркас додатковими поздовжніми стяжками;
  8. На рівні затяжки (поперечної стяжки А-рами) збирають стельове перекриття, без нього будинок не буде міцним;
  9. Збирають підлогу будинку за звичайною для дерев'яних будинків технологією;
  10. Обшивають крила каркаса 40 мм дошками вздовж, бажано шпунтованими;
  11. Збирають рами віконних та дверних отворів;
  12. Обшивають фасади;
  13. Виробляють інші необхідні будівельні роботи.

Будинок-курінь буде досить міцним і довговічним, тільки якщо роботи з його будівництва вести у зазначеній послідовності. Ймовірно, в цьому і криється причина того, що вдома-курені будують небагато - працювати за принципом «бери більше, кидай далі» простіше.

Креслення будинку-курені 3х3 м на двох-трьох дано на рис.

На врізанні ліворуч угорі показана конструкція фасадних рам для будинку до 4х6 м. Матеріал, як і проміжних рам – брус 150х75. По-перше, на фасадних рамах до затягування додаються 2 стяжки (проміжні рами без них). По-друге, замість конькового прогону застосовується коньковий брус того самого перетину. По-третє, рами, крім як по кутах, скріплюються середньою та верхньою обв'язками (поздовжніми зв'язками жорсткості) з того ж бруса. Поздовжні і поперечні зв'язки з'єднуються врізкою вполдерева. Тобто. на прикладі будинку 4х6 м вже видно, як зростають складність будівництва та матеріаломісткість будинку-курені зі збільшенням його розмірів.

Примітка:на нижній стяжці видно ще 2 торці бруса 100х75 по сторонах вікна. Там спираються внутрішні перегородки. Дверна рама на іншому фасаді тягнеться вгору до затягування і виконується з бруса 75х150; нижня стяжка цього фасаду розрізна. Якщо цей будинок без цоколя, подібним чином виконується і віконна рама.

Бунгало та… бунгало

У загальному понятті бунгало це неопалюваний однокімнатний заміський будинок з великою критою верандою, конструктивно від нього невід'ємною. Для літньої дачі вихідного дня в досить теплих краях загальноприйнятий будиночок-бунгало оптимальний, т.к. просторий, добре провітрюється, не перегрівається Сонцем, а в будівництві не складніше каркасного будинку, але менш матеріаломісткий.

Однак і фахівцям-будівельникам поза тропіками в наші дні мало відомо, що бунгало ще й різновид будівельної технології. Побудовані по ній хатини-бунгало (інша назва – хакале) досі можна зустріти у лісових нетрях Росії, півночі США та всієї Канади. Деякі з них перевалили за 200 років, але більшість із них досі придатні для житла. Будиночок, побудований за технологією бунгало, легко впізнати по 2-шаровій обшивці з вертикальних дощок; зовнішній ряд уривчастий, див. рис. праворуч.

Бунгало як технологія дерев'яного будівництва поєднує в собі елементи конструкцій фахверк та каркасної з працюючою обшивкою. Порівняно з тією та іншою технологія бунгало має слід. переваги:

  • У лісистих місцевостях з розвиненими лесозаготовками коштує дешевше, попри збільшений витрата матеріалу для обшивки, т.к. для неї (обшивки) придатні не витримані низькоякісні матеріали, аж до необрізної дошки та відходів у вигляді горбиля.
  • Будиночок-бунгало дуже інше і може бути побудований на незаглибленому фундаменті на ґрунтах до сильнопучинистих включно.
  • У сирих місцях будиночки, збудовані за технологією бунгало, дуже довговічні завдяки тому, що шляхи проникнення атмосферної вологи в обшивку мінімізовані: верхні торці дощок прокриті звисами покрівлі.

Недоліки будівництва за технологією бунгало по-перше, підвищені вимоги до дослідності та акуратності працівника (див. далі). По-друге, деяка складність оформлення прорізів: дошки зовнішньої обшивки потрібно підрізати за місцем для припасування до наличників, інакше утворюються кишені – уловлювачі вологи.

Бунгало як бунгало

Бунгало як будиночки-притулку загалом популярніші за будинки-курені внаслідок кращої життєдіяльності. У бунгало не треба лізти нагору, щоб поспати і висувати назовні, щоб пообідати.

Пристрій будиночка-притулку типу бунгало показано на рис.

Креслення міні будиночка-бунгало – притулку

Фундамент, зрозуміло, не обов'язково стрічковий (в даному випадку - незаглиблений стрічковий фундамент, НЗЛФ), але будь-який, що підходить до місцевих умов. Якщо стовпчастий або пальовий, то опор потрібно 12: по 3 сторони вздовж веранди і по 4 (під кожну вертикальну стійку) на інші. Цей будинок можна витягнути в довжину до 3-3,5 м. Тоді, якщо не подовжувати соотв. веранду, можна вигородити туалет, а горище в будь-якому випадку залишається вільним для майна та запасів.

«Справжній» бунгало для відпочинку на природі розмірами 4х5,875 м у плані влаштований, звичайно, складніше (див. рис.), так само, як каркасний будинок (див. далі). Горища немає (це характерна особливість «справжніх» рекреаційних бунгало). Вимоги до фундаменту ті ж, але вже для ґрунтів до середньопучинистих включно; перед. Варіант чудово стоїть і на сильнопучинистих грунтах.

Бунгало як технологія

Основні особливості бунгало як будівельної технології вказані вище. На додаток: силовий каркас збирається з бруса від 150х150 без укосин. Так Так! Жорсткість конструкції надає обшивка із вертикальних дощок. Фанера та ОСП мало придатні, т.к. під кожен стик листів потрібні підкладні стійки та продолини.

Схеми будівництва бунгало дано на рис.

Конструкції підлоги кроквяна умовно не показані, вони звичайні. Зверніть увагу, ліворуч на рис: потрійні кути каркаса збираються врізкою вполдерева і в шип, причому шипи стійок знаходяться з внутрішньої сторони кутів. Це неодмінна умова міцності конструкції: елементи силового каркаса повинні кутами чіплятися один за одного і без сталевого кріплення. Хоча і він необхідний, схему підкріплення кутів див. у центрі на рис. Застосовувати сталеві куточки, накладки та інше нововведення в даному випадку неприпустимо! За старозавітну «дубовість» треба платити працею.

Дошки обшивки потрібно орієнтувати «окраянами» (опуклостями річних шарів) так, як показано праворуч на рис: внутрішні всередину, зовнішні назовні. Зовнішні дошки повинні бути трохи вже внутрішніми, тоді в процесі короблення деревини обшивка ущільниться і стисне каркас. З будь-яким іншим розташуванням «окраїв» розщелиться і весь будинок ослабне.

Всі дошки кріпляться до каркаса по коротких (торцевих) кромках трійками (не парами!) Цвяхів або шурупів. Крайові дошки кріпляться також по довгих кромках до кутових стійк тим же кріпленням в ряд або змійкою (зигзагом) з кроком 100-120 мм. Зовнішні дошки кріпляться до внутрішніх за короткими краями парами кріплення; по довгих - у ряд з тим самим кроком.

Складання силового каркаса бунгало дуже відповідальний етап роботи. І трудомісткий, т.к. скоби теслярським молотком не вб'єш, а саморізи 12х300 шуруповертом не закрутиш. У старих конструкціях замість шурупів ставили дубові нагелі в розклинювання. Каркас будинку за технологією бунгало збирають у слід. порядку:

  1. Збирають на фундаменті нижню раму;
  2. Встановлюють стійки, вирівнюють по вертикалі та фіксують тимчасовими розкосами;
  3. Збирають на стійках верхню раму;
  4. Насвердлюють піонерні отвори під скоби (розмітка - самими скобами під кутом 45 градусів). Глибина піонерних отворів 2/3 довжини вуса скоби, діаметр – 3/4 діаметра вуса;
  5. Вибирають під полиці скоб канавки, т.к. скоби мають бути потоплені в дерево;
  6. Наживляють скоби молотком;
  7. Ще раз перевіряють вертикальність стійок і ставлять верхнє сталеве кріплення;
  8. Добивають скоби кувалдою;
  9. Виробляють обшивку стін;
  10. Забирають тимчасові розкоси і виконують інші роботи.

Каркасники

Каркасний міні-будиночок у порівнянні з великим житловим якихось особливостей не має; схема його пристрою дана на рис.

Порядок будівництва докладно та з ілюстраціями описаний у багатьох джерелах. Можна також переглянути відео про будівництво «класичного» каркасного будинку 6х4 м:

Відео: дачний будинок 4×6 за каркасною технологією

Складність і вартість будівництва каркасного будинку вище, ніж у всіх, описаних вище. Увага, знання та акуратність, необхідних для будівництва будинку-курені та бунгало, не враховуються: вони витрат не вимагають і часу не забирають. Але є у каркасного міні-будиночка і незаперечна перевага: проста форма з вертикальними стінами і гладка обшивка роблять його придатним для найрізноманітніших дизайнерських вишукувань, див. рис.

Також конструкція каркасного будинку дуже пластична. Вона, з одного боку, прощає досить грубі помилки будівельників-початківців. З іншого, дає творчим аматорам певний простір експериментів. Див, напр., ролик про будівництво маленького каркасного будиночка-притулку:

Відео: міні-каркасний будиночок своїми руками

До цього сюжету треба лише додати, що зауваження глядачів щодо утеплення справедливі. Оскільки «вигнати» точку роси раз назавжди назовні неможливо, а масивних стін, де вона могла б «гуляти», немає, матеріали, що утеплюють, в подібних конструкціях потрібно застосовувати не допускаючі випадання конденсату в шарі утеплювача і далі всередину: ЕППС або целюлозний утеплювач (ековату) .

На закінчення про дах

Ригель даху (вся, як є, її конструкція, що несе) маленького будиночка також має особливість. Визначається вона малими розмірами, і, як наслідок надмірною жорсткістю будови, а також наявністю відсутності в ньому (вибачте канцеляризм) поставити несучу перегородку (внутрішню капітальну стіну). Для утримання останньої необхідний повнозв'язковий фундамент; як мінімум – стрічковий для нормального заглиблення.

Кроквяні конструкції (в даному випадку це той же ригель даху) бувають, як відомо, висячими (поз. 1а на рис.) і наслонними (поз. 1б):

У перших стійка кроквяної ферми спирається на поперечну балку-стяжку, а в наслонній на перегородку, що несе; стяжка розрізна. Зробити в маленькому будиночку несучу перегородку технічно можливо, але не виправдано в жодному сенсі, включаючи ергономічний – житло. Тому кроквяні ферми малих будинків роблять лише висячими. Що стосується способів складання кроквяної конструкції невеликого будинку, то вони можуть бути будь-якими з відомих поз. 3 і 4. Вибирайте будь-яке за вмінням, доступністю матеріалів та бажанням. Мінімальний типорозмір дощок для дому до 6х6 м – 40х130, конькового бруса – 100х75 та мауерлату – від 150х75. У будиночку-бунгало та каркасному мауерлаті може служити безпосередньо брус верхньої обв'язки.