Зовнішнє утеплення будинку мінеральною ватою під сайдинг: вибір матеріалу та етапи робіт. Добротне утеплення дерев'яного будинку мінватою Як утеплити зроблений з колод будинок зовні мінватою

Багато власників дерев'яних будинківвважають за потрібне зробити утеплення стін відразу ж після його спорудження. Однак, хотілося б відзначити, що досить часто при цьому буває помилка - далеко не завжди варто одягати в утеплювальний матеріал нові будинки з цільної деревини, так як дерево само по собі має низьку теплопровідність, і, крім того, воно здатне створити всередині кімнат сприятливий мікроклімат .

Утеплення дерев'яного будинкуЗовні мінватою під сайдинг доцільно проводити в тому випадку, якщо будівля вже простояла багато років, і, пройшовши численні цикли перепадів температур, деревина втратила свої початкові якості. Це відбувається через те, що на колодах або брусі, з яких зведений будинок, під впливом атмосферних впливів з'являються глибокі тріщини.

До утеплювальних заходів вдаються також у тому випадку, якщо товщина стін невелика, а будинок розташований у регіоні з холодними зимами. Термоізоляція допомагає створити нижчу сумарну теплопровідність огороджувальних конструкцій і значно знизити витрати на паливо.

Для утеплення дерев'яного будинку зовні все частіше вибирається мінеральна вата, а для декоративної зовнішньої обробки — вініловий сайдинг, який доступний за ціною та має досить тривалий термін експлуатації. Крім цього, оздоблювальний матеріал легкий у монтажі, а при пошкодженні однієї з панелей її можна легко замінити на нову.

Щоб після утеплення дерев'яних стін у будинку зберігся оптимальний мікроклімат, А саму будову не було завдано шкоди, потрібно знати специфіку процесу термоізоляції, також експлуатації будинку.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, який ефект виникне, якщо виконати

До чого приводить підвищена вологість деревини?

Відповідь на це питання необхідно знати, щоб серйозніше підійти до утеплювальних заходів і, не сподіваючись на різні поради, а міркуючи логічно, ухвалити вірні рішення.

Всім відомо, що не оброблена спеціальними складами деревина, перебуваючи постійно у вологому стані, уражається мікрофлорою (гнучким, пліснявою), в ній починаються процеси гниття, матеріал втрачає свою міцність. Через пару років колода, в якій оселилася цвіль, повністю втрачає теплоізоляційні якості, а потім і зовсім перетворюється на потерть. Тому при утепленні дерев'яних стін дуже важливо правильно підібрати матеріали та провести їх монтаж таким чином, щоб уберегти конструкцію від перезволоження.

Вологість колод перед монтажем їх у зруб має становити 23 ÷ 35%. Простоявши близько року у нормальних умовах, стіни підсихають, і вологість у деревині знижується до 10 ÷ 18%, залежно від сезону виміру. Слід зазначити, що й дерево перебуватиме тривалий час у вологому стані, рівень якого становитиме 20 ÷ 22%, то утворення грибка у його структурі неминуче. Крім цього, таке середовище сприятливе для появи жука-деревоточця.

Не треба думати, що деревина починає сиріти тільки через підвищеної вологостіповітря, дощ, сніг або туман. Насправді в зимовий періодКоли температури на вулиці і в будинку різняться, а вологість у приміщенні багаторазово перевищує зовнішню, деревина вбирає її в свою структуру. Вбираючи вологу зсередини, дерево, пропускаючи через стики між колодами та мікропори, віддає її назовні. Чим нижча температура на вулиці та вище в будинку, тим більша кількість вологи пропускає через свою структуру деревина. Про цей процес говорять, що матеріал "дихає".

Порушувати подібну природну рівновагу – у жодному разі не можна. Неприпустимо проводити утеплення так, щоб водяним парам було закрито вихід із деревини в атмосферу. Крім того, утеплювач грає роль і у зміщенні «точки роси» - вона буде винесена за межі дерев'яної стіни і припаде на товщу термоізоляційного матеріалу. Це також значно знизить можливість перезволоження дерев'яних стінок.

Матеріали для утеплення дерев'яних стін

Отже, щоб не порушити нормальний температурний баланс і не допустити застою вологи всередині колод, дуже важливо дотриматися правильну технологіюутеплення та підібрати відповідні матеріали.

Найважливіша умова – паропроникна мембрана

Найважливіший елемент утеплювальної системи дерев'яного будинку – вітрозахисна дифузна мембрана.

Щоб не порушити природний баланс вологості при утепленні, необхідно створити нормальні умови для експлуатації будівлі, не допускаючи перешкод для виходу водяної пари назовні.

Ціни на вітрозахисну дифузну мембрану

вітрозахисна дифузна мембрана

Багато будівельників, виконуючи роботу «не для себе», не дуже замислюються про довговічність будинку, що утеплюється, і закривають дерев'яну стіну пароізоляційною плівкою. абсолютно не допустимо. Фахівці, які займаються вивченням будівельної фізики дерев'яного будинкута будматеріалів, радять повністю відмовитись від пароізоляційного матеріалу при утепленні будівель з дерева, в яких планується проживання. цілий рік. Натомість слід використовувати вітрозахисну дифузну мембрану, яка закріплюється з зовнішньої сторониутеплювача. Це покриття має гідрофобність - вода, що потрапила на нього, просто скочується, але ніколи не вбереться в волокна. Тобто, навіть якщопід шар сайдингу просочиться вода, потрапити до шару мінеральної вати, і тим більше – до дерев'яних стін, їй не вдасться.

Разом з тим, унікальна будова такої мембрани абсолютно не перешкоджає вільному виходу водяної пари назовні, від стін та утеплювального шару в атмосферу. Таким чином, стіни будинку продовжують "дихати", мимоволі вирівнюючи вологий баланс.

Сам утеплювач потребує вітрозахисту – і ця мембрана повною мірою справляється з таким завданням, не допускаючи вивітрювання волокон матеріалу та проникнення в його товщу потоків холодного повітря.

Схематично - будова утеплювального "пирога" на дерев'яній стіні

Вентиляційний зазор, залишений між вітрозахисною паропроникноюплівкою та оздоблювальним матеріалом, дозволить вільно циркулювати повітрі, який постійно висушуватиме виступили на поверхню мембрани краплі конденсату.

Оптимальний утеплювач – мінеральна вата

При зовнішньому утепленні дерев'яних будинків повністю виключаються синтетичні термоізоляційні матеріали – пінополістирол, спінений поліетилен тощо. Також необхідно відразу опинитися від будь-яких матеріалів із фольгованим покриттям. Всі перераховані утеплювачі мають пароізоляційні властивості, що, як уже говорилося, абсолютно неприпустимо.

Не варто вибирати для утеплення дерев'яного будинку штучні напилювані матеріали, такі як пінополіуретан, так як він також повністю герметизує поверхню і не дає дереву «дихати». Таке утеплення призведе до гниття та появи цвілі всередині будинку, що дуже небезпечно не тільки для всієї будови, але й для здоров'я мешканців.

Найприйнятнішим варіантом для подібних робіт є мінеральна вата, але теж – не будь-яка. Вона може бути зроблена з різних матеріалів: доменних шлаків (шлаковата), розплавленого скляного бою та піску (скловата), та з вулканічних. габро-базальтовихгірських порід (кам'яна або базальтова вата).

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Для утеплення дерев'яного будинку відповідним варіантомє саме кам'яна вата, яка має низьку гігроскопічність, відмінні термоізоляційні якості, відповідну щільність і досить високу міцність на стиск.

Основні технічні та експлуатаційні характеристикицього матеріалу:

• Коефіцієнт теплопровідності – від 0,032 до 0,048 Вт/м×К.
• Вологопоглинання– не більше 2% від обсягу (у деяких видів – суттєво менше )
• Щільність базальтових матів може змінюватись від 30 до 400 кг/м³, так як виготовляються напівжорсткі та жорсткі плити, а також мати з мінеральної повсті.
• Межа міцності на стиск становить від 5 до 80 кПа, залежно від різновиду матеріалу та його щільності.
• Базальтовий утеплювач є матеріалом, що дихає, а це одна з основних умов при утепленні дерев'яних конструкцій.
• Найважливіша якість, особливо для використання в дерев'яне будівництво- Негорючість матеріалу.

Для зовнішнього утеплення будинку рекомендовано вибирати напівжорсткі мати теплоізолятора, щільність яких варіюється від 80 до 150 кг/м³. Зазвичай вони мають розмір 600х1200 або 500х1000 мм і випускаються в певному діапазоні товщин. Рулонний матеріалмонтувати простіше, але його щільність і міцність нижчі, він згодом може просісти навіть при якісному закріпленні його на стіні.

Для зовнішніх теплоізоляційних робіт на стінах дерев'яного будинку можна використовувати і скловату, але ефективність і довговічність такого утеплення будуть істотно нижче.

А ось шлаковату слід одразу, категорично виключити. Не варто зваблюватися її низькою ціною - цей має більш високий коефіцієнт теплопровідності і добре вбирає вологу. Підвищене вологопоглинанняу процесі експлуатації призводить до підвищення теплопровідності, тобто матеріал різко втрачає свої термоізоляційні якості. Крім цього, підвищена кислотністьшлаковата абсолютно не корисна натуральній деревині.

Фахівці рекомендують використовувати для внутрішнього та зовнішнього утеплення екологічно чисті конопляні або лляні мати, які мають низьку теплопровідність, хорошу паропроникність і досить високу стійкість до вологи. Але найбільшим недоліком цих матеріалів є їхня висока вартість.

Можливо, вас зацікавить інформація про те, який вибрати для бруса

Потрібна товщина утеплення дерев'яного будинку

Товщина утеплювача вибирається залежно від товщини стін та середніх зимових температур регіону, де збудовано будинок. Найчастіше утеплювач монтують у два шари, перший з яких становить 100, а другий - 50 мм. При необхідності товщина може бути збільшена, але для цього доведеться закріплювати ще один ряд обрешітки.

Однак, непогано буде точно розрахувати товщину утеплювального шару - щоб не допустити малої ефективності утеплення або, навпаки, не витрачати зайвих засобів для надмірної, непотрібної в конкретних умовтермоізоляції. Здійснити розрахунок – не так складно.

Принцип зводиться до того, що сумарне термічний опірбагатошарової стінової конструкції має бути не нижче за показник R(м²×° З/Вт), розрахованого фахівцями для цього регіону.

Для спрощення сприйняття значення цього показника вказані на запропонованій карті-схемі Росії. Вибирати слід верхнє значення для стін (позначено фіолетовими цифрами).

Так як конструкція стіни багатошарова, то її загальний термічний опір дорівнюватиме сумі опору кожного з шарів, що впливає на утеплювальні якості будинку.

R = R1 + R2 + R3 …

Ну а термічний опір кожного шару виражається формулою:

Rn = Hn / λn

Hn- Товщина шару.

λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу.

При утепленні дерев'яної спорудитакими шарами можуть бути:

1 – сам дерев'яний зруб. Зверніть увагу, що товщина зрубу, складеного з кругляка, приймається дещо меншою, ніж при використанні бруса. прямокутного перерізу. Це слід враховувати під час проведення проміру.

2 – внутрішнє оздобленняякщо вона, звичайно, є. У дерев'яних будинках стіни можуть залишатися всередині необробленими, обшиватися натуральною вагонкою, вагонкою МДФ, фанерою, ОСП, іноді використовують гіпсокартон під фарбування і поклейку шпалерами.

3 - Шар зовнішнього утеплювача - та величина, яку потрібно знайти.

Можуть бути і складніші «пироги», і кожного шару ведеться свій розрахунок . Але зазвичай натуральні дерев'яні стіни зсередини намагаються не псувати синтетичними матеріалами, щоб зберегти природні переваги деревини.

На схемі також показано:

4 — паропроникнагідрофобна вітрозахисна мембрана.

5 - деталі каркаса (решетування).

6 – сайдинг. Облицювання сайдингом відокремлено від утеплювача повітряним вентильованим зазором (7). Таким чином, з якого б матеріалу не були виготовлені панелі, у загальній термоізоляції стіни вони не беруть участь і не приймаються до уваги.

Таким чином, щоб обчислити необхідний шар утеплення, потрібно знати товщину кожного прошарку та коефіцієнт його теплопровідності.

У результаті формула підрахунку виглядатиме так:

Hу = (R– H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3… ) × λу

Величину коефіцієнтів теплопровідності матеріалів нескладно знайти в довідниках, а цей параметр для обраного виду мінеральної вати ( λу) обов'язково вказується на упаковці або у супровідній документації.

Для зручності підрахунку рекомендуємо скористатися вбудованим калькулятором спеціально запрограмованим для натуральних дерев'яних стін. У ньому передбачена можливість вказати, крім самої стіни, ще два шари оздоблення з натуральних матеріалів.

Майже 40% рахунків з оплати комунальних послугйдуть за опалення. Тільки застосування кардинальних заходів, спрямованих на утеплення дерев'яного будинку мінватою, допоможуть зберегти більшу частину сімейного бюджетуза часів економічної кризи. Власники квартир у багатоповерхових спорудах дуже обмежені у виборі необхідних будівельних матеріалів, І зовсім інакші справи у власників приватних будинків, виготовлених з бруса або зрубу. Пропонується детальніше розглянути способи проведення робіт, спрямованих на утеплення власного дерев'яного будинку.

Утеплення дерев'яного будинку

Побудови з такого матеріалу, як брус, цінувалися в усі часи, адже крім високої екологічності, натуральне дерево характеризується як довговічне, красиве і міцний матеріал. Сучасні власники дачних ділянокволіють використовувати дерево для будівництва невеликих будівель, які б дозволили відпочити від міської метушні хоч якийсь час. Але багато хто воліє жити в таких будинках цілий рік, що робить утеплення житлового дерев'яного будинку із зовнішнього боку під сайдинг мінватою вкрай необхідним. Опалення в таких спорудах коштує дорого, тому питання щодо утеплення будівлі є більш ніж актуальним.

Що являє собою мінвата і як зробити правильний вибір

Мінеральна вата

Мінеральна вата відноситься до категорії утеплювальних матеріалів, отриманих за допомогою видування твердого матеріалуу вигляді волокон. Цей утеплювач має три різновиди:

• кам'яна вата;
• скляна вата;
• шлакова вата.

Кам'яна вата

Кам'яна вата

Для її виготовлення прийнято використати базальт. На думку фахівців, цей різновид утеплювача увібрав у себе найкращі характеристики:

1. Базальт як основна сировина для виготовлення утеплювача.
2. Речовини, що містяться в ньому, не дають матеріалу приймати гостру форму.
3. При стисканні плита залишається жорсткою.

Простота технологічного процесуобумовлена ​​використанням під час виробництва лише добавок і доломіту (базальту). Є залишковим продуктом виробництва, що суттєво впливає на його вартість.

Скловата

Скловата

Для виробництва матеріалу використовуються відходи скла та деяких гірських порід, які багаті на вміст силікатів (кремнію). До характерним особливостямутеплювача можна віднести подовжений тип частинок, що становлять 0,04-0,3 см.

особливості:

1. Якщо використовувати мікроскоп, він покаже, що форма частинок злегка загострена, що призводить до появи дрібних подряпинта подразнення дихальних шляхів при роботі з матеріалом.
2. Чудовий показник зчеплення між собою окремих волокон.

Параметри цього матеріалу знаходяться на оптимальному рівні і при використанні засобів захисту не знадобляться.

Шлаковата

Шлаковата

Доменний шлак прийнято використовувати як основну сировину. Розмір частинок цього матеріалу невеликий у зв'язку з технологією його виробництва. Показник жорсткості (на стиску) становить 0,015 МПа, що є найменшим серед аналогічних плит та матів. По теплопровідності шлаковата не поступається іншим утеплювачам. Технологія укладання порівняно проста, і у зв'язку з цим популярність цей продукт серед забудовників вкрай велика. Часто використовується в промисловості при облаштуванні комбінатів із плавлення сталі, шахтах, заводах та трубопроводах. З її допомогою можна провести утеплення поверхні з невеликим нахилом або горизонтальну поверхню.

Як проводиться утеплення дерев'яного будинку

Утеплення дерев'яного будинку

Поверхню стін будинків із бруса можна обшити за допомогою сайдингу. Ця технологія користується популярністю як на території нашої держави, так і країн СНД. Кліматичні умовитакі, що без якісного утепленнядерев'яного будинку просто не обійтись. Для цього рекомендується обшити зовнішні стінивдома за допомогою мінеральної вати та покрити її сайдингом. Так вдасться належним чином захистити теплоізоляційний матеріал від факторів зовнішнього впливу.

Для проведення необхідних маніпуляцій знадобляться такі інструменти та матеріали:

• бутила (можна замінити стрічкою);
• шуруповерт;
• перфоратор;
• кілька наборів шурупів;
• дюбеля;
• металопрофіль;
• універсальний підвіс;
• скоби будівельні;
• мінвата.

Для початку знадобиться проведення необхідних підготовчих робіт, які будуть спрямовані на очищення робочої поверхніта встановлення на неї першого шару, що складається з парового бар'єру. Шуруповерт чи дюбеля знадобляться для закріплення прямого універсального підвісу на стіні. Вертикальний крок профілів, що встановлюються, складе 0,5 м. Мінвата нанизується на виступи у вигляді підвісів. Зазору між плитами не повинно бути.

Для фіксації квадратного метраматеріалу знадобиться щонайменше 4 дюбелів. Поверх утеплювального матеріалу укладається мембрана. Усі її стики проклеюються стрічкою (бутилової). Для кращої фіксації плівки потрібно використовувати дюбелі. Встановлення металевих профіліввиготовляється на підвіси. Прикручувати слід з обох боків меншими дюбелями діаметра. Вата злегка притискатиметься самим профілем.

Порядок дій при утепленні дерев'яного будинку із зовнішнього боку під сайдинг

Утеплення дерев'яного будинку

Порядок дій:

1. Поверхня стін зробленого з колод будинкунеобхідно кілька разів обробити за допомогою антисептичних засобів. Торець будинку обробляється з особливою ретельністю, оскільки саме звідти починає розмножуватися грибок. Подібні маніпуляції проводяться в теплий і ясний день, тому що після закінчення маніпуляцій поверхні знадобиться кілька днів для того, щоб повністю висохнути. Особливу увагуприділяється кутам та нижньому вінцю будівлі.
2. Паропроникний матеріал прикріплюється до поверхні стіни за допомогою будівельного степлера. Варто звернути увагу на те, що глянсова сторона матеріалу, що використовується, повинні бути направлена ​​в бік утеплювача. Усі стики робляться внахлест і проклеюються скотчем. На неї кріпиться решетування з діаметром бруса, що дорівнює товщині використовуваного утеплювача. Якщо укладати матеріал врозпір, то допоміжні елементи кріплення не знадобляться.
3. Між брусками слід укласти мати теплоізолятора, підтискуючи їх. Якщо є необхідність, їх можна злегка обрізати з допомогою канцелярського ножа. Фіксація рейками знадобиться в тому випадку, якщо утеплювач має недостатній показник жорсткості і погано тримається всередині каркаса. За допомогою анкерних цвяхів виконується остаточне закріплення.
4. Якщо планується укласти одночасно кілька шарів теплоізоляційного матеріалу, то робити це слід внахлест таким чином, щоб перші шви були не видно. Усі роботи, спрямовані на утеплення будинку з бруса із зовнішньої частини за допомогою мінвати та без роси, повинні проводитись у захисному одязі з використанням респіратора.
5. Мембранна плівка фіксується поверх утеплювача (на зовнішній бік). Стики робляться внахлест і проклеюються скотчем.
6. Після цього слід приступити до монтажу системи. примусової вентиляціїкаркасу. Для цього знадобляться бруски, які допоможуть створити необхідний проміжок між утеплювачем і фасадом будинку (приблизно 5 см). Для кріплення брусків використовуються шурупи. Підвіси для профілю знадобляться лише в тому випадку, якщо стіни не рівні, що дозволить самостійно регулювати зазор до каркасу.
7. Кріплення виробляється виходячи з наведеної виробником технології. В якості облицювального матеріалувикористовується брус, блок-хаус, металопрофіль, вініловий сайдинг.

Утеплення будинку з бруса мінеральною ватою

Утеплення будинку мінеральною ватою

Як утеплювальний матеріал дерев'яних балокі вдома в цілому використовуватиметься. Майбутній процес укладання не повинен викликати труднощі, проте до виконання слід підготуватися заздалегідь.

1. Габарити решетування. Перетин брусів, що використовуються, складе 50х50. А ось товщина безпосередньо залежатиме від кількості шарів теплоізоляційного матеріалу, що укладається. Якщо монтується лише один шар, то перерізу в 50х50 буде більш ніж достатньо. У разі облаштування двох шарів перетин бруса складе 50х100. Знадобиться протигрибковий розчин, а також набори шурупів, анкерних гвинтів і гідроізоляційна плівка.
2. Первинна обробка робочої поверхні. Перед тим, як розпочати утеплення будівлі своїми руками, слід кілька разів обробити поверхню стін за допомогою протигрибкового розчину. Це допоможе уникнути швидкого прояву наслідків ураження матеріалу вогкістю. Не зайвим буде обробити поверхню та протипожежними просоченнями.
3. Пароізоляційний та гідроізоляційний шар. Шорстка сторона матеріалу повинна бути спрямована на стіну, оскільки саме вона вологопровідна. Глянцева сторона не дозволить вологи пройти крізь бар'єр, що встановлюється. Якщо все зробити правильно, можна досягти поверхні без роси та конденсату загалом. Кріплення плівки проводиться за допомогою будівельного степлера, а укладений внахлест матеріал (10-12 см) після проклеюється скотчем.
4. Встановлення решетування. Для виконання наступних маніпуляцій знадобиться створення решетування. Для початку намиста кріпиться до кута будинку встик саморізами. Відстань між рештою елементів повинна повністю збігатися, а матеріал знаходиться строго у вертикальній площині.
5. Укладання вати на мінеральній основі. Матеріал розрізається на шматки. Для здійснення наступних дій знадобиться набір анкерних кріплень, які допоможуть зафіксувати матеріал на стіні. Для початку знадобиться створити кілька наскрізних отворів, у яких і будуть розміщені анкери. Після забивання їх слід заклинити для жорсткішого утримання вати.
6. Зовнішній шар гідроізоляції. Цей етап передбачає проведення повторного закріплення гідроізоляційного матеріалуглянсовою стороною назовні. Таким чином, конденсат буде відводитися від утеплювача, що допоможе суттєво продовжити експлуатаційний термін матеріалів, що використовуються. Для закріплення плівки використовується степлер.

Як утеплити зовнішню частину будинку з колоди

Утеплення зробленого з колод будинку ззовні

Приступати до утеплення стін зробленого з колод варто тільки в тому випадку, якщо вже були виконані всі інші маніпуляції, спрямовані на утеплення дерев'яного будинку, в тому числі і міжповерхового перекриття. Якщо попередні праці необхідного результату не принесли, слід негайно приступати до дій, щоб уникнути псування фасаду будівлі. Утеплювати слід саме зовнішні стіни, так як це пов'язано з природними характеристиками матеріалу, що використовується (дерева), яке здатне накопичувати вологу і дихати. Якщо утеплити фасад будівлі, то вогкість не буде накопичуватися всередині приміщень, а поступово виходитиме на вулицю. Подібні маніпуляції можна проводити лише після закінчення усадки будівлі.

Робимо фасад вентильованим

Вентильований фасад

Після того, як утеплені стіни дерев'яного будинку зсередини за допомогою мінвати, можна приступати до зовнішніх робіт. Утеплити будинок з колод можна, облаштувавши вентильований фасад згідно з наявними технологіями. Таким чином, дерево не тільки збереже свою здатність «дихати», а й віддавати вологу. Насамперед поверхня обробляється розчинами від грибкових та пожеж. Поверх облаштовується решетування, всередині якого буде розміщений утеплювальний матеріал. Використовувані плити утеплювача укладаються між латами і щільно заповнюються в отвори. Іти слід зверху донизу.

Найчастіше попередньо поверхня не вирівнюється, а виходячи з особливостей застосовуваної технології, проміжків між поверхнею і матеріалом бути не повинно. У цьому випадку всі порожнечі можна заповнити за допомогою утеплювача типу «базальтина» або джуту.

Поверх кріпиться гідроізоляційна мембрана. Далі слід встановити решетування, на якому можна буде розмістити сайдинг, блок-хаус або будь-який інший матеріал. Таким чином, між фасадом та мембраною залишиться невеликий зазор (5 см), який і служитиме вентиляцією. Для вільної циркуляції повітряних потоків необхідно подбати про продухи.

Конопатка стін з колод типу

Утеплення стін дерев'яного будинку

Перед тим, як розпочати утеплення всієї будівлі, слід проконопатити всі зовнішні стіни будинку. Для початку слід знайти всі щілини (звичайна свічка та безвітряна погода допоможуть виявити джерела протягу в житлових приміщеннях). У зимовий період слід приділити час на пошук «зайчиків» – місць, де утворюється іній у зв'язку з витоком тепла. Конопатити слід за відсутності дощів. Для цього знадобиться:

• рулонний утеплювач (пенька);
• джут;
• клоччя.

Матеріал просовується в щілини та проштовхується максимально глибоко всередину за допомогою конопатки.

Утеплення дерев'яного будинку під сайдинг

Утеплення дерев'яного будинку під сайдинг

Порядок дій:

Утеплення дерев'яного будинку під штукатурку

Якщо планується укласти утеплювач під штукатурку, всі майбутні маніпуляції слід розділити на кілька основних етапів.

Їх виділяють лише три:

1. Укладання теплоізоляційного матеріалу.
2. Проведення армування.
3. Нанесення декоративного оздоблення.

Насамперед проводиться монтаж планки або цокольного профілю, який виконуватиме роль спрямовуючої для першого рулону мінвати. З її допомогою можна регулювати необхідний зазор між стіною і матеріалом, що укладається. Також планка не дозволить гризунам дістатися основного матеріалу. Профілі також не дадуть провести деформацію штукатурки надалі і з'єднати її по швах. Далі кріпиться армуюча сітка шириною 20-30 см. Її нижній край підвертається відразу після закінчення приклеювання арматури на минвату. Подібні дії зроблять монолітну конструкцію. Для фіксації знадобиться клеєармуючий склад штукатурки.

Для декорування мінвати можуть бути використані кілька різновидів штукатурки:

• на силіконовій основі;
• акрилової;
• мінеральної;
• силікатний.

Після повного висихання шару, що складається з штукатурки, можна зробити фарбування поверхні.

Внутрішнє утеплення стін та визначення точки роси

Внутрішнє утепленнястін

Проводити подібні маніпуляції в дерев'яному будинку небажано, оскільки завдяки фізичним властивостям натурального дерева, Наявна точка роси переміститься всередину житлових приміщень. Це неминуче призведе до застою вологи та конденсату на холодних дерев'яних поверхнях. Однак якщо іншого виходу немає або всі інші варіанти вже перепробовані, слід облаштувати правильну вентиляціюу вигляді кількох зазорів та пароізоляцію.

Спираний пиріг буде виглядати таким чином:

• оздоблення усередині приміщення;
• зазор вентиляції трохи більше 3 див;
• пароізоляційний шар;
• утеплювальний матеріал;
• гідроізоляція;
• ще один проміжок вентиляції;
• стіни будинку.

Варто звернути увагу на те, що чим більше шар утеплювача, тим менший перепад знадобиться для того, щоб знову утворився конденсат на дерев'яній поверхні. Для освіти необхідних умоввентиляції, знадобиться просвердлити кілька отдушин (не більше сантиметра) на деякій відстані один від одного.

Висновок

Завершення робіт з утеплення будинку

Після закінчення робіт, спрямованих на утеплення дерев'яного будинку за допомогою мінеральної вати, можна прикрасити фасад будівлі за допомогою одного з численних оздоблювальних матеріалів. Найчастіше використовується блок-хаус, цегла або сайдинг. Також можна зупинити свій вибір на створенні фасаду навісного типу на основі одного з оздоблювальних матеріалів. Від правильності виконання кожного з етапів майбутніх робіт залежатиме затишок і мікроклімат усередині житлових приміщень. Взимку в будинку має бути сухо та тепло, а влітку прохолодно. Тільки контролюючи хід виконання робіт, спрямованих на утеплення дерев'яного будинку, можна бути впевненим у якості та довговічності результату. Успіхів у ваших починаннях.

Якісна теплоізоляція дозволить не тільки зберегти тепло взимку, а й покращить мікроклімат у приміщеннях у спекотний літній період. Мінвата використовується як зовнішній утеплення досить давно. Цей недорогий матеріалмає досить низьку теплопровідність і дуже зручний у роботі. Однак утеплення будинку зовні мінватою має деякі особливості.

Способи монтажу

Так як мінеральна вата здатна швидко вбирати вологу, втрачаючи при цьому частину своїх теплоізоляційних властивостей, її монтаж виконується такими способами:

За допомогою металевих або дерев'яних профілівз наступною обшивкою сайдингом, профнастилом, вагонкою та ін., при цьому між шаром мінвати та оздоблювальним матеріалом обов'язково залишається вентиляційний зазор ;

наклеюванням плит на стінуз подальшою обробкою ґрунтовкою, армуванням сіткою та оздобленням декоративною штукатуркою; при такому способі відбувається природна вентиляціяутеплювача.

Способи монтажу мінвати: 1) прокладка між профілем та 2) наклеювання плит з подальшим оздобленням штукатуркою

Для зовнішнього утеплення краще використовувати фасадну мінвату, що реалізується в плитах, що має більшу щільність та менший ступінь водопоглинання. Мінімальна товщинашару – 10 см.

Важливо!Перед утепленням будинку зруби з бруса або колоди повинні просохнути щонайменше рік і дати усадку. А якщо ні, то вологе дерево під шаром теплоізоляційного матеріалу може почати гнити. Крім того, під час усадки теплоізоляційний та оздоблювальні шари можуть зміститися.

Підготовчі роботи

Перед початком монтажу теплоізоляції слід обов'язково видалити зі стін частини штукатурки, що обсипаються, а також прогрунтувати і закласти цементно-піщаним розчиномусі великі тріщини, крізь які може йти тепло. При цьому перепади висоти стіни повинні становити не більше кількох сантиметрів.

Всі великі тріщини та сколи ґрунтуються та вирівнюються цементно-піщаним розчином

Щоб під шаром теплоізоляції не з'явився грибок, дерев'яні поверхніобробляються фунгіцидними препаратами. За наявності цвілевого грибка його слід ретельно зіскребти металевою щіткою, видаливши всі видимі ділянки, і двічі обробити місця його скупчення антисептиком. Повністю прогнили або надто вражені нижні вінцізруби видаляються повністю і замінюються на нові.

Місця скупчення грибка слід зіскребти та обробити антисептиком

Стики між старими колодами або брусом проглядаються, і за наявності щілин і нестачі клоччя конопатиться. Випираючі конструкції, що заважають укладання утеплювача (лампи, грати, водостічні труби, кріпильні та декоративні елементита ін) видаляються. Демонтувати необхідно і всі наличники, а також укоси вікон та дверей.

Монтаж утеплювача

1. Між стіною та шаром мінвати прокладається шар пароізоляції: поліетиленова плівка або спеціальні мембранні матеріали. У разі використання паропроникної мембрани її слід розташовувати гладкою стороною до утеплювача. Цегляні стіниабо газо-або пінобетонні блокиможна обробити розчином рідкого гідроізолятора.

Розташування шарів паро- та гідроізоляції

2. Для того, щоб конденсат, що стікає, не потрапив під шар пароізоляції, вона монтується починаючи з верху стіни у горизонтальному напрямкуз нахлестом на сусідні смуги. По кутах, верху та низу стіни робиться невеликий напуск близько 10 см. При монтажі поліетиленової плівкизалишаються спеціальні вентиляційні зазоридля видалення конденсату. Плівка або мембрана фіксується до каркасу стіни двостороннім скотчем чи меблевим степлером.

Важливо!Так як мінвата досить швидко вбирає вологу, проводити її монтаж слід лише у теплу суху погоду.

3. Перед встановленням першого ряду утеплювача для опори та вирівнювання утеплювача по низу будівлі за допомогою встановлюється цокольний (стартовий) профіль. Він кріпиться на висоті 60 см на цокольні дюбелі. Для вирівнювання під нього підкладаються пластикові шайби.

Під профіль укладаються спеціальні шайби підкладки.

4. Дерев'яна обрешітка кріпиться до стін за допомогою дюбелів. Їхня довжина залежить від товщини самої рейки та виду матеріалу, з якого зводилися стіни будинку. Відстань між дюбелями трохи більше 1 м.

5. Каркас для теплоізоляційного матеріалу у вигляді обрешіткиможе бути виконаний як із дерев'яних рейок, так і металевих профілів. Товщина брусків повинна дорівнювати товщині утеплювача. Відстань між ними – на пару сантиметрів менша за ширину рулону мінеральної вати. Це дозволить забезпечити більш щільне набивання простору між рейками або профілем мінеральною ватою та надійне примикання її до стіни, виключаючи зазори та щілини.

6. Обрешітка кріпиться до стіни суворо вертикальнопочинаючи від кутів. Для вирівнювання нерівностей стін під бруски або профіль підкладаються дерев'яні клини відповідного розміру.

7. Залежно від товщини утеплювача його укладають у 1 або 2 шари. Для прокладання другого шару поверх вертикальних напрямних кріпиться горизонтальна решетування. Щоб уникнути виникнення містків холоду, другий шар укладається так, щоб плита або рулон перекрили всі шви попереднього шару ( методом «розбіжності шов»).

Рекомендована товщина утеплювача в регіонах РФ

8. Щоб плити під власною вагою не зміщувалися вниз, між кожним рядом плит рекомендується встановлювати горизонтальні планки.

Другий шар утеплювача укладається в горизонтальну решетування

Порада.Шар фольги, здатної відбивати як тепло, і холод, прокладений поверх утеплювача, здатний замінити додатковий шар минвати товщиною 7-8 див.

9. Поверх шару мінеральної вати прокладається зовнішня гідро- та вітрозахисна ізоляція з поліетилену або мембранної плівки.

Зовнішня гідро- та вітроізоляція

10. Оздоблювальний матеріал (сайдинг, профнастил, вагонка) також кріпиться на решетування так, щоб між шаром утеплювача та плитами мінвати залишався вентиляційний зазор.

Між шаром утеплювача та оздоблювальним матеріалом обов'язково повинен залишатися вентиляційний зазор.

Кріплення сайдинга на решетування

Важливо!При прокладанні утеплювача товщина стінок збільшується, тому слід передбачити збільшення площі підвіконь, а також укосів та відливів вікон та дверей.

Відео: Утеплення будинку з бруса

Будь-яке дерев'яна будоває відмінним місцемдля літнього відпочинку. Така будова відрізняється високою екологічністю та довговічністю. Але багатьом хочеться використовувати дерев'яний будинок і в холодну пору року. Для цього будинок необхідно утеплити мінеральною ватою. Дотримання інструкції допоможе досягти якісного результату.

У яких випадках застосовується утеплення зробленого з колод будинку минватой

Як би професійно не було зведено будинок із брусів, між ними все одно виникають щілини. Навіть через мікротріщинки проникатиме холод, що робить проживання в такому будинку незатишним. Тому утеплення мінеральною ватою зовні гарним способомзбереження тепла.

Утеплення будинку зовні мінватою дозволить:

• Максимально утеплити приміщення.
• Зберегти простір усередині будинку, адже утеплювач кріпиться зовні.
• Зменшити витрати на опалення.
• Легко провести роботи своїми руками.
• Після закінчення робіт обшити будівлю сайдингом, за рахунок чого будівлю придбано красивий сучасний вигляд.

Будь-який дерев'яний будиноксхильний до сушіння. Тому згодом у ньому все одно з'являться щілини, а потім потрібно робити утеплення. Для якісного виконання робіт потрібно підготувати необхідні матеріали, інструменти, а також слідувати технології.

Необхідні матеріали

Основні матеріали, які будуть потрібні для роботи:

• Мінвата
• Грунтівка
• Пароізоляційний матеріал
• Гідроізоляційний матеріал
• Рейки для дерев'яної решетування (товщиною 4 см, шириною - 10 см)
• Дюбелі
• Самонарізи по дереву
• Бутилакрилова стрічка
• Будівельні скоби

З матеріалів насамперед потрібно придбати мінеральну вату. При виборі цього матеріалу потрібно звертати увагу на його густину, яка повинна бути не менше 55 кг/м куб. Також на упаковці має бути зазначене призначення мінвати (для зовнішніх робіт).

Мінвата здатна вбирати вологу, що не лише знижує енергоефективність будівлі, а й сприяє утворенню грибка та плісняви. Тому потрібно передбачити гідроізоляцію та пароізоляцію. Гідроізоляційнийматеріал пропускає вологу у вигляді пари та захищає мінвату з боку вулиці. А пароізоляціязапобігає попаданню вологи з боку будівлі.

Необхідний інструмент

Крім матеріалів потрібно мати такі інструменти:

• Шуруповерт
• Перфоратор
• Ножівка
• Виска
• Будівельний метр
• Олівець
• Пензлик

Як захисні заходи при роботі з утеплювачем потрібно буде використовувати захисний одяг та рукавиці. Бажано мати захисні окуляри та пов'язку на обличчя.

Як правильно підібрати матеріал для утеплення

При підборі утеплювача, а в нашому випадку мінвати, потрібно звертати увагу на форму, в якій він випускається. Для проведення робіт із обшивки будівлі із зовнішнього боку зручніше використовувати плитну. За складом мінвата випускається 2-х видів: кам'яна та скловата. Кам'яна має жовто-коричневий або зелений відтінок і виробляється шляхом плавлення гірських порід до утворення волокон. Скловату одержують шляхом плавлення кварцового піску, а також скла та подальшого його роздування на волокна. Має жовтий колір.

Якщо говорити про показник вогнестійкості, то кам'яна вата має вищий показник. Скляна ж відрізняється вищими показниками пружності, що полегшує її монтаж. Але в будівництві більшу перевагу віддають саме кам'яній ваті.

Підготовчі роботи

Підготовчі роботи починаються з очищення дерева від різного сміття та пилу. Для цього можна взяти щітку із жорстким ворсом та очистити поверхню. Можна використовувати звичайну чисту суху ганчірку. Наступним етапом буде обробка поверхні ґрунтовкою, яка запобіжить утворенню грибка та цвілі.

Спеціальна протигрибкова ґрунтовка захистить дерево від гниття.

Після нанесення складу необхідно почекати деякий час до його всмоктування. Проводити роботи бажано за сухої погоди, інакше дерев'яні стіни можуть увібрати зайву вологу.

Після цього можна розпочинати монтаж пароізоляції. Вона є спеціальною плівкою, яка запобігає попаданню вологи в утеплювач з боку приміщення. Для цього плівка кріпиться до стіни із застосуванням будівельного скотчу. Листи повинні заходити один на одного з нахлестом 2-3 мм. Стики матеріалу потрібно заклеїти бутилакриловою стрічкою.

Навіщо необхідний вентильований фасад і як його зробити?

Після підготовки поверхні можна приступати до утеплення мінватою. Але для початку потрібно створити вентильований фасад. Він є каркасом з дерев'яних рейок. За рахунок цього між таким каркасом та листами утеплювача утворюється повітряний простір, яким циркулює повітря. Це забезпечує:

• Мінімальне вбирання вологи утеплювачем
• Швидке випаровування вологи
• Захист від утворення грибка та плісняви
• Високий показник енергоефективності

Гідроізоляція, яка встановлюватиметься поверх мінвати, не захищає на 100% від просочування через неї вологи. Така спеціальна плівка є матеріалом, що дихає, тому вона через себе пропускає пар, який потім проникає в минвату. А використання вентильованого фасаду є відмінним рішеннямдля швидкого випаровування непотрібної вологи.

Для того, щоб зробити дерев'яний фасад, знадобиться:

• Виконати розмітку
• Набити горизонтальні рейки
• Набити вертикальні рейки
• Вставити в рейки листи мінвати
• Зверху набити дерев'яні планки завтовшки до 3 см.

Розмітка необхідна для орієнтування майбутнього розташування рейок. Поверх пароізоляції можна маркером зробити позначки. Спочатку потрібно буде кріпити горизонтальні рейки, які будуть довшими. Кріпляться до стіни дерев'яного будинку за допомогою шурупів по дереву. Після цього між ними набиваються вертикальні (маленькі шматочки). Таким чином вийшов каркас у вигляді сітки.

Якщо використовується лист мінвати розміром 600×600, то внутрішні розміриосередки каркаса мають бути 598×598.

У кожну комірку каркасу вставлятимуться листи мінвати. Цей матеріал досить легко стискається і щільно триматиметься.

Після складання каркаса, його також необхідно прогрунтувати, що підвищує його експлуатаційні властивості. Після монтажу мінвати зверху набиваються планки, які забезпечуватимуть циркуляцію повітря між утеплювачем і каркасом.

Утеплення мінватою

Після збирання каркаса можна приступати до монтажу листів мінвати. Для цього матеріал вставляється в кожну комірку каркасу. Для тих осередків, які вийшли за розміром менше, ніж лист мінвати, знадобиться припасування. Утеплювач обрізається ножівкою до потрібних розмірів. Встановлена ​​мінвата додатково кріпиться шурупами до стіни.

Для того щоб зробити утеплення ефективнішим, можна скористатися утепленням мінватою в 2 шари. Більш детально такий метод можна вивчити на відео

Після установки теплоізолятора виконується його гідроізоляція. Звичайна плівка для цього не підійде. Потрібна спеціальна гідроізоляційний захист(мембранна), що забезпечує проходження повітря.

Для гідрозахисту потрібно:

• Попередньо відміряти шматки гідроізоляції та відрізати їх.
• Прикріпити до мінваті будівельними скобами
• Стики з'єднати бутилакриловим скотчем

Після цих робіт потрібно зробити вентильований фасад. Поверх мінвати з гідроізоляцією набиваються дерев'яні рейкиза допомогою шурупів по дереву.

Утеплення піноплексом

Мінвату можна замінити на інші матеріали. Наприклад, можна використовувати піноплекс. Цей матеріал погано вбирає вологу, за рахунок чого не схильний до гниття. Він досить міцний і довговічний, тому часто застосовується як утеплювач.

Але все ж таки, якщо порівнювати мінвату і піноплекс для утеплення дерев'яного будинку, то краще зупинитися на першому. Адже мінеральна вата є матеріалом, що дихає, що є сприятливим фактором для дерева, яке також пропускає повітря. Якщо говорити про пінолекс, то він паронепроникний, тому у дерева буде знижений доступ до повітря. А це, своєю чергою, призведе до гниття стін.

Щоб максимально знизити руйнування дерева при утепленні його піноплексом, необхідно передбачити фасад, що вентилюється. За рахунок цього швидко відбуватиметься випаровування вологи.

Використання сайдингу

Після спорудження вентильованого фасаду піде його обшивка. Для цього оптимальним варіантомє застосування сайдингу. Найкраще підбирати вініловий сайдинг. Цей варіант найбільш бюджетний із усіх типів облицювання.

При монтажі сайдинга потрібно дотримуватись кількох правил:

• Встановлювати його на попередньо підготовлену решетування (в даному випадку на вентильований фасад)
• Кріплення для сайдинга потрібно не дуже затягувати. Але при цьому слідкувати, щоб вони не розкрутилися
• При кріпленні панелей слід прикладати зусилля знизу нагору. Це дозволить легко з'єднатися верхньому елементу з нижнім.

Сайдинг досить простий у догляді. При забрудненні він легко відмивається водою зі шланга. При необхідності можна використовувати мильний розчин із м'якою губкою.

При утепленні дерев'яного будинку зовні своїми руками рекомендується дотримуватися порад професіоналів:

• Як утеплювач застосовувати мінвату, яка добре пропускає повітря і дозволяє дереву дихати.
• Використовувати паро та гідроізоляцію, які захищають утеплювач від зайвої вологи.
• Робити вентильований фасад, щоб у утеплювачі не накопичувалася волога, а вчасно випаровувалась.
• Перед початком робіт необхідно продумати утеплення отворів для вікон та дверей. Адже через утеплювач вони заглибляться усередину будівлі.

Утеплення будинку з дерев'яного бруса мінватою можна виконати без сторонньої допомоги. Правильний вибір матеріалів та дотримання технології допоможуть отримати максимально якісний результат. Ваш будинок буде надовго забезпечений гарною теплоізоляцією.

В умовах суворих зим та сильних морозівдерев'яний будинок потребує утеплення - без нього створити всередині комфортні умовив холодну пору року важко. Також теплоізоляція дозволить скоротити витрати на опалення. Ця стаття розповість як правильно утеплити дерев'яний будинок мінеральною ватою під сайдинг.

Чому мінеральна вата стала настільки популярним утеплювачем для приватного будівництва? Відповідь це питання простий – через сукупність своїх переваг цей матеріал за тими чи іншим характеристикам перевершує інші утеплювачі.

1. Мінеральна вата не горить. Вона здатна лише плавитися, і лише за дуже високих температур. Тому цей утеплювач краще підходить для будівель з дерев'яного бруса або колод, ніж горючий пінопласт.
2. Мінеральна вата легка у використанні – вона не вимагає застосування спеціального обладнання, як ековата. Процес її монтажу простий – дістав із упаковки, нарізав (якщо це потрібно), уклав, закріпив за допомогою дюбелів чи клею.
3. Мінеральна вата не схильна до усадки з часом і не приваблива для гризунів, комах, грибка і плісняви. До того ж вона здатна зберігати свої властивості протягом кількох десятків років.
4. І як будь-який хороший утеплювач, мінеральна вата має надзвичайно низькі значення теплопровідності – 0,03-0,047 Вт/(м*К) залежно від марки матеріалу і температури зовні.

Вибір мінеральної вати

Зайшовши в будівельний магазин, ви побачите безліч видів мінеральної вати. різними характеристиками. Виникає питання: які характеристики має мати матеріал, що підходить для утеплення будинку зовні?

1. Тип – кам'яна чи базальтова вата. Шлакувата або скловата - не кращий вибірдля стін житлового будинку Причини – висока лужність та вміст речовин, що є шкідливими для людини (особливо це стосується шлаковати).
2. Щільність – від 80 кг/м3 та більше. Це пов'язано з тим, що покладений матеріал зазнає великих навантажень. І щоб під їх впливом утеплювач не змінювався, не втрачав своєї форми та теплоізоляційних якостей, він повинен бути досить щільним.
3. Розміри - більшість мінеральної вати для зовнішнього утеплення стін продається у вигляді плит з довжиною і шириною 1200 на 600 мм. Товщина варіюється і може становити від 50 до 150 міліметрів.
4. Так як утеплення проводиться зовні, то мінеральна вата має бути гідрофобною. Вбираючи воду, цей теплоізолятор втрачає свої теплоізоляційні характеристики на 50-70%. Варто враховувати, що зовні висока вологість та її різкі перепади зовсім не рідкість. Тому здатність не вбирати вологу і конденсат дуже важлива для мінеральної вати. Однак, цього недостатньо, тому, утеплюючи стіни дерев'яного будинку, подбайте про якісну гідро- та пароізоляцію.

Окремо варто обговорити питання про товщину теплоізоляційного шару. Дерево саме по собі має деякі якості утеплювача, а тому для нього не потрібно настільки великий шар мінеральної вати, як для будівництва з бетону або силікатної цегли. Наприклад, в умовах середніх широт для дерев'яного будинку з товщиною стінок 15 см оптимальним буде шар утеплювача в 10 см. Якщо стіни ще товщі, 20 сантиметрів, то необхідний шар мінеральної вати буде вдвічі меншим.

Зрозуміло, якщо ви проживаєте в регіоні з різко континентальним кліматом та суворими морозами, то товщина утеплення стін має бути вищою. І якщо листів мінеральної вати завтовшки 50 або 100 міліметрів для теплоізоляції недостатньо – потрібно укладати їх у два шари.

У таблиці нижче наведено матеріали, що відповідають вимогам та підходять для утеплення стін.

Назва	Довжина та ширина, мм	Товщина, мм	Щільність, кг/м3	Теплопровідність, Вт/м*К	Ціна за 1 м3, руб.
	1200 на 600	100	80	0,035	3052
	1200 на 600		72-88	0,036	3100
	1200 на 600	100	120	0,04	3450
	1200 на 600	100	100	0,037	6700

Ціни на мінвату

Інструменти та матеріали

Нижче наведено список всього, що необхідно для утеплення дерев'яного будинку мінеральною ватою під сайдинг.

1. Мінеральна вата - очевидно, що без неї ні про яке утеплення не може йтися. Перед тим, як вирушати в будівельний магазин, зробіть виміри площ всіх стін будинку і відніміть з цифри площу всіх вікон і дверей. Розділивши результат на площу одного аркуша (для аркуша 1200 на 600 мм – це 0,72 м2) мінеральної вати, ви дізнаєтесь, скільки їх необхідно купити. Якщо планується утеплення у два шари – отримане число множте на два.
2. Матеріал для каркасу - це може бути або дерев'яний брус перетином 50 на 50 мм, або аналогічний за властивостями сталевий профіль. Також вам можуть знадобитися П-подібні металеві підвіси. Про те, для чого вони потрібні та як використовуються, буде розказано нижче.

   

   

3. Просочення-антисептик. Маючи справу з деревом, потрібно завжди захищати його від дії грибка, плісняви ​​та комах.

   

4. Пароізоляційна мембрана – використовується для того, щоб утеплювач не поглинав конденсат, що утворюється на стінах будинку. Крім того, такі плівки застосовуються як вітрозахист. Мембрани цікаві тим, що захищаючи мінеральну вату від вологи та вітру, вони дозволяють їй «дихати».

   

5. Клейка акрилова стрічка, призначена для з'єднання листів пароізоляційної плівки. Будівельні скоби потрібні для кріплення пароізоляції до стіни.
6. Фасадні дюбелі з парасольками, також відомі як тарілчасті дюбелі - кріплення для мінеральної вати.

   

7. Оцинковані цвяхи – для кріплення решетування до стіни та з'єднання її елементів один з одним. Якщо каркас виготовляється із сталевого профілю – цвяхи замінюють на шурупи, а молоток на шуруповерт.
8. Рулетка, олівець та рівень – для виміру відстаней та контролю якості роботи.
9. Перфоратор та будівельний степлер – для монтажу теплоізоляції та решетування.
10. Ножівка або електричний лобзик для роботи з дерев'яним брусом.

Існує два способи утеплення житлову споруду за допомогою мінеральної вати – каркасне та безкаркасне. Нижче розглянуто обидва методи.

Ціни на популярні моделі перфораторів

Перфоратори

Каркасне утеплення будинку з обробкою сайдингом

У першому способі монтажу теплоізоляції спочатку на стіні монтується каркас із дерев'яного бруса або сталевого профілю, потім між його елементами укладається утеплювач. Завершується процес встановленням зовнішньої решетування та обробкою сайдингом. Тепер розглянемо спосіб докладніше.

Перший етап- Підготовка поверхні. Щілини та зазори в дерев'яні стінизакладаються і утеплюються, самі стіни очищаються від пилу, сміття та залишків. старої обробкиякщо такі є. Також демонтуються виступаючі елементи: труби, віконниці, підвіконня тощо.

Другий етап. Стіни обробляють антисептиками, захищаючи від гниття та грибка.

Третій етап.За допомогою будівельних скобдо стін кріплять пароізоляційну плівку. Листи мембрани між собою з'єднують внахлест на 10-15 сантиметрів, шви ретельно проклеюють акриловою стрічкою.

Четвертий етап- Монтаж каркаса. Брус (попередньо оброблений антисептиком) або профіль встановлюються вертикально з інтервалом (відстанню між елементами) по ширині плити мінвати. До стіни брус кріпиться цвяхами, а профіль – шурупами.

П'ятий етап.Листи теплоізоляції укладаються у простір між елементами каркасу. Кріплення утеплювача до стіни здійснюється за допомогою 4-6 тарілчастих дюбелів. Якщо залишаються щілини чи зазори – їх слід закласти шматками мінеральної вати.

Шостий етап.Поверх каркаса та утеплювача настилається пароізоляційна плівка. Як і раніше, стики робляться внахлест і проклеюються стрічкою.

Сьомий етап.До каркаса кріпиться новий шар обрешітки, який використовуватиметься для створення вентильованого фасаду і як каркас для сайдинга. В даному випадку допустиме використання бруса малого перерізу.

Важливо! Якщо планується два шари утеплювача, другий каркас монтується перпендикулярно щодо першого і щодо сайдинга. Наприклад, якщо обробка стін сайдингом буде виконуватися горизонтально, то так само повинні бути укладені бруси першого каркаса. А бруси другого шару утеплювача повинні розташовуватися перпендикулярно до них, тобто вертикально.

Ціни на теплоізоляційні матеріали

Теплоізоляційні матеріали

Відео — Утеплення зовнішніх стін з обробкою сайдингом

Безкаркасне утеплення мінеральною ватою під сайдинг

На відміну від способу, викладеного вище, цей метод не передбачає монтажу каркасу для теплоізоляції, і мінеральна вата закриває практично всю поверхню стіни. Таким чином, вирішується проблема з «містками» холоду, як виступають елементи обрешітки в каркасному способіутеплення стін.

Крок 1.Стіни будинку слід підготувати до утеплення – очистити від сміття, бруду та пилу, демонтувати все, що може перешкодити процесу та закласти щілини та поглиблення клоччям або шматками мінеральної вати.

Крок 2Очищена поверхня стінок ретельно обробляється антисептиком. Якщо в якості решетування використовуватиметься дерев'яний брус - він теж проходить обробку.

Крок 3Як і першого способу, до стіни скобами кріпиться пароизоляционная мембрана.

Крок 4.Далі до стіни кріпляться універсальні П-подібні підвіси. У горизонтальній площині відстань між ними має бути меншою або дорівнює ширині плити мінеральної вати. У вертикальній площині відстань між підвісами – 50-60 см. Кріпляться вони на дюбелі.

Крок 5.Тепер потрібно зробити обкладку стін мінеральною ватою. Для цього способу потрібно особливо ретельно стежити за тим, щоб не було великих зазорів та щілин, через які взимку йтиме тепло. Їх необхідно закладати шматками мінеральної вати.

Крок 6Наступний етап – зовнішня пароізоляція та вітрозахист. Правила для укладання мембрани ті ж, що й минулого разу – стики внахлест, шви зашпаровуються акриловою клейкою стрічкою.

Крок 7.Зовні до підвісів кріпиться решетування зі сталевого профілю або дерев'яного бруса. Вона повинна притискати плити мінеральної вати до стіни та забезпечувати вентиляційний зазор між ними та сайдингом. За допомогою рівня слідкуйте, щоб решетування було встановлено рівно.

Важливо! При утепленні два шари плити другого шару розташовують так, щоб вони перекривали стики плит попереднього шару. Це правило є обов'язковим і для каркасного, і для безкаркасних способівмонтаж теплоізоляції.

Можна помітити, що утеплення дерев'яного будинку мінеральною ватою під сайдинг - справа порівняно проста і не вимагає застосування дорогих матеріалів або складних інструментів, тому воно під силу кожному домовласнику. Докладно дотримуючись інструкцій, ви отримаєте довговічну та якісну теплоізоляцію, яка прослужить вам 25-30 років.

Відео - Утеплення фасаду під сайдинг

Відео — Монтаж мінвати