Як зробити утеплення стелі із приміщення. Поради як правильно утеплити стелю, якщо в будинку холодний дах Обрешітка стелі під утеплювач усередині будинку

Дуже значна частина виробленого в будинку тепла йде через холодну стелю та горище, якщо перекриття не має надійного утеплення. Тому якісна термоізоляція цієї конструкції украй необхідна. Тепле повітрязавжди прагне вгору. І якщо на його шляху зустрінеться холодна перешкода, то він стрімко остигатиме. А це означає, по-перше, що система опалення частково працюватиме на нікому не потрібне прогрівання неутепленого перекриття, тобто витрачати дорогі енергоносії марно. А по-друге, зустріч із холодною перешкодою призводить до конденсації водяної пари, яка завжди міститься в атмосфері приміщень. Ну кому сподобається, що стеля завжди волога? Та й на довговічності обробки і самого перекриття це позначається негативним чином.

Одним словом, стеля, а точніше, перекриття між житловими кімнатамиі холодним горищем має утеплюватись в обов'язковому порядку. Тим більше, що коли раніше було проблематично знайти відповідний матеріал, то сьогодні ринок пропонує дуже широкий асортимент різних утеплювачівна «різний смак та гаманець».

Для початку в таблиці наведемо деякі основні характеристики перерахованих вище утеплювачів:

Назва утеплювача	Теплопровідність, Вт/м×К	Група горючості	Екологічність матеріалу
Скляна вата	0,038÷0,046	НГ – Г3	містять фенолформальдегідні смоли
Базальтова вата	0,035÷0,042
Шлакова вата	0,046÷0,050
Пробкові плити	0,03÷0,05	НГ	натуральний
Ековата	0,038÷0,045	Г3-Г4	натуральний
Льняні мати	0,037÷0,04	Г4	натуральний
Торф'яні блоки термоізоляційні	0,052÷0,064	Г3-Г4	натуральний
Піноскло	0,045÷0,07	НГ	натуральний
	0,032÷0,035	Г1-Г3	здатний виділяти токсичні речовини, особливо при термічному розкладанні
Пінополіуретан, що напилюється	0,028÷0,030	Г2	небезпека можуть представляти вихідні компоненти до їх змішування, спінювання та полімеризації.
Керамзит	0.16	НГ	натуральний
Шлак	0,29 – котельня; 0.15 - гранульований	НГ	може містити небезпечні для здоров'я людини речовини
Тирса	0,06÷0,08	Г4	натуральний

Мінеральна вата

Мінеральна вата може бути виготовлена ​​з різних матеріалів – це базальтові гірські породи, скляна сировина та шлак. Матеріали мають різні характеристики, тому вироби з них різняться між собою деякими параметрами.

Мінеральна вата будь-якого типу виробляється в матах та плитах, що мають різну щільність, причому, розкид дуже великий: від 25 до 200 кг/м³. Продукція невисокої густини використовується в основному для теплоізоляції горизонтальних поверхонь. Більше щільні варіанти виробляються в плитах і підходять для утеплення фасадів, покрівель, підлог і т.п. Для термоізоляції стелі (тобто горищного перекриття) гнатися за підвищеною щільністю зовсім не потрібно.

Базальтова (кам'яна) вата

Цей тип матеріалу має найкращі експлуатаційними характеристикамиз усіх мінеральних ват. Щоправда, і коштує дорожче.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, які у утеплювача

Виготовляється кам'яна вата із розплаву гірських порід габро-базальтової групи. З розплавленої маси витягуються мікроскопічні волокна, з яких формуються мати і плити.

Завдяки спеціальній обробці якісних виробів, вони мають низький коефіцієнт вологопоглинання, що часом доходить до практично повної гідрофобності. Це говорить про те, що утеплювач не втрачає своїх термоізоляційних якостей протягом усього періоду експлуатації.

Якісна базальтова вата витримує високу температуру. Багато виробів є абсолютно негорючими, тобто належать до групи НГ. Перевагою є і підвищена гнучкість та пружність волокон. З таким матеріалом і працювати простіше, і схильність до усадки у якісної. базальтової ватипрактично не спостерігається.

До мінусів цього матеріалу можна віднести вміст фенольних смол, які є сполучною для волокон. Якщо прийнято рішення придбати такий утеплювач, то варто звернути увагу на вироби з маркуванням «ЕКО». Такі матеріали, безумовно, мають більш високу вартість, але виробник гарантує їх екологічну чистоту, тому що сполучною для олокон у них виступають безпечні для людини акрилові смоли.

Скляна вата

Для виготовлення скловати використовується скляний бій, пісок, сода, вапняк та бура – ​​всі вони є безпечними для здоров'я людини та навколишнього середовища. Ці компоненти також розплавляються, перетворюються на волокна. Проте, сполучними їм виступають ті ж фенолформальдегідні смоли, що одна із «мінусів» цього матеріалу. Причому випаровування цих речовин може відбуватися протягом усієї експлуатації утеплювача.

Скляні волокна значно тендітніші в порівнянні з базальтовими. Вони здатні завдавати поверхневих ушкоджень шкіри, потрапляти в дихальні шляхи, становити небезпеку для слизових оболонок, особливо при попаданні в очі. Тому при монтажі утеплення зі скловати завжди слід застосовувати засоби захисту відкритих ділянок тіла (спецодяг), очей (окуляри) та органів дихання (респіратор).

До позитивних характеристик цього матеріалу, виготовленого без порушення технології, можна віднести такі його якості:

• Досить висока вогнестійкість.
• Низька теплопровідність.
• Морозостійкість.
• Інертність до дії хімічних реагентів.
• Доступна ціна — скловата завжди буде дешевшою за базальтовий аналог з такими ж експлуатаційними характеристиками.

За термоізоляційними якостями скловата іноді навіть перевершує свого базальтового «собрата». Але через недостатню пружність і міцність волокон вона все ж таки схильна до усадки, що знижує теплоізолюючі властивості матеріалу. Гірше у неї і показники гігроскопічності, тобто промочити шар, що утеплює, значно легше.

Шлаковата

Шлаковату виробляють із доменного шлаку. Матеріал складається з волокон (знову ж таки, витягнутих з розплаву), шлакового пилу і твердих частинок, хоча наявність останніх говорить про низьку якість утеплювача.

Так як використовуються відходи металургійного виробництва, зовсім не виключено, що до складу шлаковати можуть входити небезпечні для людини речовини. Крім того, подібний «хімічний букет» здатний призвести до бурхливого розвитку корозії на металевих елементах конструкції, що контактують із утеплювальним матеріалом.

На сьогоднішній день цей утеплювач в індивідуальному будівництві практично не використовується. Занадто багато ризиків, які зовсім не виправдовують доступної ціни. Та й інших значних недоліків вистачає:

• Висока гігроскопічність - шлаковата добре вбирає вологу.
• Згодом матеріал дає сильне усадження, при цьому знижуються його теплоізоляційні якості.
• Присутність у складі матеріалу як формальдегідних сполучних, а й інших небезпечних здоров'ю людини речовин.
• Матеріал ламкий, волокна колкі, тобто шлаковата ще й дуже некомфортна у роботі.

Отже, оптимальним виборомбачиться базальтова вата. Втім, і якісні вироби зі скловати (у багатьох із них її недоліки зведені до мінімуму), теж непогано підійде для утеплення перекриття. Шлаковату краще навіть взагалі не розглядати як можливого варіанту.

За всіх переваг мінеральної вати, є в неї і серйозний «мінус»

Хоча дуже часто виробники запевняють, що мінеральна вата не приваблює гризунів – погодитись з цим неможливо. Миші чудово почуваються як у базальтовому та скловатному, так і в шлаковому утеплювачі. Вони облаштують у плитах гнізда та прогризають ходи, і особливо часто це буває, якщо утеплювач перебуває у закритому стані. Отже, доведеться вживати якихось захисних заходів, наприклад оточувати термоізоляційний шар по периметру дрібною металевою сіткою, щоб у принципі виключити можливість проникнення в нього мишей.

Пробкові плити

Плити із натуральної пробки (агломерат) можна назвати унікальним матеріалом. Вони виготовляються з кори коркового дуба, а сполучною речовиною для подрібненої крихти служать природні дерев'яні клеючі речовини. Вони активізуються при обробці сировини в певних умовах температури та тиску (пресування). Тому пробкові плити можна сміливо відносити до екологічно чистих утеплювачів.

Завдяки особливостям природної сировини, утеплювач має відмінні експлуатаційні характеристики, а саме:

Недоліком цього матеріалу, мабуть, можна назвати лише один фактор – це його вартість, яка значно перевищує ціну на мінеральну вату будь-якого типу.

Ековата

Ековата виготовляється із целюлозних волокон, а також із відходів картонно-паперового виробництва. У продаж цей матеріал надходить в упаковках – розсипом або у вигляді сформованих плит встановленого розміру.

Розсипний варіант матеріалу застосовують у сухому вигляді для засипки залишених для утеплення порожнин, або у зволоженому, застосовуючи метод напилення. Найзручніше і дешевше монтаж плитного матеріалу, так як для процесу утеплення не потрібно додаткового обладнання.

До переваг утеплювальних матеріалів на основі ековати відносять такі якості:

• Досить високий рівень звукоізоляції.
• Низька теплопровідність.
• Висока паропроникність, а це означає, що в шарах утеплювача при дотриманні правил укладання не затримуватиметься волога.
• Матеріал створює монолітне безшовне покриття, що унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Цілком доступна вартість.

Є в ековати і свої мінуси:

• Високий рівень гігроскопічності.
• Згодом знижуються теплоізоляційні якості матеріалу через його усадку. Тому періодично може бути потрібне додавання ековати до початкового шару.
• Складність нанесення ековати «мокрим» способом, тому що для цієї мети потрібне спеціальне обладнання та навички роботи з ним.
• Ековата отримує обробку від надмірної займистості, властивої целюлозі. Але назвати її абсолютно негорючим матеріалом все ж таки не можна.

Екструдований пінополістирол

Пінополістирол - це сучасний плитний матеріал, який може мати різну товщину та щільність. Використовується цей утеплювач як для внутрішнього, так і зовнішнього утеплення житлових і нежитлових будівель.

Утеплювач складається на 98% з повітря, тому має дуже високі теплоізоляційні можливості.

До переваг цього матеріалу належать такі його якості:

• Низька теплопровідність, одна з найнижчих серед взагалі всіх утеплювачів.
• Простота обробки та монтажу, поряд з високою міцністю та стабільність форм протягом усього терміну експлуатації.
• Тривалий термін експлуатації без втрати теплоізоляційних властивостей.
• Практично повна відсутність вологопоглинання.
• В складі якісного матеріалувводяться добавки-антипірени, які перешкоджають займанню пінополістиролу екстремальних ситуаціях.
• Хімічна стабільність, стійкість до біологічного ураження.

Недоліками екструдованого пінополістиролу можна назвати:

• При тривалому впливівідкритого полум'я плити все ж таки займаються і плавляться, а розплавлена ​​маса здатна розтікатися, поширюючи вогонь. Але ще страшніше, що при горінні виділяється надзвичайно токсичний, смертельно небезпечний для життя дим.
• Екструдований пінополістирол не паропроникний, тобто не є «дихаючою» матеріалом. Це слід враховувати під час планування «утеплювального пирога».

Уточнимо один момент: у статті навмисно не розглядається близький родичексрудованого пінополістиролу, а саме - звичайний білий пінопласт. Просто з тієї причини, що у нього серйозних недоліків значно більше, і використовувати пінопласт для внутрішнього утеплення будинку чи квартири справа дуже ризикована. Ексрудований пінополістирол все ж таки набагато безпечніше.

Пінополіуретан, що напилюється

Цей утеплювач виготовляється безпосередньо в процесі нанесення спеціальним обладнанням за рахунок змішування двох вихідних компонентів. Ці складові при перемішуванні вступають у реакцію, результатом якої стає утворення піноподібної речовини. Воно напилюється на поверхню відносно тонким шаром і починає розширюватися, заповнюючи весь вільний простір, що оточує, утворюючи монолітне покриття.

Після розширення настає фаза застигання, і виходить міцне термоізоляційне покриття, що є однорідною пористою масою з ізольованими газонаповненими осередками.

Пінополіуретан – один з найбільш ефективних, надійних та довговічних утеплювачів. Про це говорить ціла низка його переваг:

• Дуже низька теплопровідність. А монолітність нанесеного шару унеможливлює виникнення «містків холоду».
• Досить висока міцність застиглого шару при невеликій питомої густини.
• Повна стійкість до вологи – матеріал непроникний ні для води, ні для водяної пари.
• Високі адгезійні здібності практично з будь-якими будівельними матеріалами.
• Високі шумоізоляційні якості.
• Матеріал не осідає та згодом не втрачає своїх теплоізоляційних якостей.
• Висока швидкість виконання термоізоляційних робіт на конструкціях будь-якого ступеня складності.

Недоліки напилюваного пінополіуретану:

• Матеріал не є «дихаючим», але в ряді випадків це можна розцінювати як позитивну якість.
• Низька стійкість до ультрафіолетового випромінювання – утеплення потребує безумовного захисту від сонячних променів.
• Горючість матеріалу при тривалому впливі відкритого вогню. Щоправда, спостерігається його швидке самозагасання, якщо забрати джерело полум'я. Крім того, матеріал не тече при дії вогню, а обвуглювання верхніх шарівперешкоджає подальшому розповсюдженню вогнища пожежі.
• Дуже висока вартістьматеріалу з урахуванням запрошення майстра з обладнанням У продажу з'явилися одноразові комплекти самостійного нанесення, але і їх ціна поки що бачиться лякаюче високою.

Керамзит

Одним із варіантів утеплення стелі є використання керамзиту різних фракцій. Це натуральний матеріал, що виготовляється з глини, шляхом її спеціальної термічної обробки.

Керамзит має поряд позитивних якостей:

• Екологічна чистота. Матеріал не містить та не виділяє токсичних речовин.
• Досить низька теплопровідність. Керамзит протягом усього періоду експлуатації не втрачає своїх теплоізоляційних властивостей.
• Гарні шумоізоляційні можливості.
• Низьке вологопоглинання.
• Висока паропроникність.
• Керамзит відноситься до негорючих матеріалів.
• Висока морозостійкість.
• Інертність до перепадів температур.
• Біологічна стійкість матеріалу, тобто у ньому не утворюється патогенна мікрофлора, його стороною обходять гризуни.
• Простота використання.

Але, незважаючи на численні переваги, керамзит має свої недоліки:

• За показниками термоізоляції він практично втричі програє сучасним утеплювачамтипу мінеральної вати чи пінополістиролу. Тобто для повноцінного, якісного утепленняПерекриття знадобиться дуже товстий шар керамзиту, що не завжди можливо.
• Так як керамзиту знадобиться чимало, це може призвести до значного подорожчання проекту утеплення перекриття. Тим більше, ще й з урахуванням перевезення великих обсягів матеріалу та підйомом їх на висоту.
• Матеріал сипкий і досить порошений, особливо якщо використовується сорт з маленькою фракцією керамзиту. Це впливає на пристрій «утеплювального пирога».

Тирса

Тирса - один з найстаріших утеплювальних матеріалів для теплоізоляції приватних будинків. Теплопровідність тирси, можливо, дещо вища, ніж у сучасних матеріалів, однак, сукупність усіх характеристик часто виглядає виграшніше, ніж застосування синтетичних утеплювачів.

Отже, тирса мають як позитивні, так і негативні якості. До перших можна віднести такі характеристики:

• Доступна вартість матеріалу. Іноді він взагалі дістається безкоштовно.
• Низька теплопровідність, хоча для достатньої теплоізоляції доведеться укласти товстіший шар матеріалу.
• Відмінна паропроникність. Тирса - це «дихаючий» утеплювач, який не затримує вологу. Вони мають унікальні властивості вбирати надлишок вологи, а при зниженні вологості повітря - віддавати її в навколишнє середовище.
• Тривалий термін служби. Правильно підготовлена ​​тирса прослужить як утеплювач 50 і більше років.
• Екологічна чистота матеріалу.

До недоліків тирсового утеплювача відносять його такі характеристики:

• Горючість. Однак, якщо ними утеплюється дерев'яний будинок, він сам має ту саму характеристику. При горінні тирса не дають токсичного диму.
• Необхідність спеціальної обробки для запобігання біологічному розкладу або ураження матеріалу. Тобто тирсу прослужать тривалий час без втрати первісних теплоізоляційних якостей тільки в тому випадку, якщо їх правильно підготувати.

Утеплення стелі за допомогою тирси проводиться трьома способами:

Засипання порожнин перекриття обробленими борною кислотою, вапном, антисептиками та антипіренами тирсою;

Заливання розчином з тирси гіпсу, цементу, глини або клею ПВА;

Формування з тирси та глини утеплювальних плит.

У будь-якому випадку, часу для якісного утеплення тирсою знадобиться чимало. Така трудомісткість найчастіше і відлякує власників приватних будинків, і вони віддають перевагу більш простим укладанням. готові матеріали.

Монтаж різних типів утеплювачів при термоізоляції стелі

Як уже говорилося вище, існують плитні, рулонні, засипні та утеплювачі. Деякі їх застосовуються за дуже схожою технологією. Тому цей процес буде розглянуто саме в такий спосіб.

Використання плитних та рулонних утеплювачів

Якщо вибраний плитний або рулонний утеплювач, то при проведенні робіт зазвичай слідують поданою нижче схемою. Однак, використання мінеральної вати та екструдованого пінополістиролу має власні нюанси, оскільки матеріали різняться за своєю щільністю та жорсткістю.

Схема розміщення матеріалів при утепленні стелі з боку горища виглядає так:

1. Балки перекриття.
2. Вітрозахистна мембрана.
3. Утеплювальний матеріал.
4. Пароізоляційна мембрана.

Процес утеплення покроково виглядає так:

• Якщо використовуються плити або рулони мінеральної вати, лляні плити або інший паропроникний матеріал, то першим кроком поверхня перекриття застилається пароізоляційною мембраною.

Матеріал огинає балки перекриття і вільно настилається між ними, потім прикріплюється до деревини за допомогою степлера та скоб. Пароізоляція захистить утеплювач від випаровувань з боку приміщень будинку – там тиск водяної пари завжди вищий, особливо в холодну пору року. При настилі мембрани потрібно орієнтуватися на маркування на плівці. Виробник вказує, якою стороною вона має бути покладена вниз.

Мембрана настилається смугами з нахлестом на 100 мм їх між собою. По лінії стику герметизується вологостійким скотчем.

• У разі використання для утеплення пінопласту (хоча, якщо чесно, його краще взагалі не використовувати) або екструдованого пінополістиролу, під його монтаж доведеться вирівняти поверхню між балками перекриття - зазвичай набивається чорнова підшивка стелі. Якщо мінеральна вата набуде форми підстави через свою еластичність, то жорсткі плити пінопласту просто зламаються при натисканні на них. Саме тому основа має бути рівною. Під екструдований пінополістирол, по суті, пароізоляцію можна взагалі не укладати, так як паронепроникний, негігроскопічний, тобто не вбирає пари і вологу.
• Наступним кроком на пароізоляційну плівкуміж балками перекриття укладається плитний або рулонний утеплювач.

Монтаж плитного чи рулонного утеплювача – це нескладний процес. Зазвичай вже заздалегідь передбачається такий крок між балами (лагами), щоб плити або рулони укладалися врозпір.

Якщо укладається пінопласт або інші жорсткі плити, вони повинні бути вирізані на ширину кроку між балками або трохи менше. Якщо після монтажу цього утеплювача між балками та плитами залишаться зазори (а цього так чи інакше не уникнути), їх необхідно заповнити монтажною піною.

• Після укладання утеплювача вся поверхня горищного перекриття затягується вітрозахисною мембраною, яка закріплюється скобами на балках.
• Далі, якщо планується облаштувати підлогу на горищі, зверху вітрового захисту настилається дотиснутий або фанерний настил. При цьому бажано залишити вентиляційний проміжок, щоб волозі з утеплювача було простіше випаровуватися в атмосферу.

• При використанні утеплювача з фольгованим шаром опірність до втрат тепла буде підвищена. У цьому випадку утеплювач укладається фольгованою стороною донизу.
• Якщо балки перекриття втоплені в засипці, то перпендикулярно ним закріплюються лаги з кроком «у світлі» приблизно 550 мм. Після цього на поверхні закріплюється пароізоляція, а потім укладається утеплювач.

Укладання термоізоляції необов'язково проводити саме з боку горища, хоча так, напевно, все ж таки простіше. Іноді монтаж утеплювального пирога ведеться і з боку кімнати. Але розташування мембран у своїй зберігається. Тобто після укладання утеплювача він повинен бути знизу затягнутий пароізоляцією, і вже потім проводиться підшивка стелі. Це буде детально розглянуто нижче.

Укладання засипної термоізоляції

Для того, щоб утеплити стелю з боку горища засипним матеріалом, необхідно підготувати основу.

Підготувати основи можна двома способами:

Настелити матеріал, який збереже засипний утеплювач у потрібній зоні, не дозволивши потрапити в щілини між дошками чорнової обшивки стелі;

Замазати зазори між дошками, а також між дошками та балками перекриття розчином глини та вапна.

Другий варіант вимагає більшого часу для роботи, зате буде зекономлена сума, виділена на застилковий матеріал.

Як застилкове покриття під розсипний утеплювач може бути використаний руберойд, пергамін або та ж пароізоляційна мембрана. Полотна укладаються внахлест на 100÷150 мм і проклеюються широким вологостійким скотчем. Якщо ж використовується руберойд, його стики проклеюються бітумною мастикою.

Якщо вибраний такий засипний матеріал, як тирса, то підготовку основи під нього слід проводити за допомогою промазування глиняно-вапняною сумішшю. Для ековати краще буде застосувати пароізоляційну мембрану.

При засипанні перекриття екуватою, її необхідно добре утрамбувати, інакше вона з часом дасть усадку.

Коли перекриття буде повністю засипане утеплювачем, вся поверхня закривається дифузною мембраною так, щоб волога зверху (наприклад, при протіканні даху) не потрапляла в теплоізоляційний шар, але могла вільно випаровуватися з нього. Знову ж таки, рекомендується залишити вентиляційний просвіт.

Ну а потім настилається горищна підлога.

Іноді, у тих випадках, коли горище не стає експлуатованим приміщенням, а в надійності покрівельного покриттянемає жодних сумнівів, обходяться і без верхньої мембрани, та й без дощатого настилу теж.

Відео: утеплення стелі приватного будинку керамзитом

Утеплення стелі зсередини будинку - покроково

Зрозуміло, що виконувати утеплення перекриття зручніше з боку горища. Але буває і так, що скати покрівлі розташовані під дуже невеликим кутом, і на горищі немає жодної можливості вільної роботи.

Наприклад буде покроково показаний процес такого утеплення – з боку приміщення. Однак деякі процеси все одно можуть вимагати проникнення під дах. Як у цьому випадку майстер вирішив цю проблему – теж буде представлено в інструкції з укладання утеплювача.

Для початку варто визначити список всього необхідного для проведення роботи:

• Утеплювальний матеріал. В даному випадку – це мінеральна вата «Ізовер Профі» у рулоні, але можна придбати і плитний варіант.
• Вітрозахисна мембрана "Ізовер".
• Пароізоляційна мембрана "Ізовер".
• Брус перетином 50х50 мм.
• Дошки 120×15 мм для решетування під обшивку стелі.
• Антисептичне просочення для обробки деревини.
• Капронова або поліпропіленова мотузка.
• Матеріал для зовнішньої обшивки – гіпсокартон, вагонка, плити «Qwick Deck» та ін.
• Самонарізи різної довжини.
• Шуруповерт.
• Електричний лобзик.
• Риштуванняабо надійні стійкі сходи (козли).
• Степлер та скоби.
• Будівельний рівень.
• Канцелярський ніж.
• Респіратор для захисту дихальних шляхів, рукавички та одяг, що повністю закриває поверхню шкіри.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Отже, в кімнаті площею 9 м² необхідно облаштувати і утеплити стельове перекриття. Як можна бачити на фото, поки що на мауерлаті закріплені лише балки перекриття, виготовлені з дошки 200×50 мм.
	Для виконання робіт знадобиться брус розміром у перерізі 50×50 мм. Брус має бути рівним і чистим. Тому, якщо на його поверхні виявляться чорні розводи плісняви, їх рекомендується очистити, наприклад, за допомогою електричного рубанка.
	Потім дерев'яні деталі обробляються розчином антисептика – антипірену. Найкраще використовувати розчини, що мають своєрідне тонування - тоді відразу ж будуть видні оброблені місця. Покривати брус антисептиком зручно, уклавши деталі у ряд. Нанісши склад на один бік деревини, бруски повертають іншою стороною - і так поки весь матеріал не буде оброблений.
	Наступним кроком по периметру стелі під балками перекриття на торець мауерлата закріплюється підготовлений брус.
	Далі, для зручності укладання вітрозахисної плівки, зверху балок перекриття укладаються часові підпірні дошки. Вони не закріплюються, тому що зрушуватимуться. Зверху дощок укладається вітрозахисна мембрана. В даному випадку обраний гідровітробар'єр Isover HB Light.
	Мембрана спочатку закріплюється на крайніх балках, а також на торцевих дошках (мауерлат), встановлених на бетонну обв'язку стін. Фіксація здійснюється за допомогою степлера та скоб. Сусідні полотна мембрани настилаються внахлест на 150 мм.
	Далі робота проводиться з боку горища, так як необхідно закріпити вітрозахист до верхніх торців балок перекриття. Для безпеки пересування балками, зверху мембрани майстер уклав перпендикулярно балкам опорні дошкишириною 150÷170 мм і товщиною 25 мм.
	Наступним кроком раніше закріплені бруски, що обрамляють стелю, необхідно доповнити перекладинами обрешітки. Вони ніби вишиковуються в рами. Ці перемички стануть гарною опорою для блоків мінеральної вати при їх укладанні між балками, а згодом послужать латами для обшивки стелі. Крок вибирають таким, щоб смуги утеплювача щільно входили між перекладинами. Тобто, якщо використовується рулон шириною 600 мм, то між брусами у світлі має бути приблизно 550 мм.
	Як утеплювач майстром була обрана мінеральна вата «Ізовер Профі», що продається в рулоні. Товщина матеріалу – 100 мм. Купувати теплоізоляційний матеріал у рулоні зручніше тим, що з нього можна нарізати плити потрібної ширини. Таким чином, можна отримати менше відходів.
	Першим кроком роботи з утеплювачем з нього нарізаються смужки для закладення проміжків між мауерлатом і вітрозахисною мембраною по всьому периметру стелі. Ширина смужок має становити 40÷50 мм.
	Далі проводиться розкрій мінеральної вати з рулону на плити необхідної довжини і, при необхідності, ширини. Проведені заздалегідь розрахунки показали, що буде потрібно шар утеплення 200 мм. Це було передбачено - висота дощок балок перекриття становить якраз 200 мм, тобто потрібно два шари утеплювача завтовшки 100 мм.
	Підготовлені фрагменти мінеральної вати укладаються між балками перекриття. Кожен шар ретельно розподіляється у просторі та акуратно притискається до вітрозахисної мембрани.
	Потім нижче укладається другий шар утеплювача. При цьому місце, де стикувалися блоки мінеральної вати верхнього шару, у нижньому перекривається цілою плитою.
	Щоб прискорити роботу, можна відразу з двох шматків утеплювача товщиною 100 мм формувати мат в 200 мм і укладати його під поперечини з бруса, закріплені на балках перекриття.
	Однак, не варто забувати, що укладаючи утеплювач таким способом, необхідно, щоб стики плит верхнього та нижнього шару були розмежовані між собою приблизно на 250÷300 мм. Таке розташування повністю зніме питання про можливі «містки холоду» у шарі утеплення.
	Якщо залишається багато обрізків, то їх можна збирати внутрішній (верхній) шар, а нижній робити з цілісних шматків.
	Щоб утеплювач не провисав вниз між брусків-перемичок, його слід підкріпити пластиковою мотузкою, закріплюючи її на торцях балок перекриття за допомогою степлера та скоб.
	Для цієї мети використовується звичайна недорога, наприклад, капронова або поліпропіленова мотузка. Її буде потрібно досить багато, тому що ще належить підв'язувати і нижній шар утеплювача. Жаліти мотузку не рекомендується. Нехай усе буде надійним.
	Останній, зовнішній шар теплоізоляційного матеріалу монтується вздовж набитих брусків. Його товщина має відповідати товщині бруса, тобто 50 мм. Для цього нарізані плити товщиною 100 мм, необхідно розділити по товщині на дві. Тут, укладаючи кожну плиту, її відразу необхідно фіксувати мотузкою, пристрілюючи її до брусків.
	Далі термоізоляційну конструкцію слід знизу закрити шаром надійного пароізоляційного матеріалу, щоб волога зсередини будинку не проникала в утеплювач. Не варто плутати цей матеріал із вітрозахисною мембраною! Тут важливо саме те, щоб пару було поставлено надійний бар'єр. Якщо ж волога накопичуватиметься всередині мінеральної вати, вона втратить свої термоізоляційні якості. Та й перезволоження дерев'яних деталейконструкції на користь не йде.
	Майстер використовує пароізоляційну мембрану Isover VS 80. Зручніше працюватиме, якщо вибирати матеріал, оснащений клейкою смугою, яка полегшує скріплення двох поруч розташованих полотен. Клейова смуга закрита захисною плівкою, яку видаляють перед скріпленням полотен.
	Після того як друге полотно буде закріплене внахлест з першим на ширину, що зазвичай вказується на самому полотні лінією, з краю першого полотна знімається захисна плівка. Після цього достатньо провести стиком полотен рукою, щоб вони надійно з'єдналися між собою.
	Якщо з'єднання здасться недостатньо міцним, його можна проклеїти скотчем. Для цієї мети найкраще застосувати армований сантехнічний скотч, який відрізняється вологостійкістю та хорошими адгезійними здібностями практично з будь-якими поверхнями. Принаймні, на будь-яких мембранах він тримається добре.
	Мембрана викроюється за розмірами стелі та закріплюється з трьох сторін. Потім, притримуючи полотно шматком металевого профілюабо ж будівельним рівнеммембрану підтягують і фіксують на брусі остаточно за допомогою скоб.
	Для зручності виконання робіт на висоті рекомендується використовувати надійні риштування або козли. Якщо працювати з ними, обидві руки майстра залишаються вільними, також є можливість охоплювати досить велику робочу область. Зі звичайною драбинкою можна чимало намучитися.
	Закріплюючи останній бік пароізоляційного матеріалу, його краще не натягувати, а зібрати в «гармошку»яяяяяяяяяя, для того щоб при зміні температур компенсувати лінійне розширення матеріалу. Щоб «гармошка» утримувалась у необхідному положенні, її слід зафіксувати скотчем.
	Стик між стіною та пароізоляцією слід проклеїти герметиком. Для цього край полотна піднімається вгору, на стіну наноситься герметик, потім край матеріалу опускається і притискається до стіни.
	Основне завдання застосування герметика полягає в тому, щоб волога не проникла у утеплювач у процесі експлуатації приміщень. Край пароізоляційної мембрани, що залишився загорнутий вниз, потім може стикуватися з пароізоляцією стін, якщо вона буде потрібно.
	Далі, поверх пароізоляції до брусків, перпендикулярно їм, прикріплюються дошки обрешітки для подальшої обшивки стелі. У цьому випадку крок між ними становить 600 мм, але за бажання їх можна встановити і частіше, залежно від обраного декоративного матеріалу. Самонарізи, зрозуміло, пророблять отвори в пароізоляції, але надійно притиснуті в цих місцях до брусків дошки не дадуть можливості пару проникнути в утеплювач. Якщо пароізоляційна плівка випадково під час роботи була проткнута, то отвір слід відразу ж заклеїти сантехнічним скотчем.
	Результатом виконаних робіт став закритий мембранами з двох сторін утеплювач, укладений між балками перекриття та підтримуваний дошками обрешітки. Набиті знизу дошки – це не тільки лише каркас для обробки стелі. Вони ще й задають необхідний вентиляційний зазор між пароізоляційною мембраною та оздоблювальним шаром. Якщо цього не передбачити, конденсат може почати накопичуватися на поверхні стелі.
	Обшивку стелі можна зробити гіпсокартоном або вагонкою. Але в даному випадку майстер вибрав вологостійкі листи «Quick Deck». Для кріплення листів необхідно вибирати шурупи такої довжини, щоб вони не прошили наскрізь дошки обрешітки і не прорвали пароізоляцію. Для зручності фіксації обшивки на латах, рекомендується заздалегідь наживити шурупи по краях плити.
	Перед кріпленням обшивки потрібно не забути провести електричний кабель для освітлювального приладу для стелі. Його необхідно заізолювати у спеціальну гофровану трубку. Далі, листи фіксуються до дошок обрешітки за допомогою шурупів, капелюшки яких повинні бути втоплені в матеріал плит на невелику глибину (близько 1 мм). Це легко вирішується правильним регулюванняммоменту затягування шуруповерта (тріскачкою).
	Між стіною та плитами обшивки необхідно залишити невеликий проміжок для теплового розширення матеріалу при зміні в приміщенні температури та вологості. При необхідності проводиться додаткова розмітка, розкрій та припасування листів.
	Панелі Quick Deck оснащені замком шип-паз, тому при їх монтажі з'єднання виходить щільне і рівне. При цьому замок вже сам собою передбачає температурний зазор. Спочатку плити прихоплюються у кількох місцях, а потім закріплюються капітально додатковими шурупами.

Завдяки точній розмітці і добре підігнаним деталям, стеля вийшла рівною і акуратною. Далі? поверхня шпаклюється і фарбується або обклеюється декоративним матеріалом. Але це вже – оздоблювальні роботи, А ось з утепленням стелі ми, насправді, розібралися вже повністю.

Як можна бачити з наведеного опису, виконати утеплення стелі цілком можливо самостійно, не залучаючи професійних будівельників. Щоправда, працюючи гранично акуратно, з точним дотриманням послідовності монтажу шарів загального «пирога»/

І залишилося у нас нез'ясованим ще одне важливе питання – а яким же по товщині має бути достатній прошарок утеплення? Розглянемо його у додатку до статті.

ДОДАТОК: Яка товщина утеплення стелі потрібно?

Щоб визначитися з цим параметром, доведеться зробити невеликий теплотехнічний розрахунок. Не слід відразу лякатися цього – з нашим калькулятором виконати необхідні обчислення – не важко.

Сам розрахунок будується на тому, що сумарний термічний опір стельової конструкції під холодним горищем (або зовсім без нього, наприклад, при плоскій покрівлі) має бути не менше встановленого СНіП нормованого значення. А цей загальний опір складається з показників кожного із шарів конструкції. Таким чином, знаючи матеріали виготовлення та показники теплопровідності, маючи чіткий план щодо подальшої обшивки стелі та горищної підлоги, нескладно розрахувати, який шар і якого утеплювача забезпечить необхідне значення термічного опору.

А нормоване значення опору теплопередачі можна для свого регіону дізнатися за картою-схемою. Невеликий нюанс: для стін, перекриттів та покриттів воно різне – тому значення на схемі виділені різними кольорами. Нас у цьому випадку цікавить «для перекриттів» – ці показники виділено блакитним кольором.

Не перевантажуватимемо читача формулами, а краще відразу запропонуємо онлайн-калькулятор. Безпосередньо під ним буде дано низку пояснень, можливо, необхідних швидкого і точного розрахунку.

Іноді утеплення стелі вигідніше зробити зсередини. Наприклад, якщо планується підвісна стеляіз пластику або гіпсокартону, а горищне перекриттязаставлено всякими потрібними та непотрібними речами, які складно зрушити-прибрати. Для утеплення стелі зсередини приміщення найкраще підходить негорюча мінеральна вата.

Визначення «Зсередини» для стельового перекриття умовне, адже саме перекриття буває тонким — завтовшки дошки або листа гіпсокартону. Якщо говорити про стіни стін, то для них утеплення зсередини без дотримання особливої ​​технології загрожує великими неприємностями… Втім, для утеплення стелі зсередини за допомогою мінеральної вати повинні виконуватися два обов'язкові правила.

Обов'язкові правила

Щоб шар мінеральної вати працював нормально і не намокав, потрібно, щоб з боку приміщення він був надійно огороджений пароізолятором, а з боку горища провітрювався.

Для створення вентиляції над утеплювачем робиться вентиляційний зазор, сполучений з повітрям на горищі. Для чого буриться достатня кількість вентиляційних отворів у стельовому перекритті.

Особливості у створенні

Тепер залишилося це все реалізувати - зробити класичну підвісну стелю, а простір між ним і перекриттям заповнити утеплювачем.

Створення обрешітки для підвісної стелі

Для підвіски панелей або гіпсокартону краще використовувати дерев'яні бруси перетином 5х5 см, тому що до дерева легко можна закріпити пароізолятор степлером. Але звичайно можна використовувати і спеціальний металевий профіль.

Перше, що потрібно зробити - визначити за допомогою водяного рівня горизонтальну площину підвіски брусів. На стіні по периметру на цьому рівні креслиться лінія і по ній буде закріплено. дерев'яний брус. Відстань від нижньої грані брусів до перекриття – 23 сантиметри – 20 сантиметрів утеплювача плюс 3 сантиметри вентиляційний зазор.

Далі в перекритті або в стіні вище утеплювача буряться (свердляться) вентиляційні отворидіаметром 2,5 - 3 см з кроком 50 см. З боку горища вони повинні огороджуватися, щоб зверху на утеплювач не падало сміття.

На перекриття проводиться розмітка осей брусів і точок кріплення підвісів.

Світильники та мінвата

Дерев'яні бруси можуть застосовуватися тільки сухими, інакше вологий брус скривиться, що спричинить порушення підвісної стелі. Також купуються підвіси, шурупи, дюбеля, утеплювач, пароізолятор – поліпропіленова спеціальна мембрана.


Врізні світильники в підвісну стелю в цьому випадку можуть застосуватись лише спеціальні - невеликі та закритої конструкції, що не вимагають охолодження зверху. Так як вони виявляться закритими шаром утеплювача і не вентилюватимуться.

Можуть застосовуватися також накладні світильники або люстри посеред приміщення, які можуть бути підвішені на штир вмонтований у перекриття.

Положення світильників планується заздалегідь, електропроводка готується. Вона кріпитиметься у спеціальній оболонці поверх брусів у шарі утеплювача.

При роботі зі скловатою над головою вкрай важливо дотримуватися техніки безпеки. Рекомендується працювати тільки в респіраторах, окулярах, рукавичках і в щільному головному уборі та одязі, що виключає попадання скловати на тіло.

Після завершення робіт у приміщенні повинно робитися прибирання пилососом та вологе.

Шар мінеральної вати підвішується

Коли розмітка, доставлені матеріали для утеплення стелі зсередини, можна приступати безпосередньо до монтажу.

Спочатку по периметру кімнати встановлюються бічні бруси, для чого в них свердляться отвори під дюбелі з кроком 30 см, розташування яких переноситься на стіни.

Потім до перекриття закріплюються металеві підвіси на дюбелях чи шурупах.


Виконується підвіска до стелі шару мінеральної вати завтовшки 15 см. Мінераловатна плита пробивається в декількох місцях підвісами і фіксується вставленими штирями в отвори підвісів або їх відгином.

Монтуються бруси та електропроводка

Натягуються орієнтовні шнури між бічними брусами, які закріплюються шурупом до нижніх граней. По шнурах виставляються і підвішуються на підвісах бруси. Вони закріплюються двома шурупами у боковину до кожного підвісу. Хвостики підвісів загинаються нагору.

Монтується та простягається поверх брусів електропроводка. Мінеральна вата опускається вниз на бруси, при необхідності змикається гачком.

Обов'язково пароізоляція, потім облицювання

До нижніх граней брусів кріпиться пароізолятор за допомогою будівельного степлера. Паралельно між брусами вставляється додатковий шар утеплення 5 см. При необхідності пароізолятор підтримується натягнутими шнурами. Смуги мембрани кладуться внахлест 10 - 15 см скріплюються будівельним скотчем. Виведення кабелів, закладається будівельним скотчем. До бічних брусів мембрана приклеюється.

Монтуються панелі або гіпсокартон на шурупах до брусів. У разі необхідності поверхня підвісної стелі шпаклюється, ґрунтується під подальше оздоблення.

Ось так легко можна утеплити стелю зсередини самостійно. Важливо, що процес утеплення зсередини мінеральною ватою не складний і може бути не дорогим, якщо зробити утеплення своїми руками. Потрібно пам'ятати, що для утеплення мінеральною ватою зсередини важливо зробити надійну вентиляціюта пароізоляцію з різних боків шару.

Необхідність самостійно утеплити стелю приватного будинку нерідко виникає і в тих, хто вже спорудив будову, і в тих, хто ще тільки планує будівництво. Всупереч думці, що самостійно важко виконати подібні роботи, утеплити стелю не складно без залучення сторонніх працівників – зробити це може сам господар, володіючи деякими навичками та вибравши утеплювач для стелі (який краще підходить для цієї будівлі).

Необхідність утеплення стелі не обумовлена ​​лише низькою температурою в даній будівлі. Іноді більшого значення набуває вологість, що підвищується в результаті різниці температур на поверхах. Важливою є й сума, яку доводиться витрачати на додаткове опалення, щоб компенсувати втрату тепла.

Як утеплити стелю в будинку своїми руками, буде докладно розказано нижче.

Перед тим, як списувати проблеми низької температури в будинку на стелю, варто визначитися, чи дійсно утеплення необхідно.

Утеплювати стелю потрібно у кількох випадках:

1. Ви тільки починаєте будувати будинок, і стеля, що розділяє житлове приміщення і горище, що не опалюється, буде представлений тільки стельовими балками. Тоді розумно закласти теплоізоляційний матеріал між ними, а потім зашити їх.
2. Будинок уже почали обживати, тобто перекриття давно готове, але в зимовий період виявилося, що його необхідно утеплити, оскільки в холодну пору всередині будинку холодно.
3. У верхньому поверсі не живуть, тому температура там істотно нижча за температуру в нижніх заселених приміщеннях. Так опалювальне приміщення втрачає тепло на користь неопалюваного.

Роздумуючи, чим утеплити стелю у приватному будинку, варто оцінити всі ці фактори.

Утеплювати стелю не обов'язково, коли:

1. Використовувалися плити з отворами, недостатньо ізольовані. При цьому варіанті варто утеплити стіни.
2. Обжиті верхній і нижній поверхи. Такі перекриття можна лише звукоізолювати (тобто зробити стельове облицювання та настелити підлогу).

Загальні вимоги до утеплення стелі

Вирішуючи, як утеплити стелю, необхідно врахувати кілька правил:

1. Вибирати варто максимально екологічний матеріал.
2. Утеплювач має бути пожежобезпечним
3. За рахунок матеріалу-утеплювача має зменшуватись втрата тепла, а не пароциркуляція, що відбувається у будинку.
4. Вода не повинна потрапляти на утеплювач.

Чим утеплити стелю?

Вибираючи утеплювач для стелі (який краще підійде), зверніть увагу на різноманітність матеріалів, що розділяються зазвичай на 4 типи: сипкі, листові, волокнисті та рідкі.

Серед них можна виділити:

• Керамзит - сипучий легковажний утеплювач на основі глини. Не горить, екологічно безпечний, не боїться вологи та добре теплоізолює. Гризунів та шкідників він не цікавить, і вони не заводяться у цьому матеріалі.
• Тирса - натуральний матеріал, дешевий, легкий у використанні, але дуже привабливий для гризунів і пожежонебезпечний. Використовувати його можна лише попередньо продумавши способи обробки.
• Мінеральна вата - дуже часто використовується варіант утеплювача, з чудовими теплоізоляційними характеристиками, але досить високою гігроскопічності, тому від вологи цей утеплювач потрібно берегти.
• Ековата на основі целюлози. Екологічний та добре теплоізолюючий матеріал.
• Пінопласт – простий у використанні та ідеально підходить для самостійної установки. Чи не гігроскопічний і високо пожежобезпечний.
• Піноізол – полімерний матеріал, що є інновацією в асортименті утеплювачів. Піноізолом заповнюють порожнини, де він потім застигає. Матеріал надійний, не утримує вологи та безпечний щодо можливих пожеж.

Піноізол - інноваційний утеплювач для стелі.

Типи будівель під утеплення стелі

Вирішити, як правильно утеплити стелю, можна з огляду на тип будівлі, що підлягає роботам. Виділити їх можна кілька:

• будови з цегли;
• будинки з дерева;
• будинки з піноблоків.

Конструкція та матеріал перекриттів буде мати велике значення при плануванні утеплення як стелі, так і стін. Тому тільки знайшовши оптимальний спосіб утеплення, можна безпечно та максимально просто знизити втрати тепла.

Варіанти монтажу утеплювача

Прийняти рішення про те, як утеплити стелю в будинку, можна оцінивши всі способи монтажу матеріалів.

Існує 2 способи:

1. Зсередини - витратний за часом, сил, і матеріально варіант;
2. Зверху - тобто утеплення горища. Менш складний, потребує менше витрат.

Утеплювати стелі зсередини варто на етапі будівництва будинку, оскільки порушувати цілісність вже створеної обробки вам навряд чи захочеться. Іноді такі серйозні роботи і не будуть потрібні - буде досить добре звуко-і теплоізолювати підлогу на верхньому горищному поверсі. Це буде просто, якщо цей поверх ви не збираєтеся робити житловим і взагалі важливо використовувати (а значить, утоптувати утеплювач для стелі ви не будете). Для того, щоб зрідка відвідувати горище без шкоди для матеріалу, прокладіть кілька трапів із дощок.

Утеплювальні роботи різними видами матеріалів

Утеплення тирсою

Тирса - недорогий спосіб посилити теплоізоляцію будинку. Вибравши цей матеріал, вирішуючи, чим краще утеплити стелю, потрібно гранично загострити увагу на його негативних властивостях – від того, наскільки вдасться їх нівелювати, залежить успіх усієї роботи. Методика утеплення горищ таким способом досить добре відпрацьована - ще 20 років тому тирсу або інший пористий доступний матеріал просто висипали на підлогу горища, оскільки знайти гідну заміну було нелегко.

Тирса - перевірений матеріал для утеплення

Мінусів у тирси всього 2, але вони суттєві і очевидні:

• доступність та привабливість для гризунів;
• пожежонебезпека.

Крім цього, подібні утеплювачі для стелі дерев'яного будинку або іншої будівлі зроблять горище недоступним для використання, тому що виходять дуже крихкими і схильними до руйнування при утоптуванні.

Щоб подолати негативні характеристики цього привабливого в інших аспектах матеріалу, потрібно подбати про правильну його обробку засобами, що запобігають займанню та розмноженню тварин. Найпростіші з таких речовин – вапно та гіпс, з якими тирсу змішують перед додаванням сполучних для покриття елементів – цементу та глини.

Загальна технологія утеплення будинку така:

1. стелю слід накрити пергаментом (спеціальним);
2. перекриття та дошки потрібно обробити вогнезахисними засобами;
3. необхідно приготувати суміш води, цементу і тирси, рідкий утеплювач, що утворився, залити.

Утеплювач - пінопласт

Рідкий пінопласт – дуже зручний спосіб утеплити стелю.

Аналізуючи утеплювачі для стелі будинку, розумієш, що пінопласт - один із найкращих варіантів з недорогих та доступних для самостійного використання. Його переваги дуже вагомі, хоча деякі деталі його монтажу вимагають суворого дотримання. Сучасні матеріали (монтажна піна, наприклад) значно полегшують роботу з цим утеплювачем – дозволяють зберегти герметичність стиків.

У комбінації з мінеральною ватою пінопласт стає ще більш ефективним утеплювачем, що дозволяє створити ідеальний «заслін» для теплого повітря.

Пінопласт має багато позитивних якостей. Серед них:

• висока звуко- та теплоізоляція;
• непроникність вологи та стійкість до негативних зовнішніх умов та механічного тиску (стежитись цей утеплювач не буде);
• легкість;
• простота процесу монтажу;
• універсальність і міцність (хоча пам'ятайте, що спресовувати листи не варто - це призведе до втрати властивостей, що теплозберігають).

Всі переваги пінопласту не можуть перекрити кілька його недоліків, а саме:

• пожежна небезпека;
• схильність до гризунів;
• складності в припасуванні до конкретних розмірів поверхні пінопластових листів;
• ретельна підготовка підлоги, стелі під час використання цього матеріалу.

Листовий пінопласт - доступний та зручний матеріал для теплоізоляції.

Технологія утеплення стелі пінопластом відносно нескладна, виконуються такі роботи двома способами:

1. з боку горища – листи укладаються у простір між балками, а стики запінюються. Потім зверху балками укладаються дошки підлоги.
2. з боку стелі - пінопласт приклеюється прямо на плити і стики закладаються. Зверху стеля зашивається в гіпсокартон або проводиться установка натяжної стелі.

Утеплення мінеральною ватою

Оцінюючи утеплювач для стелі в будинку (який краще чи гірше), ми орієнтуємося на доступність та легкість у роботі. Мінвата - ідеальний матеріал за цими показниками, але ще ефективніше, як говорилося, поєднання з пінопластовими листами.

Через не утеплене покриття будинку втрачається від 25 до 40% тепла. Дбайливий господар, який прагне оптимізувати витрати на опалення, розуміє, що утеплення покрівлі або горищного перекриття - прямий шлях економії. У цій статті ми розглянемо, як правильно утеплити стелю під холодним дахом.

Утеплити горищне перекриття можна двома способами:

1. Утепливши стелю із боку приміщень.
2. Утепливши перекриття з боку холодного горища.

Професіонали вважають утеплення стелі знизу не найкращим виходом з наступних причин:

• Знадобиться монтаж примусової вентиляції.
• Для утеплення стелі потрібні ефективні плитні матеріалиіз високою вартістю.
• Виконувати роботи технічно складно.

Перевага способу – виконання робіт за будь-якої погоди.

Утеплення перекриття зверху має переваги:

• Воно грамотніше, з погляду будівельної теплофізики.
• Ширший вибір утеплювачів.
• Роботи виконати набагато простіше.

Недолік – залежність від температури зовнішнього повітря під час роботи з деякими утеплювачами.

Вибір утеплювача

При виборі, ніж утеплити стелю, необхідно брати до уваги такі показники:

• Термічний опір.
• Паропроникність.
• Гігроскопічність.
• Група горючості.
• Об'ємна вага.
• Стійкість до УФ-випромінювання.
• Довговічність.
• Безпека здоров'ю людини.
• Вартість.
• Можливість укладання без залучення бригади будівельників та оренди спецтехніки.

Для утеплення стелі знизу можна використовувати такі матеріали:

• утеплювачі з мінеральної вати – жорсткі, напівтверді плити або м'які мати на основі базальтового або кам'яного волокна;
• плити з пінополістиролу – спіненого або екструдованого;
• плити з пінополіуретану;
• плити із льону.

Утеплення з боку горища дає найширші можливості вибору матеріалів. Це:

• Всі види мінераловатних утеплювачів- з кам'яної, базальтової вати, шлакуваті, скловати.
• Теплоізоляційні матеріали з льону – плити та мати.
• Плити з пінополістиролу – спіненого, екструдованого, графітвмісного.
• Поліуретанова теплоізоляція – плити та рідкий ППУ.
• Насипні утеплювачі – керамзит, вермикуліт, газосилікат.
• Напилювані рідкі склади- Ековата, полістирол.
• Екологічно чисті натуральні утеплювачі – тирса, солома, очерет, глина.

Мінераловатні утеплювачі

Ці утеплювачі ефективні, не горючі, паропроникні, стійкі до сонячному світлу, Довговічні, але вбирають вологу і втрачають свої теплоізоляційні якості. При укладанні поверх перекриття або утеплення стелі потрібна пароізоляція матеріалу знизу та гідроізоляція зверху.

Шлаковата - дуже дешевий ТИМ, але вона виготовляється з відходів доменного виробництва і може містити залишкову радіацію. Перед покупкою обов'язковим є радіаційний контроль матеріалу.

Скловата ефективна, але її нитки при монтажі утворюють небезпечний для дихальної системи та шкірних покривів пил, застосування її в житлі вкрай небажане.

Теплоізоляція з льону

ТИМ з відходів льону – екологічно чистий матеріал, за показниками близький мінеральній ваті, але має незаперечною гідністю- навіть вбираючи до 30% вологи, але не втрачає теплоізолюючих якостей.

Єдиний мінус - ціна вища, ніж у мінпліти.

Пінополістироли

Різні видипінополістиролів - відмінний теплоізоляційний матеріал, що володіє двома неприємними якостями - в ньому селяться гризуни, а тому він вимагає особливого захисту, і при пожежі виділяє отруйний дим, хоча і не підтримує горіння. Застосування пінополістиролу всередині приміщення вимагає захисту негорючим облицюванням.

Пінополіуретан

Плити та ізоляція з ППУ – на сьогоднішній день – найефективніший утеплювач: не вбирає вологу, не боїться гризунів, екологічний. Серед недоліків – висока вартість та необхідність оренди спецтехніки для напилення.

Насипні утеплювачі

Керамзит, вермикуліт, газосилікат – негорючі насипні теплоізоляційні матеріали, які поширені повсюдно, з низькою вартістю. Недоліки – вбирають вологу, недостатньо ефективні та важкі.

Для теплоізоляції горищного перекриття в житловому будинку середній смузіРосії доведеться насипати шар завтовшки 40-50 см об'ємною вагою 200-300 кг/м3. Залізобетонна плита витримає таке навантаження, а перекриття дерев'яними лагами доведеться посилити.

Рідкі утеплювачі

Ековату застосовують для теплоізоляції горища досить часто – матеріал добре себе зарекомендував, хоч і вимагає для напилення спецтехніки.

Введення до складу ековати та полістиролу антипіренів знижує горючість матеріалів, що робить їх безпечнішими.

Натуральні утеплювачі

Натуральні утеплювачі місцевого походження, такі, як солома, очерет, льону, тирса, глина не коштують нічого, або коштують копійки, це їхня головна перевага. Застосування цих матеріалів не завдасть шкоди природі та людині, проте вони малоефективні – доведеться укладати товстий шар, гниють, у них заводяться миші, вони недовговічні.

Використовувати ці матеріали бажано у крайньому випадку.

Виконання утеплення стелі знизу

Як правильно утеплити стелю у будинку? Виконати утеплення знизу можна кількома способами:

• За допомогою дерев'яної решетування.

• На анкерах із наступною штукатуркою по сітці.

• На анкерах з гіпсокартонним облицюванням.

Пошарова конструкція з пристроєм решетування виглядає наступним чином:

1. Несучі балки горищного перекриття.
2. Чернова підлога.
3. Гідроізоляційна мембрана, закріплена до балок решетуванням, що монтується в перпендикулярному балку напрямку.
4. У комірки обрешітки укладають врозпір плити утеплювального матеріалу на клею.
5. На двосторонній паропроникний скотч кріплять шар пароізоляції.
6. Виконується підшивка гіпсокартонним, плитами ДСП, ОСП або вагонкою.

Для утеплення знизу залізобетонної плитиможна використовувати другу технологію:

1. На стелю пристрілюють дюбелями анкери у шаховому порядку через 300 мм.
2. Плити утеплювача укутують пароізоляційним матеріалом, фіксуючи краї на двосторонній паропроникний скотч.
3. Утеплювач одягають на анкери, анкери відгинають.
4. Монтують штукатурну сіткуприв'язуючи її дротом до анкерів.
5. Виконують штукатурку за сіткою.

Третя технологія відрізняється від другої тим, що до анкерів після монтажу утеплювача кріплять напрямні. металевого каркасудля обшивки гіпсокартонні.

Технології утеплення горищного перекриття зверху

У разі утеплення з боку горища конструкція виглядає так:

1. Несучі балки перекриття при необхідності збільшення висоти балок за рахунок монтажу додаткових дерев'яних брусків.
2. Чернова підлога.
3. Укладання пароізоляційного шару безперервним полотном, внахлест 10...15 см, з кріпленням на двосторонній паропроникний скотч.
4. Укладання ТІМ - плитного, матового або насипного.
5. Гідроізоляційний шар – мембрана чи матеріал на бітумно-полімерній основі.
6. Повітряний проміжок - 40 мм.
7. Укладання ходових настилів.

Висота несучих балокперекриття в цій конструкції повинно бути не менше ніж на 40 мм вище теплоізоляції.

Утеплення насипним матеріалом по перекриттю матиме такий вигляд:

1. Плита перекриття.
2. Пароізоляція.
3. Насипна теплоізоляція.
4. Поліетиленова плівка.
5. Дощатий підлога.

Утеплити горищне перекриття можна сумішшю глини з тирсою. Для збереження тепла в будинку знадобиться шар ТИМ товщиною 20...30 см. Для приготування тирси - глиняної суміші знадобиться бетонозмішувач.

• в бочку з водою або в іншу ємність насипають 4-5 відер глини, розмішують до повного розчинення;
• суміш виливають у бетонозмішувач, додають тирсу;
• перемішують, додаючи воду;
• суміш виливають на шар пароізоляційного матеріалу.

Висихаючи, суміш може тріскати, щілини замазують глиною.

Висновок

Існує велика кількість технологій утеплення холодних перекриттів, для робіт можна використовувати різні матеріали. У утепленні перекриття своїми руками немає нічого складного чи неможливого, хоча може знадобитися помічник.

У холодну пору року будь-який будинок втрачає тепло через нещільність у місцях стиків. будівельних конструкцій, щілин у вікнах і дверях, а також через теплове випромінювання стін, підлог і стель в навколишній простір. При цьому частку стель і покрівлі припадає від 15 до 45% всіх втрат тепла. Тому стелю потрібно обов'язково утеплювати, за винятком втрат тепла за рахунок виходу нагрітого повітря і за рахунок теплопередачі. Більшість способів утеплення не вимагає дорогого обладнання та особливої ​​кваліфікації працівників. Їх цілком під силу виконати роботу з утеплення будинку своїми руками.

Крім найважливішого завдання – збереження тепла – роботи з теплоізоляції вирішують і ще одну – підтримку оптимальної вологості. Для цього, крім матеріалів-утеплювачів, застосовуються пароізоляційні та гідроізоляційні мембрани, що запобігають скупченню конденсату на стелях та стінах. Напівпроникні мембранні плівки пропускають крізь себе в одну пару води і не пропускають вологу в зворотний бік.

Загальна схема утеплення стелі та даху

Схеми утеплення стелі та даху

З точки зору утеплення всі дахи поділяються на два види:

• теплі. Під покрівельним матеріаломрозташовано кілька шарів: пароізоляція, утеплювач для стелі та гідроізоляція. Їх утримують обрешітки – просторові конструкції, що кріпляться до крокв. Стеля мансардних приміщеньутеплюється саме за такою схемою.
• Холодні. Мають шар покрівельного матеріалу та несучі конструкцієюта підкладений під них шар парогідроізоляції. Повітряний прошарок на горищі є додатковим бар'єром на шляху втрат тепла. Стеля, розташована під так званим холодним дахом, повинна бути утеплена і гідроізольована.

Особливості утеплення стелі

Головна особливість утеплення стелі – неможливість влаштувати стік конденсату, як це роблять для похилих дахів. Тому практично всі рішення щодо утеплення націлені на те, щоб відводити водяні пари вгору, забезпечуючи їм безперешкодне проходження через усі шари.

Холодне перекриття

Як правильно утеплити стелю під холодним горищем? Над холодним або теплопровідним перекриттям (наприклад бетонним) залишають повітряні зазори. Перший, допоміжний між пароізоляційною плівкою та утеплювачем, вступає в дію при великих перепадах температури та рясної конденсації. Він повинен добре вентилюватись. Головний зазор між утеплювачем та шаром гідроізоляції простіше зробити вентильованим – достатньо залишити невелику щілину по периметру. Холодне перекриття переважно утеплювати як зверху, так і знизу. Утеплювач, який використовується для стелі, що знаходиться під холодним горищем, повинен бути вологостійким.

Тепле перекриття

Теплим називають перекриття, зроблене з матеріалів з низькою теплопровідністю, наприклад дерева. Такі перекриття, які самі по собі служать утеплювачем, досить утеплювати тільки зверху. Навіть якщо конденсат і утворюється при вільних перепадах температур, він вбереться в дерев'яні конструкції, не змінюючи їх властивостей, а згодом випарується. Як правило, цей процес непомітний для мешканців.

Пароізоляцію укладають на перекриття без зазору, далі настилають теплоізолятор. Повітряний зазор між шаром теплоізоляції та гідробар'єрною мембраною також слід залишити та забезпечить можливість його вентиляції.

Матеріали для утеплення

На питання, який утеплювач кращий, однозначної відповіді немає. Вибір визначається кількома факторами, такими як:

• теплоізоляційні властивості;
• особливості конструкції стелі;
• ціна;
• вимоги до кваліфікації та обладнання
• доступність матеріалів.

Матеріали для утеплення поділяються на основні та допоміжні. До допоміжних відносяться бар'єрні та мембранні.

Бар'єри та мембрани

Паробар'єри

Пароізоляційні бар'єри необхідні для того, щоб через них не проходили водяні пари. Для виготовлення застосовуються плівки з поліпропілену товщиною понад 55 мікрон.

Поліетилен як пароізолятор непридатний - з часом від температурних коливань він розтріскується і починає пропускати пари. Однак якщо спаяти шар поліетилену та шар фольги – виходить якісна пароізоляція.

Фольгоізоли забезпечують також шаром волокнистого нетканого матеріалутипу синтепону. Цей шар збирає вологу з утеплювача та по капілярах відводить її убік. При наявності додатковий повітряний зазор над холодним перекриттям можна не робити.

Мембрани

Багатошарові армовані мембранні матеріали пропускають пари в одному напрямку та затримують вологу у зворотному. Армуючий сітковий шар забезпечують міцність плівки, не дає їй провисати та гарантує сталість величини основного повітряного зазору.

Мембрани з армуючим шаром

Читайте також своїми руками.

Мембрани для укладання під покрівлю мають металізовану зовнішню сторону. Вона підвищує стійкість до погодним умовам– високої вологості, вітрових навантажень та перепадів температур.

Утеплювачі

Чим краще утеплити холодну стелю? Основні теплоізоляційні матеріали, що використовуються для утеплення стель, можна розділити на такі категорії:

• Суцільні. Такі матеріали складаються з спінених пластиків, мало схильні до впливу вологи, зручно монтуються.
• Волокнисті. Мати або рулони формується із спресованих волокон. Недорогі, мають хорошу теплоізоляцію. Чутливі до вологи, при намоканні втрачають термоізоляційні властивості.
• Насипні. Традиційні сипучі матеріали - керамзит і т.п. Найдешевші, мають найслабшу теплоізоляцію. Окремо виділяється ековата - недешевий, але надзвичайно ефективний матеріал.
• Напилювані. Сучасні покриттяіз спінених пластиків. Напиляються за місцем, не утворюють стиків та швів. Найкраща теплоізоляція, дуже дороге обладнання.

Чим утеплити стелю, кожен вирішує сам, виходячи зі своїх потреб та можливостей.

Мінеральна вата

Рулонна мінвата

Найпопулярніший вид волокнистих матеріалів. Виробляється з кількох видів сировини:

• Базальтова вата із вулканічних гірських порід. Висока міцність та щільність, короткі жорсткі волокна. Висока вологостійкість.
• Скловата з вторинного скла. Низька міцність, легка та пружна, довгі еластичні волокна.
• Шлакувата з відходів доменного виробництва. Низькі теплоізоляційні властивості, дешевизна. Для житлових будівель не застосовується.

Для утеплення мінватою не потрібно спеціального обладнання, процес укладання нескладний і досить швидкий. Випускається як у рулонах, так і плитами завтовшки утеплювача до 150 мм.

Мінеральна вата шкідлива для здоров'я, під час укладання необхідно користуватися респіратором, захисними рукавичками та окулярами.

Увага!При попаданні волокон на слизові оболонки, органи дихання, травлення слід негайно звернутися до лікаря.

Після укладання в процесі експлуатації мінеральна вата абсолютно нешкідлива для тих, хто живе в будинку.

Важливою особливістю мінвати, яку потрібно враховувати під час проектування та укладання, є велике числостиків та примикань. Їх потрібно виконувати так, щоб зазор був мінімальним, плити укладаю до напрямних і один до одного врозпір. Напівсантиметрові щілини між плитами можуть знизити ефективність покриття на третину.

Правильне та неправильне укладання утеплювача

Теплоізолюючі властивості мінвати знижуються до їх втрати при намоканні матеріалу. Тому потрібно забезпечувати відведення пари та конденсату.

Монолітні

Найкращим і популярним матеріалом для термоізоляції стель є пінополістирол. Він виготовляється у вигляді панелей 1200*600мм, забезпечених шпунтом. Це дозволяє під час монтажу робити високоякісні стики. Крім того, щілини та зазори ущільнюють монтажною піною. Матеріал стійкий до вологи та коливань температур. Прекрасно поводиться при утепленні стелі як зовні, так і зсередини.

Недоліком є ​​низька стійкість до вогню. Під час горіння він виділяє шкідливі для здоров'я речовини.

Утеплення пінополіуретаном

Пінопласт, або спінений поліуретан, істотно дешевше пінополістиролу, але має низьку міцність і схильний до фарбування. Придатний для утеплення стелі зсередини.

Насипні та насипні матеріали

Напилювані матеріали дуже ефективні, не мають стиків та швів, майже не горять. Їх можна ефективно розпорошувати в важкодоступних місцяхта порожнинах, забезпечуючи термоізоляцію там, де інші матеріали можна розмістити тільки з частковим розбиранням будівельних конструкцій.

Основний недолік – надзвичайно висока вартість обладнання та висока кваліфікація оператора. Це стримує поширення перспективного методу.

Ековата

Дуже перспективний як насипний, так і утеплювач, що напилюється, для дахів і стелі. Займає проміжне положення між насипними та насипними матеріалами. Вона виготовляється з вторинного паперу, по теплопровідності збігається з минватой. Волокна з додаванням клею подаються на поверхню або порожнину під невеликим тиском і там застигають. При намоканні частково втрачає свої властивості, проте після висихання вони повертаються.

Добавки у складі ековату роблять її мало паливною, екологічно безпечною та непривабливою для гризунів та плісняви. Матеріал не викликає алергії та не сприяє розвитку ракових захворювань.

Способи укладання ековати

Нанесення ековати не вимагає спеціальної кваліфікації, а установка трохи складніша за пилосос. Одним з небагатьох недоліків є вимога до температури нанесення: не нижче +23 о С

Керамзит та крихта піноскла (пінокришка)

При засипанні керамзитом або пінокришкою необхідно враховувати те, що його термоізоляційні властивості малі в порівнянні з більш сучасними матеріалами. Тому шар знадобиться значно товстіший.

Керамзит – традиційний насипний утеплювач

Небагато переваг матеріалу – його дешевизна, вологостійкість і негорючість.

Керамзит застосовують у бюджетних рішеннях, як зовнішній шар, внутрішня термоізоляція при цьому виконується мінеральною ватою.

Схема двошарового утеплення керамзитом та мінватою.

Тирса і стружка

Ці матеріали можуть залучати своєю дешевизною, тирса та стружка на деревообробних виробництвах можуть дістатися взагалі безкоштовно. Стружка має високу пожежонебезпечність, тирса горить набагато гірше.

Утеплення стелі

Розглянемо сам процес утеплення стелі горища мінватою. Технологія відрізняється, виходячи з конкретних конструкцій та обраних схем.

Зовні

Найпростіший і швидкий спосібтеплоізоляції – міжбалочний. Якщо стеля виконана з масивних дощок, пароізоляцію необхідно обводити навколо балок або робити завороти плівки на них. Якщо стеля набрана з тонкої вагонки або планок, фольговану пароізоляційну плівку кріплять нижче балок, по стелі.

Методи утеплення дерев'яної стеліз горища

Повна схема утеплення вимагає значно більше праці, матеріалів і часу, але вона й набагато ефективніша. До міжбалочного шару з рулонів або матів додають надбалковий подвійний шар плит. Укладати шари потрібно з перекриттям.

Як утеплити холодну стелю зсередини

Вибираючи метод теплоізоляції стелі зсередини, необхідно усвідомлювати, що кожен з них знизить висоту приміщення. Мінімальні втрати висоти будуть у разі монтажу натяжної стеліабо підвісної стелі з гіпсокартону. У цьому випадку плити термоізоляції можна закласти між напрямними металопрофілями.

Кріплення базальтової вати на тарілчасті дюбелі

Якщо підвісна стеля не планується, то плити ізоляції можна кріпити різними способами:

• Все-таки зробити напрямні з дерев'яних рейок або металопрофілю.
• Закріпити панелі спеціальними тарілчастими дюбелями. На один мат розміром 1200*600 мм потрібно не менше 4-5 дюбелів
• Приклеїти до перекриття мастикою.

на нижню частинуутеплювача приклеюють армовану сітку, і вже на неї наносять грунт, що вирівнює, і шари фарби.

Без горища

При утепленні будов без горища крім вирішення завдання власне збереження тепла необхідно забезпечувати відведення зайвої вологи, як у повітрі у вигляді пари, так і конденсується на холодних поверхнях.

Схема для будівель без горища

Під легкою стелеюзакладається паробар'єр, на нього укладається шар теплоізоляції матеріалу. Необхідно забезпечити два вентильовані зазори — між теплоізоляцією та гідроізоляцією та між гідроізоляцією та покрівельним матеріалом. Уздовж ковзана потрібно влаштувати продухи або просто підняти накладку ковзана так, щоб повітря могло виходити вільним.

Особливі випадки

Розглянемо кілька особливих випадків

У багатоквартирному будинку

Квартири на останніх поверхахбагатоквартирних будинків відомі як холодні. Особливо, якщо будівельники виконали теплоізоляцію перекриття з порушенням технології. Будь-які самостійні роботина горищі багатоквартирного будинку незаконні, краще витратити час на претензії до будівельної чи експлуатуючої організації та змусити їх виконати свої зобов'язання щодо забезпечення нормальної температури. Але претензійний процес – справа не швидка, а холодно у кімнатах уже сьогодні.

Однак утеплити стелю швидко і недорого можна зсередини і впоратися своїми силами. Прийде «порадувати» сусідів свердлінням численних отворів у стелі під дюбелі, але результат того вартий.

Утеплення стелі багатоквартирному будинку

Ще одним недоліком буде зниження висоти кімнат на 4-5 см, а по периметру стелі – і до 40 см. Але тепло дорожче.

На теплу стелю встановлюється система напрямних з дерев'яних рейок або металевого профілю заввишки 4 см. Між ними закладаються листи пінопласту товщиною 30 мм і кріпляться до стелі на тарілчасті дюбелі.

Після цього за нижніми кромками напрямних кріпиться фольгована пароізоляція. По периметру виконуються укоси радіусом 40-40 см, що забезпечує плавне сполучення площин ліній фальшстелі та стін. на останньому етапікріпляться листи вологостійкого гіпсокартону. Криволінійні укоси засипають крихтою пінопласту, починаючи з коротких боків кімнати. Підійде для цього й ековата.

Мансарда

Житлову мансарду слід обов'язково утеплити. Не завадить утеплення та нежитловій мансарді – це буде додатковим бар'єром на шляху холоду до житлових поверхів. Як надійно утеплити стелю на мансарді? Найбільш поширена схема - утеплення плитами мінвати або пінополіуретану з укладкою між кроквами. Для вертикальних стін потрібно буде взяти спеціальну ватуз низьким коефіцієнтом усадки.

Схема термоізоляції мансарди

Особливу увагу потрібно буде приділити пароізоляції. У вже збудованому будинку підконькове простір не завжди буває доступним. В цьому випадку може виручити ековата - її можна буде задути через технологічні отвори, які далі ущільнюють монтажною піною.

Гараж та лазня

Покрівля гаража найчастіше тримається на металевих балках двотаврового профілю. При монтажі напрямних для утеплювача свердлити отвори знизу нагору в сталевій балці незручно, тому застосовують спосіб, показаний на малюнку. Плити теплоізоляції укладають двома шарами із перекриттям. Замість волокнистих матеріалів можна спробувати ековату. У цьому випадку можна обійтися без фольгоізолу, а замість нього по фальшстелі постелити крафт-папір.

Схеми монтажу для лазні та гаража

Для лазні використовується стандартна схема термоізоляції. Підвищена вологістьприміщення вимагає застосування базальтової вати – утеплення стелі споруди скловатою не рекомендується. Особливу увагу слід приділити якості вентиляції проміжків. Ековату потрібно обов'язково змочувати клеєм. Якщо утеплюють банну стелю, працюючи з боку горища, часто застосовують і насипні матеріали, такі, як тирса та стружка.

Навички працівників та інструмент

Популярні способи утеплення не вимагають дорогого обладнання та високої кваліфікації. Для утеплення домашньому майструбуде достатньо загальнобудівельних навичок та звичайних інструментів:

• молоток
• шуруповерт
• ножівка
• драбини
• рулетка

При встановленні напрямних найкраще покликати помічника. Не завадить допомогу і при розкрої та укладання рулонних матеріалів.

Перед початком робіт та закупівлею матеріалів необхідно зробити ескізний креслення. Це допоможе не помилитися з розмірами і правильно розрахувати кількість матеріалів, що закуповуються.