Холодні підлоги в зробленому з колод будинку. Утеплення дерев'яного будинку та чому в будинку по ногах гуляють протяги

Будинок збудований, новосілля відсвяткували - здавалося б, жити та радіти. Але... настала зима, і в кімнатах похолодало. Це означає, що утеплення будинку з бруса було зроблено з порушеннями технології, і холодне повітря проникає в приміщення, не зустрічаючи особливих перешкод. Основних причин серйозних тепловтрат не так вже й багато, і краще знати про них заздалегідь і відразу робити все правильно, ніж потім усувати огріхи – це набагато складніше.

Погано або зовсім не утеплені стіни

Помилкова думка, що дерев'яний будинок додатково не обов'язково утеплювати. У холодних кліматичних зонах стіни будинку з бруса можуть промерзнути ґрунтовно, якщо їх надійно не ізолювати від довкілля. Якщо поверхня «плаче», з'явилися пліснява та грибок, а на дотик вона холодна – ясно, що утеплення будинку з бруса було виконане неправильно. Найкращим виходом стане зовнішня теплоізоляція, і далеко не найгірший варіант - термопанелі з клінкерною плиткою для дерев'яного будинку. Чому зовнішнє утеплення краще внутрішнього?

• Точка роси не йде всередину приміщення, тобто конденсат залишається на вуличній стороні будівлі.
• При утепленні будинку зовні не відбувається зменшення корисної площівсередині приміщення.

Стіни брусового будинкунайкраще захищати за технологією вентильованих фасадів. Це означає, що спочатку монтується шар термоізоляції, а поверх нього - оздоблювальний матеріал. Це можуть бути термопанелі, напівревно, сайдинг, керамограніт або камінь. Термопанелі з клінкерною плиткою для дерев'яного будинку - дуже непогане сучасне рішення. Вони відрізняються легкістю і міцністю, крім того, до їх складу входить шар пінополіуретану, який має наднизьку теплопровідність. Зовнішній вигляд таких фасадних панелейімітує цеглу, тобто додаткового облицюванняне потрібно.

Слід пам'ятати, і це дуже важливо, що, монтуючи пиріг, необхідно влаштовувати паро-і гідроізолюючі шари, інакше всі зусилля утеплення стін підуть нанівець.

Холодна підлога

Якщо підлога в будинку холодна - це, безперечно, говорить про те, що її утеплення залишає бажати кращого. Для того щоб з'ясувати, що не так, слід розібрати ділянку покриття для підлоги і заглянути всередину. Якщо підлогу зроблено на лагах, то цілком можливо, що в процесі будівництва утеплювач просто «забули» покласти або заощадили - зробили тонкий шар, та ще й погано зістикували. Вихід тут один – повністю розбирати підлогу та утеплювати все наново. Правильно влаштований пирігтеплоізоляції включає:

• дошки;
• гідроізоляцію поверх дощок;
• теплоізоляційні, найкраще базальтові, мати;
• пароізоляційний шар;
• знову дошки;
• слідом фанеру;
• остаточне "чистове" покриття.

Проблемою може стати підвал

Про гідроізоляцію підвалу спеціально нагадувати не потрібно, але про його утеплення іноді просто забувають. У холодну пору року така «забудькуватість» загрожує проблемами - будова промерзатиме знизу. Підвальні стіни будинку з бруса необхідно утеплювати як з внутрішньої сторони, і з зовнішньої. Підходять різні видимінеральної вати, пінопласт, пінополістирол, пінополіуретан. При утепленні ППУ в варіанті, що напилюється, повністю вирішується проблема «містків холоду», оскільки він створює монолітне покриття.

Стеля та горище: опалюємо повітря?

Щоб справді не опалювати повітря, утеплення горищного приміщенняі, отже, стелі має бути правильним. Помилка буде вважати, що засипавши підлогу горища тирсою або керамзитом, можна заспокоїтися. Надійною перешкодою для витоку теплого повітря є утеплення теплоізоляційними матами(без зазорів!) або тим самим пінополіуретаном.

Опалювальна система: правильний вибір

Перед тим як монтувати опалювальну систему, необхідно провести експертизу, щоб підібрати труби з відповідним перетином, інакше їх заміна потім коштуватиме занадто дорого. Одним з найкращих варіантівдля будинку з бруса буде встановлення котла і, звичайно, слід зупинитися на найефективніших радіаторах.

Отже, своєчасне правильне утепленнябудинки з бруса – один з основних моментів будівництва. Дотримання технології позбавить дуже неприємних наслідків, які можуть спантеличити господарів житла вже в процесі експлуатації.

У дерев'яному будинку можуть відбуватися втрати тепла через перекриття верхніх поверхів, у місцях примикання покрівлі до фасадів будинку, або якщо покрівля не утеплена грамотно, (не правильно укладений утеплювач, пароізоляційна плівка).

Протяги, активно атакують дверні та віконні отвори і якщо не подбати про правильне ущільнення, залишивши тільки монтажну піну, можна отримати вільний доступ холодного повітря, через щілини, між колодами та дверними або віконними коробками. Дуже часто під час будівництва зробленого з колод будинкудопускаються прорахунки в будівельних технологіях. Колода або брус, дуже часто відмінної якості, покладене в каркас з порушенням технологій, при усадці, дасть надалі ущелини та зазори між собою. Несвоєчасна конопатка таких щілин приведе не тільки до втрати тепла та комфорту, але й дозволить воді та конденсату вільно затікати між колодами, що дасть ґрунт до утворення плісняви, гнилі та грибка.

Щоб усунути всі проблеми, що виникли під час експлуатації дерев'яної будівлінеобхідно витратити досить велику суму грошових коштіві утеплити весь дерев'яний будинок, починаючи з фундаменту і закінчуючи покрівлею, дотримуючись всіх встановлених норм розмірів і товщини утеплювача. Цей метод хоч і дуже затратний, надалі окупиться меншими витратами на опалення всього дерев'яного будинку в цілому, плюс у спекотні літні дні забезпечить природну прохолоду всередині приміщення, без встановлення спліт-систем та кондиціонерів.

Більш доступним є метод попередньої тепловізійної діагностики всієї дерев'яної будови, для виявлення ділянок стін або покрівлі мало ізольованих, або не утеплених досить добре. При виконанні цих послідовних дій, можна дати оцінку тріщинам, що утворилися, і щілинам, від природного усадки будівлі, відзначити ці ділянки крейдою і надалі зробити якісну конопатку зазначених ділянок, застосовуючи джутову стрічку, утеплювач з льону, або овечої вовни.

Чому вигідніше провести попередній огляд ділянок стін та з'єднань дерев'яної будівлі, замість повного оздоблення утеплювачем, спробуємо зараз вам пояснити. Справа в тому, що дуже часто тепловтрати відбуваються не в самих стінах будинку, а через підлогу, цоколь, фундамент, покрівлю, або кути колод, що погано прилягають. Тому утеплення стін у дерев'яну будову, Так само як і будь-яких інших конструкцій будинку, має бути економічно обґрунтованим.

В даний час існує технологія утеплення дерев'яного будинку як зовні, так і всередині. Найбільш ефективним, вважається зовнішній методутеплення. Виготовляти такі роботи, найкраще у сухі, літні дні. Попередньо, фасад будинку обробляється антисептиками та антипіренами. Якщо не здійснити попередню обробку будівлі вчасно, можна до витоку тепла, в будинку, додати надалі і його поступове знищення, під впливом гнилі, грибка та атаки різних комах.

При виконанні робіт із утеплення дерев'яної будівлі завжди треба пам'ятати, що горизонтальна гідроізоляція має бути виконана з особливою ретельністю. Грамотні будівельники, завжди влаштовують між цоколем та каркасною стіноюприродну гідроізолюючу плівку. Зазвичай вона виконується з руберойду, бікроеласту, гідроізолу, мембрани з паро-ізолюючої плівки.

Для захисту утеплювача від продування завжди необхідний монтаж вітрозахисної пари-вивідного матеріалу на холодній поверхні утеплювача з боку холодного прошарку, що значною мірою виключить утворення конденсату між шаром утеплювача та стіною, а отже дасть значну економію тепла в дерев'яному будинку.
Більше детальну інформаціюпро те, як зробити так, щоб у дерев'яному будинку не було холодно - можна дізнатися в нашому офісі. Одночасно, можна замовити та купити все необхідні матеріали, що дозволяють якісніше утеплити ваш дерев'яний будинок з бруса або будинок з оциліндрованої колоди. Телефонуйте!

Помилки та «ляпи» будівельників найчастіше виявляються в холодну пору року, коли благополучний, здавалося б, будинок починає дивно поводитися: з-під підлоги дме, вікна «плачуть», кути промерзають, на даху накопичується сніг. Але впадати в смуток не варто.

Зазначимо відразу, що намагатися виправляти помилки самотужки — не найкраща ідея. Куди розумніше запросити спеціаліста в області будівельної експертизи— він надасть рекомендації щодо усунення помилок.

Одна з найпоширеніших проблем — холодна підлога першого поверху.Причина у неправильно зробленому утепленні. В умовах Москви та області загальна товщина теплоізоляції підлоги повинна становити як мінімум 150 мм. Але забудовники часто економлять і кладуть лише 100 мм. Чи є рішення цієї проблеми? Так. Підлоги можна доутеплити, розібравши їх і уклавши недостатній шар теплоізоляції.

Протяги та холод у будинку також можуть бути пов'язані з неякісним утепленням, але є й інші причини. Так, щілини у стінахнерідко утворюються через зависання колод на нагелі. Щоб цього не відбувалося, для нагелів потрібно використовувати міцніший, ніж колода, матеріал: березову або дубову деревину. Крім того, вологість нагелів повинна бути такою ж, як і у колод, так як при висиханні та елемент кріплення, і отвір стискаються одночасно. Однак іноді робітники збирають зруб за допомогою металевих деталей, у тому числі арматури. На їхній рифленій поверхні колода неминуче зависне.

Друга причина виникнення щілин – недостатнє навантаження на колоди. Особливо це стосується фронтонів, адже на них лягає набагато менше навантаження, ніж стіни будинку.

Щоб між колодами фронтону не виникали щілини, їх штучно «підвантажують»: ставлять ланцюги з гвинтами та стягують, добиваючись рівномірної усадки.

Крім того, щілини з'являються в результаті скручування колод, причина якої криється у свиливості, тобто спіралеподібної форми волокон деревини. Зазвичай деформації виникають при різкій зміні температури, наприклад під час включення опалення. Вирішення проблеми - ретельне конопачення зазорів.

Чому ще в хаті стає холодно? Причина може бути неправильною товщиною стін.Згідно з теплотехнічними розрахунками для будинку постійного проживанняу Московській області діаметр колоди повинен становити 26-28 см, а товщина бруса – не менше 200 мм.

Якщо при температурі в кімнаті 24°С зовнішня стіна холодніша за 20°С, споруда потребує додаткового утеплення.

Але не всі проблеми пов'язані з «погодою у домі». Поговоримо про прогин перекриття через недостатню жорсткість.Зазвичай так відбувається, коли замовники наполягають на відкритому студійному просторі першого поверху і відмовляються від зайвих, на їхню думку, несучих конструкцій. Для посилення перекриття, що провисло, використовують опори на домкратах, перетин і місця встановлення яких повинні визначити інженери-проектувальники.

Ще одне виправна біда — сталевий димаркаміна, змонтований без урахування осідання будинку.В ідеалі при встановленні цієї конструкції потрібно використовувати вертикальні самонесучі димові трубиі кріпити їх тільки в нижній частині (до стіни або підлоги), без жорсткої фіксації у місцях проходу через перекриття та дах. Тоді деформацій не буде. Але якщо димар кріпили без урахування осадових процесів, вже через рік-другий неминуче виникнуть перекоси, що загрожують найсерйознішими наслідками. В цьому випадку буде потрібно реконструкція: жорсткі кріплення до стін (а саме в них причина деформації) знімають і заново закріплюють димар вже тільки внизу.

У всіх наведених вище випадках ми говорили про помилки будівельників, але є й такі, які припускаються самі господарі. Одна з них - порушення режиму обігріву будинку, через що колоди зрубу деформуються. В ідеалі опалення запускають на початку сезону та поступово, з кроком 5°С, доводять до 20-24°С. Стартувати відразу з максимальної температурине можна.

У опалюваному будинку повітря стає сухим, що погано позначається на «здоров'ї» деревини. Його потрібно зволожувати до нормативних 45%.

Ще одна помилка — закривання продухів на зиму через те, що з підпілля починає дмухати, і підлога стає холодною. Але причина цього у недостатній теплоізоляції підлоги. Продухи ж, навпаки, покликані боротися з промерзанням. Створюючи вихрові потоки, вони перешкоджають застою повітря. Якщо їх закрити, повітря в підпіллі матиме температуру грунту, що призведе до утворення конденсату на дерев'яні поверхні, та балки підлоги можуть загнити.

На завершення теми поговоримо про елементи дерев'яного будинку, які або не осаджуються або осідають менше, ніж сам зруб. Це колони, стійки, стовпи. На них зазвичай ставлять домкрати - гвинтові механізми, що дозволяють зменшити висоту опор так, щоб вона відповідала висоті стін зрубу. Робити це треба в період усадки будівлі (від 2 до 5 років), проводячи процедуру чотири рази на рік. Вона проста, і впоратися з нею може сам господар будинку: на компенсаційному домкраті є гвинт та гайка; гвинт повертають і стовп опускається до положення вільного підвісу (при легкому ударі киянкою або рукою він злегка зміщується), потім повертають гайку, і вона затискає стовп. Однак часто власники забувають про необхідність регулювати домкрати. У результаті усадка стін відбувається нерівномірно, гвинти деформуються і не виконують своє завдання. Пам'ятайте: нехтувати регулюванням висоти опор вкрай небажано.

Зроблені з колод будинки - найтепліші і екологічні. Дерев'яні стіни чудово зберігають та акумулюють тепло та регулюють рівень вологості. На кожному куті ми чуємо, що дерев'яна стіна товщиною всього 240 мм має таку ж теплопровідність, що і цегляна стінатовщиною 1 м. Вражає, правда? Але бувають такі ситуації, коли збудували або купили новий зроблений з колод будинок, пожили в ньому, а з настанням перших серйозних холодів зрозуміли, що в будинку прохолодно і протяги гуляють. Тоді всерйоз замислюємося над утепленням будівлі, навіть на шкоду красі. Але можуть бути й банальніші ситуації: купили старий дерев'яний будинок, який вже порядком «поістряпався» і потребує серйозних заходів для утеплення. Ось і виникає серйозне питанняЯк виконати утеплення зробленого з колод будинку, які матеріали можна використовувати, а чого робити категорично не можна.

Чому в зробленому з колод будинку холодно - трохи теорії

З якими проблемами найчастіше стикаються власники зроблених з колод будинків, які скаржаться на те, що в ньому холодно взимку? По-перше, це протяги у приміщеннях. По-друге, дме по ногах. По-третє, будинок швидко остигає, якщо відключити опалення. По-четверте, стіни надто холодні. І багато супутніх нюансів, з чого робиться висновок, що будинок треба терміново утеплювати, причому починати обов'язково з підлоги, оскільки він найхолодніший. Давайте розберемося, що відбувається у приміщенні, коли воно опалюється.

Уявіть, що у нас є зроблений з колод будинок, який ми опалюємо за допомогою якогось джерела тепла. Що у нас бере участь у теплообміні: джерело тепла, повітря, стеля, стіни та підлога. Як це відбувається? Згадаймо шкільний курс фізики. Нагріваючись від джерела тепла, повітря прямує вгору - до стелі. Упираючись у поверхню стелі, він розтікається по ньому, віддаючи тепло та охолоджуючись. У результаті у нас виходить стеля – найтепліша поверхня в кімнаті. Далі потік повітря сягає стін і спускається ними вниз. Тому що стіни у нас значно холодніша за стелю, повітря остигає набагато швидше, і його швидкість збільшується. Ось уже повітря дійшло і до підлоги, неабияк розігнавшись, і спрямовується по ньому з такою швидкістю, що створюється ілюзія такого сильного холодного протягу, ніби й підлоги ніякої немає, а Ви стоїте прямо на снігу.

Якщо мати джерело тепла біля внутрішніх стін, як це зазвичай роблять, обігріваючи каміном або переносним радіатором, то швидкість теплообміну збільшується в рази. У помешканні постійний протяг, виходить, що ми самі винні в тому, що в будинку холодно.

Недарма ж є норми, що радіатори опалення повинні знаходитися під вікнами. Зовнішні стіни спочатку найхолодніші, на відміну від внутрішніх, які цілком інертні. Якщо мати джерело тепла біля зовнішньої стіни, то повітря підніматиметься вгору, потім знову опускатиметься на стіни, але тепер уже не з такою швидкістю і не так швидко охолоджуватиметься. Адже внутрішні стінидосить теплі, тому проходячи їх, повітря охолоджуватиметься не надто. А опускаючись по зовнішнім стінам, він буде впиратися знову в джерело тепла, де нагріватиметься і підніматиметься вгору. У результаті: приміщення прогрівається швидше, конструкції краще тримають тепло, оскільки воно накопичується, а не витрачається.

Що ж потрібно перевірити, щоб унеможливити зайві втрати тепла:

1. Стеля. Перший форпост, який слід перевірити на предмет витоків, тому що через нього може йти до 70% тепла. Обов'язково утеплюємо горище або мансардний поверх, щоб затримати тепло усередині приміщення.
2. Стіни. Другий форпост – зовнішні стіни та все, що в них знаходиться: вікна, двері тощо. Неправильно встановлені вікнаі двері - це бич зроблених з колод будинків. Через них може йти левова частка тепла, не встигаючи навіть нагріти приміщення. Відразу з радіатора та в щілини під/над вікном. Плюс не забуваємо перевірити, чи ретельно проконопачені стіни, може, десь уже утворилися щілини.
3. Підлога. Останнє, що може бути джерелом холоду – це підлога. Його слід перевірити на справність та утеплити стандартним способом. Також на зиму варто зменшити вентиляцію підлоги, перекривши більшу частину продуху.

Хотілося б також відзначити, щоб зробити опалення зробленого з колод будинку більш якісним, можна облаштувати в будинку «теплі підлоги», на додаток до існуючій системіопалення. Тоді тепле повітрярозподілятиметься більш рівномірно по всьому приміщенню, завдяки чому зникнуть протяги біля підлоги і будинок буде повільніше остигати.

До речі, надто тонкі стіни теж можуть спричинити холод у будинку. Наприклад, для клімату з холодною суворою зимою, але низькою вологістю достатньо стін товщиною 200 – 240 мм. А ось для регіонів з вологими зимами, нехай навіть із температурою, що не опускається нижче -20 °С, бажано використовувати колоди діаметром не менше 400 мм, а краще 480 мм. До таких регіонів, наприклад, належать Москва та Московська область, Санкт-Петербург та Ленінградська область. Обов'язково врахуйте це під час розробки проекту зробленого з колод будинку, щоб потім не було боляче.

Які матеріали можна використовувати для утеплення зробленого з колод будинку

Стандартна процедура утеплення зробленого з колод будинку включає в себе утеплення стелі або горища, конопатку стін і утеплення віконних і дверних коробок, а також утеплення підлоги. Якщо все зробити правильно, то жодних додаткових заходів не знадобиться.

З урахуванням того, що зроблені з колод будинки будують з метою створити житло з натуральних екологічно чистих матеріалів, то і для утеплення буде безглуздо використовувати пінопласт. Тоді втрачається весь сенс.

Для утеплення горищазробленого з колод будинку можна використовувати тирса, ековату(целюлозну вату), морські водорості, солому. У крайньому випадку можна утеплити мінеральною ватою.

Конопатку стінвиробляють тільки натуральними матеріалами: мохом, клоччям, пенькою, джутом, стрічковими утеплювачамина основі льонуі джута. Основна вимога для матеріалу - він повинен мати схожі з деревом властивості.

Для утеплення дерев'яної підлоги на лагахможна використовувати натуральні засипні матеріали, а можна і мінеральну вату у рулонах. А от бетонна підлогавимагатиме більш щільного матеріалу, підійдуть пінополістирол, екструдований пінополістирол, пробкаі базальтова ватау плитах щільністю понад 160 кг/м3.

Якщо ж після всіх стандартних процедурв будинку холодно, може, тому що неправильно була підібрана товщина колод, може, просто будинок вже дуже старий, а може, неправильно розраховане опалення, і Ви прийняли рішення, що без такої процедури, як утеплення стін зробленого з колод будинку, не обійтися, то Вам Слід знати деякі нюанси.

Матеріал, яким можна утеплювати зроблені з колод стіни, повинен мати такі властивості:

• Бути паропроникним нарівні з деревиною або переважно, якщо він укладатиметься зовні будівлі.
• Бути стійким до вологи, щоб не накопичувати вологу, що може призвести до загнивання дерева.
• Бути пожежобезпечним та стійким до появи патогенних грибів.
• Легко пропускати повітря.
• Володіти досить пухкою структурою, щоб щільно прилягати до округлої зробленої з колод стіни і не залишати зазорів.

Враховуючи все вищеперелічене, для утеплення зробленого з колод будинку можна використовувати:

• Ековату.

• Мінеральну вату (хоч вона і ненатуральна, але зручна в монтажі та загальнодоступна).
• Тирса або тирса-гранули (засипний матеріал).
• Керамзит (засипний матеріал).

Дерево – це незвичайний будівельний матеріал. Воно не просто «дихає», а й є своєрідним рекуператором повітря. І якщо Вас хтось запевнятиме, що паропроникність деревини поперек волокон трохи більша, ніж у залізобетону, знайте, що можна заперечити. Вступаючи в товщу деревини поперек волокон, далі повітря розподіляється вздовж волокон і виходить через торець. Інакше кажучи, дерево «дихає» торцями.

Саме тому, що дерев'яні стіни «живі», не можна використовувати такі матеріали:

• Пінопласт.
• Екструдований пінополістирол.
• Пінополіуретан.
• Монтажну піну для закладення щілин.
• герметики.

Використання паронепроникних матеріалів призведе до того, що деревина згниє або якщо Ви захистите її зсередини паронепроникною плівкою, Ви перетворите дерев'яний будинок в термос. У такому разі втратиться весь сенс будівництва будинку з колоди. Але вибирати все ж таки Вам.

Як утеплити зроблений з колод будинок зовні

Як ми вже з'ясували, утеплювати стіни зробленого з колод будинку, потрібно тільки тоді, коли всі інші заходи з утеплення не принесли бажаного результату.

Якщо Вас цікавить питання, як правильно утеплити зроблений з колод будинок зовні або зсередини, то ось Вам однозначна відповідь - зовні. Це з властивостями дерева дихати, накопичувати вологу і віддавати її. У разі зовнішнього розташування утеплювача повітря та волога безперешкодно виходитимуть з дерева та вивітрюватимуться.

Приступати до утеплення можна лише через рік – півтора після завершення споруди, коли зруб сяде.

Конопатка зроблених з колод стін

Навіть якщо Ви вже ухвалили остаточне рішення утеплювати будинок, насамперед необхідно його ретельно проконопатити. Оглядаємо всі стіни щодо видимих ​​щілин. Потім у безвітряну погоду проходимо по будинку зі свічкою, проводячи нею близько до стін. Якщо полум'я нахиляється у бік стіни, отже, у цьому місці щілина, з якої дме взимку.

Один з найбільш ефективних способівпошуку щілин у колодах - взимку, коли будинок опалюється, необхідно обійти та оглянути всі стіни. Якщо помітите іній, його ще іноді називають «зайчиком», отже, тут йде витік тепла з приміщення.

Конопатку слід виготовляти в суху теплу погоду, використовуючи клоччя, джут, пеньку або рулонні утеплювачі. Засовуємо матеріал у щілини між вінцями та проштовхуємо його спеціальним інструментом – конопаткою.

Влаштування вентильованого фасаду

Утеплення зробленого з колод будинку зовні проводиться шляхом монтажу вентильованого фасаду. Дана конструкціядозволяє дерев'яні стіни"дихати" і віддавати вологу.

Спочатку обробляємо стіни антисептиком та антипіреном, щоб убезпечити дерево від пожежі та плісняви. Поверх стін набиваємо решетування, яке триматиме утеплювач. Для цього використовуємо брус перетином 50 мм. Набиваємо вертикально з кроком, що дорівнює ширині плит утеплювача мінус 2 - 3 см.

Як утеплювач будемо використовувати мінеральну вату в плитах щільністю 35 - 50 кг/м3, товщиною 50 мм.

Важливо! При монтажі утеплювача на зроблену з колод стіну ми стикаємося з деякою незручністю. Справа в тому, що стіна нерівна, укладання утеплювача впритул без зазорів практично неможливе. Тому в проміжки між стіною і брусами обрешітки засовуємо утеплювач. Для цього можна використовувати "Базальтин" у рулонах або міжвінцевий утеплювач- Джут, льноватин.

Вставляємо плити мінеральної вати між латами, щільно запихаючи їх у отвір. Виконуємо це знизу нагору.

Зверху утеплювача монтуємо вітрозахисну гідроізоляційну супердифузійну мембрану. Вона повинна мати паропроникність, що дорівнює не менше 1400 г/м2 на добу або вище.

Важливо! Правильно підібраний вітрозахист для вентильованого фасаду зробленої з колод стіни - чи не найголовніше в утепленні. Дана мембрана не пропускатиме вологу і вітер зовні в товщу утеплювача і стін, але при цьому випускатиме вологу і повітря зсередини назовні, даючи таким чином стінам можливість «дихати».

Зверху вітрозахисту набиваємо решетування з брусів 50 мм. На решетування монтуємо сайдинг. Це може бути вініловий сайдинг, що імітує дерево, а можна використовувати блок хаус, тоді стіна буде мати такий же зроблений з колод профіль, як і справжня.

На всю товщину решетування (50 мм) утворюється вентиляційний зазорміж мембраною та фасадом. Внизу і вгорі необхідно облаштувати продухи, щоб повітря могло вільно циркулювати.

Як утеплити зроблений з колод будинок зсередини

Варіант утеплення будинку всередині необхідно розглянути до того, як виконувати фасад, що вентилюється. Можливо, стандартних заходів утеплення буде достатньо, і не доведеться псувати зовнішній виглядстін.

До утеплення зробленого з колод будинку зсередини можна віднести такі процедури: утеплення підлоги, стелі, даху і стін. Причому фахівці категорично проти того, щоб усередині стін монтувався утеплювач, тому що в такому разі дерево відволожуватиме і гнитиме.

Утеплення стелі, даху

Насамперед, як тільки виявили, що в будинку холодно, утеплюємо стелю та дах.

Якщо будинок одноповерховий з горищем, тоді на горищне перекриттянастилаємо гідроізоляційну плівку, зверху насипаємо утеплювач шаром від 150 до 250 мм. Це може бути ековата, тирса, морські водорості або звичайна мінеральна або скловата в рулонах. Накривати теплоізолятор не потрібно. Зверху можна укладати дошки для зручності пересування по горищі, але підлогу облаштовувати не потрібно.

Якщо будинок має замість горища мансардний поверх, тоді необхідно утеплити і перекриття між поверхами, і скат даху. У перекриття достатньо укласти 50 - 100 мм утеплювача (будь-якого). Якщо підлога мансарди дерев'яна, то засипаємо утеплювач між лагами. Якщо підлога бетонна, то використовуємо базальтову ватуу плитах або, у крайньому випадку, пінопласт. Для утеплення схилу даху безпосередньо під покрівлею настилаємо гідроізоляційну плівку, потім укладаємо утеплювач (мінеральну вату) шаром 150 – 200 мм. Зверху утеплювача настилаємо паронепроникну мембрану, щоб матеріал не насичувався вологою із приміщення. Монтуємо решетування та оздоблення для мансарди.

Вищеперелічених процедур має бути достатньо, щоб у будинку стало тепліше.

Утеплення стін зробленого з колод будинку

Переходимо до стін. Так як монтувати утеплювач усередині зроблених з колод стін не можна, то що ми можемо зробити: добре проконопатити зсередини, утеплити всі віконні і дверні отвори.

Для утеплення отворів використовуємо рулонний міжвінцовий утеплювач або, у крайньому випадку, мінеральну вату, але в жодному разі не дмухаємо щілини. монтажною піноюВона швидко прийде в непридатність, тому що стіни зробленого з колод будинку постійно в русі, а піна - матеріал непластичний.

Для обробки стін зробленого з колод будинку зсередини можна оббити їх дерев'яною вагонкою. При цьому утеплювач між стіною та оздобленням монтувати не можна. У будинку стане трохи тепліше за рахунок того, що стіна матиме трохи більшу товщину, а також повітряні зазори з боку опалювального приміщення між рівною вагонкою і зігнутою поверхнею зроблених з колод стін.

Утеплення підлоги зробленого з колод будинку

Щоб підлога в дерев'яному будинку була теплою, її необхідно облаштовувати, дотримуючись всієї технології укладання підлоги по грунту. Обов'язково виконується підсипка, гідроізоляція та утеплення. Якщо підлога дерев'яна, між лагами укладаємо утеплювач шаром 100 – 150 мм. Зверху чорновий та чистовий підлогу.

Якщо підлога бетонна, то між шаром «худого» бетону та основним шаром укладаємо пінопласт або екструдований пінополістирол у плитах товщиною 50 – 80 мм.

Перед тим як утеплити зроблений з колод будинок вентильованим фасадом, облаштуйте в будинку систему «тепла підлога». Можливо, цього буде достатньо, щоб забезпечити комфортне в ньому перебування. Тоді не доведеться зашивати прекрасні зроблені з колод стіни, адже такі будинки зводяться через їх первісну красу. Що користі якщо стіни закрити сайдингом?

Утеплення зробленого з колод будинку - це цілий комплекс заходів. Якщо все виконати правильно, почати зі стелі та даху, потім добре проконопатити стіни, утеплити вікна та двері, підлогу, відпаде необхідність у тому, щоб обшивати будинок зовні. Якщо ж це не допомогло, є ще один спосіб зберегти тепло в зробленому з колод будинку, який тут не описаний - побудувати засклену верандуз самої холодного бокувдома, тим самим розширивши площу та утворивши повітряний бар'єр.

Холодна підлога - це перше і найнеприємніше враження вашого дня? Усі можна виправити. Важливо лише грамотно поставити «діагноз» проблемі, адже справа далеко не завжди в одній відсутності системи «теплої підлоги» чи невдалому розташуванні кімнати – все куди цікавіше. Зараз ми розберемо основні причини холодної статі та способи виправлення цієї проблеми.

Причина №1. щілини

Перший і найпоширеніший винуватець холодної підлоги - це щілини. То що робити, якщо на вашій дачі підлоги саме такі? Спробуйте такий цікавий варіантособливо популярний ще за часів СРСР. Дешево і сердито, як кажуть:

• Крок 1. Замажте щілини між дошками шпаклівкою. Так, можна використовувати звичайнісіньку магазинну, пофарбувати звичайною фарбоюдля підлоги і ось так залишити – але це не минеться. Справа в тому, що людина тисне на половиці своєю вагою, а ті зрештою вигинаються - чому і шпаклівка, і фарба відлітають досить швидко. А тому шпаклівку виготовляємо по-своєму: дрібносіяну тирсу замісіть на клею ПВА (для меблів). Саме цим складом заповніть щілини, заздалегідь змастивши цим же ПВА грані статевих рейок. Підходить також клей "Столяр" через свою водостійкість.
• Крок 2. Тепер лезом сокири зріжте старі згустки фарби, що виступають, на статевих дошках і злегка відшліфуйте всю підлогу середньозернистим наждачним папером.
• Крок 3. В окремих проблемних місцях закріпіть дошки шурупами. Тільки «утопіть» самі капелюшки, і прошпаклюйте отвори тією ж сумішшю, що й щілини.
• Крок 4. Ретельно пропилісосьте всю поверхню.
• Крок 5. Тепер придбайте тонкі паперові шпалериз текстурою дерева (можна і будь-який інший варіант, звісно).
• Крок 6. Розкочуємо рулони на зручному місці та покриваємо тонким шаром паркетного лаку (розбавте його трохи розчинником). Це необхідно для того, щоб шпалери виявилися міцнішими під час змочування їх клеєм ПВА, ще й розведеного рідко водою. Крім того, інакше текстура шпалер може ще й стиратися під час розгладження. І з'являться плями від випадкових дотиків. До речі, ми лакуємо саме текстурну поверхню.
• Крок 7. Тепер нарізаємо окремі листишпалер – такої ширини, як кожна окрема дошка.
• Крок 8. Наносимо клей на дошки та кладемо підготовлені листи. Якщо щілина ще відчутна, то злегка втискаємо в неї папір. Але кожна смуга має накладатися на наступну. До речі, якщо лак між смугами лусне – це лише додасть декоративності всьому покриттю, імітуючи справжню дощату підлогу.
• Крок 9. Щільно притискаємо паперові смуги і розгладжуємо їх щіткою одягу - для видалення бульбашок повітря.
• Крок 10. Чистою ганчіркою прибираємо надлишки клею.
• Крок 11. Залишаємо нову підлогу сохнути щонайменше на три дні. Після цього покриваємо паркетним лаком у три шари.

Ось як це виглядає:

А ось, що потрібно робити, коли щілини надто великі:

Така підлога вам буде служити напрочуд досить довго, а ось про протяги через щілини ви забудете назавжди.

А от якщо справа зовсім погана, робіть так:

А за повної відсутності коштів так:

Причина №2. Вогкість під підлогою

Ще чимало турбот може давати вогкість у підпіллі. Так, вже навесні через продухи до будинку потрапляє сире та тепле повітря, а підвал у цей час – ще холодний. Зазвичай цей потік знаходить свою точку конденсату на лагах, і примудряється не тільки наповнити вологою незахищений утеплювач, але навіть повиснути на ньому бурульками. І це холодна вогкість безпосередньо стосується статі.

Що робити в цьому випадку? Насамперед, захистити утеплювач знизу – хоча б тією ж поліетиленовою плитою. По-друге, якщо таке виникає постійно - взагалі відмовитися від продухів, а вентиляцію підпілля організувати через грати в самому будинку.

Також треба постаратися хоч якось утеплити сам фундамент із цоколем, щоб він настільки не промерзав на зиму:

До речі, ви будете здивовані, але і ваші хвостаті квартиранти - теж примудряються робити свої ходи так, щоб ви відчули чималий протяг у стін. Методи боротьби: кіт, електрокіт або ультразвуковий відлякувач.

Причина №3. Нестача утеплення

Коли ви все в будинку робите своїми руками – хіба спаде вам на думку покласти вдвічі менше утеплювача під підлогу, ніж на те розрахована інструкція? Навряд, погодьтеся. Адже вам потім і мерзнути. А ось найнятою будівельної бригади- Легко. Пиріг підлога виглядає пристойно, все зроблено, на перший погляд, професійно, а недолік будівельних матеріалівтак просто не вирахувати. Особливо якщо ви самі мало що в цьому розумієте. Але цей же залишок можна покласти і другому клієнту, і теж все виглядатиме пристойно. Адже заплатили виконробу за цілих два комплекти!

Підсумок: холодна підлога. Що робити? Перевірити шар утеплювача легко: знайдіть на просторах інтернету який шар повинен бути у того матеріалу, який у вас лежить і перевірте простою металевою лінійкою. Явний недолік? Підлогу доведеться повністю розкривати.

Так, повністю можна також вирішити проблему завдяки - це легкий і нешкідливий матеріал, який служить відмінною тепло-і пароізоляцією. Або більш складними, але не менш ефективними варіантами для складних випадків. покрокові інструкціїми привели нижче.

Якщо йдеться про квартиру, варіантів – безліч. А ось найпростіший і бюджетний варіантзробити підлогу в приватному будинку набагато тепліше:

• Крок 1. У нижній точці підпілля – 10-20 см.
• Крок 2. Поверх нього кладемо 10 см пінопласту, причому дуже щільно. Цей утеплювач має повністю відсікти холод від землі.
• Крок 3. На пінопласт – шар дрібного керамзиту до 70 см.
• Крок 4. Тепер – повітряний прошарок із продухами у фундаменті. На зиму ми їх повністю закриваємо.
• Крок 5. Далі вже монтуємо підлогу з дерева. Лежати таку підлогу має на пазах колоди, які закриті гумовою стрічкою (якщо у вас саме такі стіни). Мета стрічки – відокремити підлогу від стіни, щоб звук ходьби по підлогах не передавався стінам. Тобто. елементарна шумоізоляція
• Крок 6. Далі викладаємо листи гуми, якими і прокладена гідроізоляція.
• Крок 7. І, нарешті, за бажанням – шар стяжки 7 см завтовшки з теплими підлогами. Після чого – покриття для підлоги.

Якщо ж у вас просто дерев'яна підлога з лагами, а під нею одна сира земля, робіть так:

• Крок 1. Обережно демонтуйте покриття.
• Крок 2. Обробляємо лаги спеціальним складом (можна навіть просто олією, що відпрацювала).
• Крок 3. Кріпимо на лаги куточок для натяжки шнура. Натягуємо шнур – на ньому триматиметься пінопласт, а куточок можна буде зняти. Шнур притепліть до лагів.
• Крок 4. Укладаємо 50-мілімітрові листи пінопласту. Щілини між ним і деревом зашпаровуємо піною.
• Крок 5. Поверх пінопласту стелимо Пінофол, товщина 3 мм. Встановлюємо дошки підлоги на місце.
• Крок 6. Тепер закріплюємо пінопласт із підпілля. Так, беремо капронові дахи від банок і притискаємо пінопласт за допомогою саморізів і шуруповерта.

Це – найпростіший і найпростіший спосіб. Можна також встановити теплу підлогу:

Причина №4. Холодний фундамент

Великі тепловтрати для підлоги може також нести фундамент з цоколем. Що з цим робити дивіться на відео:

А докладніше про утеплення підлоги та фундаменту ви можете прочитати на – спеціально для вас складені докладні покрокові фотоінструкції.

Причина №5. Ламінат

Хоча ламінат здається теплішим за плитку, але й на ньому діти не пограють – неприємно. Чому так?Вся справа у фінішному шарі – це декоративна плівка, а не зріз натуральної деревини. І вона має більшу теплопровідність. Одним словом, холодний ламінат – проблема поширена. І вирішується вона зазвичай двома шляхами: підкласти під покриття технічну пробку, яка має властивість добре затримувати тепло, або ж – .

Найшвидший і надійний варіантЗвичайно, це прокласти систему теплої підлоги. Принаймні, за відсутності щілин та вогкості, підлога не здаватиметься холодною. Тільки врахуйте: система «тепла підлога» не означає, що ваше покриття саме грітиме. керамічна плитка), просто зникне дискомфорт, і не більше.

Система теплої підлоги хороша не тільки тим, що по такій підлозі приємно ходити босоніж і легко випаровується волога, але й тим, що тепло буде триматися і при відключенні електрики.

Що ще можна зробити? По можливості, якщо ви клали це покриття замковим способом, підніміть його і покладіть систему теплої підлоги. Якщо клейовим – тоді не чіпайте. Натомість приділіть увагу системі опалення: організуйте її нижче, ніж вона є, закріпіть на стінах ІЧ-обігрівачі – вони зігрівають предмети, а не повітря, якщо вірити виробнику.

Причина №6. Поглинання інфрачервоних променів

Також зверніть увагу на таке фізичне явище як інфачервоне випромінювання. Буває, що підлога настільки поглинає тепло, що, самі того не знаючи, грієте собою підпілля. Адже ламінат - провідник хороший. А тому, якщо все утеплено і щілин у покриття немає - покладіть під нього шар фольгованого матеріалу, тільки лицьовою стороною догори. Ви одразу помітите різницю, повірте!

Причина №7. Тактильні відчуття

І, нарешті, одна з найнесподіваніших причин, чому підлога може бути холодною – це суто тактильні відчуття. Тут діє проста фізика: холоду як фізичного явища насправді немає – це просто брак тепла. І різні матеріалимають не однакову здатність поглинати це тепло з інших джерел. А поглинання відбувається заради оновлення того ж балансу. І ті предмети та покриття здаються теплішими, які повільніше забирають у вас тепло.

Так, наприклад, якщо ви встаєте з насидженого місця, то можете лише долонею відчути, як ваше тіло нагріло одну частину дивана або лавки, а друга залишилася холодною. Причому нагріте місце буде приблизно тієї ж температури, що й ваша шкіра. Те саме стосується і підлог – як тільки їх стосується ваша нога, відбувається швидкий теплообмін. І його інтенсивність залежить від теплопровідності матеріалу покриття для підлоги: чим вище, тим холодніше здаватиметься підлога, якщо, правда, ви його не підігріваєте знизу.

Виходить, що приблизна кімнатна температура – ​​близько 18-20°С, а внизу – близько 15-17°С. Саме таку температуру матиме й підлога. А тепер бачите, в чому справа: 36,6 ° - 17 °? Ось чому ми можемо відчувати досить неприємні відчуття від ходьби босоніж, хоча в самому будинку начебто й не холодно. І від цього справді можна захворіти – адже з нас «скачується» тепло, а воно організму необхідне.

То що робити? І чи обов'язково тоді встановлювати «теплу підлогу»? Зовсім ні. Якщо у вас точно немає щілин, і підлога не підмерзає через неправильно облаштоване підпілля і справа точно не в організації опалення, тоді попрацюйте з самим підлоговим покриттям. Так, найбільшу теплопровідність має керамічна плитка – вона найшвидше «грабує» з нас тепло, особливо в районі санвузла. І не ходити ж без кінця в гумових капцях, та й килимки в такому приміщенні можуть відволіктися. Не кажучи вже про те, що заново плитку ніхто не буде віддирати - інакше під неї систему теплої підлоги не підкласти.

Ось, подивіться, як із гумором та креативністю таку проблему вирішують за океаном:

Хорошим варіантом також буде сучасна ПВХ-плитка: у неї така ж низька теплопровідність, як у пробки. Ви можете навіть заради експерименту занести її на балкон, залишивши там всю зимову ніч. До ранку візьміть до рук – вона не здаватиметься холодною навіть тоді.

Не терпіть холод – витрачені час та зусилля варті того, щоб щоранку зустрічати з комфортом!