Дриль для свердління стін. Чи можна просвердлити в бетонній несучій або цегляній стіні панельного будинку отвір звичайним дрилем, перфоратором або шуруповертом без пилу, як це зробити

Для свердління бетону призначений перфоратор, але за його відсутності у багатьох випадках з роботою впорається ручний електричний дриль. Досягти успіху можна, якщо правильно підібрати свердло або коронку. Щоб розібратися, як просвердлити бетонну стіну звичайним дрилем, треба знати чіткий алгоритм дій, врахувати ряд важливих нюансівсвердління.

Приступати до свердління бетону розумно в тому випадку, якщо електродриль оснащений функцією ударника. Використання свердла з ненаголошеним інструментом безглуздо. Дриль просто перегріється, що закінчиться згорянням двигуна. Ненаголошеним інструментом можна просвердлити великий отвір алмазною коронкоюякщо дозволяє потужність електродвигуна.

Для простого свердління ударним способом маленьких отворів знадобиться додатковий інструмент:

Набір свердл по бетону різного діаметру. Відрізнити їх можна за спеціальними напайками на кінці з твердого сплаву. Елемент є маленькою платівкою з заточеними краями під кутом 60 про. Гвинтова частина та циліндричний хвостовик зроблений із звичайної інструментальної сталі.
Пробійник. Інструмент виконаний у формі стрижня із заточеним по піку кінцем. Пробійником допомагають руйнувати бетон, ударяючи по ньому молотком.

У свердлів по бетону є одне слабке місце. При контакті з арматурою виламується напайка. Якщо занурення свердла до бетону припинилося, і з'явився характерний свист, пробоєм простукують отвір. За наявності арматури зрушують місце свердління убік.

Коли потрібно прорізати дриль великого отвір для підрозетника, замість свердла застосовують коронку. При виборі насадки дивляться хвостовик. Його форма має підходити для затиску в патроні. До дриля підійде шестигранний або SDS хвостовик.

Буріння бетону здійснюють трьома видами коронок:

Насадки із твердосплавних матеріалів мають зубчасту ріжучу кромку. Коронки застосовують лише для ударного буріння. Якщо дриль без функції ударника, напайки перегріваються і відвалюються від чаші. Бояться коронки контакту з арматурою. Щоб зберегти різці, перед бурінням пробують стіну просвердлити свердлом. Додаткова дія допоможе з'ясувати, чи є на цій ділянці арматура.
Свердління бетонної стіни ненаголошеним дрилем здійснюють алмазною коронкою. Насадки не бояться контакту з арматурою. Для побутового використання випускають коронки із повітряним охолодженням. Їх розпізнають за наявності отворів на ріжучій кромці. Коронки для мокрого різання з дрилем не використовують. Алмазне напилення буває твердим, м'яким або середньою твердістю, що відображає маркування насадки літерами «Т», «М», «С». З дрилем зазвичай використовують коронки «КС». Конструкція насадки передбачає проріз для повітряного охолодження. Запилення ріжучої кромки виконано з алмазної крихти середньої твердості.

Для дриля продаються коронки із твердосплавних матеріалів, де замість напайок є напилення карбідно-вольфрамової крихти. Насадкою можна акуратно просвердлити стіну, фанеровану кахлем. Коронки розумно використовувати, якщо потужність дриля перевищує 1 кВт.

Свердління стіни дрилем

Процес свердління ударним дрилем вимагає докласти максимум зусиль. Часу піде більше, ніж під час роботи з перфоратором через меншу потужність інструменту. Дрилі періодично дають час відпочити. Вся процедура пророблення отвору свердлом складається з наступних дій:

На стіні помічають місце майбутнього отвору. На мітку ставлять пробійник, різко вдаряють 2-3 рази молотком.
Після ударів у бетоні утворюється маленька вирва. Всередину поглиблення вставляють свердло з напайкою, на дрилі вмикають режим ударника, починають свердлити. Коли рукою відчувається перегрів електродвигуна, інструмент дає час відпочити.
Свердло може припинити заглиблюватися з двох причин: потрапили тверді фракції бетону або арматура. Свердління припиняють. Всередину вирви вставляють пробійник, завдають різких ударів молотком. Коли тверді фракції руйнуються, продовжують свердління. При попаданні арматури краще отвір змістити убік. Якщо такий варіант не підходить, з лозинами справляються алмазною коронкою або свердлом по металу.

Дії продовжують до досягнення потрібної глибини отвору.

Нюанси правильного свердління бетону

Щоб свердління бетону пройшло успішно, враховують низку важливих нюансів:

Проробляйте отвори діаметром понад 12 мм і глибиною 100 мм краще виконувати гібридним електроінструментом дриль-перфоратор.
Під пластикові дюбелі глибину отвору роблять на 7 мм більше довжини елемента кріплення. Запас заб'ється бетонним пилом при вставці дюбеля.
Роботу починають на середніх обертах дрилі без ударного режиму. Швидкість збільшують, коли свердло заглибиться до 4 мм. Одночасно включають режим ударника. Такий захід потрібний для запобігання зміщенню свердла по стіні від сильних вібрацій.
Процес свердління супроводжується великою кількістю пилу. Якщо включити пилосос, частинки бетону, що летять, відразу будуть всмоктуватися і не засмічувати приміщення.
Під час затиску свердла у патроні перевіряють, щоб хвостовик увійшов до упору.
Працюють малопотужним дрилем максимум 15 хвилин. Для відпочинку достатньо 10 хвилин. Перед початком роботи свердло занурюють у воду. Маленька хитрість дозволяє зменшити зношування ріжучої напайки.
При виконанні наскрізного отвору на високих оборотах, з зворотного бокустіни може відколоти шматок бетону. Уникнути ушкодження допомагає зниження обертів.

Якщо свердло застрягло у бетоні, не можна намагатися витягти його ударами молотка, розхитуванням пасатижами. Хвостовик від таких дій відламається, а гвинтова частина залишиться усередині стіни. Витягти застряг елемент вийде тільки, якщо навколо нього просвердлити отвори свердлом маленького діаметру.

Бетонні конструкції, стіни та стелі – не рідкість у наших будинках та квартирах. У багатоповерховому будівництві їх взагалі застосовувати з особливою частотою, оскільки будинки з бетонними стінами виходять найнадійнішими. Надійність бетону обумовлюється гарною міцністю такого матеріалу, що досягається шляхом застосування правильних компонентів бетонної сумішіта якісно виконану роботу з її зведення.

І ось ми пишаємось нашими міцними стінами. Але зазвичай виникає необхідність просвердлити отвір у цій самій стіні. Причому це може знадобитися досить часто, наприклад:

при обробці стін та стель;
у ході встановлення кондиціонерів;
під час монтажу сантехніки;
при вбудовуванні меблів;
при роботах з електропроводкою, її монтаж;
необхідність отвору для кріплення під картинку чи інші предмети інтер'єру.

Як бачите, причин просвердлити стіну досить багато. Головне не тільки добре виконати роботу, а й полегшити собі життя, використовуючи потрібний хороший інструмент. Який можна вибрати, щоб свердлити бетон?

Здавалося б, що тут такого: просто бери собі дриль звичайний і свердли. Але ні, насправді в процесі виконання цього завдання може виникати багато труднощів. По-перше, бетонні стіни дуже міцні і їх важко взяти, а по-друге, їх структура неоднорідна, і ви з легкістю ризикуєте потрапити на щебінь або шматок арматури. Застрягти зі звичайною бетонною стіноюможна надовго і так нічого не просвердлити у результаті.

Чим просвердлити отвір?

Відповідь на це питання не буде надто складною. Справа в тому, що свердління стіни з бетону, як уже говорилося вище, – процес вкрай скрутний. Для вирішення цього питання варто застосовувати один із двох типів інструментів: або перфоратор, або дриль.

Обидва будуть гарні за певних умов. Поясню чому. Найкраще, звичайно, використовувати перфоратор: він призначається саме для бетонних стін та звичайною практикою є використання саме його. Адже перфоратор легко пробиває як кам'яні, так і бетонні поверхні. Ще одна його перевага – це можливість просвердлити дірки. великого діаметращо не може здійснити дриль.

Але, якщо перед вами стіна з пінобетону, або ж необхідно просвердлити кілька маленьких отворів - цілком підійде дриль. У разі перфоратор може розколоти поверхню стіни, що дуже вдало. Але, як уже говорилося, на великі діркиНе розраховуйте тільки діаметром не більше 12-15 см. Крім того, свердління бетонної стіни має свої нюанси, які ми розглянемо нижче.

Як просвердлити бетонну стіну звичайним дрилем?

Поговоримо трохи про свердління звичайним дрилем. Отже, почнемо з того, що звичайна тут навряд чи підійде. Тобто. теоретично це, звісно, можливо. Але на практиці – дуже важко. Обов'язково в даному випадку використання спеціального свердла переможця для роботи по бетону з наконечником, покритим складом з твердих сплавів.

Найкращим способом буде використання спеціальної ударного дриля. Чим вона відрізняється від звичайної? Тим, що у такого дриля рухи свердла здійснюються за рахунок спеціальних храповиків із зубами, що взаємодіють між собою. Такий дриль легко використовувати, щоб провести високоякісну роботу. Для цього досить просто перевести дриль із звичайного режиму, обертального, в режим ударного обертання.

Але будь-яким типом дриля ви користуєтеся, скільки актуально застосування спеціалізованих насадок. Насадки (коронки) продаються у двох конфігураціях: для ударного чи ненаголошеного свердління.

Класифікація насадок така:

Коронки зубчасті для свердління із функцією удару.Бетонну стіну можна просвердлити такими коронками з ріжучою кромкою з впаяних зубців із міцних сплавів. Для швидкозатискних патронів дриля є у таких звірил хвостики SDS. Міцність їх настільки висока, що є можливість порізати метал, ось тільки режим удару сприяє їхньому руйнуванню, створюючи неприпустимі навантаження. Саме тому такі свердла використовують із метою просвердлити отвір між арматурою з/б плити або цегляних стін.

Алмазна коронка для свердління ненаголошеного.Це більш сучасні насадки, які спрощують завдання в кілька разів краще за звичайні. Абразивна кромка з вирізами на них створена шляхом алмазного напилення або корундового напилення піску. Як відомо, алмаз відрізняється своєю небувалою міцністю. Саме тому він легко справляється з арматурою бетонної стіни. Такою насадкою можна зробити дірку хоч в 1,5 метра глибиною і більш як півметра діаметром. Такий тип насадок застосовується вже професіоналами, а от насадки діаметром до 100 мм цілком можуть бути використані в побутових умовах.

Коронки стандарту КС.Коронки з алмазними кристалами, вбудованими на кромці. Можна їх використовувати для плит, скельних ґрунтів, монолітних. бетонних конструкційіз високоміцних марок. Він легко можуть замінити зубчасті коронки із твердих сплавів.

Відштовхуючись від ваших умов, можна сміливо вибрати необхідне свердло для дриля і просвердлити дірку. Але є ще й ряд рекомендацій щодо роботи зі звичайним дрилем, який не оснащений ударною функцією.

Для цього ви починаєте свердлити стіну, але періодично перериваєтеся. У бетонну поверхнюНеобхідно руками вганяти свердло загострене і руйнувати бетон металевими пробійниками. Беремо свердло наше чи долото, інші пристосування відповідного та потрібного нам діаметра металеві та ударяємо по них молотком/кувалдою. Періодично провертайте пробійник. Потім знову беріть дриль.

Врахуйте, що при просвердлюванні дірки в бетонній стіні звичайним дрилем інструмент ви ризикуєте зламати. Обов'язково малопотужному дрилю потрібно давати відпочинок. Свердла також мають властивості нагріватися, тому їх потрібно охолоджувати водою. При цьому перерву робіть кожні 10-15 хвилин роботи, залишаючи стільки ж часу на перепочинок інструменту.

Як просвердлити отвір у бетоні без ударного свердла, дивіться у відео:

При проведенні самостійного ремонтуу квартирі чи будинку виникає потреба зробити отвір у бетонній стіні. Воно може бути ненаскрізним (для кріплення) або наскрізним (для інженерних комунікацій). Розберемо докладніше, як свердлити бетонну стінку за допомогою різних інструментів.

Для цього найкраще використовувати перфоратор. Інструмент цей професійний, тож під рукою його може й не опинитися. А купувати таку тільки для ремонту накладно. Тому можна скористатися звичайним побутовим дрилем з ударною функцією.

Вибір інструменту

Оптимальний варіант для свердління бетонних стін – це дриль:

потужністю 600 Вт;
обертанням робочого органу до 2500 об/хв;
діаметром свердла, що затискається, до 12 мм у швидкозатискному патроні;
з обов'язковою наявністю реверсу.

Свердло

Для свердління бетону потрібно свердло з дуже жорсткого металу. Найчастіше використовуються твердосплавні вироби з кромками з переможця або алмазу. Перший варіант дешевше, та й за експлуатаційними якостями не поступиться другому.

Але необхідно враховувати момент, що за допомогою свердла можна зробити отвір у стіні глибиною не більше 15 см. Для отвору наскрізного знадобиться бур.

Бур

Щоб зробити отвір дрилем, необхідний бур діаметром хвостовика 10 або 18 мм. Форма хвостовика у бура з пазами, але вони чудово затискаються патронами дриля. Якщо є необхідність просвердлити товсту бетонну стіну, то правильно використовувати бури різної довжини.

Наприклад, спочатку просвердлити отвір глибиною 15 см, потім замінити бур і просвердлити глибину до 35 см, далі до 50 см. Щоправда, чим глибше забурюєтеся в стіну, тим більше потужності вимагає дриль.

Перевіряємо наявність електропроводки

Насамперед необхідно визначити місце свердління. В даному випадку основний момент – не потрапити на електричну проводку. За будівельним законом всі дроти розташовуються лише вертикально та горизонтально. І якщо перед вами розетка, то її провід проходить вертикально до розподільчій коробці. Щоправда, трапляються конфузи. Це коли електрики вирішують заощадити кабель чи провід. Тому ймовірність, що проводка прокладена не так, як треба, є.

Як бачите, проводка розташована по горизонталі та вертикалі.

Можна скористатися іншим варіантом. Для цього викруткою або схожим інструментом у місці свердління треба відколупати бетон або штукатурку. Глибина – 5 см. Якщо на дріт не натрапили, значить, можна свердлити.

Процес свердління

Щоб правильно зробити отвір, потрібно дотримуватися кількох простих правил. По-перше, для цього необхідно тримати оберти інструменту до 400. По-друге, досвідчені майстрирадять періодично опускати свердло в холодну воду. Зверніть увагу, що вилучений з бетонної стіни свердло дуже гаряче, так що не обпікайтеся.

Можливі перешкоди

У стінових панелях в процесі виробництва встановлюють армуючий каркас з металевої арматури діаметром 8-12 мм. Плюс до всього в бетонний розчинможуть закласти щебінь чи гравій. Все це є перешкодою для свердління бетонних стін.

Якщо свердло вперлося у щось тверде, і сам процес зупинився, то найімовірніше, що ви потрапили чи на армокаркас, чи на щебінь. Що робити у цьому випадку?

Камінь чи метал?

Насамперед треба визначити: під наконечником свердла метал чи камінь. Якщо глибина отвору невелика, то можна переконатися візуально. Якщо глибоко, то берете до рук свердло або металевий штир діаметром трохи менше отвору, вставляєте інструмент усередину і б'єте по вільному кінці молотком.

Якщо за кілька ударів відчули, що інструмент щось розбив і рухається вглиб, то це був камінь. Якщо нічого не відбувається, а наконечник штиря затупився, то під ним арматура.

Обходимо арматуру

Що робити із каменем зрозуміло. Тобто потихеньку розбиваєте його і продовжуєте свердлити отвір дрилем. А ось арматуру може просвердлити звичайне свердлоз металу. Просто заміняєте в патроні переможний свердло на звичайний, висвердлюєте наскрізний через арматуру отвір, потім далі продовжуєте роботу переможним інструментом.

Якщо під рукою звичайного свердла не знайшлося, то можна змістити напрямок переможного свердла під кутом (вниз або в бік). Іноді це спрацьовує. До речі, якщо ви використовуєте перфоратор та бур, то камінці щебеню для цих двох інструментів не є проблемою. Бур ударними діями просто дробить їх.

Дідівський спосіб

Ще зовсім недавно, коли переможні свердла були у великому дефіциті, а дрилі з ударними функціями були в новинку, користувалися звичайними свердлами, застосовуючи незвичайні технології.

Для цього з одного свердла робили штир. Його кінець міг бути плоским, як у викрутки, а можна було робити його, як у мітчика, конусним. Проводилася періодичність свердління та ударів. Тобто спочатку свердлився отвір, потім у нього вставлявся штир, яким наносилися ударами молотком. Потім знову свердління, далі удари. По суті людина виконувала ударні функції перфоратора.

Оптимальний варіант

І все ж питання, як просвердлити бетонну стіну, може залишитися повністю не розкритим, якщо кілька слів не сказати про алмазні свердла. Це самий якісний інструмент, хоча дорогий у порівнянні з переможним. Фахівці вважають їх універсальними, адже ними можна свердлити практично будь-які матеріали. До речі, свердла самі не алмазні, на їхню ріжучу кромку нанесено алмазне напилення.

Найважливіше, що таким пристроєм можна свердлити за допомогою дриля без ударної функції. Працювати з алмазним свердлом потрібно правильно. Його, як і інші види, треба періодично змочувати у воді зниження температури. Великі обороти тут також неприйнятні.

Свердління отворів у стіні треба робити як при капітальному будівництві, так і в повсякденному житті. І в цьому питанні все залежить від матеріалу базової площини та діаметра отвору. Тому треба підібрати правильно матеріал виготовлення свердлу. Адже тут є суттєва різниця.

Свердло для виконання отвору в цеглі, не витримає бетону та просто згорить. Сьогодні ми розглянемо, як робляться отвори в різних матеріалах. Також на відео в цій статті та фото ви зможете дізнатися і варіанти інструменту та вибрати потрібний.

Яким приладом краще зробити заглиблення у стінній поверхні

Здійснити монтаж за допомогою свердління заглиблень у наш час досить легко. Якщо людина навчена і правильно користується сучасними електричними інструментами, труднощів не виникне. Щоб після робіт Ваше житло залишалося чистим, використовуйте кондуктор, який дозволяє свердлити, маючи мінімум бруду та пилу.

Зробити отвір у стіні найпростіше перфоратором, саме його радять застосовувати професіонали. Він найкраще впорається з найкращими міцними матеріаламиу стіні та кращого поки що нічого не винайшли. Але такий електроінструмент дорогий і не всі можуть його купити домашнього використання. Виконати дірки в стіні допоможе електродриль з ефектом ударів.

Вирізання отворів у стінах здебільшого робиться саме дрилем. Цей інструмент є практично в кожній родині, і фахівці дають свої рекомендації, вони дозволять розширити сферу застосування дриля.

Увага: Вибираючи дриль, уважно ознайомтеся з технічними описами. Потужність електроприладу повинна мати не менше – 600 Вт, а обороти можуть бути не більше 2500 за хвилину, і це за режиму їх регулювання.

Отже:

Обов'язково наявність реверсу, який змінює обертання свердла за годинниковою стрілкою та проти неї. Вибирайте модель із швидкозатискним патроном, тільки тоді ви не витратите зайвий час на пошук ключа для заміни свердла.

Не забувайте, що пристрій повинен мати функцію удару. Вона допоможе впоратися з будь-якою складністю стінної поверхніі свердлити отвори буде досить легко і просто. А все, тому що такі матеріали як цегла, цемент або бетон швидко руйнуються від динамічних дій, а саме ударів. Якщо електродриль не оснащений такою ударною функцією, то найпростіший процес свердління затягнеться надовго. Свердло буде чіплятися за склад, що знаходиться в стіні і при цьому сильно нагріватися, а користі від цього буде мало. Ось така риса, як ударне свердління відбувається взагалі інакше. Це щось типу довбання зубилом.

Як правильно вибрати відповідний свердло

Напевно, всі бачили величезний асортимент різних видівсвердл у магазинах та на ринках. Зараз ми розберемося, куди яке краще використовувати. Дерев'яну, гіпсокартонну або пінобетонну поверхню стін не складно просвердлити звичайним свердлом.

Ось якщо цегляний, кам'яний або бетонний матеріал, то краще підібрати свердло з твердих сплавів. На відміну від попереднього, воно має переможні ріжучі пластини. Наварені елементи видно на краю.

Якщо у Вашому будинку є хоча б парочка таких свердл розмірами від 6 мм. до 8 мм це вже чудово будьте впевнені, вони ще знадобляться. З їхньою допомогою можна зробити отвір глибиною до 20 см.

Коли вам знадобилося зробити великий отвір, потрібно придбати бур. Вони просвердлюють щільні поверхні практично на метр углиб, але тільки за допомогою перфоратора, звичайний дриль тут не допоможе.

Отже:

Бури мають хвостики з діаметром – 15 мм. і більше там є пази, які служать для кріплення. Але якщо дриль працює як перфоратор, то вони в патроні досить добре затискаються. Характеристика бури знаходиться на самому хвості.
Якщо потрібно пробурити міцну поверхню, цей процес поділяють на кілька етапів, свердління пройде безпечно та швидко.
Спочатку вибирають бур довжиною до 20 см. призначене на глибину майже 15 см.
Далі використовують довгий бур розрахований на 35 см.
Закінчується свердління 50 сантиметровим буром. Для цього потрібний потужний дриль, але зауважте раніше, ми згадували, що він не розрахований на великі навантаження хіба що для окремих випадків.
Якщо придбання перфоратора неможливе, візьміть його напрокат на кілька годин.

Увага: Пробивання отвору в стіні d=150 мм і більше робиться найкраще буром. Вони є досить великі за довжиною і мають надійне кріпленняу патрон.

Безпечне свердління заглиблень у стіні

Просвердлити отвір у стіні можна і своїми руками. Але при цьому треба зробити все швидко, якісно та безпечно. Для різного матеріалустіни є і своя інструкція щодо правил виконання роботи. Про це детально читаємо нижче.

При благоустрої квартири виникає необхідність кріплення на стінах і стелі різноманітних предметів - фотографій, картин, світильників, дзеркал, гардин, полиць, телевізора, плінтусів та багато іншого.

Для того щоб повісити фотографію або невелику картину, звичайно, не варто свердлити стіну. Достатньо забити невеликий цвях. Не всякий гвоздик підходить для цієї справи. Найкраще використовувати дюбель - цвяхи від кріпильних дужок, якими закріплюють на стінах комп'ютерні мережеві кабелі. Ці гвоздики достатньої довжини, товсті та загартовані. Виходить, забити навіть у бетонну стіну.

Виконання операції свердління отворів у стінах при сучасному оснащенні електроінструментом не становитиме більше труднощів, якщо знати, як правильно виконувати свердління. Позбавить Вас від зайвого прибирання та збереже в цілісності майно, якщо застосуєте кондуктор для свердління без пилу.

Чим свердлити стіну

Кращого інструменту, ніж перфоратор, для свердління отворів у цегляних та бетонних стінах поки що не вигадали. Але рідко хто може дозволити собі розкіш мати у господарстві такий дорогий інструмент. Зазвичай купують електричний дриль ударної дії.

Вибір дриля

При покупці електричного дриля потрібно керуватися нижче наступними технічними характеристиками.

Потужність дриля має бути не менше 600 Вт. Оберти до 2500 за хвилину та наявність можливості їх плавного регулювання від нуля до максимальних. Наявність реверсу обертання (перемикача напрямку обертання свердла за годинниковою або проти годинникової стрілки). Патрон найкраще швидкозатискний, не треба буде витрачати час на затискач свердлів і пошук ключа, що постійно загубився. Діаметр свердлів, що затискаються в патроні, до 12 мм.

Наявність функції свердління з ударом. Звичайно, дриль при включенні цієї функції не стане повноцінним перфоратором, але свердлити стіни буде набагато простіше і швидше і чому. Цегла, цемент та бетон дуже добре витримують статичне навантаження – тиск. Але легко руйнуються від динамічних впливів удару. Каратисти за рахунок сильного удару легко розбиваю цеглу надвоє ребром долоні. При свердлінні дриль без функції удару, відбувається простий тиск свердла і ріжучій кромці важко зачепитися за матеріал, тому свердління йде повільно і свердло від тертя сильно розігрівається. Зовсім інакше проходити свердління з ударом. Свердло при ударі виколює ріжучою кромкою частина матеріалу, і, потрапляючи з ударом у заглиблення, що утворилося, відколює порцію частинок матеріалу. Відбувається щось на кшталт довбання зубилом.

Вибір свердла

Стіни з дерева, гіпсокартону, пінобетону з успіхом свердляться звичайним свердлом. Для стін із цегли, каменю чи бетону потрібно вже твердосплавне свердло. Від сталевого воно відрізняється навареними на звичайне свердло ріжучими кромками з твердосплавного матеріалу, що зазвичай переможе. Рідше за штучний алмаз.

Переможна вставка добре видно на кінці верхнього свердла. Достатньо мати в господарстві 2 переможні свердла діаметром 6 і 8 мм.

Свердлами з переможною наплавкою можна просвердлити отвір глибиною не більше 10-15 см. Для свердління на велику глибину, наприклад для свердління стіни наскрізь, використовують бур. Бури для свердління цегляних та бетонних стін бувають довжиною до одного метра та призначені для свердління отворів лише перфоратором. У бура навіть ріжучі кромкиробляться не гострими, а округленими підвищення їх зносостійкості. Дриль з функцією перфоратора теж можна з успіхом свердлити буром.

Бури бувають з діаметром хвостовика 10 і 18 мм, зі спеціальними пазами стандарту SDS+ або SDS-max для закріплення, але у звичайному кулачковому патроні теж добре затискаються. Стандарт та діаметр бура вибиваються на його хвостовику.

Якщо потрібно пройти буром товсту стіну, наприклад, півметра, то прохід виконують у кілька етапів бурами одного діаметра, але різної довжини. Це необхідно для безпеки та швидкого свердління. Спочатку свердлять стіну буром довжиною 20 см на глибину 10-15 см, потім довшим бурем на глибину 30-35 см і закінчують свердління буром довжиною 50 см. Дриль для такої роботи має бути досить потужним. Звичайно, дриль для такого навантаження не розрахований і допустиме його застосування тільки у виняткових випадках. Краще для виконання таких робіт, взяти напрокат справжній перфоратор.

Як свердлити стіну

Перш ніж приступати до свердління стіни або стелі, потрібно переконатися, що під наміченим місцем у штукатурці не проходять. електричні дротиабо інші кабелі. Інакше можна пошкодити електропроводку і потрапити під напругу.

Як не потрапити у провід

Необхідно оглянути стіну щодо наявності вимикача, розетки. Зазвичай у вертикальному напрямку від них вгору відходять дроти до розподільчої коробки. Але вертикальність – ідеальний випадок. Це правило рідко дотримується практично електриками, економлячи провід, часто приховану проводку прокладають по діагоналі. Ось тому приклад. Коли я робив ремонт і переносив лічильник на інше місце, після видалення старих шпалер відкрилася наступна картина. Добре видно, як проклали провід, що йде до лічильника.

Але все одно, провід проходитиме від вимикача до найближчої коробки. Від люстри теж провід відходитиме також до найближчої коробки.

Зазвичай дроти втоплені на глибину трохи більше 10 мм. Для перевірки досить тупим інструментом, наприклад викруткою проколупати стіну на цю глибину. Якщо проводів не виявилося, можна приступати до свердління. І все-таки, про всяк випадок, до глибини 20 мм слід не сильно натискати на дриль і після поглиблення на кожних пару міліметрів візуально перевіряти, чи не потрапив провід.

Є спеціальні прилади, що дозволяють визначати місце проходження дротів у стіні Ось одні з них не дорогий, китайського виробництваАле, проте, непогано працює. У ньому є ще функція металошукача, що дозволяє виявляти місце знаходження металевої арматури у бетонних стінах. Мідну електропроводку прилад дозволяє знайти при глибині втоплення до 10 мм. Електропроводка, виконана з алюмінієвих проводів, Визначається тільки в режимі металошукача.

Виявлення електропроводки індикується блиманням світлодіодом та уривчастим звуковим сигналом. У режимі металошукача, діод при виявленні світиться постійно і звук безперервний. Є регулятор чутливості, живиться шукач елемента типу Крона. Такий прилад особливо необхідний при монтажі підвісних та натяжних стель, так як несучі конструкціїкріпляться на саморізах біля самої стелі, саме там, де електрики, як правило, прокладають проводку.

Свердління отворів у залізобетоні

Цегляні стіни свердляться переможним свердломбез особливих зусиль. Визначились із місцем, приклали кондуктор і сильно натискаючи на дриль просвердлили отвір. Буває, трапляється в стіні перепалена цегла, яка свердлиться повільніше, пил не червоного, а чорного кольору. Головне свердлити на невеликих обертах (200 - 400) з увімкненим ударним режимом сильніше натискаючи на ручку дриля, і стежити, щоб свердло не перегрілося.

Пропоную Вашій увазі найбільший відеоролик, на якому можна побачити, як свердлиться цегляна стіна за допомогою звичайного дриля з функцією перфоратора та свердлом із переможними наплавками. У цегляну стінуробилася вибірка під коробку для встановлення внутрішньої електричної розетки.

Як бачите цеглу свердлити зовсім не складно. Будьте обережні,свердло при довгому свердлінні розігрівається до високої температури і при дотику до нього можна отримати сильний опік.Необхідно періодично припиняти свердління та занурювати свердло у воду.

Якщо бетонна стіна або стеля не зроблені з цементу марки 600 або 500, то вони свердлиться так само добре, як і цегла. У побутовому будівництві застосовують лише цемент марки 400. У будинках старої будівлііноді зустрічаються колони та перекриття, зроблені з високоміцного бетону. Вони свердляться дуже важко та довго.

При виготовленні бетонних блоків та стінових панелейдля міцності в них монтують зварену між собою взаємно перпендикулярно залізну арматуру, що представляє собою рифлені прути діаметром 8-15 мм, додають гранітний щебінь. Победитовому свердлу не під силу подолати таку перешкоду. Але є просте рішення. Коли при свердлінні свердло раптом перестало заглиблюватися, значить натрапило на арматуру або граніт. Арматура успішно свердлиться звичайним свердлом. Якщо у Вас під рукою не було простого свердла і допустимо змістити місце отвору, то можна по діагоналі вгору або вниз зміститься. Гранітні камінці в бетоні кришаться від ударів по свердлу або вузькому зубилу, вставленому в отвір, молотком. Після кожного удару, щоб не сталося заклинювання інструменту в бетоні та швидше йшла робота, необхідно провертати його на чверть оберту. Після видалення перешкоди свердління продовжується переможним свердлом. Для бура з перфоратором гранітні камінці не є перешкодою та успішно свердляться.

Свердління кахлю

Для свердління в кахельної плиткисвердлом із твердосплавними наплавками, не призначеним спеціально для кахлю, необхідно після намітки точки свердління попередньо видалити глазур.

Робиться це дуже просто, керном, а у разі його відсутності, можна і звичайним шурупом або навіть товстим цвяхом з гострим кінцем дуже легкими ударами зколоти глазур у місці майбутнього отвору і потім свердлити як цегляну стіну на малих обертах.

Свердління отворів великого діаметра у стіні

При устаткуванні вентиляційних каналіві витяжок виникає необхідність виконати у стіні отвір великого діаметра, наприклад 18 см. Буває хочеться сховати у стіні електричний лічильник, і тоді потрібно зробити нішу у стіні.

У домашніх умовах таке завдання можна вирішити за допомогою твердосплавного свердлу. Олівцем намічається на стіні контур майбутнього отвору. З зовнішньої сторони від лінії розмітки свердляться отвори свердлом твердосплавним діаметром 8-12 мм з відстанню між краями отворів близько 10 мм. Для отвору в стіні діаметром 18 см потрібно виконати близько 30 свердлінь при діаметрі свердла 10 мм. Далі проводиться вибірка матеріалу стіни за допомогою зубила та молотка. При меншому діаметрі свердла, краї отвору вийдуть акуратнішими, але доведеться більше просвердлити отворів.

Якщо стіна товста і довжини свердла недостатньо для отримання наскрізного свердління, то можна свердлити в два етап.

Якщо є можливість свердлити стіну з двох сторін, спочатку виконують свердління, як описано вище з одного боку стіни, потім в геометричному центрі отриманої вибірки в стіні свердлиться отвір на виліт, тобто наскрізне. Щодо отриманого отвору виконується розмітка з протилежного боку стіни та операція повторюється.

Якщо не представляється можливим свердління товстої стіни з двох сторін, то доведеться робити свердління та вибірку у два етапи. Від лінії розмітки із зовнішнього боку наноситься ще одна лінія, на достатній відстані, щоб після першої вибірки в стіні і подальшому свердлінні, дриль міг заглиблюватися в зроблену нішу, не зачіпаючи краю стіни.

Для зменшення трудомісткості роботи краще одразу придбати свердло достатньої довжини.

Обмежувач глибини свердління

Для контролю глибини отвору в процесі свердління, можна на свердло дриля надіти відрізок кембрика (трубочки) потрібної довжини до упору в патрон.

Якщо у Вас під рукою не виявилося придатного кембрика і свердлити потрібно невелику кількість отворів, то можна скористатися звичайною ізоляційною стрічкою ПВХ, навивши кілька витків її. Цей простий пристрій дозволить прискорити роботу і позбавить Вас необхідності припиняти свердління для виміру глибини отвору.

Кондуктор для свердління отворів без пилу

Через неоднорідність стін, особливо виконану з цегли, найчастіше свердло «відводить» у бік від наміченого місця і якщо отворів більше одного, то підвішена полиця висить не горизонтально або ще гірше, її неможливо повісити, оскільки встановлені дюбелі не збігаються з кріпильними. петлями. Можна використовувати кондуктор у вигляді листа фанери із заздалегідь просвердленим отвором, але при свердлінні від вібрації він теж може зміститься і знову результат вийде не той, що очікувався. Але є проста технологіядозволяє просвердлити два і більше отворів строго в заданих місцях.

Точне свердління отворів

Вирішити проблему можна дуже просто, приклеївши на всю площу сторони кондуктора, яка прикладається до стіни, лист будь-якого наждакового паперу клеєм або двостороннім скотчем. При цьому зчеплення кондуктора з поверхнею стіни багаторазово збільшується і за свердління забезпечується задана точність позиціонування звела. Отвір вийде точно на місці розмітки.

Залежно від ваги виробу та щільності стіни, доводиться свердлити отвори під дюбелі різного діаметру, зазвичай 6 або 8 мм. Для універсальності кондуктора у ньому потрібно просвердлити звичайним свердлом кілька отворів бажаних діаметрів.

На додачу слід до торця основи кондуктора прикріпити пластину під прямим кутом. Завдяки такій доробці більшість продуктів свердління залишатиметься на цій поличці, що запобіжить забруднення шпалер і зменшить розсипання пилу на всі боки.

Запропонований пристрій незамінний і при свердлінні отворів для кріплення плінтусів. Отвір у кондукторі просвердлюєте на заданій висоті від полички. При свердлінні поличку кладете на підлогу і всі отвори у Вас вийдуть на потрібній висоті від підлоги, що буде гарантією щільного прилягання плінтуса до поверхні підлоги.

Іноді доводиться вішати на стіну виріб, для якого потрібно просвердлити в стіні кілька отворів та витримати відстань між ними з більшою точністю. Якщо стіна цегляна та оштукатурена, то без кондуктора виконати точне свердління неможливо.

Для виготовлення кондуктора для точного свердління підійде дошка, аркуш фанери або металу. Після розмітки в листі свердлиться звичайним свердлом необхідна кількістьотворів. Розглянь нагоду для кріплення виробу на двох гвинтах. Один отвір свердлиться діаметром, рівним діаметру свердла, яким свердлиться стіна, друге, діаметром, рівним діаметру саморіза. Після того, як кондуктор виготовлений, у стіні свердлиться перший отвір за допомогою кондуктора, для точного свердління, описаного раніше, і забивається в отвір дюбель.

Саморізом у забитий дюбель прикручується до стіни кондуктор, що вирівнюється за допомогою водяного рівня, щоб просвердлені отвори були на одній горизонталі.

Завдяки застосуванню найпростішого кондуктора, який можна виготовити за кілька хвилин із будь-якого підручного матеріалу, отвори вийшли точно на заданій відстані один від одного.

За такою ж технологією можна просвердлити і цілий ряд отворів на більшій відстані один від одного. У такому випадку спочатку свердляться за вище описаною технологією крайні отвори, кондуктор прикручується двома крайніми шурупами, а потім звіряться всі інші отвори.

Запропоновані варіанти кондукторів зручні при ремонті квартири, коли всюди бруд є звичайною справою.
Однак коли ремонт закінчено і наведено чистоту, свердління перетворюється на стрес. Зовсім не хочеться забруднити килими та меблі бетонною або цегляною крихтою та пилом.

Свердління без пилу

Під час свердління стін, особливо стелі, борошно та піщинки висвердленого матеріалу розлітаються по всьому приміщенню. Це відбувається тому, що всередині дриля для охолодження двигуна, встановлена крильчатка, яка обертаючись, засмоктує в корпус дриля повітря з боку рукоятки, а викидає його підігрітим у зоні патрона. Цей захід дозволяє при малих габаритах зробити дриль більшої потужності та захистити сам механізм дриля від пилу. А питання про те, як захистити своє житло від пилу при свердлінні залишено для вирішення господареві. Уявляю просту конструкцію, що дозволяє свердлити без пилу.

Кондуктор для свердління без пилу є доопрацьованим попереднім варіантом, але поличка замінена частиною, відрізаною від пластикова пляшка. Випилюється шматок 9 - 11 шарової фанери розміром 80×150 мм, на відстані 30 мм від краю по осьовій лінії свердлиться отвір діаметром, рівним діаметру свердла плюс 1 мм. З боку, на який буде наклеєна наждачний папір, робиться трапецеїдальна вибірка глибиною 2-3 шари фанери. Вибірка буде служити при свердлінні своєрідним повітрозабірником.

Від пластикової пляшки відсікається частина таким чином, щоб решту можна було закріпити на кондукторі. Ширина основи кондуктора обрана, виходячи з розмірів пляшки. Я взяв квадратну пляшку, але підійде будь-яка об'ємом 1,5 літра. На різьбову частину шийки пляшки намотується ізолента до одержання розміру, що дорівнює внутрішньому діаметрутруби всмоктування пилососа. При згинанні пляшки для формування необхідної конфігурації утворюються отвори. Їх закриваємо шматочками пластику, що залишився, від пляшки і закріплюємо канцелярським степлером. Можна закрити їх скотчем. Герметичність тут не потрібна. Зазори в кілька міліметрів ролі не гратимуть, оскільки всмоктувальна сила навіть малопотужного пилососа надмірна.

Потім за допомогою меблевого степлера, по периметру торця основи кондуктора, з боку, де не приклеєний наждачний папір, закріплюється сформована частина пляшки. У пляшці виготовляємо отвір під свердло. Краще застосувати метод плавлення, так як краї, що утворюють отвір, стануть товщі і служитимуть довше. Я проплавив паяльником. Можна проплавити отвір розігрітим на газовій плитідо червона цвяхом.

Під'єднуємо пилосос, включаємо мінімальну потужність всмоктування, робимо пробне свердління.

Результат Вас дуже потішить. Жодної порошинки у світі, ні цегляного борошна на поверхні свердління Ви не виявите!