Як зняти чудовий груповий портрет. Як фотографувати груповий портрет


Досить складно навчитися добре фотографувати якщо не знаєш основ та головних термінів та понять у фотографії. Тому завдання цієї статті - дати загальне розуміння того, що є фотографія, як працює фотоапарат і познайомитися з основними фотографічними термінами.

Так як на сьогоднішній день, плівкова фотографіявже стала в основному історією, то далі йдеться про цифрову фотографію. Хоча 90% усієї термінології незмінно, а принципи отримання фотографії одні й самі.

Як виходить фотографія

Термін фото означає малювання світлом. Фактично, фотоапарат фіксує світло, що потрапляє через об'єктив, на матрицю і на основі цього світла формується зображення. Механізм того, як на основі світла виходить зображення досить складний і на цю тему написано багато наукових праць. За великим рахунком, детальне знання цього процесу не таке необхідне.

Як відбувається формування зображення?

Проходячи через об'єктив, світло потрапляє на світлочутливий елемент, що його фіксує. У цифрових камерах цим елементом є матриця. Матриця спочатку закрита від світла шторкою (затвор фотоапарата), яка при натисканні кнопки спуску забирається на певний час (витримка), дозволяючи світла протягом цього часу впливати на матрицю.

Результат, тобто сама фотографія, залежить від кількості світла, що потрапив на матрицю.

Фотографія – це фіксація світла на матриці фотоапарата

Типи цифрових фотоапаратів

За великим рахунком, можна виділити 2 основних типи фотокамер.

Дзеркальні (DSLR) та без дзеркальні. Основна різниця між ними в тому, що в дзеркальний фотоапарат, через встановлене у корпусі дзеркало, ви бачите у видошукачі зображення безпосередньо через об'єктив.
Тобто «що бачу, то знімаю».

У сучасних без дзеркальних для цього використовуються 2 прийоми

  • Видошукач оптичний і розташований осторонь об'єктива. Під час зйомки треба робити невелику поправку на зміщення видошукача щодо об'єктива. Зазвичай використовується на «мильницях»
  • Електронний видошукач. Найпростіший приклад – передача зображення прямо на дисплей фотокамери. Зазвичай використовується на мильницях, але в дзеркальні камерицей режим часто використовується разом із оптичним і називається Live View.

Як працює фотоапарат

Розглянемо роботу дзеркальної камери, як найбільш популярного варіанту, для тих хто дійсно хоче чогось досягти у фотографії.

Дзеркальна камера складається з корпусу (зазвичай - "тушка", "боді" - від англійського body) і об'єктива ("скло", "лінза").

Усередині корпусу цифрової камери стоїть матриця, що фіксує зображення.

Зверніть увагу на вище схему. Коли ви дивитеся у видошукач, світло проходить через об'єктив, відбивається від дзеркала, потім переломлюється в призмі і потрапляє у видошукач. Таким чином ви бачите через об'єктив те, що зніматимете. У момент, коли ви натискаєте спуск, дзеркало піднімається, відкривається затвор, світло потрапляє на матрицю та фіксується. Таким чином виходить фотографія.

Тепер перейдемо до основних термінів.

Піксель та мегапіксель

Почнемо з терміну "нової цифрової ери". Він відноситься швидше до комп'ютерної області, ніж до фото, але важливий.

Будь-яке цифрове зображення створюється з маленьких точок, які називаються пікселями. У цифровій фотографії кількість пікселів на знімку дорівнює кількості пікселів на матриці камери. Власне матриця складається з пікселів.

Якщо ви багато разів збільшите будь-який цифровий знімок, то помітите, що зображення складається з маленьких квадратиків - це і є пікселі.

Мегапіксель – це 1 мільйон пікселів. Відповідно, що більше мегапікселів у матриці фотоапарата, то з більшого числа пікселів складається зображення.

Якщо сильно збільшити фото - можна побачити пікселі

Що дає велика кількістьпікселів? Все просто. Уявіть, що ви малюєте картину не штрихами, а ставлячи крапки. Чи зможете ви намалювати коло, якщо у вас є лише 10 точок? Можливо вдасться це зробити, але швидше за все коло буде «кутастим». Чим більше точок, тим детальнішим і точним вийде зображення.

Але тут криється два каверзи, успішно експлуатовані маркетологами. По-перше, лише мегапікселів мало для отримання якісних знімків, для цього ще потрібен якісний об'єктив. По-друге, велика кількість мегапікселів важлива для друку фотографій у великому розмірі. Наприклад, для постера на всю стіну. Під час перегляду знімка на екрані монітора, особливо зменшеного під розмір екрана, різниці між 3 або 10 мегапікселями ви не побачите з простої причини.

У екран монітора зазвичай влазить набагато менше пікселів, ніж міститься у вашому знімку. Тобто на екрані, при стисненні фотографії до розмірів екрана і менше, ви втрачаєте більшу частину своїх мегапікселів. І 10 мегапіксельний знімок перетвориться на 1мегапіксельний.

Затвор та витримка

Затвор це те, що закриває матрицю фотоапарата від світла, поки ви не натиснули на кнопку спуску.

Витримка - це той час, на який відкривається затвор і піднімається дзеркало. Чим менша витримка — тим менше світла потрапить на матрицю. Чим більший час витримки – тим більше світла.

У яскравий сонячний день, щоб на матрицю потрапила достатня кількість світла, вам знадобиться дуже коротка витримка — наприклад, лише 1/1000 секунд. Вночі, щоб отримати достатню кількість світла, може знадобитися витримка за кілька секунд і навіть хвилин.

Витримка визначається у частках секунди чи секундах. Наприклад 1/60сек.

Діафрагма

Діафрагма це багатопелюсткова перегородка, що знаходиться всередині об'єктива. Вона може бути повністю відкрита або закрита настільки, що залишається лише маленький отвір для світла.

Діафрагма так само служить для обмеження кількості світла, що потрапляє в результаті на матрицю об'єктива. Тобто витримка і діафрагма виконують одне завдання - регулювання потоку світла, що потрапляє на матрицю. Навіщо використовувати саме два елементи?

Строго кажучи, діафрагма не є обов'язковим елементом. Наприклад у дешевих мильницях та камерах мобільних пристроїв вона відсутня як клас. Але діафрагма вкрай важлива для досягнення певних ефектів пов'язаних із глибиною різкості, про яку йтиметься далі.

Діафрагма позначається буквою f за якою через дріб стоїть число діафрагми, наприклад f/2.8. Чим менше число, тим більше розкрито пелюстки і ширше отвір.

Світлочутливість ISO

Грубо кажучи, це чутливість матриці до світла. Чим вище ISO тим матриця сприйнятливіша до світла. Наприклад, щоб отримати хороший знімок при ISO 100 вам знадобиться певна кількість світла. Але якщо світла мало, ви можете поставити ISO 1600, матриця стане більш чутливою та гарного результатувам знадобиться в кілька разів менше світла.

Здавалося б у чому проблема? Навіщо робити різне ISO, якщо можна зробити максимальне? Причин кілька. По-перше, якщо світла дуже багато. Наприклад, взимку в яскравий сонячний день, коли навколо один сніг, у нас стане завдання обмежити колосальну кількість світла і велике ISO буде тільки заважати. По-друге (і це головна причина) — поява «цифрового шуму».

Шум це бич цифрової матриці, який проявляється у появі «зернистості» на фотографії. Чим вище ISO тим більше шуму, тим гірша якість фото.

Тому кількість шуму на високих ISOодин із найважливіших показників якості матриці та предмет постійного вдосконалення.

У принципі, показники шуму на високих ISO у сучасних дзеркалок, особливо топового класу знаходяться на досить хорошому рівніале до ідеалу ще далеко.

Через технологічні особливості, кількість шуму залежить від реальних, фізичних розмірів матриці і розмірів пікселів матриці. Чим менше матриця і що більше мегапікселів — то вищі шуми.

Тому «кропнуті» матриці фотокамер мобільних пристроїв і компактних «мильниць» завжди шумітимуть набагато більше, ніж у професійних дзеркалок.

Експозиція та експопара

Познайомившись із поняттями — витримка, діафрагма та чутливість, перейдемо до найголовнішого.

Експозиція є ключовим поняттям у фотографії. Не розуміючи, що таке експозиція — ви навряд чи навчитеся добре фотографувати.

Формально експозиція – це величина засвічення світлочутливого сенсора. Грубо кажучи — кількість світла, що потрапив на матрицю.

Від цього залежатиме ваш знімок:

  • Якщо він вийшов дуже світлий — то зображення переекпоноване, на матрицю потрапило дуже багато світла і ви «засвітили» кадр.
  • Якщо знімок занадто темний – зображення недоекспоноване, потрібно, щоб на матрицю потрапило більше світла.
  • Не надто світлий, не надто темний — отже, експозиція обрана правильно.

Зліва направо — переекпонований знімок, недоекспонований та правильно експонований

Експозиція формується підбором комбінації витримки та діафрагми, яка ще називається «експопара». Завдання фотографа, підібрати комбінацію так, щоб забезпечити необхідна кількістьсвітла для створення зображення на матриці.

При цьому треба враховувати чутливість матриці - чим вище ISO, тим менше має бути експозиція.

Точка фокусування

Точка фокусування чи просто фокус — це та точка, яку ви «навели різкість». Сфокусувати об'єктив на предметі, отже таким чином підібрати фокусування, щоб цей предмет вийшов максимально різким.

У сучасних камерах зазвичай використовується автофокус, складна системадозволяє автоматично фокусуватися на вибраній точці. Але принцип роботи автофокус залежить від безлічі параметрів, наприклад від освітленості. При поганому освітленні автофокус може промахуватись або взагалі виявиться нездатним виконати своє завдання. Тоді доведеться перейти на ручну фокусування і сподіватися на своє власне око.

Фокусування по очах

Точку, на якій фокусуватиметься автофокус, видно у видошукачі. Зазвичай, це маленька червона точка. Спочатку вона стоїть по центру, але на дзеркальних камерах ви можете вибрати іншу точку для кращого компонування кадру.

Фокусна відстань

Фокусна відстань - це одна з характеристик об'єктиву. Формально ця характеристика показує відстань від оптичного центру об'єктива до матриці, де утворюється зображення об'єкта. Фокусна відстань вимірюється у міліметрах.

Важливішим є фізичне визначення фокусної відстані, а в чому практичний ефект. Тут усе просто. Чим більша фокусна відстань, тим більше об'єктив «наближає» об'єкт. І тим менший «кут зору» об'єктива.

  • Об'єктиви з невеликою фокусною відстанню називають ширококутними («ширики») — вони нічого не «наближають», але захоплюють великий кут зору.
  • Об'єктиви з великою фокусною відстанню — називають довгофокусними, або телеоб'єктивами (телевіком).
  • називають «фіксами». А якщо ви можете змінювати фокусну відстань, то це «об'єктив із трансфокатором», а простіше кажучи – зум об'єктив.

Процес масштабування – це процес зміни фокусної відстані об'єктива.

Глибина різкості або ГРІП

Ще одним важливим поняттяму фотографії є ​​ГРІП — глибина простору, що різко зображується. Це та зона за точкою фокусування і перед нею, у межах якої об'єкти у кадрі виглядають різкими.

При невеликій глибині різкості предмети будуть розмиті вже за кілька сантиметрів або навіть міліметрів від точки фокусування.
При великій глибині різкості різкими можуть бути предмети на відстані десятків і сотень метрів від точки фокусування.

Глибина різкості залежить від значення діафрагми, фокусної відстані та відстані до точки фокусування.

Докладніше про те, від чого залежить глибина різкості можна прочитати у статті

Світлосила

Світлосила - це пропускна здатність об'єктива. Іншими словами - це максимальна кількість світла, яке об'єктив здатний пропустити до матриці. Чим більше світлосила, тим краще і тим дорожчий об'єктив.

Світлосила залежить від трьох складових - мінімально можливої ​​діафрагми, фокусної відстані, а також від якості самої оптики та оптичної схеми об'єктива. Власне якість оптики та оптична схема якраз і впливають на ціну.

Не заглиблюватимемося у фізику. Можна сказати, що світлосила об'єктива виражається ставленням максимально відкритої діафрагмою до фокусної відстані. Зазвичай саме світлосилу виробники вказують на об'єктиви у вигляді числа 1:1.2, 1:1.4, 1:1.8, 1:2.8, 1:5.6 і т.п.

Чим більше співвідношення, тим більше світлосила. Відповідно, в даному випадку, найбільш світлосильним буде об'єктив 1:1.2

Carl Zeiss Planar 50мм f/0.7 - один із найбільш світлосильних об'єктивів у світі

До вибору об'єктива за світлосилом треба ставитися розумно. Оскільки світлосила залежить від діафрагми, то світлосильний об'єктив на мінімальній діафрагмі матиме дуже невелику глибину різкості. Тому є шанс, що ви ніколи не скористаєтеся f/1.2, тому що просто не зможете до ладу сфокусуватися.

Динамічний діапазон

Поняття динамічного діапазону так само дуже важливе, хоча вголос звучить не дуже часто. Динамічний діапазон - це здатність матриці, передати без втрат одночасно яскраві та темні ділянки зображення.

Ви напевно помічали, що якщо спробувати зняти вікно, перебуваючи в центрі кімнати, то на знімку вийде два варіанти:

  • Добре вийде стіна, на якій розташоване вікно, а саме вікно буде просто білою плямою
  • Добре буде видно вид з вікна, але стіна навколо вікна перетвориться на чорну пляму

Це відбувається через дуже великий динамічний діапазон подібної сцени. Різниця в яскравості всередині кімнати і за вікном занадто велика, щоб цифровий фотоапарат зміг її сприйняти цілком.

Інший приклад великого динамічного діапазону – пейзаж. Якщо небо яскраве, а низ досить темний, то небо на знімку буде білим або низ чорним.

Типовий приклад сцени з великим динамічним діапазоном

Ми бачимо все нормально, тому що динамічний діапазон сприймається людським оком набагато ширше, ніж той, що сприймають матриці фотоапаратів.

Брекетинг та експокорекція

В експозиції пов'язане ще поняття – брекетинг. Брекетинг, це послідовна зйомка кількох кадрів із різною експозицією.

Зазвичай використовують так званий автоматичний брекетинг. Ви задаєте камері кількість кадрів та зміщення експозиції на сходах (стопи).

Найчастіше використовується три кадри. Допустимо ми хочемо зробити 3 кадри у зміщенням на 0.3 стопа (EV). У цьому випадку камера спочатку зробить один кадр із заданим значенням експозиції, потім з зміщеною експозицією на -0.3 стопа і кадр зі зміщенням на +0.3 стопа.

У результаті ви отримаєте три кадри — недоекспонований, переекспонований та нормально експонований.

Брекетинг може використовуватися для більш точного вибору параметрів експозиції. Наприклад, ви не впевнені в тому, що вибрали правильну експозицію, знімаєте серію з брекетингом, дивіться на результат і розумієте, в який бік треба змінити експозицію, більшу чи меншу.

Приклад знімка з експокорекцією на -2EV та +2EV

Після чого можна скористатися експокорекцією. Тобто ви точно так само встановлюєте на камері - зробити кадр з експокорекцією +0.3 стопа і натискаєте на спуск.

Камера бере поточне значення експозиції, додає до неї 0.3 стопа та робить кадр.

Експокорекція буває дуже зручною для швидкого підстроювання, коли вам ніколи думати над тим, що потрібно змінити - витримку, діафрагму або чутливість, щоб отримати правильну експозицію і зробити знімок світлішим або темнішим.

Кроп фактор і повнокадрова матриця

Це поняття прийшло в життя разом із цифровою фотографією.

Повнокадровим прийнято вважати фізичний розмір матриці, що дорівнює розміру 35мм кадру на плівці. Зважаючи на прагнення до компактності та вартості виготовлення матриці, мобільних пристроях, мильницях та непрофесійних дзеркалках встановлюють «кроповані» матриці, тобто зменшені у розмірах щодо повнокадрової.

Виходячи з цього, повнокадрова матриця має кроп фактор рівний 1. Чим більше кроп фактор - тим менше площаматриці щодо повного кадру Наприклад при кроп факторі 2 - матриця буде вдвічі менше.

Об'єктив, призначений для повного кадру, на кропнутій матриці захопить лише частину зображення.

У чому недолік кропнутої матриці? По-перше — чим менший розмірматриці - тим вищий шум. По-друге, 90% об'єктивів, зроблених за десятиліття існування фото, розраховані на розмір повного кадру. Таким чином, об'єктив «передає» зображення з розрахунку на повний розміркадру, але невелика кропнута матриця приймає лише частину цього зображення.

Баланс білого

Ще одна характеристика, що з'явилася із приходом цифрової фотографії. Баланс білого – це підстроювання кольорів знімка для отримання природних відтінків. При цьому відправною точкою є чистий білий колір.

При правильному балансі білого — білий колір на фото (наприклад, папір) виглядає справді білим, а не синюватим або жовтуватим.

Баланс білого залежить від джерела світла. Для сонця він один, для похмурої погоди інший, для електричного освітлення третій.
Зазвичай, новачки знімають на автоматичному балансі білого. Це зручно, оскільки камера сама вибирає потрібне значення.

Але на жаль, автоматика далеко не завжди така розумна. Тому профі часто виставляють баланс білого вручну, використовуючи для цього аркуш білого паперу або інший предмет, що має білий або максимально близький до нього відтінок.

Іншим способом є корекція балансу білого на комп'ютері вже після того, як знімок зроблено. Але для цього вкрай бажано знімати у RAW

RAW та JPEG

Цифрова фотографія це комп'ютерний файл з набором даних, з яких формується зображення. Найпоширеніший формат файлу для показу цифрових фотографій- JPEG.

Проблема в тому, що JPEG це так званий формат стиснення з втратами.

Припустимо у нас є гарне західне небо, в якому тисяча півтонів різних мастей. Якщо ми спробуємо зберегти все різноманіття відтінків, розмір файлу буде величезний.

Тому при збереженні JPEG викидає «зайві» відтінки. Грубо кажучи, якщо в кадрі є синій колір, трохи синіший і трохи менш синій, то JPEG залишить тільки один з них. Чим сильніше «стиснутий» Jpeg — тим менший його розмір, але тим більше менше квітівта деталей зображення він передає.

RAW – це «сирий» набір даних, зафіксований матрицею фотоапарата. Формально ці дані ще є зображенням. Це вихідна сировина для створення зображення. Завдяки тому, що RAW зберігає повний набірданих, у фотографа з'являється набагато більше можливостей для обробки цього зображення, особливо якщо потрібна якась корекція помилок допущених на стадії зйомки.

Фактично при зйомці в JPEG, відбувається наступне, камера передає «сирі дані» мікропроцесору фотоапарата, він обробляє їх згідно з закладеними в нього алгоритмами «щоб вийшло красиво», викидає все зайве з його точки зору і зберігає дані в JPEG який ви бачите на комп'ютері як підсумкове зображення.

Все б добре, але якщо ви захочете щось змінити, може виявитися, що потрібні вам дані процесор вже викинув як непотрібні. Ось тут і приходить на допомогу RAW. Коли ви знімаєте в RAW камера, просто віддає вам набір даних, а далі — робіть з ними що хочете.

Про це часто стукають чолом новачки - начитавшись, що RAW дає найкращу якість. RAW не дає кращої якості сам по собі - він дає набагато більше можливостей отримати це кращі якостіу процесі обробки фотографії.

RAW це вихідна сировина - JPEG готовий результат

Наприклад, завантажуйте в Lightroom і створюйте своє зображення «вручну».

Популярною практикою є одночасна зйомка RAW + Jpeg - коли камера зберігає і те, і інше. JPEG можна використовувати для швидкого перегляду матеріалу, а якщо не так і потрібна серйозна корекція, то у вас є вихідні дані у вигляді RAW.

Висновок

Сподіваюся, ця стаття допоможе тим, хто тільки хоче зайнятися фотографією на більш серйозному рівні. Можливо деякі терміни та поняття здадуться вам надто складними, але не бійтеся. Насправді, все дуже просто.

Якщо у вас є побажання та доповнення до статті – пишіть у коментарях

Чи не знімайте таких групових портретів!
Нехай мій шедевр залишиться неперевершеним



Отже, людина запитує:

guks

У найближчому майбутньому мені, можливо, доведеться знімати груповий (понад 10 чол.) портрет. У зв'язку з цим хотілося б почути думку досвідчених фотографів щодо того, як це краще зробити. Зокрема, цікавить ось що:

1. Чи допустимо при цьому зйомці використовувати ширококутний об'єктив (12-24)? Якщо так, то на якій фокусній відстані краще робити, щоб уникнути спотворення зображення? Якщо ні, то, напевно, з об'єктивів, які я маю, краще використовувати кит до D40?

2. Які будуть рекомендації щодо висвітлення? Якщо конкретніше бентежить (мені так здається, якщо я не правий - скажіть, я врахую), що при зйомці на вулиці (а саме така і планується), люди будуть освітлені нерівномірно, а варіант «сонце в лоб» використовувати не хочеться... Напевно, найкраще сонце під кутом 60 град. до групи? Я правий? Спалах тільки вбудований, чи вистачить його щоб заповнити непотрібні тіні - для мене велике питання.

Morozow Sergey
Якщо є нормальний зовнішній спалах, став їх проти сонця. А сам спалахом підсвітиш усю групу. Або дочекайся похмурої погоди, тоді простіше буде чаклувати.

guks
Спалах, на жаль, тільки вбудований... Але все одно, дякую за предметну та інформативну відповідь!

Володимир Динський
Найкраще поставити в тінь від великої будівлі(На парадних сходах), або, як уже казали, знімати при хмарності. На сонці майже завжди буде погано - або різкі тіні на обличчі, або мружитися від сонця в лоб.
Не забудьте, що потрібно будувати і знімати досить швидко - загубиться концентрація, відвернуть увагу, будуть розмовляти один з одним - потім не зберете. Варто зробити кілька дублів, хоча б серійною зйомкою, напевно, хтось моргне, позіхне, оближеться, головою махне і т.д.

makin
Не морочись і роби, як Морозов каже. Підсвіти зовнішнім спалахом, отримаєш хоча б різкі краї. А далі дивися вже по тому, що вийшло на екрані камери, скоригуєш що і як.

Їдкий натр
Об'єктив 12-24 став приблизно на 20-22 (ефективна фокусна відстань на кропі буде 32-36 мм) - і буде нормально.
Китовий об'єктив – на тих самих приблизно фокусних.
До речі, протестуєте, у кого краще різкість та кути будуть.

Якщо вбудованого спалаху не вистачить, щоб заповнити тіні, підвищуйте ISO до 400 тоді точно доб'є.

Діафрагма близько 4-5,6

Якщо похмуро і сніг, який знизу відсвічує, то тіней під очима не буде – спалах не потрібний, ISO 200.

Якщо сонце, то або вести в тінь, або світити спалахом і щоб сонце було або в обличчя або ззаду; інакше тіні від носів підуть і синці під очима.

Gantenbein
Широкий кут використовувати не варто. 40 мм (у перерахунку на кроп) – це мінімум. Інакше людей, що знаходяться з країв кадру, просто розковбасить. Краще поставте не менше 50 мм (знов-таки – у перерахунку на ЕФР). Спалах користуватися не треба. На яскравому сонці фотографувати не треба. У глибокій тіні теж фотографувати не треба.
Відійдіть так, щоб усі влазили в кадр, і поставте апарат на штатив. Поставте затримку спуску плюс увімкніть брекетинг (з мінімальним кроком).
Натисніть на спуск і відійдіть від апарата подалі. Тепер головне не заважати йому – решту він зробить сам.
З трьох кадрів виберіть найкращий.
Якщо такого не знайшлося, то повторити ітерацію.

Полінський Ст.
І діафрагму я б, мабуть, більше 5 поставив

Юра.
Вам слід ще чим потурбуватися. Скільки потрібно зробити дублів, щоб з допустимою ймовірністю отримати груповий портрет, на якому очі всіх відкритих портретуються.
Дано: кількість людей, середньостатистична швидкість моргання, передбачувана витримка.

Gantenbein
З особистого досвіду: Якщо на груповому знімку не більше 30 осіб, то при 3-кадровому брекетингу, як мінімум, на одному кадрі всі будуть з відкритими очима

Як це узгоджується з теорією ймовірності – не знаю.

цукен
Чому не взяти і не спробувати знімати самому будь-які групи (і не обов'язково групи) людей у ​​різних умовах та подивитися на результат, оцінити та зробити висновки? Своя одна практика краща за сотню чужих порад.

Mike_P
Вже зазначили, що на дуже коротких фокусних знімати небажано. Для Nikon D40 з кроп-фактором 1.5 для великих груп можна брати 24 мм (екв. 36 мм). Коротше 24 мм ІМХО небажано, краще фокусне більше 24 мм. Також треба уникати розташовувати людей біля країв кадру, нехай краще буде порожньо. Діафрагму 8-11, за таких діафрагм оптика різкіше по всьому кадру. ІСО – щоб менше шуму, тобто. 100-200 якщо темно, то 400.

Ще такий момент - розташовуйте великі групи (30-50 осіб) у кілька рядів, якщо можливо, а то 6 мегапікселів вашої камери не вистачить на нормальну деталізацію осіб. Мені ледь вистачило Д200, і то результат середній, коли знімав групу лауреатів, які вишикувалися в 2 довгі ряди (але не я їх організовував для зйомки).

Робіть дублі.

Так
Будь-які портрети краще знімати на великій фокусній відстані 70-150 мм. Так буде менше спотворень.

Але зйомка на 70-150 передбачає, що фотографу є куди відійти від людей, що знімаються. У приміщення це зазвичай проблематично, тим паче під час зйомки групи людей.

У згаданого 12-24 люди, розташовані по краях кадру, будуть помітно "товщі" тих, хто розташований у центрі кадру.

12-24 - це на крайній випадок, коли відійти нікуди.

Юра.
А ще мене в Ізраїлі навчили - щоб люди невимушено посміхалися, замість безглуздого "Увага, знімаю", або "Cheese", або "Сир", потрібно в останній момент голосно говорити "СІСЬКІ!". Перевірено - посмішки виходять значно природніші.

Будь-який фотограф, який коли-небудь намагався зафіксувати зображення групи людей, може засвідчити, що це заняття значно складніше, ніж зйомка індивідуальних портретів. Спочатку вам необхідно згрупувати народ. Потім домогтися від кожного потрібного виразу обличчя і, звичайно ж, визначитися зі складом кадру так, щоб він не виглядав неабияк і нудно.

Буває тематична зйомка, приурочена до сімейної урочистості, або нагородження та отримання премії та інше. Але іноді хочеться застосувати випадковий підхід, захопити об'єкт у невимушеній обстановці. А може, вас попросили творчо підійти до групової зйомки, наприклад, для роботи над обкладинкою музичного альбому.

Тоді ви розширюєте формат зйомки, експериментуєте з кутами зору, вибором об'єктива та настройками камери. І, незважаючи на те, що все це матиме неабиякий вплив на ваш знімок, ви можете не обмежуватись і піти далі. Використовуйте дверні отвори в кадрі, увімкніть до складу композиції сходи, перила та інші елементи навколишнього простору.

Головне, щоб усе це гармонійно поєднувалося з об'єктом та темою. Також використовуйте групову динаміку, працюючи в рамках численного колективу.

Професійним моделям добре відомо, як треба позувати, але більшість людей відчують себе ніяково. Тому поясніть їм, що ви намагаєтеся зробити і якого результату прагнете досягти. Найкраще задіяти кожного учасника та отримати більше виразу.

Для офіційних зображень вам буде корисно встановити камеру на штатив і спускати затвор за допомогою пульта для дистанційної зйомки. Це необхідно не тільки для того, щоб мінімізувати ризик тремтіння камери. Таким чином, доки ви зробите серію знімків, у вас збережеться постійний ракурс. А руки залишаться вільними, щоб ви могли спрямовувати учасників фотосесії та пересувати предмети реквізиту.

Встановіть камеру в режим пріоритету діафрагми (A), а потім виберіть значення діафрагми об'єктива f/11.

Добре вести зйомку з 18-200мм об'єктивом так, щоб можна було контролювати фоновий режим і робити кращу перспективу для портретів.

(module Яндекс директ (7))

Коли ви фотографуєте людей, які стоять рівно по лінійці, поставте найвищу людину по центру, а тих, хто нижчий - по боках.

Це корисно навіть коли об'єкти майже однакового зростання.

Витратьте кілька хвилин, щоб вибудувати всіх у правильному порядкуі на правильній відстані, щоб лінія вийшла рівною.

Для менш формальних кадрів ви захочете знімати з рук, тому зміните налаштування, щоб уникнути наслідків тремтіння камери.

Використовуйте функцію Auto ISO, щоб встановити максимальне значення світлочутливості, яке ви готові застосувати та мінімальну витримку. Тут буде доречним 1/125 сек.

Вам не обов'язково робити всі кадри, стоячи безпосередньо перед фотографуванням.

На прикладі нижче ви бачите, як фотограф виліз на стіну. Таке позиціонування дає незвичайний кут зору. Можна використовувати 10-24мм суперширококутний об'єктив, щоб отримати ефект перебільшеної перспективи та більш примітну композицію.

З ширококутними знімками слід виявити особливу пильність щодо фону. Просто через те, що його у кадрі виявиться набагато більше.

Вам доведеться витратити якийсь час, щоб визначитися з кадром і не допустити включення до нього неугодних елементів.

Спалах може мати велике значення, особливо коли ви ведете зйомку в умовах з недостатнім освітленням.

Вона висвітлює об'єкт і допомагає виділити його на загальному тлі.

Можливо, вбудованого в камеру спалаху буде цілком достатньо. Але зовнішній спалах дасть більше гнучкості у використанні, і ви зможете контролювати напрямок світла.

У якийсь момент часу ви починаєте розуміти, що мало попросити моделей сказати перед камерою «сир». З вашої подачі об'єкти можуть поводитися спокійно і невимушено, трохи подуріти.

"Синхронний стрибок у повітрі" це класичний трюк, який блискуче працює у природному виконанні, як ви бачите на цьому знімку.
Такий прийом допоможе «розтопити кригу» та додати впевненості об'єктам зйомки. А ви зможете пояснити, які саме зображення намагаєтесь отримати. Якщо вам вдасться добре залучити до процесу учасників фотосесії, вони зможуть придумати власні ідеїдля нових фотографій.

Цей старий дверний отвір виявився чудовим тлом для стандартної фотозйомки групового складу. У ході експерименту визначили, що в даному випадку прочинені всередину двері містять потенціал для додавання інтересу в кадрі з природною рамкою із дверної коробки.

Ця стара цегляна стінавиявилася ідеальною опорою, на яку моделі змогли упертися ліктями. Їх попросили спілкуватися між собою, щоб надати знімку неофіційної, щирої атмосфери.

Тут також має місце експеримент із різними кутами зйомки. Спробуйте фотографувати знизу чи збоку.

Низький кут зйомки суперширококутним об'єктивом допоміг перебільшити перспективу. Віддалений спалах зробив освітлення драматичнішим, а ефект градуйованого фільтра дозволив затемнити небо.

Це простий та ефективний спосіб перетворити звичайний фон на готичну сцену.

(module Яндекс директ (9))

Тут ви бачите кадри із членами групи Electric Jesters. Знімки могли б підійти для плаката чи обкладинки альбому.

Композиція зображення створює гарне враження, але захотілося додати мінливого настрою знімку в цифровій фотолабораторії.

Для цього знадобився Adobe Camera Raw у Photoshop CS6. Ці методи досить прості і можуть застосовуватися практично у будь-якій програмі для редагування зображень.

Для досягнення високої контрастності та ненасиченого виду довелося збільшити контрастність, потім відрегулювати колір та насиченість і, нарешті, додати ефект віньєтування, щоб затемнити кути.

Збільште контрастність

В Adobe Camera Raw є повзунок «Clarity», який при зрушенні праворуч робить об'єкти та контури чіткішими. Щоб збільшити контрастність середніх тонів, перемістіть його максимально. Потім використовуйте значне збільшення контрасту за допомогою повзунка «Contrast» та зменшіть налаштування для повзунка «Exposure» так, щоб дані не вигоряли.

Настав час групового фото. Усі групові фото можна умовно поділити на три види. До першого відносяться колективні фотографії людей, витримані у строгому, офіційному стилі. До другого можна віднести менш формальні знімки у колі друзів. І третій тип групового фото – це зйомка із членами сім'ї. Нижче наведено приклади поз для групової фотографії та поради для тих, хто хоче навчитися знімати фото з кількома людьми.
Схожі записи на нашому сайті:

1 . Коли доводиться працювати з великою кількістю людей у ​​кадрі, дуже складно простежити за позикою кожної людини. Це й не потрібно – постарайтеся зосередити свою увагу на композиції загалом, спробуйте уявити усю групу людей як єдине ціле. Слідкуйте за тим, щоб було видно кожного з учасників групового знімка.

2 . Так часто трапляється, що намагаючись захопити всіх людей у ​​груповому фото, не обійтися без композиції у повний зріст. Такі знімки зазвичай мають формальний характер і тут, знову ж таки, основний акцент повинен залишатися на чіткій видимості всіх осіб.

3 . Якщо є така можливість, спробуйте зробити знімок, піднімаючи об'єкт зйомки. Скористайтеся балконом або збирайтеся на машину, незвичайний кут може несподівано покращити фотографію, зробити її більш живою та емоційною.

4 . На деяких кадрах краще розставити учасників окремо один від одного, ніж збирати їх до «дружньої» компанії. Цей прийом чудово підійде для знімка невеликої команди, музичного колективу чи колег по роботі. Якщо група має лідера, його варто вивести на перший план і, тим самим, посилити композицію.

5 . Досить стандартне компонування кадру для знімків з друзями, чи не так? Але якщо вона, як і раніше, працює, то чому ж нею не скористатися?

6 . Позиція ідеально підійде для компанії друзів. Попросіть усіх учасників групового знімка стати ближче другдо друга, притулитися головами і злегка нахилитися до камери.

7 . На природі або вдома попросіть друзів лягти так, щоб їхні голови утворили спільне коло, доки ви знімаєте їх зверху.

8 . Атмосферу взаємної підтримки створить наступна композиція: поставте лідера колективу на перший план, наступного за ним людини попросіть дивитися в камеру через плече, що стоїть попереду і, злегка нахилившись до об'єктиву. У такій послідовності, один за одним, збудуйте всіх людей у ​​кадрі.

9 . Вищеописану позицію можна обіграти, змінюючи глибину різкості. Знову ставимо лідера групи на перший план, а решту учасників вибудовуємо за його спиною і просимо їх, нахилившись у шаховому порядку, дивитися в об'єктив. Робіть знімки з різними значеннямиДіафрагми, пізніше, на комп'ютері, відсортуйте фотографії з фокусом на лідера або колегах за його спиною.

10 . Щоб зробити позитивний і динамічний знімок для близьких друзів, попросіть їх підстрибнути, тримаючись за руки, після короткої пробіжки до камери.

11 . Цікава композиція вийде з невеликої групи людей, вишикуваних у ряд. Перед початком зйомки обов'язково переконайтеся, що всі обличчя чітко видно та потрапляють у кадр. Займіть позицію біля людини на першому плані та знімайте з широко відкритою діафрагмою. Безумовно, особи тих, хто далі за всіх в ряду, виявляться заблюреними, але й вони не зможуть заперечувати, що кінцевий результат вартий того.

12 . Декілька порад для сімейних фотографії. Найчастіше знімати доводиться вдома, на улюбленому дивані - креатив у такій обстановці недоречний, а кілька порад цілком допоможуть врятувати сімейне фото. Намагайтеся щільно заповнити кадр усіма членами сім'ї, і тільки ними, а не домашніми меблями чи килимами, якими б дорогими вони не були.

13 . Вдалим місцем для сімейного знімку стане лава у парку чи піщаний берег. Не забудьте, що людей, які сидять, потрібно знімати з однакового з ними рівня.

14 . Попросіть членів сім'ї лягти на підлогу і, підпираючи голови руками, притулитися один до одного, а самі займіть низьку точку зйомки.

15 . Універсальна позиція для будь-якої кількості членів сім'ї, її можна побудувати як на природі, так і вдома, лежачи на ліжку.

16 . Домашнє фотосім'ї, що зручно розташувалася на улюбленому дивані.

17 . Урізноманітнити сімейну фотографію на домашньому дивані допоможе нестандартний кут зйомки. Займіть позицію за спинкою кушетки і попросіть всіх членів сім'ї повернутись до вас обличчями.

18 . Ще один варіант кадру через спинку дивана.

19 . Абсолютно універсальний спосібзробити сімейне фото з дітьми – просто попросіть малюків обійняти дорослих за плечі.

20 . Найпростіша поза для фотографії на повне зростання, підійде для будь-якої кількості людей у ​​кадрі.

21 . Фотографуючи сім'ю на прогулянці, попросіть їх триматися за руки і встановіть камеру в режим безперервної зйомки, стежте за фокусом у міру наближення об'єкта. Завантаживши фото на комп'ютер, відсортуйте найбільше вдалі знімкив русі.

І остання порада– фантазуйте, змінюйте постановку кадру, доки не отримаєте саме той результат, який потрібен для ваших умов та об'єкта зйомки. Нехай традиційні позиції стануть для вас поштовхом до власним відкриттям!

Статтю підготовлено за матеріалами сайту

03.11.2010 12815 Тематичні статті 0

Як відомо, одним із найпоширеніших видів фотографії є ​​«групова». Групові фото зустрічаються всюди, починаючи від весільних знімків і закінчуючи зйомками під час пікніків, вечірок, спортивних та шкільних подій тощо.

Безперечно, щодня по всьому світу знімають тисячі групових фото - проте, на жаль, багато хто з них з багатьох причин залишає в сум'ятті навіть самих авторів цих знімків. Найбільш частими помилкамипід час зйомок групових фотографій є:

  • обов'язково один або кілька людей дивляться «не туди» або в різних напрямках(тобто на різних фотографів),
  • моргання (хтось один обов'язково це зробить),
  • когось не вистачає на фотографії
  • різні настрої у групі (хтось посміхається, хтось серйозний, хтось грає на камеру тощо),
  • група виглядає надто дрібно чи навпаки не потрапляє у кадр.

Поки більшість людей продовжують стикатися із зазначеними проблемами, Ви сміливо можете використовувати різні прийоми та збільшувати шанси отримати саме той знімок, який Вам необхідний.

1. Підготовка

Часто невдалі знімки є наслідком непідготовленості фотографа. Люди не люблять, коли їх змушують чекати – тому подумайте про наступні аспекти зйомок:

  • оцініть місце зйомки заздалегідь
  • визначтеся, як Ви розставите людей - окресліть межі кадру
  • стежте, щоб ніхто не був закритий головою іншої людини
  • обов'язково попередьте всіх, хто Вам потрібен буде в кадрі заздалегідь
  • переконайтеся, що Ваш фотоапарат увімкнений і батареї заряджені, а налаштування виставлені.

2. Місцевість

Місце, на якому Ви помістите групу, важливе для такого роду зйомок з багатьох причин. Для фотографів-початківців це допоможе передати смислове наповнення фотографії - наприклад, знімок спортивної команди на ігровому полі краще розкриває ідею, ніж кадр тієї ж команди у кам'яної стіни. Іншою причиною скрупульозного вибору місцевості є запобігання появі деталей, які можуть відволікати від самого знімка.

Підберіть розташування «під групу», з достатньою кількістю світла для зйомок і без деталей, що відволікають на задньому фоні. Також запобігте розташування групи прямо перед вікном - як наслідок світло від спалаху, що відобразилося, зіпсує кадр.

3. Використовуйте серійну зйомку

Один із найкращих способів уникнути варіанта «різноспрямованості поглядів» на фотографії та моргання – серійна зйомка. Зазвичай перший знімок не найкращий, але наступні кадри після нього практично завжди відобразять групу в більш розслаблених позах, і люди виглядають більш природно.

Зніміть кілька кадрів до того, поки всі будуть готові - іноді організація постановки групового фото може бути досить оригінальною і природнішою, коли люди радять один одному, куди стати і яку позу прийняти. Якщо у вас є об'єктив зі змінною фокусною відстанню, чергуйте кадри на широкій фокусній відстані та з більш щільними межами.

4. Зйомка «впритул»

Намагайтеся зняти групу настільки близько, наскільки це можливо (при цьому слідкуйте, щоб не обрізати крайні моделі з кадру). Наскільки близько ви зможете зняти, настільки більше деталей можна буде розглянути на обличчях – це саме те, що справді підвищує якість кадру.

Якщо ваша група невелика, підійдіть впритул і зніміть пару кадрів рівня осіб і плечей. Ефективний спосіб- попросити всю групу нахилити голову так, щоб Ви змогли підійти ближче. Інший варіант: пересувати людей з однієї лінії і перемішувати позиції, розташовуючи їх ближче чи далі.

5. Створення композиції

У більшості випадків ваша група сама зможе створити потрібну композицію (всі ми це колись робили). Високі люди відійдуть на задній план, низькі – на передній. Але є ще щось, чим можна доповнити композицію:

  • якщо постановка зосереджена навколо кількох головних персонажів (весілля, день народження), визначте їх у центральній фокусній точці, розмістивши в центрі всієї групи (можна урізноманітнити кадр спочатку зосередивши погляди всієї групи на об'єктив, а потім на головних персонажах)
  • для формальних знімків учасників вище розміщуйте не тільки на задньому плані, але й так, щоб вони знаходилися по центру, і в обидва боки від них розмістіть учасників нижче, щоб не «поглиблювати» групу (тобто зберігайте мінімальну відстань між задньою та передньою лініями) ). Це допоможе тримати всіх у фокусі. Якщо все ж таки розташування вийшло «глибоким», коригуйте налаштування діафрагми
  • попросіть всіх підняти підборіддя - після зйомок вам подякують за кадри без подвійних підборіддя

6. Визначення вдалого часу для зйомок

Ретельно вибирайте час для зйомок. Постарайтеся вибрати такий момент, який відповідає події, що відбувається. Найкраще знімати тоді, коли гурт вже добре згуртувався або коли є момент затишшя у спілкуванні.

Також найкраще знімати на початку заходів, оскільки всі поки що тільки збираються і виглядають найкраще. По можливості слідкуйте, щоб у кадр не потрапили люди, які перебувають під сильною дією алкоголю.

7. Подумайте про освітлення


Для того, щоб отримати якомога більше деталей на знімку, Вам потрібне ідеальне світло. Спосіб, за допомогою якого Ви цього досягнете, залежить від ситуації, але не забувайте використовувати спалах і знімати поблизу, щоб досягти бажаного ефекту, особливо якщо група досить мала і головне джерело світла виходить позаду групи.

Якщо Ви знімаєте в ясний сонячний день, і сонце стоїть низько, враховуйте напрямок тіні, щоб не отримати колекцію кадрів з виразами на обличчях.

8. Контролюйте процес

Часто трапляються ситуації, коли фотограф втрачає контроль за тим, що відбувається з учасниками. Спілкуйтеся із групою. Дуже важливо говорити з людьми. Важливо, щоб вони розуміли, що від них хочуть, змушувати їх сміятися, повторювати, що вони чудово виглядають і продовжувати діалог весь час, доки йде зйомка. Нагадуйте людям, навіщо їм необхідно знятися у груповому фото. Наприклад, під час весільної зйомки можна мотивувати гостей такою фразою: «(назвіть імена молодят) попросили мене зняти кілька групових фотографій». Або на спортивній події "давайте зробимо групову фотографію на честь нашої перемоги". Коли Ви називаєте причину, люди більш охоче погоджуються позувати та зніматися.

Ще один прийом, який можна використовувати в групових зйомках - «якщо Ви побачите фотоапарат, то він побачить і Вас». Це ключ до успіху, якщо Ви хочете, щоб кожна людина подивилася в об'єктив.

Якщо Ви - не єдиний фотограф на заході, зачекайте, поки інші закінчать знімати, а потім приверніть увагу всієї групи до себе, інакше всі дивитимуться в різні боки.

Тим не менш, Вам не слід поводитися як диктатор під час зйомок, інакше все закінчиться горою знімків дуже сердитих людей. Гарний фотографповинен бути хорошим психологом, який знає, як привернути увагу, як спілкуватися, але особливо слід стежити, щоб люди почували себе спокійно і так, ніби вони розважаються.

9. Для великих груп

Зйомка великих груп може бути такою ж складною, як і у випадку з непосидючими моделями. Розставляючи всіх за зростанням, ви все одно прийдете до того, що всім догодити не вдасться. Рішенням може виявитися тільки варіант на чомусь «піднятись», щоб зробити знімок зверху. Застосувавши такий хід, Ви вмістите в кадр набагато більше людей, проте в кадрі залишиться багато деталей (ви отримаєте знімок, на якому осіб буде більше, ніж тіл). Це також дає можливість підібрати хороший ракурс фотографії – особливо, якщо у вашого об'єктиву гарна фокусна відстань.

10. Використовуйте штатив

Існує довгий список причин, з яких потрібно використовувати штатив для зйомки групових фотографій. По-перше, штатив відразу говорить оточуючим про те, що Ви серйозно ставитеся до того, що робите і навіть може допомогти привернути увагу (Ви не уявляєте, наскільки ефектно може виглядати розстановка апаратури). По-друге, для Вас, як для фотографа, це можливість більш вільно і з великим ентузіазмом влитися у процес розміщення групи. Встановіть фотоапарат на штатив так, щоб він був готовий знімати будь-якої миті (зробіть усе необхідні установки), і після того, як Ви попрацюєте з групою, можна буде вловити необхідний Вам момент (поки група ще сповнена енергії і не втомилася від процесу).

11. Підберіть собі помічника

Помічник нагоді при організації зйомок, якнайкраще, особливо якщо йдеться про дуже велику групу. Особливо користь відчується під час серійної зйомки (як під час весілля, коли Ви знімаєте різні варіантисімейних фото). У таких випадках можна попросити молодят надати на допомогу члена сім'ї або друга, який має список запрошених гостей, розбитий на групи, щоб було зручніше фотографувати. Помічник допомагає визначити, чи всі, хто має, потрапили до кадру. Якщо Вам допомагатиме член сім'ї, він не тільки підкаже, чи все в кадрі, але й ефективніше зможе організувати процес розміщення, оскільки він добре знайомий з гостями.

12. Посміхайтеся

Так, Ви теж маєте посміхатися! Немає нічого гіршого за дратівливого фотографа. Веселіться і насолоджуйтесь процесом зйомок, і Ви побачите, що люди наслідують ваш приклад. Зазвичай після зйомок весілля я приходжу додому із жахливим болем мімічних м'язів, оскільки кращий спосіброзслабити пару та її сім'ю – посміхатися їм. Це справді працює.