Особливості укриття хвойних рослин на зиму та поради щодо підготовки до морозів. Чим закривають молоді ялинки на зиму?

Хвойні рослини в саду - це справжня прикраса, що привносить у ландшафт витонченість і строгість, що володіє магічним тяжінням, що зачаровує і заспокоює. Помилкова думка про те, що хвойники зимують без проблем, призводить до захворювань та втрати декоративності рослин. Тому підготовка хвойних рослиндо зими є важливою і необхідною умовою для збереження їхньої декоративності. Декілька нескладних і цілком посильних прийомів допоможуть зберегти під час зимівлі їхню урочисту красу.

І нагодуємо, і напоїмо

Підготовка розпочинається з кінця літа. Перше, про що слід подбати - це підживлення. З серпня слід повністю виключити азот, наголосивши на фосфорно-калійних добривах. Це дозволить прискорити визрівання нового приросту, підвищить стійкість кореневої системи та чинитиме загальнозміцнюючий вплив. Після того, як у листопадних рослин повністю зійде лист, приступають до вологозарядного поливу. Це обов'язкова умовадля сприятливої ​​зимівлі хвойників. Діаметр поливного кола повинен бути не меншим за діаметр крони. Причому чим молодша рослина - тим важливіше їм полив, тому що коріння в них ще не набуло достатньої міцності і може сильно постраждати під час промерзання ґрунту. Підвищена вологість ґрунту дозволить цього уникнути.

Рекомендується мульчувати ствольні круги, це допоможе захистити кореневу систему від морозів. При цьому шар мульчі має бути не менше 5 сантиметрів, досить пухким. Рано навесні необхідно прибрати мульчу, щоб уникнути підперевання коренів.

Зміцнюємо хвойники

Дуже важливо зберегти цілісність крони під час майбутніх снігопадів та крижаних дощів. Для тонких хвойних гілок, що стали крихкими на морозі, навіть зледеніння стане непосильним тягарем, не кажучи вже про снігові навали. Мало хто має можливість взимку після кожного випадання снігу струшувати його з рослин. Тому простіше запобігти, підготувавши рослини з осені, ніж усувати наслідки з настанням весни.

Вертикальні пірамідальні крони обв'язують по спіралі знизу нагору не затягуючи. Немає необхідності туго «сповивати» хвойник, крона має дихати. Цілком достатньо зафіксувати гілки в їхньому природному положенні.

Для багатоствольних форм, щоб уникнути розвалу стовбурів, їх фіксують бечевою, не стягуючи. Для горизонтальних видів, що стелиться, рекомендується під скелетні гілки підкладати каміння, щоб запобігти їх деформації під вагою снігу, інакше гілки залишаться викривленими, крона втратить природний вигляд. Саме каміння, а в жодному разі не дерево, яке у вологому стані може стати притулком різноманітних грибкових інфекцій. Молоді тонкоствольні «вертикальки» необхідно оснастити опорними кілками, вбивши їх поруч із стволом і зафіксувавши на розтяжку. Така міра дозволить запобігти нахилу деревця під вагою опадів і убереже його від зламу, викривлення та від вивернення разом з незміцнілою кореневою системою.

Останні приготування

Підзимову обробку хвойних рослин рекомендується проводити комплексно, від шкідників та захворювань одночасно. Для боротьби з грибковими та іншими інфекціями застосовують фунгіциди, зі шкідливими комахами – інсектициди та акарициди. Дуже хороший результат показує обприскування препаратами, що містять мідь, від хвороб. Від шкідників можна скористатися препаратом "Актеллік".

Від обрізки хвойників восени найкраще утриматися, вона послабить рослину та знизить шанси на успішну зимівлю. Навіть якщо це живоплот, слід відкласти формування крони до весни. Видаляються лише пошкоджені та зламані гілки за необхідності.

Захищаємо від опіків

Укриття хвойників проводять, як це не абсурдно звучить, не від морозів, а від тепла та сонця. Біологічною особливістю цих рослин є здатність дуже швидко виходити зі стану спокою під дією навіть незначного підвищення температури під час відлиги. При цьому коріння, що знаходиться в промерзлій землі, не в змозі забезпечити хвою достатньою кількістю вологи. Для захисту від подібних неприємностей хвойні рослини на зиму притіняють екранами з південного боку або закривають повністю чохлами.

Як покривний матеріал у жодному разі не можна використовувати неткані утеплювачі або поліетилен, які призначені для збереження тепла всередині укриття. Їх застосування може призвести до випрівання крони під час відлиги. Рекомендується "чохлити" хвойники мішковиною або марлею, які пропускають холодне повітря всередину крони. Світлий колір укриттів також сприяє відображенню сонячних променів, не дозволяючи хвої нагріватися і виходити передчасно зі стану спокою. Знімають укриття не раніше, ніж відтає ґрунт.

Реанімація зелених вихованців

Якщо з якихось причин зимові пошкодження таки мають місце, то при настанні тепла слід допомогти рослинам якнайшвидше відновити пошкоджені ділянки. Похвилі хвою обприскують теплою водою і затіняють світлим полотнищем. При досягненні середньодобової температури від восьми градусів проводять обробку біостимуляторами (Циркон, Епін, НВ 101), які пробуджують відновлювальні процеси в рослинах.

Хвойні рослини - родзинка ландшафтного дизайнусаду, а правильний догляд та грамотна підготовка до зими забезпечать здоровий зовнішній виглядзелених вихованців. Слід пам'ятати, що простіше запобігти пошкодженню рослин у холодний період, ніж потім займатися їх лікуванням.

Туя - хвойне дерево, що належить до сімейства Кіпарисових. Пишна красуня іммігрувала на наші присадибні ділянки зі Сходу Північної Америки. Завдяки своїй структурі та різним кольорам ту часто використовують для оформлення ландшафту як живоплоту. Хвойне деревце досить невибагливе, проте, щоб воно мало гарний вигляд, рослині потрібно забезпечити ґрунтовний догляд під час підготовки до зими протягом осіннього періоду.

Особливості догляду за туєю восени та підготовка до зими - загальні поради та рекомендації

Від якості осіннього догляду туї залежить, як хвойне дерево перенесе зиму. Щоб допомогти рослині дожити до весни, важливо вчасно її поливати та підгодовувати.

Регулярний поливНеобхідно забезпечити туї, що зростає у регіоні, котрій характерна суха осінь. Перед наступаючими заморозками полив повинен бути особливо рясним: коріння надовго насититься вологою, а мокра земляна грудка буде довше промерзати, що вбереже кореневище від мінусових температур. Якщо ж видалася осінь з дощами, хвойне дерево не поливають.

На відміну від листяних дерев підгодовувати ту не рекомендується. Вся справа в тому, що будь-яке надходження концентрованих добрив може спонукати дерево на новий виток формування крони. Втечі, що відросли напередодні зими, під впливом мінусових температур загинуть, тим самим сильно погіршивши стан дерева.

Хвойні деревця, що ростуть у горщику, можна удобрювати розведеними мікродобривами.

Відео: підготовка хвойних рослин (у тому числі і туї) до зими

Обрізка туї восени

Видалення гілок – дуже важливий етап у осінньому доглядіза туєю, оскільки від садової маніпуляції залежить її самопочуття та краса. Як і в будь-якій справі, під час обрізки потрібно дотримуватися золотої середини, щоб рослина змогла відновитися до морозів.

Навіщо обрізати ту?

Залежно від сорту туя може мати форму кулі, колони або піраміди, тому формувати крону хвойного дерева в більшості випадків не потрібно. Навіщо ж тоді обрізають ту?

1. Щоб покращити зовнішній вигляд дерева.Під час обрізки вічнозеленого деревця з крони видаляють засохлі, хворі та уражені комахами гілки або їх частини. Якщо гілка ще жива, а уражена ділянка дуже мала, уздовж гілки проводять рукою і знімають засохлі хвоїнки. У деяких випадках замість уражених голок на втечі виростають здорові, і необхідність його видалення відпадає.

Важливо!Хворі гілки потрібно обрізати відразу після появи. Це допоможе запобігти інфікуванню всього дерева.

1. Для корекції форми. Відсікають дуже довгі пагони, які помітно виділяються з крони. А також під час обрізки видаляють вершину, якщо вона засохла або набула надто витягнутого вигляду. В результаті відсікання верхівки здорові пагони отримуватимуть більше корисних елементів, а дерево активізує зростання бічних пагонів, які додадуть ще більшої пишності.
2. Для запобігання атаки шкідниківі кращою повітропроникності.

Коли краще обрізати – навесні чи восени?

Хвойне дерево чудово переносить обрізання у будь-яку пору року. Деякі сорти стрижуть 3 рази на рік. Через це можна сказати, що головне в окультурення крони - не час проведення обрізки, а її послідовність та правильність. Тому обрізання туї можна проводити і восени.

Терміни обрізки туї восени

Конкретних термінів щодо маніпуляції, спрямованої проріджування чи формування туї, немає. Головне умови у виборі відповідного дня для обрізки - похмура суха погода та температура вище +4 С. Якщо не дотриматися цього правила, рани довго гояться, а хвоя біля них пожовкне.

Як правильно обрізати тієї осені - інструкція та схема

Обрізка туї - справа дуже педантична, тому, щоб вона була корисною для рослини, маніпуляцію потрібно проводити особливо акуратно.

Ту обрізають так:

1. З крони видаляють сухі, хворі, пошкоджені сонцем або комахами пагони.
2. Усередині куща видаляють частину гілок. Завдяки проріджування істотно покращується повітропроникність. А також маніпуляція є застережливим заходом від нападу шкідників.
3. Щоб посприяти зростанню завширшки, відсікають частину верхівки. Домогтися формування дерева у вигляді кулі, допоможе видалення гілок, що випирають з крони.
4. З метою підтримки обраної форми, з крони обрізають частину торішніх пагонів. Зверніть увагу, не можна обрізати дерево дуже сильно - воно може надовго втратити декоративну красу.
5. Якщо обрізати вчасно не вдалося, маніпуляцію переносять на весну або літо. За кілька підходів дерево позбавляють вимерзлих і зайвих гілок.

Найпоширеніші схеми стрижки туї: топіарна, куляста, спіральна.

Топіарна стрижкає формування крони у вигляді будь-якої фігури або предмета. У спеціальних магазинах продаються металеві форми різноманітних постатей, які необхідно встановити над рослиною. Через деякий час туя заповнить собою весь вільний простір форми. Ті пагони, які випиратимуть, слід відсікти.

Подібним чином формують крону у вигляді кулі чи спіралі: всі зайві пагони поступово видаляють, поки дерево не набуде бажаної форми.

На думку досвідчених садівників, Формування крони найкраще здійснювати через рік, після проведення проріджування. За цей час дерево повністю відновиться і без проблем перенесе масштабне обрізання, що формує.

Відео: як обрізати ту осінь, навесні чи влітку

Догляд після обрізки, підживлення

Протягом тижня після санітарної або формуючої обрізки потрібно стежити за станом туї, оскільки після активного втручання рослина слабшає і сильно піддається захворюванням та нападу хибної щитівки та попелиці. У разі виникнення тієї чи іншої проблеми ту обприскують спеціальними препаратами.

Відразу після закінчення окультурення крони, ту рясно поливають і підгодовують. Як добрива використовують комплексні суміші для хвойних, розведений гній, сидерати.

Як зберегти ту зиму?

Від природи туя наділена високою морозостійкістю та здатністю переносити найхолодніші вітри. Однак останнім часом селекціонери вивели декоративні сорти, які не мають таких характеристик. Також укриття на зиму потребують молоді деревця, які ще недостатньо зміцніли.

Відео: як укрити саджанці туї на зиму

Як правильно вкрити ту на зиму?

Під час підготовки туї до зими потрібно подбати не лише про укриття коренів, а й про захист вічнозеленої крони, яка під час зимової холоднечі може постраждати від холодних вітрів, великої кількості снігу та яскравого сонцянаприкінці зими.

Укриття туї на зиму здійснюється так:

• Насамперед утеплюють ґрунт по периметру кореневої системи. Для цього укладають шар, що мульчує, шаром від 10 до 30 см. Більш точну товщину мульчі визначають виходячи з погодних умов регіону проростання заокеанської красуні. Кращий покривний матеріал для туї - торф, що перепрів гній, солома, компост, земля з-під хвойних дерев, сухе листя.
• Невеликі деревця вкривають 5-літровими пластиковими пляшками: біля ємності відрізають донце, а потім ковпак, що вийшов, піднімають поверх молодого хвойного деревця.
• Крону дорослих деревців обмотують цупким папером, лутрасилом або агротермом, які закріплюють мотузкою або дротом.
• Щоб гілки не погнулися і не поламалися під вагою снігу, що скупчився, укриття регулярно чистять від опадів.
• Під впливом яскравого сонячного світла кора дерев покривається сильними опіками. Щоб запобігти таким пошкодженням, у другій-третій декаді лютого із сонячного боку встановлюють щити.
• Укриття поступово знімають тільки після весняного тепла.

Від того наскільки якісно були зроблені підготовчі роботитуї до зими, повністю залежить рівень декоративності наступного сезону.

Відео: як укрити тую на зиму

Як зберегти ту в горщику?

Хвойні дерева віком до двох років часто вирощують у горщиках чи контейнерах. Перед приходом зими рослину підгодовують, а потім переносять у приміщення, де температура коливається від +4 до +10 С. Попередньо обмотана папером туя чудово перезимує у світлій коморі або на балконі.

У чому особливості підготовки до зими у різних регіонах

У зв'язку з різними кліматичними умовами правила укриття туї дещо відрізняються між собою.

У середній смузі

У Підмосков'ї туї вкривають за звичайною схемою: спочатку розстилають 15 см шар мульчі, а потім укутують матеріалом крону.

У Поволжі

Дерева, що ростуть у цьому регіоні, готують до зими так само, як і в середній смузі. Головна відмінність - товщина шару, що мульчує, збільшується на 5 см.

На Уралі та в Сибіру

Вже з початку зими у північних регіонах випадає багато снігу, тяжкість якого здатна завдати шкоди молодим та тонко гілковим деревам. Тому дуже важливо перед укриттям туй спорудити дротяний каркас у формі конуса. Така конструкція дозволить снігу легко сповзати вниз і захистить гілочки від опадів, що залишилися.

Типові помилки догляду восени та підготовки до зими

У зв'язку з незнанням технології вирощування вічнозеленого деревця, садівники-початківці роблять неприпустимі помилки при підготовці туї до зими, а саме:

• На зиму не вкривають крону.
• Підживлюють добривами для листяних дерев.
• Не встановлюють екрани від сонячних променів.
• Обрізають крону у сонячний день, через що хвоя поблизу зрізу буріє.

Осінній догляд за туєю не викличе складнощів у найвіддаленішого від садівництва власника цієї вічнозеленої рослини. Щоб після зимівлі хвойне деревце не втратило своєї декоративності, його потрібно рясно полити, обрізати, а також укрити ґрунт навколо стовбура.

Від того як ретельно пройде підготовка хвойників до зими, залежить самопочуття рослин, їх здоров'я, зовнішній вигляд протягом усього року Здавалося б, що хвойні дерева чудово почуваються, виростаючи в середній смузі Росії, і ніякі зими їм не страшні. І справді, багато хвойних рослин невибагливі, але навіть місцеві сосни та ялинки можуть не винести всіх капризів зими, не кажучи вже про екзотичні види рослин. Тому потрібно подбати про те, як допомогти Вашим рослинам добре пережити морозний час і зберегти свою красу. Кожному виду хвойних рослин необхідний індивідуальний підхідале є деякі загальні моменти. Отже, відкриємо пару секретів, як підготувати хвойники до зими.

Вологозарядний полив

Підготовка хвойників до зими починає здійснюватися вже восени, коли листяні дерева скинуть свою крону. У цей час необхідно добре пролити корінь рослин, близько 5-8 цебер на кожне. Особливо бажаний такий полив для посадок, зроблених у цьому та минулому сезонах, сортових екземплярів та екзотів – на будь-якому році життя.

Набагато простіше попередити хвороби та інші ушкодження дерев та чагарників під час холодних днів, ніж після лікувати їх та відновлювати втрачені декоративні властивості.

Для чого це потрібно? Хвоя таких рослин від морозного сну прокидається раніше, ніж в інших. І часто буває, що коріння в цей час ще не в змозі «добути» достатньо вологи через мерзлий ґрунт. У результаті відбувається обгорання хвої.

Якщо ж грунт був добре і своєчасно зволожений, то він менше промерзне, і ризик весняних ушкоджень буде мінімальним.

Зміцнення нових посадок

Хвойні дерева збирають на своїх гілках велику кількість снігу. А якщо зима порадує нас ще й рясним снігопадом, то на них може утворитися липка снігова маса. Така вага часом занадто важка, особливо для саджанців, які не встигли вкоренитися. Тому, щоб уникнути їх падіння і запобігти обриву коренів, краще закріпити рослини розтяжками. У нагоді цей матеріал, для власників блакитних ялинок.

Сніг можна збити з рослин за допомогою дошки або жердини, заздалегідь обмотаної м'якою тканиною

Захист від опіків

Кіпарисовики, колоноподібні ялівці, деякі сорти туї та ялини канадської потрібно обов'язково захистити від сонячних опіків. Для цього здійснюється укриття хвойників на зиму спеціальним матеріалом.

Для такої мети добре підійде:

• мішковина;
• притінкова сітка;
• ткані пропіленові полотнища.

Хвойні дерева збирають на своїх гілках велику кількість снігу. А якщо зима порадує нас ще й рясним снігопадом, то на них може утворитися липка снігова маса.

Вибравши відповідний матеріал, його потрібно накласти на рослину і обв'язати мотузкою, не стягуючи при цьому гілки. Не треба "замуровувати" крону всю до останньої гілочки. Якщо залишаться «віконці» – це навіть добре, оскільки залишиться доступ до свіжого повітря. Якщо рослина дуже велика, то просто притініть її південну сторону. Для шанувальників карликових хвойних буде корисною ця стаття.

Підготовка хвойників до зими починає здійснюватися вже восени, коли листяні дерева скинуть свою крону.

Готуємо до зими хвойні (відео)

Зв'язування крони

Зв'язування крони необхідне тих рослин, які стійкі до вітру і бояться весняного сонця. Необхідно не туго зв'язати їхні гілки, щоб вони не покривилися і не зламалися під вагою снігу чи крижаного дощу.

Кожному виду хвойних рослин необхідний індивідуальний підхід

Що робити, якщо…

• випала велика кількість липкого снігу?

Сніг можна збити з рослин за допомогою дошки або жердини, заздалегідь обмотаною м'якою тканиною. Трясти дерева і бити по них з усієї сили не потрібно, досить легко постукувати дрібними крапками. Тож Ви не пошкодите ні кори, ні гілки.

• пройшов льодовий дощ?

У такому разі постарайтеся надати гілкам початкове положення за допомогою стяжок та підпірок. Не треба намагатися розтопити кригу за допомогою фена, теплої води.

Разом із штучним теплом передчасно можуть прокинутися нирки. Коли настане сонячна погода, крига зійде самостійно, потрібно просто підтримати рослини до цього періоду.

Кіпарисовики, колоноподібні ялівці, деякі сорти туї та ялини канадської потрібно обов'язково захистити від сонячних опіків.

Від того, наскільки ретельно пройде підготовка хвойників до зими, залежить самопочуття рослин, їх здоров'я, зовнішній вигляд протягом усього року. Невеликі трудові та матеріальні витрати можуть запобігти появі хвороб, а також загибель рідкісних та цінних екземплярів. Набагато простіше попередити хвороби та інші ушкодження дерев та чагарників під час холодних днів, ніж після лікувати їх та відновлювати втрачені декоративні властивості. Рекомендуємо дізнатися, як захистити та вилікувати дерева від сонячних опіків.

Існує думка, що хвойні дерева – рослини невибагливі, а тому добре переносять навіть суворі російські зими. Однак і їм потрібний хороший догляд, захист від хвороб та правильна обробка в осінній період. Тоді хвойні рослини багато років радуватимуть господарів своєю красою та чарівним запахом смоли.

Підготовка до зими

Готувати хвойники до холодної пори року потрібно завчасно. Восени їх добре проливають (до 9 відер під кожну рослину), молоденькі деревця мульчують деревною корою, вносять добрива. Одні городники вважають за краще підживлювати хвойники восени компостом (обкладають рослини шаром від 5 см), інші - застосовувати спеціальні покупні добрива.

Підстрижені хвойники на зиму вкривають. Роблять це вже після рясного поливу та підживлення. У холодну пору року рослини не матимуть можливості отримувати повноцінне харчування, а тому зробити необхідний запас вони повинні ще з осені. Головне - дотримуватись дозування і не «перегодовувати» хвойні деревця.

Примітка. Якщо восени внести занадто багато добрив, рослина почне інтенсивно рости і не зможе підготуватися до зими. Підсумок може бути плачевним - хвойник замерзне.

Ці деревця дуже потребують магнію. Саме цей елемент відповідає за цілісність голок. При дефіциті магнію хвоя буріє, підсихає та обсипається. Найвиразніше це проявляється в посушливий період. Щоб заповнити нестачу цього мікроелемента, краще використовувати рідкі мінеральні комплекси спеціально призначені для хвойних дерев.

Час проведення робіт

Підготовку до зими розпочинають із самого початку осені. Хвойники обробляють від хвороб та шкідників, за потреби мульчують, проливають, видаляють сміттєві трави. Якщо говорити про підживлення, то її вносять зазвичай двічі: у травні (у період активного зростання та розвитку) та у серпні-вересні.

Якщо спізнитися з осіннім внесенням добрив, то у молодих хвойників просто виникне дефіцит харчування. Адже багато сил вони витратить на вкорінення. Голодним деревцям складніше вижити взимку, велика ймовірність їхньої загибелі.

Якщо планується використовувати рідкі склади, слід суворо дотримуватися інструкції. Сильно концентрований розчин загубить кореневу систему. Для внесення підживлення викопують неглибоку кругову канавку. Туди й уливають поживний склад.

Якщо застосовується гранульоване добриво, не слід залишати його на поверхні. Слід закласти його в ґрунт. Паралельно з добривом часто вносять доломітове борошно, яке не тільки розкислює ґрунт, а й забезпечує його поряд мікроелементів.

Добрива та підживлення

Хвойні дерева потребують повноцінного харчування, проте не всі добрива для них однаково корисні.

Правила вибору підживлення

• Добриво для хвойників повинне містити мінімум азоту.
• Магній у складі підживлення повинен мати легкозасвоювану форму.
• Багато мікроелементів підуть рослинам тільки на користь.

При виборі поживного препарату потрібно обов'язково керуватися наведеними правилами, адже неправильно підібране добриво завдасть лише шкоди. Городники радять краще пропустити підгодівлю, ніж погубити рослину невірними діями.

Хвойники достатньо підгодовувати двічі на рік: навесні та восени. Друге підживлення покликане підготувати рослини до періоду холодів, надати допомогу у визріванні приросту за минулий рік.

Особливо важливо вносити добрива під молоді хвойники, коренева система яких ще недостатньо зміцніла і не в змозі самостійно добувати харчування із ґрунту.

Органічні

Хвойники не варто перегодовувати органікою на зиму. У молодих рослин надлишок поживних речовин може спричинити опіки. Крім того, осіннє перегодовування порушить процес підготовки рослин до періоду спокою.

Компост

Рослинні залишки, що перепрілі, - традиційний вид добрив для хвойників. Саме таке добриво є прекрасною імітацією рідного лісового ґрунту. Саме на внесення компосту рослини такі чуйні.

Підживлення їм здійснюють так: верхній шар ґрунту під деревом добре рихлять, потім посипають шаром компосту (достатньо 8-12 см). Добриво не варто залишати на поверхні, тому його злегка закладають у ґрунт. Так рослинам буде простіше засвоювати поживні речовини.

Якщо на ділянці немає компостної купи, можна придбати готові добрива на основі компосту.

Деякі городники замість нього застосовують розчин біогумусу або звичайний трав'яний настій (у народі його називають зеленим добривом). Також хвойникам сподобається добриво з макухи кави.

Всі підживлення зазвичай супроводжуються поливом (на один хвойник - від 140 л). Воду особливо люблять ялиці та туї. Крім того, рекомендується здійснювати восени так зване дощування хвойних дерев, покликане усунути забруднення з їхньої наземної частини.

Примітка. Не всім хвойників підходить осіннє внесення компосту. У деяких випадках це краще зробити навесні.

Біогумус

Це органічне добриво зручне у застосуванні, ефективно, а головне – сприяє зміцненню імунітету хвойників.

Крім основних макроелементів, біогумус містить не менше 10 мікроелементів та вітамінів, які підуть хвойникам на користь.

Мінеральні

При виборі відповідних мінеральних комплексів не слід забувати, що в них мало мало азоту, але багато магнію та інших мікроелементів. Азоту багато не потрібно ні восени, ні навесні. Цей елемент сприяє інтенсивному зростанню пагонів, що неприпустимо для хвойників, що повільно ростуть. Якщо гілки ростуть швидко, до зими вони просто не встигають зміцніти і визріти, а тому неминуче гинуть.

З цієї причини під хвойники не кладуть свіжий гній, причому навіть у розведеному вигляді. Надлишок азоту не повинен бути ні в мінеральних комплексах, ні в органіці.

Багато садівників переконані, що хвойникам зовсім не потрібна органіка, оскільки готові мінеральні комплекси вони сприймають набагато краще. Тим не менш, будь-яке мінеральне добриво слід вносити в розведеному вигляді, щоб кореневій системі рослин було простіше засвоїти поживні речовини та вітаміни.

Не варто забувати про періодичне вапнування ґрунту навколо хвойників. Для цього застосовують доломітку. Вона, крім основного завдання, забезпечує грунт магнієм і кальцієм, причому в легкій для засвоєння формі.

Позакореневе оброблення

Її проводять зазвичай з метою захисту хвойників від шкідників та для зовнішнього підживлення корисними складами.

Для знищення шкідливих комах, і навіть їх личинок зазвичай застосовують інсектициди. Якщо рослину здолали кліщі, то беруть акарициди. З метою усунення грибка – фунгіциди. Це загальна назва груп препаратів, покликаних вирішити конкретну проблему.

При обробці хвойників слід неухильно дотримуватися інструкцій. Інакше, за знищенням шкідників чи хвороб, загине і саме деревце.

Важливо! Не варто експериментувати із змішуванням різних препаратів. Хвойникам це на користь не піде.

Біодобрива «BioGrow»

дізнатись детальніше

Обробку заборонено проводити у спекотні дні. Найкращий час для цього - пізній вечір або ранок без роси і вітру.

Восени потрібно встигнути зробити кілька таких обробок. Адже вбиті шкідники, напевно, встигли відкласти яйця, хвороби (особливо грибкові) – суперечки.

Застосовуючи будь-які отрутохімікати на своїй ділянці, слід подбати про власну безпеку (захистити очі та шкірний покрив), а також чітко дотримуватись схеми розведення, вказаної на упаковці.

Позакореневі підживлення

Хвойні дерева дуже люблять зовнішню обробку поживними сумішами. Її виробляють методом розпилення спеціальними пристроями.

Якщо застосовувати прикореневий спосіб внесення добрив, рослини зможуть засвоїти лише 20% корисних елементів, при позакореневому відсоток зростає до 80.

Не обійтися без позакореневих підживлень у випадках із живоплотом із хвойників на ділянці. Зазвичай вони посаджені досить щільно, а тому відчувають нестачу харчування. Позакореневі підживлення дозволяють вирішити цю проблему. Осіннє їх застосування веде до накопичення поживних речовин і сприяє успішній зимівлі.

Примітка. Поживні речовини, потрапляючи на хвою, починають діяти через 4 години після застосування.

Біодобрива «BioGrow»

Дозволяє збільшити врожайність із дачної ділянки на 50% всього за 2-3 застосування.

дізнатись детальніше

Особливості для рослин

Для всіх хвойників необхідна своя осіння обробка: одні не переживуть зиму без рясного поливу, другі – без підживлення, треті – без укриття. Адже при всій схожості догляду є і істотні відмінності.

Для сосни

Перед першими заморозками кореневу систему нещодавно висаджених дерев укривають шаром торфу (8-9 см). В даному випадку торф грає роль мульчі, яка і від морозів захистить, і втрати вологи позбавить. У деяких регіонах молоденькі сосни накривають ще й лапником, щоб уникнути обмороження крони. Він же врятує рослини від сонячних опіків на початку весни.

Прийнято вважати, що дорослий хвойник зовсім не потребує підживлення. У лісі нею служить перегній з впалого листя, а на ділянках - компост, що перепрів. При загортанні його в грунт по колу слід враховувати, що кореневища сосни розташовані близько до поверхні - їх легко можна пошкодити.

Мінеральні добрива для сосни застосовують щорічно, як і органічні. Їх зазвичай розносять за різними періодами: якщо під осінь внесено компост, мінеральний комплекс відкладають на весну. Або навпаки. Принципової різниці тут немає. Однак деякі садівники категоричні в даному питанні, воліючи вносити мінеральні добрива виключно навесні. Зазвичай їх навіть не розводять, а просто розсипають навколо деревця і рясно поливають водою.

Для ялинки

Ялина теж потребує підготовки до зими. Але, крім торфу, ствольні кола дерева можна накривати нетканою матерією або крафтпапером.

Дорослі рослини не потребують підживлення, якщо ні зовнішніх ознакголодування. Адже вони практично не ростуть до 6 років, тому витрачають мало поживних речовин. Їх підходять спеціальні стимулятори зростання, і навіть комплексні склади, застосовувати які радять не частіше 1-2 десь у рік.

Біодобрива «BioGrow»

Дозволяє збільшити врожайність із дачної ділянки на 50% всього за 2-3 застосування.

дізнатись детальніше

Підживлення потрібне ялині після 7 років, коли деревце починає давати приріст до 0,5 м на рік. Якщо на ділянці росте лісова ялина, а не декоративна (карликова), перегодовувати її не варто, щоб не зіпсувати весь ландшафтний дизайн. Городники відзначають, що при бідному харчуванні такі ялини ростуть не більше 3 років, потім йде формування гарної пухнастої крони.

Популярні препарати

Відомі, поширені кошти, які можна придбати в магазинах.

Флоровіт

Спеціально розроблене для хвойників добрива, що містять мінімальну кількість азоту, багато фосфору, калію та магнію. Осіннє підживлення цим препаратом не тільки живить рослини, а й підвищує їхній імунітет, дозволяючи сприятливо пережити навіть люту зиму. Форма випуску – пакети, пластикові цебра різної ваги. Орієнтовна ціна - від 620 рублів за 3 кг.

Osmocote

Добриво примітне своєю пролонгованою дією. Як тільки температура ґрунту опускається нижче +5, гранули перестають розчинятися. Свою дію вони продовжать уже навесні. А тому при його внесенні восени відпадає потреба весняного підживлення. Орієнтовна ціна - 500 рублів за 0,5 кг.

Bona Forte

Добриво славиться економічністю. Однієї упаковки (5 кг) достатньо для підживлення 200 хвойників. Крім основних макроелементів, тут міститься кремній та інші мікроелементи. Препарат запобігає коричнюванню хвої, зміцнює кореневу систему рослин. Не містить хлору. Середня вартість - від 419 рублів за 5000 р.

Висновок

Виростити гарні хвойники на своїй ділянці не так складно. Головне – забезпечити їм правильний догляд, рясний полив, дозоване харчування та за необхідності – укриття на зиму.

Як ви думаєте, просто так сучасні ландшафтні дизайнериі звичайні дачники люблять та активно застосовують у облаштуванні присадибних ділянок хвойні породи дерев?

Різні види хвойних, такі як ялина колюча та ялина звичайна, а також ялівці: віргінський, звичайний, козацький, використовують при влаштуванні живоплотів. Для оформлення альпійських гірок і рокаріїв беруть карликові форми ялинки чорної або колючої, ялівці: горизонтальний, лускатий і лежачий.

Примірники з нетиповим забарвленням хвої потрібні для розміщення акцентів і кольорових плям у великих ландшафтних композиціях. Хвоя у цих дерев найрізноманітніша: сиза, синювато-зелена, блакитно-срібляста і синьо-сталева у ялинок, золотаво-жовта і золотаво-бронзова у ялівцю. Ну як ними не захоплюватись?

При формуванні низькорослих декоративних груп, а також для закріплення ґрунту на кам'янистих крутих схилах немає нічого кращого за гірську сосну.

Крім надзвичайної декоративності, хвойні, особливо великомірні дерева, надають ділянці солідність і значно збільшують ціну на цю нерухомість.

Підготовка дорослих хвойних до зими

Але така краса потребує відповідної турботи. Звичайно, якщо ваші деревця вже досить дорослі (старше п'яти років), особливого догляду їм не потрібно. Їм буде корисний полив у жовтні – листопаді, коли земля ще не промерзла.

Для поливу кожного дорослого хвойника необхідно два відра води. Густа крона заважає природному зволоженню ґрунту, а хвоя випаровує запас вологи до заморозків, і без поливу дерево не зможе запасти достатню кількість води.

Чому потрібно захищати молоді рослини?

Основна небезпека для молодих рослин, особливо тисів, кипарисовиків, ялівців та ялин канадських, тобто порід з ніжною та м'якою хвоєю – це сонячні опікиякі вони можуть отримати навесні.

У весняний час ґрунт ще підморожений і рослина не отримує потрібної кількостіводи. У той самий час відбувається інтенсивне випаровування води хвоєю. Яскраве березневе сонце плюс віддзеркалення ще від білого снігу – і деревце отримає сильний ультрафіолетовий опік. При цьому хвоя сохне і швидко буріє.

Таке може статися і з іншими хвойними, якщо зима трапиться морозна та малосніжна, а ґрунт промерзне надто глибоко. Тому не нехтуйте осіннім поливом. Для молодих рослин буде корисним мульчування кореневої системи шаром торфу в 10 см.

Можна запитати: "А як же виживають дерева в лісі?" По-перше, у лісах вони ростуть щільніше. Маленькі завжди у тіні дорослих, де темно-зелений колір хвої дозволяє їм отримати максимум сонячної енергії. По-друге, дерева там ніхто не рахує.

У спекотних регіонах сонячної енергії достатньо, тому вихідці звідти мають жовто-зелений відтінок листя, його листя покрите потужним матовим восковим нальотом (наліт захищає від ультрафіолету).

Ви своїх зелених вихованців напевно придбали у розпліднику. На вашій ділянці кожна рослина на обліку, і буде сумно, якщо вона загине.

Підготовка молодняку

Як захист крони використовуйте мішковину, крафт-папір, світлу бавовняну тканину (краще, якщо шарів буде кілька). Щільно не перетягуйте, щоб не пошкодити гілки. Невеликі за розміром рослини просто вкрийте лапником.

Нетканий матеріал чорного або білого кольору (спанбонд, лутрасил, агротекс) не забезпечить захист, оскільки він легко пропускає сонячне проміння. Молода рослина швидше за все постраждає від перегріву.

Використовувати поліетиленову плівку категорично не можна. Вона не пропускає вологу і повітря, під нею все гнитиме і прітиме.

Ще один спосіб захисту від сонячної радіації – встановлення з більш освітленого боку дерева екрану. Після танення снігу всі укриття можна прибрати.

Захищати молодняк потрібно приблизно до п'ятирічного віку. Потім дерево адаптується, стане все більш стійким до сонячної радіації.

Селекціонери працюють над виведенням сортів хвойних, які не страждатимуть від весняних опіків ультрафіолетом. Такі сорти, можливо, з'являться незабаром.

Ще одне лихо, яке може статися з хвойними – це розломи та обламування гілок через тяжкість снігу. Намагайтеся вчасно змітати його. Вертикальні хвойні нещільно зв'яжіть шпагатом. Центральні пагони плакучих форм ялини підв'яжіть до опори. Крони ялівців із колоноподібною формою обв'яжіть, щоб їх не зламало снігом. У штамбових рослин (листяниця) в перші три роки на зиму стовбур обмотують мішковиною. Це рятує їх від морозобоїн.

Кожна рослина потребує індивідуального догляду. Від того, як правильно та ретельно будуть проведені всі заходи – від підбору місця та підготовки майданчика до висадки та подальшого догляду, залежатиме здоров'я хвойних, їхній благополучний розвиток.

Фахівці радять набувати тільки зимостійких видів та сортів хвойних, але знати б, які сюрпризи піднесе нам чергова зима! При нещасливому збігу обставин постраждати може будь-яка рослина, якщо не підготувати її до зимівлі правильно.

Вологозарядний полив

Наприкінці листопада листяних дерев добре пролийте хвойні під корінь (5–8 відер на рослину). На лісові дерева і старі, перевірені часом посадки туй, сосен, ялинок часу не витрачайте: у них розвинене коріння, і вони подбають про себе самі. Полив бажаний для всіх посадок, зроблених у минулому та поточному сезонах; для сортових екземплярів і екзотів незалежно від часу посадки (є серед них і дуже стійкі, але, якщо ви садівник-початківець, легше полити все підряд, ніж розбиратися - шкоди від цього не буде).

Крона у хвойних прокидається рано, часто коли коріння ще не може забезпечити її вологою через мерзлий грунт. Звідси обгорання хвої – поширена у середній смузі проблема. Добре зволожений ґрунт промерзає на меншу глибину, що зменшує ризик весняних ушкоджень.

Закріплення нових посадок

Крона хвойної рослини збирає багато снігу. Якщо буде рясний снігопад при плюсовій температурі, на гілках може налипнути така снігова маса, що саджанці, що не встигли вкоренитися, виверне з корінням. Так було у жовтні 2007 року, коли падали та кренилися навіть невеликі, до метра заввишки, рослини. В очікуванні снігопадів всі посадки поточного року ґрунтовно закріпіть розтяжками, щоб виключити навіть невеликі зрушення: через них обриваються дрібні коріння, і затягується термін приживання рослин.

Захист від опіків

Колонноподібні ялівці, кипарисовики, сорти туї, крони яких підгоряли у вас у минулі роки, і всі сорти канадської їли потрібно додатково захистити від сонячних опіків укриттям. Лутрасил та інші покривні матеріали не підходять: під ними акумулюється сонячне тепло, а нам цього й не потрібно. Мета укриття - притінити крону, не дозволити їй нагріватися. Добре виконують цю функцію мішковина, спеціальна притіночна сітка або навіть поліпропіленові ткані полотнища. Їх накладають на рослину і обв'язують мотузкою (не стягуйте гілки сильно!). Не намагайтеся замурувати крону наглухо – нехай залишаться «продухи». Великі екземпляри досить притінити лише з південного боку.

Зв'язування крони

У стійких до весняного сонця сортів туї та молодих сосен, які ви не збираєтеся притіняти від опіків, не туго зв'яжіть гілки, щоб під гнітом снігу або (врятуй бог) крижаного дощу вони не скривилися і не зламалися. В окремі роки від сніголому страждають навіть місцеві лісові сосни.

Що робити, якщо…

Повного захисту від негоди не дає жодна обережність. Тому корисно знати, що робити, якщо:

… випало багато липкого снігу

Збийте сніг з гілок жердиною або дошкою, обмотаною м'якою тканиною. Не трясіть дерева, не лупіть по них щосили: постукуйте часто дрібними поштовхами, щоб не пошкодити кору і самі гілки (взимку вони втрачають еластичність і легко ламаються).

... пройшов крижаний дощ

За допомогою підпірок та стяжок постарайтеся надати гілкам початкового положення. Не намагайтеся розтопити лід на гілках феном або теплою водою - нирки можуть передчасно прокинутися від тепла, і до біди, що вже сталася, додасться нова. Лід зійде сам із настанням сонячної погоди, навіть якщо температура повітря буде ще негативною.

… навесні хвоя на рослинах пожовкла або знебарвилася

Помітивши це, відразу притініть крону, спершу спочатку водою, якщо погода сонячна. Поливайте постраждалу рослину теплою водою. Якщо вода розтікається, не вбираючись, значить, грунт ще мерзлий. Тоді поливайте кілька разів на день невеликими порціями. Коли денна температура стійко підніметься до +10°С, обробіть крону препаратом Епін, Циркон або НВ 101.

Ялина латинською буде Pecеa, що дослівно перекладається як смола. Ці вічнозелені дерева мешкають до 300 років. Вони не менш улюблені садівниками, ніж інші чагарники та дерева.

Усього налічується понад 50 видів ялинок, що відрізняються формою, кольором хвої, висотою тощо. Якщо ви хочете, щоб ваш садова ділянкаприкрасила ця красуня, то потрібно дотримуватися ряду правил висадки і догляду за нею.

Висаджування ялинок

Як і інші хвойні чагарникиабо дерева, ялина найкраще садити ранньою весною (в останніх числах квітня – на початку травня). Якщо літо не спекотне, то висаджувати його можна наприкінці серпня – вересні.

При висадженні потрібно витримувати відстань між саджанцями. Оптимально це 2-3 метри. Яма для висадки має бути досить глибокою – від 50 до 70 сантиметрів. Вона має бути попередньо підготовлена. На самий низ засипають 15-20 сантиметрів битої цеглини, після чого додають поживний субстрат. Для його приготування змішують по 1 частині піску та торфу з 2 частинами листя та дернової землі. Незайвим буде додати в субстрат нітроамофос (100-150 г).

Посадка вічнозеленого дерева

Коренева шия дерева при посадці в яму має бути на рівні землі. Це важливе правилопотрібно дотримуватися не тільки при посадці, але і при догляді, оскільки земля може осідати, оголюючи кореневу шию. Після того, як ялина висаджена, її необхідно полити, а яму засипати 6-7 сантиметровим шаром торфу.

Підживлення ялинок

Багато дачників помилково вважають, що гній – це чудове добриво для всіх рослин, чагарників та дерев. Але це не так. Головна помилка при догляді за хвойними деревами, у тому числі й ялинами, це добриво гноєм. Такий підхід занапастив чимало зелених красунь на дачних ділянках навіть досвідчених садівників. Якщо садівник підгодує ялинки таким добривом, то він може забути про те, що на його ділянці стоятимуть гарні вічнозелені чагарники.

Незважаючи на те, що в деяких літературних джерелах даються рекомендації щодо підживлення ялинок слабким настоєм коров'яку, краще не ризикувати дерево.

Підживлення для дерева необхідно робити правильно

Для підживлення ялинок найкраще використовувати мінеральні добрива. Так як ялина на відміну від інших дерев не скидає по осені листя, їй не потрібно додаткового харчуваннядля відновлення навесні крони. Також не потрібне їй харчування для формування врожаю. Таким чином, удобрювати це дерево потрібно зовсім потроху. Поживні мікроелементи та вітаміни хвойним красуням потрібні лише для приросту.

Мінеральні добрива

Дуже важливо уникати добрив, які містять велику кількість азоту, тому що всі хвойні рослини погано переносять надлишок цієї речовини. Незважаючи на те, що азотовмісні добрива стимулюють зростання, це може бути небезпечно. Так інтенсивний приріст пагонів, що не визріли, призводить до того, що вони виявляються не готовими до зимових холодів і гинуть. Після зимівлі ваші ялинки зустрінуть вас на ділянці пожовклій хвоєю. Крапки приросту в холод відмирають, а дерево заражається хлорозом.

Саме з цієї причини необхідно виключати азотовмісні підживлення при висадженні саджанців, а також при мульчуванні. Якщо ви хочете, щоб ялина росла, краще використовувати компост. На один квадратний метр достатньо 3-5 кілограмів цього добрива. Не менш ефективний біогумус. Придбати таке підживлення можна у спеціалізованих садових магазинах.

Як покращити врожайність?

Нам постійно пишуть листи, в яких любителі садівники переживають, що через холодне літо цього року поганий урожай картоплі, помідорів, огірків та інших овочів. Минулого року ми публікували ПОРАДИ з цього приводу. Але на жаль багато хто не прислухався, але деякі все ж таки застосували. Ось звіт від нашої читачки хочемо порадити біостимулятори росту рослин, які допоможуть збільшити врожай до 50-70%.

Фотосинтез ялинок менше, ніж у листяних дерев та чагарників. Щоб фотосинтез проходив успішно, дереву необхідний магній. Для вапнування хвойних рекомендується застосовувати доломітове борошно, у складі якого є магній. Але цього добрива замало. Необхідно проводити підживлення іншими складами, в яких є магній, що легко засвоюється.

Для нормального розвитку ялин дуже важливі мікроелементи. Якщо дереву не вистачає хоча б одного елемента, воно погано розвивається, пагони незрілі, а також можливе виникнення хлорозу.

Правила вибору добрив

Вибираючи добрива для ялинки, враховуйте такі правила:

• у складі має бути мінімальна кількість азоту;
• у складі повинен бути легкозасвоюваний магній;
• у складі препарату для підживлення має бути не менше 10-12 мікроелементів (якщо буде більше, то навіть краще).

У спеціалізованих магазинах великий вибір підживлень для ялин як російського, так і зарубіжного виробництва. Перед тим як купити добрива, оцініть його склад за вищеописаними критеріями.

Часто буває, що добриво відповідає першим двом критеріям, але має бідний склад мікроелементів. Якщо на упаковці виробник не вказує хімічний склад свого продукту, його краще не купувати.

Ялина досить удобрювати 2 рази на рік. Перше підживлення – весняне. Вона проводиться у травні, коли починають прокидатися точки зростання. Друге підживлення проводиться наприкінці літа. Її мета – підготувати дерево до зими та допомогти визріванню річного приросту.

Весняне підживлення

Для весняного підживлення можна застосовувати таке добриво, як «Уніфлор-бутон». Воно ідеально підходить для ялин та відповідає всім основним принципам правильного добрива для хвойників. У ньому міститься 18 мікроелементів, є легкорозчинний магній та мало азоту. Також гарне добриво для весняного підживлення – «Уніфлор-кактус». У ньому дуже мало азоту, зате є магній, кальцій і 18 мікроелементів.

При першому підживленні досить невеликої кількості добрива. На 1-5 л води потрібно взяти 2-3 мл препарату. Добриво наносять по стволовому колі рівномірно. Якщо ви віддаєте перевагу використанню методу дощування, то необхідно 2-3 мл добрива розвести не менше ніж у 10 літрах води (така велика кількість води виключить опіки рослини). У цьому випадку підживлення буде позакореневе. Але при цьому поживний розчин при скочуванні в коло приствольного буде живити дерево через його коріння.

Позакореневе підживлення дерев

Осіннє підживлення

Друге підживлення проводиться наприкінці літа – на початку осені. Оптимально удобрювати ялинки наприкінці серпня. Ідеально підходить для цього препарат "Уніфлор-мікро", в якому міститься 18 мікроелементів та магній.

Принцип другого підживлення аналогічний першому. Різниця лише у дозуванні. На одну рослину достатньо 0,5 мл препарату. Відміряти такий обсяг досить складно навіть за умови використання шприца. Щоб не помилитися краще приготувати спочатку матковий розчин. Щоб це зробити, препарат потрібно розвести в 10-кратному розмірі. Далі приготувати розчин можна із застосуванням маткового для однієї рослини 5 мл. Наприклад, для виготовлення маткового розчину можна взяти 10 мл препарату на 100 мл води. Отриманого розчину вистачить для підживлення 20 хвойників.

Догляд за ялинками: стрижка, полив, мульчування

Під доглядом розуміється стрижка. Що це означає? Після зимівлі у дерев необхідно зістригати дефектні гілки, що постраждали від холодів. Також стрижка може знадобитися ялинам, що підросли, які висаджені близько один від одного. І тут крони необхідно розрідити. Стрижка проводиться один раз на рік після того, як підростають молоді гілки.

Важливо при стрижці дотримуватися помірності, тому що неприродна крона гірше захищає рослини, і вони можуть постраждати під впливом вітрів та морозів.

Полив ялинки

Полив потрібно переважно лише молодим деревам. Проводити його краще з ранку і не кожен день. До осені полив має бути більш інтенсивним для того, щоб унеможливити загибель рослини в зимовий час.

Підрослі рослини додаткового поливу не потребують, тому що добре переносять навіть посушливі літні періодита зимівлю. Коренева система таких дерев проростає глибоко в землю і самостійно видобуває звідти поживні речовини та вологу.

Але якщо літо дуже посушливе, ялинки може знадобитися дощування. Воно не тільки дасть необхідну вологу, а й очистить хвою від бруду та пилу. Проводити дощування краще в ранкові та вечірні години не частіше ніж один раз на два дні.

Мульчування ялинки

Мульчування може знадобитися не лише молодим саджанцям, а й дорослим рослинам. Завдяки цій процедурі можна знизити різкі перепади температури, зростання бур'янів та утримати вологу в ґрунті. Завдяки мульчування покращується склад грунту, тому що в ньому активно починають розвиватися дощові черв'яки.

Для приготування мульчі можна взяти кору дерев, тріски та тирсу. Укладання мульчі проводиться товстим шаром (4-5 сантиметрів). Якщо ви противник мульчування, то можете використовувати ґрунтопокривні види рослин.

Підготовка ялин до зимівлі
Якщо до кінця літа - початку осені грунт був досить зволожений, то ніякої додаткової підготовки до зимівлі не потрібно. Споруджувати будь-які додаткові укриття для ялинок на період зимового часу не потрібно. При зимових відлигах такі укриття можуть лише спровокувати появу на деревах грибка.

Якщо зима снігова, необхідно час від часу приїжджати на ділянку, щоб струшувати з гілок сніг. Зайві снігові покриви призводять до розлому дерев. Молода ялина не винесе в перші роки надто великої кількості снігу. Якщо відвідувати ділянку взимку немає жодної можливості, можна пізно восени зв'язати гілки вгору шпагатом.

Найпоширеніші хвороби

Якщо в зимову пору року проходять часті відлиги, то вони можуть призвести до розвитку на ялинках грибкових захворювань. Якщо ви помітили, що хвоя стала темнішою або почалося її відмирання, це означає, що дерево заражене грибком. Це захворювання може викликати відмирання гілок.

Щоб звести до мінімуму можливість появи грибка у дерева краще при покупці саджанців віддавати перевагу сортам, які мають високу стійкість до хвороб. Якщо не вдалося уникнути захворювання на дерево, то для лікування можна використовувати метод обробки фунгіцидами.

Пожовтіння хвої

При переохолодженні дерева або внаслідок втрати ґрунтом вологи на початку весни, хвоя може набувати жовтуватого відтінку. Не варто переживати, при додатковому поливі та теплій сонячній погоді хвоя дерев відновить свій природний колір. Якщо цього не сталося, то можливою причиноюпожовтіння хвої може бути недолік у ґрунті магнію. Для того, щоб відновити колір, потрібно внести спеціальне мінеральне добриво.

Також причиною жовтої хвої може стати шкідник - ялицево-ялицевий хермес. Колонії цього шкідника нагадують білу вату. Найчастіше вони ховаються на нижній стороні хвої. Щоб позбавити ялинку від цього шкідника на початку весни (оптимально – у квітні місяці) проводять обприскування гілок спеціальним складом. Для його приготування використовують препарати рогор та антио: на 10 літрів води 10 грамів препаратів.

Жовтизна хвої як ознака захворювання дерева

Якщо після зимівлі ви помітили, що ялина виглядає втомленою та нездоровою, для виключення можливих захворювань та загибелі рослини, краще провести обробку спеціальними препаратами. Для цього можна використовувати такі склади як Імуноцітофіт, Гумісол, Епін-циркон і т.п.

Якщо пагони виглядають обпаленими, то, можливо, на ялині оселився такий шкідник, як звичайний ялиновий пильщик. При виявленні гусениць цього шкідника потрібно обробити гілки розчином фуфанону (на 10 літрів води 20 мілілітрів препарату).

При появі на хвої коричневих плям і подальшому пожовтінні або почорнінні необхідно лікування дерева від хвороби під назвою шюте звичайне. Для цього потрібно проводити обприскування одним із розчином. Це може бути бордська рідина (на 10 літрів води 100 г складу), цинебом (на 10 літрів води від 50 до 100 г препарату в залежності від віку дерева), колоїдна сірка (на 10 літрів води 200 г препарату). Цими ж складами можна обробляти гілки дерева при появі помаранчевих плям на хвої та здуття пагонів.

Якщо хвороба захопила більшу частину рослини, краще обрізати всі уражені захворюванням гілки. У деяких випадках навіть доводиться вдаватися до викорчовування дерева для того, щоб унеможливити зараження інших садових рослин на ділянці.

Розмноження ялинки

Для розмноження ялини можуть використовуватися різні способи. Так для видових ялин використовується насіння, селекційні види вирощують із живців із щепленням. Але найпопулярнішим способом розмноження є гілки. Нарізати їх можна навесні (наприкінці квітня), влітку (у середині червня чи кінці серпня) і восени (у листопаді).
8. Розмноження дерева.

Найкраще приживаються гілки з молодих дерев віком від 4 до 8 років. Необхідно зрізати їх вгорі крони, оскільки такі живці найкраще укорінюються. Оптимальна довжина живців – від 10 до 25 сантиметрів.

Як правильно доглядати за ялиною

Ви коли-небудь відчували нестерпний біль у суглобах? І Ви не з чуток знаєте, що таке:

• неможливість легко та комфортно пересуватися;
• дискомфорт при підйомах та спусках сходами;
• неприємний хрускіт, клацання не за власним бажанням;
• біль під час чи після фізичних вправ;
• запалення в ділянці суглобів та припухлості;
• безпричинні і часом нестерпні ниючі боліу суглобах…

А тепер дайте відповідь на запитання: вас це влаштовує? Хіба такий біль можна зазнавати? А скільки грошей ви вже злили на неефективне лікування? Правильно - час із цим кінчати! Чи згодні? Саме тому ми вирішили опублікувати ексклюзивне інтерв'ю Олега Газманова, в якому він розкрив секрети порятунку від болів у суглобах, артритів та артрозів.

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Вибір різновиду ялинки

Вибір місця

Викопування ялинки

Посадка дерева

Умови догляду за рослиною

Сама природа дала людині у друзі вічнозелену красуню – ялина. Вона і декоративно зелена цілий рік, та повітря очищає чудово. Все вже змінилося навколо, а ялина все ще благородно красива, дуже пропорційна і життєстійка. Щоб виростити таку неймовірно добру до людей рослину, потрібно задуматися про правильної посадкиі догляду за саджанцем їли на дачній ділянці. Про все це, а також про види та сорти ялинок, про вибір саджанців, терміни та місце посадки ви прочитаєте в цьому матеріалі.

Популярні види та сорти ялинок

Найпопулярнішими ялинами, які вирощують дачники у своїх садах, є наступні:

• ? Звичайна (європейська): Нідіформіс;

  Нідіформіс

• ? Колюча (блакитна): Хупсі, Глаука, Глаука Глобоза;
• ? Канадська (сиза): Альберте Глобе, Коніка, Ехініформіс;
• ? Східна: Голден Стар;
• ? Чорна: Нана.

Відео: види та сорти ялинок

До речі!Вирощування канадської ялинки Конікими обов'язково розглянемо в одній із наступних статей, а поки що можете подивитися ролик нижче.

Відео: як правильно висаджувати та доглядати канадську ялинку

До речі!Загалом серйозних відмінностей у вирощуванні різних видів хвойника, будь то звичайна, блакитна або канадська ялина, немає. Ось чому далі буде представлена ​​загальна інструкція з посадки та догляду за ялиною на дачній ділянці.

Відео: топ самих кращих сортівта видів ялинки - основи догляду та вирощування

Способи розмноження ялинки

Способів розмноження ялин всього три: посадити насінням (важко і довго), виростити з живців (легше і швидше), купити і висадити готові саджанці (найпростіше, але дорожче).

Зверніть увагу!Детальну інформацію про розмноженні ялинки живцюванням та посадкою насінняВи також можете знайти на нашому сайті.

Коли і як посадити саджанець їли на дачній ділянці

Вибір саджанця

Саджанці всіх хвойників, у тому числі і ялинок, слід купувати тільки в контейнерах, тобто із закритою кореневою системою. Ці дерева не терплять пересушування коріння, інакше кажучи, рослина повинна обов'язково сидіти в земляному комі, який повинен регулярно зволожуватися в міру підсихання. Тому купуючи саджанець з відкритою кореневою системою на ринку, ви дуже ризикуєте. Оптимальне-це купувати контейнерну рослину в спеціалізованих садових центрах.

Терміни посадки

Ідеальний час для посадки ялинки – це весна (квітень-травень) та рання осінь (кінець серпня-вересень). Найбільш сприятливим сезоном все ж таки є весна, коли земля після зими вже повністю відтанула, але рух соку і вегетація ще не почалися. Саме в ці терміни коренева система рослин йде в активне зростання, тому хвойнику буде легше прижитися у вашому саду.

Хоча, якщо ви купили саджанець їли в контейнері влітку, то чекати на осінь немає сенсу. У цьому випадку можна посадити і влітку, хіба що знадобляться частіші поливи і притінення від сонячних променів.

Місце на ділянці

Щоб ялина добре росла і не хворіла, їй потрібно підібрати правильне місце у саду. Хвойні дерева не люблять глибокої тіні та палючого сонця, тому воно має бути добре освітлене, але не надто відкрите. У цьому плані ідеально, якщо буде легка півтінь. Маленькі декоративні хвойники можна посадити поряд з додому, а ось велику ялинку бажано висадити подалі від житла (десь на відстані 10-15 метрів) та від інших рослин, адже у цього хвойника поверхнева коренева система, яка просто забиратиме всю вологу та простір. у найближчих сусідів.

Якщо ви плануєте групові посадки ялинок, наприклад, хочете зробити живоплот, Висаджуйте саджанці на відстані як мінімум 1 метра, а бажано 2-3 м.

Що стосується ландшафтного дизайну, то як ви, напевно, помітили, ялинки дуже красиво поєднуються з іншими хвойними рослинами: туямиі ялівцями.

Посадкова яма та грунтоґрунт

Розміри посадкової ями для посадки ялини можуть змінюватись в залежності від розмірів самого саджанця. Як правило, яма повинна бути в 2 рази більше, ніж земляний ком рослини. Скажімо, якщо він 30 на 30, то підійде посадкова яма 60 на 60 сантиметрів, хоч може знадобиться і 1 на 1 метр.

Якщо у вас на ділянці земля важка, і ґрунтові вода проходять надто близько, але на дно ями слід насипати шар дренажу в 15-20 сантиметрів, наприклад, із щебеню або битої цегли, а також додати туди піску.

Посадкову яму слід наповнити доброю родючою ґрунтосумішчю, яку можна приготувати, використовуючи такі компоненти: дернова земля, листова земля, торф і пісок, взявши їх у пропорції 2:2:1:1. А також додати трохи менше склянки (грам 100-150) нітроамофоски, добре перемішавши добриво з отриманим субстратом.

Посадка

Покрокова інструкція посадки саджанця їли у відкритий ґрунт:

1. Знайдіть відповідне місце у саду.
2. Вирійте посадкову яму і приготуйте грунтозміш.
3. Зробіть дренаж, якщо це необхідно, і насипте трохи ґрунту.
4. Розмістіть саджанець так, щоб його коренева шийка знаходилася вище поверхні землі на 3-5 сантиметрів. У жодному разі не заглиблюйте!
5. Далі, засипте яму приготовленою грунтосумішчю і злегка утрамбуйте.
6. Рясно полийте посадкову лунку. Коріння рослини має добре стикатися із землею, а для цього води не слід шкодувати.
7. Коли земля осяде, додайте ще грунт і знову полийте.
8. Якщо саджанець молодий, то прив'яжіть до опори.
9. Замульчуйте стволовий грунт торфом або компостом для кращого утримання вологи.

Відео: як правильно посадити ялинку

До речі!Якщо ви збираєтеся пересадити стару ялинку заввишки більше 3 метрів, то таку рослину слід висаджувати із замороженою грудкою землі у певні терміни: з пізньої осені (з листопада) та до ранньої весни (по березень).

Догляд за ялиною у відкритому ґрунті на дачі

Незважаючи на те, що ялинам потрібне гарне освітлення, молоді саджанціслід у перші пару років обов'язково притіняти.Це можна забезпечити або посадкою саджанця їли біля паркану, або ж натягнувши спеціальний намет. Особливо це небезпечно провесною, коли земля ще промерзла, харчування не надходить до коріння, тобто хвойник може просто згоріти.

Також у перші 2 роки молоді хвойники слідують мульчуватиторфом або тирсою на зиму. Шар мульчі має бути близько 6-8 сантиметрів. Не буде зайвим і зимове укриттяіз лапника. Також мульча допоможе краще зберігати вологу.

Рослина не дуже вимоглива до поливуАле в суху погоду йому необхідні часті зволоження (десь 1-3 відра води на тиждень), особливо молодим деревам. Причому бажано лити воду не прямо під ствол, а в коло. Оптимальне робити це ввечері після заходу сонця або рано-вранці, але тільки не в сонячний час.

Порада!Хвойні рослини також дуже люблять і добре відгукуються на поливи дощуваннямособливо в посушливу літню погоду.

Ще одним важливим етапом догляду за ялиною є прополювання від бур'янів.Не забувайте, щоб коренева система у рослини досить висока, тому прополювати слід неглибоко, десь на 5-10 сантиметрів.

Хвойні рослини не вимагають обов'язкового обрізання, але періодично все ж таки слід (за бажанням) проводити коригувальні та формуючі стрижки.

Відео: стрижка ялини звичайної та колючої (блакитний)

Як правило, хвойники досить невибагливі та не вимагають додаткових. підживленняАле якщо ви удобрите ялинку компостом, розпушивши пристовбурне коло, то рослина буде дуже вам вдячна і обов'язково відзначиться більш пишними формами і насиченим кольором. Що стосується мінеральних підживлень, то 1 раз на рік ви можете розсипати добрива в прутовому колі рослини, а потім рясно полити водою. Загалом, існують спеціальні добрива для хвойних рослин.

Важливо!Не робіть підгодівлю в осінній період, інакше рослина піде в ріст і може загинути через морози.

Хвороби

Якщо зима виявилася теплою та вологою, то хвойник може підхопити грибкове захворювання. Впоратися з напастям вам допоможуть періодичні огляди ваших вихованців садів і різні фунгіциди.

Хвойні рослини – одні з найулюбленіших культур, які завжди хочеться мати на дачі, особливо ялина. Щоб хвойник виправдав ваші очікування та зміг протистояти несприятливим умовам, зверніть увагу на наші поради та особливі рекомендації щодо його посадки та догляду.

Зверніть увагу!На нашому сайті ви також можете знайти докладні матеріализ вирощування в саду інших хвойних рослин, наприклад, туїі ялівцю.

Відео: як правильно посадити хвойну рослину (ялина)

Не кожен садівник любитель забажає виростити своєму присадибному ділянці декоративну ялинку. Оскільки цю справу не можна назвати простою, тому що хвойному дереву потрібен особливий догляд. І чекати, доки вони стануть більшими і зможуть своєю красою прикрасити сад, доведеться дуже довго. Ялина може стати чудовою знахідкою для тих садівників, які проживають у північних широтах. Всі її види не схильні до сильних морозів і темних, похмурих днів. Постаратися виростити таке дерево ви можете насінням, саджанцями або живцями.

Який сорт вибрати для вирощування

Якщо створити грамотні умови вирощування для ялинки, то вона буде на вашій ділянці красунею. Про ці параметри ми поговоримо нижче. Але варто пам'ятати, що успіх цієї справи залежить від вибору сорту. В даний час виведено більше безліч різних сортів ялин, які можна вирощувати практично в будь-якій кліматичній зоні. Займаючись вибором того чи іншого виду, слід орієнтуватися на його декоративні властивості та максимальні розміридерево. У тому випадку, якщо у вас дуже маленька присадибна ділянка, то не слід вирощувати високорослі сорти, оскільки ялина після того, як виросте, займе всю ділянку повністю. Для вирощування декоративних сортів найкраще підійдуть низькі ялинки. І їх дуже багато. Тепер представимо вашій увазі найбільш підходящі види ялинок, які будуть придатні для приватного вирощування на присадибній ділянці:

Ялина звичайна (європейська).При грамотному догляді дерево ялини може досягати до 30 метрів завдовжки. Діаметр хвої – 5 метрів. Існують такі сорти, які істотно менші за своїми розмірами (до восьми метрів), і карликові (не більше одного метра). Представники цього виду найкраще підійдуть для створення живоплотів. Вони здатні без проблем внести сильні морози та відсутність сонячного світла. Красиві за своїм зовнішнім виглядом декоративні сорти ялини даного сорту - Колумнаріс, Інверса, Компакта, Елеганс, Нана, Грегоріана, Клан-Брассіліана, Ехінаформіс.

Ялина колюча (блакитна).Є досить популярним видом для озеленення присадибних ділянок. Ялина має форму піраміди і гострі голки по довжині 2-3 см. Може досягати 25 метрів у висоту. Представники цього виду воліють світло, не схильні до сильних морозів. Слід звернути увагу на такі сорти колючої ялинки - Hoopsii, Glauca, Iseli Fastigiata.

Ялина сербська (балканська).Деревця, що мають крону, що низько росте. Можуть виростати до 30 метрів завдовжки. Вони чудово можуть рости в тіні і добре переносять посуху. У міру зростання її гілок, пагони нового приросту починають звисати як красивої бахроми. За рахунок цього, ялина виглядає досить оригінально. Найбільш відомі сорти-, Gnom, Karel, Pendula Bruns.

Ялина канадська (сиза, біла).Є найбільш зимостійким, скороплідним сортом. Невибагливий до ґрунту. У дикій природіможе досягати заввишки до 30 метрів. Нині вже виведено багато низькорослих декоративних сортів – Albertiana, Pendula, Conica, Alberta Globe.

Ялина сибірська. Цей видяли добре може пристосовуватися до північних суворих умов. Крона дерева має конусоподібну форму. А яскрава темно-зелена хвоя здатна прикрасити будь-який садок. Найпопулярнішим із усіх існуючих декоративних сортів є Glauca.

Ялина тянь-шаньська.Цей вид ялинки має вузьку крону. Родом воно з Китаю. Кінчики гілок пониклі. Голки досягають довжини до 4 см. Ялина воліє підвищену вологість та багато сонячного світла. У нашій країні користується популярністю декоративний сорт ялини Globosa.

Де посадити ялинку

Прочитавши цю статтю, ви зможете дізнатися про те, як виростити ялинку на дачі. Вибір місця посадки є дуже важливим у такому разі. По можливості можна відвести під вирощування цього виду їли освітлену ділянку. Вона добре може прижитися в тіні, але інтенсивного зростання вона досягає лише на світлі; в цих умовах крона маленького деревця розвиватиме крону правильної форми. А високо декоративні мініатюрні сортиялинки не можуть обійтися без сонця зовсім. Слід спочатку переконатися в тому, що ґрунт на присадибній ділянці добре аерується і дренується, тому що від надмірної кількості вологи молоде деревоможе просто загинути. Ялина, як і решта голонасінних рослин, люблять лужні грунти (pH 4,5-6,0), де дуже активно розмножуються різні грибки. Якщо в ґрунті спостерігається підвищена кислотність, то там утворюватимуться різні бактерії, які негативно позначаться на майбутньому розвитку хвойного деревця. Грунт обов'язково має бути багатим на різні мікроелементи. Тоді рослина зможе прижитися навіть на мізерних ділянках.

Вирощування ялинки з насіння

Спробувати виростити ялинку з насіння дуже важко. Даний метод вирощування не має великої популярності серед садівників-аматорів. Але якщо вони зможуть забезпечити посадкам необхідний догляд, то рослина зможе зійти і добре рости на ділянці. Даний посадковий матеріалВи можете без проблем придбати в будь-якому спеціалізованому магазині. Але в даному випадку, існують ризики купити не дуже якісне насіння, яке просто не зійдуть. З цієї причини, якщо у вас є вільний час, займіться збиранням шишок самостійно і підготуйте насіння до посіву.

Насіння ялинки.

1. Збір насіння слід проводити наприкінці жовтня, на початку листопада. Необхідно посушити зібрані шишки у себе вдома і дістати насіння. Далі слід зробити таке:
2. Зібране насіння слід обробити розчином перманганату калію і покласти в ємність з прожареним піском, на глибину, приблизно 1,5-2 см.
3. Горщик необхідно поставити в холодильник. Таким чином, ви зможете створити для насіння оптимальні умовидля їхнього проростання.

На початку березня ви можете ненадовго діставати ємність із насінням та ставити у освітлене, тепле місце. Для цих цілей чудовим місцем буде підвіконня. У теплому місці насіння ялини має дати перші сходи не пізніше ніж через місяць. Весь цей період необхідно рясно поливати ґрунт. Після того, як з'являться перші сходи, можна буде скоротити режим поливу молодої ялини. Для забезпечення захисту потрібно захистити рослину від різних хвороб та шкідників. До того, як ви вирішите висаджувати рослину у відкритий ґрунт, ділянку можна обробити інсектицидами та внести добрива.

Проклятий паросток ялинки.

Переміщати молоденьку ялинку на постійне місце її зростання ви можете вже на початку травня, коли на вулиці встановиться тепла погода. Необхідно заздалегідь підготувати лунку для висадки ялинки. Глибина цієї ямки залежатиме від того, на скільки сантиметрів завдовжки витягнувся паросток. На дно ямки слід насипати різні мінеральні добрива та компост. Далі слід помістити в підготовлену лунку саджанець і злегка присипати землею. Для того, щоб ялинка змогла швидше прижитися в нових умовах, накрийте саджанець поліетиленом або пластикою пляшкою. Кожен ліньки слід відкривати цей міні-парник. За один тиждень треба прибрати його взагалі.

Вирощування саджанців ялинки

Спробувати виростити ялинку із саджанця набагато простіше. Але слід бути готовим до великих фінансових витрат - у спеціалізованих розплідниках гарний за якістю посадковий матеріал коштує дуже дорого. Як правило, вони продаються в горщиках. Найкраще висаджувати їх на ділянку з грудкою рідного ґрунту. Основні показники здорового саджанця:

• Хвоя на ялині повинна бути блискуча і гладка.
• Грунт у ємності трохи зволожений.
• Коріння не повинно виступати за межі ємності.

Висадіть саджанець у травні-і вже з настанням зими він зможе звикнути до нових умов для себе. Потрібно підготувати ямку, глибиною до 60см. на її дно потрібно укласти дренаж (галька або бита цегла), і шар живильного субстрату (торф, дернова та листова земля, пісок). Субстрат займе приблизно 2/3 ями. У тому випадку, якщо ви придбали відразу кілька саджанців, слід розташувати їх на відстані 2,5 м один від одного, так як через пару, трійку років ялинка розростеться. Винятком можуть бути тільки карликові сорти ялини - їх можна всаджувати не більше одного метра один від одного. Рослина слід сильно заглиблювати в лунку таким чином, щоб коренева брунька залишилася на рівні ґрунту. Після висадки слід присипати ствол торфом і полити грунт.

Вирощування ялинки живцями

Ялина можна виростити двома способами. Але в будь-якому випадку має бути грамотна посадкау відкритому грунті та гарний догляд. Крім вирощування ялинки з насіння, її можна виростити живцями. Живцювання є є найпопулярнішим способом розмноження серед садівників. Вартість посадкового матеріалу не дуже дорога. А гілку ви можете зірвати в найближчому від вас парку або лісі. Відмінно зможуть прижитися втечі, що одревесніли, яким один, два роки. Слід звернути увагу на те, що на живці обов'язково має бути верхівкова нирка. На жаль, без неї, маленьке деревце не зростатиме у висот. Довжина втечі – 7-10 див.

Живці їли.

Висадка повинна проводитися відразу ж після зрізу черешка-восени або навесні. З нижньої частини слід зрізати всю хвою і помістити в спеціальний розчиндля гарного зміцнення. Через добу, ви можете висадити живець у живильний субстрат, який остить з перліту, піску та торфу. Живець необхідно заглибити в грунт на 4-5 см під кутом в 30 градусів. Далі гілочку можна трохи полити на два тижні створити для неї парникові умови, накривши поліетиленом або пластиковою пляшкою. Через два, три роки з трохи підросла деревця ви може зрізати живці і збільшити зону ялинових насаджень.

Вирощування ялинки: правила догляду

Молоді посадки вимагатимуть від вас належного догляду, оскільки навіть добре укоренилися саджанці за відсутності необхідних умов утримання можуть легко загинути. Основи вирощуючи молодих ялин та догляду за ними наступні:

Полив. Ялина може добре переносити посушливу погоду і прожити без зволоження ґрунту кілька тижнів. Але СОТ щодо високодекоративних сортів дерев, то вони не зазнають такого ставлення до себе. Їм потрібно 10-12 літрів води щотижня. Поливаючи саджанці, намагайтеся уникнути попадання вологи на хвою. Для можливості забезпечити достатню вологість та уникнути гниття кореневої системи, пристовбурні кола молоденьких ялинок краще мульчувати. Як мульча ви може застосовувати кору або хвойну тирсу.

Мульчування приствольних кіл їли камінням.

Підживлення. Якщо забезпечити необхідний догляд ялинки, вона зможе добре розвиватися без добрив. Високодекоративні сорти ви можете один раз на сезон підгодовувати різними комплексними добривами. Щойно висаджені саджанці необхідно постійно поливати стимуляторами зростання.

Обрізання. Необхідно обов'язково формувати крону. Дана процедура зможе позитивно позначитися не лише на зовнішньому вигляді ялинки, а й на її здоров'ї. Восени та навесні необхідно прибирати з деревця хворі гілки. Проводячи цю процедуру, не слід занадто захоплюватися - зайва обрізка може просто занапастити молоду ялинку.

Пересадження. Не завжди ялинка виростатиме на відведеному їй місці – зрідка слід пересаджувати ялинки на іншу ділянку саду. Якщо врахувати той факт, що в міру свого зростання, ялинка утворює у ґрунті грибокорінь (корова система дерева з'єднується з грибками), пересадку слід проводити разом із грудкою ґрунту. Найважливіше, не пошкодити при пересадці цю дуже тендітну систему. Вам не потрібно буде готувати для висадки дуже глибоку ямку, оскільки коріння розвиватиметься вшир. На новій ділянці ялинки знадобиться особливий догляд - постійні поливи ґрунту та притінення. Велика кількість ялин не боїться сильних морозів. Але все ж таки декоративні сорти потрібно буде захистити взимку - гілочки можуть прогинатися під важким снігом і льодом. А молоденькі саджанці ялинки вимагатимуть обов'язкового укриття. Пристовбурні кола необхідно добре замульчувати пізньої осені, щоб коренева система була повністю прихована. Крону деревця ви можете вкрити нетканим матеріалом або крафт-папером.

Хвороби та шкідники ялинки

Щоб ялина була красивою використовуйте правильний догляд і грамотне вирощування для того, щоб не допустити захворювання у рослин. Навіть високо декоративні сорти ялинки можна сміливо віднести до стійких рослин. Їх дуже рідко можуть вражати хвороби та атакувати різні шкідники. Але, незважаючи на це, все ж таки є небезпека пошкодження хвойних дерев, тим більше при неписьменному догляді за ними. Нижче розповімо вам про найбільш небезпечні грибкові захворювання:

Шютте.Хвоя деревця, ураженого цим грибком, починає буріти та опадати. Ви зможете без жодних проблем визначити це захворювання за дуже темним кольором поперечних смужок на голках.

Сіра пліснява.Найчастіше вражає молоденькі рослини карликових форм. Ця хвороба починає проявлятися появою на гілках сіро-білого нальоту. Якщо не буде вжито необхідних заходів, грибок зможе повністю покрити всю крону дерева. Як правило, грибки починають розвиватися через надмірну вологість. Саме її не любить ялина. Не слід допускати надмірної занедбаності посадок та не переливати водою молоді дерева. У тому випадку, якщо ви знайшов сліди поразки, необхідно обробити крону ялини фунгіцидами.

Серед шкідників найнебезпечнішими є:

Ялиновий кліщ.Дуже важко побачити у пишній хвої жучка, оскільки він дуже маленький. Дерево починає втрачати свій зовнішній вигляд. Голки набувають коричневого кольору. Механічні способи боротьби в даному випадку виявляться безсилими, тому що зняти всіх жучків та личинок самостійно неможливо через їх маленького розміру. Тут вам можуть допомогти спеціальні препарати-акарициди.

Гермес.Ця комаха сприяє зрощенню в галли хвої. У цих галлах починає швидко розвиватися попелиця. Вести боротьбу з хермесом можна, зрізаючи галли, що утворилися, і обробляючи рослину інсектицидами.

Ялиновий пильщик.Дуже небезпечний шкідник. Він здатний вражати молоді ялинки. Голки набувають коричневого кольору, а на гілках з'являється грязьовий наліт. Для того, щоб повністю позбутися пильщика, вам потрібно буде проводити не менше трьох разів обробляти уражені гілки інсектицидом.

Короїд.Вести боротьбу з цими шкідниками досить важко. Набагато простіше практично використовувати ефективні методи профілактики. Необхідно постійно стежити за здоров'ям своїх ялинок, оскільки жучки починають вражати лише ослаблені рослини. З настанням весни необхідно обов'язково обробити посадки інсектицидами.

Ялинова попелиця.Даних комах ви можете знайти неозброєним поглядом. Цей шкідник є маленьким зеленим жучком. Попелиця починає харчуватися хвоєю ялинки, висмоктуючи всі соки з неї. Внаслідок чого гілки починають оголюватися. Також відмінно показує себе на практиці у боротьбі з попелицею використання інсектицидів.

На закінчення

Тепер вам зрозуміла технологія вирощування ялинки. Намагайтеся доглядати посаджену ялинку, і тоді ніякі шкідники і захворювання не зможуть їй перешкодити добре рости і розвиватися!

На відміну від листяних дерев, зовнішній вигляд хвойних залишається привабливим у будь-яку пору року, тому багато господарів прагнуть прикрасити свою ділянку цим атрибутом Різдва. Але перед тим як посадити ялинку на ділянці, слід визначитися з видом дерева, вибрати оптимальне місце розміщення та правильно підготувати ґрунт на дачі під висадку рослини.

Вибір різновиду ялинки

Головним критерієм при виборі виду хвойного дерева є форма крони та висота дорослої рослини.

При оформленні дачної ділянки переважно використовують три різновиди ялинок.

• Звичайна ялина – вид рослини заввишки 1,2-3 метри. Відтінок хвої від золотистого до яскраво-зеленого. Цей вид найчастіше можна зустріти на дачі.
• Ялина сиза – отримала свою назву завдяки сірому кольору кори дерева та сіро-блакитному або попелястому відтінку хвої. Високорослі різновиди ялини мають конусоподібну крону, а у карликових рослин верхівка має вигляд гнізда чи кулі.
• Колюча ялина – дерево з декоративною конусоподібною кроною, висота досягає часом 40 метрів. Рідше зустрічаються карликові дерева до 2 м. Хвоя у таких ялинок дуже колка, має колір від білувато-блакитного або сріблястого до бірюзового.

Вибираючи ялина для невеликий дачіслід зупинитися на рослині середньої або карликової висоти, а високорослі підійдуть для заміського будинку з ділянкою великої площі. При оформленні ділянок на дачі особливою популярністю користуються середні чи карликові види.

Придбання або пошук саджанця

Завести ялинку можна у різний спосіб. Її можна вибрати в розпліднику, принести з лісу або виростити самостійно у контейнері.

• Розплідники торгують деревами, що підросли, викопуючи їх у присутності покупця, або пропонують ялинки в контейнерах. Деревця, у яких оголена коренева система, можуть не дожити до моменту висадки у ґрунт. Тому дуже важливо вибрати ялинку з неушкодженим корінням і земляною грудкою, що захищає їх від впливу. зовнішнього середовища. Виростити таку ялинку буде значно легше, оскільки дерево добре перенесе пересадку, менше хворітиме і швидше адаптується.
• Якщо порода дерева не має значення, можна привезти ялинку з лісу, вибравши дерево від 1 до 2 метрів. Дерево слід обкопати з усіх боків, щоб витягти з великою земляною грудкою. Невеликі деревця можна перевозити з лісу з оголеним корінням, але при транспортуванні накривати його брезентовим матеріалом, а після приїзду відразу висадити в підготовлену яму.
• Щоб виростити саджанець із насіння, треба принести з лісу взимку розкриті шишки та зібрати насіння. У контейнер для посадки рослин додати землю, взяту з лісу, або насипати ґрунтову суміш для хвойних рослин. Насіння садять у землю на глибину 5 мм і ставлять у холодне місце.

У теплий період року ялинку слід регулярно зволожувати, а в холодну пору зменшити полив до двох разів за 30 днів. Для забезпечення періодів спокою рослину треба періодично виставляти на балкон або у двір. За один рік ялина може підрости до 25 см заввишки.

Вибір місця

Оскільки ялина може досягати висоти 10 та ширини 5 м, треба ретельно вибирати місце під посадку. У природних умовах рослина добре почувається біля річки, де її коренева система може отримувати достатньо вологи. Але заболочену місцевість дерево не любить, тому догляд за ним передбачає облаштування дренажу.

Ялина сильно виснажує ґрунт, тому її не можна садити поруч із плодоносними культурами. Крім того, слід враховувати, що у дорослому стані ялина – досить велике дерево. Тому садити його під електричними проводами небажано.

Ялинки чудово почуваються в оточенні беріз. Вони не бояться тіні, яку дають берези, навпаки – вона навіть корисна. Ялина є одним із рідкісних дерев, які зберігають свою красу в тіні.

Викопування ялинки

У лісі можна знайти і викопати невеликі однорічні ялинки. Щоб дбайливо пересадити деревце, слід попередньо обкопати його довкола. Коло ями має дорівнювати діаметру нижніх гілок, а глибина – не менше 0,5 м.

Коріння рослини треба дбайливо витягти із землі, не обтрушуючи. Потім укласти ялинку на щільну тканину і обережно запакувати, відзначивши кольоровою стрічкою сторони світла. Дерево та мішок з лісовим ґрунтом завантажити в транспорт і перевезти до місця посадки, намагаючись не пошкодити гілки та кореневу систему під час транспортування.

Ґрунт у лісі відрізняється від того, що у саду. Тому треба взяти землю із лісу з місця, де викопали ялинку.

Всі різновиди ялин люблять легкий ґрунт. На важких видах ґрунтів вони ростуть погано. Перед висаджуванням рослини в бідний ґрунт треба вносити мінеральне добриво (близько 100 грам).

Посадка дерева

Найкращий час для посадки ялинки – весна або початок осені. У цей час рослина вже минула або ще не вступила у фазу активного зростання. Хвойні деревця, вирощені в контейнері, можна садити і пізніше, оскільки їх коріння при цьому не страждає.

Розмір ями для посадки рослини повинен збігатися з обсягом земляної грудки. Для невеликих рослин 2–3-річного віку вистачить поглиблення 60 на 80 см, а при необхідності посадити велике дерево яма має бути дещо більшою, ніж земляна грудка. Відстань між поглибленнями для великих рослин має бути три метри, для середніх – 3-5 м, а карликовою достатньо від 0,5 до 1 м.

Послідовність дій під час посадки

1. На дно викопаної ями для забезпечення дренажу укладаються уламки цегли. Зверху насипається ґрунт. З цією метою підійде земля з лісу, змішана з перегноєм.
2. Рослина поміщається в яму разом із земляною грудкою. Коренева шийка в жодному разі не повинна бути заглиблена в ґрунт, правильно її розташувати врівень з поверхнею землі.
3. Обережно прикрити коріння ґрунтом та злегка ущільнити. Важливо зберегти при пересадці початкове становище дерева щодо сторін світла. Для цього треба зробити позначку з однієї із сторін дерева, щоб потім орієнтуватися за цією ознакою.
4. Ялинку треба зафіксувати, прив'язавши до двох кіл, а навколо дерева зробити земляний валик для затримки поливальної води та формування пріствольного кола для укладання мульчі з тріски та тирси з метою захисту від морозів, пересихання та гризунів.
5. Спочатку після посадки саджанцю необхідний регулярний полив і догляд. Влітку ґрунт під деревом треба поливати, а взимку цього робити не потрібно.

Вводити мінеральне підживленнятреба наступної весни. Якщо посадка ялини зроблена правильно і забезпечено належний догляд, вона адаптується досить швидко.

Умови догляду за рослиною

Їли люблять сонячне світло, але юним саджанцям потрібен додатковий догляд та затінення. Вони можуть постраждати від весняного сонця, через що можуть позбутися хвої та втратити декоративність. Їх краще садити біля стін та огорож, які дадуть їм спочатку необхідну тінь.

При цьому слід врахувати, що коренева система займає багато місця навколо ялинки і може з часом упертись у комунікації та фундамент будинку. Вона розташована неглибоко і не любить ущільнення ґрунту, тому небажано утоптувати поверхню землі біля дерева. Молоді саджанці на зиму слід вкривати лапником, який треба прибирати після припинення весняних заморозків. Дорослі ялинки досить морозостійкі і не потребують утеплення.

При тривалій посусі рослині потрібен додатковий догляд як поливу. Потрібно уважно стежити за рівнем вологості ґрунту. При поливі воду слід лити не під ствол, а по колу в радіусі 30 см від ствола дерева. Кількість води для зволоження ґрунту в спеку повинна становити від 10 до 12 літрів на одну рослину при поливі раз на 7 днів.

Блакитна ялина – досить вимоглива рослина, догляд за якою полягає в обрізанні сухих та хворих гілок. Цей захід слід проводити навесні та восени. При вирощуванні блакитних ялинок у декоративних цілях треба забезпечити відповідний догляд, він полягає у формуванні крони дерев. Перший раз обрізання слід проводити на рік посадки, а потім кожні 2-3 роки, обрізаючи гілки на 10-15 см.

Дотримуючись цих нескладних правил, можна створити на дачі мальовничий куточок, а здорова і доглянута рослина вигідно впишеться в ландшафт ділянки. Їли мають багато декоративних різновидів і відтінків хвої, тому екземпляр можна підібрати практично до будь-якого стильового напрямку.

Догляд за ялиною полягає в правильній посадці, затіненні, добривах, обрізанні та нечастому поливі. Дуже декоративно виглядають хвойні деревця, висаджені на межі дачної ділянки або з обох боків дороги. Рослина досить складно адаптується і приживається, але якщо результату буде досягнуто, ялина цілорічно радуватиме око своєю пишною хвоєю.

Кедрові ліси цілющі для людини. Повітря там напрочуд чисте, і це природно, адже кедр активно виділяє фітонциди, які вбивають хвороботворні бактерії. Але чи реально виростити мешканця тайгових лісів у наших садах? Спробуємо розкрити цю «страшну» таємницю.

Почнемо з уточнення: сибірським кедром називають сосну сибірську кедрову, яка відноситься до роду Сосна, а зі справжніми кедрами полягає в далекій спорідненості.

У природних умовах сибірський кедр - потужне дерево висотою до 40 м з розлогою багатоступінчастою кроною, а стовбур не кожен обхопить руками, тому що його діаметр може досягати 2 м. Уявляєте, якого розміру має бути заміська ділянкащоб кедр почувався привільно? Але для тих, хто не може похвалитися дачними володіннями такої площі, є альтернатива: низькорослі сортисибірського кедра, які не займуть багато місця, а ось користь принесуть чималу.

За які ж переваги сподобався нам сибірський кедр? По-перше, він надзвичайно декоративний протягом усього року і чудово виглядає не тільки влітку, а й узимку - зеленіючи над білими кучугурами. По-друге, за його смачне та корисне насіння - горішки (їх часто помилково вважають плодами), з яких виробляють цілющу кедрову олію. По-третє, за смолу-живицю, що має ранозагоювальну дію, за цілющу хвою, з якої роблять настої, що допомагають при різних хворобах, і навіть за горіхову шкаралупу, яку багато років використовують у народній медицині. Крім того, деревина кедра високо цінується (завдяки гарній текстурі, легкості обробки, резонансним властивостям) та широко застосовується у будівництві, виготовленні меблів та музичних інструментів. Сибірський кедр відрізняється високою зимостійкістю - витримує морози нижче 60 ° С, стійкий до загазованого міського середовища. У сприятливих умовах кедр здатний прожити до 500-800 років, добре адаптований до суворого клімату Сибіру та центральної смуги Росії.

Якщо у вас на дачі вже росте сибірський кедр, обов'язково обладнайте у його тіні місце для відпочинку. Провівши під деревом навіть 1 годину на день, можна вилікуватися від деяких захворювань, адже кедр здатний накопичувати цілющу енергетику і віддавати її людям. А якщо декоративного цілителя у вас поки що немає, давайте розглянемо, яким чином можна поселити кедрову сосну на дачній ділянці.

У молодому віці (до 16 років) саджанці тіньовитривалі, але потім їм потрібне гарне освітлення, враховуйте цю особливість при виборі постійного місця висадки.

Якщо є можливість, купуйте саджанці з

(закритою кореневою системою). У цьому випадку коріння при пересадці не буде пошкоджено. Якщо ж у розпліднику таких немає, і доведеться брати рослину з відкритою кореневою системою, зверніть увагу на дотримання важливих вимог:

• саджанець повинен бути висаджений на постійне місце якнайшвидше; тому дуже бажано, щоб його викопали у вашій присутності;
• кому землі на коренях обов'язково має бути: для рослин висотою 1,5-2 м близько 40-60 см у діаметрі;
• земляна грудка повинна бути ретельно упакована в мішковину, додатково можна (і бажано) помістити його в пластиковий мішок або обгорнути вологою мішковиною.

У хороших розплідниках застосовують підрізування коренів при викопуванні саджанців, при цьому коренева система пошкоджується мінімально, але все ж таки рослині знадобиться час і сили на те, щоб прижитися на новому місці. Щоб допомогти йому освоїтись, важливо створити оптимальні умови. На думку фахівців, найкраще приживання у саджанців сибірського кедра віком 6-8 років.

Порядок посадки:

• Вкопують всю площу, де планують висадити кедри (якщо саджанець один, то перекопують землю в радіусі 1 м навколо посадкової ямки).
• Витримують відстань між ямами до 8 м (для карликових сортів – до 3 м).
• Розмір посадкової ямки повинен бути на 30% більше, ніж розмір земляної грудки саджанця.
• Якщо грунт суглинистий або супіщаний, то саджанці кедра можна висаджувати прямо в нього. А якщо глиниста, то перемішують витягнуту з ямки землю з торфом і піском у пропорції 2х1х2.
• Потім до витягнутого грунту додають добрива: гній, що перепрів, деревну золу, 2-3 жмені хвойної землі з лісу, торф (для суглинистої і супіщаної). Грунт добре перемішують із доданими інгредієнтами, насипають у лунку.
• Зміцнюють у посадковій ямці опору (кілок), ставлять у її центр саджанець (коренева шийка повинна бути на рівні ґрунту). Якщо вона виявляється нижче, саджанець акуратно виймають, і підсипають в ямку ще трохи ґрунтосуміші.
• Якщо саджанець був із ЗКС, після того, як його вийняли з контейнера, коріння потрібно добре розправити, щоб вони розташовувалися у лунці вільно, не підгинаючи.

• Надземну частину саджанця прив'язують до опори мотузкою. Порожній простір навколо земляної грудки заповнюють підготовленою грунтосумішчю, ущільнюють, поливають (мінімум 6 л води на одну рослину).
• Приствольное коло мульчують хвойним опадом, корою та тирсою дерев хвойних порід.
• Протягом 2 тижнів продовжують полив із періодичністю один раз на 2-3 дні (якщо немає дощів, зрозуміло).
• Азотні підживлення першого року після посадки не вносять.

Вирощування кедра сибірського із насіння

Можна піти і більш тривалим шляхом: виростити кедр із насіння – горішка. По осені зберіть стиглі шишки і відберіть найдобріші горішки. Далі дотримуйтесь наступного порядку:

• насіння покладіть у чашку з водою, витримуйте їх так 3 дні, щодня змінюючи воду. За цей час якісне насіння набухне і опуститься на дно, а порожнє залишиться на поверхні води.
• доброякісне насіння витримує 2-3 години в міцному розчинімарганцевокислого калію;
• потім горіхи поміщають у вологий субстрат (сфагнум, торф, тирсу і так далі) і стратифікують не менше 3 місяців;
• перед посівом насіння повторно замочують у міцному розчині марганцевокислого калію на 24 години, потім просушують;
• висівають у захищений ґрунт (парник, плівкове укриття) у добре підготовлений ґрунт: на 1 м посівної борозенки вносять суміш суперфосфату, деревної золи та торфу у співвідношенні 1х2х20. Глибина загортання насіння - 2,5-3 см. Посіви мульчують (шаром 0,5-1 см) торфом, тирсою.
• до появи сходів посіви регулярно поливають, з метою профілактики грибних захворювань можна звичайну воду для поливу чергувати з розчином марганцевокислого калію.

У захищеному ґрунті сіянці кедра сибірського вирощують до 2-річного віку. Потім укриття знімають. У віці 6-8 років саджанці готові до посадки на постійне місце.

Догляд за кедром

Верхній шар ґрунту в приствольному колі не повинен пересихати, тому обов'язково мульчування. У посушливі періоди – регулярний полив. Перекопування грунту в ствольному колі неприпустимо, можливе лише поверхневе розпушування, але за наявності мульчі потреба в ньому відпадає. Дуже сприятливо для кедра періодичне зрошення крони, особливо без дощів. Підживлення (20 гр сульфату калію на 10 л води) вносять тричі за сезон (травень, червень, липень) під кожне дерево.

Сорту кедра сибірського

А зараз уявляю вам два найбільш популярні прищепні сорти сибірського кедра.

Сорт «Рекордистка»

Унікальний сорт, який одержав свою назву завдяки рясному плодоношенню.

Але й декоративні якості на висоті – щільна куляста крона прикрасить будь-який садок.

Сорт «Ікар»

Кедр сорту «Ікар» - невисоке деревце з красивою кроною пірамідальної форми.

До чого дійшов прогрес! Єднання природи та науки подарувало нам низькорослі сорти могутнього цілющого кедра, які можна вирощувати на кожній дачі - у відкритому ґрунті або як

кадкової

культури.

Кедр – хвойне вічнозелене дерево сімейства Соснові. У дикій природі зростає у країнах Середземномор'я, у західних районах Гімалаїв, у Сибіру, ​​Криму, Далекому Сході.

Загальні відомості

Кедр – досить декоративне дерево, здатне прожити 500 років і вирости до 50 метрів у висоту. Крім декоративних властивостей, дерево цінується за смачні та корисні горішки, які використовують і в медицині, і в кулінарії.

Зростання кедару.

Тому кедр активно вирощують і в лісівничих господарствах для насадження у дикій природі, і на присадибних ділянках.

Кедр – однодомне дерево з розлогою, пишною кроною, темно-сірою корою, голкоподібною хвоєю. Хвоя у кедра колюча і жорстка, сріблясто-сірого, темно-зеленого або синьо-зеленого кольору.

Шишки кедра - прямостоячі, циліндричні, або овально-подовжені, дозрівають на другий-третій рік, насіння їстівне. Цвіте кедр восени.

Посадка саджанців

Саджанці для посадки кедра можна придбати в розпліднику, або лісництві, за спеціальним дозволом. Найбільш якісними є саджанці, які ростуть на сонячному місці. Під впливом сонця вони виходять міцними та щільними, і після пересадки на нове місце легко звикнуть до яскравих сонячних променів.

Перш ніж викопати саджанець кедра, до однієї з гілок прив'язують стрічку, щоб посадити кедр, правильно зорієнтувавши його на всі боки світла. Південна сторона і на новому місці має дивитися на південь.

Росте кедр не швидко, однорічний саджанець виростає до 4-5 см, при цьому його коріння досягає 20 см. Для посадки краще купити саджанець кедра у віці 2-5 років з добре розвиненою кореневою системою та міцним стволом.

Саджанець у горщику, придбаний восени чи взимку, можна тримати на балконі, в неопалюваному приміщенні, і навіть на вулиці.

Саджанець, куплений навесні або влітку, до пересадки залишають на вулиці в тіні, правильно зорієнтувавши його на всі боки світла. У теплу та спекотну погоду його крону потрібно часто оббризкувати з пульверизатора. Поруч із саджанцем завжди повинна стояти ємність із водою, щоб підтримати потрібний рівень вологості.

Якщо саджанець беруть у лісництві, де він росте просто неба, його починають обкопувати на відстані 30-40 см від стовбура, і поступово поглиблюють ямку. Цю операцію можна виконати руками, а не лопатою, щоб не зашкодити коріння.

Центральне коріння звільняють повністю, бічні можна злегка зрізати. Правильно викопатиме саджанець разом із земляним коренем, зволожити його, і відразу ж покласти в поліетиленовий пакет. Пакет зав'язують, щоби земля не висипалася.

При цьому в окремий мішок набирають кедрову хвою, яка стане в нагоді для добрива та мульчування лунки. Саджанець привозять додому, і одразу ж пересаджують на нове місце.

Щоб отримати насіння від кедра, краще взяти саджанця з різних місць, справа в тому, що ця рослина, що перехресно-запилюється, і якісні горішки вийдуть лише тоді, коли вдасться уникнути близькоспорідненого схрещування.

На ділянці кедри висаджують групами, у яких щонайменше 3-4 дерев. Відстань між ними має бути 5-8 метрів – ці отвори можна заповнити чагарником – іргою, жимолістю, малиною. Садити кедр упереміш з листяними деревами не можна, вони заважатимуть один одному. Якщо ви посієте поряд з кедрами люпин, він буде насичувати ґрунт азотом, необхідним для гарного росту та плодоношення кедрів.

Кедр любить легкий, водопроникний ґрунт, і погано переносить застій вологи, добре росте на ґрунті, бідному вапном. Так, кедр гімалайський може захворіти на хлороз і загинути на сухому вапняному ґрунті. На вапняному ґрунті погано ростуть і погано розвиваються ліванський та атласький кедри.

Місце для посадки кедра має бути відкритим, добре освітленим і добре провітрюваним. Дереву потрібний родючий грунт, бідний грунт буде не в змозі «вигодувати» дерево до його природних розмірів. Не любить кедр та загазованого повітря. На садовій або дачній ділянці кедр садять на відстані близько 5 метрів від будов, і не менше 8 метрів від аґрусу та смородини. Якщо ділянку сиру, кедр можна висадити на насипний пагорб висотою близько 1 метра, діаметром 3 метри.

Коли можна робити пересадку кедра? Кедрові саджанці можна пересаджувати з ранньої весни до початку травня, а восени – у вересні-жовтні, щоб рослина встигла вкоренитися до перших заморозків.

Розміри ямки для посадки саджанців кедра залежать від довжини центрального кореня та діаметра кореневої системи. Коли ямка буде викопана, її дно потрібно розпушити лопатою на підлогу багнета, і засипати в неї трохи золи, перегній, хвою, торф, верхній родючий шар ґрунту. Ця суміш повинна займати близько третини глибини лунки. Компоненти можна перемішати заздалегідь, висипати та залити водою.

Саджанець поміщають на вологу суміш і засипають землею так, щоб коренева шийка була на одному рівні з поверхнею землі. Землю ущільнюють ногами чи лопатою.

Наприкінці посадки в лунку наливають ще 1-2 відра води, досипають землі, якщо вона просіла, і мульчують хвоєю, торфом чи перегноєм. Догляд за саджанцями полягає в постійних поливах, щоб грунт завжди був вологим, та підживленням мінеральними добривами. Навесні потрібні органічні добрива. Перші два роки після посадки воду та добрива вносять у ґрунт по периметру крони.

Якщо саджанець був куплений разом із горщиком, перед пересадкою його можна полити, і акуратно витягти з горщика. У ямку його садять разом із грудкою землі так само, як і саджанець, що зростав у відкритому ґрунті.

При посадці в ямку можна закопати кілочок, до якого присаджують саджанець для стійкості. Саджанець, що виріс у тепличних умовах спочатку необхідно укрити від прямих променів сонця, обгородивши дерев'яними ґратами.

У саджанця хвоя, що добре прижився, матиме темно-зелений колір, за рік він виростатиме на 10-15 см.

Шар мульчі потрібно постійно додавати, щоб у кедра добре розвивалося придаткове коріння, адже мульча добре збереже вологу. Особливо важливо це, якщо кедр посаджений на супіщаному ґрунті. На глинистому грунті мульча запобігти вичавленню його кореневої системи взимку.

Грунт під деревами не перекопують - так можна пошкодити коріння, можна лише злегка розпушувати її верхній шар. Бічні гілки видаляти не можна, чим більше гілок та хвої, тим краще і швидше він зростатиме.

Кедри стійкий до хвороб і шкідників, проте може бути схильний до дрібних комах, що смокчуть, - хермесів. Якщо ви помітили на хвої маленькі ватяні грудочки, змийте їх водою та обробіть препаратом «Актеллік».

Посадка та догляд за сибірським кедром

Коренева система саджанця повинна вільно розміщуватися в посадковій ямі без підгинання кінців коріння. При цьому, враховуючи поверхневий характер поширення кореневої системи у сибірського кедра, корені повинні розміщуватися в межах верхнього родючого шару грунту. У середній смузі Росії ґрунти малопотужні. Товщина родючого шару – рідко перевищує 20см.

При посадці кедра у важкий глинистий ґрунт необхідно додавати пісок у посадкову яму.

• Викопайте посадкову яму глибиною 1м, діаметром 1,8м (при посадці великих кедрів діаметр – більше).
• Заповніть яму сумішшю родючого ґрунту з піском (якщо ґрунт на ділянці глинистий), якщо ґрунт супіщаний – пісок додавати не потрібно.
• Зверху додайте 10 цебер компосту і ретельно перекопайте.

Верхній 20см. шар ґрунту повинен бути легким родючим супессю (для забезпечення доступу повітря до коріння кедра).

• Акуратно витягніть саджанець з контейнера (попередньо обтисніть стінки контейнера – простіше витягти ґрунтову грудку).
• Розправте закручені кінці коренів саджанця, не руйнуючи ґрунтової грудки.
• Помістіть коріння саджанця у відро з водою (коріння при посадці не повинно підсихати).
• Сформуйте у верхній частині посадкової ями конус ґрунту і по ньому ретельно розправте коріння саджанця.

Якщо крона кедра несиметрична, менш розвинена сторона - розташовують на південь (у південному напрямку гілки ростуть швидше, і крона вирівняється).

При посадці великих саджанців, у центр ями вбийте міцний кілок і підв'яжіть стволик кедра до колу тканинною стрічкою (вісімкою).

• Засипте коріння ґрунтом і ущільніть ґрунт руками.
• Сформуйте навколо посадкової ями кільцевий валик ґрунту і рясно полийте саджанець (близько 5 відер води).
• Поверхню ґрунту замульчуйте компостом (після того коли вода вбереться у ґрунт).

Ґрунт у ямі осяде на 8-10см, тому садіть кедр у невеликий горбок, щоб після опади – коренева шийка була на рівні ґрунту.

На сирих ділянках, з високим рівнем ґрунтових вод, кедри висаджують у насипні майданчики висотою 0,4-0,8 м, діаметром не менше 3м. Ґрунт попередньо перекопують з додаванням компосту та піску (якщо грунт глинистий). У майданчики укладають хмиз (запас харчування кедра, поліпшення структури ґрунту). По краях – бажано укласти пласти дерну (захист від розмивання ґрунту).

Активна частина кореневої системи (дрібні всмоктувальні корені) біля кедра розташовуються безпосередньо під лісовою підстилкою. Тому при посадці кедра обов'язково необхідно мульчувати поверхню ґрунту для підтримки високої родючості та гарної аерації її верхнього шару. Найкраща мульча - лісова підстилка з листяних деревостанів. У такому субстраті активна діяльність ґрунтових тварин та мікроорганізмів. У ньому міститься міцелій грибів – симбіонтів, які покращують мінеральне харчування кедра сибірського та захищають його кореневу систему від збудників кореневої губки та інших захворювань.

Шар мульчі зберігає вологу у верхньому шарі ґрунту, що особливо важливо при вирощуванні кедра на легких супесях, а на важкому глинистому ґрунті оберігає його кореневу систему від вичавлювання в зимовий період. Необхідно щорічно додавати шар мульчі для стимулювання утворення у кедра придаткових коренів, що посилюють його зростання.

У посушливі періоди обов'язкові поливи кедрів підтримки вологості верхнього шару грунту. Також бажано періодично обприскувати крону молодих кедрів водою у вечірні години для видалення пилу та покращення газообміну через продихи у хвоїнках.

Грунт під кедрами не можна перекопувати - обрубуватимуться коріння (допустимо розпушування тільки її верхнього шару).

У кедра не можна видаляти бічні гілки (що більше хвої, то швидше росте кедр).

При появі на хвої невеликих ватяних грудочок (під ними - дрібні смоли попелиці хермеси) змити їх сильним струменем води та обробити пагони препаратом «АКТЕЛІК».

Дерева та чагарники не повинні затіняти кедри. На відкритому місці кедр формує декоративну розлогу крону, стійку до дії вітру і снігу, раніше починає плодоносити і відрізняється більшою врожайністю.

Кедр - порода, що самозапилюється, але для кращого перехресного запилення бажано висаджувати не одиночні дерева, а групи з 3-4 дерев (на відстані 8-20м. один від одного).

Детально про кедр сибірський та особливості його вирощування – на сайті автора «Вирощування кедра сибірського в середній смузі Росії»

Нижче наведені мої докладні покрокові рекомендації щодо посадки кедра.

Посадка саджанця кедра сибірського

Примітки:
Коренева система саджанця повинна розміщуватися в межах верхнього родючого шару ґрунту на ділянці (близько 20см). У зоні кореневої системи та над нею повинен бути легкий родючий піщаний грунт (для забезпечення доступу повітря до коріння саджанця).
Протягом сезону вегетації необхідне 3-кратне підживлення саджанця розчином сульфату калію - 20г/10л. води (поливати по пристовбурному колу, витрата - 10л. на посадкове місце).
Підживлення - наприкінці травня, червня та липня. Азотні добрива можна застосовувати лише за рік після посадки.
Необхідні регулярні поливи в посушливу погоду, щоб не пересихав верхній 5 см шар грунту.
Мульча - лісова підстилка, заготовлена ​​під вільхою, березою або ліщиною (можна використовувати скошену траву). Ґрунт у ямі осяде на 8 - 10 см, тому саджанець треба висаджувати у невеликий горбок (з урахуванням опади ґрунту).

Посадка кедра сибірського.
Фотографії люб'язно надав замовник Трошин Ігор Михайлович.

Фото 1. Кедр, витягнутий із контейнера

Фото 2. Посадкова яма завглибшки - 1м, діаметром - 1,8м.

Фото 3. Посадкову яму заповніть сумішшю верхнього родючого шару ґрунту з компостом (якщо грунт глинистий - до суміші додавайте пісок)

Суміш при заповненні ями постійно зволожуйте, щоб не було порожнеч.

Фото 4. Верхню частину посадкової ями заповніть родючим супессю (легшим родючим грунтом) і сформуйте пологий конус грунту.

Посадкову яму необхідно приготувати заздалегідь, за 2-3 дні до посадки кедра, щоб вода ввібралася в ґрунт і ґрунт осіла!

Фото 5. Встановіть грунтовий ком кедра в центр посадкової ями, звільніть закручені кінці коренів (не руйнуючи кома) і розправте коріння по конусу грунту.

Фото 6. Засипте коріння родючим супессю, ущільніть ґрунт руками, сформуйте навколо посадкової ями кільцевий валик ґрунту і рясно полийте ґрунт у посадковій ямі (близько 50л. води)

Фото 7. Після того, як вода вбереться в ґрунт, замульчуйте поверхню ґрунту 3см. шаром компосту та, додатково, 5см. шаром скошеної трави (для збереження вологи у ґрунті)

Фото 8. По краю посадкової ями можна укласти шматки дерну.

Фото 9. Кедр – за рік після посадки.

Фото 10. Кедр – через 3 роки після посадки.

Бажаю успіхів у вирощуванні цих чудових дерев.
З повагою кандидат сільськогосподарських наук Агєєв Олександр Борисович.

Правильна посадка кедра - завдання нелегке. Необхідно правильно вибрати місце, знайти потрібні саджанці. Недостатньо просто викопати яму і встромити туди рослину, оскільки за такого підходу вона, у кращому разі, хворітиме і повільно зростатиме, у гіршому - загине. Догляд за цим деревом, на щастя не такий складний, але також потребує певних знань.

Кедри – вічнозелені хвойні рослини. Зазвичай сибірськими кедрами в Росії називають кедрові сосни Pínus sibírica, посадка та вирощування яких останнім часом все більше цікавить власників котеджів. Саме ці дерева дають смачні та корисні горішки. «Справжні» кедри – жителі Середземномор'я та Гімалаїв. Зростають вони також у Криму. Отже, вибираючи, який кедр ви вирішите посадити, зверніть увагу на його походження. Ліванський кедр, до речі, чудово витримує заморозки до - 25 ° С, тому цілком може почуватися чудово в наших умовах, поряд з сибірським.

Для тих, у кого ділянка невелика за розміром, селекціонери вивели карликові сорти, здатні чудово вписуватись у ландшафтний дизайн.

Вибір та підготовка місця для посадки кедра

Кедри – світлолюбні рослини. Для того, щоб їхня вічнозелена крона радувала око протягом десятиліть, а живуть ці дерева сотні років, потрібно висаджувати їх на добре освітлюваному місці. У той же час, у перші кілька років для кедрів дуже важливо, щоб їхні гілки не поламали сильні вітри, тому варто передбачити невелике укриття для них. Як варіант – посадка кедра куртинами, тобто досить тісними групами, в яких рослини самі захищають одна одну.

Відстань між окремими деревами в таких групах має бути не менше двох метрів, а між куртинами – 15-20 метрів. Групові посадки забезпечують перехресне запиленнядерев, що є неодмінною умовою гарного плодоношення.

Чому потрібна така велика відстань? Справа в тому, що у кедрів коренева система розташована поверхнево і прагне захопити велику площу територію, а не прямувати вглиб. З цим пов'язаний і метод посадки на конус грунту. Для цього необхідно виконати такі дії:

• викопати яму, діаметр якої більше наполовину, ніж контейнер із саджанцями, а глибина не менше 1 м
• розпушити землю навколо ями на глибину в півтора-два багнет лопати і на відстані до півтора метра від центру ями
• посередині насипати горбок і поставити дерево таким чином, щоб коріння розподілилося по схилах цього конуса
• засипати яму землею та утрамбувати вручну.

При посадці слід пам'ятати, що ґрунт з часом осяде на 8-10 см, отже, коріння оголиться. Тому потрібно засипати яму таким чином, щоб коренева шийка була прикрита дециметром.

Не забудьте перед посадкою перемішати занадто щільний суглинистий ґрунт з піском, а на дно ями насипати биту цеглу, керамзит або гальку, зверху присипавши цей шар піском. Такі заходи необхідні хорошого дренажу. Кедр не любить застою вологи і може згнити через це. До речі, не зашкодить і додавання в яму зрілого компосту, що перепрів, як джерела органічних добрив. На поверхні по всьому діаметру скопаної землі потрібно насипати листової мульчі.

Після посадки потрібно полити кедр. Об'єм води - приблизно 10-20 літрів. Якщо найближчим часом не передбачається дощів, необхідно поливати дерево кожні три дні.

Пам'ятайте, що посадка кедра восени повинна здійснюватися до стійких морозів. Оптимальний час – з середини вересня до третьої декади жовтня. Найкраще орієнтуватися на температуру, яка вночі повинна опускатися нижче -5°С. І ще простежте, щоб поблизу кедра не було листяних дерев, які можуть при сильних вітрах хльостати хвою і пагонами. Насамперед це правило відноситься до таких дерев, як береза ​​або осика, гілки яких нагадують хлисті.

На що зверне увагу при виборі саджанця

Купувати саджанці потрібно однозначно із закритою кореневою системою, тобто із земляною грудкою, у контейнерах із целофану. Це забезпечить рослині швидку адаптацію, а також захистить коріння від пошкоджень під час транспортування та пересихання.

При вирощуванні рослин у контейнерах у нижній частині земляної грудки коріння сильно перекручується. Їх необхідно випрямляти та обов'язково змочувати. Підрізування корінням не потрібне. Максимум – занурення у слабкий розчин марганцівки для знезараження. Деякі фахівці рекомендують розводити цим розчином глину до утворення сметаноподібної маси. У ємність з такою рідкою глиною опускають коріння, і це захищає їх від пересихання за час від посадки кедра до поливу.

Грунт у контейнері повинен бути добре зволоженим. Не варто її видаляти при посадці кедра, оскільки в ній міститься набір гормонів, що допомагає прижитися дереву на новому місці, і дружня для нього, що вже сформувалася, мікрофлора.

Якщо ви вирішили прикрасити ділянку такою рослиною, як кедр, посадка та догляд у Підмосков'ї для нього не відрізнятиметься від будь-якої іншої області. Але пам'ятайте, що в посушливу спеку молоді дерева відчувають нестачу вологи, і, будучи пересадженими, вони не витримають морози. Отже, уважно огляньте крону - чи немає ознак пересихання, у якому голки стають дуже жорсткими і жовтіють кінцях пагонів.

Кора, що тріснула, ламке коріння теж свідчить про порушення правил догляду за кедром. Часто буває, що такі деревця продаються з уцінкою, але тут заощадити - отже, втратити всі гроші, виплачені за саджанець.

Догляд за кедром

Кедр любить пухкий ґрунт, але перекопувати його глибоко не варто, цілком достатньо розпушувати верхній шар. Дерево даватиме придаткове коріння під шаром мульчі, отже, найкраще просто щороку збільшувати її обсяг. Нижні шари поступово перепереватимуться і перероблятимуться в перегній.

Азотисті добрива ця рослина не любить, тому удобрювати нітроамофоскою та пташиним послідом не потрібно, а от калій кедрові подобається. Тобто йому підійде для підживлення сірчанокислий або хлористий калій. Через відсутність таких можна додавати пічну золу, що містить поташ - вуглекислий калій. Калійні добривалегко вимиваються і слабо утримуються легким ґрунтом, отже, і підживлення краще проводити навесні, в період активізації росту дерева.

Не можна рясно поливати рослину, допускаючи застоювання вологи. Посадка кедра на дачі восени зазвичай взагалі не вимагає поливу, крім першого. Якщо грунтові води розташовані близько, дерево бажано висаджувати на невеликому штучно створеному горбку. У той же час у посушливі періоди бажано обприскувати кедри водою ввечері. З появою шкідників можна використовувати відповідні препарати боротьби з ними.

Перші роки 10-15 нижні суки потрібно поступово видаляти на висоті 2-3 метри, ранки замазують садовим варом. Якщо ж обламувати бічні бруньки на осьовому пагоні протягом трьох-п'яти років після посадки молодого дворічного саджанця, видалення пагонів не знадобиться.

Але є група декоративних культур, про які потрібно дбати і після морозів навесні. Крижаний дощ, рясні снігопади і яскраве весняне сонце здатні зіпсувати крону хвойних, а то й зовсім обпалити рослини вщент. Тому так важливо при підготовці рослин до зими передбачити їх укриття для захисту від снігу, льоду, сонячних опіків.

Строки укриття хвойних на зиму

Всі заходи щодо укриття хвойних можна проводити як восени, так і в першій половині зими. Під такими укриттями хвойні будуть у безпеці від будь-яких погодних сюрпризів, а садівнича душа – спокійна всю зиму.

Для того, щоб перезимувати, рослини мають бути сильними та здоровими. Тому так важливо приділяти увагу не лише підготовці до зими, а й правильної посадки та догляду за хвойними:

Укриття хвойних від снігу та криги

Після довгих снігопадів крона ялівців і виглядає не найкращим чином - окремі гілки гнуться до землі, а то й зовсім ламаються. Добре, коли є можливість обтрушувати дерева відразу після закінчення снігопадів, але часто це неможливо.

Укриття туї та можлівника

1. Щоб запобігти пошкодженню крони, за допомогою спеціального широкого садового бинта обв'язую крони дерев.
2. Починаю обв'язування з верхівки і рухаюся вниз, щоб обмотка не злетіла від вітру.
3. Після обмотки бинтами ставлю навколо хвойних по 3-4 металеві стрижні - вони повинні бути однієї висоти з рослиною або трохи вище. Весною їх можна не витягувати – у кроні вони не будуть помітні.
4. Стрижні обертаю пластиковою крупнокомірчастою сіткою. Така сітка – чудова основа для подальшого укриття від весняного сонця та додаткова страховка від розламування крони.
5. Для сортів укриття обмежується обмоткою крони бинтом та кріпленням сітки на стрижні – на весняному сонці вона не горить, а морозів не боїться.

Як зробити садові бинти своїми руками:

• Візьміть звичайний покривний матеріал, краще брати з 60-им показником товщини,
• наріжте із нього смужки для обмотки.

Є в мене ще один претендент на захист від снігопадів. карликова сосна "Спілберг". Вона має тонкі гілки з пухнастими лапками на кінці, які обламуються при найменшому сніговому навантаженні. Її пов'язую дуже щільно.

Укриття хвойних від сонячних опіків

Усі сорти ялівцю , ялина коніку і ялицю «Сільберлоці» поверх пластикової сітки обмотую мішковиною або непотрібними простирадлами, тому що вони згоряють першими на весняному сонці, особливо і коніка.

Для невеликих екземплярів, на кшталт коніки і ялиці, можна обмежитися кількома прутами - вкопати їх по периметру крони і обмотати їх мішковиною.

• Покривний матеріал типу спанбонд, агрил, лутрасил і т.д. як захист від сонця не підходять, адже за запевненнями виробників, вони добре пропускають сонце, а значить, хвойні під ним згорять негайно.
• Не пропускають сонце та непотрібні старі щільні штори. Взимку зшиваю їх та простирадла по кілька штук відразу, щоб можна було накинути одним махом і закріпити.

Додатково про захист хвойних рослин взимку від вигоряння дивіться відео:

Укриття хвойних на штамбі

На особливу передзимову увагу заслуговують хвойні на штамбі. Залежно від розміру крони вкриваю їх по-різному.

1. При цьому у всіх щеплених хвойнихє слабке місце – щеплення, її обов'язково обмотую фрагментом покривного матеріалу та міцно закріплюю мотузками. Якщо сумлінно обв'язати місце щеплення, то ніякі морози хвойним штамбовим не страшні.
2. Друга небезпека, що підстерігає рослини – це обламування крони від штамбавнаслідок налипання неабиякої кількості снігу. Крони щеплених хвойних не можуть тримати більшої ваги, в результаті ламаються в місці щеплення.
3. Так, широку крону має ялина блакитна на штамбі. По периметру ставлю металеві стрижні, зверху натягую дрібнокомірчасту. металеву сітку, а на неї кладу мішковину. Виходить, скільки б снігу не випало, крони він не стосується, а весь тягар припадає на сітку. Також приховую і сосну-бонсай .
4. Визнана зірка саду ялиця на штамбі «Айсбрекер» боїться і сонця, і тяжкості снігу одночасно, тому опускаю на неї дерев'яний коробзверху кладу «дах».
5. Невеликі крони штамбових хвойних, наприклад, модрину , обмотую покривним матеріалом повністю, включаючи крону і сам штамб до землі – на мій досвід вона певною мірою боїться морозу.

Фото: укриття ялиці

Укриття хвойних (відео)

Детальніше про те, як укрити на зиму тую, ялівці, коніку, ялицю та захистити хвойні від сонця, тяжкості снігу та крижаного дощу, дивіться у моєму відео

Осінь – час, коли на дачах і присадибних ділянках потрібно подумати про майбутню зиму і про те, як зберегти рослини від вимерзання. Мати на ділянці хвойні рослини – це престижно, розкішно та красиво. Вони довго ростуть і аж ніяк не хочеться, щоб одна єдина зима змогла неабияк зіпсувати зовнішній вигляд красунь. Особливо це стосується молодих саджанців-хвойників.

Якщо хвойник росте в контейнері і за розмірами не надто об'ємний, то найшвидшим способом захисту від морозів – занести його до приміщення. Однак, далеко не завжди це можливо. Тому хвойник у контейнері вкривають на зиму ялиновим лапником. Гілки укладають навколо контейнера методом куреня. Якщо є можливість, то під них укласти мішки набиті соломою або тирсою. Так як взимку вітри можуть бути сильними і навіть штормовими, то лапник краще додатково присипати землею.

Коли заходи з укриття на зиму трохи відрізняються від попереднього варіанту. Спочатку утеплюють пристовбурне коло хвойника шаром тирси, соломою, торфом або хвойними голками. Далі обернути ствол нетканим матеріалом спанбонд, який стійкий до погодних змін або мішковиною. Прив'язати, щоб вітром не забрало. Поліетиленові плівки для укриття хвойних рослин на зиму не підходять, вони вводять дерево в стан закупорки. Бажано встановити ширми (екрани) для захисту від вітру та весняного сонця.

Якщо хвойна рослина розлога, то взимку від снігопаду гілки можуть поламатися, тому для укриття на зиму гілки зв'язують і споруджують ще один не менш важливий пристрій - навіс або ширму від вітру. Якщо навіс з якихось причин зробити не вдалося, то після кожного потужного снігопаду постарайтеся з'явитися на ділянці, щоб струсити з гілок сніг. Якщо після снігової зимигілки все ж таки поламалися, то дрібні з них видаляють, а великі стягують. Особливо цим страждають кедр, сосна та кипарис.
Високі хвойники (ялівець або туя) досить складно вкрити на зиму, але зробити обв'язку гілок цілком реально.

Дорослі кедри, тис, ялиця, ялини та сосни, вік яких перевищує 4-5 років, вкривати на зиму необов'язково, лише молоді саджанці.

Навесні, коли починає з'являтися сонечко, хвойні рослини часто отримують сонячні опіки. Визначити це можна по пожовклій хвої. Це дуже серйозне пошкодження, тому до кінця квітня ніякі укриття краще не знімати, зокрема це стосується навісів, ширм та обмоток. Робити це краще за похмурої погоди. А восени, перед заморозками потрібно рясно полити і замульчуватищоб хвойники найбільш безболісно перенесли перепад температур.

Після зими, якщо хвойна рослина втратила свій колір, то притініть його і злегка обприскуйте гілки теплою водою, а коли на вулиці температура повітря буде стабільно +10 ° С, проведіть обробку біостимулятором «» або «Циркон».

Без хвойних культур не обходиться жодна ділянка. Саме вони надають мальовничого вигляду території в зимовий час, коли всі листяні стоять голими, а клумби – порожніми. Сортів та видів хвойних культур так багато, що можна створювати цілі композиції, декоративність яких буде високою у будь-який сезон. Але є один аспект: не всі хвойні культури однаково стійко переносять зими. Якщо саджанці були привезені з Європи, де клімат значно м'якший за російську і навіть українську, – є ймовірність сильних пошкоджень крони та підмерзання коренів. Як цього уникнути – розберемося докладніше.

Зменшити ймовірність зимових неприємностей до нуля можна вже на стадії покупки саджанців. Якщо ви купуватимете туї, ялівці у вітчизняних розсадниках, де вони кілька років росли в таких же кліматичних умовах, як у вашій місцевості, то проблеми із зимостійкістю відпадуть. Слабкі культури вимерзають вже на перший рік після посадки в розпліднику, тож до прилавків просто не доходять.

Але частіше ми купуємо посадковий матеріал на ринку, де неможливо перевірити, чи точну інформацію про умови зростання саджанців дав продавець. І навіть якщо всі рослини вирощувалися в місцевому кліматі, немає гарантії, що їх не перегодували азотними добривами для прискорення росту. А надлишок азоту значно знижує імунітет культур та веде до вимерзання.

Тому господарі самі повинні поклопотатися про хвойники, підготувавши їх до зимової сплячки наприкінці осені.

На маленьких ділянках чудово вживаються різні види карликової сосни, яка відрізняється своєю зимостійкістю та здатністю протистояти сніговим навантаженням.

Серед культур, які найбільше пошкоджуються в зимовий час, лідирують туєвики, ялиці (крім Сибірської та Вічі), метасеквої, кипариси та кипарисовники. У районах із суворим кліматом ці культури краще не висаджувати чи налаштовуватися те що, що зиму їх доведеться оберігати від морозів.

У списку найвибагливіших хвойних рослин, значаться:

• Ялини (крім Східної та Бревера);
• Кедри;
• Модрини (крім Західної);
• Сосни (крім Тунберга);
• Ялівці (крім Туркестанського та Зеравшанського);
• Тсуги;
• Західна туя.

Інші сорти потрібно підбирати з урахуванням тривалості та суворості ваших зим.

Правила підготовки рослин до зимівлі

Осінній вологозарядний полив

Незважаючи на мінусові температури, життєві процеси у хвойних культурах не зупиняються, а лише уповільнюють свою течію. Тому дерева та чагарники треба готувати до зими з урахуванням цієї обставини.

Перед настанням перших морозів (приблизно кінець листопада) проведіть останній рясний полив хвойників. Під кожну культуру до метра лийте 2 відра води, а вище за метр – від 3 до 5. Таким чином ви забезпечите рослинам запас вологи для передвесняного періоду. Наприкінці лютого, коли почне припікати сонце, крона хвойних оживає і вимагає від коріння живлення та вологи. А якщо її у ґрунті недостатньо, то мороз сковує землю на велику глибину. Коріння не можуть взяти воду, тому голки стають сухими і легко обпікаються палючими променями.

Особливо необхідний полив:

• однорічним і дворічним саджанцям, які не розвинули сильну кореневу систему;
• рідкісні породи хвойників зі слабкою зимостійкістю;
• рослинам, крону яких формували та стригли цього сезону.

Якщо на ділянці є хвойні дерева, вирощені в техніці бонсай або з топіарною стрижкою, їм потрібно ґрунтовне укриття від снігу.

Фосфорно-калійні підживлення

Щоб молоді гілки хвойників встигли до початку зими визріти, потрібно добре підгодувати рослини. Вже із серпня виключіть усі добрива, у складі яких є азот. Він провокує бурхливе зростання зеленої маси, і це сильно послабить імунітет. Корисно у вересні внести в ґрунт суміш калію та фосфору. Тим самим ви прискорите здеревення гілок і зміцните кореневу систему.

Мульчування молодих рослин

Необхідною умовою здорової зимівлі для рідкісних та незимостійких сортів хвойних є мульчування. Ідеальний варіантмульчі – деревна кора. Вона велика, дає можливість надходити кисню до коріння і при підвищенні температури не перешкоджає виходу зайвої пари із землі. При такому мульчуванні рослини ніколи не випріють, як у випадку з тирсою.

Дорослі хвойники або ті, що були куплені в місцевому розпліднику, – посипати не треба мульчів. Вони впораються із зимою і без укриття.

Клопіт у зимові місяці

Якщо попередні поради ви врахували, значить, взимку ваші вихованці почуватимуться цілком комфортно, але на цьому догляд не закінчується. Зимова погода має чимало сюрпризів, і з ними треба вчасно боротися.

Сюрприз перший: рясний сніг

Іноді взимку трапляються сильні снігопади. Мокрий сніг тяжким вантажем осідає на хвойниках, викликаючи розломи скелетних гілок та обламування тонких. Якщо ваш вихованець покрився липкою і мокрою сніговою шапкою - не намагайтеся струсити її, нахиляючи гілки або трясучи стовбур. У цей час кора і гілки настільки тендітні, що ви спровокуєте розтріскування. Потрібно обмотати кінець дошки м'якою тканиною і підчіпувати нею кожну вітку дорослого дерева, обережно розгойдуючи вгору-вниз. Всі гілки в зоні доступу вашого зростання струшуйте твердою щіткою або віником, ведучи від кінчиків до стовбура.

Крону кулястих і колоноподібних сортів можна вберегти, зв'язавши її шпагатом. Тільки не перетисніть гілки, щоб не порушувати циркуляцію соків. Шпагат повинен щільно притискати крону до ствола, але не передавлювати.

Перетягнута шпагатом крона стає компактною та щільною, не пропускаючи сніг у середину, що допомагає пережити зиму без розломів.

Сюрприз другий: крижаний дощ

При контрасті денних і нічних температур гілки дерев можуть покритися крижаною кіркою. Вона має достатню вагу, нахиляючи лапи та погрожуючи безпеці рослини. Струсити подібну красу у вас не вийде, тому що вона намертво прилипає до голок. В цьому випадку виручать підпори, які ви використовували влітку для підтримки плодових дерев. Підставте їх під усі гілки, що зігнулися надто низько, щоб уберегти від розломів. Залишається дочекатися сонячного дня, щоб крига обповзла під променями сама собою.

Сюрприз третій: поривчастий вітер

У деяких областях узимку буває шквалистий вітер. Він не небезпечний для низькорослих, карликових дерев або повзучих чагарників, проте вертикальні туї, високі кедри або ялинки може запросто вивернути з коренем (особливо на легких супіщаних грунтах).

Якщо синоптики оголосили штормове попередження - підстрахуйтесь, поставивши розтяжки. Вони бувають двох типів: з фіксацією до кіл і анкерного типу.

Суть першого варіанта в тому, що з чотирьох боків біля дерева вганяються в землю товсті кілки, висота яких більше половини висоти ствола. Від кожної опори до ствола простягається шпагат. Його зав'язують не на голій корі, а попередньо обмотують стовбур руберойдом або підкладають у місці зав'язування. дерев'яний брусочок. Правда, увігнати коли в мерзлу землювзимку не завжди вдасться, тому у такий спосіб зміцнюють хвойники з осені, особливо нещодавно пересаджені крупноміри.

За допомогою анкерної розтяжки можна не тільки вберегти дерево від поривів вітру, але й змусити його рости строго вертикально.

Другий тип – анкерний – передбачає встановлення сталевих розтяжок, які одним кінцем кріпляться до дерева, а другим – натягуються на анкери. Анкери повинні розташовуватися за межами кореневої системи. Для захисту ствола від сталі треба обмотати дерево щільною мішковиною, а поверх неї використовувати дерев'яні накладки.

Сюрприз четвертий: лютневе сонце

Навіть найстійкіші хвойники до кінця зими ризикують підмерзнути або, навпаки, обгоріти. У цей час погода нестабільна, і часто сонце світить так яскраво, що провокує раннє пробудження коренів. Вони починають активно живити крону, чекаючи швидкого тепла, і тут можуть нагрянути так звані поворотні морози. Припинити рух соку вам не під силу, зате можна прикрити крону товстим нетканим матеріалом, на кшталт лутрасилу, або хоча б одягнути на молоді саджанці полотняні мішки з-під картоплі.

Щоб запобігти швидкому відтаванню землі, замульчуйте її тирсою. Їх білий колір буде відображати сонячні промені, і коріння не так швидко прокинеться. Але при настанні стабільного тепла тирсу треба відразу прибрати, щоб рослина не випріла.

Без укриття лутрасилом чи іншим нетканим матеріалом крона багатьох рідкісних хвойних порід може витримати випробування суворими морозами

Іншу небезпеку таять сонячні промені, які обпалюють ніжні молоді хвоїнки. Тому наприкінці зими всі однорічні саджанціта екзотичні хвойники прикривають із півдня щитами або повністю обертають крону мішковиною.

Від сонця небажано захищати хвойники нетканим матеріалом, оскільки він акумулює тепло і може посилити пересихання хвоїнок.

Для захисту від лютневого сонця можна використовувати мішковину або агроволокно, що створює всередині укриття м'яку напівтемряву і стримує пересихання хвоїнок.

Не хвилюйтеся, якщо деякі рослини взимку пожовтіють хвоїнки. Так ялівці та тсуги реагують на холод. Весною колір відновиться.

Якщо всі охоронні заходи ви провели вчасно – хвойники швидко одужають від зимової сплячки і порадують своєю декоративністю.